Книга
← К списку книгЗагрузка разделов…
активнаАктивные записи участвуют в каталоге и синках. Неактивная книга скрыта, но не удалена из базы.
Книга
ПЕРЕПЛЕСТИ
КНИГУ
МОЖЕТ
КАЖДЫЙ
Н. Н. Мазок
ПЕРЕПЛЕСТИКНИГУМОЖЕТКАЖДЫЙ
Издание третье,переработанноен дополненное
МОСКВА «КНИГА* 1980 :
/UK 3工。
M13
ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель этой книги ——познакомить широкие круги читателей с искусством ручных переплетных операций. В пей рассказывается, из каких элементов состоит книга, из какнх материалов она сделана, какие инструменты нужны для переплетных работ и как их 'изготовить самому, как организовать рабочее месте переплетчика. Читатель познакомится с простейшими приемами ремонта книги без ее разборки, узнает, как полностью реставрировать н восстановить книгу, найдет сведения по декоративной отделке книжных блоков и переплетных крышек.В книге рассказывается также о картонажных работах, о том, как самому сделать альбом, блокнот, записную книжку.Большую помощь в приобретении практических навыков по переплетным работам ока;кут иллюстрации.Адресована она книголюбам.Цель этой книги ——познакомить широкие круги читателей с искусством ручных переплетных операций. В пей рассказывается, из каких элементов состоит книга, из какнх материалов она сделана, какие инструменты нужны для переплетных работ и как их 'изготовить самому, как организовать рабочее месте переплетчика. Читатель познакомится с простейшими приемами ремонта книги без ее разборки, узнает, как полностью реставрировать н восстановить книгу, найдет сведения по декоративной отделке книжных блоков и переплетных крышек.В книге рассказывается также о картонажных работах, о том, как самому сделать альбом, блокнот, записную книжку.Большую помощь в приобретении практических навыков по переплетным работам ока;кут иллюстрации.Адресована она книголюбам.Буквально с первых лет жизни человека книга становится постоянным его спутником. Она помогает овладевать знаниями, передовой марксистско-ленинской теорией, познавать мир, приобщаться к прекрасному.
Цель этой книги ——познакомить широкие круги читателей с искусством ручных переплетных операций. В пей рассказывается, из каких элементов состоит книга, из какнх материалов она сделана, какие инструменты нужны для переплетных работ и как их 'изготовить самому, как организовать рабочее месте переплетчика. Читатель познакомится с простейшими приемами ремонта книги без ее разборки, узнает, как полностью реставрировать н восстановить книгу, найдет сведения по декоративной отделке книжных блоков и переплетных крышек.
В книге рассказывается также о картонажных работах, о том, как самому сделать альбом, блокнот, записную книжку.
Большую помощь в приобретении практических навыков по переплетным работам ока;кут иллюстрации.
Адресована она книголюбам.
Цель этой книги ——познакомить широкие круги читателей с искусством ручных переплетных операций. В пей рассказывается, из каких элементов состоит книга, из какнх материалов она сделана, какие инструменты нужны для переплетных работ и как их 'изготовить самому, как организовать рабочее месте переплетчика. Читатель познакомится с простейшими приемами ремонта книги без ее разборки, узнает, как полностью реставрировать н восстановить книгу, найдет сведения по декоративной отделке книжных блоков и переплетных крышек.
В книге рассказывается также о картонажных работах, о том, как самому сделать альбом, блокнот, записную книжку.
Большую помощь в приобретении практических навыков по переплетным работам ока;кут иллюстрации.
Адресована она книголюбам.
Советский Союз по праву называют страной книголюбов. Чтение книг стало сейчас неотъемлемой чертой нашего образа жизни, органической потребностью каждого советского человека. Свидетельство тому ——создание Всесоюзного добровольного общества любителей книги——массовой общественной организации, которая объединяет и координирует деятельность книголюбов страны.
Рецензент — канд. техн, наук О. В. КупцоваРецензент — канд. техн, наук О. В. КупцоваОдна из важнейших задач этого общества ——содействовать продлению жизни книги. И это не случайно. Ведь в наших библиотеках, в личных собраниях книголюбов насчитывается множество книг, пользующихся большой популярностью у читателей, есть и редкие издания, представляющие большую общественную ценность.
Рецензент — канд. техн, наук О. В. Купцова
Рецензент — канд. техн, наук О. В. Купцова
К сожалению, книги не вечны. При частом пользовании, небрежном с ними обращении или из-за плохих условий хранения книги приходят в негодность, ветшают, утрачивают свой первоначальный вид, и дальнейшая работа с ними становится затруднительной.
Чтобы книга жила дольше, необходимо знать, как создать условия для ее хранения, уметь при помощи несложных инструментов и имеющихся под рукой материалов своевременно провести необходплм^й ремонт. При небольшом навыке каждый с а мостоятельно сможет переплести книгу, изготовить для нее более прочную обложку.
Реставрация книг — работа творческая. Лишь вооружившись терпением, тщательно и не торопясь выполняя каждую операцию, можно овладеть искусством переплет- ног。дела и добиться хороших результатов.
32201-091“ ЛМ 31-804505010000002(01)-8032201-091“ ЛМ 31-804505010000002(01)-80@ Издательство «Книга>, 1980 г.@ Издательство «Книга>, 1980 г.В новом дополненном издании книги учтены пожела- ння читателей, касающиеся более подробного описания инструментов, рабочего места, новых материалов, а так- *е конструкции и отделки переплетных крышек.
32201-091“ Л
М 31-804505010000
002(01)-80
32201-091“ Л
М 31-804505010000
002(01)-80
@ Издательство «Книга>, 1980 г.
@ Издательство «Книга>, 1980 г.
ЧТО ТАКОЕ КНИГА
КОНСТРУКЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ книги
Слово «книга» происходит от церковно-славянского «кънигы», что означает «письмо»,《грамота». Книгой называют непериодическое издание, состоящее из скрепленного с одной стороны и обрезанного с трех сторон книжного блока, переплетной крышки или обложки, в которую заключен блок, и форзацев, служащих для скрепления блока с переплетной крышкой (рис. 1). Издание небольшого объема (до 48 страниц), рассчитанное на недлительный срок пользования, представляющее собой скрепленный и обрезанный с трех сторон блок, заключенный в мягкую обложку, называют брошюрой.
Рас. I. Элементы кпиги
Таким образом, каждая книга《собрана» из трех основных частей, которые в свою очередь состоят из ряда деталей, имеющих определенное назначение.
Книжный блок (рис. 2) состоит пз отпечатанных бумажных листов, сфальцованных (сложенных) в тетради, подобранных в последовательном порядке и скрепленных между собой. Место сгиба и скрепления тетрадей (листов) между собой, а также соответствующие места в отдельной тетради или готовой книге называется корешком； плоскость, противоположная ему,— передним обре-
J/ТолщинаJ/ТолщинаКапталКапталНижний обрез блокаНижний обрез блокаСлиэура Верхний обрез блока блокаСлиэура Верхний обрез блока блока• Ширима блока• Ширима блокаПередний обрез блокаФорзацПередний обрез блокаФорзацШнурыДлина блока (высота)ШнурыДлина блока (высота)КорешокКорешокРис. 2. Книжный блокРис. 2. Книжный блок
J/Толщина
J/Толщина
Каптал
Каптал
Нижний обрез блока
Нижний обрез блока
Слиэура Верхний обрез блока блока
Слиэура Верхний обрез блока блока
• Ширима блока
• Ширима блока
Передний обрез блока
Форзац
Передний обрез блока
Форзац
Шнуры
Длина блока (высота)
Шнуры
Длина блока (высота)
Корешок
Корешок
Рис. 2. Книжный блок
Рис. 2. Книжный блок
зом, верхняя и ппжняя плоскости, соответственно,—* верхним и нижним обрезами блока (тетради, книги).
Расстояние от верхнего до нижнего обреза называется длиной или высотой блока, от корешка до переднего обреза — шириной, а от первого листа первой тетради до последнего листа последней тетради ——толщиной блока.
Тетради, из которых на полиграфических предприятиях составляют книжные блоки, получают фальцовкой листов-оттисков. На каждом из таких листов имеются определенные обозначения, которые облегчают выполнение последующих технологических операций.
В зависимости от предполагаемого числа сгибов листа при фальцовке (1, 2, 3, 4) на нем размещают определенное число полос (4, 8, 16, 32). Полосой называется запечатанная площадь страницы какого-либо издания. Каждая такая полоса имеет порядковый номер, который называется колонцифрой и в готовой книге обозначает страницу.
Для правильного проведения брошюровочно-переплет-, пых процессов каждый лист (тетрадь книжного блока) снабжен дополнительными печатными элементами (рис. 3). Цифра, стоящая на первой странице тетради (за исключением первой) в левом нижнем углу, обозначает ее порядковый номер и называется главной сигнатурой. На третьей странице тетради также слева под текстом ставится дополнительная сигнатура ——цифра со звездочкой, повторяющая главную сигнатуру. Рядом с глав-， н°й сигнатурой ставится норма ——фамилия автора, на-； звание книги или просто помер заказа, что дает возмож* ность контролировать, не попали ли в данное, издание
Рис. 3. Дополнительные печатные элементы
тетради из другого заказа. Кроме того, на корешковую васть каждой тетради наносят специальные контрольные ме/кя: потетрадные и позаказные. Потетрадные на каждой последующей тетради располагаются со смещением по корешку на 3—3,5 мм и при правильной комплектовке блока образуют одну или две «лесенки» с равномерным чередованием ступенек; позаказные метки у всех тетрадей удалены на одинаковое расстояние от верхнего обреза и образуют на корешке блока поперечную полосу (рис. 4).I
К корешковому краю первой и последней тетради I книжного блока прикрепляют клеем или нитками ело- ? женный пополам (по размеру тетради) лист плотной бу-
Рис. 4. Расположение корешковых меток на фальцах тетрадей книжного блока:
а —в книгах среднего объема; б — в книгах, большого* объ« ем а
М-аги — форзац. К форзацу или прикрепленной к нему для большей прочности полоске ткани или бумаги, называемой слизурой, приклеивают концы марли либо шнуров, тесьмы, на которых сшиваются тетради в кнпжнъш блок. Наружными сторонками форзацы впоследствии приклеивают к внутренним сторонкам крышек, тем самым скрепляя блок с крышкой. По конструкции форзацы делятся на цельнобумажные и составные, по методу креп* ления к тетрадям—■ на приклейные, прошивные, пришивные и накидные. Подробнее о форзацах см. с. 68——73.
Для более надежного скрепления тетрадей и укра~ тенн只 книги с обоих концов корешка блока приклеива* ют каптал.
Переплетная крышка (рис. 5) предохраняет книгу от повреждений и служит элементом художественного оформления. Чаще всего она состоит из картонных сторонок, соединенных между собой в корешке. В промежутке между картонными сторонками наклеивают отстав (полоска тонкого картона или плотной бумаги), который придает корешку большую прочность и твердость. Сторонки могут быть покрыты тканью или бумагой. По своей конструкции переплетные крышки делятся на цельнокрытые и составные.
Цельнокрытые покрывают целиком переплетным материалом (ледерин, коленкор, различные текстильные ткани, кожа, бумага и др.), а у составных корешки (а иногда и уголки) изготовляют из прочных материалов, а картонные сторонки покрывают тканью -или, чаще, бумагой.
Суперобложка защищает переплет от повреждений и
рубчик Покровный материал
Рис. 5. Переплетная крышка
загрязнений. Она представляет собой покрышку из бумаги или синтетической пленки, которая удерживается на переплетной крышке за счет клапанов, загнутых внутрь под ее сторонки, или подклеивается по корешку. Суперобложка выполняет также художественные и рек” ламные функции.
Брошюра по сравнению с книгой проще по конструк” ции, она не имеет форзацев, каптала и состоит из тетрадей, вложенных одна в Другую или подобранных одна к другой и скрепленных проволочными скобами, нитками или бесшвейным клеевым способом. Их покрывают обложкой из плотной бумаги, тонкого картона, иногда и суперобложкой.
Прочессы формирования из отдельных листов-отти-* сков книжного блока и его скрепления называются бро* шюроночными. Процессы, связанные с изготовлением и отделкой переплетных крышек, с обработкой книжного блока, вставкой его в крышку, отделкой готовой книги,— переплетными.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ
При изготовлении переплетных крышек вручную и реставрации книг используют, как правило, те же материалы, что и на полиграфических предприятиях: бумагу, картон, различные переплетные и текстильные ткани, обложечную бумагу со специальным покрытием, марлю, тесьму, клей и др.
Бумага
Небольшой запас бумаги различных видов понадобится для изготовления форзацев, слизур, оклеивания корешков книг, изготовления крышек, подклейки рваных И испорченных листов.
Для форзацев применяют специальную форзацную бу- магу, которая проклеена (для влагостойкости) и обладает достаточной механической прочностью на разрыв и на излом при многократных перегибах. Она вырабатывается двух марок А и О. Бумага марки А может быть белой или цветной (окрашенной в массе или с поверхности), с узорчатым рисунком и тиснением, а марки О — только белой. Масса 1 м2 этих бумаг 80—160 г. При отсутствии форзацпой бумаги можно воспользоваться офсетной или литографской. Как, правило, последние по прочности
уступают форзацной. Слишком высокие проклейка и плотность офсетной и литографской бумаги при \;влаж- нении ее раствором клея приводят к сильному скручиванию форзаца, что усложняет работу при ручной вставке блока в крышку. Нежелательно применять для форзацев обложечную или другую бумагу, имеющую в своем составе древесную массу. Из-за низкой прочности сделанные из нее форзацы быстро разрушаются в месте изгиба.
Обложечная бумага используется для крытья брошюрного блока обложкой, изготовления составных и цельнобумажных переплетных крышек. Она вырабатывается трех марок: А, Б, В. Для оклейки переплетов многих книг применяется влагостойкая бумага марок А и Б. В продаже бывает обложечная 《мраморная» бумага, текстурная (с шероховатой фактурой поверхности, например, «под ксжу》)，бархатная (или велюр), бумага, покрытая водостойкими красителями различного цвета и др.
Скрепление разрывов и укрепление ветхих листов производится при помощи тонкой (папиросной, кондеи саторной, микалентной) бумаги. Заплаты делают из бумаги, соответствующей бумаге издания.
Слизуры и отставы изготовляют из белой или серой плотной бумаги, тонкого картона, а для оклейки корешков применяют малопроклеенную бумагу, например газетную или ротаторную.
Следует запомнить, что в процессе отлива бумаги волокна располагаются в основном по ходу движения сетки бумагоделательной машины. Такое направление бумаги называется машинным, или продольным. В этом направлении прочность бумаги выше, а деформация при увлажнении значительно меньше, чем в п о- перечном. Это обязательно нужно учитывать при раскрое бумаги для форзацев, обложек, отстава, оклей- ки корешка. Направление волокон в заготовке должно бьиъ всегда параллельно корешку блока.
Есть несколько способов определения продольного и поперечного направления волокон (т. е. направления от- лива бумаги). Если вырезать из двух взаимно перпендикулярных сторон листа две одинаковые по длине и ши- рнне полоски, сложить их вместе и зажать с одного кон- на, т。полоски разойдутся, и менее изогнутая из них бу- дет соответствовать продольному направлению бумаги
(рис. 6, а). При разрыве бумаги в дву-х взаимно перпендикулярных направлениях более ровный и прямолинейный обрыв указывает на продольное направление волокон (рис. 6, 6). Если смочить водой взаимно перпендикуляр' ные обрезы листа, то увлажненная бумага в поперечном направлении становится волнистой, а в продольном ее деформация едва заметна (рис. 6, в).
Переплетный картрн. Для ручного изготовления переплетных крышек применяется картон марки А, вырабатываемый из древесной массы. Он желто-коричневого цвета, достаточно гладкий и обладает удовлетворительной прочностью и гибкостью, толщина его 1,25——3 мм. Картон марки А используют для изготовления переплетных крышек, сторонки которых оклеивают переплетной тканью или бумагой. Для изготовления крышек можно использовать и старые картонные сторонки, очистив их предварительно от остатков переплетного материала и клея.
Обложки для брошюр, переплетные крышки для книг небольшого объема, блокнотов, различные папки делают из цветного многослойного картона марки В, одна сторона которого (лицевая) глазированная, а другая матовая. Толщина его 0,4——0,9 мм. Для тех же целей используют прессшпан ——тонкий (1,25——2,5 мм) гладкий и очень прочный картон. Для изготовления альбомов применяется глазированный (глянцевый) картон разных
Рис. 6. Способы определения машинного (продольного) и поперечного направлений отлива бумаги:Рис. 6. Способы определения машинного (продольного) и поперечного направлений отлива бумаги:
Рис. 6. Способы определения машинного (продольного) и поперечного направлений отлива бу
маги:
Рис. 6. Способы определения машинного (продольного) и поперечного направлений отлива бу
маги:
мажного листамажного листа
мажного листа
мажного листа
а —' двумя полосками, вырезанными из взаимно перпен-дикулярных сторон бумажного листа; б — разрывом бу-*маги в двух .^авмно перпендикулярных Напрявлеаиях;в — смачиванием взаимно перпендикулярных сторон бу*
цветов, толстая бумага типа чертежной, рисовальной, а также плотная цветная.
Переплетные ткани. При изготовлении тканевых корешков, переплетных крышек, фальчиков, для оклейки уголков в переплетном деле используют специальные переплетные ткани, а также материалы на бумажной основе. Приводим краткое описание некоторых из этих материалов.
Переплетный коленкор — это тонкая хлопчатобумажная окрашенная ткань, пропитанная составом из крахмальных веществ, минеральных наполнителей и красителей. Поверхность коленкора может быть гладкой или фактурной. У коленкора «модерн» сохраняется фактура ткани-основы. Выпускается он в рулонах длиной 200— 250 м и шириной от 62 до 86 см.
Ледерин ——также хлопчатобумажная окрашенная ткань, на изнаночную сторону которой нанесен слой- крахмального грунта, а на лицевую ——эластичная пленка из нитроцеллюлозы, пластификаторов, наполнителей и пигмента. Ледерин ——влагостойкий материал, прочнее коленкора. Его выпускают в рулонах длиной 200——250 аг при ширине полотна 75——78 см. Ледерин изготовляют также на бумажной основе. Он менее прочен, но гораздо дешевле тканевого и с успехом может использоваться для： изготовления составных и цельнокрытых переплетных крышек.
Дерматин — материал, изготовленный из грубо* фактурной хлопчатобумажной ткани, на лицевую сторону которой нанесено нитроцеллюлозное покрытие с рельефным рнсунком, имитирующим кожу.
В настоящее время все большее применение находят переплетные материалы с латексным покрытием, нетка* ные материалы с синтетическими покрытиями и без них. Новыми высококачественными материалами, используемыми наряду с традиционными переплетными тканями, являются б умв ини л, армированная (склеенная с редкой хлопчатобумажной тканью) бумага, искусст* венная замша, бумага из синтетических волокон и др.
Текстильные ткани. При изготовлении корешков, фаль- 1шков, цельнокрытых переплетных крышек широко ис- пользуются различные мягкие текстильные (бязь, сатин, молескнн, миткаль, меланж), штапельные, грубофактур^ ные (дук, парусина, подбортовка, льняной холст) и неко- т°Рне другие ткани. Переплетные крышки,, оклеенные
дуком (окрашенная под натуральный холст и сильно аппретированная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, иногда с лаковым покрытием), очень красивы. Сейчас эта ткань широко используется для оформления переплетных крышек.
В большинстве случаев эти ткани перед использованием их для переплетных целей подвергают специальной обработке: нанесению С изнаночной стороны слоя крахмально-каолинового грунта или склеиванию их с бумагой (иногда на лицевую сторону наносят бесцветный лак). Делается это для того, чтобы при наклейке на картонные сторонки через ткань не проступал клей, который может испортить внешний вид переплетной крышки. “
В любительской практике наиболее доступен второй способ — склеивание ткани с бумагой. Для этого кусок ткани нужного размера туго натягивают на доске или толстой фанере и закрепляют тонкими гвоздями, забиваемыми по краям (предварительно под ткань кладут чистый лист бумаги). Затем по размеру ткани вырезают полосу бумаги (лучше не очень плотной) так, чтобы продольное ее направление совпадало с основой (продольными .нитями) ткани. Бумагу тщательно промазывают клеем, дают 5——6 мин вылежаться и, вновь промазав тонким слоем клея, аккуратно накладывают на ткань и слегка притирают косточкой. 。
Другой способ склеивания ткани с бумагой заключается в том, что лист бумаги предварительно приклеивают кромками к гладкой доске. В этом случае бумага выкраивается так, чтобы со всех сторон был припуск на 20—30 мм по отношению к заданному размеру. Затем промазывают наружную сторону бумаги клеем, дают ему несколько подсохнуть и только потом накладывают ткань, но так, чтобы она легла без морщин и складок. После этого ткань слегка приглаживают рукой через лист чистой бумаги. Листы бумаги, склеенные с тканью как первым, так и вторым способом, вначале нужно обжать в прессе и лишь после этого выложить на 5——6 ч “ля про- сушки.
Иногда переплетные крышки для альбомов и других ценных изданий делают из шелка, плюша или бархата, склеенных с бумагой. Но эти материалы относительно дороги, быстро пачкаются, кроме того, бархат и плюш вбирают в себя большое количество пыли, поэтому ими увлекаться не стоит. Переплетные крышки редких, особо
ценных книг можно изготовить из натуральной кожи. Для этого используют легкие кожи: сафьян, юфть, галантерейную.
Нитки необходимы для шитья книжных блоков. Используют, главным образом, хлопчатобумажные № 10, 20 и 30. Нитки должны быть прочными на разрыв и истирание. Наиболее подходящими считаются хлопчатобумажные № 30 в шесть сложений, которые получают скручиванием трех ниток двухниточной пряжи. Сейчас хлопчатобумажные нитки заменяются в переплетном деле нитками из синтетического волокна:- капрон, анид (нейлон).
Для шитья блоков ценных в художественном отношении или объемных изданий можно воспользоваться белыми или светлых тонов тонкими шелковыми нитками (в частности, продаваемым в аптеке хирургическим шелком).
При шитье блоков на сшивальном станке понадобят* ся: шнур пеньковый (но не бечевка) гладкий толщиной 2——2,5 мм, который должен легко разъединяться на отдельные волокна； тесьма хлопчатобумажная шириной 15——20 мм (пригодны кромки коленкора, бязи), а также специальная полигр афическая марля, которая представляет собой двуниточную редкую, сильно аппретированную хлопчатобумажную ткань полотняного переплетения с двуниточной основой и однониточным утком. При ее отсутствии можно воспользоваться сильно прокрахмаленной и проутюженной бытовой марлей, бинтом или канвой, применяемой при вышивании.
Для скрепления концов тетрадей книжного блока и украшения книги применяется каптал — лента шириной 13—15 мм с утолщенным краем (бортиком) из цветных нитей. Его ткут из хлопчатобумажных, шелковых и синтетических нитей.
Переплетные клеи представляют собой растворы, рас- плавы или водные суспензии природных, искусственных и синтетических полимеров. Для брошюровочно-переплет- и!ях работ применяют поливинилацетатный, бутадиенстирольный (латексный), полиамидный, ролиакриламид- нь】К карбоксиметил целлюлозный, сульфитный, термопластичный, костный, казеиновый, крахмальный и другие клеи- В зависимости от назначения и условий склеивания он豔 объединяются в группы: для склеивания бумаги, переплетного коленкора, ледерина, приклейки каптала.
заклейки корешков сшитых книжных блоков, для клеевого бесшвейного их скрепления н г. а.，
Самодеятельному переплетчику нет необходимости иметь все перечисленные выше клеи. Поэтому здесь даются сведения только о тех из них, которые вполне доступны для любителя, бывают в продаже и отвечают требованиям технологии при изготовлении переплетов вруч・ ную. Имеющиеся в продаже «конторский», «канцелярский» (силикатный) и «универсальный» клеи для переплетных работ н е пригодны, так как у них низкая адгезия (прилипание) к материалам, а главное потому, что наличие в их составе щелочей или кислот приводит к постепенному разрушению бумаги и других материалов, из которых делают книги. Не рекомендуется также готовить клеи по рецептам, приводимым в лите-: ратуре по бытовой химии, так как к клеящим составам, применяемым в переплетном деле, предъявляются повышенные требования в отношении их антисептических свойств, безвредности, стабильности (неизменности) при использовании и хранении. Бытовые же клеи не обладают всем сочетанием необходимых для переплетных работ свойств.
Особые требования предъявляются к клеям, применяемым при реставрации листов книги. Эти клеи не должны разрушать бумагу, в то же время нужно, чтобы они обладали большой клеящей способностью, давали прозрачную пленку, были удобными в работе и обратимыми, т. е. в случае повторной реставрации легко могли быть удалены. Кроме того, они не должны подвергаться бактериальному разложению и плесневению.
Раньше наиболее употребительны были клеи ж и - в о т н о г о происхождения — костный, мездровый, рыбин, относящиеся к коллагеновым (или глютиновым), и казеиновый, а также растительного происхождения——крахмальный, мучной, декстриновый. В последнее время при типографском изготовлении книг все большее применение получают синтетические клеи.
Клеи животного и растительного происхождения просты в приготовлении. Однако они не стабильны по свойствам, подвержены воздействию гнилостных бактерий, образованию плесени. Большинство из них имеет темный , цвет. Для улучшения некоторых свойств и более длитель-: ной сохранности этих клеев в их состав вводят опреде^ j ленные д о б а в к ие，
Коллагенов ы е к л ей — костный, вырабатываемый из обезжиренных костей животных; мездровый, на изготовление которого идет подкожный слой (мездра) шкур животных, и рыбий, получаемый вывариванием плавательных пузырей и костей осетровых рыб. В пере* плетном деле очень широко применяется костный клей, который обладает высокой липкостью и хорошей текучестью при 40—50℃.
При изготовленир( коллагенового клея плитку костного или мездрового клея дробят на небольшие кусочки (в последнее время костный и мездровый клей часто изготовляют в виде гранул или стружки, рыбий всегда в виде тонких полупрозрачных пластинок). Следуя указанной в рецепте дозировке, отвешивают необходимое количество клея и отмеряют нужный объем холодной воды. Опускают клей в воду и оставляют до полного на* бухания (на 6——12 ч, а гранулированного ——на 2 q). Затем посуду с клеем помещают в кастрюлю с горячей водой и подогревают до температуры 70—80℃ (не вы* те), помешивая до получения однородной массы, напо-« минающей по консистенции сметану. Клей не следует расплавлять долго и на открытом пламени, так как это резко ухудшает его свойства. Лучше всего иметь для этой Ц-ли специальную клееварку (рис. 7), так называв- мую водяную баню, представляющую собой два сосуда, расположенных один в другом. При этом дно меньшего сосуда, в котором находится клей, не должно соприка- саться с дном большего: меньший сосуд должен обогре*
Рис. 7. Клееварка: а — общий внд; б — разрез
ваться водой, находящейся в большом сосуде. При отсутствии клееварки можно на дно кастрюли или жестяной банки большого размера, в которую наливается вода, положить два деревянных брусочка и на них поставить посуду с клеем*
После того как клей разойдется, в него при непрерывном помешивании вводят необходимые добавки. Так введение 1 ——1,5% глицерина улучшает эластичность клеевой пленки, а добавка 2% буры или 0,5 фенола предохраняет его от порчи. Рабочая температура клея 40— 50°С. Застуденевший клей разогревают на водяной бане.
Казеиновый клей вырабатывается из обезжиренного творога, получаемого из молока животных, с добавлением щелочи, минеральных солей, фтористого натра, медного купороса и небольшого количества керосина (для предохранения от расслоения и комкования). Наличие этих добавок иногда приводит к изменению цвета склеиваемых материалов или к понижению прочности бумаги, ткани. Поэтому казеиновый клей в переплетном деле следует применять по возможности реже, лишь при изготовлении переплетов для изданий, не предназначенных для длительного пользования. По сравнению с коллагеновыми клеями он несколько медленнее схватывает, из-за чего больше пропитывает склеиваемые материалы, но обладает лучшей водопрочностью. Казеиновый клей поступает в продажу в виде порошка, содержащего все необходимые добавки. Хранить казеиновый порошок нужно в плотно закрывающейся банке.
Казеиновый клей приготовляют следующим образом: отвешенную дозу порошка клея высыпают постепенно, помешивая, в заранее отмеренную по объему воду ком- натной температуры. Размешивание ведут до полного исчезновения комков, в течение 40—60 мин. Затем дают отстояться, снимают всплывшую на поверхность пену, и клей готов к употреблению. Рабочая вязкость его сохраняется постоянной примерно в течение 4 ч, после чего он постепенно густеет и становится непригодным для работы. Добавлять воду в загустевший казеиновый клей даже при его размешивании бесполезно, поэтому рекомендуется сразу отмерять необходимое количество воды. . Крахмальный клей готовят из крахмала, который вырабатывается из клубней картофеля, зерен риса, пшеницы, кукурузы (маиса). Наиболее распространен у нас картофельный крахмал.
Приготовить крахмальный клей (клейстер) несложно. В стеклянную посуду наливают немного холодной воды и высыпают заранее отвешенный крахмал. Затем топкой струйкой при непрерывном помешивании туда же доливают кипяток до нужного объема и продолжают помешивать до тех пор, пока содержимое не загустеет. Готовят клейстер и иным способом: наливают в эмалированную или алюминиевую посуду нужное количество холодной воды и всыпают туда отвешенную дозу крах- мала. Посуду с этой смесью ставят в кипящую воду или на слабый огонь и нагревают при непрерывном помешивании до загустевания (т. е. до 65—70°С) и приобретения ею прозрачно-белого с синеватым оттенком цвета. Подогревать клейстер до более высокой температуры не рекомендуется, так как он значительно разжижается и становится тягучим, что затрудняет работу с ним. Липкость и стабильность свойств клейстера можно повысить введением в теплый раствор буры (согласно рецептуре).
Клейстер, остывая, сильно густеет и выделяет (отсекает) вону, поэтому его готовят в небольшом, необходимом для одного дня работы объеме (на следующий день он становится малопригодным).
Мучной клей. Мука содержит в себе крахмал и клейковину, поэтому тоже может быть использована для приготовления клейстера. Лучше брать муку тонкого
помола.
Отвешенную муку размешивают в необходимом объеме холодной воды, затем смесь переливают в металличе
скую посуду и при непрерывном помешивании доводят до температуры 80~85°С. В полученный клейстер вводят согласно рецептуре необходимые добавки.
Клей для реставрации листов старых книг готовят в следующей последовательности: берут 40 г муки, просушенной в духовом шкафу в течение 40—50 мин при 50℃ и периодическом помешивании, 750 мл дистиллированной или кипяченой воды, 10 мл глицерина и_4 мл 40%-го формалина. В небольшом количестве заранее отмеренной воды тщательно размешивают муку. Остальную воду на
гревают до кипения, затем при постоянном помешивании постепенно вливают ее в водо-мучную смесь. После это-
г。посуду помещают в водяную баню, и клеевую массу пРи постоянном помешивании (в одном направлении) ка
гревают до 80—^5℃ 口ри зт。自 температуре клей^варят
®-g；®-g；кая .помешивание. Остыв-кая .помешивание. Остыв-в течение 25匚貿Г而0＜］击皆…
®-g；
®-g；
кая .помешивание. Остыв-
кая .помешивание. Остыв-
戶「•-二「二• ；「AHGHA力
•机 $ —，M £. E ：£ ； ： R 产涉J>
ший клей процеживают через марлю в стеклянную посуду, после чего в него вводят согласно рецептуре глицерин (для эластичности клеевой пленки) и формалин (для предохранения клея от плесневения и бактериального разложения). Клей годен к работе в течение двух дней.
Декстриновый клей. Декстрин ——это продукт частичного термического расщепления крахмала. Получают его нагреванием крахмала до 180——200℃ в специальных жаровнях. В результате такой обработки крахмал превращается в желтоватый порошок, способный растворяться в холодной и горячей воде. Вырабатываются три вида декстрина ——белый, палевый и желтый. Наиболее распространен палевый. Декстрин можно приготовить и самим. Для этого насыпают на сковородку крахмал и поджаривают его на слабом огне при непрерывном помешивании до тех пор, пока он не станет палевым. Приготовление декстринового клея сводится к засыпке в воду порошка и размешивании его до исчезновения комочков. Клей из декстрина не застудневает, его можно разбавлять водой. Но высохшая клеевая пленка чрезмерно хрупка и нмеет невысокую адгезию к поверхности склеиваемых материалов. Введение 1—2% глицерина повышает эластичность клеевой пленки, а добавка 1% буры увеличивает адгезию клея.
Из синтетических клеев наиболее широко используется поливинилацетатная дисперсия (водная дисперсия-золь поливинилацетата), которая поступает в продажу под названием «Клей ИВА». По внешнему виду это вязкая, сметанообразная жидкость молочно-белого цвета, без комков и механических загрязнений, иногда со слабо выраженным запахом уксуса. Клей обладает исключительно высокой адгезией к переплетным материалам, высокой эластичностью клеевой пленки, прозрачностью в тонком слое, отсутствием неприятного запаха, удобством в работе (он имеет стабильные свойства, вязкость можно легко понизить добавлением воды), не подвергается бактериальному разложению. Применяется как в чистом виде, так и в смеси с костным клеем и Na-КМЦ.
Быстрое «схватыванием клея при ручных переплег- ных процессах вызывает осложнения в работе: неточно совмещенные склеиваемые детали почти невозможно разъединить без разрушения их поверхности (бумага при этом рвется). Поэтому при использовании клея ПВА не-
обходимо с особой аккуратностью выполнять операции, предшествующие склеиванию.
Клей используется для заклейки корешков сшитых книжных блоков, бесшвейного клеевого скрепления блоков, приклейки форзацев, изготовлении переплетных крышек.
Карбоксиметилцеллюлозный (Na-КМЦ) клей. Соль Na-КМЦ легко растворяется в воде, образуя при этом вязкие бесцветные стабильные растворы. Для приготовления клея соль всыпают в холодную воду (дистиллированную или кипяченую). Растворение длится в течение 16—24 ч; чтобы ускорить его, смесь следует периодически помешивать. Клей обладает хорошей клеящей способностью, которая зависит от концентрации Na-КМЦ в клеевом растворе и добавки——поливинилацетатной дисперсии. Клей можно заготовлять на 10——12 дней работы. Перед употреблением в него добавляют немного глицерина.
Растворы Na-КМЦ применяют в основном для работы с бумагой, при вставке книжных блоков в переплетные крышки, пригодны они и для реставрации старых изданий, так как не подвержены воздействию плесневых грибков и бактериологическому брожению (распаду). При применении для этих целей растворов технической Na-КМЦ, содержащей свободные щелочи, их необходим мо нейтрализовать 6%-ным раствором уксусной кислоты до слабо-розового окрашивания по фенолфталеину.
Для склеивания бумаги используют 5% раствор Na-КМЦ (5 г соли на 95 мл воды) с введением 2,5% глицерина. Тонкие бумаги склеивают 2,5%-ным раствором Na-КМЦ с добавлением 1% глицерина; для толстых, плотных и гладких бумаг, реставрации переплетных крышек и обработки книжных блоков берут 10—12%- ньтй раствор соли Na-КМЦ с добавлением 5% глицерина.
Для реставрации кожаных переплетных крышек мож- н。воспользоваться клеем БФ-2 или БФ-4, а также синтетическим клеем《Марс》. Клеи БФ-2 и БФ-4 пригодны и для клеевого бесшвейного скрепления книжных бло* ков.
В процессе работы может потребоваться клей различ- ного состава и консистенции. Рецептура клеев, рекомендуемых для выполнения тех или иных технологических операций, приводится в Приложении 1«
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
Если вы всерьез решили привести в порядок все книги своей библиотеки, вернуть на книжную полку даже те, которые, на первый взгляд, кажутся уже совершенно непригодными, нужно оборудовать рабочее место, приобрести или изготовить необходимые инструменты и приспособления. Они не только облегчат вашу работу, ко позволят добиться высокого качества ее исполнения, придать книге привлекательный вид. Помимо специальных инструментов и приспособлений, переплетчик использует широко применяемые в быту ножницы, скальпели, шилья, кусачки, плоскогубцы, пилы, молотки и т. п. Однако к части из них предъявляются особые требования. Так, например, лучше использовать сапожные молотки с круглым широким бойком. Ими удобнее производить кругление корешка книжного блока и другие переплетные операции. Для этих целей применяется также деревянный молоток-киянка круглого или квадратного сечения. Сделать его можно из твердой лиственной древесины—бука, березы. Сейчас в продаже бывают наборы молотков (для жестянщиков), изготовленных из синтетических полимеров (полиуретан). Они удобны в работе, так как имеют упругий боек и не деформируют обрабатываемый материал. ”
Для пропилки корешков книжных блоков перед их шитьем лучше пользоваться мелкозубыми ножовками по дереву, ножовками и шлицовками по металлу. Они дают узкий чистый рез и не разрушают бумагу в месте пропила.
Проделывать отверстия в корешках толстых книжных блоков при шитье их втачку удобнее и быстрее при помощи ручной или электрической дрели, оснащенной сверлом соответствующего диаметра.
В процессе работы могут понадобиться и другие инструменты бытового назначения. Все они должны быть исправными и безопасными. ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Специальные инструменты переплетчика опробирова- ны многими поколениями. До наших дней они дошли практически без изменений и широко применяются при ручных работах в большинстве стран. Их можно условно разделить на три группы: режущие, вспомогательные и отделочные.
К режущим инструментам относятся ножи, предназначенные для резки бумаги, картона, раскроя тканей; обрезки книжных блоков, шерфования (срезки на нет краев) кожи при изготовлении кожаных переплетных крышек.
Универсальный нож для переплетных работ лучше всего сделать из полотна приводной ножовки, из-, готовляемой из высококачественной инструментальной стали: он меньше тупится и его не приходится часто за-, тачивать. Переплетный нож (рис. 8, а) затачивав, ют, спуская фаску с правой стороны (в положении при резке), а затем доводят с обеих сторон на оселке. Удобнее работать, когда длина переплетного ножа вместе с рукояткой составляет 200—220 мм. Рукоятку можно еде-, лать из дерева, пластмассы, либо оклеить кожей или обч. мотать изоляционной лентой.
Для разрезки сфальцованных листов бумаги, переплетных тканей удобен узкий нож с удлиненной (100— 120 мм) режущей частью (рис. 8, б). Его можно изготовить из полотна обычной ножовки по металлу или по
Рис. 8. Переплетные ножи:Рис. 8. Переплетные ножи:
Рис. 8. Переплетные ножи:
Рис. 8. Переплетные ножи:
а —' универсальный; б — узкий нож для разрезания переплетныхматериалов по сгибу
дереву. Длина ножа 200—220 мм. Затачивают его с обеих сторон.
В процессе переплетных работ может возникнуть необходимость в обрезке книжных блоков. В этом случае отдельные нетолстые (из пяти-шести тетрадей) блоки обрезают переплетным ножом по линейке (уголку), а более толстые — специальным дисковым ножом, предварительно зажав обрезаемый блок в обжимных тисках.
Дисковый нож (рнс. 9) состоит из режущего диска, изготовленного из инструментальной углеродистой стали У10А, диаметром 90—100 мм, толщиной 2—2,5 мм. С одной стороны его по всей окружности спускают пологую фаску и тем самым затачивают режущую кромку, которую потом необходимо с обеих сторон довести на оселке. Как видно на рисунке, в центре диска вырезано квадратное отверстие (12X12 мм), кромки которого срезаны под углом 45°. На стержне, являющемся основанием для крепления режущего диска и рукоятки, сделана головка, соответствующая по размерам и форме квадратному отверстию ножа. Диск надевают на фигурную головку, поверх него ручку (из дерева, металла, пластмассы), и все это скрепляют гайкой. Шляпка фигурной головки стержня не должна выступать из плоскости диска. При некотором навыке таким ножом можно обрезать довольно толстую книгу, предварительно зажатую в переплетных тисках.
Рис. 9. Дисковый нож:
а.— общий вид; б — детали дискового ножа (J — режущий диск; 2— стержень-основание; 3— рукоятка; 4 — шайба; 5—* гайка-барашек)
При изготовлении кожаных переплетов понадобится нож-резак (рис. 10, а). Его можно изготовить из полотна приводной ножовки, из сапожного ножа. Затачивают его с одной стороны. Для шерфования кожи удобны ножи, изображенные на рис. 10, 6, в и г. У ножа (рис. 10, в) две режущих кромки: торцевая и боковая. Заточка их производится с одной стороны. Удобен в работе нож, изображенный на рис. 10, г. Он работает по принципу всем известного ножа для чистки картофеля п овощей. Изготовить его можно из полотна пилы (для дерева) толщиной 1 —1,2 мм. Для этого вырезают пластинку длиной 150——180 мм и шириной 25——30 мм. Режущая часть имеет длину около 100 мм. В ней прорезают (или прорубают аккуратно зубилом) прорезь. Режущую кромку, слегка осаживают вниз, чтобы получился просвет в 1,5—2 мм. Затем ограничительную и режущую кромку выравнивают с помощью тонкого надфиля. Режущую кромку затачивают и доводят на оселке. Часть полотна, к которой будет крепиться рукоятка, несколько заужи-
Рнс. 10. Ножи для работы с кожей:Рнс. 10. Ножи для работы с кожей:
Рнс. 10. Ножи для работы с кожей:
Рнс. 10. Ножи для работы с кожей:
о*— нож-резак； ножи для шерфования кожи: 6 ——с боковой ре*жущей кромкой; с боковой н торцевой режущими кромкамн：
£ — с ограничителем
вают. Рукоятку можно сделать из двух деревянных или пластмассовых пластинок и скрепить их с лезвием заклепками. Ножом будет удобнее пользоваться, если его лезвие несколько выгнуть в сторону режущей кромки.
Естественно, что подобный набор переплетных ножен нужен будет лишь в том случае, еслн предполагается большой объем разнообразных переплетных работ. В принципе же на первых порах или при незначительном объеме работ можно обойтись лишь одним универсальным ножом.
Рис. 11. Вспомогательные инструменты для ручных переплет* ных работ:;
а — косточка; б — пластинка для роспуска концов шнуров («растреп・； ма»); в — уголок для резки бумаги и переплетных материалов ножом( а ——кашнровка; 6 — пробойник; е ——фальцлииейка
К вспомогательным инструментам относятся косточка ,(гладилка), «растрепка», кашировка, фальцлинейки,мерительные инструменты, кисти.
Косточка (рис. Л,耽)чаще всего находится в руках переплетчика, при ее помощи фальцуют (сгибают) листы бумаги, притирают их при приклейке и т. д. По форме она представляет собой хорошо отшлифованную пластинку длиной 150 мм, шириной .20——25 мм, толщиной 3——4 мм в средней части и 1 мм по краям. Один ее конец несколько заострен и закруглен, другой — закруглен, кромки округлены. В закругленном тупом конце иногда делают прорезь на глубину 6—8 мм. Этой частью косточки пользуются при заделке уголков во время крытья крышки переплетной тканью.
Косточку делают из трубчатой кости (цевки) крупного рогатого скота. Ее можно заменить гладилкой тех же размеров, изготовленной из какой-нибудь прочной пластмассы, нержавеющей стали или из древесины твердых пород.
Для растрепывания концов шнуров у сшитых книг может пригодиться тонкая металлическая пластинка с прорезью (рис. 11, 6). Обрезку листов нетолстых книжных блоков, резку бумаги, картона и других переплетных материалов удобнее и безопаснее производить не по обычной линейке, а используя дюралевый или стальной у г о- л о к с полками 25—30 мм (рис. 11, в). Наружные плоскости полок и угловые грани его должны быть ровными.
Для придания корешкам толстых книг грибообразной формы может понадобиться кашировка — металлическая пластинка (толщиной 0,8——1,0 мм) с мелкими закругленными зубчиками на одной из сторон (рис. И, г). Отверстия в корешках альбомов удобно пробивать с помощью пробойника (рис. 11,5).
① альцлннейкн (рис. 11, е) предназначены для обрезки кромок картонных сторонок переплетных крышек. Они представляют собой тонкие металлические пла- стинки шириной 30——40 мм, к одной из сторон которых приклепаны металлические бортики высотой 8—10 мм. Нужны три линейки с шириной бортика 3, 4 и 5 мм.
При отделке переплетных крышек, крытых техническими, текстильными, синтетическими материалами, а также кожей, при обработке обрезов книжных блоков понадобятся штриховки (филеты), накатки (ролики), 《утюжкн》(гладильники), штампы (штемпели), пуансоны, литеры -и т. д.
Штриховки (рис. 42, •”) относятся к числу наиболее употребительных отделочных инструментов для
Рис. 12. Штриховки (филеты):
а — внешний вид штриховок; 6 — работа штриховкой; в 一 про-* фили штриховок '
ручного тиснения. С их помощью наносятся бесцветные линейные узоры на покровных материалах. Изготовляют их из стали. Печатающая поверхность имеет дугообразную форму. При работе штриховку прижимают к ткани и, слегка раскачивая рукоятку, двигают в нужном направлении (рис. 12, б). На рис. 12, в показаны некоторые профили штриховок. Ф и л е т ы по виду не отличаются от штриховок. Они предназначены для тиснения с использованием переплетной фольги. Делают их из меди, обладающей большей теплопроводностью по сравнению со сталью. Применять филету вместо штриховки не следует, так как после нее на поверхности переплетного материала может остаться след меди.
Накатки (рис. 13, а) служат для нанесения пря- ммх пунктирных и фигурных линий. Она представляет • собой медный или латунный ролик с выгравированным на ребре узором, который закрепляется с помощью оси в вилке, оснащенной рукояткой. Можно использовать и
ббРис. 13. Накатки:、Рис. 13. Накатки:、
б
б
Рис. 13. Накатки:、
Рис. 13. Накатки:、
общий вид; б — портняжная накатка; в — пример гравировки узора на ребре ролика
обычную портняжную накатку (рис. 13, б). На рис. 13, в изображены узоры, выгравированные на ребре ролика. Накатки, дающие разнообразные пунктирные линии, можно изготовить из зубчатых колес от часов, небольших металлических шестеренок. Если их зубья слегка сточить, то получатся разные по величине черточки пунктира. Приложив немного усилий и фантазии, можно изготовить и фигурные ролики, позволяющие за один проход сделать тиснение, содержащее декоративные элементы.
Для отделки кожаных переплетных крышек, обработки больших плоскостей на крышках, покрытых переплетными тканями, могут понадобиться стальные « у т ю ж- кп», или гладильни к и.
На рис. 14, а изображен гладильник для полирования кожаного переплета; на рис. 14, б ——гладильник для обработки небольших участков переплета из кожи или тех-
Рис. 14. Гладильники:Рис. 14. Гладильники:
Рис. 14. Гладильники:
Рис. 14. Гладильники:
а — гладильник («утюжок») для полировання кожаныхпереплетных крышек; б — гладильник для отделки не-больших участков переплетных крышек из кржн и тек*нмиескнх тканей
аб
Рис. 15. Штемпель:а — рабочая часть штемпеля; б — ббщн" вид
нической ткани. Для нанесения рисованного орнамента или других тонких линий используется гладильник в виде шила с затупленным острием.
Штампы и штемпели (рис. 15) можно изготовить из стальных, медных или алюминиевых стержней. На рабочей части надфилем вытачивают необходимый узор, букву, монограмму. При самостоятельном изготовлении штампов и штемпелей нужно обратить внимание на то, чтобы печатные элементы имели достаточную высоту (1,5——2 мм) и были хороню зачищены (отшлифованы) .В процессе работы штампы нагревают (температуру нагрева подбирают опытным путем), приставляют к переплетной крышке и ударяют по хвостовой части молотком. Их можно применять как при бесцветном тиснении, так и с использованием фольги.
Для нанесения рисунков в виде точек, окружностей служат пуансоны: стержни и трубочки (рис. 16) различного диаметра. Шрифтовые тиснения производят с
Рис. 16. Инструменты для тиснения:
стержни; б — трубощсн； е — профиль рабочей части пуансонов н трубочек
Рис. 17. Изготовление штемпелей с литерами:а—литера, вырезанная из бумагиРис. 17. Изготовление штемпелей с литерами:а—литера, вырезанная из бумагипомощью специальных медных литер (для этого необходим позолотный пресс). Можно также изготовить штампы, на рабочей части каждого из которых выгравирована в зеркальном изображении одна из букв. При определенных навыках литеры можно вырезать лобзиком (по металлу) из меди или латуни толщиной 1,5—2 мм и припаять их затем твердыми припоями к стержням. Пользуются ими так же, как и штампами. Схема изготовления литеры показана на рис. 17. Таким же образом можно сделать штампы орнаментов, Монограмм для тиснения на переплет-
Рис. 17. Изготовление штемпелей с литерами:
а—литера, вырезанная из бумаги
Рис. 17. Изготовление штемпелей с литерами:
а—литера, вырезанная из бумаги
и наклеенная на металлическую НЬ!Х КРМШКаХ. пластинку; б — обрезка заготовки; * с 尸 *
8 — обработка граней ВСС ПЛОСКОСТИ И ГрЭНИ отделочных инструментов должны быть хорошо обработаны, отшлифованы и не иметь режущих кромок.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ
При шитье, прессовании, реставрации листов книжного блока, при изготовлении переплетных крышек вручную применяются некоторые специальные переплетные приспособления. Промышленностью они не выпускаются. Поэтому здесь будет дано подробное описание кон- струкции этих приспособлений и рассказано, как их изготовить своими силами.
Для шитья книжных блоков используются сшивальные станки. Назначение их — закрепить и натянуть марлю, тесьму или шнур, к которым потом будут подшиваться тетради книжного блока.
Традиционным и наиболее совершенным является станок, изображенный на рис. 18. Он рассчитан на шитье книжных блоков, размер которых достигает форма-
s'3碧計」-5讀lwd:lr:IIX—9 sieiou !二Exl⑥ в-心 MX嘉訂。.義霄。filK i.3 !—^ ..Id
-^моа о к^етан^
Ш2к^к-«икьашк д
£°НЕ13 粗ГШПЕЕЕИГП0-^ ・30d
та еженедельника «Неделя». Устройство его несложно и] при некоторых навыках столярного и слесарного дела! изготовление его не составит особого труда. ；
Для основания станка берут гладкую ровную доску или толстую клееную фанеру размером 450X300X30 мм. Снизу по краям прикрсл- ляют планки, выполняющие роль ножек, приподнимающих основание станка на 15—20 мм над поверхностью стола. По переднему краю £心 новация на расстоянии 40——50 мм от боковых и 30 мм от передней кромок доски просверливают два отверстия, в которых устанавливают и крепят вертикальные стойки, имеющие в верхней части резьбу. Для стоек можно использовать металлическую трубку или пруток диаметром 10—12 мм и длиной 300——350 мм. На нарезанную часть стоек навинчивают гайки, па которых удерживается перекладина — деревянная рейка с отверстиями, соответствующими диаметру стоек и с прорезью в средней части. Длина рейки равна длине основания, ширина 40 мм, толщина 20 мм. В прорезь вставляют подвижные крючки для крепления концов шнура или тесьмы. Вместо крючков можно использовать шпильки с резьбой. В инжяей части они имеют крючки, на нарезанную часть навинчивают гайки, с помощью которых натягивают шнуры или марлю. В передней кромке основания станка делается вырез для съемной планки. Между ней и основанием пропускают шпуры или тесемки и закрепляют их под доской на деревянных палочках. С помощью гаек перекладина поднимается вверх, и шнуры туго натягиваются.
Укрепить полоску марли на таком станке можно н так. Деревяя* ную рейку опускают вниз, чтобы расстояние между ее верхней клио костью и нижней частью основания было равно ширине полоски марли. Последнюю прикрепляют к рейке и основанию с помощью кнопок.
Можно изготовить и более простой станок (рис. 19, а). Для этого надо подобрать для основания толстую доску примерно таких же размеров, как и в вышеописанном станке. По передней кромке ее, отступя на 20—30 мм от боковых сторон, сделать вырезы, вставить в них и прибить стояки, а сверху набить планку так, чтобы ее передний край находился на уровне переднего края основания. В планку и переднюю кромку основания вбить несколько пар гвоздиков на равном друг от друга расстоянии, к которым и будут потом прикрепляться шнуры. Узкую марлю в этом случае нанизывают нижним коипом на гвоздики основания, а на гвоздях планки укрепляют кусочки тесьмы, к которым с помощью булавок прикрепляют верхнюю кромку марлевой полоски.
Еще более простое приспособление для шитья книжных блоков изображено на рис. 19,6. В нем к деревянпокгу основанию крепится П-образная дуга из 6~8-миллиметровой стальной проволоки. Нижние концы {цнуров и тесьмы в этом случае укрепляются и а гвоздиках, вбитых в основание приспособления, а верхние завязываются на поперечной перекладине П-образной дуги.
Для переплетных работ необходимы тиски и различные обжимные прессы. Их применяют при пропилке и обработке корешков книжных блоков, обжимке, прессовке, обрезке. Существует много конструкций таких приспособлений. Традиционные универсальные переплетные тиски (обжимной пресс) изображены на рис. 20, а. 32
Рис 19. Упрощеннее сшивальные станки:
；』а с пямкой из проволоки (1- основание;
с “еревьнн。* Рам；竺吟*^д膿隱融品
С их помощью можно производить все переплетные операции, связанные с прессованием и обжимкой, а также обрезку книжных блоков гобелем
Для изготовления тисков берут два бруска, лучше березовых или буковых, сечением не менее 7 0X^0 мм, длиной 600—700 мм. Отступая 100 мм от концов, в обоих брусках просверливают отверстия. В отверстия одного из них вставляют и укрепляют болты диаметром 12—18 мм, длиной ^ 500 мм (дюралевые болты делают диаметром 20—24 мм и наносят иа них трапецеидальную резьбу, гайки при этом
* Приспособление для обрезки книжных блоков (см. с. 37, 39)
2 Зак. № 415
следует изготовлять из латуни или бронзы). На этом же бруске : укрепляют с помощью клея и шурупов направляющий полоз для го- беля — рейку сечением 20Х 15 мм, длиной 500—600 мм. Второй брусок (он должен свободно перемещаться) надевают па эти болты. За* жимаются тиски гайками, снабженными ручками, или специальным ключом.
Удобен в работе и пресс, который вы видите на рис. 20, б. Он отличается от предыдущего меньшей длиной, так как не предназначен для работы с гобелем. Но с его помощью можно без дополнительных приспособлений и принадлежностей производить обработку корешка книжного блока.
Изготовляют его из двух буковых брусков длиной 550—600 мм* шириной 150 мм и толщиной 60——70 мм. С одной стороны в средней 、 части пресса (отступя на 10Ю—120 мм от концов) снвмают фаски на
,Рис. 20. Переплетные тиски:
а — универсальные тиски; б — переплетный пресс (/—неподвижный брус： 2— перемещающийся брус; 3——болты; 4——зажимные га員кн; 5——направляющий полоз для гобеля); в — обжимной пресс, приспособлеииый для обрезки книг переплетным или круглым иожом (/— основание； 2— прижимная доска; 3— болты； 4~' гайки (барашки); 5— металлический уголок); г ——обжимной пресс для вспомогательных работ
глубину 60—70 мм с таким расчетом, чтобы ширина каждой стороны рабочей грани не превышала 15 мм. Этой стороной пресса пользуются при обработке корешков книжных блоков. Благодаря большой ширине брусков такой пресс устойчив в любом положении.
Пресс, изображенный на рис. 20, в, используют и при обрезке книг круглым или обычным переплетным ножом. Обрезаемую книгу зажимают в прессе и обрезают, перемещая нож вдоль окантованной металлическим уголком кромки верхней прижимной доски. Если сделать этот пресс размером 300X450 мм, то в нем можно обжимать книжные блоки небольшого объема и переплетные крышки. Пресс, изображенный на рис. 20, е, можно использовать для различных операций при обработке блоков и Переплетных крышек.
Рис. 22. Обжим книг при помощи струбцинРис. 22. Обжим книг при помощи струбцинпоследние менеепоследние менеенадежны,надежны,
Рис. 22. Обжим книг при помощи струбцин
Рис. 22. Обжим книг при помощи струбцин
последние менее
последние менее
надежны,
надежны,
Удобны в работе переплетные (упаковочные, пакетные, конторские и т. п.) прессы промышленного производства с одновинтовым зажимом. Простейшие конструкции подобных прессов показаны на рис. 21. Для обжима деталей переплетаемой книги можно использовать деревянные или металлические струбцины, которые имеются в продаже. Прессуемые книги в этом случае также помещают между переплетными досками и зажимают струбцинами (рис. 22).
Переплетные доски представляют собой деревянные щиты (рис. 23, а) размером 350X300X30 мм, собранные из досок (желательно на шпунт). Их можно вырезать также из многослойной 10——12-миллиметровой фанеры
или древесно-стружечной： плиты (ДСП), однако/
в работе из-за относитель' ной хрупкости материала.
Помимо переплетные досок, необходимо иметЕ
и несколько фанерок та* ких же размеров. Они будут нужны для прокладка
между книгами при прессовании. Для обработки
корешков книжных 6〃5
Рис. 21. Прессы с одновинтовым зажимом: а — конторский; б — пакет*Рис. 21. Прессы с одновинтовым зажимом: а — конторский; б — пакет*ков понадобятся и спе* циальньге доски ——про* кладки с фигурным выступом (рис. 23, б). Они вставляются в тио ки, а между ними помещается книжный блок. Удобнее всего обрезать книжный блок при помощи гобеля (рис. 24). В нем применен дисковый нож, который закрепляется в специальном устройстве, состоящем из двух горизонтальных планок длиной 200—250 мм, шириной 80—90 мм и толщиной 30 мм. На одной из планок укрепляются направляю* щие стержни и диско
Рис. 21. Прессы с одновинтовым зажимом: а — конторский; б — пакет*
Рис. 21. Прессы с одновинтовым зажимом: а — конторский; б — пакет*
вый нож, на другой ——закреплена гайка поджимного болта и сделан паз, в который входит направляющий полоз тисков. Вместо круглого ножа можно использовать нож в виде скошенной стамески, его легче крепить и точить, но он менее удобен в работе. Книжный блок перед обрезкой зажимают в тисках.
Дисковый или переплетный нож для обрезки книжных блоков можно закрепить и в колодке, отдаленно напоминающей рубанок (рис. 25). На торцах деревянного бруска (букового, дубового, березового) размером 300X80X25 мм укрепляются укорная и нажимная ручки. В пижнеп части основания делается углубление, равное толщине ножа. Нож крепится винтом с барашком. Универсальный переплетный нож в таком приспособлении крепится несколько иначе, С его торцевых кромок под углом 45° к основанию снимаются фаски. По толщине ножа вырезают две мета门лнисскне пластинки, с которых также снимают фаски. Пластинки укрепляют шурупами с потайными головками в выемке колодки. Получается крепление в виде «ласточкина хвоста». Неподвижность ножа обеспечивается дополнительным винтовым упором (рис 25, б). Применяется такой нож с любым пере- плетным прессом.。
Резать картон легче картонорубилкой (рис. 26). Та- кую картонорубилку можно сделать самому.
Работы по реставрации поврежденных листов книги Удобнее производить на специальной подставке-подсвете (1(рис. 27) с толщиной стекла не менее 6 мм.
При ремонте кнн『，скрепленныхПри ремонте кнн『，скрепленныхклеевым бесшвейнымклеевым бесшвейнымспособом, для круглеиия корешков может приспособление, изображенное на рис. 28.
При ремонте кнн『，скрепленных
При ремонте кнн『，скрепленных
клеевым бесшвейным
клеевым бесшвейным
понадобиться-:понадобиться-:В пронессе переплетных работ очень часто бывает обходшло обжат ь склеиваемые детали книги. Для э
понадобиться-:
понадобиться-:
цели используют обычные кирпичи, оклеенные со стороы плотной бумагой, картоном или переплетной
всехвсехНЬЮ.
всех
всех
РАБОЧЕЕ МЕСТО
Рабочее
место для ручных
переплетных
работ
следу
ет по возможности организовать вблизи источника света.
Хорошо, если для
этого можно выделить постоянный уго
лок не в жилой комнате. В библиотеках лучше преду* смотреть место в подсобном помещении или вдали от книжных стеллажей, чтобы пыль и испарения, неизбеж
ные при обработке и склеивании переплетных матерка
лов, не оседали на книгах.
Стол должен быть прочным, устойчивым и сравни*
зянщчп^а^н emolron —ze 熒 OH OJOEOMUH口 онн 曽 ou 1贯 он
OJamolKIraeduEH KIrumEU 16 ~exeEJ—M-e 惦 он OJOHO^PHH -HHe aHHa3ed№ WHKdQS AHmoIKKgEduBKIgONIBOXAd。1HH lq80HUH—g iEHHeifU KEH 熒 MH 口 outziBXHEIfuKBHHCH8HouaHI、
п-osw
Рии 25. Крепление ножа в колодке:
• ри-2'картонорубинка:
II основание」2—опорное пманкн- 3—нож с рукомткоп; 4—прнжнмна планка」5—6ОЛТ6Ст ^--й»^^- 7—метаманческая накаадка (угозок)
8— ганка" 9— Еапба
тепьно большим》ато6biha нем можно было распопсжнть рабочую доску》KHHrf матернахт ннструментнн ПРЕСПО, собпеннн ппн работы, уантывая》ито основное переплет, не операцнн ВЕПОЛНЯЮТ сндн н стоя за столом” послед, ннй должен 6ТЬ на 100——120 мм вше 06blаного・ Для ра・ 6ОТns§ удобнее всего табурет также на 1001150 мм вше обнаноз
Стом можно оборудовать поноакой (пеналом) с гне дамн дпн хранения в безопасном попоженнн нозкей.
Картон Жесть
Рис. 28. Приспособление для крушения корешков книжных блоков, скрепляемых бесшвейным способом
шильев, ножниц и других колющих и режущих инструментов. Определенное место следует отвести для хранения мерительных инструментов.
Необходимо уделить внимание подготовке инструментов и приспособлений. Следует учесть, что тупой нояс требует больших усилий в работе, а уставшая рука может явиться причиной неверного движения, а значит н травмы. Осторожно следует работать с дисковым ножом. Шилья, НОЖИ, ПИЛКИ, МОЛОТКИ, ШЛ1Щ0ВКИ должны иметь прочные, хорошо обработанные рукоятки.
При изготовлении клеев, работе с приспособлениями для тиснения следует пользоваться электрическими плитами с закрытыми нагревательными элементами.
Здесь речь шла в основном об организации и оснащении рабочего места в домашних условиях и в небольших библиотеках. При многих же крупных библиотеках есть переплетные мастерские, которые оснащены специальным оборудованием и другими приспособлениями, облегчающими труд переплетчика: различными бумагорезальными машинами, стационарными обжимными и позолотными прессами, картонорубилками и др.
ПРИЕМЫ РАБОТЫ ПЕРЕПЛЕТЧИКА
Получив из предыдущего раздела представленда о том, из каких «деталей» состоит книга, какие инструменты, приспособления и материалы нужны для переплетных работ, познакомившись со способами приготовления различных клеящих составов, можно приступать к «делу. Но чтобы оно пошло успешнее, необходимо еще освоить несколько общих, часто выполняемых приемов работы. Не пожалейте времени, чтобы отработать эти приемы практически. От степени овладения ими зависит к скорость, и качество выполняемой в последующем работы.
ИТАК, НАДО УМЕТЬ.
Сталкивать
Сталкиванием называется прием выравнивания в стопе краев листов бумаги, сфальцованных тетрадей, картона, ткани по двум взаимно перпендакулярньш сторонам. Например, выравнивание тетрадей разобранной книги, бумаги и картона перед обрезкой.
Прием состоит в следующем, Руками, ^ак показано на рис. 29, захватывают определенное количество бумаги
Рис. 29. Сталкивание листовРис. 29. Сталкивание листови держат отвесно по отношению к столу. Чуть выгибают от себя и слегка ударяют нижним краем стопы о стол. Причем повторяют это несколько раз. В момент удара пачки о стол нажим пальцев следует несколько ослаблять, чтобы внутренние листы
Рис. 29. Сталкивание листов
Рис. 29. Сталкивание листов
могли свободно соскальзывать вниз. Выровняв одну сторону стопы, таким же образом выравнивают смежную с ней.
При сталкивании книжных тетрадей выравнивание начинают с корешковой стороны, после чего переходят на верхний обрез, затем несколько раз попеременно на корешок и верхний обрез. Иногда тетради пружинят, в этом случае нужно с обеих сторон проложить подходящие по размеру картонки. '
Резать ножом бумагу и другие материалы
Режут переплетные материалы ножом по металлической линейке (уголку). Нож обязательно должен быть остро заточен по фаске и доведен на оселке с обеих сторон.
Бумагу сталкивают на две смежные стороны и укладывают на гладкую доску или фанерку, специально предназначенную для этой цели. Линию реза намечают остро заточенным карандашом или тонким концом косточки, накладывают на нее грань металлического уголка. Широко раздвинутыми пальцами (большой — к себе, сложенные вместе указательный и средний ——от себя) левой руки сильно прижимают линейку к бумаге.
Нож держат в правой руке, обхватив его рукоятку четырьмя пальцами и положив указательный палец на верхнюю часть лезвия. Нож должен находиться под углом 30—40° к плоскости стола (рис. 30, а). Передвигают его без особых усилий по направлению к себе, следя за тем, чтобы левая сторона лезвия была плотно прижата к полке уголка и оно не отклонялось в сторону. За одно движение ножом, в зависимости от толщины и плотности бумаги, можно отрезать один или несколько листов. Чтобы разрезать пачку бумаги, приходится, не сдвигая линейки, делать несколько резов. Сокращение числа резон за счет усиления нажима иа нож ухудшает качество резки и утомляет работающего. Бумагу режут частью лез- вия, отстоящей на 15——20 мм от конца ножа.
Учиться резать бумагу надо начинать со стопы толщиной 4——5 мм, постепенно доведя ее до 12——15 мм. Стопу бумаги толщиной более 10 мм и длиной 200—250 м/ режут не с дальнего от себя конца, а с середины и ведут рез к ближнему от себя краю, постепенно приближаясь к дальнему концу стопы.
Рис. 30. Приемы резания материалов переплетными ножами:
а — стопы бумаги; б — картона и других переплетных мате-, риалов； е — резание сфальцованных листов
Картон режут по одному листу кончиком ножа, плотно охватив рукоятку всеми пальцами правой руки (рис. 30, 6). Таким же способом раскраивают и переплетные ткани.
При работе с переплетным ножом следует быть внимательным, чтобы не пораниться.
Владеть косточкой
Косточкой приходится пользоваться чаще всего. Она нужна при разборке книги, при перефальцовке листов разобранной книги, приглаживании подклеенных тетрадей по корешку, при фальцовке форзацев, притирке наклеиваемых тканевых корешков или покровной ткани на сторонки, заправке уголков, нанесении рубчика.
Фальцовку (сгибание) бумажных листов (рис. 31, а) выполняют, держа косточку в правой руке под небольшим углом к сгибу, проводя ребром ее по всей длине листа.
Иногда переплетчику приходится так разместить листы бумаги в стопе, чтобы между их кромками с одной стороны был определенный интервал. Называется это роспуск листов лесенкой. Делается он, например, при проклейке кромок нескольких форзацев. Осуществляется прием также с помощью косточки. Придерживая пачку левой рукой (рис. 31, 6), острым концом косточки, находящейся в правой руке, ударяют слегка по краю пачки. Косточку держат плашмя, при этом средний и указательный пальцы находятся снизу, а большой ——сверху косточки.
Приклеивая бумагу (или переплетную ткань), ее притирают ребром косточки через лист макулатурной бумаги, чтобы на поверхности материала не оставалось следов от косточки (рис. 31, &). О приемах работы с косточкой при заправке уголков, нанесении рубчика на переплетную крышку и т. д. будет рассказано при описании соответствующих процессов.
Работать с клеем
Многие операции в переплетном деле связаны с приклеиванием одной детали к другой.
Прежде всего эти процессы требуют особой аккуратности. Необходимо сразу же определить место для рабо- 46
Рис. 31. Приемы работы с косюч!%ой:
вверху — фальцовка листов бумаги; посередине— роспуск бумажных ли* стов (тетрадей; песенкой] внизу — притирка приклеиваемых материалов
Рис. 32. Промазывание клеем плоскости переплетных материалов:а — дальнего от себя края; б —• ближнего к себе края; в — направо ленне движения кистиРис. 32. Промазывание клеем плоскости переплетных материалов:а — дальнего от себя края; б —• ближнего к себе края; в — направо ленне движения кисти
Рис. 32. Промазывание клеем плоскости переплетных материалов:
а — дальнего от себя края; б —• ближнего к себе края; в — направо ленне движения кисти
Рис. 32. Промазывание клеем плоскости переплетных материалов:
а — дальнего от себя края; б —• ближнего к себе края; в — направо ленне движения кисти
ты с клеем. Если нет возможности отвести для этого специальный стол, то можно обойтись куском фанеры, которую кладут на рабочий стол для предохранения его поверхности от загрязнения. Фанеру перед началом работы надо застелить бумагой.
Хорошо иметь для клея две-три щетинные кисти диаметром 20——30 мм: одну большую и мягкую для намазывания больших поверхностей жидким клеем, другую ——жестче для более густого клея и 'небольшую кисть с коротким жестким волосом для втирания клея в корешок книжного блока. Кроме того, нужны будут щетинные кисти для живописи № 10——18, которыми "пользуются при реставрации поврежденных листов книги. Набирают клей на кисть понемногу и после промазки не оставляют в посуде с клеем (так как кисть каждый раз пришлось бы очищать от его излишков), а опускают в пустую банку. Для каждого вида клея желательно иметь свою кисть. По окончании работы киста следует тщательно вымыть, так как засохший клей будет трудно удалить.
В практике выработались определенные приемы промазывания клеем переплетных материалов (рис. 32). Чтобы избежать попадания клея на лицевую сторону бумаги, его надо наносить веерообразно, вначале на себя, придерживая бумагу кончиками пальцев, а затем от себя, придерживая проклеенную часть бумаги фалангами согнутых пальцев. Удерживать намазанную бумагу надо крепко, чтобы она не сдвигалась. Наносят клей равномерно, тонким слоем, кисть при этом желательно слегка поворачи-
Рис. 33. Подъем проклеенного листа бумаги
вать в разные стороны. Особенно тщательно промазывают края листа, следя за тем, чтобы материал не поднимался вслед за кистью и не заворачивался.
Снимать бумагу или ткань с нанесенным на них клеем следует фалангами пальцев левой руки, накладывая их на ближний край и захватывая с лицевой стороны большим пальцем, или приподнимая ее край кистью (рис. 33).
Иногда, например при приклейке форзацев, листы приходится промазывать по всей длине полоской в 3—4 мм. В этом случае листы сталкивают на корешок и верхний обрез и распускают лесенкой с необходимым отступом кромки одного листа от другого. На верхний лист на таком же расстоянии от его края кладут полоску бумаги или тонкого картона и затем промазывают клеем все листы одновременно (рис. 34)•
Рис, 34. Промазка клеем стопы бумаги, распущенной лесенкой
Рис, 35. Приклеивание одной детали к другой
При наклейке промазанных листов нужно стремиться к тому, чтобы накладывать их сразу же на нужное место. Обычно вначале совмещают верхние кромки склеиваемых деталей (рис. 35), затем опускают верхнюю часть листа и лишь потом, следя за тем, точно ли совмещаются ， боковые кромки листа, опускают его нижнюю часть. Только после этого приклеиваемый лист приглаживают и притирают.《
Чтобы проклеить корешки книг, их укладывают сто-: пой на край стола, выравнивают и, придерживая сверху g левой рукой, промазывают по всей площади, начиная с ； середины, энергично втирая клей между тетрадями. 三
В дальнейшем при описании различных переплетных ■； операций мы познакомимся с другими приемами работы. §
КНИГА ДОЛЖНА ЖИТЬ ДОЛГО
Казалось бы, само собой разумеется, что чем бережнее обращаются с книгой, тем дольше она сохраняет свой первозданный вид. Но нередко бывает так: книги стоят в закрытом шкафу, никто их не трогает, а переплетные крышки почему-то начинают коробиться, листы желтеть, покрываться пятнами, дырочками. В чем же дело?
ЧТО ВРЕДНО И ЧТО ПОЛЕЗНО для книги
У книг довольно много самых разнообразных врагов, но главные — это время и небрежность в обращении с ними.
Со временем большинство материалов, из которых сделана книга — бумага, картон, ткани, клей,——подвергаются старению, а при неблагоприятных условиях — разложению и разрушению. Так, например, повышенная влажность воздуха при хранении книг является причиной проникновения в них влаги и развития различных бактерий, вызывающих разложение волокон бумаги и ткани, появление плесени. Наоборот, повышение температуры окружающей среды и уменьшение влажности ведет к пересыханию материалов книги, они деформируются, расслаиваются, крошатся. Поэтому в помещении, где хранятся книги, рекомендуется поддерживать температуру воздуха от +15 до +18℃ и относительную влажность 50—60%.
Под воздействием света, особенно прямых солнечных лучей, бумага, краски и другие материалы не только выцветают, желтеют, но и, нагреваясь, пересыхают, что вызывает разрушение клеящих веществ. Для хранения книг лучше выбирать помещение и места, куда бы не падали прямые солнечные лучи.
Оседающая на книгах пыль не только загрязняет их, но и является причиной разрушения материалов, проникновения в них бактерий, спор плесневых грибков и т. п.
Небрежность в обращении с книгой ведет к еще более быстрому ее износу и разрушению. Так, резкое раскрывание книги приводит к разрыву листов, тетрадей, форзацев, блока, корешка книги. Портится книга, когда ее перегибают в обратную сторону до соприкосновения крышек, свертывают в трубочку, загибают углы листов, подчеркивают текст. Если книги на полках стоят очень плотно, то это приводит к истиранию выпуклых элементов на их обложках, к разрушению верхней части корешков при вытаскивании книг. Перечень причин, вызывающих преждевременное разрушение книг, можно было бы продолжить, Но срок жизни книги можно продлить, если придерживаться некоторых элементарных правил.
В современных условиях, когда' в личных библиотеках советских людей насчитываются десятки, сотни изданий, естественно, немаловажное значение приобретает вопрос хранения книг. Как правило, их размещают в книжных шкафах и стеллажах различных конструкций. Наиболее целесообразно хранить книги в открытых стеллажах. При этом книги желательно ставить на полках в один ряд, вплотную одна к другой, но не туго. Это обеспечит свободный доступ к каждой из них, в то же время облегчит уход за ними. В книжном шкафу книги обычно стоят в два, а то и в три ряда, доступ к ним затруднен, а это ведет не только к излишнему перемещению книг в поисках нужной, но и во многом усложняет уборку. А чистить книги нужно как можно чаще. Открытый стеллаж с расположением книг в один ряд позволяет снимать пыль пылесосом как по корешкам, так и по верхним обрезам книг, где больше всего накапливается пыль. При отсутствии пылесоса пыль с книг снимают чистой сухой тряпочкой, пылеулавливающей салфеткой. Книги и журналы высотой до 300——350 мм ставят вертикально на нижний обрез, оставляя между верхним обрезом и следующей полкой пространство от 30 до 50 мм. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха вокруг томов и удобный к ним доступ. Книги больших форматов хранят горизонтально в пачках по 5——6 экземпляров.
Нельзя хранить книги в штабелях на полу, окнах, в кладовых и других, не приспособленных для этого помещениях.
Рекомендуется время от времени производить полистовой осмотр книг, особенно в тех случаях, когда условия их хранения не совсем благоприятны. При таком
осмотре удаляют пыль с листов и корешка. Если обнаружится плесень (разноцветные бархатистые налеты), книгу необходимо продезинфицировать. Делается это с помощью 2%-нсго раствора формалина, которым пропитывают ватный тампон, сильно отжимают и обрабатывают им пораженные плесенью места. При этом плесень надо собрать к середине, откуда захватить тампоном п выбросить вместе с ним. После снятия плесени пораженное место еще раз протирают сухим чистым тампоном. Полезно протирать чистым тампоном форзац и листы книги.
Осматривая книгу, не следует забывать, что в ней могут поселиться некоторые насекомые-«книгоеды^ — жучки-точильщики, кожееды, моль, книжная вошь. Их личинки развиваются в листах, расположенных ближе к сторонкам, образуя траншейки, заполненные подобными муке экскриментами. После развития личинок и превращения их в жучков при вылете последних на переплетных крышках образуются круглые отверстия. Иногда между корешком и отставом, а также у кромок вдоль блока поселяются и другие насекомые. Такие книги необходимо отобрать, закапать в корешковую часть несколько капель дезинсекталя или 2%-ного раствора хлорофоса. Можно также обработать их порошком ДДТ или аэрозолью для уничтожения насекомых. Аэрозоль удобна в пользовании, не оставляет следов и не имеет неприятного запаха. Обработанные таким образом книги (каждую в отдельности) завертывают в бумагу и помещают на неделю в ящик с плотно закрывающейся крышкой, дно и стенки которого предварительно обрызгивают ядохимикатами. Необходимо также вычистить и продезинфицировать полки, шкафы и стеллажи, на которых находились пораженные книги. .
' Нужно помнить, что все ядохимикаты токсичны, поэтому обращаться с ними надо осторожно, руководствуясь инструкцией, имеющейся на упаковке. Работать с формалином лучше в резиновых перчатках, так как он сушит кожу.
Производя осмотр, следует обращать внимание на состояние переплетной крышки, форзацев, отдельных тет・ радей и листов книги. Поврежденные книги надо, не откладывая на долгий срок, отремонтировать. В некоторых личных библиотеках хранятся старинные книги с кожаным покрытием сторонок, корешков. Их неплохо иногда
смазать касторовым маслом, рыбьим или другим жиром : животного происхождения. Конечно, делать такое «про-" жириванне» крышки надо аккуратно, чтобы не испачкать блок. Помещать книгу на полку следует только после полного впитывания жира кожей.
Если книга случайно промокла, то ее необходимо сразу просушить. Вначале между ее страницами прокладывают фильтровальную бумагу н помещают вместе с ней под пресс. Фильтровальная' бумага впитывает в себя часть влаги. Затем открытую веерообразно книгу ставят на нижний обрез (не на.солнечном свету). Удобно сушить книгу, особенно в корешковой части, феном или теплым воздухом, вытекающим из выходного отверстия работающего пылесоса.
Почти просушенные листы книги прокладывают снова фильтровальной или парафинированной бумагой и помещают ее под груз; таким образом избегают деформации подмоченных листов. Выровнять листы можно также проглаживанием утюгом чер^з фильтровальную 6у・ магу.
За высушенными книгами надо некоторое время наблюдать, чтобы при появлении на них плесневых гриб- g| ков своевременно принять меры для их уничтожения. В
Со временем на страницах кннг могут появиться пят- В на, которые не только делают ее непривлекательной, но ■ и затрудняют чтение, а подчас и разлагают бумагу. Вот I несколько способов удаления таких загрязнений-В
Жирные пятна со страниц книги удаляют смесью маг- ■ незии п бензина. После очистки лист протирают влахи — ным тампоном и сушат. Свежее жирное пятно можно I удалить, прогладив загрязненное место несколько раз че- В рез промокательную бумагу.■
Чернильные пятна можно смыть 20%-ным растворов■ перекиси водорода или фиолетовым раствором марган- И цевокислого калия. Чтобы снять бурый налет, оставыгий- Я ся на бумаге после обработки чернильного пятна марган- В цевокислым калием, это место промывают 1—2%-ным В раствором щавелевой или лимонной кислоты. Черниль- В ные пятна со страниц можно также удалить одним лишь ■ раствором щавелевой кислоты, но более высокой кон-Я центрации. Им пропитывают промокательную бумагу н/ накладывают последнюю на пятно.、
Ржавые пятна выводят раствором лимонной кислоты. 1
Пятна от мух следует снимать уксусом.I
Следы от пальцев можно смыть влажным, слегка намыленным марлевым тампоном. Удалив чистым влажным тампоном остатки мыла» книжный лист сушат между двумя листами промокательной бумаги.
ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КНИГ И УСТРАНЕНИЕПРОСТЕЙШИХ ДЕФЕКТОВ
Находящиеся в длительном пользовании книги, естественно, постепенно разрушаются. Устранение некоторых их дефектов подчас не составляет особого труда и не требует специальных инструментов.
Чаще всего приходят в ветхое состояние углы книжных листов или их кромки. Такие листы укрепляют конденсаторной бумагой. Ее заготовляют заранее, нарезая полосками или уголками, с припуском 15—20 мм в сторону кромок. Лист покрывают клеем, затем равномерно накладывают на него конденсаторную бумагу (рис. 36, о)・ Если при этом образуются морщины или вздутия, следует приподнять конденсаторную бумагу за один конец по продольному направлению, слегка натянуть и снова опустить, затем прикатать валиком через фильтровальную бумагу. Так же укрепляют и вторую сторону листа.
При укреплении очень ветхого листа
Рис. 36. Устранение дефектов листов книги:Рис. 36. Устранение дефектов листов книги:а — наклейка конденсаторной бумаги дляукрепления уголка; б — расправка загну*тых уголков с помощью тампона; в — про-*кладка проклеенных листов парафинированной бумагойа — наклейка конденсаторной бумаги дляукрепления уголка; б — расправка загну*тых уголков с помощью тампона; в — про-*кладка проклеенных листов парафинированной бумагойклей следует наносить на конденсаторную бумагу. Ветхий лист осторожно накладывают на проклеенную конденсаторную бумагу и покрывают другим листом конденсаторной бумаги с клеевым слоем. Затем лист укладывают под пресс.
Рис. 36. Устранение дефектов листов книги:
Рис. 36. Устранение дефектов листов книги:
а — наклейка конденсаторной бумаги дляукрепления уголка; б — расправка загну*тых уголков с помощью тампона; в — про-*кладка проклеенных листов парафинированной бумагой
а — наклейка конденсаторной бумаги дляукрепления уголка; б — расправка загну*тых уголков с помощью тампона; в — про-*кладка проклеенных листов парафинированной бумагой
Загнутые углы ли-
ста расправляют влажным марлевым тампоном (рис. 36,6), после чего книга должна находиться под прессом до высыхания. Углы листа, ставшие ветхими от частого перелистывания, укрепляют с обеих сторон конденсаторной бумагой.
При подклейке и укреплении листов неразобранной книги следует не забывать прокладывать ремонтируемые листы тонким парафинированным картоном или бумагой, чтобы не запачкать клеем смежных листов (рис. 36, &). При сушке отремонтированных листов их также прокладывают парафинированной бумагой. Книгу закрывают и оставляют под небольшим грузом до полного просыхания. Из просохшей книги затем аккуратно извлекают прокладочную бумагу (иногда она может приклеиться к ремонтируемому листу, поэтому надо следить за тем, чтобы при удалении ее не повредить последних).
Иногда из книги выпадают внутренние листы тетрадей и даже целиком тетради. Происходит это при разрыве ниток или поломке проволочных скоб. Выпавшие ли-
Рис. 37. Вставка выпавшего из книги .листа или тетради:а —' промазка фальца клеем; 6 —^ вставка листа с помощью металлической линейкиРис. 37. Вставка выпавшего из книги .листа или тетради:а —' промазка фальца клеем; 6 —^ вставка листа с помощью металлической линейкисты всегда заметно выступают из обреза блока. Прежде чем подклеить выпавший, необходимо проверить прочность скрепления других листов. Чтобы вставить выпавший лист, его промазывают снаружи с обеих сторон фальчика узкой полоской (3—4 мм) клея. Делать это удобнее, если лист развернуть, положить его вверх фальчиком, а сверху наложить пластинку (из целлулоида, картона), в которой вырезана прорезь шириной 4 мм. Установив пластинку так, чтобы стержень фальчика находился посередине прорези, намазывают
Рис. 37. Вставка выпавшего из книги .листа или тетради:
а —' промазка фальца клеем; 6 —^ вставка листа с помощью металлической линейки
Рис. 37. Вставка выпавшего из книги .листа или тетради:
а —' промазка фальца клеем; 6 —^ вставка листа с помощью металлической линейки
фальчик клеем (рис. 37, а). Лист затем поднимают, сгибают по фальчику и вкладывают в разъем открытой те「 ради, следя за тем, чтобы он совпал по тексту и обрезам. Затем к середине выпавшего листа приставляют ребром тонкую металлическую линейку, закрывают книгу, поворачивают ее корешком к себе, и обхватив линейку по концам пальцами обеих рук и упершись большими пальцами в корешок, притягивают лист плотнее к нему (рис. 37, б). При этом он станет на свое место, и его края сравняются с передним обрезом. В таком виде книгу оставляют для просушки, после чего лист подгибают вдоль склейки с обеих сторон, создавая тем самым шарниры для более
легкого перелистывания.
Прикрепление отдельной выпавшей тетради начина
Рис. 38. • Укрепление выпавшей тетради с обнажением корешка книж* ного блока:а — отделение блока от картонных сто* ронок; б — пришивка тетради к кореш* новому материалу.Рис. 38. • Укрепление выпавшей тетради с обнажением корешка книж* ного блока:а — отделение блока от картонных сто* ронок; б — пришивка тетради к кореш* новому материалу.ется с того, что ее прошивают несколькими короткими стежками по корешку. Концы ниток связывают и подклеивают вдоль наружной стороны фальца. Но перед, шитьем обязательно нужно выровнять все листы. Затем сшитую тетрадь промазывают с обеих сторон по наружной кромке фальца (как в предыдущем случае отдельный . лист) и вклеивают с помощью линейки в блок. После просушки книгу раскрывают посередине вклеенной тетради, несколько выгибают, чтобы между корешком переплетной крышки и бло* ком образовался просвет, и пришивают тетрадь к корешку блока (не захватывая утолщения каптала) сначала с одного обреза, а затем, пропустив иглу с ниткой в просвет между отставом и корешком блока, с другого. Желательно, чтобы стежок был длиной 10——15 мм.
Рис. 38. • Укрепление выпавшей тетради с обнажением корешка книж* ного блока:
а — отделение блока от картонных сто* ронок; б — пришивка тетради к кореш* новому материалу.
Рис. 38. • Укрепление выпавшей тетради с обнажением корешка книж* ного блока:
а — отделение блока от картонных сто* ронок; б — пришивка тетради к кореш* новому материалу.
Тетрадь можно пришить и обнажив корешок блока. Для этого на задней крышке делают над
рез вдоль конца марли (шнуров) и отделяют ее вместе с частью форзаца от картонной сторонки 、(рн& 38,а).
Исправленную с выровненными краями тетрадь вставляют на место, следя за совпадением верхнего и нижнего обрезов, и пришивают к корешковому материалу, закрепляя концы нитей на корешке (рис. 38, б). Затем корешок оклеивают бумагой и дают ему просохнуть. Открыв книгу, промазывают узкой полоской клея с обеих сторон сгиб тетради и притягивают ее линейкой к корешку. Подложив лист бумаги под часть форзаца с марлей, промазывают его клеем, натягивают и прижимают к сторонке. Заменив подкладочную бумагу чистой, закрывают крышку и кладут книгу для просушки.
Чтобы сменить разрушенный форзац, его внутреннюю сторонку осторожно отделяют от титульного листа, а внешнюю от крышки (при необходимости место склейки следует слегка увлажнить при помощи тампона). На место удаленного форзаца подклеивают новый. Для большей прочности перед наклейкой нового форзаца по фальцу тетради и ребру сторонки приклеивают узкую полоску марли или тонкой ткани. При этом следует обратить внимание на состояние концов марли или шнуров, приклеенных к сторонкам. Если они ослабли, их надо подклеить или укрепить полоской ткани (бумаги). Подрезать форзац лучше после просушки и как можно аккуратнее, чтобы края его совпадали с обрезом книги.
Нередки случаи отделения блока от вполне пригодной переплетной крышки. Чаще всего это происходит потому, что припуски у марлевой полоски, с помощью которой он прикреплен к крышке, слишком малы (рис. 39). В этом случае следует выкроить новую полоску из марли, соответствующую размеру корешка книги, но с припусками в ширину по 30—40 мм, а в длину — короче на 15—20 мм с каждого конца. Марлевую полоску наклеивают на корешок книги, а припуски оставляют свободными; на переплетных крышках поднимают форзац на ширину припусков, и концы марли приклеивают к крышкам под форзац. Места соединения переплетной крышки с корешком книги заклеивают полоской бумаги. В случае, когда оторвана только одна крышка, проще увеличить припуск имеющейся марлевой полоски до 30——40 мм, приклеив или пришив к ней полоску марли.
Иногда при еще прочном блоке изнашиваются отдельные части крышки (корешок, уголки, канты).
Оторванный корешок прикрепляют к крышкам сле・ дующим образом: из коленкора выкраивают фальчик, 58
{* Рис. 39. Укрепление книжного блока, выпавшего из переплет- 'ных крышек:
а»- наклейка и пришивка марлевой полоски; б — приклейка кромки 1марлевой полоски к крышкам
соответствующий размеру корешка, с припуском по 10 мм в длину и по 20 мм в ширину с каждой стороны. Заготовляют новый отстав, по длине равный крышкам, а по ширине уже корешка книги примерно на 2 мм. Отстав приклеивают в центре фальчика с внутренней стороны, припуски в длину подвертывают и приклеивают к отставу. На середину лицевой стороны фальчика наклеивают оторванный корешок, свободные припуски фальчика по ширине заклеивают между покровным материалом и картонными сторонками, для чего переплетную ткань осторожно приподнимают скальпелем на ширину припуска фальчика.
Для лучшего скрепления переплетной ткани с клеем ее на местах склеивания следует обработать наждачной бумагой.
При укреплении корешка с одной стороны крышки фзльчик делают только для поврежденного участка. Его приклеивают к внутренней стороне корешка, припуск заклеивают между покровным материалом и картонной сторонкой.
Потертые углы и канты (края) переплетной крышки лучше всего укреплять полоской коленкора, но можно и плотной бумагой. По краю переплетной крышки отделяют от картона форзац и покровный материал, рваные его края подравнивают. Соответственно длине переплетной
крышки и ширине, потертых мест выкраивают полосу с припусками по 10 мм с каждой стороны. Припуски по ширине заклеивают с одной стороны под форзац, с другой——под покровный материал, а по длинной стороне подгибают на уголках крышки и приклеивают под фор* зац (рис. 40). При подвертывании полоски на уголках лишний материал срезают так, чтобы он ложился на крышку в один слой.
Если укрепляют одни уголки, то приподнимают только форзац. С верхней стороны крышки уголки подклей- вают под покровный материал.
Чтобы восстановить старую крышку у книг из собраний сочинений с оригинальным оформлением, ее лучше отделять от блока (за исключением случаев, когда дефект можно устранить с поверхности переплетной крышки). Разбирать крышку следует осторожно, особенно, если она имеет тиснение. Проще немного отделить от сторонок те участки покрытия, которые надо подклеить (не нарушая старой склейки). Подклейку поврежденных мест, стыкующихся вплотную, производят тонкой тканью. Если же края поврежденного участка неровное или про- изошло выпадение части переплетной ткани, то тут надо либо подрезать их по линейке, чтобы после ремонта они выглядели аккуратно, либо свести их кромки на нет, чтобы они не выступали при подклейке под них заплаты. Кстати, для заплат нужно подбирать аналогичный материал. Когда требуется заплата небольшого размера, ее можно взять с тех участков покровной ткани, которые приклеиваются к внутренней части сторонки и потом
Рис. 40. Укрепление кантов переплетной крышки:
/— форзац; 2— картонная сторонка; 3— полоска коленкора; 4— покров* ный матеоиал
оклеиваются форзацем.
При склейке разрывов покровной ткани надо тщательно счистить старый клей (соскоблить кончиком ножа, предварительно увлажнив его). В случае, если материал нужно наклеить на лицевую сторону ледерина, дерматина, подклеиваемую часть, чтобы к ней лучше прилипал клей, следует обработать наждачной бумагой.
Ремонт книги (даже
Рис. 41. Защитная обложка для книжных переплетов:а— развертка; 6 —в сложенном видеРис. 41. Защитная обложка для книжных переплетов:а— развертка; 6 —в сложенном видечастичный) надо производить так, чтобы попутно были устранены все выявленные в процессе осмотра повреждения.
Рис. 41. Защитная обложка для книжных переплетов:
а— развертка; 6 —в сложенном виде
Рис. 41. Защитная обложка для книжных переплетов:
а— развертка; 6 —в сложенном виде
Для предохранения обложек или ценных в художественном отношении переплетов книг можно использовать защитную обложку, которую легко сделать из любой плотной бумаги по выкройке, приведенной на рис. 41. Для этого берется лист бумаги размером примерно в 1,5 раза больше ширины раскрытой книги и в 2 раза больше ее
ВЫСОТЫ.
ПОЛНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ
Сейчас переплетчику, работающему вручную, чаще всего приходится иметь дело с ремонтом, восстановлением книг. Ручные переплетные операции следуют одна за другой в определенной последовательности (весь цикл переплетных операций представлен в технологической схеме на с. 151).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КНИЖНОГО БЛОКА
Разборка книги
Разборку книги начинают с отделения блока от переплетной крышки. Если предполагается сохранить пере- ■■ плетную крышку и форзацы, то места крепления марли, тесьмы или шнуров, с помощью которых собрана книга, / слегка увлажняют, используя марлевый или марлевоватный тампон. Отделять детали книги следует осторож- | но, чтобы не повредить их. Особенно аккуратно надо 寺 отделять бумажную обложку и покровный материал, если | их предполагается в дальнейшем использовать для по-: крытия переплетной крышки.；
Отделив переплетную крышку от блока, приступают ； к разборке последнего, для чего вначале удаляют бумагу,； которой оклеен корешок. Если блок сшит нитками, то их 1 надрезают и отделяют марлю (шнур, тесьму). Положив ； блок на стол верхним обрезом к себе, раскрывают первую | тетрадь и выдергивают из ее фальца остатки ниток. За- 1 тем, найдя ее последний лист, отворачивают всю тетрадь j направо; левую руку кладут на остаток блока, ближе к ：《 корешку, а правой захватывают тетрадь и отрывают ее 扌 от блока (рис. 42). При слабой проклейке блока она от-； деляется легко, при более прочной ——потребуется неко-: торое усилие. Иногда нужно придерживать пальцами ле-'： вой руки то место, от которого в данный момент отделяется фальц тетради. Если корешок проклеен сильно, на :
Рис. 42. Отделение тетради от блока
него накладывают полоску влажной ткани (равную размеру корешка) и прижимают рукой к последнему. По мере высыхания ткань слегка смачивают теплой водой до тех пор, пока клеевой слой, * находящийся под ней, не размягчится (ткань должна быть слегка влажной, ибо излишек воды образует потеки на листах). После размягчения клея тетради отделяют одну от другой, как и в предыдущем случае.
Если блок сшит проволочными скобамн, то прежде всего надо отогнуть их кончики с наружной стороны тетради. Затем ее раскрывают и, подцепив скобу кончиком ножа, шила или отвертки, извлекают из фальца тетради. Затем удаляют марлю и отделяют тетради одну от другой.
После разборки блока на отдельные тетради с корешка каждой из них тупым ножом или косточкой тщательно соскабливают остатки ниток, марли, клея. При большом объеме работы тетради одной книги складывают в стопу, распускают их по корешку лесенкой в одну сторону и очищают с помощью ножа, затем переворачивают стопу, вновь распускают лесенкой и обрабатывают другую сторону, проверяя каждый раз пальцами качество очистки фальцев тетрадей.
Небольшие книжки, брошюры, журналы, сшитые втачку (прошивка проволочними скобами или нитками вдоль корешкового поля тетради с отступом на 4—5 мм •от его края), нужно разбирать очень осторожно, особенно если проволока проржавела, а бумага обветшала.
У скоб вначале отгибают и выравнивают концы и только после этого извлекают их плоскогубцами, прижимая пальцами книжный блок, рядом с удаляемой скобой.
Реставрация поврежденных листов
Реставрация поврежденных листов заключается в скреплении разрывов, укреплении полей, расправлении и укреплении уголков листа, восполнении утраченных его частей, укреплении ветхих листов.
При выполнении реставрационных работ надо соблюдать следующие правила, *
Для восполнения утраченных частей листа подбирают бумагу, аналогичную или близкую по толщине, структуре и цвету бумаге реставрируемого листа.
Чтобы избежать деформации листа при сплошном дублировании пли наращивании утраченных частей, его предварительно увлажняют марлевым тампоном. Обязательно надо следить за тем, чтобы продольное и поперечное направления волокон реставрируемого листа и приклеиваемой бумаги всегда совпадали.
Прозрачную бумагу (конденсаторную, папиросную), применяемую для склеивания разрывов и дублирования ветхих листов, всегда наклеивают с обеих сторон, чтобы не было скручивания листа. Мнкалентная бумага недостаточно прозрачна, поэтому ее используют в основном для укрепления полей и листов с односторонней печатью. На реставрируемый лист ее накладывают матовой стороной п притирают тампоном из влажной марли.
Клей наносят всегда тонким слоем, лучше небольшой плоской щетинной кистью (№ 10——18). Избыток его уда- ляют притиркой косточкой мест склеивания через вспомогательный лист бумаги. Клей, попавший за пределу шва, снимают влажным марлевым тампоном..
Все листье после реставрации для лучшего склеивания бумаги и уменьшения деформации необходимо выдержать под прессом. В пресс их следует закладывать влажными, помещая между ними фильтровальную бумагу. После предварительной просушки листов увлажненную прокладочную бумагу удаляют. На ее место для предупреждения слипания вкладывают парафинированную бумагу (для этой цели можно воспользоваться плот* ной бумагой или прокладочным картоном, которые нати* рают парафином и проглаживают теплым утюгом) и вновь
помещают их в пресс. Опрессовка должна длиться не менее суток до полного просыхания.
, Для реставрационных работ применяют мучной клейстер или раствор Na-КМЦ.
Соединение разрывов листа. При соединении разрывов листа края их расправляют влажным тампоном, промазывают клейстером, соединяют и скрепляют вдоль разрыва полоской конденсаторной бумаги с обеих сторон листа. Несколько разрывов, расположенных с одной стороны обреза (включая текстовую часть листа), скрепляют общей полоской конденсаторной или папиросной бумаги, наклеиваемой вдоль всего обреза. Если разрыв не касается текстовой части, можно использовать и более прочную микалентную бумагу.
Лист, разорванный на несколько частей, соединяют на влажном стекле подставки-подсвета так, чтобы не смещались строки текста. После этого линии разрыва смазывают клеем и скрепляют полосками конденсаторной бумаги (рис. 43).
Расправление и укрепление уголков листа. Закрученные, но еще прочные углы листов книги расправляют влажным тампоном, после чего листы выдерживают под прессом. Истертые, ветхие углы листа укрепляют конден- саторной или микалентной бумагой с обеих сторон.
Восполнение утраченных частей листа. Эта операция требует от исполнителя некоторых навыков и аккуратности в работе. Недостающие части листа восполняют заплатой, которую приклеивают встык или наложением.
При реставрации листов, запечатанных с двух сторон, заплату ставят встык, чтобы не закрыть изображения и избежать утолщения шва. Делают это так. Лист помещают на стекло подставки-подсвета. Вначале края обрыва расправляют влажным марлевым тампоном, а затем промазывают клеем на ширину 10——15 мм. Подобранную для
Рис. 43. Склеивание разрывов листа
3 Зак. № 415間
наклеивания бумагу слегка увлажняют марлевым тампоном и, следя за совпадением направления волокон, накладывают на обрыв (размер заплаты должен превосходить утраченную часть листа на 15—20 мм с каждой стороны). После этого лист переворачивают. С другой стороны линию соединения покрывают клеем (если заплата небольшого размера, то клеем промазывают всю заплату, захватывая контуры обрыва листа примерно на 10 мм) и скрепляют полосками или сплошным листом конденсаторной бумаги. Притерев конденсаторную бумагу косточкой и убрав остатки клея, лист переворачивают заплатой вверх на стекле подставки-подсвета. Прижимая заплату скальпелем по линии стыка, обрывают лишнюю бумагу (рис. 44) так, чтобы ее размер точно соответствовал размеру недостающей части листа, после чего стык скрепляют полосками конденсаторной бумаги.
При реставрации листов из плотной бумаги, запечатанной с одной стороны (карты, иллюстрации и др.), утраченные части восполняются заплатой, наклеиваемой с незапечатаЕгной стороны наложением с зачисткой. Для этого расправленные края обрыва листа смазывают клеем не более чем на 5 мм и накладывают заплату. Размер ее должен быть на 20—25 мм больше недостающей части листа. В этом случае после наклейки останутся неприкле- енными кромки шириной 15——20 мм. Лист с приклеенной заплатой кладут под пресс. После просушки неприклеен- ные кромки удаляют (рис. 45). Для этого край заплаты захватывают пальцами и движением руки от края к центру обрывают лишнюю бумагу, стараясь расслоить ее на местах склеивания. Этим достигается уменьшение толщины шва. Оставшиеся после обрыва бумаги у толще-
Рис. 45. Удаление лишней бумаги у заплаты с зачисткой
ния осторожно зачищают скальпелем, тонкой наждачной бумагой или пемзой. Образовавшийся -Sopc прижимают косточкой и слегка смазывают клеем.
Наращивание разрушенных полей в корешке. При длительной эксплуатации книги, после неоднократной замены ее переплетных крышек, поля листов у корешка разрушаются настолько, что снова переплести книгу без предварительного их восстагтовления становится невозможным. При этом надо следить за тем, чтобы был выдержан первоначальный формат парных листов и правильное соединение страниц. Разрушенные поля в корешке восстанавливают так. На стекло подставки-подсвета снизу подклеивают из полосок бумаги П-образную рамку, ширина внутренней части которой равнялась бы двум полным листам книги. Реставрируемые листы размещают в рамке так, чтобы они боковыми и нижними обрезами соприкасались с ней (рис. 46, а). Недостающие поля восполняют, приклеивая бумагу встык (рис. 46, 6, е). Во избежание утолщения корешка у книг большого объема бумагу для восстановления полей следует подбирать несколько тоньше, чем у реставрируемого листа. При необходимости одновременно с восстановлением корешковой части листа наращивают поля у обрезов (с припуском). Ветхие листы укрепляют с двух сторон конденсаторной бумагой.
После просушки листов под прессом их фальцуют по сгибу, подрезают выступающие концы наклеенных полос и вкладывают каждый в свою тетрадь. Если сгиб сделан не посередине или косо, то такие листы, особенно если книга будет впоследствии обрезаться, необходимо я*67
Рис. 46. Наращивание полей у корешков листа: в — размещение реставрируемого листа в габаритной рам・ ке; б 一 подклейка недостающих полей; 8 — лист после удаления лишней бумаги
перефальцевать. В противном случае при обрезке переднего поля одна половина будет обрезана далеко от текста, другая очень близко. Сгибать листы надо так, чтобы границы текста одной и другой его половины при совмещении совпадали.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КНИЖНОГО БЛОКА
Весь цикл переплетных операций представлен на рис. 47. Каждую операцию необходимо завершить полностью, ибо доделки в отдельных случаях невозможны без того, чтобы не разрушить уже сделанное ранее.
Комплектовка тетрадей ——это подбор их в последовательности колонцифр и сигнатур. При работе с несколькими книгами одного формата необходимо также следить и за нормой.
Подобранные последовательно тетради кладут под пресс.
Подготовка форзацев
Прежде чем приступить к шитью книги, надо подготовить и прикрепить к первой и последней ее тетрадям форзацы, которые являются обязательными элементами книги и служат для скрепления блока с переплетной крышкой.
Рис. 47, Стадии изготовления книги:
а — скомплектованный книжный блок; б ——сшитый ^лок с закреп» ленными концами шнуров и проклеенным корешком; s — блок, об* резанный с трех сторон; а —— блок с закруглелпым корешком; d i блок с прикрепленными сторонками; е — приклейка корешка н уголков; ж 一 готовая книга
В зависимости от конструкции форзацы бывают цельнобумажные, представляющие собой сложенный пополам (в машинном направлении) лист плотной бумаги, размер которого после фальцовки должен соответствовать формату книги, и составные — из двух бумажных листов, соединенных в корешковой части полоской ткани (фальчиком) (рис. 48). Последние прочнее и поэтому ，применяются в книгах большого объема-
Рис. 48. Конструкция форзацев: 0 — цельнобумажкый; 6 *- составной
По тому, как крепятся форзацы к тетрадям, их подразделяют на приклейные, прошивные, пришивные^ накидные. Современные книжные издания имеют, как правило, форзацы первого или второго вида.
Простой приклейкой форзац ——это односгибный лист бумаги, который промазывают клеем по полоске шириной 3——4 мм вдоль фальца и наклеивают на первый лист первой тетради и последний лист последней тетради 6〃о ка, с отступом на 1—1,5 мм ат их корешковой кромки (рис. 49, а). Чтобы повысить прочность такого форзаца, его после приклейки окантовывают вместе с тетрадью полоской ткани или бумаги (рис. 49, б).
При изготовлении альбомов, записных книжек и дру・ гих беловых изделий применяется так называемый вн・ клейный форзац (ряс. 49, в), который состоит из четырех бумажных листов и тканевого фальчика. По высоте все листы должны быть равны высоте блока, а по ширине лист, приклеиваемый к тетради,——на 5 мм больше шири” ны блока; лист, который будет приклеиваться к пере- плетной крышке,——равным формату блока, а листы, иду、 щие на выклейку внутренней части форзаца,— на 5 мм уже его ширины. Ширина тканевого фальчика 18—20 мм, длина равна высоте блока.
Вначале приклеивают к тетради широкий лист. Затем на него наклеивают фальчик с приклеенным к нему листом, равным формату книги. Затем внутреннюю часть внклеивают тонкой белой или декоративной бумагой.
Прошивные форзацы, в отличие от приклейных, скрепляют с первой и последней тетрадями при шитье блока. Наиболее простой из них ——цельнобумажный прошивной форзац (рис. 50, а), т. е. сфальцованный в один сгиб лист плотной бумаги, по ширине на 5—6 мм превышающий ширину книжного блока. На эту величину отгибают корешковую часть форзаца, которую потом при шитье блока заводят за корешок первой тетради и вместе с ней пришивают к марле, тесьме или шнурам, а после шитья приклеивают к корешковому полю второй тетради. Для большей прочности отогнутую кромку форзаца оклеивают тканевым фальчиком. Фальчик промазывают клеем и накладывают на форзац так, чтобы один его край точно совпадал с линией сгиба. При накладывании фюрзаца на тетрадь тканевый фальчик должен находиться со сторо ны, которой он будет прикрепляться к сторонам крыш* 70-
Рис. 49. Приклейной форзац; а — простой приклейкой форзац; 6 — простой приклейиой форзац с окантовкой; в ——выклейной форзац (/— тетрадь； 2 — форзац; 3— окантовочная ткань; 4— бумажные листы для выклейки； 5——клеевой слой)Рис. 49. Приклейной форзац; а — простой приклейкой форзац; 6 — простой приклейиой форзац с окантовкой; в ——выклейной форзац (/— тетрадь； 2 — форзац; 3— окантовочная ткань; 4— бумажные листы для выклейки； 5——клеевой слой)Рис. ^). Прошивной форзац: а —• цельнобумажиый; б — составной с тканевым фальчикомРис. ^). Прошивной форзац: а —• цельнобумажиый; б — составной с тканевым фальчиком
Рис. 49. Приклейной форзац; а — простой приклейкой форзац; 6 — простой приклейиой форзац с окантовкой; в ——выклейной форзац (/— тетрадь； 2 — форзац; 3— окантовочная ткань; 4— бумажные листы для выклейки； 5——клеевой слой)
Рис. 49. Приклейной форзац; а — простой приклейкой форзац; 6 — простой приклейиой форзац с окантовкой; в ——выклейной форзац (/— тетрадь； 2 — форзац; 3— окантовочная ткань; 4— бумажные листы для выклейки； 5——клеевой слой)
Рис. ^). Прошивной форзац: а —• цельнобумажиый; б — составной с тканевым фальчиком
Рис. ^). Прошивной форзац: а —• цельнобумажиый; б — составной с тканевым фальчиком
кй. Этот вид форзаца называется прошивные с закрытым фальчиком. -
Составной прошивной форзац с тканевым фальчиком (рис. 50, 6) делается несколько иначе. Для него используют два бумажных листа, по длине равных длине блока,- ширина же листа, прилегающего к тетради, должна быть на 5——6 мм больше ширины блока, а листа, приклеиваемого к переплетной крышке,——меньше на эту же величину. Фальчик вырезают из коленкора, ледерина или другой переплетной ткани длиной, равной длине блока, и шириной 15——20 мм в зависимости от формата издания. Чтобы собрать такой форзац, вначале на широкий лист кладут узкуй так, чтобы его кромка находилась на расстоянии 5 мм от кромки нижнего листа. На таком же расстоянии от кромки верхнего листа кладут полоску бумаги и промазывают обе кромки клеем. Затем снимают вспомогательную полоску бумаги и раздвигают листы
так, чтобы расстояние между промазанными кромками листов увеличилось на 10—12 мм. Сверху промазанных клеем листов накладывают тканевый фальчик лицевой стороной вниз, приглаживают его рукой и притирают потом косточкой через бумагу. После чего отгибают корешковую часть форзаца на 5—6 мм на сторону широкого листа. Если нужно изготовить большое количество таких форзацев, раскладывают и промазывают клеем несколько пар чередующихся узких и широких листов, а потом на каждую пару наклеивают тканевые полоски. Такой форзац по своей прочности вполне пригоден для больших по объему книг. К тому же он не тянет первый лист и не уменьшает корешкового поля титульного листа.
При изготовлении составных форзацев сушить их нужно обязательно под грузом и прикреплять к тетрадям только после полного высыхания.
Пришивные форзацы (рис. 51) можно встретить в некоторых изданиях, переплетенных вручную. Это составной форзац с тканевым фальчиком. Он пришивается к блоку как отдельная тетрадь. Размеры его после фальцовки по тканевому фальчику должны соответствовать формату блока. Такой форзац рекомендуется при изготовлении переплетов старинных книг, чтобы сохранить свойственный им вид, а также комплектов газет, журналов.
Малообъемные книжные издания, комплектуемые вкладкой, делались иногда с накидным форзацем. Его изготовляли фальцовкой листов в два параллельных или взаимно перпендикулярных сгиба. Получалось как бы два приклейных форзаца, вложенных один в другой. На
Рис. 52. Слизура
сгиб наружного листа для прочности наклеивали тканевый фальчик. Форзац накидывали на книжку-тетрадь и вместе с ней прошивали.
В некоторых малоформатных изданиях, выходящих за рубежом, используется приклейной односторонний форзац, который приклеивают одним краем к корешковой части оборотной стороны тетради. Иногда роль форзаца выполняют крайние страницы первой и последней тетради, приклеенные к переплетной крышке.
К форзацам часто приклеивают слизуры — полоски плотной бумаги шириной 50——60 мм, на которые впоследствии укрепляют растрепанные концы шнуров или тесьму, а затем и картонные сторонки переплета (рис. 52). Есть несколько способов крепления слизуры, но проще всего приклеить ее к наружной стороне форзаца по фальцу (у пришивных форзацев с тканевым фальчиком) или же приклеить узкой полоской в 3——4 мм по фальцу с внутренней стороны форзаца и перегнуть на наружную сторону. В последнем случае это несколько укрепляет фальц бумажного форзаца и предохраняет его от разрыва при открывании книги.
.-Шитье книжного блока
Ручным способом книжные блоки сшивают на шнурах, тесьме и марле. На шнурах можно сшивать книжные, блоки любой толщины и формата. Блок, сшитый на тесьме, лучше раскрывается (на весь формат), но такое .скрепление менее прочно и рекомендуется лишь для блоков из шести — восьми тетрадей.
Шитье книжного блока на шнурах ведется в такой по-
следовательности. Вначале все скомплектованные тетради, за исключением первой и последней, сталкивают на корешок и верхний обрез, а затем зажимают между двумя переплетными досками в тисках так, чтобы корешок блока выступал над кромками досок на 5——10 мм (рис. 53).
В зависимости от толщины и формата блоков, их шьют на двух-трех, а иногда и на большем числе шнуров. Поэтому зажатый в тисках блок надо предварительно разметить. При шитье блока на трех шнурах сначала надо найти середину блока и прочертить карандашом линию, перпендикулярную корешку, такие же линии прочерчивают и посередине каждой половинки корешка. Затем, отсту- пив по 15 мм от верхнего и нижнего обрезов блока (а ес- j ли блок будет обрезаться,——по 20 мм), на корешок нано-扌 сят еще две метки. Три средние линии будут обозначать место расположения шнуров, две боковые — выхода иг- | лы с ниткой. При шитье на два шнура места их распо- | ложения будут находиться на расстоянии, равном одной трети длины корешка. После разметки на корешке делают пропилы. По двум крайним линиям его слегка надпиливают мелкозубой пилкой (можно сделать прорези ножом). Ширина и глубина средних линий зависит от толщины шнура, на котором будет сшиваться блок. Так, при толщине шнура 2 мм по метке на корешке блока делают рядом два-три пропила на ширину и глубину 2 мм и, слегка перемещая пилку в прорези, удаляют из
Рис. 53. Разметка и пролижи блоо, сжатого "В тисках
нее бумажный ворс. Пропил можно расширить до нужных размеров ромбическим или трехгранным напильником. Если пропилы окажутся мелкими или узкими, то шнур будет выступать на корешке, при этом шить книгу будет труднее. Глубокие и широкие пропилы могут явиться причиной недостаточно плотной сшивки, а шнуры будут видны внутри тетрадей.
Закончив пропилку, стопку тетрадей извлекают из пресса и присоединяют к ним первую и последнюю тетради, к которым предварительно прикрепляют приклейные или накидывают прошивные форзацы. На корешковой части этих двух тетрадей или кромках облегающих их форзацев делают пометки карандашом против пропилов.
На сшивальный станок натягивают шнуры так, чтобы они находились точно против средних пропилов стопки тетрадей.
Шитье блока обычно ведется от последней к первой тетради, поэтому их укладывают слева от станка последней тетрадью вверх и корешком к себе. Станок устанавливают на столе (рис. 54). Берут верхнюю тетрадь, поворачивают ее последней страницей (форзацем) вниз, а нижним обрезом вправо, раскрывают на середине и укладывают на основание станка, совмещая метки соответствующих пропилов со шнурами.
Взяв в_ правую руку иглу с ниткой, прокалывают корешок чуть выше сгиба по метке у нижнего обреза и протягивают нитку внутрь тетради, оставляя снаружи кончик 50—60 мм с узлом. Затем прокалывают иглой корешок тетради, не доходя 2——3 мм до первого шнура, и вытягивают нитку наружу. Примерно на таком же расстоянии левее шнура вводят иглу снова внутрь тетради. Нитка как бы охватывает шнур. Таким же образом《обшн- вают》второй и третий шнуры. После этого иглу с ниткой по метке у верхнего обреза тетради выводят наружу и слегка натягивают, опускают верхнюю часть тетради и прижимают в сгибе. Берут очередную тетрадь. Раскрывают ее посередине и, перевернув последними страницами вниз, опускают на прошитую уже тетрадь. Иглу снит- 、кой вводят в пропил у верхнего обреза (в том месте, где она вышла из предыдущей тетради) внутрь очередной тетради и, пропуская ее через ближний пропил, выводят наружу. В этот же пропил, но уже за шнуром, вводят иглу снова внутрь тетради. Обшив таким образом все остальные шнуры и выведя нитку наружу, опускают ли-
Рис. 54. Поза человека, работающего на сшивальном станке
сты тетради, прижимают их к ранее прошитой/ а иитку натягивают и связывают с выступающим из первой тетради кончиком. В такой же последовательности проши、 вают третью тетрадь, а выведенную наружу нитку, после того как она будет натянута, пропускают между первой и второй прошитыми тетрадями и охватывают петлей во круг нитки, соединяющей ранее прошитые тетради, и затягивают. Получается узел, который, если его еде- лать дважды, прочно скрепляет тетради в верхней и нижней части блока. Такой же узел завязывают и после прошивки следующих тетрадей. Последняя тетрадь про^ шивается так же, как и первая, с той только разницей, что прокол по меткам делается в нижней части ее кореш~ ка, чтобы не повредить шарнир форзаца. Если фальчик у форзаца тканевый, его лучше предварительно проко- лоть шилом, чтобы игла с ниткой проходила свободно.
Описанным выше способом сшивают сравнительно .тонкие книги (рис. 55, а). Более толстые книги, во избе- жание чрезмерного утолщения корешка, сшивают несколько иначе. Две первых (а потом и две последних) тетради сшивают, как и в первом случае. Введя иглу с ниткой в третью тетрадь у ближайшего обреза, выводят ее наружу в пропил перед первым шнуром и направляют уже за ним в четвертую тетрадь. Выведя нитку пе~ ред вторым шнуром, направляют ее за ним снова в третью тетрадь. Обшив третий шнур, иглу с ниткой вво дят в пропил (за шнуром) в четвертую тетрадь
и выводят наружу по метке у обреза. Закрепив ее с ранее сшитыми тетрадями (пропустив иглу с ниткой между ними и обхватив ранее пропущенную нить петлей) ,приступают к шитью следующей пары тетрадей (рис. 55, 6)・.
На одной натяжке шнуров можно сшить несколько книг одновременно, прокладывая между ними фанерки или картонки. Основные пропилы у всех сшиваемых книг в этом случае делаются в один прием. Вначале сшивают книги большего формата и объема, а уже потом меньшего.
При таком способе шитья следует обратить внимание на то, чтобы не прошивать нитками шнуры, так как в дальнейшем это не позволит передвигать по
Рис, 55. Виды шитья нитками ' вручную:а — на три шнура； б — в две тетради; в — иа узкую тесьму; V — на 一 марлю или широкую тесьму; д —• втачкуРис, 55. Виды шитья нитками ' вручную:а — на три шнура； б — в две тетради; в — иа узкую тесьму; V — на 一 марлю или широкую тесьму; д —• втачкуним сшитые блоки. Все стежки должны быть натянуты одинаково, нитку нужно тянуть вдоль корешка, чтобы не разрезать тетрадь на сгибе. Надвязывают нитки только
Рис, 55. Виды шитья нитками ' вручную:
а — на три шнура； б — в две тетради; в — иа узкую тесьму; V — на 一 марлю или широкую тесьму; д —• втачку
Рис, 55. Виды шитья нитками ' вручную:
а — на три шнура； б — в две тетради; в — иа узкую тесьму; V — на 一 марлю или широкую тесьму; д —• втачку
со стороны корешка.
Шитье книжного блока на тесьме. На станок натягивают две-три тесьмы (в зависимости от формата книги). Тетради, предварительно столкнув на корешок и верхний сбрез, кладут на основание станка и прижимают корешками к тесьме. Затем по фальцам тетрадей, отступя на I——2 мм с обеих сторон тесьмы, проводят линии, параллельные ее кромкам. Как и при шитье на шнурах и с тем же расчетом, прочерчивают линии, параллельные верхнему и нижнему обрезам блока. После этого блок снимают, отбросив первую и последнюю тетради, кладут его между двумя фанерками и острым ножом или шлицовкой делают по этим меткам неглубокие надрезы.
Приемы шитья книг на узкую тесьму (рис. 55, в) ничем не отличаются от шитья тонких книг на шнурах. На-
до только следить за тем, чтобы не прошить тесьму нитками.
При шитье книжного блока на марле или на широкой тесьме их прошивают нитками с наружной стороны ко* решка (рис. 55, а), что обеспечивает более прочное скрепление тетрадей. Однако в этом случае из-за невозможности в дальнейшем передвигать сшитые блоки каждый из них приходится шить на отдельно натянутой марле (например, с низко опущенной натяжной планкой переплетного станка) или размещать между книжными блоками прокладку толщиной 60—80 мм.
Блоки книг, скрепленных до ремонта бесшвейным способом, а также подшивки газет можно сшить втачку, т. е. не в сгиб корешка, а сверху и снизу блока вдоль корешка (рис. 55, д). Для этого разобранную книгу или комп* лект газет сталкивают на корешок и верхний обрез, про называют корешок клеем, захватывая на 5 мм кромку корешкового поля, и наклеивают тканевую ленту (длиной на 20—30 мм короче и шириной на 60 мм больше толщины корешка), тщательно приглаживая ее по корешку и кромкам. Затем по ткани, отступя 3—4 мм от корешка, прочерчивают линию. По этой линии примерно через 25— 30 мм делают шилом сквозные проколы и прошивают по этим отверстиям книгу прочными нитками, сначала в одну сторону, а затем в другую. Более равномерная затяжка получается при шитье двумя иглами, которые пропускают одновременно в одно отверстие навстречу друг другу. Пропустив нитки в последнее отверстие, их связывают и обрезают.
После прошивки тканевую ленту наклеивают на ели- зуры, а затем вклеивают форзацы. Сшитый таким обра- зом блок книги обладает достаточной прочностью, но плохо раскрывается, поэтому сшивать блоки втачку следует только в крайних случаях, когда другим способом рделать это невозможно.
Обработка блока после шитья
Сшитые книжные блоки снимают со станка. При одновременном шитье нескольких блоков их передвигают по шнурам или тесьме, которые затем разрезают с таким расчетом, чтобы с обеих сторон корешка каждого блока оставались их кончики длиной 25—30 мм.
Рис. 56. Подклейка фальчика форзаца к корешку смежной тет* ради
Если у блока прошивные форзацы, то их фальчики необходимо сразу же приклеить к корешкам второй и предпоследней тетрадей. Для этого откидывают первую тетрадь, обнажившийся фальчик форзаца со стороны второй тетради промазывают тонким ровным слоем клея (рис. 56). Клей не должен попадать на изгиб фальчика, чтобы не склеить обе тетради. Таким же образом приклеивают и второй фальчик. После этого блок обжимают под небольшим грузом.
Кончики тесьмы, шнуров или марли, на которых сшит блок, приклеивают к форзацу или слизурам. Для этого блок кладут на стол корешком к себе и разъединяют концы шнура пальцами до самого корешка. Затем подводят под них «растрепку» и тыльной стороной ножа, слегка, ударяя им по концам шнура, продолжают растрепывать до тех пор, пока шнур не разойдется в виде веера с постепенным утоньшением волокна к концу (рис. 57)* На форзац или слизуру, как раз против шнура, наносят немного клея. Нажимая в местах выхода шнура из блока, опускают веер на клей, слегка приглаживают пальцем, а затем притирают косточкой, расширяя и утоньшая концы веерка. Обычно клей пропитывает все волокна и выходит на их поверхность. Поэтому на про* клеенные волокна нужно положить небольшой кусочек тонкой бумаги и слегка прижать ее (когда клей высох* нет, бумагу удаляют).
Рис. 57. Растрепывание концов шнура
После этого блок переворачивают, растрепывают концы шнуров с другой стороны, слегка натягивают их, уплотняя тем самым блок, и наклеивают.
Концы тесьмы приклеивают так же, но растрепывать их не надо, следует лишь проследить за тем, чтобы они легли без морщин и складок.
Чтобы приклеить концы марли, на форзац или слизу- ру (сначала с одной, а затем с другой стороны блока) наносят клей (ширина полосы клея равна ширине марли). Затем, слегка натягивая марлю, накладывают ее на клей и притирают (можно также наложить кусочки бумаги, которые после высыхания клея следует удалить).
После того как приклеенные концы шнуров, тесьмы или марли высохнут, блок сталкивают на корешок и верхний обрез, кладут на край стола и промазывают корешок клеем, втирая его между тетрадями по возможности глубже. При необходимости можно обрабатывать сразу несколько блоков, сложив их стопкой. После проклейки блоки кладут один на другой корешками в проти* воположные стороны (чтобы они не соприкасались друг с другом) и оставляют для просушки под грузом.
При необходимости, блоки толщиной 15——20 мм мож- но обрезать переплетным ножом по линейке (уголку) или используя обжимной пресс, приспособленный для резки бумаги (рис. 58).
Немного подробнее следует остановиться на обрезке книжных блоков дисковым ножом. Вначале по угольнику, базируясь на корешок и замеряя параллельность
противолежащих сторон, намечают карандашом линии обреза. При этом надо учитывать расположение текста на страницах, не допуская образования после обрезки очень узких полей.
Размеченный блок кладут на переплетную доску так, чтобы его об
резаемая часть отступа- Рис. 58. Обрезка переплетным но- ла на 10—15 мм ОТ КрОМ- жом нетолстого книжного блока, ки доски, и вместе с ней зажатого в обжимном прессе зажимают в переплетных“
тисках. Вначале книгу обрезают по переднему полю. При установке блока вместе с доской в тиски надо следить, чтобы черта, по которой будет обрезаться книга, находилась на уровне плоскости верхнего бруса. Завинчивать гайки тисков надо равномерно с обеих сторон и довольно плотно, следя за тем, чтобы не получились перекосы или сдвиг блока, а его листы не выгибались в корешковой
части.
Обычно тиски ставят одним концом на пол так, чтобы винты их были обращены к правой руке, а доска, на которой лежит книга, была слева. В верхний конец тисков упираются грудью, обеспечивая таким образом их неподвижность. Нож берут в правую руку за рукоятку у самого диска (рис. 59, а). Вначале следует перемещать диск ножа, прижимая его к верхнему брусу, снизу вверх на себя так* чтобы он прн каждом таком перемещении срезал несколько листов. Подводить нож к блоку надо плавно и с одинаковым усилием перемещать его в течение всего реза. Впоследствии по мере освоения этой one- рации срезать бумагу можно будет при движении рук с ножом в обе стороны. Надо следить, чтобы диск все время двигался в одной и той же плоскости. По мере затупления лезвия дискового ножа его слегка поворачивают и продолжают резать другой, более острой частью.
Тиски с зажатым в них книжным блоком можно укрепить на столе или другой прочной опоре, В этом случае работать дисковым ножом удобнее и легче, особенно если нож закреплен в колодке (рис. 59, б). Колодку ножа перемещают движениями от себя (как при работе с
рубанком), прижимая ее к верхней плоскости подвижного бруса тисков. Подводить нож к обрезаемому блоку следует плавно, без рывков. На первых порах обрезать бумагу следует лишь при движении колодки с ножом от себя; в дальнейшем, после освоения процесса, при движении колодки в обе стороны. Если в колодке закреплен универсальный переплетный нож, а не дисковый, резка бумаги производится лишь при движении от себя.
Когда для обрезки используется гобель, пресс с закрепленным в нем книжным блоком лучше также закреплять в горизонтальном положении (рис. 59, в). Го- бель устанавливается так, чтобы его направляющий паз
находился на направляющей планке тисков (здесь при
менимы лишь универсальные переплетные тиски, изображенные на рис. 20, а). Затем правой рукой берутся за
ручку винта, а левой — за его свободный конец. Вращая руч* ку, приближают колодку с но жом к обрезаемому блоку до тех пор, пока его лезвие не зайдет на 2—3 мм за передние листы обрезаемого блока. Дви* жением гобеля вперед от себя срезают часть листов блока. Когда нож выйдет из реза, вра、 щением винта его вновь подают на 2—3 мм и перемещают гобель на себя, срезая очеред* ной слой бумаги. В зависимо^ сти от плотности бумаги нож может быть настроен на срезание слоя той или ИНОЙ ТОЛ' щины. Перемещать гобель следует равномерно, без чрезмерного углубления в массив книжного блока, иначе можно
порвать листы. Качество об
резки зависит от остроты но- по мере затупления режу- 〜
щей части ослабляют 「^自куР"& 阻 Обрезк董 кшжнаго 6ло・
а — дисковым ножом с установ* кой° тисков на пол и фиксацией ИХ грудью; 6 — дисковым ио- жом, укрепленным а колодке, и в тисках., закрепленных на опо* ре; 0 — гобелема — дисковым ножом с установ* кой° тисков на пол и фиксацией ИХ грудью; 6 — дисковым ио- жом, укрепленным а колодке, и в тисках., закрепленных на опо* ре; 0 — гобелемфиксирующего винта и нож немного поворачивают вокруг оси. Аналогично обрезают блоки и по другим обрезам.
а — дисковым ножом с установ* кой° тисков на пол и фиксацией ИХ грудью; 6 — дисковым ио- жом, укрепленным а колодке, и в тисках., закрепленных на опо* ре; 0 — гобелем
а — дисковым ножом с установ* кой° тисков на пол и фиксацией ИХ грудью; 6 — дисковым ио- жом, укрепленным а колодке, и в тисках., закрепленных на опо* ре; 0 — гобелем
После обрезки блока следует операция кругления корешка. Корешок сшитого блока обычно несколько утолщается (за счет ниток). После кругления это утолщение уменьшается, готовая книга приобретает более привлекательный вид, переплетные крышки у нее легче открываются. Круглению подвергаются корешки толстых блоков, состоящих более чем из шести тетрадей.
” Производится эта операция деревянным или металлическим молотком с плоским широким бойком. Блок с предварительно увлажненным корешком кладут на металлическую плиту или толстую ровную доску. Придерживая левой рукой передний край блока (четыре пальца должны стягивать на себя листы, а большой ——упираться в передний обрез) и натягивая его так, чтобы плоскость корешка немного скосилась, наносят удары молот*
аа
а
а
ком по верхней части корешка от его середины до верхнего и нижнего обрезов (рис. 60, а), перенося постепенно удары ближе к средней части корешка. Чтобы не порвать форзацев и не сместить верхние тетради, удары должны быть равномерными и не очень сильными. Таким же образом круглят другую сторону корешка, в результате чего он приобретает правильную, овально-выпуклую форму, а передний обрез ——овально-вогнутую. Верхние линии корешка с обеих сторон блока должны совпадать по вертикали друг с другом. Иногда корешок круглят после обрезки переднего поля и лишь после обрезают его верхнее и нижнее поля.
Для придания корешку большей прочности и для лучшего раскрывания книги прибегают к отгибке фальцев тетрадей, в результате чего корешок приобретает грибообразную форму. Для этого книжный блок спредвари-
Рнс. 60. Круглеиие корешка:
а — молотком; 6 — в тисках с отгибкой фальцев тетрадей
тельно закругленным корешком слегка зажимают в универсальных тасках между фигурными переплетными досками (или в прессе, изображенном на рис. 20, б) так, чтобы фальцы первой и последней тетрадей выступали над их кромками на 2—3 мм (рис. 60, б). Молотком придают корешку окончательную форму и, подвертывая винты тисков, зажимают блок более плотно. Протерев корешок крахмальным клеем, легкими ударами молотка или кашировкп, начиная с крайней тетради одной из сторон блока, укладывают ее фальц на торцевую часть доски. Фальцы последующих (до середины корешка блока) тетрадей укладывают один на другой и переходят к обработке другой' стороны корешка. Корешок с уложенными фальцами оклеивают тонкой бумагой и дают ему просохнуть, не извлекая из тисков.
Чтобы книга имела более привлекательный вид, обрезы блока окрашивают. Для этого можно использовать жидко разведенную цветную тушь, гуашь, акварель или темперу. Перед закраской блок кладут между двумя досками так, чтобы окрашиваемая его часть была па одном уровне с их кромками, и зажимают в прессе (рис. 61, а). Кисть, марлевый тампон или кусочек поролона обмакивают в краску и быстрыми движениями с равномерным нажимом наносят ее на закрашиваемый обрез книги. Затем, не вынимая из пресса, дают просохнуть.
Существуют и другие способы декоративной отделки обрезов книг. Вот некоторые из них.
Книжный блок, как и в предыдущем случае, помещают между двумя досками и зажимают в прессе. На обрез наносят тонкий слой подкрашенного мучного клейстера и по нему дерезянной палочкой рисуют какой-нибудь орнамент. По высыхании клейстера нанесенный на обрез орнамент сохраняется. Толщину палочки и конфигурацию кончика, которым наносят изображение, выбирают в зависимости от толщины блока и задуманного рисунка.
Краску на обрез книжного блока можно нанести из пульверизатора или при помощи щетки. Некоторые любители переплетного дела изготовляют трафаретные валики, которыми можно нанести (накатать) на обрезы блоков различные орнаменты, используя краски нескольких цветов.
Узоры из цветных пятен или точек можно нанести на обрез блока поролоновой губкой или матерчатым тампо
ном.
Рис. 61. Отделка обрезов книжного блока:
■ окраска кистью, тампоном； 6 — нанесение выпуклого орнамента
Иногда на книжные обрезы специальным штампом наносят выпуклый орнамент (рис. 61, б). По переднему обрезу книжного блока его лучше наносить до кругле- ния корешка, по верхнему и нижнему ——после кругления. Для обработки обрезов блок зажимают в тисках. При желании такой рисунок можно нанести и с помощью но жа, надфиля и других инструментов. В этом случае следует обратить внимание на тщательность отделки прорезных элементов, их зачистку и лощение. Нанесение выпуклого или углубленного орнамента может дать интересный эффект оформления.
Завершив закраску обрезов, приступают к дальнейшим операциям по обработке книжного блока.
Если задумано, приклеивают закладку (ляссе) — шелковую ленточку или тесьму. Один ее конец смазывают на 30—40 мм клеем и приклеивают в верхней части корешка; другой — вкладывают между листами книги и
обрезают так, чтобы он на 50—80 мм выступал из блока (рис. 62).
Вслед за этим наклеивают каптал. Если нет готового каптала, его можно сделать самому. Для этого надо взять цветную ленту, намазать ее слегка клеем, сложить пополам вдоль к, вложив в сгиб тонкий шнурок, склеить, притереть косточкой и высушить под грузом.
Каптал наклеивают с обеих сторон корешка так, что* бы его рубчик выступал над обрезами блока (рис. 63).
В старину каптал не наклеивали, а плели на само® книге, пришивая его к тетрадям (рис. 64). Чтобы сделать такой каптал, надо взять два кусочка шпагата или пенькового шнура, две иголки с заправленными в них толсты- ми разноцветными нитками (можно скрутить в несколько слоев обычные швейные цветные нитки). Кончик шпагата или шнура скрепляют с концом нитки. Иглу с ниткой вводят в крайнюю тетрадь одного из обрезов корешка книжного блока, протягивают нитку до конца и, захлестнув петлей вокруг шпагата, вводят снаружи внутрь следую”
Рже, 63. Наклеивание каптала Рис, 64. Плетение каптала
щей тетради. Затем берут иглу с ниткой другого цвета, скрепляют ее конец со шнуром и, пропустив ее через третью тетрадь, делают петлю, как у предыдущей нитки, вводя конец ее в очередную тетрадь. Чередуя нитки разных цветов, оплетают весь шнур, пришивая его или к каждой, или через одну-две тетради (в зависимости от толщины блока).
Плетеный каптал иногда крепили к близко располо-- женному к обрезу книги шву или плели одновременно с шитьем самой книги на шнурах. В последнем случае для оплетки каптала использовали ту же нить (обычно суровую), которой сшивали блок.
После просушки наклеенного каптала корешок слегка промазывают клеем (тем, что при проклейке), одновременно полоску газетной бумаги, вырезанной по размеру корешка, но на 30—40 мм короче его, так же слегка промазывают клеем и притирают рукой к корешку. Корешок многообъемных книг (более 800 с.) лучше оклеивать бумагой, склеенной с марлей. Это повысит его прочность.
Иногда толстые книги оклеивают по корешку гильзой (трубочкой), которую впоследствии другой стороной приклеивают к корешку переплетной крышки (рис. 65)<
Восстановление книжных блоков, скрепленных клеевымбесшвейным способом
В последние годы внедряется так называемый бес- швейный способ скрепления тетрадей в блок, заменяющий шитье нитками и проволокой. Как правило, при этом срезаются корешковые фальцы тетрадей, и корешок бло^
ка представляет собой кромки отдельных листов, которые затем скрепляются различными эластичными клеящими веществами.
' При ремонте книг, скрепленных таким способом, вначале реставрируют все листы (с четырех сторон). В случае, если сохранились сгибы у пар листов, их разрезают ножом. Затем подобранный книжный блок выравнивают Сталкиванием на передний и верхний обрезы. После чего обрезают на 3—4 мм с корешка (а при необходимости и с переднего обреза). Если решено сделать корешок книги закругленным, то подготовленный, как сказано выше, блок помещают между двумя картонными сторонками такого же примерно формата, как сама книга. Округляют корешок с помощью приспособлений, изображенных на рис. 28.
Книжный блок, находящийся между картонными сторонками, сталкивают на корешок и верхний обрез. Затем захватив его руками со стороны верхнего и нижнего обрезов так, чтобы корешок находился снизу, подносят к желобу и как при сталкивании ударяют корешковой частью о желоб. В момент удара пальцы следует несколько ослабить, чтобы листы своими корешковыми кромками могли опуститься до дна желоба. Делается это несколько раз. При этом корешок блока принимает правильную закругленную форму.
Обработанный таким образом книжный блок вместе с картонными сторонками осторожно помещают между переплетными досками так, чтобы корешковые срезы крайних листов выходили за кромки переплетных досок на 5—7 мм, а картонные сторонки не выступали из досок. Переплетные доски вместе с блоком зажимают в прессе с таким расчетом, чтобы его обжимные бруски находились ближе к корешку. Последний промазывают клеем, стараясь втирать его между листами.
Как только клей на корешке просохнет, слегка ослабляют зажимные гайки пресса и приподнимают книжный блок на 20—30 мм над кромками переплетных досок. При помощи шлицовки или лобзика поперек корешка делают пропилы через каждые 20—30 мм на глубину не более 2 мм. Эти пропилы заполняют клеем. Для более прочного скрепления листов книги по дну пропилов можно проложить нитки. Промазав пропилы и весь корешок еще раз клеем, блок вновь кладут на просушку под пресс.
Рис 価.Обработка корешка 'книжного блока при 6g швейном скреплении:
в -* к^углекие; б —лропилка; в — прокладка упрочняющих нитей
и оклейка,
Просохший блок извлекают из пресса, обрезают концы ниток и подклеивают форзацы. При надобности обре-^ зают блок со стороны верхнего и нижнего обрезов. Затем из тонкой ткани вырезают полоску, длина которой долж* на быть на 30——40 мм меньше длины блока, а ширина на 40—50 мм больше его толщины. Эту полоску смазывают клеем и накладывают средней частью на корешок, а кон^ цы ее наклеивают на форзацы и хорошо притирают. Од- новременно наклеивают и каптал (рис. 66, а, б, в).
Если бесшвейным способом скрепляют листы книжного блока, корешок которого не предполагается круг-
Рис. 67. ^ крепление корешка книжного блока:а — оклейка тканью; 6 — крсшжвка тетрадейРис. 67. ^ крепление корешка книжного блока:а — оклейка тканью; 6 — крсшжвка тетрадейлить, то их после сталки- вания и обрезки со стороны корешка зажимают мржду переплетными дос- кЬмн в прессе и проклеивают. Затем на корешке делают поперечные пропилы, промазывают их клеем, вводят в них нитки и, проклеив весь корешок, выдерживают в прессе до полного высыхания. Скрепляют листы при бео швейном способе клеем БФ-2, БФ-4, БФ-6, ПВА.
Рис. 67. ^ крепление корешка книжного блока:
а — оклейка тканью; 6 — крсшжвка тетрадей
Рис. 67. ^ крепление корешка книжного блока:
а — оклейка тканью; 6 — крсшжвка тетрадей
Последующие операции уже известны нам из описания обработки закругленного корешка.
Книги, блок которых скреплен еще прочно, не следует разбирать на отдельные тетради. В этом случае делают подшивку. Сняв переплетную крышку и старые форзацы, закрепив на первой и последней тетрадях при- клейные форзацы, корешок книги оклеивают тканевой полоской таким образом, чтобы она на 20—25 мм заходила на форзацы и на 10—15 мм не доходила до верхнего и нижнего обрезов. Когда наклейка подсохнет, вручную через сгиб прошивают тонкими прочными нитками две-три тетради с каждой стороны блока и одну-две тетради—в середине блока, пропуская нитку через тканевую полоску (рис. 67, а и б).
Здесь дано лишь краткое описание приемов шитья, бесшвейного клеевого скрепления и последующей обработки книжных блоков. В процессе работы можно несколько видоизменять выполнение тех или иных операций, но делать это нужно без ущерба для качества работы.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК
Изготовленный по всем правилам, прочный книжный блох — это еще полдела, хотя уже тут заложена основа Долголетия и удобства пользования книгой. Вторая, не
менее ответственная часть работы — изготовление пере* плетной крышки н вставка в нее книжного блока.
Конструкция переплетных крышек
Переплетные крышки по конструкции делятся на цельнокрытые и составные (рис. 68).
Цельнокрытая крышка имеет две картонные сторонки, наклеенные вместе с отставом на сплошную полосу переплетного материала. Составные переплетные крышки имеют также две картонные сторонки, покрытые бумагой или тканью, и тканевый корешок с наклеенным на него отставом. Иногда материалом в тон корешка оклеивают и уголки крышек.
Переплетные крышки подразделяются также на твер- дые и мягкие, обрезные и с кантами (выходящие за пределы книжного блока края крышки или обложки). Раз* личаются они и по наружному покрытию: бумажные, картонные, тканевые, пластмассовые, кожаные.
ГОСТ 22240—76 «Обложки и крышки переплетные» предусматривает девять типов обложек и переплетных крышек книжных изданий, выпускаемых промышленным способом (см. Приложение № 3). 一
Обложки и переплетные крышки цельнобумажные, цельнокартонные не сложны в изготовлении: их просто выкраивают из соответствующего материала, иногда производят биговку (т. е. наносят углубление в виде прямой
Рис. 68. Переплетные крышки:
-цельнокрытая; б —- составная (/— картонные сторонки; 2— отстав) покровный материал; 4— шпация; 5— расстав; 6— загибка корешк。， вого материала; 7— загибка покровного материала)
〃ннии) по месту раскрывания готовой крышки. Однако они не прочны, так как бумага и картон быстро разрушаются.
'.Если книга предназначена для частого и длительного т^ользования (учебник для высшей школы, словарь, справочник и т. д.), то переплетная крышка такого изданий должна иметь высокую механическую прочность, эла- втичность. Поэтому для изготовления переплетных крышек подобных изданий используют специальные переплетные материалы на тканевой основе.
Наиболее широко распространены переплетные крышки составные и цельнокрытые.
В практике ручных работ переплетные крышки изготовляются двумя способами. Один из них близок промышленному: крышку изготовляют отдельно, а затем вставляют в нее книжный блок. Этот способ удобен при одновременном ремонте нескольких книг одинакового формата и объема. По второму способу переплетная крышка делается непосредственно на самом книжном блоке, путем последовательного присоединения к нему отдельных деталей крышки. Этот способ рекомендуется при изготовлении переплетов для единичных и разноформатных книг. Но каким бы способом ни делались переплетные крышки, следует тщательно и аккуратно выполнять все операции, чтобы книга получилась прочной и красивой.
Изготовление цельнокрытых переплетных крышек
Изготовление этих переплетных крышек начинают с заготовки картонных сторонок. Если картон имеет толщину до 1,25 мм, сторонки лучше вырезать в продольном .направлении (направление его волокон должно располагаться вдоль корешка крышки). Толщина обеих картонных сторонок должна быть приблизительно в десять раз меньше толщины блока. По ширине сторонки должны быть на 1—2 мм меньше ширины книжного блока, а по Длине, в зависимости от объема и формата книги, больше на 6—8 мм для припуска на кантьь Припуск на канты по ширине образуется за счет сдвига сторонок в направлении переднего обреза блока. Из плотной бумаги или тонкого картона вырезают отстав, равный по длине сторонкам, а по ширине — дуге корешка книжного блока ±0,5 мм. Покровный материал раскраивают так, чтобы
по длине он был на 30—40 мм больше длины блока, а по ширине равнялся сумме ширины двух картонных сторо- нок плюс толщина блока (длина дуги корешка) и плюс 50—55 мм на расставы и загиб по передним срезам сторонок.
Кроить ткань следует в долевом направлении (по от-* ношению к длине блока).
Заготовку раскладывают на столе изнаночной стороной вверх. Отмечают карандашом линию, делящую ее в середине на две равные по ширине половины, и промазывают клеем. Точно по центру, с одинаковыми отступами от нижнего и верхнего срезов заготовки, накладывают отстав. Затем слева и справа от отстава на расстоянии, называемом шпацией (сумма ширины отстава и двух расставов или длина дуги корешка книжного блока плюс 43——14 мм), накладывают сторонки, следя за тем, чтобы их края были параллельны друг другу, а верхние и нижние обрезы находились на одной линии (рис. 69, а). Сто- ронки и отстав слегка прижимают к проклеенному покровному материалу и в таком виде заготовку крышки примеряют к книжному блоку (рис. 69, 6). Если будет замечен перекос, его тут же устраняют.
Крышку, снятую после примерки с блока, кладут на стол лицевой стороной вверх и через бумагу приглаживают рукой и притирают косточкой. Переворачивают внутренней стороной вверх, срезают углы у покровного материала с таким расчетом, чтобы линия среза находилась от угла картонной сторонки примерно на расстоя* нии, равном полуторной толщине картона. Кромки покровной ткани вначале по верхнему и нижнему обрезам слегка натягивают, заводят на картонные сторонки, прижимают к ним и притирают косточкой. Затем таким же образом приклеивают кромки по передним обрезам крышки (рис. 69, в).
При изготовлении цельнобумажной крышки, прежде чем наклеить отстав, в средней части заготовки (по шпации) следует наклеить полоску марли такой ширины, чтобы она заходила на 10—15 мм под картонные сторонки. Длина марлевой полоски должна соответствовать высоте бумажной заготовки.
На этом изготовление цельнотканевой (цельнобумажной) крышки заканчивается, теперь ее только надо высушить под грузом или зажать между параллельными досками в тисках. При одновременной сушке нескольких
Рие. 69、Изготовление целыюкрытой переплетной крышки:
а — размещение деталей на покровном материале; б — примерка крышки к книжному блоку; б — подклейка кромок покровной ткани; г — готовая крышка; 5 — прием загибки и подклейки кромок
крышек их следует проложить картоном или фанерками, не забыв вставить картонную прокладку в более тонкой корешковой части.
Изготовление составнь5х переплетных крышек
Составные переплетные крышки в отличие от цельнокрытых содержат несколько большее количество конструктивных элементов. При их изготовлении картонные
сторонки и отстав заготавливаются так же, как и у цель- ：1 ных. Из плотной ткани (ледерин, дерматин, коленкор, | склеенные с бумагой текстильные ткани и т. п.) вдоль | основы выкраивают заготовку корешка (ширина ее долж- | на быть не менее чем на 55 мм больше толщины блока, -| а длина—иметь припуск в 30——40 мм для подгиба внутрь)* 1
Заготовку корешка с изнаночной стороны намазывав .1 ют клеем и кладут на стол проклеенной стороной вверх. ■$ Точно в середине ее размещает отстав (рис. 70, а). Спра- 7 ва и слева от него, с соблюдением тех же расчетов и 3 условий, как и при изготовлении цельнокрытой крышки, ' накладывают картонные сторонкн (рис. 70, б).
Сторонки и отстав слегка прижимают к корешку, переворачивают все вместе лицевой стороной вверх и через бумагу приглаживают рукой и притирают косточкой. Затем переворачивают на оборотную сторону, подгибают и, немного натянув, прижимают к сторонкам концы корешка (рис. 70, е) и приглаживают косточкой. В таком виде заготовку крышки примеряют к книжному блоку.
При надобности, к картонным сторонкам приклеивают из того же материала, что и корешок, уголки, которые выкраивают в форме трапеции: нижнее основание примерно 90 мм, верхнее — 50 мм и высота — 30 мм. Проклеивать кистью такие полоски не очень удобно, поэтому на стеклянную, пластмассовую, металлическую пластин*
Рис. 70. Изготовление составной переплетной крышки： а —- наклейка отстава на корешок; б — нрнкантовка картон* ных сторонок； в — подклейка концов корешка; г •— примерка ва блок; 0 -^-наклейка уголков； е — заделка закругленного угла
ку или кусок картона наносят слой клея, к которому прижимают материал изнаночной стороной. На него переходит достаточный и ровный слой клея. Затем заготовку (рис. 70,0) наклеивают на наружный угол картонной |торонки с таким расчетом, чтобы ее верхняя продольная кромка выступала примерно на полуторную толщину картона сторонки за ее угол, а площади свободных крыльев были бы одинаковы. Вначале заводят на внутреннюю сторону крышки одно крыло материала, загибая и прижимая его вверх и по ребру, затем другое,^добиваясь, чтобы ткань легла ровно и без складок. Так оклеивают все четыре угла.
Закругленные углы переплетных крышек оклеивают несколько иначе. Для этого заготовки выкраивают на 10 мм шире обычных. При наклейке верхнюю кромку материала выводят за округленный угол па 6——8 мм. Затем заводят внутрь один за другим оба свободных крыла. Образующиеся при этом складки ткани у вершины закругленного угла заводят внутрь крышки острием ножа, или переплетной косточкой (для этих целей используется клиновидный вырез на ее тупом конце). При необходимости часть складок срезают ножницами и уплотняют, их ударами молотка. Подклейку закругленных уголков лучше всего производить быстросхватывающим клеем: костным пли ПВА. Таким же образом заделывают уголки крышек при крытье их цельным куском материала.
, Подготовив несколько крышек, приступают к покрытию их переплетной бумагой или тканью. Заготовку для покрытия вырезают так, чтобы при наклейке она не менее чем на 10 мм заходила на корешок и имела припуск в 15—20 мм с трех остальных сторон. При наличии на крышке тканевых уголков углы покровного материала лучше срезать до наклейки.
Заготовку для покрытия с изнаночной стороны намазывают клеем, накладывают на одну из сторонок так, чтобы она легла параллельно ее корешковому срезу, расправляют, приглаживают руками и через бумагу притирают ребром косточки (рис. 70, д). Перевернув крышку вверх оборотной стороной, загибают и подклеивают кромки покровного материала у верхнего и нижнего обрезов, потом у переднего, срезают с уголков лишний материал и заделывают так, чтобы из-под них не прогляды- ват картон. Оклеив так же и вторую сторонку, крышку кладут под груз для просушки.
4 Зак. № 415 <ГГ
Рис. 7T. Варианты отделки составных переплетных крышек：_ широкий корешок; б — отделка переднего- обреза переплетной крышки тканевой полосойРис. 7T. Варианты отделки составных переплетных крышек：_ широкий корешок; б — отделка переднего- обреза переплетной крышки тканевой полосой
Рис. 7T. Варианты отделки составных переплетных крышек：
_ широкий корешок; б — отделка переднего- обреза переплетной крышки тканевой полосой
Рис. 7T. Варианты отделки составных переплетных крышек：
_ широкий корешок; б — отделка переднего- обреза переплетной крышки тканевой полосой
При изготовлении составных переплетных крышек их корешок часто делают шире обычного (рис. 71, о), соответственно этому увеличивают по ширине и его заготовку. Такие крышки по переднему обрезу можно также оклеить сплошной полоской ткани (рис. 71,6), из которой сделан корешок.
ГОСТ 22240—76 предусматривает изготовление переплетных крышек с накладными сторонками, накладным или окантованным корешком (см. Приложение 3, тип 8, 9). Корешок для переплетной крышки типа 8 по длине равен длине картонных сторонок и имеет отстав из тонкого картона. Корешок переплетной крышки типа 9 по длине равен длине корешка книжного блока и не имеет отста- ва. Корешки наклеивают на наружную часть форзацев. Картонные сторонки вырезают как и для составных переплетных крышек и оклеивают их покровным материя- лом так, чтобы он был загнут со всех четырех сторон. Подготовленную таким образом сторонку наклеивают на часть корешка и форзац, при этом следят за тем, чтобы канты были одинаковыми по ширине, без перекосов.
Эти крышки просты в изготовлении. Однако наклейка картонных сторонок поверх корешка делает их менее прочными, к тому же кромки корешка, вклеиваемые между сторонками и форзацем, у переплетной крышки типа 8 выступают на кант по верхнему н нижнему обрезам.
Вставка книжного блока в переплетную крышку
Вставка книжного блока в переплетную крышку一 операция, которой завершается изготовление книги. Убедившись, что книжный блок и переплетная крышка точ-
но соответствуют друг другу, приступают к скреплению их между собой.
Крышку укладывают корешковой частью на кусок Микропористой резины, войлока или сложенный в два-три раза кусок сукна, слегка проводят ребром косточки по отставу, придают корешку округлую форму. Затем крыш- *ку кладут лицевой стороной на стол. Рядом помещают книжный блок (последними страницами вверх) и промазывают наружную сторону форзаца клеем с таким расчетом, чтобы на той часта, где прикреплены концы шнура или тесьмы, его было больше, чем по краям. Осторожно, чистыми руками берут блок за верхний и нижний обрезы и переворачивают проклеенной частью вниз. Придерживая пальцами кромки форзаца, подносят блок к задней сторонке переплетной крышки так, чтобы его корешок пришелся к продольному краю отстава, а канты со всех сторон имели одинаковую ширину. Блок опускают и слегка прижимают. После этого намазывают клеем наружную часть верхнего форзаца (рис. 72) и опускают на него переднюю сторонку, следя за тем, чтобы она легла точно по корешку форзаца, а канты были одинаковыми. Подобным образом можно приклеивать обе сторонки переплетной крышки.
Желательно сразу же после вставки блока в переплетную крышку поместить книгу в пресс и дать ей подсохнуть (ло не вблизи отопительных приборов).
После просушки книгу извлекают из пресса и, не раскрывая, штрихуют, т. е. наносят рубчик ——прожимают косточкой или специальным роликом канавку вдоль корешка в том месте, где подклеена картонная сторонка
Рис. 72 Приклейка крышки к блоку
Рис. 73. Нанесение рубчика
(рис. 73). Рубчик увеличивает устойчивость формы корешка и облегчает открывание книги. Его можно нанести слегка подогретым, не очень широким роликом.
Монтаж переплетной крышки на блоке
Существует два варианта монтажа переплетной крышки на блоке. Первый предусматривает обязательное наличие на блоке слизур. По второму варианту монтаж производится без использования слизур. Однако блок в этом случае должен быть сшит на шнурах.
Первый вариант. Вначале вырезают картонные сторонки, размер которых по сравнению с блоком имеет припуск 15—20 мм по длине и 7—10 мм по ширине. Вдоль Сторонки наносят клей (полоса его несколько уже и ко- оче слизуры). Сторонку накладывают на слизуру так, чтобы расстояние от корешка блока до корешкового обреза сторонки было равно примерно двойной толщине картона (рис. 74). Таким же образом приклеивают и другую сторонку, следя за тем, чтобы кромки их находи-
Рис. 75. Обработка сторонок: л — обрезка кромок； б — снятие фаскиРис. 75. Обработка сторонок: л — обрезка кромок； б — снятие фаски
Рис. 75. Обработка сторонок: л — обрезка кромок； б — снятие фаски
Рис. 75. Обработка сторонок: л — обрезка кромок； б — снятие фаски
лись на одном уровне по отношению к корешку, а при-
пуск на кант был примерно одинаковым со всех трех сторон. Блок с приклеенными к нему сторонками необходимо просушить в прессе.
После полной просушки выравнивают, т. е. обрезают с помощью фальцлинейки края картона с трех сторон, оставляя канты. Обычно канты делают в зависимости от формата книги шириной 4—5 мм по переднему ■ обрезу и 3—4 мм по верхнему и нижнему обрезам. В соответствии с этим подбирают и толщину бортика фальцлинейки, которую вставляют между блоком и обрезаемой сторонкой так, чтобы внутренняя грань бортика находилась вплотную к обрезу блока. Блок прижимают сверху < и ножом отрезают лишний картон (рис. 75, Q).
Затем, если это предусмотрено конструкцией крышки, со сторонок срезают фаски (рис. 75, б) или наклеивают уголки. В тех же размерных соотношениях, что и при изготовлении составного переплета, выкраивают корешок и отстав. Промазав клеем корешок и притерев к нему отстав, его кладут на лист бумаги (по размеру несколько больший чем корешок) отставом вверх. Взяв книжный блок с приклеенными к нему картонными сторонками в правую руку, а бумагу с заготовкой корешка в левую, подносят ее к корешку блока и наводят так, gto^i корешок блока совпал с продольными кромками отстава, а боковые края — с его поперечными срезами, и слегка прижимают его к сторонкам (рис. 76, а). Затем блок кладут на стол, расправляют корешок и притирают его боковые плоскости к сторонкам. Косточкой прожимают рубчик и дают корешку немного просохнуть. После этого подмазывают клеем концы корешка, ставят книгу корешком на стол, откидывают сторонки и осторожно, вначале пальцами правой руки, а потом косточкой, заправляют концы корешка между блоком п сторонками (рис. 76, 6).
Рис. 76. Изготовление корешка:
а — прикантовка корешкового материала; 6 —заправка концов ' корешка; 8—巾иксаин貝 рубчика шнуром (бечевкой)
Заправив оба конца корешка, крышки закрывают и тут же открывают, после чего притирают концы к сторонкам пальцами и косточкой. Закрывают крышки, еще раз проводят по рубчику косточкой и, обвязав рубчик по периметру корешка толстой ниткой или тонким шпагатом (рис. 76, Х0), кладут книгу под небольшой груз для просушки.
Покровный материал заготавливают так же, как и при изготовлении составной или цельнокрытой крышки. Оклейку отдельных сторонок начинают с промазывания, клеем покровного материала, потом наводят его на коре-
шок, приглаживают и притирают к сторонке (рис. 77, а). Затем крышку приподнимают, загибают кромки и приклеивают их с внутренней стороны (рис. 77, б).
Покрытие цельнокрытой крышки выполняется, как и в описанном ранее способе, с той только разницей, что заправка корешковой части ткани производится так же, как и при приклеивании отдельного корешка.
Рис. 77. Оклейка крышки: а — наклейка покровного материала; 6 — заправка кромок
Рис. 78. Отгибка фальцев тетрадей книжного блокаРис. 78. Отгибка фальцев тетрадей книжного блокаЧтобы подклеить форзац, последний промазывают клеем и приклеивают к нему крышку. При этом непри- клеенную часть слизуры обрывают, стараясь свести на нет линию обрыва.
Рис. 78. Отгибка фальцев тетрадей книжного блока
Рис. 78. Отгибка фальцев тетрадей книжного блока
Готовую книгу кладут между переплетными досками, зажимают в прессе и дают ей просохнуть.
Иногда при таком способе изготовления переплетной крышки для лучшего раскрывания книги и придания ей большей прочности корешку придают грибообразную форму отгибкой фальцев тетрадей. В этом случае книж-
₽ис. 79. Изготовление «бинтов»₽ис. 79. Изготовление «бинтов»ный блок с приклеенными к нему сторонками помещают в тисках между двумя фигурными досками с таким расчетом, чтобы их кромки находились строго на уровне корешковых кромок сторонок (рис. 78), и производят отгибку фальцев, как уже говорилось ранее (см. с. 84— 85).
₽ис. 79. Изготовление «бинтов»
₽ис. 79. Изготовление «бинтов»
Чтобы придать книге вид старинного издания или каким-то образом выделить корешок, его можно украсить «бинтами». Делают это так. На той части отстава, которая будет впоследствии приклеена к корешку, а еще ^уч-
ше на так называемой «гильзе», размечают поперек несколько строго параллельных линий. На эти линии наклеивают полоски картона или кожи толщиной 2——3，мм и дают им просохнуть. После этого концы полосок скашивают к краям отстава и приклеивают его к корешку (рис. 79). Затем《бинты》оправляют косточкой. Как это делается, видно из рисунка. Следует учесть, что рельеф будет более четким и устойчивым, если корешок сделать из предварительно увлажненной кожи или плотной прокрахмаленной текстильной ткани (суровое полотно). Отделывать «бинты» на корешках из ледерина, дерматина несколько сложнее, так как эти материалы менее пластичны. Поэтому картонные полоски в этом случае лучше делать немного тоньше и оправлять «бинты» слегка нагретой гладилкой.
Второй вариант. Снятый с сшивального станка блок аккуратно сталкивают на корешок и верхний обрез и осторожно зажимают между переплетными досками в тисках так, чтобы концы шнуров (60——80 мм с каждой стороны) легли на торцы досок. Шнуры натягивают; корешок проклеивают. Когда клей высохнет, блок извлекают из тисков. После этого его (при необходимости) обрезают с трех сторон. Корешок может быть как прямым, так и закругленным. Кругление корешка производят осторожно, чтобы не ослабить натяжение шнуров. Корешок, вновь проклеенный после кругления, сушат под прессом.
Картонные сторонки подготавливают как и в первом варианте. Вдоль корешковой части сторонок прочерчивают две параллельные линии: первую на расстоянии 15, а вторую ——30 мм от кромки. Высушенный книжный блок кладут на стол. Рядом с ним помещают одну из сторонок и точками помечают на первой линии места выхода шнуров. Такие же пометки, но со сдвигом на 6—7 мм в одну из сторон делают и на второй линии. По этим меткам пробойником или шилом пробивают отверстия, соответствующие диаметру шнуров (рис. 80, а). Перед 資м как начать сборку, концы шнуров необходимо растрепать и свести их на нет, удалив лишние волокна. Затем, как показано на рис. 80, 6, концы шнуров пропускают в соответствующие отверстия сторонок (внутрь крышки че, рез первое, и наружу через второе). Выровняв шнуры, сторонку размещают так, чтобы ее корешковая часть находилась от фальца наружной тетради на расстоянии, равном примерно двойной толщине картона. Шнуры про-
Рас 80. Вариант монтажа переплетной крышки иа блоке:Рас 80. Вариант монтажа переплетной крышки иа блоке:а — разметка и нробнвкаа — разметка и нробнвкаI сторонках; сторонок；-I сторонках; сторонок；-отверстий в картонных гивание шнуров в отверстия(отверстий в картонных гивание шнуров в отверстия(книжномкнижном6 — Протя<6 — Протя<
Рас 80. Вариант монтажа переплетной крышки иа блоке:
Рас 80. Вариант монтажа переплетной крышки иа блоке:
а — разметка и нробнвка
а — разметка и нробнвка
I сторонках; сторонок；-
I сторонках; сторонок；-
отверстий в картонных гивание шнуров в отверстия(
отверстий в картонных гивание шнуров в отверстия(
книжном
книжном
6 — Протя<
6 — Протя<
называют клеем и, распустив веерообразно волокна на выходе, приклеивают к сторонкам (рис. 80, в). Дав клею немного просохнуть, молотком уплотняют шнуры так, чтобы они сравнялись с поверхностью сторонок (рис. 80, г). Блок с прикрепленными к нему сторонками помещают для просушки под пресс, предварительно проложив между блоком и сторонками бумагу или тонкий картон.
Дальнейшие операции аналогичны описанным в первом варианте.
Отделка переплетных крышек
Освоив приемы реставрации поврежденных листов, изготовления книжного блока и переплетной крышки, большинство начинающих переплетчиков захочет сделать восстанавливаемую книгу не только прочной, но и красивой. И вот тут-то начнут возникать вопросы: какой материал лучше использовать для переплетной крышки, можно ли выполнить на ней тиснение, как в домашних условиях
изготовить такой переплет, чтобы он напоминал старинный?，
Ответить на эти и другие подобные им вопросы мы и I постараемся в этом разделе. Здесь будет изложена лишь ' сущность некоторых способов отделки переплетных крышек, даны отдельные советы и рекомендации, которые .помогут в выполнении работ. Однако не следует упускать из виду, что качество подобной работы будет во многом зависеть и от самого переплетчика: его художественного вкуса, терпения.
Как известно, в прежние времена все работы по отделке и украшению переплетов производились вручную. Многие из этих переплетов — образцы вдохновенного мастерства, настоящие произведения искусства. При этом старые мастера довольствовались скромным набором инструментов и приспособлений и весьма ограниченным ассортиментом материалов. Наиболее дорогие переплеты -покрывали кожей, бархатом, шелком. Переплетные крышки с покрытием из кожи некоторых видов, например так называемой краснодубой (специального растительного дубления), отделывали не только тиснением, но и резьбой. При тиснении названий книг, орнаментов применялось листовое золото. Кожу раскрашивали красками с использованием натуральных красителей и пигментов. Естественно, что развитие наук% техники, совершенствование производства привело к созданию и широкому применению новых материалов, которые не только успешно заменили старые, но и позволили удешевить производство книг, не снижая, а порой повышая их качество и долговечность. Соответствующие изменения претерпела и технология отделочных работ.
Однако ко многому из того, что было достигнуто переплетчиками прежних времен, не утрачен интерес и сегодня. Тем более, что книги, сделанные их руками, живут и поныне, и порой, к великому сожалению, нуждаются в реставрации.
Итак,..
Чем покрывать переплетную крышку
Об обложечной бумаге, текстильных тканях, материалах на нетканой основе и переплетных тканях с синтетическими покрытиями, применяемых при крытье переплетных крышек, уже говорилось. Однако их не всегда можно приобрести, поэтому ориентироваться следует на те материалы, которые наиболее доступны широкому кругу любителей переплетного дела.
Текстильные ткани многообразны по виду, цвету, фактуре. Однотонные плотные ткани целесообразно использовать для переплетных крышек собраний сочинений, серийных изданий, подборок книг или произведений на какую-нибудь тему; многоцветные хороши для небольших по формату книг (например, поэтических сборников). Эффектно выглядят книги, «одетые» в переплет, крытый многоцветной клетчатой тканью 《шотландкой》. Можно изготовить и комбинированную крышку. Корешок делается в этом случае из более плотных текстильных или переплетных тканей, а картонные сторонки покрываются тонкими. Следует обратить внимание на то, чтобы наружные кромки ткани, наклеиваемой на корешок, были хорошо обработаны. Тонкую ткань (батист, шелк) можно подогнуть на наклеиваемую сторону; при использовании для этих целей более плотных тканей стыки лучше скрыть тиснением (прокатыванием) по ним линейки.
Как правило» ткани предварительно склеивают с бумагой.
Декоративная бумага
Интересные художественные решения в оформлении книжных переплетов достигаются при использовании декоративных бумаг для крытья крышек. Бумага, имеющаяся в продаже, не всегда удовлетворяет требованиям, замыслам переплетчика. В этом случае можно попытаться сделать покровную бумагу необходимой расцветки самостоятельно. Процесс изготовления ее несложен. Нужно лишь запастись масляными (для живописи) красками, казеиново-масляной или поливинилацетатной темперой, гуашью или акварельными красками. Технология
нанесения их на поверхность бумажного листа может быть самой разнообразной.
Известно несколько способов изгстовления различных декоративных бумаг.
I Стекло (лучше зеркальное) или плексиглас вымойте водой с мылом и высушите. Поверхность стекла натрите слегка парафином (если предполагается применение поливинил ацетатной темперы) или сухим * мылом (при использовании масляных красок для живописи или казеи- ново-масляной темперы), а затем фланелевой тряпочкой или ватным тампоном разотрите смазку равномерно по всей поверхности. В небольшие баночки выдавите из тюбиков нужное количество краски необходимых цветов, допустим, контрастных (ван-дик коричневый и кадмий оранжевый) или же близких по цвету, но различных по тональности (кобальт зеленый светлый, изумрудная зелень и хром-кобальт сине-зеленый). Если используется поливинилацетатная темпера, ее можно развести до консистенции густой сметаны разбавленным и а две трети водой клеем ПВА. Казеиново-масляная темпера разжижается обычно водой, масляная краска ——бензином или скипидаром. Подготовленные таким образом краски наносят мягкой кистью (или просто наливают) полосами или точками на ранее подготовленное стекло (оно должно находиться в строго горизонтальном положении). Через некоторое время краска слегка растечется по поверхности стекла (рис. 81).
При окраске темперой бумагу (лучше крафт-бумагу, идущую на изготовление бумажных мешков, так как она имеет высокую прочность) предварительно за несколько часов нарезают на листы нужного формата, слегка увлажняют и кладут под пресс. Под прессом она увлажнится более равномерно и не будет деформироваться. Лист подготовленной таким образом бумаги накладывают лицевой стороной на стекло с нанесенной на него краской, стараясь не сдвигать в стороны. Затем покрывают его газетой, прокатывают через нее ре* зиповым валиком, перемещая его вначале в одном направлении, а потом перпендикулярно ему, или проглаживают ребром ладони, ко-
Рис. 81. Изготовление декоративной бумаги:
а — нанесенне краски на стеклянную поверхность; 6прн・катка бумажного листа резиновым валнком
Рис. 82. Изготовление «мраморной» бумаги:с•— нанесение краски на водную поверх- иость; 6 — снятие окрашенной бумагиРис. 82. Изготовление «мраморной» бумаги:с•— нанесение краски на водную поверх- иость; 6 — снятие окрашенной бумаги
Рис. 82. Изготовление «мраморной» бумаги:
с•— нанесение краски на водную поверх- иость; 6 — снятие окрашенной бумаги
Рис. 82. Изготовление «мраморной» бумаги:
с•— нанесение краски на водную поверх- иость; 6 — снятие окрашенной бумаги
сточкой, линейкой. С обратной стороны стекла будет хорошо виден рисунок, а также места, где краска легла слишком толстым или тонким слоем. Эти участки следует еще раз прокатать валиком, чтобы выровнять слой краски по всей поверхности.
Прикатанный таким образом лист берут за один край двумя руками и, стараясь не сдвигать в стороны, отделяют от стекла. В зависимости от консистенции краски и направления, в котором снимается бумажный лист, на нем получится мраморный узор со стрельчатыми наплывами.
При использовании масляных красок бумагу увлажнять не следует.
Снятую со стекла бумагу раскидывают на просушку, после чего помещают между листами картона, переплетными досками и зажимают в прессе.
В зависимости от сочетания красок, размещения иа стекле, частоты чередования их рядов, можно получить самые разнообразные узоры на бумаге. Недостатки этого способа получения декоративных бумаг в том, что один раз полученный рисунок нельзя повторить, расходуется много краски, казеиново-масляная темпера от некоторых видов бумаги может отслаиваться.
Известей и более экономичный способ получения «мраморной» бумаги. Для этого необходимо иметь кювету размером 400X500 мм, набор цветных масляных красок для живописи, светлую бумагу.
В кювету наливают чистую холодную воду слоем 30——40 мм, в которую добавляют при тщательном помешивании немного канцелярского клея и раствора алюмокалиевых квасцов (для того, чтобы вода
лучше держала краску иа поверхности).
Краски нужных цветов разводят бензином или скипидаром до консистенци(! молока в отдельных флакончиках. Из этих флакончиков на поверхность воды выливают по 20—30 капель каждой краски и палочкой распределяют ее по всей кювете (рис. 82).
Лист бумаги берут пальцами обеих рук за уголки, подносят к кювете и плавно опускают его на поверхность воды так, чтобы между ним и водой не оставалось воз- душш>1Х пузырьков. Затем лист сразу же поднимают, дают стечь каплям и подвешивают для просушки. Так окрашивает несколько листов, пока цвета красок ие поблекнут. Затем добавляют новую порцию краски и продолжают работу.
Следует учесть, что каждый раз на поверхности
бумаги образуется новый рисунок. Поэтому размеры кюветы должны быть такими, чтобы можно было окрасить лист бумаги, которого хватило бы на обе стороны переплетной крышки.
(
Чтобы изготовленная таким образом бумага не пачкалась и имела глянец, окрашенную поверхность покрывают из пульверизатора тонким слоем клея: жидким казеиновым, разбавленным на 3/4 водой клеем ПВА, 2—37о-ным раствором Na-КМЦ, клеем БФ-2 и Е&-4, разбавленным I к 10 спиртом. Бумагу, обработанную темперой, можно 'вначале наклеить на переплетные крышки, а потом покрыть светлым нитролаком (например, НЦ-218, НЦ-222), но при этом надо следить за тем, чтобы он не попал на корешок.
Интересные в художественно-декоративном отношении переплетные бумаги можно изготовить методом трафаретной печати. Для этого нужны будут густотертые масляные (для живописи) или типографские краски, гуашь. Из красок для живописи необходимо удалить излишек сырого масла, на котором они затерты. Делают этс следующим образом. Краску выдавливают на пористую чистую бумагу (газетная, ротаторная) н слегка разравнивают по ней. Через некоторое время часть масла впитается в бумагу. Краску осторожно снимают шпателем или тонким ножом, чтобы не захватить волокон бумаги, переносят на чистый лист бумаги и выдерживают на нем еще некоторое
-время. В зависимости от
консистенции краски и содержания в ней масла эту операцию проводят 2—3 раза (отсутствие сплошного масляного пятна свидетельствует об удалении излишков масла). Затем краску снимают с бумаги и( если она не будет сразу использоваться, перекладывают в баночку с закрывающейся крьшткой.
Рис. 83. Перевод рисунка через трафарет:Рис. 83. Перевод рисунка через трафарет:а — раскатка краски валнком; б — прокатка трафарета валиком с краской; 6 — лист бумаги с нанесенным орнаментом； w — набивка рисунка с помощью тампона, кистиа — раскатка краски валнком; б — прокатка трафарета валиком с краской; 6 — лист бумаги с нанесенным орнаментом； w — набивка рисунка с помощью тампона, кистиИз пленки (например, рентгеновской, с которой удален светочувствительный слой) вырезают трафарет с какими-нибудь геометрическими фигурами (квадратами, треугольниками, ромбами) либо орнаментом. На стекло или пластмассовую, цвпковую пластину (рис. 83, а) наносят немного типографской или обезжиренной краски для живописи и раскатывают ее по поверхности резиновым валиком (если мао ляпая краска сильно загустела и плохо раскатывается, в нее добав-
Рис. 83. Перевод рисунка через трафарет:
Рис. 83. Перевод рисунка через трафарет:
а — раскатка краски валнком; б — прокатка трафарета валиком с краской; 6 — лист бумаги с нанесенным орнаментом； w — набивка рисунка с помощью тампона, кисти
а — раскатка краски валнком; б — прокатка трафарета валиком с краской; 6 — лист бумаги с нанесенным орнаментом； w — набивка рисунка с помощью тампона, кисти
валиком,валиком,растнтель*растнтель*Рис. 84. Получение изображений:обмотанным шнуром; 6 — нанесенне элементаиого орнамента; 8 — штаминк нз ластика
валиком,
валиком,
растнтель*
растнтель*
ляют несколько капель скипидара или уайт-спирита). Краска должна лечь на поверхность валика тонким ровным слоем. Затем берут трафарет, накладывают его на бумагу и прокатывают по нему валиком (рис. 83, 6), Через отверстия в трафарете краска перейдет с валика ga бумагу, а участки бумаги, прикрытые пленкой, останутся чистыми. Чередуя положение фигур на поверхности бумаги, создают задуманную композицию (рис. 83, 8).
Орнамент через трафарет можно набить кистью или тампоном йз поролона (рис. 83, г). В этом случае лучше использовать не масляную краску, а гуашь. Ее наносят на какую-нибудь пластинку, растирают по ней и дают слегка подсохнуть. Затем набирают немного краски на кисть или тампон (чтобы они были полусухими) и набивают краску через трафарет на бумагу.
С помощью гравированного валика или намотав и закрутив на гладком валике толстую нить (шнур), можно получить изображение бесконечно повторяющихся фигур или сетки (рис. 84, а).
Чтобы воспроизвести на бумаге растительный орнамент, на лист какого-нибудь растения наносят валиком краску. Затем его окрашенной стороной прикладывают к бумаге и прокатывают чистым валиком. Изображение листа оттискивается на бумаге (рис. 84, б).
Орнаментальный рисунок на бумагу можно нанести штампика, вырезанного из обычного ластика (рис. 84, случае используют ие только масляные краски, гуашь, но ные, а также водорастворимые
с помощью 8). В этом и акварель-с помощью 8). В этом и акварель-красители, в том числе и чернила.
с помощью 8). В этом и акварель-
с помощью 8). В этом и акварель-
Рис. 85. Отделка бумаги с помощью резиновых шпателей-гребенок: а —< общий вид шпателя-гребенки; б—* частичное удаление верхнего слоя краскиРис. 85. Отделка бумаги с помощью резиновых шпателей-гребенок: а —< общий вид шпателя-гребенки; б—* частичное удаление верхнего слоя краскиДекорировать бумагу можно и с помощью резиновых шпателей. Для этого из тонкой упругой резины, вап^тер микропористой, вырезают шпатель- гребенку (рис. 85, а). Используя флейц ртли поролоновый валик, лист бумаги загрунтовывают, например темперной краской светлых тонов, и дают ему хорошо высохнуть. После этого поверх сухого слоя наносят краску более темтштх топов и сразу же проходят по ней шпателем-гребенкой. Выступающие элементы шпателя будут снимать верхний (пе просохший) слой краски, обнажая более светлый грунт. Применяя шпатели-гребенки с различным сочетанием выступающих и углубленных элементов, а краски — разных цветов и оттенков, можно получить очень интересные по расцветке и фактуре переплетные бумаги. Кроющие краски нужно наносить как можно более тонким
Рис. 85. Отделка бумаги с помощью резиновых шпателей-гребенок: а —< общий вид шпателя-гребенки; б—* частичное удаление верхнего слоя краски
Рис. 85. Отделка бумаги с помощью резиновых шпателей-гребенок: а —< общий вид шпателя-гребенки; б—* частичное удаление верхнего слоя краски
слоем и закреплять их после высыхания одним из рассмотренных выше способов.
Как видим, изготовление декоративных бумаг ие представляет особого труда. Важно найти интересное решение, а воплотить замысел поможет ваша фантазия, художественное чутье и, конечно, накопленный опыт.
Подобным образом можно оформить и многие грубофактурные ткани (лук, парусина и т. п.). На тонких тканях краски будут закрывать ее фактуру, чрезмерно выделяться своим блеском.
Тиснение
Нанесение рисунков или текста на сторонки и корешок переплетных крышек с разогретых печатных форм под давлением называется тиснением. Оно бывает бескрасочным или с применением специальной фольги или красок. Бескрасочное тиснение может быть блинтовым (плоско-углубленным) и конгревным (выпуклым, рельефным). При блинтовом тиснении на материале переплетной крышки получается углубленное изображение, которое выделяется на общем фоне из-за сглаживания фактуры материала. Конгревное тиснение позволяет получать рельефное выпуклое изображение, так как осуществляется оно с помощью углубленного (вогнутого) штампа и матрицы. Если между нагретым штампом и покровным материалом крышки поместить переплетную фольгу, то получится красочное изображение. Печать переплетными красками осуществляется холодным штампом, на выступающие элементы которого наносится слой краски.
Известны и другие способы отделки переплетных крышек. Например, вначале делают бескрасочное тиснение плашки, а затем на это место наклеивают иллюстрацию. Применяется также инкрустация переплетов, когда в крышку врезается ткань или иной отделочный материал другого цвета, при этом стыки обжимаются горячим штампом, что укрепляет их и создает дополнительный декоративный эффект.
При переплете книг вручную большинство из этих способов отделки крышек можно выполнить без специального оборудования. Но работы с использованием отделочных инструментов весьма трудоемки и требуют терпения, аккуратности.
Простейший вид отделки переплетной крышки ■ штриховка (нанесение рубчика и рамки по ее периметру). Рубчик и рамку наносят косточкой или штриховкой
по линейке (рис. 86, а). Можно провести двойные рамки. В этом случае их размещают на расстоянии 5—7 мм 9T обрезов, 10—15 мм от корешка и 8—10 мм между /обой. Рамки получаются рельефнее, если их наносить подогретыми накатками (рис. 86,6). Такая отделка лучше видна на крышках, оклеенных техническими или тек- стильными тканями, а также одноцветной бумагой; на разноцветной и мраморной бумаге она менее заметна. Подобным способом наносят и другие декоративные, в основном прямолинейные, изображения на поверхность крышки (рис. 86, в). Сочетанием различных по толщине и контуру штрихов можно получить весьма интересный эффект в оформлении. На корешке крышки штриховками можно обозначить《бинты》.
Чтобы получить цветной, например бронзовый или «серебряный» штрих, участок с блинтовым тиснением
Рис. 86, Нанесение рамки на переплетную крышку: 010 помощью косточки： б — шгрихоркой (филетой); 6 — вариант оформления
промазывают с помощью кисточки 10—15%-ным спиртовым раствором клея БФ-2, дают слегка - подсохнуть (до 《отлипа》)и припудривают, используя ватный тампон, бронзовым или алюминиевым порошком. Когда клей окончательно просохнет, излишки порошка удаляют мягкой волосяной кистью (щеткой) и слегка полируют нанесенный слой гладильником или другим предметом, имеющим гладкую поверхность.
Для получения штрихов других цветов можно воспользоваться тонкотертыми сухими пигментами. Так, например, белый цвет,——используя окись цинка, которая продается в аптеках.
Оформление переплетной крышки включает тиснение на ее сторонках и корешке основных сведений о книге (фамилия и инициалы автора, название) и декоративное оформление. Его лучше производить до вставки блока в крышку. При одновременном тиснении на сторонках и корешке под последний подкладывают полоску картона для выравнивания его по толщине со сторонками и получения более четкого изображения. На верхней сторонке крышки тиснение можно делать и после вставки блока.
Для выполнения отделочных работ нужно иметь определенный набор линеек, штампов-орнаментов, литер (шрифтов). Желательно научиться их делать самому по мере надобности. Со временем любитель-переплетчик может стать обладателем хорошего набора, который будет выручать его во многих случаях. Частично с подобными инструментами читатель ознакомился в соответствующем разделе этой книги. Ниже, в процессе изложения технологии отделочных работ, будет рассказано об изготовлении и применении некоторых других принадлежностей.
Блинтовое тиснение на переплетной крышке производят при помощи рамок и простейших орнаментов, изготовленных из медной проволоки. Для этого бе^ рется лист плотного картона, равный размеру сторонки крышки (при одновременном тиснении на корешке ширину листа увеличивают на ширину корешка). В соответствии с эскизом оформления из проволоки одного определенного диаметра выгибают (или собирают из отдельных линеек) рамку и детали задуманного орнамента. Эти элементы при помощи клея 88 Н или БФ-2 укрепляют на заготовленном картоне так, чтобы изображение
было зеркальным. Таким образом получают простейший штамп. Его прибивают (приклеивают) к переплетной, или специально подготовленной по размеру картона, доске (рис. 87).-
Для тиснения применяют любые переплетные тиски или одновинтовые прессы. При использовании переплетных тисков (см. рис. 20, б) их неподвижный брус устанавливают на столе. Отвинтив немного гайкн, поднимают и фиксируют в приподнятом положении верхний брус. На нижнем брусе размещают штамп, а на него кладут подлежащую тиснению крышку (рис. 88). Тиснение получается более рельефным, если его произво-
Рис. 88. Тиснение с использованием переплетных тисков:
/— переплетные доски; 2— переплетная крышка; J—• штамп
дить штампами, нагретыми до 80—100℃. Чтобы нагреть подготовленный ранее штамп, его поворачивают печатающими элементами вниз и кладут на толстую ровную металлическую пластинку, лежащую на электрической плите (или на любом другом нагревательном приборе). Подогретый штамп (температуру нагрева можно примерно определить по шипению при легком прикосновении увлажненного пальца) снимают с плитки, помещают в переплётные тиски и кладут на него переплетную крышку. Из-под верхнего бруса убирают фиксатор и опускают его на доску штампа. Следя за тем, чтобы не сдвинуть штамп, поджимают гайки пресса, создавая тем самым давление на печатную форму. Чем быстрее и сильнее поджать гайками верхний брус тисков, тем отчетливее и рельефнее получится оттиск на поверхности переплетной крышки.
Естественно, что печатающие элементы штампа, изготовленные из проволоки круглого сечения, не позволят получить четко очерченных контуров тиснения. Поэтому для этих целей лучше использовать листовую медь, латунь или алюминий толщиной 1——2 мм. Из них нарезают линейки и орнаментальные изображения. Орнамент можно выпилить из листа лобзиком по металлу, а затем обработать кромки надфилем и тонкой наждачной бумагой.
При изготовлении линеек следует обратить особое внимание на то, чтобы их кромки были строго параллельными, а сами они — ровными. Угловые грани очка следует слегка закруглить, чтобы при тиснении печатающие элементы не резали покровного материала переплетных крышек. Печатающие элементы, у которых основание несколько шире очка, удобнее в работе, так как их легче крепить к штампу.
Линейки можно прокатать из медной или алюминиевой проволоки вальцами. Определенный запас такой профилированной проволоки разной ширины позволит изготовлять линейки необходимых размеров и выгибать печатающие элементы. Примерные профили линеек, вырезаемых из листового металла и прокатанных из проволоки, показаны на рис. 89. Здесь же приведены и размеры, которых следует придерживаться при изготовлении печатающих элементов.
Тиснение более высокого качества получается при креплении печатающих элементов на металлической пли-
Рис. 89. Линейки для тиснения: а — из листового материала; 6 — из проволоки
те, изготовленной из стали толщиной 10——15 мм, размерами до 250X250 мм. Наклейка элементов производится клеем БФ-2, 88Н. Такую плиту (рис. 90, а) следует оснастить ручками для удобства при переноске в нагретом состоянии, а также приспособлением для крепления к подвижному брусу тисков. Благодаря значительной массе, она будет дольше сохранять температуру нагрева, что позволит получать лучшие оттиски. На эту плиту можно яаклеить и вырезанные из металла литеры (см. рис. 17), т. е. создать полностью завершенную композицию из оформительских элементов.
Еще удобнее пользоваться плитой, оснащенной на= гревательным элементом (например, от электрического утюга). Его вполне достаточно для нагрева металлической плиты размером 180X250 мм толщиной 5——8 мм до температуры 120—130℃. Более толстая плита по требует больше времени для нагрева, а плита, большая по размерам, будет прогреваться неравномерно. Нагревательный элемент укрепляют винтами на внутренней стороне плиты, которую прикрепляют к подвижному брусу переплетных тисков (рис. 90, б, в).
Если давление, создаваемое переплетным прессом, окажется недостаточным для получения четкого оттиска со всего штампа, тиснение следует производить по частям, например, вначале рамки, а затем — элементов оформления.
Такой процесс можно использовать не только для
блинтового тиснения, но и тиснения металли? ческой и красочной пе- репЛетной фольгой.
Переплетная ф о л ь г а представляет собой подложку из бумажной кальки или лавсановой и〃енкн, на которую нанесен восковой разделительный подслой и слой металлической пудры ИЛИ цветного пигмента. Поверх металлической (бронзовой или алюминиевой) пудры наносят еще и лаковый слой. Так называемая 《юб无
лейная» фольга состоит из пленочной основы, восхосмоляного слоя, слоя прозрачного желтого лака (фильтрового слоя), слоя металлической пудры и слоя шеллака. Последним достигается лучшее закрепление металлической пудры на поверхности воскового слоя и лучшее прилипание ее к покровному материалу переплетной крышки при тиснении. Оттиски юбилейной фольги имитируют оттенкн листового золота, отличаются устой-' чивым блеском в течение длительного времени и прочным закреплением на поверхности переплетного материала. Юбилейная фольга бывает в продаже. Она входит в на、 боры цветных пленок, предназначенных для ручного труда. Со стороны лавсановой подложки она имеет золотистый цвет, а на поверхности зеркально-серебристый.
При отсутствии переплетной фольги фабричного производства ее заменитель можно приготовить самостоятельно, В качестве подложки используют так называемую 《восковку》 (калька для туши), диазо- кальку, тонкую металлическую фольгу. В металлической посуде на водяной бане расплавляют немного воска илу парафина и добавляют примерно 0aHy десятую часть скипидара. Состав тщательно перемешивают. Затем широкой беличьей или колонковой кистью наносят тонкий слой этого состава на подложку. Сверху насыпают металлическую пудру или наносят слой краски. При изготовлении металлической фольги провощенную подложку слегка прогревают, оплавляя восковой слой, и запудривают его бронзовым или алюминиевым порошком. Слегка прикатывают резиновым валиком и счищают избыток
Рис. 90. Тиснение крышки с использованием переплетного пресса:Рис. 90. Тиснение крышки с использованием переплетного пресса:
Рис. 90. Тиснение крышки с использованием переплетного пресса:
Рис. 90. Тиснение крышки с использованием переплетного пресса:
«т7ЛеТаллическая тнта; б - крепление нагревательногозлеме吁а, в — крепление металлической плиты к полвиж«ому брусу тисков; г-бикеаш.я плиты в BepxS ^：ложении
пудры мягкой кистью или щеткой. Затем опрыскивают из пульверизатора 2—3%-ным спиртовым раствором шеллака (при отсутствии шеллака можно взять небольшой моток медного провода, покрытого шеллачной изоляцией, например, от пришедшего в негодность трансформатора, залить его спиртом (денатуратом) и после растворения шеллачного покрытия слить и профильтровать раствор; если капля такого раствора, растертая между пальцами, будет создавать ощущение легкого их слипания,— то он вполне пригоден для опрыскивания покрытия фольги).
При окраске алюминиевой пудры спиртовыми растворами основных красителей можно получить алюминиевую фольгу различных цветов: пурпурную, зеленую, фиолетовую, синюю и т. п.
Цветную переплетную фольгу можно изготовить с использованием темнернмх (поливинилацетатных) ( акварельных и масляных красок. Слегка разжиженную поливипилацетатную темперу равномерно наносят мягкой беличьей кистью (флейцем) на восковой слой подложки н кладут для просушки.
Акварельную краску разводят на предварительно взбитом и от- стЪявшемся яичном белке и кистью наносят на вощеную основу.
Масляние краски вначале лучше смешать с расплавленным воском, а затем уже нанести на восковую кальку или тонкую металлическую фольгу.
При тиснении фольгой переплетную крышку помещают на укрепленной на неподвижном брусе тисков переплетной доске. На подлежащие тиснению участки крышки накладывают заранее нарезанные по нужному формату кусочки переплетной фольги красочным слоем
вниз, а подложный вверх. Опускают и поджимают гайками брус со штампом. При соприкосновении с нагретым штампом восковой слой подплавляется и отделяется от подложки. Под действием давления и температуры лаковый и красочный слои хорошо закрепляются на переплетном материале крышки. Температура штампа при тиснении цветной фольгой должна быть 100——120℃, а металлической— 120—130℃. Однако в домашних условиях температуру нагрева штампа и время выдержки лучше подбирать методом проб. После подъема штампа и снятия подложки оттиск очищают мягкой щеткой. При использовании в фольге бронзового порошка место тиснения после очистки промазывают 10%-ным раствором клея NA-КМЦ для более прочного его закрепления и пре
дохранения от коррозии.
нии или с фольгой.нии или с фольгой.При наличии густотертых художественных масляных красок можно получить цветное изображение и без фольги. Для этого краску раскатывают резиновым валиком равномерным тонким слоем на стекле или цинковой пластине. Затем этим же валиком краску накатывают на печатающие элементы штампа (рис. 91). Нагревать штамп не нужно. Давление в этом случае должно быть несколько меньшим, чем при блинтовом тисне
нии или с фольгой.
нии или с фольгой.
Конгревное тиснение в любительской практике осуществить довольно сложно, так как оно требует изготовления сложных вогнутых штампов, матриц и специальных мощных
прессов.
Рис. 91. Нанесение краски иа штамп: а — раскатывание краски иа стекле; 6i накатывание краски на печатающие элементы штампаРис. 91. Нанесение краски иа штамп: а — раскатывание краски иа стекле; 6i накатывание краски на печатающие элементы штампаОтдельные графические элементы можно нанести на переплетную крышку способом блинтового тиснения, а так>Ке тиснения металлической, красочной фольгой и красками с помощью штампиков (рис. 92). Если тиснение производят фоль-
Рис. 91. Нанесение краски иа штамп: а — раскатывание краски иа стекле; 6i накатывание краски на печатающие элементы штампа
Рис. 91. Нанесение краски иа штамп: а — раскатывание краски иа стекле; 6i накатывание краски на печатающие элементы штампа
гой, кусочек ее укладывают на отмеченный участок переплетной г крышки (последняя I должна находиться на твердом неподвижном основании). Штамп назревают, берут его в левую руку пассатижами, подносят, не прислоняя, к соответствующему участку крышки и наносят по его хвостовику удар молотком. От силы удара зависят глубина и площадь тиснения. Поэтому вначале следует сделать пробные оттиски, а потом приступить к оформлению крышки. Этим же способом можно нанес
ти и текст, используя штампики с литерами зеркального изображения.
Прежде чем приступить к оформлению переплетных крышек, следует взвесить свои возможности. Как правило, качество тиснения с помощью простейших сборных штампов выше, чем отдельными ручными штампиками и штриховками. При большом объеме работы есть смысл обзавестись более мощными одновинтовыми (《контор- скнмн》)прессами, имеющими винты диаметром 30— 40 мм с трапецеидальной резьбой и рукояткой, оснащенной инерционными грузами. Такие прессы позволяют создавать сильное давление в короткие промежутки времени. Если объем работ небольшой, лучше обходиться ручными инструментами. Не следует увлекаться насыщенностью штампиков оформительскими элементами, а также увеличением их размеров, ибо это, наряду с усложнением и утяжелением работы, ни в коем случае не гарантирует ее высокого качества как в техническом, так и в эстетическом отношении. При самостоятельном изготовлении литер не нужно делать их очко слишком сложным и вычурным по начертанию. Лучше выбирать гарнитуру простого рисунка с не слишком широкими
штрихами: такие литеры легче изготовить, да и качество оттиска будет лучше.
Особенности изготовления м отделют ржаныхпереплетных крышек
Кожаные переплеты сейчас можно видеть лишь на старинных книгах. В настоящее время из-за большой стоимости материалов и необходимости применения ручных операций кожаные переплеты изготовляют редко, лишь для уникальных изданий.
Раньше для этих целей применялась бычья кожа растительного дубления, которая при высыхании не давала усадки. Это свойство кожи и использовали мастера. С помощью небольшого ножа, стамески, нескольких штампов, фигурных пуансонов, графилки и молотка они создавали высокий тисненый рельеф. Вначале на заготовку кожи с помощью графилки переводили с калькированной копии рисунок и по контурам этого рисунка прорезали кожу примерно на половину ее толщины. Затем ее слегка увлажняли и продавливали по линии ре- за тупым долотом. Орнамент приобретал очертания и начинал выделяться на общем фоне. Чтобы увеличить рельеф, нужные участки выдавливали с оборотной стороны при помощи того же долота или молотка. Иногда углубление на обороте заливали воском. Отделка орнамента сводилась к разглаживанию и продавливанию определенных участков кожи и приданию рисунку желаемой формы. После этого приступали к оформлению фона с помощью штампиков и фигурных пуансонов. Обра- ботанную таким образом кожу окрашивали раствором поташа в коричневый цвет и по высыхании окончатель* но отделывали лощением. После шерфования кромок ее приклеивали к сторонкам переплетной крышки костным клеем.
Некоторые виды кожи, предварительно увлажнив, наклеивали на картонные сторонки, сушили под прессом, а затем уже оформляли и окрашивали/
В настоящее время основная масса кожи обрабаты- вается хромовым дубителем, однако, выпускается и кра- снодубая. Наиболее доступна для любителей кожа галантерейная. Можно использовать для переплетов ста-, рые портфели, сумки и другие, отслужившие срок кожаные изделия. Кожу, покрытую нитрокраской, внача- 126
ле, нужно очистить от нее ацетоном. Обесцветить кожу, окрашенную кислотными и основными красителями, пра- ，ктически невозможно.
I Лучше всего поддается отделке красногубая кожа. 1Помимо способа, применявшегося старыми мастерами, работавшими с толстой кожей, тонкую кожу растительного дубления можно обработать следующим методом. На картонную сторонку наклеивают вырезанные из картона оформительские эьтементы (орнамент, шрифты, узоры и т. п.), которые в дальнейшем будут способствовать созданию выпуклого рельефа (рис. 93). При необходимости плавного перехода от изображения к фону по контуру картонного орнамента срезают фаски и сглаживают кромки. Из кожи вырезают заготовку нужного фор-
Рис. 93. Отделка кожаных переплетов: наклейка рельефных элементов иа картой; 6 一 кожи; s — отделка гладилкамиРис. 93. Отделка кожаных переплетов: наклейка рельефных элементов иа картой; 6 一 кожи; s — отделка гладилкамиобжнмобжнм
Рис. 93. Отделка кожаных переплетов: наклейка рельефных элементов иа картой; 6 一 кожи; s — отделка гладилками
Рис. 93. Отделка кожаных переплетов: наклейка рельефных элементов иа картой; 6 一 кожи; s — отделка гладилками
обжнм
обжнм
мата. Шерфуют ее кромки (рис. 94). Шерфование производят на каменной или металлической гладкой плите. Заготовку равномерно увлажняют теплой водой, дают ей немного отлежаться и промазывают с изнанки кост^ ным клеем. Затем накладывают орнаментированные сторонки и отстав, слегка прижимают и переворачивают вверх пниево" стороной. Чтобы выявить рельеф, кожу обжимают плотным тканевым тампоном, куском толстой резины, пробкой или дерейянной рукояткой от стамески, отвертки по подложенному картонному орнаменту. При необходимости мелкие детали отделывают гладилкой. Благодаря своей пластичности, увлажненная кожа приобретает рельеф орнамента, выклеенного на картонных сторонках или отставе, и по высыхании затвердевает и сохраняет рельеф. По окончании этой работы подклеивают кромки кожи к внутренней стороне крышки и кладут ее под пресс для просушки, настелив предварительно на рельефную часть кусок поролона, резнны или сложенной в несколько слоев ткани. Высохшую крышку отделывают горячим утюжком, нагретыми гладильника- ми, раскрашивают анилиновыми красителями, предназначенными для окрашивания шерсти и, при желании, покрывают тонким слоем воска либо нитролаком, в который добавлено немного ацетона л касторового масла,、
На переплетные крышки, изготовленные из обычной кожи хромового дубления, тисненый рисунок наносится подогретыми штампами. Процесс проведения этой работы аналогичен ранее описанному способу отделки переплетных крышек, крытых переплетными и текстильными
Рис. 94. Шерфование кромок кожи
тканями. Температура нагрева штампов для тиснения по коже — в пределах ПО—140℃, однако лучше сделать несколько пробных оттисков. При недогретом штампе I рельеф получится недостаточно глубоким, при перегре-. 'том —— кожа будет подпаливаться. Сочетая штамповку и обработку поверхности кожи нагретыми гладильниками, можно добиться весьма интересного художественного эффекта в оформлении переплетов.
Из разноцветных обрезков кожи можно изготовить инкрустированные крышки (рис. 95). Правда, эта работа несколько трудоемка, так как требует тщательной подгонки деталей. При наличии высечек разных форм,
Рис. 95, Изготовление инкрустированной кожаной пере- плетной крышки：
о — подбором кусочков кожи; б — просечкой и вклейкой ф№ гурных элементов
5 Зак. № 415
фигурные кусочки кожи вклеиваются в соответствующие просечки на основном фоне. Подклейку их следует вести клеем БФ-2 или БФ-4. Методом инкрустации можно выполнить и шрифтовое оформление крышки.
Обработку кожи хромового дубления с применением нагретых инструментов можно производить как до, так и после покрытия ею картонных сторонок. При наклейке на сторонки кромки кожи шерфуют.
Другие способы отделки переплетных крышек
В любительской практике возможно применение самых разнообразных материалов для изготовления переплетных крышек. Все зависит от умения и фантазии то^ го, кто этим делом занимается, от имеющихся в наличии материалов, знания приемов и методов их обработки.
Так книголюбы, владеющие приемами обработки дерева, резьбы по дереву, инкрустации, имеют возможность изготовить деревянные крышки. На рис. 96 дано изображение такой крышки. Корешок можно изготовить путем оклейки узкими реечками из древесного шпона полоскя прочной ткани, канты ко
Рис. 96. Инкрустированная деревянная переплетная крышка: д — общий вид; б — приемы крепления корешкового материала к деревянным сторонкам; в — конфигурация кромокРис. 96. Инкрустированная деревянная переплетная крышка: д — общий вид; б — приемы крепления корешкового материала к деревянным сторонкам; в — конфигурация кромокторой заделывают и приклеивают в прорези на корешковой части крышки или между крышкой и форзацем. 一
Рис. 96. Инкрустированная деревянная переплетная крышка: д — общий вид; б — приемы крепления корешкового материала к деревянным сторонкам; в — конфигурация кромок
Рис. 96. Инкрустированная деревянная переплетная крышка: д — общий вид; б — приемы крепления корешкового материала к деревянным сторонкам; в — конфигурация кромок
Интересные возможности таят в себе такие
материалы, как соломка, засушенные цветы, листья, бумажный шнур для вязки. Для инкрустации соломкой сторонки переплетных крышек делают из картона толщиной 2ТЗ мм, имеющего гладкую поверхность. Корешок может быть различным: изготовленным из какой-нибудь технической ткани или отделанным наклейкой полосок из картона на ткань. Глав-
ное ——добиться прочного и аккуратного скрепления его с картонными сторонками. Картон для крышек закрашивается раствором какого-либо впитывающегося красителя /или краской темного цвета (анилиновые красители, чер- ъила, акварель). По высыхании поверх него наносят 50%-ный раствор костного, но лучше мездрового или желатинового клея, которому дают просохнуть. Получится гладкая блестящая поверхность. После разметки небольшие участки проклеенной поверхности сторонки слегка увлажняют, отчего они становятся липкими, и на них из заранее нарезанной соломки выкладывают задуманный орнамент. При этом кусочки соломки размещают пинцетом на нужном месте и прижимают кончиком лезвия ножа или пальцем. После высыхания клея соломка прочно прикрепится к поверхности крышки. После сушкя крышку покрывают бесцветным нитролаком (НЦ-222).
Этим же способом можно нанести орнамент из засушенных листьев, цветов. Их укрепляют клеем ПВА без предварительной грунтовки фона. Отделка производится также лаком НЦ-222, НЦ-218.
Переплетные крышки можно оклеить окрашенной в один или несколько цветов бумажной бечевкой (рис. 97). Для этого ее нарезают кусочками длиной на 30——40 мм больше высоты переплетной крышки. Заготавливают картонные сторонки, которые наклеивают на корешок из плотной текстильной ткани. Полоской этой же ткани окантовывают передние кромки сторонок. Затем промазывают клеем ПВА узкую полоску и накладывают на нее один за другим заготовленные кусочки бечевки так, чтобы их кончики выступали на равную длину за верхний и нижний обрезы. Наклейку бечевки ведут до тех пор, пока она не закроет часть окантовки передней кромки. Таким же образом оклеивают и вторую сторонку. Крышку кладут под небольшой груз и выдерживают до полного высыхания. Затем кладут ее лицевой стороной на переплетную доску и расплющивают молотком выступающие за верхний и нижний обрезы кончики бечевки, после чего их подгибают и приклеивают к внутренней стороне картонных сторонок. Оформленную таким образом крышку покрывают бесцветным лаком. Прикрепляется она к книжному блоку как обычная.
Переплетные крышки можно также оформить виньетками, барельефами и другими украшениями, изготовленными методами чеканки, металлопластики.
Рис. 97. Отделка переплетной крышки бумажной бечевкой：
в —' сборка сторонок; б — наклейка отрезков бечевок; е — под- гибка концов бечевок; е— общий вид
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Книги можно переплести и без специальных приспособлений. Надо иметь лишь иголку, нитки, острый нож, ножницы, пластмассовую гладилку (кусочек линейки), мелкозубую пилку. Конечно, качество работы будет при этом несколько хуже, но в отдельных случаях, при аккуратном исполнении всех операций, можно добиться неплохих результатов.
Разборка книги и реставрация листов при этом ничем не отличаются от описанных ранее.
При отсутствии переплетных тисков отремонтирован-
Рнс. 98. Обработка книжного блока без специальных приспособлений:
а — обвязка блока шнуром； 6 — пропилка корешка блока
ные листы укладывают в стопку, связывают суровой ниткой или тонким шпагатом (рис. 98, а), легкими ударами о стол корешком и верхним обрезом выравнивают блок. Затем его зажимают между двумя досками, концы которых связывают шнуром так, чтобы корешок книги выступал над кромками досок на 3—4 мм( рис. 98, 6). Размечают на корешке места пропилов и делают их с помощью пилки.
Шьют книгу на шнурах без натяжки, вручную, тетрадь за тетрадью. Способы шитья те же, что и на станке. Когда книжный блок будет сшит, шнуры натягивают и приклеивают к форзацам. Сушат блок после проклейки под любым грузом. Изготовление крышек и вставка в них блоков производятся как обычно.
И НЕ ТОЛЬКО КНИГА
Умение переплетать не следует отождествлять только с работой по изготовлению и реставрации книг. В жизни книголюбу помимо книг приходится иметь дело с журналами, газетами, буклетами, репродукциями, открытками и другими видами печатной продукции. Дл兄 лучшей сохранности комплектов журналов или газет и удобства пользования их переплетают, как книги. Некоторые материалы лучше хранить в специальных папках или коробках. Знание основ переплетного дела позволяет испытать свои способности и в этом виде работ.
Комплекты газет
Начнем с самого простого способа. Подобранные по номерам газеты сталкивают на корешок и верхний обрез. По формату газеты вырезают две картонные сторонки. Накладывают их с одной и другой стороны комплекта и шьют все вместе втачку, отступая от кромки на 5— 8 мм. Затем корешок оклеивают полоской ткани, вдоль которой прожимают рубчик, обрезают с трех сторон, и комплект готов.
Можно прошить блок газет втачку и на широкой. (30—40 мм) тесьме. В этом случае газеты прошивают вместе с тесьмой, которую располагают примерно на 100 мм одну от другой. Дальше сшитый комплект газет можно обрабатывать как блок, скрепленный на тесьме, т. е. приклейка форзаца и все последующие операции соответствуют тем, которые осуществляются при изготовлении книги за исключением кругления корешка.
Прочное и аккуратное скрепление газет в блоке можно получить и таким способом. Подобранный^ комплект тщательно выравнивают по корешку и верхнему обрезу. Зажимают его в тиски и на корешковой части делают несколько пропилов. При этом крайние пропилы делают попарно под углом 30° навстречу друг другу. Средние пропилы можно делать под прямым углом. В пропилы 134
Рис. 99. Шитье комплекта газет:Рис. 99. Шитье комплекта газет:а — газетный блок； б — временная папка для хранения газет; 6 — папка для бумага — газетный блок； б — временная папка для хранения газет; 6 — папка для бумаг
Рис. 99. Шитье комплекта газет:
Рис. 99. Шитье комплекта газет:
а — газетный блок； б — временная папка для хранения газет; 6 — папка для бумаг
а — газетный блок； б — временная папка для хранения газет; 6 — папка для бумаг
вводят тонкий шпур или толстую льняную нитку, захлестывают ее на скосы и завязывают (рис. 99). Корешок промазывают клеем и и оклеивают марлей или тонкой тканью, длина которой должна быть на 30—40 мм меньше длины корешка блока, а ширина на 60—80 мм больше его толщины. Затем переплетают как обычно.
При этом не следует забывать об изготовлении и прикреплении
форзацев, наклейке каптала, оформлении переплетных крышек.
Такие многополосные издания, как «Неделя», «Книжное обозрение» или «Литературная Россия», скрепляются прочнее, если их сшивать, как тетради книжного блока, на шнурах (во избежание утолщения корешка их лучше сшивать в две тетради). Это даст возможность делать Для них любые переплетные крышки. Скрепить комплекты газет можно и клеевым бесшвейным способом.
Газеты «Правда»,《Известия》，«Комсомольская правда» и др. практичнее и удобнее сшивать не годовыми, а полугодовыми или квартальными комплектами.
Комплекты журналов
Тонкие журналы (《Огонек》， «Работница»,《Здоровье》) удобнее хранить в годовых и полугодовых комплектах. Так как они сшиты внакидку, то из них извлекают металлические скобы и комплектуют блок, как из книжных тетрадей.
Толстые журналы, объем которых десять и более печатных листов, сшивают в типографиях на ниткошвейных машинах, иногда втачку металлическими скобами, а в последнее время скрепляют бесшвейным способом.
У журналов, сшитых втачку, вначале извлекают металлические скобы. Если такие журналы скомплектованы из тетрадей, то последние при необходимости очищают от остатков клея и реставрируют, а потом сшивают в книжный блок на шнурах или тесьме.
Журналы, состоящие из отдельных листов (при бес- швейном скреплении), при комплектовании из них блоков разбирать не следует. Нужно лить очистить от покровного материала их корешок, скомплектовать по порядку номеров, столкнуть на корешок ir верхний обрез и, зажав в тисках, обрабатывать как книжный блок. В них делают пропилы, вкладывают кусочки тонкого шнура, проклеивают клеем ПВА и оклеивают тканью. Переплетают как книги. Однако при таком методе комплекты журналов нужно подровнять по переднему, верхнему и нижнему обрезам.
Если хотят сделать закругленный корешок, то журналы обрезают и по корешку; дальнейшую обработку ведут как и при клеевом бесшвейном скреплении книжного блока.
При необходимости подобрать из ряда номеров журналов и переплести в отдельный том какое-нибудь произведение, метод скрепления выбирают исходя из состояния листов.
Если сохраняются тетради журнала, но при этом оказываются непарные листы, необходимо, чтобы у последних оставалась корешковая часть удаляемого листа (8—10 мм). В этом случае корешковую часть'удаленного листа наклеивают на помещаемый внутри нее лист. При большом количестве непарных листов блок лучше скреплять бесшвейным способом.
Листовые материалы
Иногда появляется необходимость подшить отдельные рукописные и машинописные материалы. Их нужно скомплектовать и столкнуть на передний, верхний или нижний обрез, в зависимости от того, где меньше поле. Делается это потому, что возможность обрезки таких материалов весьма ограничена. Конечно, если все листы одинаковы по размерам, то тут дело упрощается. Обычно такие материалы сшивают втачку (подобно шитью комплекта газет). Если задумано сделать для них прочные переплетные крышки, то необходимо предусмотреть возможность прикрепления форзацев. Делается это как и при переплете книг, сшитых втачку.
Изготовление записных книжек
Каждый может сделать по своему желанию записную книжку. Изготовление ее блока ничем не отличается от изготовления книжного блока. Только для этого берут чистую бумагу. Если форзацы записной книжки оклеить по всей площади ледерином, дерматином и затем обрезать по переднему, верхнему и нижнему полям, она получится в мягкой обложке. Можно сделать и твердые переплетные крышки, оклеенные, например, какой-нибудь декоративной тканью.
Так же изготовляют и общие тетради.
Изготовление папок
Любая переплетная крышка уже есть папка. Выглядеть она будет лучше, если на ее внутреннюю корешковую часть наклеить полоску ткани, из которой сделан корешок, а сторонки внутри оклеить бумагой.
Папки для хранения стандартных листов писчей бумаги должны иметь следующие размеры: высота (длина) 320 мм, ширина 220 мм, ширина корешка 20—40 мм. Их изготовляют с клапанами, завязками, с приклеенными к одной из сторонок скоросшивателями.
Удобна, например, папка для временного хранения газет (рис. 99, б). Для нее вырезают две картонные сторонки, равные газетной полосе или чуть больше ее. Вместо корешка ——узкая картонная полоска. И все это скрепляют тесьмой, пропущенной через прорези в сторонках и корешке.
Удобна для хранения ценных бумаг, каталогов, проспектов и любого другого листового материала папка, изображенная на рис. 99,8. Принцип ее изготовления понятен из рисунка.
Листовые материалы большого формата (репродукции с картин, рисунки, эстампы и т. п.) лучше хранить в соответствующего размера папках с клапанами. Изготовление их несложно, ^тут уж можно вполне положиться на личную фантазию, которая подскажет каждому, кто освоил приемы переплетного дела, немало интересных решений.
Как сделать альбом
Альбомы для фотографий, экслибрисов, открыток, марок пользуются большим спросом у коллекционеров. Но не всегда в продаже бывает то, что хотелось бы иметь.
Известны различные конструкции альбомов. Здесь дано описание некото-
Рис. 100. Схема процесса изготовления альбома:Рис. 100. Схема процесса изготовления альбома:а — картонная заготовка; б — расположение деталей на шаблоне; в — склеивание пары листов； г — сфальцованная пара листов; д — склейка двух пар листов; г— готовый блока — картонная заготовка; б — расположение деталей на шаблоне; в — склеивание пары листов； г — сфальцованная пара листов; д — склейка двух пар листов; г— готовый блокрых ИЗ НИХ.
Рис. 100. Схема процесса изготовления альбома:
Рис. 100. Схема процесса изготовления альбома:
а — картонная заготовка; б — расположение деталей на шаблоне; в — склеивание пары листов； г — сфальцованная пара листов; д — склейка двух пар листов; г— готовый блок
а — картонная заготовка; б — расположение деталей на шаблоне; в — склеивание пары листов； г — сфальцованная пара листов; д — склейка двух пар листов; г— готовый блок
На рис. 100 представлена схема технологического процесса изготовления альбома для фотографий, открыток, этикеток.
Для внутренних листов такого альбома нужна либо плотная толстая бумага, либо склеенная цветная настольная, либо тонкий цветной картон (аль- бертин).
В зависимости от предполагаемого формата готового альбома заготовки для его ли-, стов вырезают с припуском по 10 мм с трех сторон и' 20 мм в корешковой части на шарниры. Нарезав не* обходимое число листов и еще два для
выклейки переплетной крышки, их (кроме двух, предназначенных для выклейки) сталкивают на корешок. В альбомах корешок обычно делают по короткой стороне. Затем с корешковой стороны по линейке обрезают полоски шириной 20 мм, которые пойдут на шарниры. '
Из коленкора в продольном направлении нарезают полоски для корешков, длина которых равна высоте листов альбома (по короткой стороне), а ширина 75 мм. Число их должно быть равно числу листов в альбоме. Кромки корешков делают ровными, так как они будут на виду. '
Для сборки альбома необходимо сделать шаблон. На картон или фанеру наклеивают три картонные полоски: в центре шириной 2 мм, отступая от нее вправо и влево на 20 мм ——по одной полоске шириной 5 мм. Сверху в торец этих полосок прикрепляют рейку. Она будет служить упором при подгонке листов.
Между полосками укладывают отрезанные от сторонок два шарнира так, чтобы они находились слева и справа от узкой полоски и между широкими. Влево и вправо от широких полосок кладут заготовки листов альбома. Коленкоровый корешок намазывают клеем (лучше костным или ПВА) и накладывают на уложенные заготовки так, чтобы середина ее проходила по центральной узкой полоске, а края заходили на 10 мм на каждую из заготовок листов. Корешок притирают косточкой, снимают с шаблона скрепленную пару листов, продавливают оба желобка и осторожно откладывают в сторону. Таким же образом монтируют остальные пары листов, складывая их в стопку, при этом желательно прокладывать их бумагой или картоном.
Когда все пары листов будут склеены, их сгибают ровно пополам корешком внутрь и ^чсчадывают под небольшой груз для обжимки.
Обжатые пары листов затем соединяют, приставляя один к другому шарнирной частью, и склеивают между собой полоской коленкора. Тагам же способом склеивают по четыре, по восемь листов и т. д., пока не будут склеены между собой все листы альбома. При этом, после склейки каждой очередной пары (двойной, в четыре, в восемь листов) их надо аккуратно сложить и обжать.
Склеенный блок будет в корешке значительно толще, поэтому для дальнейшей обработки между его ли-
стами необходимо проложить листы макулатурной бумаги. После этого корешок промазывают клеем, и, дав ему просохнуть, если нужно, обрезают блок с трех сторон. Корешок круглят деревянным молотком. Для прочности его оклеивают полоской марли, а поверх ——коленкором. Наклеивают каптал и, не вынимая бумаги, про、 ложенной между листами, кладут супшть.
К первому и последнему листам альбома необходимо приклеить форзац. Для этого оставшиеся две коленко' ровые полоски сгибают в долевом направлении пополам лицевой стороной внутрь. Наружную сторону одной из половинок намазывают клеем и накладывают на шарнир так, чтобы фальц полоски совпал с корешком блока и приклеиваемая кромка заходила на 10 мм на лист альбома (как и при склейке остальных листов).
Оставшуюся неприклеенной половину полоски под' резают до ширины 15—20 мм. Затем берут две отложенные заготовки и обрезают их по формату альбома (включая шарниры). Промазывают аккуратно клеем внутреннюю часть за}7женной половинки коленкоровой полоски, кладут одну из заготовок поверх блока, подводят ее вплотную к фальцу полоски, выравнивают, накладывают на нее кромку полоски и притирают косточкой. Внешнюю половину форзаца приклеивают к переплетной крышке.
Можно вначале приклеить к сторонкам кромку корешкового материала, а потом уже поверх наклеить форзац. Хорошо выглядит в альбоме выклейной форзац, описание и способ крепления которого даны ранее.
Этим способом изготовляют альбомы, состоящие из 20——25 листов. При увеличении числа листов скрепление их в корешке только клеем может оказаться недостаточно прочным.
В альбомах большого объема листы прошивают в корешке илн соединяют шнурами. В этом случае листы не склеивают в пары. Заготовку деталей производят так же; как и ранее. На промазанную клеем коленкоровую, полоску кладут вначале узкую полоску картона (шарнир), следя за тем, чтобы ее левое ребро располагалось посередине коленкоровой полоски (при этом следует учитывать толщину шарнира), затем с правой стороны шарнира, отступая 5—7 мм, накладывают заготовку листа. После этого приподнимают левую кромку коленкоровой полоски, накладывают ее на шарнир и кромку ли-
ста, притирают с обеих сторон и продавливают желобок. Удобнее сборку производить по шаблону (рис. 101). Сушат листы под грузом.
Сшивать такие альбомные листы в блок следует втачку (рис. 102). Но проще проделать в шарнирах отверстия (дыроколом или пробойником) и собрать листы на шнурах или винтах. Дальнейшая обработка блока производится как и в ранее описанном способе.
Рис. 101. Схема процесса изготовления альбомных листов для последующей сборки на шнурах: а — картонная заготовка; 6 — рас- положение деталей на шаблоне; в г наклейка тканевой полоски; а —за・ гибка тканевой полоски и наклейка с оборотной стороны шарнира; 0 r готовый блокРис. 101. Схема процесса изготовления альбомных листов для последующей сборки на шнурах: а — картонная заготовка; 6 — рас- положение деталей на шаблоне; в г наклейка тканевой полоски; а —за・ гибка тканевой полоски и наклейка с оборотной стороны шарнира; 0 r готовый блокРис. 102. Сборка альбомного блока: л на шнурах (тесьме" б »= ма вннтажРис. 102. Сборка альбомного блока: л на шнурах (тесьме" б »= ма вннтажАльбом из плотной бумаги можно сделать следующим способом (рис. 103). Вначале нарезаются листы нужного формата. Затем из той же бумаги делают стержень, представляющий собой лист, вырезанный в продольном
Рис. 101. Схема процесса изготовления альбомных листов для последующей сборки на шнурах: а — картонная заготовка; 6 — рас- положение деталей на шаблоне; в г наклейка тканевой полоски; а —за・ гибка тканевой полоски и наклейка с оборотной стороны шарнира; 0 r готовый блок
Рис. 101. Схема процесса изготовления альбомных листов для последующей сборки на шнурах: а — картонная заготовка; 6 — рас- положение деталей на шаблоне; в г наклейка тканевой полоски; а —за・ гибка тканевой полоски и наклейка с оборотной стороны шарнира; 0 r готовый блок
Рис. 102. Сборка альбомного блока: л на шнурах (тесьме" б »= ма вннтаж
Рис. 102. Сборка альбомного блока: л на шнурах (тесьме" б »= ма вннтаж
aa66ввРис. 103. Изготовление альбома на бумажном стержне:а — гофрированный стержень; 6 — размещение листов в стержне； в — альбом в собранном видеРис. 103. Изготовление альбома на бумажном стержне:а — гофрированный стержень; 6 — размещение листов в стержне； в — альбом в собранном виде
a
a
6
6
в
в
Рис. 103. Изготовление альбома на бумажном стержне:
а — гофрированный стержень; 6 — размещение листов в стержне； в — альбом в собранном виде
Рис. 103. Изготовление альбома на бумажном стержне:
а — гофрированный стержень; 6 — размещение листов в стержне； в — альбом в собранном виде
направлении и сфальцованный в виде 《гармоткн》. Ширина сгибов стержня—9——11 мм, число складок равно числу листов в альбоме.
Альбомные листы вкладывают в сгибы стержня, затем или прошивают втачку, или, проделав в корешковой части листов и стержней отверстия, собирают на шнурах. Перед шитьем к первому и последнему листам приклеивают форзацы из бумаги с коленкоровым фаль- чиком.
Переплетные крышки для альбомов делают по тому же принципу, что и для книг, но из более толстого (4— 5 мм) картона.
Приятно выглядит альбом, если его верхняя крышка сделана с《подушкой》. Она придает крышке эластичность. «Подушка» делается из рыхлой бумаги. Для этого стопу листов, формат которых меньше формата обложки на 15 мм по длине и по ширине, толщиной 4— 6 мм распускают косточкой по двум смежным сторонам, Затем берут лист плотной бумаги (на 60—80 мм шире и длиннее сторонки крышки), срезают у'него углы, промазывают с одной стороны клеем и накладывают на распущенную стопку бумаги. Кромки листа заводят под стопку, натягивают и прижимают снизу к стопке (рис. 104). Подушку приклеивают к одной из сторонок переплетной крышки. При оклейке покровную ткань смазывают клеем только в тех местах, которые не будут соприкасаться с подушкой.
Пожалуй, еще больший эффект можно получить, проложив между сторонкой и покровной тканью лист тонкого (3—5 мм) поролона.
Рис. 104. Изготовление «подушки» для альбомной крышки:
я — размещение листов бумаги; б — оклейка «подушки»
Цельнокрытую или составную крышку для альбома можно сделать, использовав для ее покрытия натуральную или искусственную кожу.
Крыщку можно оформить иначе. Вначале картонные сторонки, шарниры и отстав внутренней частью наклеивают на подобранную по цвету ткань. Размер ее должен быть несколько больше сторонок с отставом, чтобы оставались кромки, которые потом заводят и наклеивают на наружную часть сторонок. После опрессовки и сушки заготовки по ее размеру вырезают кусок галантерейной или искусственной кожи. Смазывают ее слегка крахмальным или мучным клеем и наклеивают на наружную часть картонных сторонок (подушку приклеивают к сторонкам заранее, но не склеивают ее с покровным материалом). При этом кромки покровного материала и картонных сторонок должны совпадать по всему перт метру (рис. 105, а). Вдоль кромок оклеенной таким образом крышки прорубают пробойником круглые отверстия (диаметр и расстояние одного от другого выбираются в зависимости от размера крышек и используемой для их обшивки тесьмы). Затем вставляют в большую иглу тесьму из тонкой кожи, капрона, искусственной соломки и т. п. и обшивают крышку по всему периметру (рис. 105,6,6). Крепят крышку на шнурах.
Эти работы сводятся к изготовлению различных изделий из картона с применением клея и использованием других переплетных материалов. Они требуют особой
Рис. 105. Изготовление кожаной крышки для альбома:
а — схема расположения деталей; б —■ пробивка отверстий на кромках； а — обшнвка крышки
тщательности и аккуратности. Выполняются картонажные работы в основном теми же инструментами, что и Переплетные, и во многом сходны по технологии.
Широкое применение в оформлении различных экспозиций находят планшеты и паспарту. Простейший планшет с окантованными кромками н прикрепленными к нему металлическими колечками для подвешивания на гвоздях изображен на рис. 106, а. Для его изготовления быкраивают лист картона несколько больших размеров, чем наклеиваемые на него экспонаты (рисунки, схемы). Затем в зависимости от шргрины кромок нарезают в долевом направлении полоски из коленкора, ледерина или другог® прочного материала, шириной в 2——2,5 раза превышающей ширину кромок, и длиной, равной сторонам картонного листа с припуском в 5—10 мм. Полоски ткани промазывают клеем, прикантовывают по периметру картонного листа с таким расчетом, чтобы они заходили примерно на 5—7 мм. под наклеиваемый лист, и притирают. Уголки кромок срезают с обеих сторон листа картона, заделывают, как у сторонок переплетной крышки, и просушивают. Промазанный клеем рисунок, схему размещают симметрично по центру, слегка приглаживают руками, а затем через лист бумаги притирают косточкой, направляя ее движения от центра к боковым кромкам. Излишки клея убирают влажным тампоном. Во избежание деформации на оборотную сторону планшета наклеивают лист чистой бумаги несколько
=1
Рис. 106. Изготовление планшетов:Рис. 106. Изготовление планшетов:а — окантованного тканевой полоской； 6 — покрытого целлофановой пленкойа — окантованного тканевой полоской； 6 — покрытого целлофановой пленкой
Рис. 106. Изготовление планшетов:
Рис. 106. Изготовление планшетов:
а — окантованного тканевой полоской； 6 — покрытого целлофановой пленкой
а — окантованного тканевой полоской； 6 — покрытого целлофановой пленкой
меньших размеров, чем планшет. Оклеенный планшет опрессовывают и сушат. К задней стенке подклеивают тесьму с колечками.
Если есть синтетическая прозрачная пленка (тери- леновая, триацетатная, полиэтиленовая), планшет можно оформить, как показано на рис. 106,6. В этом случае наклеивать бумагу с оборотной стороны не обязательно.
Для удобства пользования картами, схемами, пла* катами их наклеивают на ткань. Для этого берут тонкое полотно или марлю соответствующих размеров, натягивают равномерно на столе или куске'толстой фанеры, аккуратно наклеивают на него пособие и выдерживают под прессом, накрыв предварительно куском картона.
Рис. 107. Паспарту со стеклом
При оформлении фотографий, репродукций, рисунков и т. п. применяют застекленные паспарту (рис. 107). Стекло, подкладной картон и бумага для рамки должны иметь одинаковые размеры. Иллюстрацию можно наклеить непосредственно на паспарту (лучше резиновым клеем, он не деформирует склеиваемый материал) или же вырезать в паспарту окно и иллюстрацию закрепить непосредственно на подкладном картоне. Окантовывают паспарту ледерином, дерматином, приклеивая материал к стеклу и оборотной стороне картона клеем БФ-2. При изготовлении застекленного паспарту размером более 300X300 мм стекло скрепляют с подкладным картоном небольшими скобками из тонкой жести.
На примере коробки для хранения почтовых открыток (рис. 108, а) рассмотрим способ изготовления объемных изделий из картона. При расчете габаритных раз-*, меров такой коробки следует исходить из того, что стандартная почтовая открытка имеет размеры в пределах 150X110 мм. На рис. 108,6 изображена развертка коробки для хранения 700——750 открыток (без разделителей). Ее можно сделать из одного целого листа или же' из двух листов, если коробку и крышку кроить отдельно. Перед сборкой делают рицовку по линиям, указанным на чертеже пунктиром, т. е. прорезают картон кончиком ножа на половину его толщины (делать это удобнее сразу же после разметки картонного листа, а уголки вырезать уже потом). Изгибают картон в противоположную от надреза сторону ——иначе он переломится. Затем
Рис. 108. Футляр-коробка: а ——общий вид; 6 ——развертка коробки
коробку по ребрам углов (сначала с наружной стороны, а затем с внутренней) скрепляют проклеенными полосками коленкора, плотной бумаги или липкой бумажной лентой шириной в 20 мм, тщательно притирают материал косточкой, расправляя складки и устраняя воздушные пузыри.,
Наружные стороны коробки можно оклеить ледерином, дерматином или декоративной пленкой, имитирующей текстуру древесины. Коробку и ее крышку лучше оклеивать раздельно. При раскрое ткани направление нитей основы должно совпадать с высотой коробки. Для экономии материала вначале оклеивают наружную поверхность крышки с таким расчетом, чтобы концы ткани на 10—15 мм заходили на боковые стороны крышки, а в той ее часта, которой крышка крепится к коробке, оставался припуск в 20 мм. Затем одной полоской ткани, ширина которой на 15——20 мм больше высоты крышки, оклеивают все три ее боковые стороны. При этом надо следить, чтобы кромки покровной ткани ложились точно по угловой грани без складок. Припуски кромок
заводят внутрь крышки и притирают, заделывая одновременно округленные углы крышки и боковые кромки припусков. Оставшийся припуск покровной ткани крышки приклеивают снаружи к задней стенке коробки. Саму же коробку оклеивают полосой ткани, вырезанной с таким расчетом, чтобы она охватывала по периметру всю коробку и имела припуск в 10 мм на стык; припуск по высоте должен быть 30—35 мм. Полоску промазыва- ют клеем и, начиная с задней стенки, приклеивают вначале кромку шириной 10 мм, затем оборачивают тканью всю коробку по периметру с таким расчетом, чтобы стык приходился точно на грань угла, с которого начиналась оклейка. При этом в верхней части коробки должна оставаться кромка ткани шириной 15—20 мм, а внизу — шириной 10——15 мм. Верхнюю 坏асть кромки заводят внутрь коробки, приклеивают и притирают ее косточкой, заделывая полукруглые углы. Нижнюю часть кромки заводят на дно коробки и приклеивают к нему, заделывая углы На дно коробки наклеивают лист картона на 、3—5 мм уже и короче дна коробки. Затем вырезают полоску ткани размером 115X130 мм, сгибают ровно пополам по длине и наклеивают на шарнирную часть с внутренней стороны крышки и задней стенки коробки.
Внутреннюю часть коробки оклеивают белой или цветной бумагой: вначале дно, а затем стенки так, чтобы кромка бумаги на 5——6 мм не доходила до верхнего края. Крышку оклеивают одним сплошным куском бумаги, предварительно вырезав уголки.
Можно несколько видоизменять конструкцию коробки. Важно только вначале представить себе ее форму, правильно рассчитать и вычертить развертку картонной основы.
На покрытые ледерином или коленкором коробки можно роликом для тиснения нанести рамку, линии по кромкам и углам.
诊寸00
60
占—"9
6 6 6 <N
S ^ ° »
S S 2 1
ed/q
-1 1 1
dosioed
упн-%0^
HHirewdo 丛
fill
HudanHrj
9 1 1 1
dosiOEd
TlWH^yV
1111
Illi
nw>i-Bv
丨1 1 1
『van
jeairy
IIIм
1 1 S 3
: ниэевя
Illi
list
工 doei^Ed о ини-% eg 工• Had иннхэоя
I 1 I 1 .
Illi
11 2 j
"EHhOl
-HEU ^ЗЕМ дмнхооя
Illi
Illi
爲1 1 1
ВЕН
-ьинашц
! 1 1 1
ни to на V
Illi
6 1 1 1
2 1 1 1
Illi
§電 ,|lg m н У n
ено
sg 1
Й fc So S Й
edA<
dosi3B< 屮qw%0 НИЕВИЙОф
Ф > 1
S' 1 1 1 1
1 i 1
1 - 1 ! 1
HudaliHif、
】a { g 1
doatjud 廿啊H-%0[
1 I 6
Mill-
tTWM'^
V8U
1 12 2]
1 1 s
ниаевл
dosxoed
UHH-%£9 И9ГЯ
HEHlJOy
1 I 1
gHHhOl
-ИЕЦ УЭ1ГЛ УННХЭОЯ
^ 1 1
Jill!
BBH "ьииатн gx^W
1 1 1
1 S 1 1 1
нибхэиззу
1 1 1
i 1 1 f J
S у 叁號
1 1 1
2 1 1 J 1
pgs
2 §| § 1
Q H p
pl
CQ ffl Д
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Технологическая схема ручных переплетныхопераций
Изготовление блока при шитье Фальцовка листов Прессование тетрадей Комплектовка книжного блока Разметка и пропилка корешка Подготовка форзацев Приклеивание форзацев Прессовка блока Шитье книжного блока
Разработка книги
Отделение блока от переплетной крышки
Разборка блока на тетради
Очистка корешков тетрадей
Осмотр и подклейка листов
Обработка блока после шитья Подклейка фальчиков прошив^ пых форзацев
Подклейка концов тесьмы (шнура)
Проклейка корешка блока Сушка блока под прессом Обрезка блока
Круглеиие корешка
Отделка обрезов блока Приклейка закладки Ыаклеивание каптала Оклеивание корешка бумагой
Изготовление блока при клеевом бесшве/ном способе
Подбор листов Прессование листов Комплектовка блока Кругление корешка Пропилка корешка Прокладка укрепляющих нитей Проклейка корешка Прессование блока Прикрепление форзацев
150
Сушка блока
Изготовление переплетных крышек Ц е л ь л о к р ы т ье х
Раскрой ткани
Раскрой картонных сторонок
Заготовка отстала/
Изготовление крышки (промазка клеем заготовки материала, вакладыва^ие сторонок и от~ става, загибка каитов и заделка уголков)
Сушка крышки под грузом Отделка тиснением (штриховкой)
Составных,
Раскрой ткани для корешка Раскрой картонных сторонок Заготовка отстава
Раскрой покровного материала (бумага, ткань)
Изготовление крышки (промазка клеем корешка, накладывание отстава и сторонок, заделка концов корешка, примерка крышки к блоку, наклейка уголков, оклейка покровным мате-
риалом, загибка делка уголков)
кантов и за-
Сушка крышки под грузом Отделка тиснением (штриховкой)
151
^§ss^и0Hh 心阳°L §s§^£33sQsdII0s ss&ss .M^5O& ss^ K§ 3^050 .I — 9 ■ (BHH<0■ -„^sw& woa^^o^ -§^«K^S^S аж ^sH EulhE出05J qtqdM OJOHH3BOHMX9O K§ BMMfoIrgo&UHJ丨 9 」ВЮЕ090!Z №丨szw •как i^ SIHBy EG9qHHefs 二 q『B& /omGdox ・BH01 tdx oud^K^&KH ^S5O ^sss^ ^§ здо—тай X9 EH EifBHd号w ojohi盲Sd3 Ewg ен §營 亩 22m0 .^rtisw 2wdM 彥М5КО1Г9О 二 ша — 0^§ss^и0Hh 心阳°L §s§^£33sQsdII0s ss&ss .M^5O& ss^ K§ 3^050 .I — 9 ■ (BHH<0■ -„^sw& woa^^o^ -§^«K^S^S аж ^sH EulhE出05J qtqdM OJOHH3BOHMX9O K§ BMMfoIrgo&UHJ丨 9 」ВЮЕ090!Z №丨szw •как i^ SIHBy EG9qHHefs 二 q『B& /omGdox ・BH01 tdx oud^K^&KH ^S5O ^sss^ ^§ здо—тай X9 EH EifBHd号w ojohi盲Sd3 Ewg ен §營 亩 22m0 .^rtisw 2wdM 彥М5КО1Г9О 二 ша — 0
^§ss^и0Hh 心阳°L §s§^£33sQsdII0s ss&ss .M^5O& ss^ K§ 3^050 .I — 9 ■ (BHH<0■ -„^sw& woa^^o^ -§^«K^S^S аж ^sH EulhE出05J qtqdM OJOHH3BOHMX9O K§ BMMfoIrgo&UHJ丨 9 」ВЮЕ090!Z №丨szw •как i^ SIHBy EG9qHHefs 二 q『B& /omGdox ・BH01 tdx oud^K^&KH ^S5O ^sss^ ^§ здо—тай X9 EH EifBHd号w ojohi盲Sd3 Ewg ен §營 亩 22m0 .^rtisw 2wdM 彥М5КО1Г9О 二 ша — 0
^§ss^и0Hh 心阳°L §s§^£33sQsdII0s ss&ss .M^5O& ss^ K§ 3^050 .I — 9 ■ (BHH<0■ -„^sw& woa^^o^ -§^«K^S^S аж ^sH EulhE出05J qtqdM OJOHH3BOHMX9O K§ BMMfoIrgo&UHJ丨 9 」ВЮЕ090!Z №丨szw •как i^ SIHBy EG9qHHefs 二 q『B& /omGdox ・BH01 tdx oud^K^&KH ^S5O ^sss^ ^§ здо—тай X9 EH EifBHd号w ojohi盲Sd3 Ewg ен §營 亩 22m0 .^rtisw 2wdM 彥М5КО1Г9О 二 ша — 0
Вставка книжного блока в крышку
Примерка переплетной крышки к книжному блоку
Крушение корешка переплетной крышки
Промазка клеем наружной стороны нижнего форзаца Прикантовка нижнего форзаца к задней стороне переплетной крышки
Промазка клеем наружной стороны верхнего форзаца Прикантовка передней сторонки переплетной крышки к верхнему форзацу
Прессовка готовой книги
Нанесеиие рубчика
Осмотр готовой книги
Монтаж переплетной крышки на блоке
Наклейка картонных сторонок на слизуру
Обрезка сторонок с трех сторон Наклейка корешка (покровного материала), уголков Нанесение рубчика
Оклейка крышки покровным материалом
Приклейка наружных сторон форзацев к картонным сторонкам)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3Конструкции типов обложек и переплетных крышекПРИЛОЖЕНИЕ 3Конструкции типов обложек и переплетных крышекПрессовка готовой книги ' Отделка тиснением (штриховкой)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Конструкции типов обложек и переплетных крышек
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Конструкции типов обложек и переплетных крышек
г — Тип 4. Составная обложка с окантовкой корешка. Наружный материал, что и в типах 1—3/ Для корешка рекомендуется переплетный материал на бумажной или нетканой основе. Корешок прямой, без канта, углы прямые (I— блок； 2—сторонки обложки; 3•—окантовка). ■
3 — Тип 5. Переплетная крышка составная. Картонные сторонки и отстав соединяются корешком из переплетных материалов па нетканой основе или на ткани. Сторонки покрываются этими же материалами, а также бумагой. Корешок круглепый, но допускается прямой. Рекомендуются канты и прямые углы (/— блок; 2—картон; 3—форзацы;
4—материал двух видов).
е ——Тип 6. Переплетная крышка из одном детали. Состоит из одного материала: бумаги, переплетного материала на тканой или нетканой основе. Корешок прямой, но допускается и кругленый с кантом и без него, углы прямые или круг- леные (/—блок; 2—форзац; 3—переплетная крышка).
兆—Тип 7. Переплетная крышка цельнокрытая. Картонные сторонки и отстав покрыты одним материалом (бумагой, материалом на нетканой основе или ткани). Корешок прямой или кругленый, с кантом, углы прямые (/——картон; 2——блок; 3——форзацы； 4——материал для крытья).
з—Тип 8. Переплетная крышка с накладными сторонками и накладным корешком. Картонные сторонки покрыты материалом с загибкой с четырех сторон. Корешок покрывается материалом с загибкой сверху и снизу. Корешок прямой, с кантом (допускается и без пего) (),5—накладные сторонки; 2—картон; 3—блок; 4— форзац; 6——материал для корешка).
以 ——Тип 9. Переплетная крышка с накладными сторонками и окантованным корешком. Изготавливается как и предыдущая. Картонные сторонки выступают за корешок на величину канта (/, 5-— накладные сторонки; 2— картон; 3—блок; 4—форзац; 6—окантовка).
Некоторые термины, встречающиеся в литературепо переплетным процессам
Беловые изделия — тетради, блокноты, записные книжки и т. п. изделия с незапечатанными страницами.
Биговка ——нанесениеБиговка ——нанесениебига.бига.Внг ——углубление в виде прямой линии на переплетной крышке, картоне, бумаге.для лучшего открывания переплетной крышки, обложки.
Биговка ——нанесение
Биговка ——нанесение
бига.
бига.
«Биит» ——рельефная полоска (ребро) на корешке переплетной крышки.*
Блинтовое тиснение—нанесение плоского углу блеииого бескрасочного изображения на ткани переплетной крышки.、
Блок книжный ——комплект подобранных и скрепленных между собой тетрадей или листов, содержащий все страницы будущего издания.
- Бюварная бумага — иепроклееиная рыхлая бумага, хорошо впитывающая воду.
Вклейка ——дробная часть печатного листа или иллюстрации, вклеиваемые внутрь тетради.
Операция вклеивания отдельного листа с отпечатанным рисунком или текстом в тетрадь книжного блока.
Вставка — скрепление книжного блока с переплетной крыш* кой.
Выклейка一наклеивание отделочной бумаги иа форзац из белой бумаги с тканевнм фальчиком.
Гильза ——плотная бумага, склеенная наподобие сдавленной трубки н приклеиваемая одной своей стороной к корешку блока, а другой — к отстану.
Кант — край переплетной крышки или обложки, выступающий за обрез блока.
Каптал — лента с утолщенным краем, наклеиваемая на корешковую часть верхнего и иижиего обрезов блока.
Колонлинейка — лииейка вверху полосы, отделяющая колонтитул от текста.
Колонтитул — заголовочные данные, помещающие ■ вверху полосы книги.
Колонцифра—порядковый иомер страницы.
Конгревиое тиснение — нанесение рельефного (выпуклого) изображения и а переплетную крышку, бумагу-, картой или другие материалы.-
Корешок блока ——место скрепления тетрадей илн листов книжного блока.
Норма — краткое название книги либо фамилия автора, либо помер заказа, которые ставят в левом углу нижнего поля первой страницы каждой тетради.
Отгибка фальцев ——придание корешку блока грибовидной формы для прочности книги. В литературных источниках до 1978 г. этот процесс назывался кашировкой.
Отстав — полоска тонкого картона или плотной бумаги, наклеиваемая на покровный материал переплетной крышки между- картонными сторонками.
Печатный лист физический ——запечатанный с одной стороны бумажный лист любого стандартного формата. Один бумажный
лист, запечатанный с двух сторон, содержит два физических пе-е чатиых листа.
Расстав ——расстояние между картонной сторонкой переплетной крышки и отстанем.
Рицовка — прорезка картона по месту сгиба на половину его толщины.
Рилевка — выемка паза иа поверхности листа картона для формирования угла при сгибе.
Рубчик — углубленная каиавка между сторонками и отставом переплетной крышки.,
Сигнатура — цифра иа первой и третьей полосах каждой тетради, обозначающая ее порядковый номер; ставится внизу рядом с нормой.
Стержень — загнутый край прошивного форзаца, бумажного или тканевого фальчика, служащего для приклеивания иллюстраций—вклеек. В альбомах — лист бумаги, сфальцованный в виде гармошки, в сгибах которого размещают и укрепляют листы.
Суперобложка — дополнительная обложка, представляющая собой покрышку из бумаги или прозрачной пленки, надеваемую поверх переплетной крышки.
Тиснение—иаиесеиие текстовых и изобразительных элементов на сторонки и корешок переплетной крышки. Тиснение проводят под давлением и с нагреванием печатной формы.
Титульный лист — страница, предшествующая тексту книги, иа которой помещаются основные сведения об издании ——фамилия автора, название произведения, наименование издательства или организации, выпускающей книгу, место и год издания.
Фальц — сгиб листа бумаги, образующийся при фальцовке.
Фальцовка—сгибаете бумажных листов в определенном порядке с фиксацией сгибов.
Фальчик—полоска материала, к которой приклеены бумажные сторонки составного форзаца, служащая иногда для приклеивания к ней вклеек или для наклеивания на корешковую часть смежной тетради.
Формировка — выравнивание кантов при раскрое картонных сторонок и вставке книжных блоков в крышки.
Шарнир ——линия, вокруг которой вращается крышка переплета, форзац, отдельные листы при открывании книги.
Шарнир альбома ——полоска технической ткани, предназначенная для соединения листов альбома и компенсации разницы в толщине из-за помещаемых в альбоме фотоснимков, открыток и т. д.“
Шитье книжного блока — операция скрепления тетрадей скомплектованного блока.
Шитье втачку — сшивание скомплектованного подборкой блока проволочными скобами насквозь через весь блок иа расстоянии 4—5 мм от края корешка.
Шпация——расстояние между внутренними краями картонных сторонок переплетной крышки (равно длине дуги корешка книжного блока плюс 13—14 мм иа расставы).
Штриховка—нанесение' рубчика (формирование сгиба между корешком и сторонкой переплетной крышки). В изданиях прошлых лет — окатка рубчика.。
Штуковка — предварительная посадка (склейка) картонных сторонок на бумаге с последующим крытьем крышки.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 3
Что такое книга ... **4
Конструкция г элементы книги . . . 4
Материалы для переплетных работ . * 8
Организация рабочего места 20
Специальные инструменты .. . ё 21
Приспособления для ручных переплетных работ . . « . «30
Рабочее место38
Приемы работы переплетчика . .43
Итак, надо уметь... . . 43
Сталкивать (43). Резать ножом бумагу и другие материалы (44). Владеть косточкой (46). Работать с клеем (46).
Книга должна жить долго* ... *51
Что вредно и что полезно для книги 51
Характерные повреждения книг и устранение простейших дефектов 55
Полная реставрация книг62
Предварительная обработка книжногоблока 62
Разборка книги (62). Реставрация поврежденных листов (64).
Изготовление книжного блока 58
Подготовка форзацев (68). Шитье книжного блока (73).
Обработка блока после шитья (80). Восстановление книж- , ных блоков, скрепленных клеевым бесшвенным способом (88).
Изготовление переплетных крышек .. . .91
Конструкция переплетных крышек (92). Изготовление цель- нор：рытых переплетных крышек (93). Изготовление составных переплетных крышек (95). Вставка книжного блока в
переплетную крышку (98). Монтаж переплетной крышки на блоке (100). Отделка переплетных крышек (108). Чем покрывать переплетную крышку (110). Декоративная бумага (НО). Тиснение (116). Особенности изготовления и отделки кожаных переплетных крышек (126). Другие способы отделки переплетных крышек (130).
Переплетные работы без специальных (Приспособлений .・・
И не только книга 134
Комплекты газет (134). Комплекты журналов (135). Листовые материалы (137). Изготовление записных книжек (137).
Изготовление папок (137). Как сделать альбом (138). Картонажные работы (143).
Приложение 1 149
Приложение 2151
Приложение 3 153
■ Приложение 4 .. ( 156