Книга
← К списку книгЗагрузка разделов…
активнаАктивные записи участвуют в каталоге и синках. Неактивная книга скрыта, но не удалена из базы.
Книга
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Чтобы отдохнуть от напряженного ритма жизни в городе, многие горожане приобретают дачи, где занимаются садоводством и огородничеством. Свою жизнь за городом они также стараются окружить возможным комфортом.
Советы, которые читатель найдет в этой книге, помогут ему и организовать свой быт за городом, и благоустроить жилище, и починить водопроводный кран и другое домашнее оборудование.
Домашних дел очень много и рассказать обо всех в одной книге невозможно. Поэтому предлагаемую книгу нельзя рассматривать как универсальный учебник домашнего мастера. Однако автор надеется, что она будет надежным помощником в хозяйстве.
I. основы МАСТЕРСТВАI. основы МАСТЕРСТВАИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
I. основы МАСТЕРСТВА
I. основы МАСТЕРСТВА
Всем известна пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Тот, кто в своей работе будет руководствоваться этим правилом, добьется успеха. Измерения выполняют с помощью различных измерительных инструментов. Каждый мастер должен иметь набор таких инструментов и уметь ими пользоваться (рис. 1).
Для измерений, не требующих особой точности, чаще всего применяют деревянный или стальной складной метр (рис. 1,а). Производя измерения, надо следить за тем, чтобы складной метр был полностью открыт на нужную длину и вытянут в прямую линию.
Усовершенствованным вариантом складного метра является рулетка — гибкая стальная лента, сматывающаяся в специальный футляр (рис. 1,6). Рулетка удобна тем, что на конце измерительной ленты имеется специальный порожек, который можно закрепить за край измеряемого предмета. Это позволяет одному человеку измерить предмет размером более 2 м.
Более точные измерения выполняют штангенциркулем (рис. 1,в). С его помощью можно измерять диаметр отверстий и толщину деталей, имеющих размеры от нескольких миллиметров до нескольких дециметров. Для мелких измерений штангенциркуль снабжен нониусом. Шкала, нанесенная на нониус, на одну десятую короче, чем основная миллиметровая шкала штангенциркуля. Целые миллиметры отсчитывают по основной шкале штангенциркуля, при этом нулевая отметка на шкале нониуса совпадает с отсчитанными миллиметрами основной шкалы. То деление нониуса, которое совпадает с одним из делений основной шкалы, показывает десятые доли миллиметра.
Для измерения толщины труб, проволоки, листового железа служит микрометр (рис. 1,г), на нониусе которого нанесены сотые доли миллиметра.
Циркуль с регулируемым винтом (рис. 1, д) можно использовать как для измерения, так и для разметки деталей. Он особенно незаменим в ТОм случае, когда нужно разделить отрезок на несколько равных частей.
Для измерения наружных размеров применяют кронциркуль (рис. 1, ж), для измерения внутренних размеров — нутромер (рис. 1,е). С помощью этих инструментов также проверяют размеры, наносимые на детали.
Для нанесения размеров на детали удобно пользоваться деревянным угольником (рис. 2,а). В его толстом нижнем бруске под прямым углом закреплен более тонкий брусок. Перпендикулярность сторон деревянного угольника нужно время от времени проверять. Угольник может быть изготовлен и из металла.
С помощью регулируемого контрольного угломера (рис. 2, б) могут быть измерены или размечены любые углы. Ребро контрольного угломера обычно срезают под углом 45°. Регулируемым контрольным угломером пользуются также для уточнения размеров отдельных деталей.
Для измерения и разметки отрезков применяют регулируемый рейсмас (рис. 2, в). Приложив этот инструмент к наружному ребру детали, можно с помощью риски обозначить необходимый размер или провести черту, параллельную ребру детали. Каждый мастер должен иметь стальную линейку, грани которой, в отличие от граней деревянных или пластмассовых линеек, практически не изнашиваются, разметочную чертилку (стальную заостренную проволоку), шило и кернер.
Чтобы точно без предварительной разметки распилить заготовку под углами 15—30—40—60 и 90°, применяют специальное столярное приспособление. Оно состоит из двух брусков из твердого дерева, прикрепленных к доске на некотором расстоянии один от другого (рис. 2, г). В брусках под определенны-
Рис. 1
ми углами сделаны пропилы. Деревянную заготовку закрепляют между брусками, пилу вставляют в пропил и заготовку распиливают под нужным углом без предварительной разметки.
Как самому изготовить измерительный инструмент. Выше были перечислены самые необходимые измерительные инструменты. Эти инструменты можно купить в магазине. Мы рекомендуем сделать своими руками такой универсальный инструмент, с помощью которого можно выполнять не только измери-
тельные, но и разметочные операции (рис. 3).
Для изготовления такого инструмента используют толстый большой транспортир (с окружностью 360°) из органического стекла (плексигласа или целлулоида). Из него выпиливают сектор 90°.После этого к транспортиру прикрепляют линейку, как это показано на рис. 3. Прикрепленная линейка должна разделить вырезанный сектор пополам. Таким образом, будет получена возможность
измерять углы в 45°. Из верхней части транспортира вырезают сектор для измерения углов в 140°. Прикрепленную к транспортиру линейку распиливают, чтобы ее свободный конец образовал угол 15°. Затем в линейке высверливают отверстия диаметром 1, 2, 3, 4 и 5 мм для измерения диаметра сверл.
Кроме измерения углов это приспособление можно использовать для определения центра окружности. Для этого его прикладывают к окружности и, по-
■■ И f: 2, f = 5, I 10, 1=20 на чертеже размеры уменьшены■■ И f: 2, f = 5, I 10, 1=20 на чертеже размеры уменьшеныРис. 4.Рис. 4.
■■ И f: 2, f = 5, I 10, 1=20 на чертеже размеры уменьшены
■■ И f: 2, f = 5, I 10, 1=20 на чертеже размеры уменьшены
Рис. 4.
Рис. 4.
_—М 2d, 5:1, 101, 20:1
Гна чертеже размерь! увеличены
сзади
■контурная линия
размерная линия
осевая линия
недидимый контур
• линия сгиба
вернув на 90 или 120 °, проводят по линейке две или три линии. Пересечение линий будет центром окружности. Линейка инструмента с миллиметровой шкалой может, как и обычная линейка, применяться для измерений и проведения прямых линий. При изготовлении этого инструмента размеры нужно наносить очень точно, а ту часть детали или заготовки, которая при дальнейшей обработке должна быть отрезана, нужно заштриховать (см. рис. 3).
СОСТАВЛЕНИЕ
ЧЕРТЕЖЕЙ
Перед тем как начать что-нибудь мастерить или ремонтировать, нужно зрительно представить себе ход работы. А если работа предстоит сложная, необходимо обязательно подготовить эскизы и чертежи (рис. 4). Кроме того, каждый домашний мастер должен разбираться в готовой технической документации.
Чтобы правильно сделать чертеж, надо прежде всего выбрать наиболее удобный масштаб. Масштаб 1:1 (М=1:1) обозначает, что предмет изображен на чертеже в натуральную величину. При масштабе 1:5 размеры изображаемого предмета уменьшаются в пять раз, но на чертеже проставляют его действительные размеры. Обычно уменьшают размеры крупных предметов и деталей. Очень мелкие детали (например, оси часов) на чертеже увеличивают, но при этом масштаб всегда берут в целых числах (10:1, 2:1 ит. п). На увеличение действительных размеров детали на чертеже указывает обратный порядок цифр, например, М = 2:1. Для удобства пересчета размеров рекомендуется применять масштабы 1:100, 1:10, 2:1 (для мелких деталей).
Все изображенные на одном чертеже детали должны быть вычерчены в одинаковом масштабе, который проставляют в нижнем правом углу чертежа. Если отдельные детали требуется вычертить в разных масштабах, то цифровое выражение масштаба для каждой детали проставляют особо.
Чертежи выполняют карандашом с твердым грифелем (рис. 4, а). В черчении для обозначения деталей применяют различные линии (рис. 4, г).
Толстой (основной) линией на чертеже обозначают видимые контуры предмета, тонкой — размерные и выносные линии.
Пунктирной линией показывают невидимые в данном положении контуры предмета.
Штрихпунктирной линией наносят оси симметрии, оси предметов круглой формы и линии сечения. Плоскость сечения заштриховывают тонкими линиями. Размерные линии заканчиваются стрелками (даже в том случае, если концы размерных линий отчеркнуты выносными линиями).
Двойной штрихпунктирной линией обозначают линию сгиба, по которой заготовку, например листовой металл, не-
обходимо согнуть. Резьбу болтов и гаек показывают двумя параллельными линиями, определяющими наружную и внутреннюю границу нарезки.
На чертеже обязательно должны быть проставлены все основные размеры. Чтобы представить размеры предмета, вычерчивают несколько его видов (рис. 5) и в случае необходимости изображают его полные или частичные разрезы.
Изображая деталь с различных позиций, придерживаются определенного расположения видов детали. Например, общий вид детали располагают в центре чертежа, вид справа — слева от общего вида, вид слева — справа, вид снизу — над общим видом и т. п. (см. рис. 4, в).
Чертеж должен быть наглядным, т. е. на нем проставляют только необходимые размеры (рис. 4, б), а число позиций должно быть таково, чтобы можно было легко представить деталь в целом. Излишняя детализация чертежа может привести к путанице (рис. 6).
Размерные линии проводят от ребра, грани или края детали. Очень важно, чтобы проставленные на чертеже размеры и действительные размеры детали можно было легко проверить измерительным инструментом (рис. 7). В ма
шиностроении размеры принято проставлять в миллиметрах, в строительстве и в деревообрабатывающей промышленности — в сантиметрах, а при измерении земельных участков — в метрах. Размеры по горизонтали располагают над размерными линиями, причем цифры должны быть повернуты под углом 90° (см. рис. 7).
Если после размерной цифры вверху стоит нуль со знаком «плюс» (например, 2404 °), это значит, что размеры готового изделия не могут быть увеличены, допускается лишь небольшое их уменьшение. Размер 240 +0'5 показывает, что возможно увеличение готовой детали на 0,5 мм или уменьшение на 1 мм.
На чертеже нужно указать, как должна быть обработана поверхность металлической детали. Знак «~» на контурной линии свидетельствует, что поверхность изделия обрабатывать не надо. Один треугольник V означает, что достаточно грубой обработки, два треугольника Х/^7 , что требуется средний класс точности обработки, три треугольника VW означают очень точную обработку поверхности.
На строительных чертежах значком i показывают отметки поверхности грунта, буквой S (север) со стрелкой — сторону света.
В домашнем хозяйстве нередко приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Чаще всего деревянная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, деревянных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из твердых (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Поскольку различия между твердыми и мягкими породами очень велики, способы их обработки также значительно отличаются.
II.РАБОТАС ДРЕВЕСИНОЙII.РАБОТАС ДРЕВЕСИНОЙМягкие породы хорошо поддаются обработке, но легко расслаиваются. Твердое дерево обрабатывать трудно, но зато оно меньше трескается. Из твердых пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (например, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.
II.
РАБОТА
С ДРЕВЕСИНОЙ
II.
РАБОТА
С ДРЕВЕСИНОЙ
Для обработки пригодна древесина, содержание влаги в которой не превышает 15%, поэтому нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева или влажные пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесину надо просушить. Степень высыхания древесины зависит, в частности, от того, из какой части ствола дерева получен пиломатериал.
Домашний мастер должен знать структуру и строение ствола дерева (рис. 8) и ясно представлять себе процесс высыхания древесины. На рис. 9 показано, как в результате высыхания меняется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева. Необходимо иметь в виду, что объем влажной древесины после высыхания уменьшается, поэтому все элементы сделанных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером увеличения объема древесины от насыщения ее водой является разбухание досок наполненной водой бочки. Разбухая, доски плотно прилегают одна к другой, и бочка не пропускает воду.
В строительстве и домашних поделках древесина используется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и необрезных (с не- опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру применяют редко. Для отделки (фанеровки) мебели обычно используется строганая или облицовочная фанера толщиной 0,5—1,5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1 —15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют только из твердых пород дерева. Широко применяются столярные плиты, изготовленные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой или пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.
ЗАБИВАНИЕ ГВОЗДЕЙ
Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 10, а).
Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 10, в).
В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину,
заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 10, г) или топор.
Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно
направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 11,а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1,2—2 раза длиннее его грани. Ребро
напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 11, в), не повреждая ее.
Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 11, г).
Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 1 1, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 11, е).
Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 12, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 12, 6), замковые гвозди (рис. 12, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 12, г).
Рис. 12.Рис. 12.
Рис. 12.
Рис. 12.
Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число— это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.
При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.
Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.
У плотницких гвоздей (рис. 13, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.
Обойные гвозди (рис. 13, в) применяют для обивки мебели.
Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.
Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.
Строительные гвозди (рис. 13, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, ГВОЗДЯ ПОЛНОСТЬЮ ВХОДИТ в древесину.
Шпнлькн (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к
Рис. 13.Рис. 13.Рис. 14.Рис. 14.
Рис. 13.
Рис. 13.
Рис. 14.
Рис. 14.
деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.
Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.
Костыли (рис. 13, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.
Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.
Сапожные гвозди (рис. 1 3, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.
Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.
В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.
По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14,6), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строительные (рис. 14, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.
СОЕДИНЕНИЯ НА ШУРУПАХ
Если при вбивании гвоздей не нужны никакие предварительные операции, перед завинчиванием шурупов необходимо провести подготовительные работы. В заготовке сначала проделывают отверстие размером 2/3 диаметра и 1/2 длины шурупа. В это отверстие вставляют шуруп, который легко завинчивается в нужном направлении, не расщепляя древесины. Для небольших шурупов отверстие можно сделать гвоздем.
Острие шурупа должно быть прямым и заостренным, а прорезь в головке — нестертой. Шуруп лучше завинчивается в древесину, если его покрыть тонким слоем мыла. Чтобы острие шурупа не вышло с другой стороны соединяемых деталей, его длина не должна превышать их суммарной толщины. Нельзя использовать заржавевшие шурупы, но если других под рукой нет, шуруп нужно покрыть слоем масла.
СОЕДИНЕНИЯ НА КЛЕЮ
Для соединения деревянных деталей кроме шурупов и гвоздей широко применяют клеи.
Из теплых (разогреваемых) клеев наилучшими являются костный и мездровый, которые разводят в воде в пропорции 1:3. В продажу эти клеи поступают в виде плиток. На поверхности плитки клея не должно быть пятен масла и краски, а также раковин и трещин.
Клей разводят непосредственно перед употреблением. Чаще всего куски клея замачивают в воде примерно в течение 6 ч. За это время в воде всплывут вредные примеси, например жиры и масла. Когда клей размягчится, лишнюю воду сливают и нагревают его до температуры 55—60°С. Лучше всего баночку с клеем поместить в наполненную водой посуду и нагревать, причем необходимо следить, чтобы температура подогрева не превышала 70°С. Клей нужно посто
янно помешивать, пока он полностью не растворится. Нанесенный на склеиваемые поверхности клей засыхает через 5—25 мин (в теплом месте еще скорее), поэтому его нужно использовать сразу после приготовления.
Холодный (неразогреваемый) клей, например казеиновый, сохнет медленнее, но металлические поверхности от него ржавеют. Кроме того, холодный клей изменяет окраску деревянных изделий, которые содержат дубильную кислоту. Преимуществом холодного клея является то, что он обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и перед употреблением не требует подогрева.
Холодный клей растворяют в воде с добавлением щелочи при постоянном помешивании (1 кг клея растворяется в 1,5—2 л примерно за 30 мин). Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 10—20°С.
При помешивании холодный клей быстро густеет, но через некоторое время снова приобретает необходимую консистенцию, поэтому не надо спешить подливать в него воду. На 1 м 2 поверхности равномерным слоем наносят 50 г холодного клея. Хорошо перемешанный холодный клей можно использовать даже через 5 ч после приготовления.
Из клеев на основе синтетических смол широко применяют эпоксидный клей. Он используется для клееных соединений, требующих особой прочности. При комнатной температуре эпоксидный клей высыхает за 24 ч.
Общие правила склеивания следующие: полностью очищенные от остатков старого клея или краски поверхности должны быть точно подогнаны, клей нужно наносить ровным слоем по всей площади склеивания, склеиваемые детали следует плотно прижать друг к другу, а затем тщательно очистить изделие от выдавленного клея. После этого на склеиваемые детали необходимо положить бруски или планки и уже на них закрепить зажимные приспособления.
Рис. 15.Рис. 15.Рис. 16.Рис. 16.Благодаря таким прокладкам изделие не повредится и обжимом будет охвачена вся площадь склеиваемой поверхности.
Рис. 15.
Рис. 15.
Рис. 16.
Рис. 16.
РАСПИЛОВКА
Распиловка — одна из важнейших операций при работе с древесиной. Распиловку производят различными пилами (рис. 15). Для распиловки досок и брусков крупных размеров применяют рамную (лучковую) пилу, для дугооб
разных пропилов — ножовку или вырезную (ножевую узкую) пилу. Кроме этих пил для домашней мастерской необходимо приобрести также ручную рамную пилу небольших размеров со стальной рамой и комплектом сменных ножовочных полотен. Ножовочные полотна должны иметь зубья разной величины, заточенные под различными углами. Для работы удобнее пользоваться пилой с зубьями, заточенными под углом 90е (такие зубья легко заточить треугольным напильником). Нужно иметь также ножовочное полотно с
зубьями под углом 110°. В ручной рамной пиле можно закрепить ножовочное полотно для резки металла.
Зубья пилы должны быть правильно разведены. Степень развода зубьев зависит от того, с какой точностью нужно выполнить распил. Развод зубьев препятствует застреванию полотна пилы в распиливаемой древесине. Зубья разводят разводными клещами (опытный мастер может применить для этого и плоскогубцы). Пилой с правильным разводом зубьев трудно сделать запил, поэтому сначала на заготовку долотом или другим режущим инструментом наносят зарубку, а затем уже по этой зарубке распиливают заготовку.
Если зубья пилы затупились, их затачивают треугольным напильником, зажав полотно пилы в тисках. Полотно пилы должно выступать над губками тисков не более чем на 0,5 см.
Полотно пилы на рамных пилах натягивают, скручивая колышком соединительный шнур, на металлических рамных пилах — затягивая барашковую гайку.
Полотно пилы можно отклонять в ту или иную сторону от плоскости рамы. Даже тогда, когда делают прямой пропил, пилу нужно наклонять вправо примерно на 30е, чтобы видеть направление движения полотна пилы. Необходимо следить также за тем, чтобы полотно пилы не было скручено, т. е. на обоих концах оно должно иметь одинаковый угол наклона.
Прежде чем начать распиловку, заготовку следует разметить. Чтобы наметить направление распила, используют угольник из твердого дерева или из стали. С его помощью на заготовку наносят разметочную линию, затем угольник поворачивают на 180° и проводят еще одну линию. Если линии не совпадут или будут непараллельными, то правильная разметочная линия распила проводится посередине этих линий.
Распиливаемую заготовку нужно держать слева от разметочной линии левой
рукой так, чтобы большим пальцем можно было направлять движение полотна пилы (рис. 16, а). Палец должен лежать на 1,5 см выше режущего полотна пилы, чтобы избежать травмы, если полотно пилы выскочит из пропила.
При распиловке ход пилы должен быть возможно большим, чтобы зубья входили в древесину по всей длине полотна. Пилу нужно двигать равномерно, без рывков и качаний из стороны в сторону или сверху вниз (рис. 16,6). Необходимо следить за тем, чтобы полотно пилы не отклонялось от разметочной линии. Заготовку можно прочно зажать в тиски или на столярном верстаке, но так, чтобы распиливаемый конец не был слишком длинным (рис. 16, в).
Во влажной древесине пила с малым разводом зубьев часто застревает. Этого можно избежать, если полотно пилы покрыть слоем мыла или масла. Надо следить за тем моментом, когда распиловка заканчивается. В конце распиловки ход пилы должен быть коротким без излишнего нажима, чтобы край отпиленного куска заготовки не расщепился.
После окончания работы очищенную от опилок пилу со стальной рамой покрывают маслом, чтобы она не заржавела, а полотно пилы поворачивают зубьями внутрь.
ДОЛБЛЕНИЕ
При изготовлении мебели, врезке замка, замене дверных петель не обойтись без долбления. Как и любая работа, долбление требует определенных навыков и выполняется специальным инструментом — долотом. Для столярных работ чаще всего используются следующие виды долот: долото с прямоугольными гранями, широкое долото со срезанными гранями, столярное пустотелое долото, узкое шиповое долото (стамеска).
Металлическую часть долота изготовляют из стали, его рукоятку и молоток для долбления — из дерева. Чтобы
рукоятка долота была достаточно прочной и выдерживала удары молотка, на ее конец набивают железное кольцо. Главной частью долота является режущая кромка, которую обычно затачивают под углом 25° (рис. 17, а).
Нижняя несрезанная сторона долота всегда прямая (только на пустотелых долотах она закруглена). При долблении прямая сторона долота обращена к изделию, а срезанная заточенная грань — к отсекаемой части заготовки (рис. 17, г). При долблении необходимо учитывать направление волокон и строение древесины. Например, если долбить по направлению волокон древесины, то при слишком сильном ударе изделие может расколоться (рис. 17, д).
При выдалбливании паза или гнезда долото сначала направляют перпендикулярно к волокнам (рис. 17, 6), а затем по направлению волокон, скалывая древесину слой за слоем (рис. 17, в). Не нужно забывать о том, что опора, на которой лежит заготовка, должна быть устойчивой и не пружинить при ударах. Древесину скалывают тонкими слоями. Долото надо крепко держать, плотно охватив рукоятку всей кистью руки.
Стамеской делают узкие глубокие пазы и гнезда. Сквозные пазы долбят с двух сторон доски (рис. 17, е). Пустотелым долотом выдалбливают пазы и гнезда круглой и овальной формы, а также закругляют ребра изделия.
СВЕРЛЕНИЕ
Сверление — одна из самых простых операций при работе с древесиной. Эта операция не требует особых навыков, хотя при ее выполнении, приходится сталкиваться с некоторыми трудностями. Сверление производят различными сверлильными инструментами (рис. 18). Одним из таких инструментов является ручной бурав, который можно использовать для сверления отверстий под шурупы или гвозди большого диаметра. Для сверления отверстий больших диа-
метров применяют более совершенные сверлильные инструменты.
Из большого числа сверлильных инструментов в домашней мастерской достаточно иметь ручную дрель. В такой дрели можно закреплять и долотовые, и спиральные сверла. Работать с ручной дрелью несложно: с этой задачей справится даже начинающий. При работе с ручной дрелью под рассверливаемую деталь необходимо что-нибудь подложить, чтобы не было трещин при выходе сверла- Деталь нужно прочно закрепить, иначе она будет вращаться вместе со сверлом. При сверлении древесины скорость вращения сверла должна быть небольшой. Но даже при невысокой скорости вращения сверла следует делать перерывы в работе через каждые 15— 20 с. При слишком большой скорости вращения сверло нагревается и его канавки забиваются опилками, в результате чего древесина может обуглиться или даже загореться. Если древесина начинает дымиться и появляется свистящий звук, нужно немедленно вынуть сверло из отверстия, охладить его и очистить от опилок. Прежде чем приступить к сверлению, рекомендуется сделать шилом или гвоздем небольшое углубление на месте будущего отверстия. Эта простая операция поможет быстро и правильно направить сверло.
Во время работы сверло не должно качаться из стороны в сторону, иначе просверленное отверстие может оказаться больших, чем нужно, размеров.
Рис. 18.Рис. 18.Рис. 19.Рис. 19.Вырезание кругов большого диаметра, например из тонких листов фанеры, тоже называется сверлением, хотя эта операция значительно отличается от сверления. Для вырезания кругов применяют регулируемый раскройный нож, который надевают на сверло дрели. Конец дрели вставляют в предварительно просверленное в фанере отверстие. Затем раскройный нож выдвигают на нужную длину и, вращая патрон дрели, режущей кромкой ножа вырезают нужный круг (рис. 19).
Рис. 18.
Рис. 18.
Рис. 19.
Рис. 19.
Когда деталь просверливают насквозь, края входного отверстия получаются ровными и гладкими, но на выходе сверла древесина часто расщепляется, поэтому сверление нужно начинать с лицевой поверхности детали (рис. 20). При высверливании отверстий для потайных шурупов с шишкообразной или конусообразной головкой отверстие необходимо расширить зенковкой по размерам головки шурупа. Если под руками нет зенковки, то можно использовать плоско срезанное сверло для металла, но рассверловку нужно осуществлять очень внимательно, чтобы сверло не проникло слишком глубоко.
При сверлении отверстий под шурупы целесообразно предварительно отметить на сверле глубину требующегося отверстия, например легко смываемой краской или лаком (рис. 20, внизу). Благодаря этому не нужно будет часто вытаскивать сверло, чтобы проверить глубину отверстия, и можно не опасаться, что отверстие будет слишком глубоким.
СТРОГАНИЕ
Пиломатериалы имеют риски, шероховатости и другие дефекты, которые устраняют строганием. Кроме того, строганием придают заготовке детали требуемую форму. В домашней мастерской для строгания необходимо иметь одинарный рубанок, двойной рубанок, фуганок и рубанок-зензубель.
Основная деталь рубанка — хорошо заточенный прямой нож (рис. 21). Его режущая кромка должна быть заточена под углом примерно 25°. При работе необходимо следить за тем, чтобы режущая кромка ножа рубанка не попала на гвоздь, случайно оставленный в доске, так как от гвоздя на ноже могут образоваться выщербины и он придет в негодность.
Ножи рубанков точат (правят) на точилах абразивным кругом. Круг точила должен иметь большие размеры,
Рис. 22
чтобы режущая кромка была прямой. При затачивании нож нужно держать на деревянном бруске, срезанном под углом 25°. В процессе правки ножа круг следует смачивать водой, а нож держать прямо, равномерно прижимая его к кругу. После заточки имеющиеся на лезвии зазубрины и заусенцы снимают оселком. Необходимо помнить, что качество строгания прежде всего зависит от правильности заточки, поэтому эту операцию нужно производить особенно тщательно.
После заточки нож вставляют в гнездо колодки рубанка под углом 45° и закрепляют клином. При сборке рубанок держат в левой руке, прижимая нож клином с помощью большого пальца. В это время правой рукой, постукивая молотком по ножу, загоняют его в гнездо рубанка, а затем закрепляют клином (рис. 22, вверху). Удары молотка или киянки должны быть несильными. Сборку инструмента производят на весу.
Лезвие ножа должно быть выдвинуто
над нижней поверхностью рубанка — подошвой — не более чем на 0,2— 0,3 мм. Оно не должно иметь перекосов. Правильность установки ножа проверяют «на глаз», поднимая рубанок подошвой вверх на уровне глаза (см. рис. 22). Строгая рубанком с сильно выдвинутым лезвием ножа, можно испортить заготовку. Чтобы вынуть нож, нужно слегка ударить молотком или киянкой по заднему торцу колодки рубанка, держа при этом рубанок в левой руке навесу (см. рис. 22).
У рубанка кроме ножа имеется стружколом, предохраняющий гнездо колодки от засорения стружкой.
При строгании правой рукой берут заднюю часть колодки, а левой рукой держатся за рукоятку, как это показано на рис. 22 (внизу). Левой рукой нажимают на переднюю часть колодки, правой рукой — на заднюю. Строгать нужно на полный размах рук по прямой линии, равномерно нажимая на инструмент. При обратном ходе рубанка инструмент следует немного наклонить, чтобы не повредить лезвие рубанка. Строгать надо вдоль волокон, так как при строгании поперек волокон на кромке заготовки образуются отщепы (рис. 23).
Труднее всего строгать торцовые кромки досок. При строгании торцовых поверхностей сначала строгают с одного
Рис. 24.
края торца детали «от себя» до середины детали, а затем с другого края «на себя». При таком способе строгания от- щепов и отколов на поверхности и кромках не получается (рис. 23, средняя часть).
Поверхность древесины после обработки рубанком зачищают циклей — небольшим листом стали с заточенной кромкой. Циклю устанавливают почти перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. Ею устраняют заусенцы и неровности, оставшиеся после строгания. В качестве цикли может использо
ваться кусок стекла.
Обрабатываемую деталь необходимо прочно закрепить по направлению движения рубанка зажимными приспособлениями. Торцовую грань детали при обработке нужно закрепить в тисках.
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ РАШПИЛЕМ
Улучшить качество поверхности древесины можно с помощью рашпиля (столярного напильника). Работа с рашпилем не требует специальных знаний и навыков. При обработке детали рашпилем ее закрепляют в тисках. Тиски устанавливают на такую высоту, чтобы согнутые в кулак пальцы руки, локоть которой находится на губках тисков, касались подбородка (рис. 24). Рашпиль держат правой рукой за ручку, а левой — за конец. Работать рашпилем нужно, используя всю его длину, лишь при заравнивании поверхности изделия допускается короткий ход рашпиля. Рашпилем обычно заравнивают и заглаживают торцы, ребра и отверстия изделий.
Опилки и мелкие стружки древесины довольно быстро забивают насечку рашпиля. Чистить рашпиль лучше всего стальной щеткой. Пластмассовые опилки и стружки легче удалить с рашпиля, если опустить его в горячую воду. Мокрый рашпиль нужно досуха вытереть и просушить, чтобы он не заржавел. Если
Рис 25
рашпилем долго не пользуются, его надо покрыть тонким слоем масла. При необходимости масло можно снять с рашпиля куском древесного угля, а затем щеткой.
СПЛАЧИВАНИЕ И СРАЩИВАНИЕ
Кто не слышал о мастерах-плотниках, которые в давние времена строили деревянные здания, не применив ни одного гвоздя. Старые мастера на практике доказали, что можно так искусно
и точно подогнать друг к другу отдельные деревянные детали, что соединение их будет и красивым, и прочным. Тщательная подгонка деталей необходима при любых типах соединения деревянных деталей: гвоздевых, винтовых, клееных и т. д.
Гвоздевые соединения (рис. 25, а) обеспечивают нужную прочность только тогда, когда детали скрепляются не менее чем двумя гвоздями. Это же относится и к винтовым соединениям. Если детали соединены только одним гвоз-
Рис. 27.
дем, то соединение очень быстро расшатывается.
Из всех видов сращивания, т. е. соединения двух горизонтально расположенных отрезков древесины по длине, самым простым является соединение внахлестку, когда концы досок или брусков накладывают друг на друга, склеивают и скрепляют гвоздями или шурупами (рис. 25, б).
Более прочно откосное сращивание (рис. 25, в). Чтобы предупредить смещение соединения в стороны, торцы обрабатывают под угол на косой ус или
двойной косой ус. Бокового смещения соединения двойной косой ус можно избежать, вбив только один гвоздь (рис. 25, г).
Соединение в прямой натяжной замок обеспечивает прочность соединения на растяжение даже без гвоздя или шурупа. Это соединение неудобно только тем, что соединяемые бруски или доски необходимо вдвигать друг в друга сбоку (рис. 25, д).
При изготовлении столярных изделий наиболее распространены следующие соединения: сплачивание вшпунт и вчетверть (рис. 25, е). Эти соединения требуют особо точной обработки. Для выполнения шпунтовых соединений пользуются долотом, пилой и рубанком- зензубелем.
Примером торцовых шиповых соединений (рис. 26, а) является насаживание ножек столов и стульев. Шипы могут быть круглыми или гранеными. Если шипы круглые, то отверстия под них высверливают, а сам шип выстругивают из твердых пород древесины. В зависимости от толщины изделия шипы могут быть двойными и тройными. Чем больше шипов, тем больше площадь склеивания и тем прочнее соединение. Отверстие под шип должно быть немного больше, чем длина шипа, иначе шип будет упираться в дно отверстия и детали невозможно будет подогнать друг к другу (рис. 26, б).
Долбленое соединение на граненый шип (рис. 26, в) очень трудоемко, поэтому можно ограничиться одним шипом. Это соединение используют в том случае, когда детали нужно жестко зафиксировать, т. е. они не должны вращаться вокруг своей оси. При выполнении такого соединения необходимо следить за тем, чтобы толщина древесины вокруг гнезда соединения была достаточной, иначе при нагрузке может обломиться шип или отколоться стенка гнезда (рис. 26, в).
Для перпендикулярного таврового соединения широких и узких деталей
Рис 28. служит соединение «ласточкин хвост» (рис. 26, г). Его применяют, например, при сборке полочек. Такое соединение нужно выстругивать по направлению волокон, а гнезда для него—поперек волокон. Выполнить соединение «ласточкин хвост» довольно сложно, оно требует определенных навыков.
Узкие деревянные детали соединяют одним шипом (рис. 26, а), широкие — несколькими (рис. 27, а).
Угловая вязка брусков, которая в столярных конструкциях находит самое широкое применение, осуществляется скошенным шипом (рис. 27, б) на ус внакладку, на ус сквозным шипом и на ус глухим потайным шипом.
Скрепить детали можно также шпоночным (рис. 27, в) и клиновым (рис. 27, г) соединениями. Соединенные такими способами детали очень легко разобрать, поэтому шпоночные соединения являются важным конструктивным элементом разборных изделий: плотницких козел, сборных стеллажей, стоек, опор и т. п.
Если шиповое соединение оказывается недостаточно плотным, для его за
крепления в сквозной шип вбивают клин (рис. 28, а). Острие деревянного или металлического клина должно быть срезано под углом 2—5°. Примером применения клина является закрепление полотна лопаты на черенке. Клин нужно вбивать параллельно направлению волокон шипа, в ином случае древесина может расколоться.
Мы познакомились с основными типами столярных соединений. Теперь рассмотрим несколько конструкций, в которых применяются такие соединения, и распределение нагрузок на эти кон-
ИИI ПI ПРис. 31.Рис. 31.струкции. На рис. 28, б изображен наиболее рациональный способ наклонной установки бревна на двух столбах, используемый, например, при устройстве перил лестницы. Установленное таким образом бревно не может соскользнуть с опор, и нагрузка на опоры передается перпендикулярно.
И
И
I П
I П
Рис. 31.
Рис. 31.
На рис. 28, в показано, как нужно закреплять бревно, опирающееся на горизонтально расположенный брус. Такое сопряжение называется сопряжением под углом одиночным зубом. Оно
позволяет разложить угловую нагрузку на горизонтально и вертикально действующие силы. Горизонтальный выступ должен быть достаточно массивным, чтобы под действием горизонтальной нагрузки он не откололся.
На рис. 29 показано, какие нагрузки действуют на филенчатую дверь и каким образом можно добиться, чтобы дверь была самонесущей. (Самонесущие конструкции — это такие конструкции, которые не требуют дополнительного опирания.)
На верхней части рисунка видно, как под действием собственной массы дверь может деформироваться (перекоситься). На верхнюю петлю действует растягивающая сила, на нижнюю— сжимающая. На средней части рисунка показано, как конструкцию дверей можно сделать самонесущей. Массу дверей принимает на себя косо прибитая доска, опирающаяся на выступы в верхнем и нижнем брусах. На нижней части рисунка самонесущая конструкция дверей обеспечивается стальной растяжкой или тросом.
При подготовке элементов дверей к соединению необходимо позаботиться о том, чтобы шипы точно входили в подготовленные гнезда и были прочно в них закреплены. Все шипы, проушины и гнезда должны быть одинаковой выработки, поэтому желательно сначала изготовить шаблон и уже по нему размечать и резать узлы соединений дверного полотна (рис. 30).
КРЕПЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
Подвижные (шарнирные) соединения деревянных конструкций невозможно изготовить из древесины. Для обеспечения подвижности соединений деревянных деталей служат металлические петли. На рис. 31 изображены способы крепления различных видов петель. Если петли закреплены правильно, створки дверец, например кухонного стола, свободно и плавно открываются и будут неподвижны в любом положении после открывания.
Промышленность выпускает петли различных типов и различного назначения.
Петли для кухонной мебели (рис. 32, а) обычно изготовляют из отшлифованной стали или алюминия. Их карты (крылья) имеют прямые или закругленные углы.
Петли для крышек унитазов (рис. 32, 6) выполняют из омедненной стали, алюминия или пластмасс. Они могут быть одинарными (с одной картой) и
а —петля для кухонной мебели, б — петля для крепления сидений унитазов; в — втулочная прямая петля; г— замковая петля, д— универсальная петля; е — петля с удлиненной картой; ж— врезная петля; з — ящичная петля
двойными (с двумя картами). Карты крепят нержавеющими винтами.
Втулочную прямую или гнутую петлю (рис. 32, в) изготовляют из тщательно отшлифованных материалов. Втулочные петли могут быть правосторонними и левосторонними. Их применяют в основном для навешивания дверец полированной мебели.
Замковая петля «накладка» (рис. 32, г) имеет отверстие в карте, в которое вставляется ушко. В ушко продевают висячий замок. Длина карты 100—160 мм. Замковые петли крепят к дверям гаражей, сараев, мастерских и т. п.
Универсальную петлю (рис. 32, д) выполняют из холоднокатаной стали. Эти петли могут быть отшлифованными, омедненными или никелированными. Длина петли 25—35 мм. Двери, навешенные на такие петли, м.ожно открывать на угол 90°.
Петлю с удлиненной картой (одинарную) (рис. 32, е) делают из стали. Длина карты 30—100 мм. Такие петли имеют многоцелевое назначение, но удобнее всего их использовать для навешивания садовых калиток или дверей в гаражах и мастерских.
Петли для мебели изготовляют из стали. Они могут быть шлифованными, омедненными, никелированными и выпускаются следующих размеров: 40X40, 45X45, 80X80 мм. Крепят их потайными шурупами.
Длинные петли делают из отшлифованной холоднокатаной стали. Такие петли нашли самое широкое распространение. Они могут быть разных размеров и конфигурации — узкие, широкие, гнутые. К этому виду петель относится рояльная петля, длина которой достигает 2 м
Дверную петлю изготовляют из отшлифованных материалов. Она может быть лево- и правосторонней. Высота петли без шляпки стержня 40, 50 и 60 мм.
Оконная врезная петля имеет карты из листовой стали, а стержень — из круглой стали. Каждый стержень состоит из двух элементов: штыря и втулки. Если держать закрытую петлю плоской поверхностью к себе штырем вверх, а карта втулочной части находится слева, то петля левая. Если справа, то петля правая. Карту штыревой части закрепляют в лазу коробки, а карту втулочной части — в раме окна. Высота карты 6, 7, В и 10 см.
Дверная врезная петля имеет такую же конструкцию и изготовляется из тех же материалов, что и оконная врезная петля. Служит для навешивания дверей в дверных коробках.
Ящичную петлю (рис. 32, з) ВЫПОЛНЯЮТ из плоских листов стали. Она имеет закругленные края. Эту петлю удобно использовать для прикрепления крышек к ящикам, сундукам и т. д.
Петли для раскладывающихся столиков могут быть литыми или штампованными. Они крепятся к изделию шурупами. Эти петли позволяют раскрыть раскладывающийся столик полностью на угол 180°.
В заключение познакомимся с некоторыми работами, которые могут встретиться при закреплении петель и выполнении столярных соединений.
Часто бывает необходимо снять и вновь навесить двери и оконные рамы. Если снизу под дверь подложить клинообразно срезанный кусок доски, а под доску — брусок толщиной 2 или 3 см и надавить ногой на конец этого своеобразного рычага, можно легко приподнять дверь и снять ее с петель. При этом руки остаются свободными, чтобы поддерживать дверь (рис. 33).
При изготовлении столов или стульев нередко случается так, что одна из ножек самодельной мебели оказывается короче других. Чтобы определить, насколько нужно отпилить остальные нож
ки, можно использовать маленький деревянный мерительный брусок. Стол устанавливают так, чтобы короткая ножка повисла в воздухе. При этом необходимо также следить за тем, чтобы в этом положении поверхность стола была параллельна полу (конечно, и поверхность пола должна быть совершенно ровной). После этого мерительный брусок плотно прижимают к короткой ножке и отмечают на нем, на какую длину ножка отстоит от пола. Затем размеры с бруска переносят на другие ножки и отпиливают их на нужную длину. Для этого же можно использовать клин со скосом 4—8°, который подсовывают под короткую ножку. На клине отмечают расстояние от конца короткой ножки до пола.
Затем выполняют те же операции, что и в предыдущем случае.
Для более прочного склеивания рам можно применять простое, но весьма эффективное зажимное приспособление. Это приспособление состоит из четырех деревянных брусков размером 4Х8ХЮ см. С одной стороны по длине каждого бруска выдалбливают желобок глубиной 8 мм, а с другой стороны бруска выпиливают треугольный паз под углом примерно 88°. На каждый угол рамы накладывают по одному бруску, затем их обвязывают веревкой по желобку (рис. 34) и натягивают ее так же, как пильное полотно рамной пилы.
Из множества используемых человеком металлов и сплавов в своей практике домашний мастер имеет дело только с чугуном, сталью, медью, латунью, оловом и алюминием. Иногда в домашней мастерской применяют также свинец и цинк. Прежде чем приступить к изучению способов обработки этих металлов, познакомимся с их характеристиками.
Наиболее часто в домашних условиях работают со сталью и чугуном.
Необходимо знать, что чугунные отливки хрупки, плохо поддаются обработке, их нельзя сгибать, они затупляют острие режущих инструментов.
III.РАБОТА С МЕТАЛЛОМIII.РАБОТА С МЕТАЛЛОММягкие стали с небольшим содержанием углерода, так называемые ковкие стали, можно сваривать, ковать, изгибать, растягивать, но нельзя закаливать. Стали, содержащие 0,4—1,7% углерода, очень твердые. В домашних условиях их обработать невозможно.
III.
РАБОТА С МЕТАЛЛОМ
III.
РАБОТА С МЕТАЛЛОМ
Общим свойством всех сталей является то, что они подвержены коррозии и намагничиваются. Плотность стали 7,8 г/см3, точка плавления примерно 1700°С (для мягких сталей на 2 00—300°С ниже). Магнитные свойства сталь теряет при температуре примерно 750°С.
При отжиге твердость стали увеличивается. Однако если после отжига сталь постепенно охлаждать — «отпускать», ее твердость уменьшается.
Прочность, коррозионная стойкость и кислотостойкость стальных отливок значительно улучшаются, если в состав стали входят небольшие добавки хрома, молибдена, вольфрама, никеля и т. п. Такие стали называются легированными. Опытный мастер может судить о качестве стали даже по ее искрению при обточке на точилах (см. рисунок на 4-й странице обложки).
Медь легко поддается обработке, коррозионноустойчива (при коррозии покрывается тонким слоем окисла зеленого цвета). Медь хорошо проводит электричество и тепло, легко сплавляется с большинством металлов. Это тяжелый металл: плотность меди 8,9 г/см3. Тем-
пература плавления меди 1 080°С. В домашних условиях медь используется при электротехнических работах и при изготовлении изделий, требующих повышенной теплопроводности.
Латунь представляет собой сплав меди с цинком. Процентное содержание цинка в сплаве колеблется от 40 до 70%. 8 состав латуней кроме меди и цинка вводят алюминий, никель, железо, марганец, олово и кремний.
Бронза — это сплав меди и олова. В состав бронзы могут быть добавлены различные металлы. В зависимости от того, какой металл добавлен, бронза приобретает новые свойства: алюминиевая бронза отличается большой вязкостью, свинцовистая — высокой износоустойчивостью, кремнистые и марганцевые бронзы отличаются высокой прочностью.
Цинк характеризуется хорошей коррозионной стойкостью и в горячем состоянии легко соединяется с железом, поэтому его применяют для изготовления оцинкованного железа.
Олово — мягкий металл, обладающий высокой пластичностью (плавится уже при температуре 232°С). При температуре 13°С олово становится хрупким и легко рассыпается в порошок (этот процесс называется «оловянной чумой»).
Очень тяжелым металлом является свинец (его плотность 11,34 г/см3). Свинец мягкий и тягучий металл, легко деформируется в холодном состоянии, хорошо отливается, кислото- и коррозионноустойчив.
Кадмий, никель и хром используются главным образом как защитные покрытия металлов.
Алюминий в три раза легче стали. Температура его плавления также значительно ниже, чем у стали (660°С). На влажном воздухе алюминий быстро покрывается окисью—прочной тонкой пленкой серого цвета, которая защищает его от дальнейшего окисления (коррозии). Недостатком алюминия является то, что он весьма подвержен химической
коррозии. При воздействии на алюминий химически активным веществом он быстро разрушается. Электрохимическая коррозия алюминия происходит тогда, когда алюминий (или его сплавы) соприкасается с более тяжелыми металлами (сталью, медью, бронзой, латунью, никелем), а место соприкосновения смочено водой или кислотой (электролитом). Электролитом может быть даже влажный воздух. Для защиты от химической или электрохимической коррозии алюминиевые поверхности покрывают масляной краской или нитролаком. Алюминий легко поддается механической обработке, но его трудно красить, паять и сваривать.
ЗАГОТОВКИ
Домашний мастер в своей работе использует уже частично обработанные металлические заготовки (листы и полосы металлов, Стержни, профили различной конфигурации, отливки). Чаще всего в домашних условиях приходится иметь дело с заготовками в виде прокатных профилей круглого, квадратного, прямоугольного, углового, двутаврового и швеллерного сечения. На рис. 35 изображены виды металлических заготовок: а— прокатная круглая сталь; б — круглая сталь с выступами; в—сталь квадратного сечения; г, л — полосовая сталь; д — равнополочный уголок с острыми ребрами; е—тавровый профиль; ж—двутавровый профиль; з — широкополочный швеллер; и — полукруглая сталь; к — арматурная сталь периодического профиля; м — ленточная сталь; н — равнополочный уголок с закругленными ребрами; о — Z-образный профиль; п — рельс; р — швеллер.
СЛЕСАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Обработка металлов невозможна без соответствующих инструментов. Одним из таких инструментов являются клещи.
Самые простые клещи — это плоскогубцы (рис. 36, а), которые изготовляют длиной 125—200 мм. Для перекусыва-
ния проволоки удобно пользоваться кусачками-бок срезам и (рис. 36, б), имеющими такую же длину, как и плоскогубцы. В домашней мастерской нужны также и обычные клещи (рис. 36, д). Тот, кто часто работает с проволокой, должен запастись круглогубцами (рис. 36, г) с длинными губками, которыми проволоку можно скрутить в колечко. Домашнему мастеру могут понадобиться и комбинированные клещи (рис. 36, в), или пассатижи длиной 1 50—200 мм. При выполнении электромонтажных работ на ручки комбинированных клещей надевают резиновые трубки, служащие изоляцией. Для резки толстой проволоки применяют шарнирно-рычажные кусачки (рис. 36, ж), которыми можно легко разрезать даже твердый металл. Для захвата труб и стержней пользуются трубными клещами или ключами (рис. 36, с).
При изготовлении изделия из металла трудно обойтись без гаечного ключа (рис. 37, з).
Для завинчивания и отвинчивания гаек, болтов и винтов с шестигранными и квадратными головками используют открытые и накладные гаечные ключи (двусторонние и односторонние). Открытые гаечные ключи удобны тем, что ими можно захватить головку болта или гайку сбоку. Этими ключами можно, например, отвинтить гайку, расположенную посередине длинной трубы. Накладными гаечными ключами можно захватить гайку или головку болта только сверху. На рис. 37 и 38 изображены гайки, шурупы и винты различных типов.
В домашней мастерской необходимо также иметь универсальный разводной ключ. Разводные гаечные ключи служат для сборки и разборки резьбовых соединений различных размеров.
Углубления на металл наносят кернером длиной 120 мм. Для пробивания тонких металлических листов применяют пробойник.
При работах с металлом часто приходится пользоваться слесарными зубилами. Наиболее распространенным является плоское зубило размерами
Рис. 37.
а — потайная головка; 6 — полупотайная головка; в — полукруглая головка; г —шуруп; д — головка-фиксатор; е — шестигранная головка; ж — ципиндрическая головка с прорезью; з — гаечный ключ; г — отвертка; кразводной ключ
125X15—400X36 мм. Первая цифра — это длина зубила, вторая — ширина режущей кромки. Обычно работают зубилом размерами 200X15 мм.
Всем известны тиски (рис. 39) и столярные зажимы. Маленькие тиски могут иметь длину губок 40, 50, 60 мм, длина губок параллельных тисков 70— 200 мм. Параллельные тиски могут быть поворотными и неповоротными. Реко-
а —с цилиндрической головкой; 6с полукруглой головкой; в —с шестигранной головкой; г — с четырехгранной головкой; д — головка- фиксатор; е — кольцеобразная головка; ж — барашковая головка; з — головка с внутренним многогранником; и—цилиндрическая головка С крестообразной прорезью; к — пружинная шайба; л — шестигранная гайка; м — квадратная гайка; н —барашковая гайка; о — болт с резьбой к гояовке; п — боопт с частичной резьбой; р — накладной гаечный ключ; с — крестообразный гаечный ключ; м — накладной изогнутый гаечный
мен дуете я приобрести параллельные тиски с длиной губок 100 мм. Тиски крепят над правой ножкой рабочего стола или верстака, наковальню — над левой (рис, 40).
ГИБКА ТРУБ И СТЕРЖНЕЙ
Полосовые профили толщиной до 5 мм можно гнуть в холодном состоянии, зажав заготовку в тисках. Гибка толстых заготовок в холодном состоянии под острым углом осложняется • тем, что в месте изгиба металл может деформироваться или дать трещину.
Если металлическую полосу нужно согнуть под прямым углом, ее зажимают в тисках между стальными уголками, предохраняющими губки тисков от повреждения, а затем ударами молотка загибают. Чтобы не повредить заготовку, ударять молотком нужно не непосредственно по ее поверхности, а по бруску, плотно прижатому к заготовке.
Примеры гибки изделий сложной формы представлены на рис. 56, 57, 58. В тисках можно производить гибку изделия самой сложной конфигурации. Чтобы облегчить работу, на месте изгиба стальной чертилкой или шилом делают риску. Это помогает следить за правильностью гибки.
Гибку труб в холодном состоянии выполнить труднее. Так как стенки трубы при гибке на внутренней стороне изгиба сжимаются, а на внешней растягиваются, труба может лопнуть. Чтобы этого не произошло, гибку производят, предварительно наполнив трубу, например, су-
хим песком. Операция осуществляется в такой последовательности: сначала в один конец трубы плотно забивают длинную деревянную пробку, затем в трубу насыпают песок (при этом надо постукивать по трубе, чтобы песок уплотнился), после чего другой конец трубы также закрывают деревянной пробкой. Изогнутую трубу освобождают от песка. Другим наполнителем при гибке труб может служить спиральная пружина (рис. 41). Из согнутой трубы спираль не вытягивают, а выкручивают.
Рис. 43Рис. 43Трубы можно также сгибать, нагревая место изгиба пламенем паяльной лампы или газовой горелки до вишневокрасного цвета. Гибку труб, наружный диаметр которых превышает 1 5 мм, может выполнить только специалист.
Рис. 43
Рис. 43
РУБКА МЕТАЛЛА
Металл рубят при помощи плоского зубила и молотка. Металлическая заготовка, которую нужно разрубить, должна опираться на прочную и устойчивую опору, которая не будет пружинить при рубке. Предварительно на заготовке следует наметить риску.
Рис. 44.Рис. 44.Сначала легкими ударами молотка по зубилу делают первоначальную зарубку и затем по ней сильными ударами рубят металл. Зубило в процессе рубки нужно держать строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При рубке поверхностей, ширина которых больше ширины режущей кромки зубила, рубку ведут последовательно от краев заготовки к середине. Металлические стержни перерубают, поворачивая деталь после каждого удара.
Рис. 44.
Рис. 44.
Если нужно обрубить листовой или полосовой металл, заготовку зажимают в тисках так, чтобы обрубаемый край был расположен параллельно губкам тисков и выше их на 1—2 мм. Зубило держат под углом 25—30° относительно губок тисков (рис. 42).
Для вырубки круга большого диаметра из листового материала заготовку кладут на ровную плиту и делают зарубку контура круга. При этом отдельные
Рис. 45Рис. 45Рис. 48.Рис. 48.
Рис. 45
Рис. 45
Рис. 48.
Рис. 48.
зарубки не должны соприкасаться. После этого заготовку передвигают к краю плиты, чтобы намеченный зарубками круг оказался на весу. Поворачивая заготовку, круг обламывают по контуру острым концом молотка (рис. 43).
РЕЗКА МЕТАЛЛА ПИЛОЙ
Резка металлов пилой аналогична распиловке древесины. Ножовочное полотно закрепляют параллельно рамке пилы так, чтобы зубья резали металл при движении пилы вперед (рис. 44).
Особым случаем является резка пилой металлических труб. Когда ножовочное полотно пропиливает стенку трубы, оно начинает резать обе стенки одновременно, вследствие чего зубья ножовки могут выкрошиться. Чтобы этого не произошло, трубу в тисках по мере распиливания нужно поворачивать, пропиливая лишь одну стенку трубы. При резке пилой тонкостенных труб в них плотно забивают круглый деревянный стержень. Трубу с толщиной стенок 1 мм распиливают лобзиком, в который вставлено пильное полотно по металлу.
ОПИЛИВАНИЕ МЕТАЛЛА
Для опиливания металлов применяют напильники. Напильники могут быть различных типов (рис. 45). Они отличаются величиной, формой и насечкой. Кроме того, напильники различают по форме поперечного сечения. Они могут быть плоскими, квадратными, трехгранными, полукруглыми, круглыми, ромбическими и ножовочными.
На хвостовик напильника—конусообразное острие — насаживают деревянную ручку. В домашней мастерской необходимо иметь следующие напильники: плоский и полукруглый, один напильник с мелкой насечкой и один с крупной длиной 150 мм. Нужно запастись также комплектом надфилей (напильник с особо мелкой насечкой) длиной 120 мм: полу|^руглым, плоским, квадратным, трехгранным, круглым и
ножовочным. Домашнему мастеру могут понадобиться также специальные напильники, которые применяют для опиливания мягких металлов (алюминия, олова, свинца).
При опиливании ладонь левой руки накладывают поперек напильника у его конца, а правой ладонью охватывают рукоятку напильника. Движение напильника должно быть строго горизонтальным (рис. 46). Опиливание металлов аналогично обработке древесины рашпилем.
Поверхность заготовки лучше всего опиливать так называемым перекрестным штрихом. При такой обработке вначале опиливают плоскость детали справа налево под углом 30—40° к боковой стороне тисков, а затем таким же образом производят опиливание слева направо.
Для опиливания криволинейных поверхностей применяют напильники с различной формой поперечного сечения.
При опиливании плоскостей, расположенных под прямым углом, сначала опиливают начисто одну из поверхностей, а затем обрабатывают вторую поверхность под прямым углом к первой. Опиливание поверхностей по внутреннему прямому углу осуществляется так, чтобы ко второй поверхности было обращено ребро напильника, на котором нет насечки (рис. 47).
От долгого использования насечка напильника выкрашивается и стирается, в результате чего инструмент теряет режущую способность. Чтобы продлить срок службы напильника, его натирают мелом, предохраняющим насечку от забивания мелкой стружкой. Если насечка напильника все же забилась опилками, его нужно очистить стальной щеткой.
Необходимо следить за тем, чтобы при хранении напильники не соприкасались друг с другом и не покрывались ржавчиной. Лучше всего напильники хранить на деревянных подставках в сухом месте.
Закаленные инструментальные стали обрабатывать напильником нельзя.
СВЕРЛЕНИЕ
При сверлении металла сверло должно располагаться перпендикулярно к поверхности изделия. Чтобы сверло не поломалось, в процессе сверления нельзя менять направление его движения.
Во время сверления глубоких отверстий надо периодически вынимать сверло, очищать его от стружки и проверять правильность направления отверстия. Если сверло нагреется, его охлаждают мыльной водой. Применять для этой цели масло ни в коем случае нельзя.
Сломанное сверло можно вытащить из отверстия клещами, захватив сверло за канавку, а затем выкручивая в направлении, обратном сверлению. Если сверло сломалось уже после того как деталь прошла насквозь, его можно выбить керном, вставленным в отверстие.
Качество просверленного отверстия в большой степени зависит от точности разметки, материала и конфигурации детали.
Место будущего отверстия нужно точно разметить. Точку сверления обозначают двумя перпендикулярно процарапанными рисками. Они должны быть параллельны сторонам изделия. Риски наносят с помощью линейки или угольника. Для разметки отверстий большого диаметра, расположенных на одной линии на одинаковом расстоянии друг от друга, пользуются циркулем. Сначала размечают крайние отверстия, затем соединяют их риской, после чего на ней циркулем обозначают остальные отверстия.
Чтобы сверло легче входило в металл, обозначенные рисками точки сверления отверстий пробивают кернером. При этом кернер наклоняют в сторону от себя, прижимают его острие к точке сверления, затем ставят в вертикальное положение, после чего наносят по нему удар молотком (см. рис. 47).
Профилированные заготовки перед сверлением нужно прочно закрепить; Это можно сделать несколькими способами. Для закрепления стальных цилин-
дрических деталей и деталей углового профиля используют стальную плиту с V-образной канавкой (рис. 48). Просверливаемую деталь закрепляют в плите зажимным приспособлением. Мелкие детали, например короткие стальные полосы, при сверлении удерживают ручными тисочками.
Чтобы сверло не прошло в деталь глубже, чем нужно, на него насаживают специальное кольцо с винтом, которым можно регулировать глубину просверливаемого отверстия. Для просверливания отверстий большого диаметра (например, 8 мм) сначала пользуются сверлом меньшего диаметра (например, 4 мм), а потом уже отверстие рассверливают до требуемых размеров.
При сверлении отверстий под винты с потайной головкой вход отверстий рассверливают так, чтобы он был немного больше диаметра потайной головки винта.
Правильное хранение сверл продлевает срок их службы. Самым простым приспособлением для хранения сверл является толстый деревянный брусок, в котором просверлены глухие отверстия. В эти отверстия вкладывают очищенные сверла, покрытые тонким слоем масла. Около каждого отверстия проставляют диаметр хранящегося в нем сверла. Чтобы брусок со сверлами не перевернулся, его можно привинтить к полке или к стенке ящи^а для инструментов.
Формы сверл и углы заточки их режущих частей выбирают в зависимости от твердости обрабатываемого материала (рис. 49).
Отдельные металлические детали можно соединять в разъемные и неразъемные соединения. Разъемными называются соединения, которые можно разобрать, не повредив соединенные детали (например, развинтив винты или болты). Детали, соединенные неразъемным соединением (например, с помощью сварки или паяния), можно разъединить, только повредив их.
Неразъемные соединения получают сваркой, паянием или клепкой.
СВАРКА И ПАЯНИЕ
Сварка — сложная операция, требующая определенных знаний и навыков, поэтому сварочные работы может производить только специалист.
В домашних условиях для получения неразъемных соединений обычно используют паяние. Для проведения этой операции необходимо иметь паяльник, соляную кислоту, паяльную пасту или флюс и припой (рис. 50, верхняя часть).
Соединять металлические детали паянием можно встык, внахлестку или с накладкой (рис. 50, нижняя часть). Пространство между припаиваемыми деталями должно быть таким, чтобы расплавленный припой мог свободно затечь между ними и полностью заполнить шов.
Очистка от окислов и обезжиривание. Под действием содержащегося в воздухе кислорода на поверхности металлов образуется пленка окисла. Перед паянием окислы удаляют с поверхности металлов стальной щеткой, напильником, наждачной бумагой или кислотой. Для протравливания стали и ее сплавов используют серную, соляную, фосфорную и азотную кислоты или их смеси. Наиболее часто употребляют соляную кислоту. Для протравливания меди, никеля и их сплавов применяют серную кислоту. Если в сплаве содержится много никеля, протравливание лучше производить азотной кислотой. После окончания протравливания остатки кислоты нужно смыть, чтобы она не разъедала металл. Поверхности припаиваемых деталей обезжиривают, промывая их чистым бензином.
Паяльные пасты и флюсы служат для очистки соединяемых поверхностей от окислов и для предотвращения окисления паяных соединений, возникающего при высокой температуре пайки.
Для разных припоев применяют различные флюсы. При использовании мяг
ких припоев берут органические и неорганические флюсы. Основой таких флюсов является разведенный в воде нашатырь (хлористый аммоний). Нашатырь хорошо очищает не только поверхность припаиваемых деталей, но и стержень паяльника.
Флюсом может служить также хлористый цинк. Однако применение его ограничивается тем, что оставшийся на соединенных поверхностях раствор хлористого цинка поглощает воду и образует пары соляной кислоты, вызывающие коррозию металла. В чистом виде хлористый аммоний и хлористый цинк используются редко; как правило, применяют их смеси.
Паяльный флюс можно приготовить самому. Для этого концентрированную соляную кислоту наливают в стеклянный сосуд с широким горлышком, а затем опускают в кислоту мелкие кусочки цинка. Добавлять цинк нужно до тех пор, пока кислота не перестанет кипеть, т. е. до ее полного насыщения (в растворе должны остаться кусочки не- растворенного цинка). Когда смесь охладится и осадок осядет, раствор разливают в бутылки. От длительности хранения хлористый цинк не теряет своих свойств.
Для получения паяльной пасты нужно смешать, например, паяльный флюс с крахмалом или подогретый до температуры 75°С хлористый аммоний с чистым вазелином.
Одним из наиболее широко распространенных паяльных флюсов является канифоль. Она предохраняет металл от окисления во время паяния, но не растворяет имеющиеся на его поверхности окислы, поэтому перед началом работ припаиваемые детали нужно тщательно очистить. Оставшаяся после пайки на соединенных поверхностях канифоль не оказывает вредного влияния на металл.
Мягкие припои (олово, свинец, кадмий, цинк и т. д.) имеют температуру плавления ниже 500°С. В домашних условиях лучше всего пользоваться мяг-
кими припоями из олова с различным его содержанием в сплаве (25, 50, 70%). С увеличением содержания олова в припое понижается температура его плавления. Можно использовать также свинцово-оловянные припои, хотя они неудобны тем, что довольно медленно застывают.
Свойства свинцово-кадмиевых припоев во многом сходны со свойствами припоев из олова.
Паяние осуществляется с помощью паяльника. В зависимости от способа нагрева паяльники подразделяются на обыкновенные (нагреваемые в печи, на газовой плите и т. д.), электрические, бензиновые и газовые.
Недостатками обыкновенного паяльника являются непостоянная температура нагрева при паянии (поэтому его приходится часто нагревать) и загрязнение стержня паяльника копотью. Наиболее удобны электрические паяльники, обеспечивающие постоянную температуру нагрева. Мощность, потребляемая электрическими паяльниками, колеблется от 200 до 500 Вт.
Техника пайки. Очищенные, соединяемые пайкой поверхности протравливают кислотой или натирают другим паяльным флюсом. За счет этого с припаиваемых поверхностей удаляются окислы, образующиеся в процессе пайки, и припой равномерно смачивает всю соединяемую поверхность деталей.
Нагретый паяльник зажимают в тисках и очищают его рабочую часть напильником, чтобы удалить окалину, образующуюся при нагревании паяльника. При работе с электрическим паяльником это приходится делать довольно редко, так как окалины на рабочей части электропаяльника почти не образуется. Затем рабочей частью нагретого паяльника трут по куску нашатыря или канифоли, поворачивая паяльник так, чтобы вся рабочая часть погружалась в паяльный флюс. Канифоль или нашатырь при этом должны слабо дымиться. Если паяльный флюс не дымится, значит паяльник плохо нагрет. После погруже
ния во флюс рабочую часть паяльника прижимают к припою, а затем накладывают на шов соединяемых деталей. Как только шов прогреется, расплавленный припой стечет с паяльника и заполнит зазор между соединяемыми поверхностями. При пайке паяльник нужно медленно и равномерно перемещать по шву.
Если поверхность соединяемых деталей невелика, для их припаивания достаточно того количества припоя, который набран за один раз. Для припаивания деталей больших размеров количество припоя на рабочей части паяльника нужно пополнять, периодически погружая паяльник в припой. В этом случае можно также наложить на место соединения деталей припой в виде проволоки и по нему водить нагретым паяльником.
Большое значение при пайке имеет температура паяльника. Перегретый паяльник сильно расплавляет припой, он становится слишком жидким и не держится на паяльнике. Если паяльник нагрет недостаточно, припаиваемые поверхности деталей не успевают нагреться до нужной температуры, а припой за это время остывает.
При очень высокой температуре припой окисляется, что снижает прочность паяного соединения.
Лаяние твердыми припоями, которые плавятся при температуре выше 500°С, применяют в тех случаях, когда надо получить прочные и термостойкие швы. Для пайки твердыми припоями необходимо иметь нагревательную паяльную лампу для расплавления припоя и нагревания соединяемых поверхностей, твердый припой и паяльный флюс для удаления окислов. Принципиально паяние твердыми припоями не отличается от паяния мягкими припоями, но нагревательные инструменты, припои и паяльные флюсы должны быть более термостойкими и отличаться повышенной прочностью. Так, для нагревания припаиваемых металлов и расплавления при-
поя вместо паяльника применяют различные паяльные лампы, работающие на бензине, керосине или газовом топливе.
В качестве твердых припоев чаще всего используются медь и ее сплавы с цинком, свинцом, фосфором, серебром, золотом и кадмием.
Домашний мастер обычно применяет латунные припои — медно-цинковые сплавы, которыми можно паять детали из обычной нержавеющей стали, меди и ее сплавов, никеля и его сплавов. Флюсами для твердых припоев служат борная кислота, бура, гидрофосфат аммония, силикат натрия, бромид натрия, бромид калия.
Технику пайки твердыми припоями проследим на примере изготовления проволочного каркаса для абажура. Сначала из проволоки толщиной 1,5—2,5 мм сгибают верхний и нижний круги по шаблону или отрезку трубы большого диаметра. Затем нарезают проволоку, которая соединит верхний и нижний круги. После этого с помощью бензиновой паяльной лампы припаивают проволоку к верхнему и нижнему кругу. В качестве припоя используют латунь, в качестве паяльного флюса — буру. Буру замешивают с водой до превращения ее в густую пасту.
Перед паянием поверхность проволоки тщательно очищают от грязи, окис- лов и жиров, места соединений флюсом обмазывают и обматывают латунной проволокой. Подготовленный к паянию каркас абажура в местах соединения нагревают паяльной лампой до темнокрасного цвета — припой расплавится и смочит место соединения. Потом паяльную лампу убирают, а каркас абажура держат в таком положении, чтобы припой не стекал, до тех пор, пока припой не затвердеет. Запаянный каркас абажура промывают, удаляют несильными ударами молотка остатки буры и зачищают места припаивания наждачной бумагой.
Рис 51.
КЛЕПКА
Клепка осуществляется с помощью заклепок, изготовленных из относительно мягких металлов. Заклепка — это цилиндрический стержень с закладной потайной, полукруглой или конической головкой. Заклепки делают из стали, алю
миния и меди.
Чтобы выполнить заклепочное сое
динение, нужны следующие инструменты: молоток, поддержка, натяжка, обжимка, зубило для перерубания заклепок, дрель для сверления или пробойник
для пробивания отверстий в тонких листах металла.
В предназначенных для заклепки деталях предварительно просверливают или пробивают отверстия. Затем детали укладывают на поддержку так, чтобы отверстия под заклепки совпадали. Поддержка представляет собой массивную металлическую плиту, на которой высверлены углубления по диаметру закладных головок заклепок. Снизу в отверстие вводят стержень заклепки, головка которой будет упираться в дно углубления в поддержке, и ударами
молотка по вершине натяжки осаживают (уплотняют) соединяемые детали (рис. 51).
После этого боковыми ударами молотка расклепывают выступающий стержень заклепки и придают полученной головке необходимую форму. Окончательно замыкающую головку заклепки оформляют обжимкой.
Если нужно, чтобы головки заклепок не выступали над поверхностью соединяемых деталей, используют заклепки с потайной головкой. Вход и выход сквозных отверстий под потайные заклепки расширяют зенковкой (конической фрезой или сверлом для металла, диаметр которого немного больше диаметра головки заклепки). Головка заклепки должна плотно входить в раззенкованное отверстие. Выступающий конец стержня заклепки расклепывают и затем опиливают.
Длина выступающей части стержня заклепки для образования замыкающей потайной головки должна составлять 0,В—1,2, а для замыкающей полукруглой головки 1,2—1,5 диаметра заклепки. Если стержень заклепки выступает на меньшую длину, то заклепочное соединение будет непрочным, а если на большую, то его трудно расклепать. Для сверления отверстий под заклепки пользуются сверлом того же диаметра, что и диаметр заклепки.
Разъединение заклепочного соединения — это довольно трудоемкая операция. Если головка заклепки выступает над соединяемой поверхностью, ее можно спилить напильником или срубить зубилом. Заклепку с потайной головкой можно только рассверлить сверлом соответствующего диаметра, а затем выбить пробойником (рис. 52).
Иногда необходимо сделать подвижное заклепочное соединение (например, закрепить стрелки будильника так, чтобы они могли свободно вращаться). В этом случае применяют заклепки меньшего диаметра, чем диаметр отверстия, и под головку заклепки подкладывают шайбу.
Чтобы получить прочное неподвижное соединение, нужно использовать по крайней мере две заклепки.
ВИНТОВЫЕ И БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Винты и болты позволяют разбирать соединенные детали без их повреждения. В зависимости от резьбы различают следующие виды винтов и болтов (см. рис. 37, 38): метрические, с мелкой резьбой, с резьбой Витворта и с трубной резьбой. По форме головок болты подразделяются на квадратные, круглые, потайные, рифленые, прорезные.
Винты, болты и гайки чаще всего изготовляют из стали, иногда из меди, бронзы и алюминия. Гайки предохраняют поверхность детали от повреждения, равномерно распределяют давление болтового соединения и препятствуют самопроизвольному вывинчиванию болта.
В строительстве, как правило, используются винты и болты с метрической резьбой.
Для нарезания резьбы нужно знать наружный и внутренний диаметр винта или болта.
Наружный диаметр нарезки винта и болта можно измерить штангенциркулем. Внутренний диаметр вычисляют по специальным таблицам.
Шаг резьбы измеряют резьбовыми калибрами. Если таких инструментов в домашней мастерской не имеется, шаг резьбы можно вычислить следующим образом. На чистом листе бумаги выдавливают резьбу винта, отсчитывают десять шагов резьбы и измеряют этот отрезок. Шаг резьбы будет равняться 1/ю длины отрезка.
Для нарезания наружной резьбы применяют плашки. Их устанавливают в плашкодержатели и крепят винтами. Диаметр заготовки должен быть на 0,3—0,4 мм меньше наружного диаметра резьбы. Наружный диаметр заготовки выбирают по специальным таблицам.
Стержень, на котором нужно нарезать резьбу, прочно закрепляют в тисках, а конец стержня равномерно опиливают на конус. Нарезаемую часть стержня смазывают маслом, а затем с небольшим нажимом вращают плашку, чтобы она врезалась сначала на 2—3 нитки. После этого снова начинают вращать плашку, равномерно нажимая на ручки плашко- держателя: один-два оборота вправо и полоборота влево.
Для нарезания внутренней резьбы пользуются метчиками (рис. 53). Домашнему мастеру необходимо иметь несколько комплектов метчиков. Каждый комплект состоит из трех метчиков: чернового, среднего и чистового.
Для определения диаметра сверла под нарезание внутренней резьбы нужно пользоваться таблицами. При нарезании резьбы диаметр сверла должен быть немного больше, чем внутренний диаметр резьбы.
Внутреннюю резьбу нарезают следующим образом. Черновой метчик закрепляют в воротке, смазывают маслом, вставляют вертикально в отверстие и вращают по часовой стрелке.
После прохода резьбы черновым метчиком, который лишь частично прорезает резьбу, в воротке закрепляют средний метчик, вставляют его в отверстие и, так же как черновой, вращают по часовой стрелке.
Рис. 54Рис. 54Средний метчик вырежет резьбу грубо, окончательную доводку резьбы до нужных размеров и ее прочистку делают чистовым метчиком.
Рис. 54
Рис. 54
Если винт ввинчивается по часовой стрелке, значит на нем нарезана правая резьба, если против часовой стрелки — левая.
Если резьба на винте повреждена и ее невозможно вновь нарезать, резьбу исправляют с помощью лобзика. Чтобы укоротить винт, не повредив резьбы, в тисках зажимают тот его конец, который необходимо отпилить, или же при
закреплении винта в тисках применяют мягкие прокладки. Винты, которые подвергаются воздействию атмосферного воздуха и могут заржаветь, перед завинчиванием следует покрывать тонким слоем масла. Если винты покрылись ржавчиной, их резьбу нужно протереть керосином, а затем ударами молотка по головке винта сбить ржавчину.
ЖЕСТЯНЫЕ РАБОТЫ
В строительстве и для домашних поделок чаще всего применяют листовую сталь толщиной менее 4 мм.
Из жести толщиной до 1 мм, которую легко резать даже ручными ножницами, можно изготовлять самые различные предметы обихода. Из оцинкованной листовой стали делают отводные желоба, трубы и т. д. Оцинкованные стальные листы обычно имеют следующие размеры: толщину до 1 мм, площадь поверхности 530X760 мм. Площадь поверхности более толстых листов 2X1 м. Оцинкованная листовая сталь легко поддается обработке. Недостатком ее является то, что при повреждении защитного цинкового слоя она быстро ржавеет. Кроме того, на цинковом слое плохо держится краска.
Листовая латунь идет на изготовление различных предметов домашнего обихода (например, бытовых светильников). Ее достоинством является то, что она легко поддается пайке. Недостаток изделий, изготовленных из латунных листов, заключается в том, что под воздействием мороза олово вымерзает («оловянная чума»), изделие становится хрупким и крошится. На поверхности листовой латуни образуется тонкая пленка окисла зеленого цвета, поэтому листовую латунь нельзя использовать в пищевой промышленности.
Листовая медь морозоустойчива. Медь хорошо сплавляется с другими металлами, легко поддается обработке, в частности пайке, обладает высокой теп- лопрово дн ость ю.
Широкое распространение в настоящее время получает листовой алюминий. Этот материал легко поддается обработке. Достоинство листового алюминия заключается в том, что его можно отполировать до зеркального блеска. К недостаткам листового алюминия относится то, что он не поддается пайке, не выдерживает высокой температуры и его прочность относительно невелика.
Для обработки листовых металлов требуется очень много специальных инструментов (например, опытный жестянщик пользуется в своей работе 19 типами различных молотков). Разумеется, домашнему мастеру нет необходимости использовать такой обширный инструментарий.
На рис. 54 показаны наиболее необ ходимые для выполнения жестяных работ инструменты: а — жестяницкий молоток; б-—гладильный молоток; в — деревянный молоток (киянка); г—натяжка; д — обтяжка; е — паяльник; ж — плоский молоток; з — выпуклая бабка; и —— кромкозагибочный инструмент; к — листогибочный инструмент; л — наковальня; м — прямые ручные листовые ножницы; н — изогнутые ручные листовые ножницы; о — шабер для отверстий; п — шабер.
Рассмотрим назначение некоторых из этих инструментов.
Деревянные молотки (киянки) служат для выравнивания металлических листов, гибки жести и ее соединения в фальц. С помощью ручных бабок и наковок с плоскими, подковообразными и круглыми сторонами образуют профили различных конфигураций. Кромкозагибочный инструмент используют для отбортовки кромок, листогибочный инструмент — для образования усиленных кромок. Плоские бабки и наковку применяют для клепки металлических листов. Изогнутыми и прямыми ручными листовыми ножницами режут металлические листы. Треугольным шабером, паяльником и обжимкой пользуются при изготовлении заклепочной головки.
Резка листового металла. Прежде чем приступить к резке металлического листа, необходимо чертилкой (карандаш для этой цели не годится, так как проведенная им линия быстро сотрется) наметить на поверхности металла линию разреза. Если нужно отрезать полосу по длине листа металла, его кладут на стол так, чтобы отрезаемая полоса на несколько сантиметров свисала со стола. При резке лезвия ножниц должны плотно прилегать друг к другу (их можно притянуть специальным винтом) и быть расположены строго перпендикулярно
Рис. 56.
к разрезаемому листу металла. Отрезаемая полоса всегда должна находиться справа от направления движения ножниц (рис. 55, а). Средний палец руки нужно держать между ручками ножниц.
Если вырезают круг или полукруг, отрезаемая часть заготовки должна находиться слева от ножниц. При вырезании из листа металла отверстия большого диаметра, работу начинают с центра. Затем металл срезают по спирали вплоть до разметочной кривой (см.
рис. 55, а). Если рука устала, одну ручку ножниц можно зажать в тисках и нажимать рукой сверху на другую ручку ножниц. Во время резки листового металла ножницами нужно соблюдать особую осторожность, так как обрезки, стружки и кромки металлического листа могут поранить руку. Отрезанные кромки лучше всего сразу же запилить напильником, а ненужные обрезки отложить в сторону.
При распиловке металлических листов прямолинейной пилой (ножовкой) шаг ножовочного полотна выбирают равным 0,8 мм. Чтобы при распиловке тонких листов металла зубья ножовочного полотна не рвали лист, его зажимают между двумя тонкими досками.
Гибка металлических листов. Для сгибания длинных прямых металлических листов применяют следующее простое приспособление (рис. 55, б): к доске из твердой древесины размером 80X40X3 см присоединяют болтами М8Х60 с потайными головками и барашковыми гайками два стальных уголка 250X250 мм длиной 800 мм.
Металлический лист, который нужно согнуть, просовывают между уголками, закрепляют барашковыми гайками и затем ударами деревянного молотка сгибают по ребру нижнего уголка. Чтобы уголки лучше удерживали лист металла, их наружную поверхность с помощью напильника покрывают насечкой.
Для самых различных видов гибки может пригодиться следующее приспособление (рис. 56, а). Два уголка соединяют на одном конце полоской меди толщиной 1 мм и шириной 10 мм, которая препятствует выпадению уголков при разводе тисков. Приспособление вкладывают в тиски ровной поверхностью вверх так, чтобы между уголками можно было зажать предназначенный для гибки лист металла.
Острые края металлических листов окантовывают, т. е. загибают. Чтобы при загибании края листа не обломились, на место сгиба нужно положить стальной
Рис. 57.
Рис. 58.
прут толщиной 3—4 мм и по нему загибать край листа (см. рис. 56, а).
Если поверхность металлического листа неровная, его кладут на гладкую стальную плиту толщиной 6—10 мм и выравнивают киянкой.
Отбортовку круглых металлических листов удобно производить на конце стальной трубы большого диаметра, зажатой в тисках (рис. 56, б). Если трубу зажать в тисках перпендикулярно, на ней можно загнуть внутрь края любой металлической трубы.
Прокатные металлические листы можно отбортовывать на ребре стальной гладкой плиты (рис. 56, в).
Очень часто детали из листового металла соединяют в фальц.
Для образования продольных швов трубообразных изделий из листового металла концы металлического листа нужно наложить друг на друга так, чтобы нахлестка составила 20° от окружности. Концы свернутого в трубу листа металла загибают на обрезке стальной трубы, зажатой в тисках (рис. 57).
Цвет побежалости
Температура, СС
Какие изделия отпускаются
Светло-желтый
220
Шаберы
Соломенно-желтый
240
Резцы, сверла, развертки
Коричнево-желтый
255
Плашки, калибры
Красно-коричневый
265
Метчики, спиральные сверла для мягкого чугуна и стали
Пурпурно-красный
275
Метчики и сверла для железа, стали и алю миния
Фиолетовый
285
Зубила, бородки, кернеры, отвертки
Васильково-синий
295
Режущий инструмент для дерева
Светло-синии
315
Ручные зубила для мягкой стали
Серый 330
Сначала отбортовывают каждый из наложенных друг на друга концов свернутого в трубу листа металла, затем их соединяют и ударами молотка закрепляют соединение на обрезке стальной трубы. Полученный шов выравнивают на зажатом в тисках прямоугольном стальном бруске (см. рис. 57).
Квадратный в сечении желоб можно изготовить с помощью четырехугольного стального бруска (рис. 58).
ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА
Основным принципом тепловой (термической) обработки металлов является то, что раскаленный металл, например сталь, при быстром охлаждении в воде приобретает дополнительную прочность. Наоборот, при нагреве и последующем медленном охлаждении твердость стали снижается. Этот процесс называется смягчающим отжигом. Процесс термической обработки, применяемый после закалки стали для снятия внутренних напряжений, снижения хрупкости, повышения вязкости, называется отпуском.
Приближенное значение температур нагрева металла можно определить по 50
Пилы для дерева, спиральные и плоские пружины
цвету побежалости *, т. е. по оттенку, который принимает нагретая сталь (см. рис. Д, Е, на 4-й странице обложки). Очень важно, чтобы отпуск стали осуществлялся при нужной температуре.
В табл. 1 указаны цвета побежалости стали при отпуске.
Самым простым способом охлаждения раскаленного изделия является его погружение в воду. При отпуске достаточно нагреть (например, пламенем газовой горелки) только поверхность изделия (например, лезвие топора), при смягчающем отжиге нужно раскалить все изделие. В обоих случаях изделие постепенно охлаждают на воздухе.
Кроме стали термической обработке можно подвергать и другие металлы. Степень твердости меди при медленном охлаждении повышается, а при быстром понижается. Твердая латунь смягчается при нагреве до температуры 500°С и последующем охлаждении в воде. Если эту операцию осуществлять очень медленно, твердость латуни вновь увели-
Прим. науч. ред. Цвета побежалости — радужные оттенки на чистой поверхности углеродистой стали, возникающие в результате появления пленки окислов при нагреве ее от 150—350°С. Цвет зависит от толщины пленки, а толщина пленки — от достигнутой температуры.
чится. При ковке латунь также твердеет. Алюминий можно смягчить, нагрев его до температуры 450—500°С и медленно охладив. Нужно помнить, что при температуре 650°С алюминий плавится.
ЛИТЬЕ
В домашней мастерской можно получать отливки только из олова. Для получения таких отливок в кованый стальной тигель или обыкновенную консервную банку из толстой жести кладут очи
щенные от краски и масла куски олова, которые нагревают до температуры 300°С (в печи, в пламени газовой горелки или на электрической плитке). Расплавленное олово заливают, в гипсовую или какую-либо другую форму. Гипсовая форма должна быть хорошо просушена, иначе она разрушится. Олово нужно наливать в форму медленно. Следует помнить, что пары расплавленного олова вредны и стараться их не вдыхать.
Даже если у вас золотые руки, но, не привыкнув к определенному виду физического труда, рано или поздно вы устанете. В этом случае на помощь придут универсальные механизмы, такие, например, как ручная электродрель. Ручная электродрель работает от электродвигателя, вмонтированного в ее алюминиевый корпус. У нас и за рубежом ручные электродрели находят самое широкое применение.
Электродрель можно использовать для самых различных работ. Рассмотрим некоторые из них.
Сверление. В патрон дрели вставляют сверло нужного размера и закрепляют его специальным ключом для патрона. Сверло устанавливают в обозначен
IV.
ную кернером ямку и курковым включателем, помещенным в рукоятке,
МЕХАНИЗАЦИЯ
включают электродвигатель. Во время работы электродрели нельзя переклю
РЕМЕСЛА
чать скорости.
Заточка. Электродрель прикрепляют к столу с помощью специальной обоймы и тисков. В патроне дрели закрепляют нужный точильный круг. На таком точиле можно затачивать самые разные инструменты, например топор.
Полировка. Полировка осуществляется полировальным кожаным или матерчатым кругом. Кожаный круг шнурком прикрепляют к резиновому диску, матерчатый — к зажатой в патроне круглой стальной щетке. Изделия обычно полируют полировальной пастой. Полировать можно металлические изделия, мебель, паркет, изделия из кожи и т. п.
Шлифовка. Шлифовка осуществляется с помощью резинового круга, к которому привинчивают корундовый круг нужной зернистости. Шлифовальный круг закрепляют в патроне специальным хвостовиком для резинового диска.
Зачистка. Зачистку осуществляют круглой стальной щеткой, вставленной в патрон электродрели. Такой щеткой можно зачищать различные металлические изделия с небольшой площадью поверхности, например решетки, же-
лезные изгороди и т. п. При работе с любой стальной щеткой обязательно нужно пользоваться защитными очками.
Кроме описанных выше приспособлений имеются и другие приставки к ручной электродрели (хвостовые фрезы, развертки, пильные полотна для обработки древесины и пластических материалов), благодаря которым значительно расширятся возможности ее использования.
Правила эксплуатации ручной электродрели. С электродрелью нужно обращаться умело и содержать ее в чистоте. Вентиляционные отверстия следует периодически прочищать, а из корпуса электродрели выдувать накопившиеся там пыль и опилки.
Электродрелью нельзя пользоваться в слишком сырых помещениях или в таких местах, где существует опасность взрыва. Если работать дрелью на морозе, а затем внести ее в теплое жилое помещение, она покроется капельками влаги. Вновь пользоваться дрелью можно тол ько после того, ка к она полностью высохнет при комнатной температуре. Электродрель не должна долгое время находиться под прямыми солнечными лучами.
При изменении шумового тона или при других признаках поломки дрели нужно сразу же прекратить работу. Если электродрель работала в общей сложности около 100 ч, ее нужно разобрать, тщательно вычистить и смазать.
ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ В КВАРТИРЕ
Каждый домашний мастер мечтает иметь свою мастерскую. Удобнее всего под мастерскую приспособить чулан, свободный угол в гараже или подвал. Но если такой возможности нет, то ее можно оборудовать в углу комнаты, в стенном шкафу или в дверной нише.
V.ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯV.ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯОборудование домашней мастерской в дверной нише (рис. 59, б). Если конструкция стен не позволяет убрать дверную коробку, нужно снять только двери, а дверное отверстие закрыть, например фанерными щитами или древесноволокнистыми плитами. Щиты или плиты прибивают с двух сторон к дверной раме и покрывают гипсовой штукатуркой. Такие материалы обеспечивают надежную теплоизоляцию, но недостаточно прочны, поэтому на них нельзя крепить полки для инструментов. Самое простое и экономичное решение—оставить дверь в дверной коробке, закрыть ее на ключ и снять только дверную ручку. К полотну двери прибивают фанерные щиты, древесностружечные или древесноволокнистые плиты или оклеивают его обойной бумагой. Для звукоизоляции применяют войлок, микропористую резину и Другие материалы.
V.
ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ
V.
ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ
Конечно, не всегда есть возможность устроить мастерскую в нише или в стенном шкафу. Если размеры и планировка квартиры или комнаты не позволяют этого сделать, достаточно такой мастерской, которую можно свернуть после работы. В этом случае очень удобны складные рабочие столы-верстаки. Складной верстак можно изготовить самому, например из старой тумбочки, которая будет служить шкафчиком для инструментов, и прочной доски (рис. 59, а). Доску верстака прикрепляют на петлях к вбитым в стену крюкам, поэтому ее легко снимать. Другим вариантом верстака является использование старого картотечного шкафа или тумбочки и деталей (ножек, досок) от ненужной мебели (рис, 60, а).
Такой верстак можно переносить с места на место, он легко складывает-
Рис. 59.Рис бо-
ся (рис. 60, 6) и в сложенном положении занимает мало места (рис. 60, в). Для изготовления рабочего стола, как указывалось, пригодны доски от старой мебели толщиной 20 мм. Внутренние полочки, боковые стенки, дно и заднюю стенку можно сделать из клееных фанерных щитов или древесностружечных плит.
Чтобы предотвратить боковую деформацию шкафчика для инструментов, при изготовлении верстака необходимо тщательно подгонять его детали и проч
но крепить заднюю стенку. Деревянные детали шкафчика следует соединить в шип на клею. Складывающийся верстак должен быть с обеих сторон шире шкафчика для инструментов (на толщину ножек). Доску верстака по всей ширине соединяют со шкафчиком рояльной петлей. Ножки прикрепляют к доске верстака врезными петлями с длинными картами.
В зависимости от величины инструментов, для хранения которых предназначен шкафчик, внутри его делают по-
Рис. 61.
Рис. 62.
лочки различных размеров, расположенные на разной высоте. На внутренней стороне верхней дверцы прибивают маленькую полочку с пластмассовыми стаканами для гвоздей и винтов и других мелких деталей.
Верстак можно выкрасить в любой цвет или отполировать, чтобы он не нарушал интерьер квартиры. Так как складной верстак приходится довольно часто передвигать, к его ножкам нужно прибить матерчатые или войлочные подкладки, чтобы не повредить пол.
ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ В ПОДВАЛЕ
Если домашнюю мастерскую оборудовать в подвале (рис. 61), рабочий стол можно сделать более массивным. Крышку стола желательно прикрепить к стене подвала. В такой мастерской рабочие инструменты целесообразно разместить на стене (рис. 62), а не хранить в ящиках.
Все инструменты должны быть защищены от пыли и сырости; лучше всего для этой цели использовать поливинилхлоридную пленку.
Рис. 64.
Рис. 65.
Как переоборудовать обычный стол в столярный верстак, на котором можно работать рубанком, и как закрепить стояки для полочек, на которых хранят инструменты, показано на рис. 62, 63.
Рабочее место должно быть хорошо освещено. Если естественное освещение в мастерской плохое, нужно установить электрические светильники. Удобнее всего использовать хорошо затененные светильники на гибком или шарнирном кронштейне (рис. 64). Правильное освещение очень важно для качества выпол
няемых работ. Хорошо освещена должна быть не только обрабатываемая деталь, но и все помещение мастерской.
Незатененная электрическая лампочка, повешенная на шнуре в центре потолка помещения мастерской, не обеспечивает хорошего освещения, даже если она очень яркая. Прямое освещение дает резкие тени и блики, которые искажают размеры изделий и мешают работать (рис. 65). Увеличение интенсивности прямого освещения не приводит к положительным результатам.
Рис 6б
Если под лампочку поместить полупрозрачный экран из матового стекла, которое отражает часть света на потолок, тени от предметов будут меньше.
Наилучшим является рассеянное освещение, когда все помещение мастерской освещается равномерно и от предметов не падают контрастные тени.
Рабочий стол, обрабатываемая деталь и инструменты должны быть освещены прямым светом так, чтобы он не падал в глаза. Если затененный источник света поместить на уровне глаз, освеще- 58
ние улучшится. Самым правильным является такое освещение, когда падающие на обрабатываемую деталь лучи света совпадают с осью зрения. При таком освещении мы не видим ни источника света, ни бликов от обрабатываемой детали (рис. 66).
При работах, требующих хорошего освещения, например при выполнении чертежей, необходимо, чтобы источник света не попадал в поле зрения, а освещал только чертежную доску (глаза больше всего устают, когда в них попа-
Рис. 68
дают лучи света, отраженные от предметов; при черчении блики возникают на толстых свеженачерченных тушью линиях).
Правильным считается такое освещение, когда источник света, освещающий рассеянными лучами помещение, расположен на уровне глаз, а источник света, освещающий прямыми лучами обрабатываемую деталь, расположен ниже уровня глаз (рис. 67).
Лампу нужно располагать слева, чтобы при работе тень не падала на обра
батываемую деталь (для левшей лампу ставят справа).
Для различных работ нужна разная интенсивность освещения. На рис. 68 показано, какая интенсивность освещения требуется для отдельных видов работ.
Удобный современный светильник для домашней мастерской можно изготовить самому. Для этого нужны пластмассовый цветочный горшок, несколько прутков арматурной стали и круглый жестяной абажур (рис. 69). Шнур пропускают через отверстие в дне цветочного гор
Рис. 70.
шка. Патрон, чтобы он прочно держался, аккуратно заливают жидким гипсом. Из арматурной стали изготовляют три ножки и одно или два опорных кольца, которые прикручивают проволокой или приваривают к ножкам. В получившийся каркас вкладывают цветочный горшок с закрепленным в нем патроном. К расклепанным и просверленным верхним концам ножек привинчивают абажур, изнутри покрашенный белой _ краской, чтобы он лучше отражал свет. Каркас красят под цвет цветочного горшка. Све
тильник можно смастерить также из обрезков водосточного желоба, концы которого загибают и прикручивают к прикрепленным к стене кронштейнам, или из двух жестяных усеченных конусов, например старых леек (см. рис. 69).
В заключение еще несколько слов об оборудовании домашней мастерской.
Если в мастерской достаточно места, то в ней можно поставить два рабочих стола одинаковой высоты. Стол, расположенный слева, будет служить для столярных работ, справа — для слесарных. Стол для слесарных работ оборудуют тисками, а иногда и маленькой наковал ьней.
Рабочий стол обязательно должен быть прочным и устойчивым, поэтому если нужно приспособить под верстак обычный стол, следует тщательно проверить и закрепить соединения всех его деталей. Самым простым решением является привинчивание поверх рамы, соединяющей верхние концы ножек стола, дополнительной рамы шириной 80— 100 мм. Прибивать дополнительную раму нельзя, ее нужно привинтить шурупами или болтами с гайками (рис. 70, а).
Кроме этого, необходимо укрепить ножки стола поперечными (диагональными) проножками из досок такой же ширины, как и дополнительная рама (рис. 70,6). Передняя диагональная проножка мешает при работе, поэтому целесообразно ножки стола скрепить попарно короткими боковыми проножками. Последние соединяют двумя длинными проножками, между которыми вставляют поперечные бруски (рис. 70, в).
Крышка рабочего стола должна быть достаточно толстой, ровной и параллельной плоскости пола. Поэтому часто бывает необходимо набить на крышку стола еще одну доску или заменить старую доску стола новой, более толстой. Если крышка стола достаточно толстая, ее надо закрепить. Для этого сквозь крышку стола просверливают отверстия в ножки и вбивают в них круглые дере-
Рис. 71.Рис. 71.Рис 72.Рис 72.вянные шипы толщиной 1 —1,5 см (рис. 70, г).
Рис. 71.
Рис. 71.
Рис 72.
Рис 72.
Если нет толстых (2,5—3 см) досок, крышку стола склеивают из тонких досок, чтобы получить доску нужной толщины. Доски можно также привинтить друг к другу шурупами.
Обрабатываемая рубанком деталь должна иметь упор. Изготовить упор довольно просто. Для этого с левой стороны рабочего стола на расстояние 6 см от конца его крышки и 10 см от его переднего края (рис. 70, д) выдалбливают
четырехугольное отверстие (4X4 см), в которое вставляют четырехгранный брусок из твердой древесины (3,5X3,5 см). К одному концу бруска привинчивают уголок, согнутый из полоски стали толщиной 2 мм. В свободной, непривинченной стороне уголка делают V-образный вырез. К обратной стороне бруска привинчивают полоску закаленной стали, под которую подложен клинышек (рис. 71,а).
Упор можно сделать также из обрезка толстой доски (из твердой древесины). Один из углов обрезка доски отпи-
ливают и этой стороной доску привинчивают к торцу крышки стола слева. В образованный таким образом клиновидный паз вдвигают доски при обработке их боковых граней и торцов (рис. 71,6).
Для придания устойчивости длинным доскам при обработке их боковых граней используют деревянные бруски, вдвинутые между крышкой стола и перекладинами. Размер поперечного сечения брусков 6X6 см (рис. 71, в).
Для обработки очень длинных заготовок необходимы опорные козлы. Наиболее удобны такие козлы, высоту которых можно менять (рис. 72,а).
На рис. 72, б показан ступенчатый ящик для хранения инструментов, который можно поставить на столярном верстаке или переносить с места на место.
Рабочий стол для работы с металлами в принципе не отличается от столярного верстака. Слесарный верстак должен быть прочным, массивным, устойчивым и выдерживать большие нагрузки, например при опиливании или клепке. Крышку верстака, в зависимости от характера выполняемых на ней работ покрывают листовой сталью толщиной 1—2 мм. Покрытием могут служить также линолеум и другие гладкие листы из пластических материалов, которые легко
очищать от масла, металлических опилок и стружки.
Для удержания деталей в нужном положении к слесарному верстаку крепят параллельные тиски. Их нужно прикреплять не непосредственно к кромке стола, а к доске, положенной на верстак и прикрепленной к нему струбцинами или болтами с барашковыми гайками. В домашней мастерской лучше всего иметь тиски с шириной губок 100 мм. Тиски монтируют справа, рядом с ножкой стола. Удобны поворотные параллельные тиски, которые могут поворачиваться на любой угол.
На слесарном верстаке следует установить также маленькую наковальню, на которой можно ковать, расплющивать и гнуть металлические заготовки. Наковальню устанавливают над одной из ножек стола, чтобы под влиянием массы наковальни и ударов молотка по ней слесарный верстак не расшатался.
В качестве наковальни можно использовать также тиски, но только такие тиски, которые имеют специальную плиту для выравнивания листов и полос металла.
Сзади и с боков крышки слесарного верстака прибивают бортики, чтобы с него не скатывались детали и инструменты.
С продуктами химической промышленности в домашнем хозяйстве мы имеем дело все чаще. Издавна для консервирования пищевых продуктов использовались различные химические вещества— лимонная и винная кислота, соль, сахар и т. д. С помощью современных моющих средств можно отстирать белье от таких пятен, которые раньше невозможно было вывести никаким способом. Двигатель будет меньше стучать, если в бензин добавить тетраэтилсвинец. Число подобных примеров можно было бы увеличивать до бесконечности.
VI.химияВ ДОМАШНЕМХОЗЯЙСТВЕVI.химияВ ДОМАШНЕМХОЗЯЙСТВЕВ этой главе будут описаны основные операции по химической обработке различных материалов, которые можно выполнить в домашних условиях. При работе с химическими реактивами нужно соблюдать особую осторожность. С кислотами (особенно с азотной) можно работать только в специальной нише, оборудованной вытяжными приспособлениями. Нельзя низко наклоняться над посудой с концентрированной кислотой и вдыхать ее пары. При работе с кислотой надо пользоваться резиновыми перчатками, резиновым фартуком и защитными очками.
VI.
химия
В ДОМАШНЕМ
ХОЗЯЙСТВЕ
VI.
химия
В ДОМАШНЕМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Если, несмотря на все меры предосторожности, на кожу попала кислота, пораженное место вытирают сухой мягкой тряпкой, ополаскивают в большом количестве воды и затем нейтрализуют действие кислоты раствором питьевой соды.
Если необходимо развести водой концентрированную кислоту, нельзя вливать воду в кислоту, нужно маленькими порциями вливать кислоту в посуду с водой (рис. 73).
Не менее опасны для организма человека щелочи. При попадании щелочи на кожу поражен ное место нужно обмыть слабым раствором кислоты (например, слабым раствором уксусной кислоты — уксусом).
При работе с солями также следует соблюдать осторожность, так как некоторые из них ядовиты.
Рис. 74.Рис. 74.
Рис. 74.
Рис. 74.
ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН
Домашний мастер должен уметь выводить самые различные пятна. При чистке пятен с помощью химических веществ нужно придерживаться следующего правила: выводись пятна на ткани лучше всего пока они свежие. В этом случае пятно легче очищается и на ткани не остается следов. Часто свежие пятна можно вывести теплым мыльным раствором.
Перед тем как приступить к хим- ч истк е, след ует опр ед ел ить вид пят на (растительное или минеральное масло, животный жир, клей, краска, ржавчина и т. п.) и тип ткани (хлопок, шерсть, шелк и т. д.). Если это сделать трудно, нужно испытать средство для очистки в таком месте изделия, которое не видно, например с изнанки.
Определить вид ткани можно также, поднеся к нитке зажженную спичку (рис. 74, а). Асбестовые и стеклянные волокна не горят. Полиамидная ткань и ацетатный шелк плавятся. Шерсть при сжигании трещит, при этом появляется запах паленого волоса. После сжигания волокон животного происхождения остается пепел черного или серого цвета, его легко растереть между пальцами.
Ткани из волокон растительного происхождения (например, хлопок, лен, конопля), а также целлюлозное волокно, вискозный шелк и искусственная шерсть горят ярким пламенем. После их сжигания остается пепел белого цвета.
Перед началом работ ткань раскладывают на столе с ровной гладкой поверхностью. Приступая к выведению пятна, нужно иметь под руками все необходимое: чистую, не очень жесткую одежную щетку, тальк, промокательную бумагу, вату, чистую белую тряпку и необходимые химические реактивы.
С огнеопасными и взрывоопасными химическими реактивами (бензин, эфир, спирт и т. п.) нужно работать на большом расстоянии от огня, в хорошо проветриваемом помещении и обязательно у открытого окна (рис. 74, б). После окон-
чания работы помещение необходимо тщательно проветривать. Следует помнить, что к пожару может привести искра от электрозвонка или выключателя.
Перед выведением пятен химическим способом ткань лучше выстирать, чтобы в том месте, где было пятно, ткань не оказалась более светлой. Под ткань, с которой собираются выводить пятно, подкладывают два или три листа промокательной бумаги или белую чистую ткань, хорошо впитывающую жидкость. Чистящее средство наносят чистой белой тряпочкой. Пятно начинают чистить от краев к середине. Когда пятно в основном вычищено, загрязненное место еще раз увлажняют очищающим растворителем, а затем через 2—3 мин осушают промокательной бумагой. Если пятно все же осталось, ткань следует почистить одежной щеткой, а потом вновь протереть загрязненное место от краев к середине тряпочкой, смоченной в растворителе.
Жировые пятна выводят тальком, смешанным с бензином (трихлорэтиленом, тетрахлором и скипидаром). Массу наносят толстым слоем на пятно, дают ей засохнуть, а затем счищают одежной щеткой. Если пятно полностью не очистилось, операцию нужно повторить (при этом смесь талька с растворителем должна быть более жидкой). Если тальк увлажнен, его следует тщательно просушить.
Пятна от крема для обуви вычищают сначала бензолом или скипидаром, а затем обесцвечивают перекисью водорода.
Пятна от губной помады удаляют спиртом. Если после этого остался грязный круг, его промывают теплой водой и обесцвечивают перекисью водорода.
Пятна от фруктов и овощей на шерстяной ткани сначала отмывают в теплой мыльной воде, а затем очищают спиртом и муравьиной кислотой. Для шерстяной ткани белого цвета можно использовать перекись водорода. После чистки ткань следует прополоскать. Хлопчатобумажные ткани сначала стирают мылом в го
рячей воде, а затем очищают от пятен перекисью водорода.
Пятна от ржавчины выводят щавелевой кислотой. Вместо нее можно использовать лимонную кислоту, 15%-ный раствор оксалата калия или дисульфид соляной кислоты.
Пятна от травы удаляют подогретым чистым спиртом.
Пятна от типографской краски чистят сначала подогретым спиртом, потом эфиром и хлороформом. Если часть краски все же осталась, ее обесцвечивают перекисью водорода. После этого ткань нужно тщательно прополоскать в воде, чтобы остатки химических реактивов были полностью устранены. Спирт подогревают на водяной бане: в большой кастрюле сначала подогревают воду до 60°С, затем в нее помещают посуду, наполненную спиртом.
Пятна от краски для волос выводят в два этапа. Сначала спиртом, трихлорэтиленом или бензином удаляют масло, содержащееся в краске для волос, а затем щавелевой или лимонной кислотой обесцвечивают краску. Если этого оказывается недостаточно, ткань отбеливают перекисью водорода.
Пятна от дегтя удаляют ксилолом, толуолом или бензином. После этого ткань нужно выстирать в теплой мыльной воде.
Пятна от пота можно оттереть 10%- ным раствором аммиака, а потом ткань выстирать мылом и прополоскать в теплой воде. Светлые ткани отбеливают лимонной кислотой или перекисью водорода.
Пятна от масляной краски можно вывести разбавителем для масляных красок или оттереть мягкой тряпочкой после того, как ткань была выдержана в скипидаре в течение 2—4 ч. Иногда пятна от масляной краски удается обесцветить перекисью водорода.
Попавший на одежду лак для ногтей очищают ацетоном или эфиром.
Пасту от шариковых ручек удаляют с ткани спиртом, глицерином или щелочным раствором.
Пятно от нитролака выводят ацетоном или соответствующим растворителем. Оставшееся пятно протирают лимонной кислотой или перекисью водорода.
Свежее пятно от крови можно отчистить, выстирав ткань в холодной или теплой воде. Засохшие пятна крови увлажняют 3%-ным раствором перекиси водорода, а затем 3%-ным раствором аммиака и, наконец, ткань промывают в теплой мыльной воде.
ПРОПИТКА ТКАНЕЙ И ОБУВИ
Ткань можно сделать непромокаемой. Один из способов пропитки ткани, после которой она становится водонепроницаемой, заключается в следующем: ткань смачивают раствором формиата алюминия (соль муравьиной кислоты) консистенции 23е (градусы Боме), затем пропаривают (при этом формиат алюминия разлагается) и после просушки проглаживают.
Формиат алюминия приготовляют следующим образом. В 160 частях (по массе) горячей воды растворяют 34 части сульфата алюминия. Отдельно растворяют в 60 частях воды 16 частей обезвоженного углекислого натрия (карбоната натрия). После этого оба раствора сливают. Получившийся осадок отцеживают, промывают водой и после просушки растворяют в 15 частях муравьиной кислоты.
Плащ-палатку и дождевой плащ можно быстро пропитать, сначала замочив их в растворе полужидкого мыла в теплой воде (50 г мыла на 1 л воды), а затем погрузив на 2—3 ч в водный раствор селитры (50 г селитры на 1 л воды). После этого изделие нужно прополоскать, высушить и, если необходимо, выгладить.
Кожаную обувь также можно сделать водонепроницаемой. Для этого растапливают 30 г касторового масла, 50 г льняного масла, 40 г парафина, 20 г стеарина и 10 г канифоли. Перед тем как смесь остынет, ее разбавляют 20 г бензина. Этой смесью несколько раз нати
рают подошвы и ранты обуви так, чтобы она впиталась в кожу обуви. Перед пропиткой обувь следует увлажнить, чтобы поры кожи открылись. В сухую обувь смесь не впитается.
ДУБЛЕНИЕ
В домашних условиях можно дубить шкурки небольших животных, например кроликов. Для мехового производства годятся шкурки только тех животных, которые забиты зимой.
Прежде всего нужно правильно снять шкурку. Тушку животного подвешивают за задние лапы так, чтобы через нос и глазные отверстия выходила кровь (при этом нужно следить за тем, чтобы кровь не попала на мех). Кожу начинают снимать вверх, от передних лап, на которых делают кругообразный разрез. Затем от основания хвоста вверх по внутренней стороне бедер разрезают кожу до верхнего надреза на обеих лапах. После того как шкурка снята с бедер и хвоста, ее можно стянуть, как перчатку.
Снятую шкурку высушивают в хорошо проветриваемом месте, защищенном от дождя и солнечных лучей. Вывернутую снятую шкурку сушат шерстью внутрь, натянув на доску соответствующего формата. В помещении, где сушится шкурка, не должно быть моли и мышей.
Шкурку можно сушить и другим способом: разрезать шкурку вдоль туловища животного по животу и маленькими гвоздиками прибить к ровной доске (мехом к доске) так, чтобы шкурка была хорошо натянута.
После того как шкурка высушится, ее надо смягчить. Для этого шкурку погружают на сутки в воду с температурой 15—20°С. Чтобы замочить 1 кг кожи, требуется 1 л воды. Когда шкурка размягчится, с нее соскабливают оставшиеся пленки мяса и жира.
Очистку производят тупым ножом или скребком. Шкурка при этом должна
быть хорошо растянута на доске или колоде. При чистке нужно быть очень осторожным, чтобы не порезать кожу. После очистки шкурку замачивают в от- моке на 24 ч, а затем удаляют с нее оставшиеся пленки.
Для приготовления 1 л отмоки в 1 л воды растворяют 40 г поваренной соли и по 0,5 мг молочной кислоты, муравьиной кислоты и формалина.
Чтобы повысить прочность и долговечность шкурки или кожи, ее дубят в дубильном растворе. Для приготовления 1 л дубильного раствора необходимо 60 г поваренной соли, 0,5 мл муравьиной кислоты, 2 мл концентрированной серной кислоты, 1 мл уксусной кислоты. Дубильный раствор должен иметь температуру 22°С. При приготовлении дубильного раствора сначала растворяют соль, а затем небольшими порциями добавляют кислоты.
В дубильном растворе кожу вымачивают 2 сут (ежедневно 4—5 раз раствор нужно перемешивать). После первых суток выдержки кожу вынимают из раствора, растягивают на доске и из нее строгальным ножом (нож имеет форму косы) «выжимают» воду. Это делается для того, чтобы кожа могла хорошо впитывать химические реактивы, После первых суток дубления старый раствор заменяют свежим.
После дубления кожу смазывают жировой эмульсией. На одну кроличью шкурку требуется 0,3—0,5 л эмульсии.
Эмульсию втирают щеткой или тряпкой во внутреннюю сторону шкурки, потом шкурку складывают смазанными сторонами и выдерживают в таком положении 2 ч, чтобы эмульсия хорошо впиталась. После этого кожу растягивают смазанной стороной вверх и сушат в сухом помещении при температуре 30—35°С.
Подготовленную таким образом шкурку вращают в течение 3 ч в ротационном барабане вместе с опилками из твердой древесины. Затем шкурку вновь скоблят, «обтягивают» тупым ножом в
поперечном направлении, чтобы она приобрела достаточную эластичность.
После обтяжки смазанную и вычищенную шкурку еще раз в течение 2 ч вращают в ротационном барабане вместе со смоченными в бензине опилками. Окончательной операцией по обработке шкурки является ее обжимка тупым ножом в поперечном и продольном направлениях.
ПОЛИРОВАНИЕ МЕТАЛЛА
В домашних условиях можно осуществлять химическое полирование металлов. Сущность химического полирования заключается в том, что матовость и шероховатость поверхностей металлических изделий устраняется при погружении металла в ванну со специальным химическим раствором.
При химическом полировании особенно важное значение имеет содержание воды в растворе: если воды слишком мало, раствор не полирует, а разрушает, протравливает металл. Для полирования чаще всего используют фосфорную и серную кислоты. В качестве катализатора применяют соль тяжелого металла. Полировку можно производить также фосфорной и азотной кислотами. Ниже приведены составы полировальных растворов.
Состав для полирования алюминия (раствор I), % по массе: 70 фосфорной кислоты Н3РО4, 22 серной кислоты H2SO4, 8 борной кислоты НзВОз- Температура 90°С. Продолжительность полирования 3—8 мин.
Состав для полирования алюминия (раствор И), % по массе: 95 фосфорной кислоты Нз РО 4, 4,5 азотной кислоты HNO3, 0,5 нитрита никеля Ni(NO3)2. Температура 90°С. Продолжительность полирования 3—5 мин.
Состав для полирования стали: 1000 г 75%-ной фосфорной кислоты, 400 г 70%-ной азотной кислоты, 600 г 95%-ной серной кислоты, 195 г воды. Температура смеси 100 °C. Продолжительность полирования 5—10 мин.
5’
67
Состав для полирования меди и латуни: 600 мл 75%-ной фосфорной кислоты, 200 мл азотной кислоты, 400 мл 98%-ной уксусной кислоты, 10 г мелассы. Температура 25°С. Продолжительность полирования 1 мин.
Для полирования цинка и кадмия используется */4—72%-ный раствор азотной кислоты.
Технология полирования. Ванну с раствором для полирования всегда нагревают до температуры 90°С. Обрабатываемые изделия опускают в ванну и оставляют в ней в течение 3—-8 мин. Затем их вынимают и промывают сначала в холодной, а потом в теплой воде. Посуда, в которую заливают полировальный раствор, должна быть выполнена из термостойкого стекла, жаростойкого фарфора или керамики. Применяют также стальные ванночки с термостойкой поливинилхлоридной прокладкой. Изделия перед полированием тщательно очищают от масла и грязи. После химического полирования поверхности изделий хорошо окрашиваются и могут быть подвергнуты анодированию.
ТРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛА И СТЕКЛА
Травление — это разъедание поверхности твердых материалов химическими реактивами. Например, чтобы сделать надпись на медной пластинке, ее нагревают до небольшой температуры, затем на нее наносят тонкий слой воска, на котором иглой или твердым карандашом процарапывают рисунок. После этого на пластинку наливают азотную кислоту или с помощью пинцета те места, которые необходимо протравить, обкладывают тонким слоем ваты, смоченной азотной кислотой. Кислота выжжет на поверхности медной пластинки небольшие углубления. Таким же образом протравливают стекло.
При травлении металлов нужно быть очень осторожным, чтобы травящие вещества не попали в глаза или на кожу, 68
работать надо в резиновых перчатках, защитных очках и резиновом фартуке.
Ниже приведены составы травящих веществ.
Состав для травления стали: 120 г 80%-ного спирта, 8 г азотной кислоты, 1 г нитрита серебра, разведенного в небольшом количестве воды.
Состав для травления цинка: 1000 мл воды, 100 г калиевой селитры, 30—100 мл азотной кислоты.
Состав для травления стекла: 1 часть концентрированного раствора фтороводорода, 1—6 частей воды.
ОКСИДИРОВАНИЕ
При оксидировании на поверхности металлов образуется защитный слой (пленка). При помощи оксидирования металлы можно окрашивать в различные цвета. Окрашенные поверхности металлов, как правило, имеют меньшую коррозионную стойкость, чем оксидированные. Повысить ее можно, заполнив поры поверхности изделия жидким стеклом или бесцветным лаком.
Перед оксидированием необходимо тщательно обезжирить поверхность металла (см. следующую главу). Ниже приведены составы смесей для окраски металлов в различные цвета.
Нанесение на латунь пленки синего цвета: 20—30 г/л ацетата свинца, 60 г/л дисульфата натрия, 30 г/л 94%-ной уксусной кислоты. Температура 80°С. Продолжительность оксидирования 5 мин.
Нанесение на латунь пленки черного цвета: 9,4 г/л гидроокиси натрия (едкого натра), 3,1 г/л пероксисульфата аммония. Температура 100°С. Продолжительность оксидирования 5 мин.
Нанесение на сталь пленки коричневого цвета: 120—150 г/л гидроокиси натрия, 30 г/л нитрата натрия, 20 г/л карбамида, 100 мл воды. Температура 140— 150°С. Продолжительность оксидирования 20—30 мин.
Нанесение на медь пленки коричневого цвета: 40—50 г/л диантимонита натрия (температура 45—50°С) или 5—10 г
сульфида калия (температура 60— 80°С). Продолжительность оксидирования 10—15 мин.
Нанесение на сталь пленки синего цвета: 30 г хлорида железа FeCI3'6H2O, 30 г нитрата ртути Hg(NO3)2, 30 г соляной кислоты (22В°), 120 г спирта, 120 г воды. Температура 20—25°С. Продолжительность оксидирования 20 мин.
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ МЕТАЛЛА
Для многих работ с металлами их поверхность требуется обезжирить (рис. 75).
Сталь и железо обезжиривают в щелочном растворе, состоящем из 40 г/л гидроокиси натрия NaOH, 50 г/л карбоната натрия Na3CO3, 4 г/л фосфата натрия NajPO4-12НгО, 1 г/л сульфата спирта. Температура 80°С.
Медь и латунь обезжиривают при нагревании до температуры 80°С в растворе следующего состава: 8 г/л гидроокиси натрия, 25 г/л карбоната натрия, 65 г/л фосфата натрия, 1 г/л сульфата спирта.
Алюминий, цинк и олово обезжиривают в горячем растворе из 25 г/л жидкого стекла, 60 г/л карбоната натрия и 20 г/л фосфата натрия. Температура 80°С.
Обезжиривать различные металлы можно также в ненагретых растворах при комнатной температуре. Для обезжиривания стали применяют следующий раствор: 85 г/л гидроокиси натрия, 45 г/л цианида натрия, 75 г/л карбоната натрия. Медь и латунь обезжиривают в растворе, состоящем из 15 г/л гидроокиси натрия, 20 г/л фосфата натрия, 25 г/л карбоната натрия, 10 г/л цианида натрия.
Для обезжиривания алюминия, цинка и олова используется раствор из 5 г/л карбоната натрия и 5 г/л фосфата натрия.
Обезжиривание только тогда считается достаточным, когда вода удер-
Рис. 75
живается на поверхности металла тонким непрерывным слоем.
Описанные выше химические растворы ядовиты, поэтому обращаться с ними надо очень осторожно. В мастерской, где работают с растворами для обезжиривания, нельзя хранить пищевые продукты. После окончания работы нужно тщательно вымыть руки, химические реактивы закрыть притертыми пробками, использованный раствор вылить, а резиновые перчатки, фартук и одежду, в которой работали, спрятать.
Рис. 76
МЕТАЛЛИЗАЦИЯ
Металлизация — это покрытие одного металла слоем другого. Для проведения этой операции нужно использовать эмалированную посуду или посуду из жаростойкого стекла. Ниже приведены составы для металлизации различных металлов.
Никелирование: 20 г/л хлорида никеля NiCl2.6H2O, 20 г/л гипофосфата натрия NaHzPO2(H2O), 45 г/л лимонно-кислого натрия Na зСбНзО?.5Н2О, 30 г/л хлорида 70
аммония NH4CI, 50—55 мл 25%-ного раствора гидроокиси аммония. Температура 85±3°С. Продолжительность металлизации 1 ч пои толщине пленки 1 2 мкм.
Омеднение производят следующим образом: хорошо очищенные стальные или железные изделия сначала погружают в раствор, состоящий из 20 г/л серной кислоты и 20 г/л сульфата меди, а затем в раствор, полученный из 140 г/л тартрата натрия-калия (сегнетова соль) KNaC4H4O6, 70 г/л гидроокиси натрия NaOH и 35 г/л сульфата меди CuSO4- ■5Н2О. Температура 50°С. Продолжительность металлизации 5 мин. После металлизации изделия ополаскивают и высушивают.
Оцинковку железа (рис. 76) производят следующим образом: к 1000 г воды добавляют 10 г хлорида цинка ZnCk и 20 г винной кислоты С4Н6О6. Температура 100°С. Продолжительность цинкования при непрерывном помешивании раствора 10—15 мин.
Удаление металлической пленки. Никелевую пленку со стали можно удалить дымящейся азотной кислотой HNO з при комнатной температуре.
Медь со стали снимают концентрированным раствором цианида натрия NaCN при температуре 60—70°С (200 г/л). Обращаться с цианидом натрия нужно очень осторожно — это сильнодействующий яд!
Для удаления цинка со стали пользуются 10%-ным раствором соляной кислоты HCI или смесью раствора (20 г/л) трехокиси хрома СгОз (хромового ангидрида) и 15%-ного раствора гидроокиси натрия NaOH. Работы проводят при комнатной температуре.
Цинк с меди снимают при комнатной температуре 10%-ным раствором соляной кислоты.
УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
В настоящее время многие имеют собственные автомобили, поэтому мы
сочли нужным дать несколько советов по уходу за ними.
Хранение покрышек. Прежде всего опишем некоторые правила хранения автомобильных покрышек. Резину (автомобильные шины) следует защищать от попадания масла (масло растворяет резину), от прямых солнечных лучей и от повышенной температуры. Резину нужно периодически протирать специальным защитным составом и хранить в прохладном сыром помещении. Хорошие результаты дает двукратное или трехкратное протирание автомобильных шин раствором, состоящим из 50% воды и 50% глицерина. При монтаже покрышек их нужно с внутренней стороны покрыть слоем талька.
Антифризы. Зимой при сильных морозах вода в радиаторе быстро замерзает и машину трудно завести. Чтобы облегчить эту работу, в радиатор автомобиля заливают специальные незамерзающие смеси — антифризы. Основой всех антифризов является этиленгликоль, представляющий собой бесцветную, прозрачную, сиропообразную жидкость. Он кипит при температуре 197,2°С. а его 60%-ный водный раствор замерзает при температуре —40°С. Пользоваться этиленгликолем нужно с осторожностью это ядовитое вещество!
Далее приведены составы смесей и указана температура их застывания: 10% этиленгликоля и 90% воды, ниже—4СС; 20% этиленгликоля и 80% воды, ниже—90°С; 30% этиленгликоля и 70% воды, ниже—15°С; 40% этиленгликоля и 60% воды, ниже —24°С; 50% этиленгликоля и 50% воды, ниже —36°С.
Умягчение воды для радиатора. Чтобы на стенках радиатора было меньше осадков (отложения солей, растворенных в воде), воду нужно умягчать. Конечно, лучше всего заливать в радиатор чистую дождевую или дистиллированную воду. Но если такой воды нет, обычную воду можно умягчить тринатрийфосфатом.
Для умягчения воды средней жесткости на каждые 10 л прибавляют 5 г гашеной извести и 10 г соды. Через несколько часов, когда осадок опустится на дно посуды, воду осторожно переливают в другой сосуд. Теперь вода умягчена и ее можно заливать в радиатор.
Если радиатор засорился, его надо промыть. Для этого из радиатора сливают воду. После того как вся вода вытечет, закрывают сливные краны и наполняют радиатор смесью, состоящей из 14 частей воды, 4 частей керосина и 1 части соды, растворенных в 40 частях воды. После наполнения радиатора смесью на 30 мин включают двигатель. Затем двигатель выключают, смесь сливают и промывают радиатор чистой водой.
Когда такая промывка не помогает, для очистки радиатора применяют соляную кислоту. Прибегать к этой мере нужно только в крайнем случае, когда другие средства не помогают. Промывка радиатора соляной кислотой осуществляется следующим образом: после промывки радиатора водой его наполняют раствором, состоящим из 5 частей соляной кислоты, 1 части формальдегида и 48 частей воды, и запускают двигатель. Причем сначала в воду вливают формальдегид, а потом соляную кислоту. Через 3—4 ч двигатель выключают и сливают раствор. Затем тщательно промывают радиатор водой, в которой для нейтрализации кислоты растворена горстка соды. После такой промывки в радиатор заливают чистую воду, которую нужно в тот же день слить. Затем радиатор вновь наполняют чистой водой и промывают после работы двигателя в течение 10 ч.
Кислота разъедает металл радиатора, поэтому ее нельзя оставлять в радиаторе дольше, чем это необходимо для растворения отложившихся солей. Очень важно, чтобы в радиаторе и трубах не осталось ни грамма кислоты.
Средство против запотевания стекол. В холодную погоду переднее стекло авто-
мобиля запотевает. Чтобы устранить запотевание стекла, его протирают одним из приведенных ниже составов: 1) 100 г воды, 30 г глицерина, 3 г яичного белка, 0,5 г бензоата натрия; 2) 79 частей воды, 20 частей глицерина, 1 часть альбумина, 0,1 части фенола; 3) 5 частей силиконового масла, 35 частей трихлорэтилена, растворенных в 60 частях бензина.
ОБРАБОТКА ПЛАСТМАСС
Пластмассы (пластики) — это органические синтетические материалы, обладающие пластичностью и в то же время достаточной жесткостью для сохранения приданной им формы. В технике пластические материалы используются или в чистом виде, или с различными наполнителями, благодаря которым они приобретают новые свойства. Так, чтобы пластмассы были прочными, применяют стекловолокнистые, хлопчатобумажные и другие наполнители. В результате соединения нескольких пластмасс с разными свойствами получают новый материал, обладающий лучшими, чем исходный, качествами. Свойства готовых изделий из пластмасс в большой степени зависят от особенностей и технологии их изготовления. В настоящее время промышленностью разных стран выпускается более 30 000 видов пластмасс различных наименований. Во многих отраслях промышленности пластмассы с успехом заменяют металлы. Этот процесс можно наблюдать и при изготовлении предметов домашнего обихода.
Пластические материалы при нагревании претерпевают различные изменения. В соответствии с этим пластмассы делятся на два основных класса: термореактивные, затвердевающие при нагревании, и термопластические, размягчающиеся при нагревании.
Термореактивные пластмассы термонеобратимы, т. е. при нагревании они плавятся, но с увеличением длительности действия температур затвердевают и уже
не переходят в пластическое состояние. Изделия из термореактивных пластмасс повторной обработке не поддаются. Кроме того, такие пластмассы не растворяются в органических растворителях.
Термопластические пластмассы термообратимы: при нагревании они плавятся, после охлаждения и затвердевания вновь могут быть нагреты и повторно расплавлены. Кроме того, они растворяются в органических растворителях.
Пластмассы, размягчающиеся при нагревании
Полиэтилен — прозрачный эластичный материал, плавится при температуре 105—110°С (в расплавленном состоянии течет как вода), химически стоек, неядовит, Из него изготовляют пленку, трубы и изоляцию для электротехнических работ. Кроме того, из полиэтилена штампуют небьющуюся посуду. Полиэтиленовую пленку применяют для упаковки пищевых продуктов. Недостатком этого пластического материала является то, что его нельзя обрабатывать со снятием стружки и детали из полиэтилена не удается склеивать, их можно только сплавлять струей воздуха, нагретого до температуры 200°C.
Часто бывает необходимо соединить несколько кусков полиэтиленовой пленки для изготовления, например, обложки для книги, пакета для пищевых продуктов или мешка для хранения зимнего пальто. Для этого полиэтилен режут на куски нужного формата, причем в тех местах, которые будут свариваться, нужно оставить припуски размером 1—2 мм. Полиэтиленовую пленку вкладывают между двумя металлическими линейками, двумя стеклами с ровными краями или двумя ровными деревянными рейками так, чтобы ее края выступали примерно на 2 мм. Рейки, линейки или обрезки стекла с зажатой в них пленкой кладут на стол (на одну треть своей ширины они должны свисать с края стола), хорошо прижимают друг к другу и пламенем горящей свечи проводят по краям поли-
этиленовой пленки. При этом полиэтилен расплавляется и сваривается.
Полипропилен по своим свойствам напоминает полиэтилен, но имеет большую прочность. Он плавится при температуре 180°С. В расплавленном состоянии — это вязкая, довольно густая масса, которую ручным способом лить не удается. Полипропилен — неядовитое вещество, химически очень стоек. При комнатной температуре этот пластик не удается ни клеить, ни растворять.
Из полипропилена изготовляют в основном те же изделия, что и из полиэтилена. Однако благодаря высокой жаростойкости и большой прочности на растяжение его можно использовать также для изготовления труб, работающих под давлением, лопастей вентиляторов, винтов для моделей моторных лодок, тары, футляров для различных инструментов и т. д. Обработка полипропилена со снятием стружки затруднительна.
Полиметипметакрипат (органическое стекло, плексиглас) — прозрачный пластик, хорошо пропускающий свет. Он может быть окрашен в различные цвета. Имеет большую вязкость, чем полистирол. Размягчается при температуре 120°С, при температуре 140—1 50°С легко формуется Органическое стекло неядовито, химически менее стойко, чем полиэтилен. Его можно сваривать горячим воздухом, а также распиливать, резать и полировать. Жаростойкость органического стекла 60—80°С. При нагреве до температуры 140°С из его листов можно штамповать различные детали, при охлаждении оно сохраняет приданную ему форму. Органическое стекло хорошо растворяется в хлороформе. Этим же раствором можно склеивать дужки очков, пряжки, брошки и другие изделия, изготовленные из этого пластика.
Органическое стекло гнут в струе горячего воздуха. Уже при температуре 85°С оно размягчается, а при температуре 180°С переходит в пластическое состояние. Лучше всего формовать органическое стекло в гипсовой форме. Для
этого его кладут в форму и ставят в духовой шкаф. При определенной температуре органическое стекло под действием собственной массы согнется и приобретет конфигурацию гипсовой формы.
Таким же способом можно изготовить ветровое стекло автомобиля. Сначала делают форму, например, налив жидкий гипс на уже готовое автомобильное стекло. Когда форма высохнет, ее ставят в печь, например в электродуховку. На форму кладут лист органического стекла, который под воздействием высокой температуры размягчится и примет ее конфигурацию. Раствор органического стекла в хлороформе можно использовать в качестве клея для склеивания большинства пластических материалов. Кроме того, растворенный плексиглас применяют для приготовления лаков.
Полистирол хорошо пропускает свет, очень хрупок. При температуре 80°С размягчается, при температуре 120— 140°С легко формуется, разлагается при температуре 200°С. Полистирол неядовит, отличается стойкостью к воздействию щелочей и кислот, хорошо растворяется в бензоле. Из полистирола изготовляют шкатулки, подносы, дверные ручки, расчески, игрушки и т. д. В радио- и электротехнике полистирол применяют в качестве высокочастотного изоляционного материала. Растворенный в бензоле полистирол хорошо склеивает бумагу и может применяться для пропитки. Из-за хрупкости полистирол нельзя обрабатывать со снятием стружки.
Полиамид— материал желтоватого цвета, прозрачный и вязкий, имеет высокую прочность. Температура плавления примерно 140° С. Химическая стойкость полиамида ниже, чем у описанных выше пластиков. Склеивать полиамид можно концентрированной муравьиной или уксусной кислотой.
Полиамид широко применяют для изготовления полиамидных волокон (силона, капрона, нейлона, перлона). Кроме того, он используется для производства бесшумных зубчатых колес, вкладышей
подшипников, шкивов и различных износостойких деталей. Полиамид хорошо поддается обработке со снятием стружки.
Полиамидная пленка пропускает 90% ультрафиолетовых лучей, поэтому ее используют для покрытий парников и теплиц. Такую пленку можно склеивать комбинированным фенолрезорцином — полиамидным клеем, а также сваривать раскаленной проволокой. Полиамидная пленка в небольших количествах поглощает влагу, а в кислотах растворяется. Она также применяется как стерильный упаковочный материал.
Поливинилхлорид (ПВХ) не растворяется в воде, спирте и бензине (растворяется только в некоторых эфирах и в хлористых углеводородах), обладает высокой химической стойкостью. Теплостойкость поливинилхлорида 40—60°С. Прочность этого пластика зависит от умягчителей, которые добавляют в него при изготовлении. Промышленностью поливинилхлорид выпускается в виде порошка.
Поливинилхлорид можно обрабатывать прессованием, выдавливать через узкие отверстия (фильеры) и вытягивать для получения поливинилхлоридной пленки. Из него изготовляют трубы, плиты, пленку и множество различных прессованных изделий, применяющихся как в промышленности, так и в домашнем хозяйстве. В некоторых случаях поливинилхлорид применяют в химической промышленности в качестве заменителя свинца.
Твердый поливинилхлорид обрабатывают обычными инструментами для металлов. Его сваривают горячим воздухом при температуре 220—320°С (в качестве припоя используют прутки поливинилхлорида с низкой степенью полимеризации). Пленку из мягкого поливинилхлорида применяют для защиты от напорных вод. Поливинилхлоридную пленку можно склеивать или сваривать токами высокой частоты. И твердый, и мягкий поливинилхлорид склеивают специальным клеем.
Из мягкого поливинилхлорида вырабатывают синтетические кожи, изготовляют обувь, дождевые плащи, обои, скатерти, шторы самой различной расцветки. Из порошка поливинилхлорида домашний мастер может изготовить различные изделия.
Делают это так: в металлическую форму, нагретую до температуры 200°С, засыпают порошок и прессованием получают изделия необходимой конфигурации.
Ацетилцеллюлоза — вязкий, прочный пластический материал с низкой теплостойкостью: размягчается при температуре 60°С, расплавляется при температуре 100—110°С. Ацетилцеллюлоза довольно прозрачна, но не обладает такой светопропускной способностью, как полистирол. Изделия из ацетилцеллюлозы не ломаются.
Как пожаробезопасный материал, ацетилцеллюлоза идет на изготовление кинофотопленок. Растворителями для ацетилцеллюлозы являются ацетон или хлороформ и дихлорэтилен.
Изделия из ацетилцеллюлозы можно склеивать концентрированной уксусной кислотой. Этот пластик подвергается обработке со снятием стружки и гибке.
Нитроцеллюлоза огне- и взрывоопасна, хорошо растворяется в ацетоне. Ее растворы с добавками (диэтилфталида, ди- буталфталида) широко используются в качестве лаков (например, нитролак). При тепловой обработке нитроцеллюлозы 10—30%-ным спиртовым раствором камфоры получают целлулоид. Он обладает многими положительными качествами: вязкостью, ударостойкостью и прозрачностью. К недостаткам этого пластического материала относится его низкая огнестойкость.
Целлулоид изготовляют в виде листов и труб различной окраски. Основное применение целлулоида — это кинофотопленки и детали ширпотреба. Целлулоид легко воспламеняется, поэтому при работе с ним следует соблюдать осторожность.
Пластмассы, твердеющие при нагревании
Феноппаст (бакелит) — пластический материал со специфическим запахом. Изделия из бакелита, как правило, имеют коричневый цвет. Бакелит выдерживает температуру до 170°С, при дальнейшем повышении температуры от теряет прочность, а при температуре выше 400°С обугливается и разлагается. Хрупкость, ломкость или вязкость бакелита зависят от вида и количества наполнителей и примесей. Из бакелита в основном изготовляют промышленные изделия — коллекторы, выключатели, рукоятки для инструментов, изоляторы, футляры для электроизмерительных приборов и т. д. Бакелит хорошо поддается различным видам обработки.
Полиэфирная жидкая смола при добавлении различных примесей изменяет свои свойства. Она затвердевает при комнатной температуре или при нагревании. Из нее можно изготовлять красивые домашние поделки. Выпускается промышленностью с различной степенью пластичности — от жидкого СОСТОЯНИЯ до твердого.
С жидкой эпоксидной смолой работать легче, но качество готовых изделий невысоко. Из смолы густой консистенции изделия получаются лучше, чем из жидкой смолы.
Срок затвердевания эпоксидной смолы всех консистенций постоянен. Этот полимер является более подходящим материалом для домашних поделок, чем полиэфирные смолы. Эпоксидная смола является универсальным клеем. При склеивании металлов эпоксидной смолой с них предварительно нужно удалить окисную пленку и тщательно обезжирить металл. Склеивая ровные поверхности, клеем достаточно покрыть только одну из них.
После нанесения клея поверхности притирают друг к другу, при этом лишний эпоксид выдавливается и его можно вытереть тряпкой. Склеиваемые детали укладывают так, чтобы при затвердевании
клея они не сдвинулись друг относительно друга. Для этого на них можно положить груз, обклеить их лейкопластырем или обвязать проволокой. Чтобы заполнить отверстие, образовавшееся в изделии (например, если от него отломился кусочек), после смешивания смолы с отверждающим агентом в смесь добавляют заполнители: для дерева — древесные опилки, для бетона — каменную муку или сухую штукатурку (если необходимо заполнить большое отверстие). Эпоксид выдерживает температуру до 1 00°С.
Руки, загрязненные эпоксидной смолой, можно отмыть ацетоном или толуолом.
Эпоксидной смолой нельзя склеить термопластические пластмассы — полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, тефлон и т. д.
Определение типа пластических материалов. Чтобы определить тип пластического материала, из которого изготовлено изделие, кусочек этого материала осторожно нагревают пламенем спички. Если материал расплавится, значит изделие выполнено из термопластической пластмассы, если не расплавится — применена термореактивная пластмасса. Если после того как зажженную спичку уберут, пластический материал продолжает гореть, для изготовления изделия использовались полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиметилен, органическое стекло, ацетилцеллюлоза или нитроцеллюлоза (целлулоид). Если материал не горит, изделие изготовлено из поливинилхлорида, полиамида или политетрафторэтилена.
Горючие пластмассы. По цвету пламени и запаху, образующемуся при горении, определяют тип пластмасс. Слабым синеватым пламенем горит полиэтилен. При задувании пламени чувствуется запах горящей свечи, а продукт сгорания представляет собой мягкое, жирное на ощупь вещество. То же можно сказать и о полипропилене. Полистирол при сгорании сильно чадит, при этом появляется сладковатый запах.
Рис. 77.
Ацетилцеллюлоза, которая в ненагретом состоянии представляет собой эластичное и вязкое вещество, горит некоптящим пламенем, потрескивая, распространяя запах уксуса. Потрескивая при горении, с запахом фруктов горит твердый полиметилметакрилат. Ярким сильным пламенем горит нитроцеллюлоза (целлулоид).
Негорючие пластмассы. После поднесения пламени к полиамиду образуются наплывы, слышится потрескивание, а обожженный образец пахнет горелой 76
шерстью. Если нагревать в пламени образец поливинилхлорида, конец язычка пламени окрасится в зеленый цвет и распространится резкий запах, схожий с запахом соляной кислоты.
Неплавящиеся пластмассы. Фенопласт после удаления пламени гаснет и имеет специфический запах. Аминопласт, нагреваемый в пламени, горит коптящим пламенем, потрескивая, после удаления из пламени продолжает гореть, распространяя запах аммиака (нашатырного спирта). Полиэфир в пламени растрескивается, после задувания пламени образуется сладковатый запах, напоминающий запах фруктов. Эпоксидная смола при поднесении пламени не растрескивается, а после удаления из пламени короткое время продолжает гореть. После задувания пламени пахнет, как горелая шерсть.
Пластмассы чаще всего обрабатывают так же, как дерево или металл. Разница заключается лишь в том, что при быстрой обработке пластмассы нагреваются и могут расплавиться. Поэтому их нужно обрабатывать не спеша, плавно, без рывков, напильниками с крупной насечкой и ножовками с большим шагом зубьев. Для обработки пластических материалов используются деревообрабатывающие токарные станки и столярные инструменты: рубанки, пилы, рашпили.
Резку, опиливание и холодную гибку пластмасс в большинстве случаев осуществляют таким же образом, как те же операции с тонкими листами из мягких металлов, например листами из алюминия (рис- 77).
Формование пластмасс. Затвердевающие при повышенной температуре пластмассы (например, фенопласты и аминопласты) можно лишь обрабатывать со снятием стружки (обтачивать, резать, сверлить и т. п.). Пластмассы, которые размягчаются при нагревании, можно формовать в литейных формах. После охлаждения они сохраняют приданную им конфигурацию.
Нагревать пластмассы можно следующими способами:
в духовом кухонном шкафу газовой или электрической плитки. При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы заготовка нагревалась равномерно. Духовой шкаф удобно использовать для нагревания труб или пластмассовых листов. Температуру можно контролировать по показаниям термометра, помещенного в духовке;
на электрической плитке. Этот нагревательный прибор можно использовать для нагревания заготовок небольших размеров;
на открытом пламени (например, пламени газовой горелки, спиртовки или бензиновой паяльной лампы). Пламя указанных приборов, как правило, создает температуру, намного превышающую температуру, которую могут выдержать пластмассы, поэтому при пользовании этими нагревательными приборами нужно очень внимательно следить за нагреваемой заготовкой. Чтобы снизить температуру, создаваемую пламенем бензиновой паяльной лампы, к ней прикрепляют короткую металлическую трубу (рис. 78);
на горячей масляной ванне. Приготовление такой ванны требует специальных знаний и навыков, а также большой осторожности. Необходимо точно знать температуру воспламенения используемого масла, а температуру масляной ванны нужно постоянно контролировать. При нагревании масла нельзя использовать нагревательные приборы с открытым пламенем. В процессе нагревания масло следует постоянно помешивать, чтобы оно равномерно прогревалось. Работая с маслом, надо строго соблюдать правила противопожарной безопасности.
В горячем масле пластический материал нагревается равномерно, что очень важно при обработке пластмасс. Температуру нагрева масляной ванны легко контролировать. Недостатком нагревания пластмасс в масляной ванне явля
ется то, что после формования их трудно склеивать, так как не всегда удается полностью очистить поверхность пластмассы от масла;
с помощью горячего песка. Этот способ хорошо использовать для сгибания труб из пластических материалов;
струей горячего воздуха, например из фена для просушки волос или из пылесоса. Для этого в трубку, вставленную в выходное отверстие пылесоса, нужно вмонтировать электроотопитель- ный элемент;
металлической линейкой. Для гибки тонких листов из пластмасс можно использовать одну или две металлические линейки, нагреваемые на электроплитке или на пламени горелки. Для гибки очень тонких пластмассовых пластин достаточно использовать нагреваемую электрически электродную проволоку;
с помощью обогревателей инфракрасного света.
Оптимальная температура нагрева различных пластических материалов следующая: поливинилхлорида 130— 140°С, органического стекла 145— 150°С, целлулоида 100°С. При нагревании пластических материалов очень важно точно выдерживать их оптимальные температуры. Кроме того, нельзя слиш-
Рис. 79.
ком долго нагревать пластмассы, так как структура многих из них может измениться. Из опыта известно, что для нагревания пластмассового листа толщиной 1 мм достаточно примерно 1 мин 30 с. Охлаждать пластмассы при формовании изделий также нужно как можно быстрее (форму следует охлаждать проточной водой или мокрой тряпкой).
Гибка пластмассовых листов. Пластмассы, особенно пластмассовые листы, легко поддаются гибке. Для гибки листов толщиной 1—1,5 мм можно использовать металлическую линейку толщиной
2—3 мм. Один конец линейки зажимают в тисках параллельно губкам между асбестовыми или фанерными дощечками. Линейку нагревают пламенем газовой горелки или бензиновой паяльной лампы (см. рис. 78). Пластмассовый лист, на котором предварительно мягким карандашом отмечают место сгиба, кладут на ребро нагретой линейки и плавным движением сгибают под нужным углом. В таком положении лист удерживают, пока он не охладится. Для более быстрого охлаждения листа на него можно положить намоченную паклю или тряпку.
Если толщина листа превышает 1,5 мм, его прогревают двумя металлическими линейками, приложенными с двух сторон. Чтобы пластмассовый лист достаточно прогрелся, толщина нагретой металлической линейки или бруска должна быть в два раза больше толщины сгибаемого материала.
Для фигурной гибки или для гибки профилированных пластмассовых листов надо нагревать весь пластмассовый лист, а не только место сгиба. Шаблоны, на которых будет формоваться пластмассовый лист, изготовляют из дерева, металла или керамики. Гибка в этом случае не представляет большой сложности. Испортить термообратимый пластический материал, если он не перегрет, нельзя. Если в первый раз гибка не удалась, пластмассовый лист можно вновь нагреть, выровнять, а затем повторить гибку. При охлаждении согнутого пластмассового листа нужно держать его в требуемом положении до тех пор, пока он полностью не охладится.
Гибка пластмассовых труб. Труба считается правильно согнутой, если в месте изгиба профиль трубы и ее диаметр изменились лишь незначительно. Кроме того, место изгиба не должно быть морщинистым или волнистым. Легче согнуть трубу по большому радиусу. С уменьшением радиуса изгиба увеличивается возможность деформации стенок трубы. Минимальный радиус изгиба должен быть в 2—4 раза больше диаметра трубы.
Для выполнения плавного изгиба с большим радиусом достаточно нагреть место изгиба в струе горячего воздуха или пламенем, согнуть пластмассовую трубу на внутреннем угле угольника и охладить мокрой тряпкой или губкой (рис. 79, а).
Согнуть трубу под малым радиусом намного сложнее. В этом случае, чтобы предупредить смятие, выпучивание и появление трещин при гибке, трубу наполняют обычным песком, нагретым до 100°С, или ввертывают в нее стальную спиральную пружину, соответствующую внутреннему диаметру трубы. Затем участок изгиба нагревают до тех пор, пока труба не согнется сама. Радиус изгиба уточняют по шаблону и место изгиба охлаждают сначала с наружной, а потом с внутренней стороны. Когда стенки трубы окончательно затвердеют, песок высыпают.
Удобнее всего при гибке пластмассовых труб пользоваться стальной спиральной пружиной. Из согнутой и охлажденной трубы пружину можно легко извлечь с помощью шнура или цепочки. Для труб разных внутренних диаметров необходимо подбирать пружины соответствующей толщины.
Если все же труба в месте изгиба сплющилась, ее можно исправить. Для этого пробкой плотно закрывают один конец трубы, нагревают место, в котором труба деформировалась, а затем накачивают в трубу воздух до тех пор, пока сплющенное место не расправится. После этого трубу охлаждают.
Сваривание пластмасс струей горячего воздуха. Таким способом сваривают поливинилхлорид, органическое стекло, полиамид. При сваривании полиамида вместо воздуха используют азот. Качество сварного соединения во многом зависит от того, каким образом подогнаны друг к другу свариваемые детали. При сваривании пластмассовых плит, листов и брусков с одной стороны чаще всего используют V-образный шов со скосом двух кромок, для сваривания с двух сторон — Х-образный шов стыкового свар-
Рис. ЯО.
ного соединения с двумя симметричными скосами двух кромок. В последнем случае кромки свариваемых поверхностей стачивают или обстругивают рубанком под углом 60°. В образованный желобок слой за слоем укладывают расплавленный сварной пруток (рис. 79, б).
Для сварки струей горячего воздуха применяют сварочный термовоздушный пистолет (рис. 79, в). В нем воздух нагревается до температуры 200—500°C. Главной частью сварочного пистолета является нагреваемая электричеством или газом трубка, через которую проходит воздух. При электрическом нагревании необходим электронагревательный элемент мощностью 200 Вт (например, электронагревательные пластины или электроспираль). В сварочный пистолет можно переделать обыкновенный паяльник, надев на его стержень металлическую трубку с диаметром выходного отверстия 3 мм. Для получения воздуха под давлением можно использовать накачанную автомобильную камеру. Расход воздуха 1400—1800 л/ч. Температура струи горячего воздуха должна быть такова, чтобы бумага, расположенная на расстоянии 25 мм от выходного отверстия, обугливалась через 5 с.
Сварка осуществляется слева направо. В левой руке держат сварной пруток, в правой — сварочный пистолет. Сварной пруток располагают перпендикулярно к поверхности свариваемого материала и прижимают к канавке, которую перед началом сварки надо прогреть. Под воздействием струи горячего воздуха сварной пруток расплавится, заполнит канавку и образует валиковый сварной шов. При сварке соединяемые детали нужно надежно закрепить. Для заполнения одной канавки требуется 3 (или больше) сварных прутка.
Листы пластмассы толщиной до 4 мм достаточно прочно можно соединить V-образным швом со скосом двух кромок, более 4 мм — Х-образным швом с двумя симметричными скосами двух кромок.
Мягкий поливинилхлорид сваривают так же, как и твердый, но применяют U-образный шов стыкового сварного соединения с криволинейным скосом двух кромок.
Органическое стекло, полиэтилен и полиамид сваривают реже, чем поливинилхлорид, сварка этих материалов осуществляется тем же способом, что и сварка поливинилхлорида.
Вспененные пластические материалы (пенопласты) характеризуются малой плотностью, не пропускают газы, отличаются высокими звуко-, тепло- и электроизоляционными показателями. Пенопласты изготовляются как в твердом, так и в мягком виде.
Мягкие пенопласты можно резать ножом, ножницами и раскаленной электродной проволокой, твердые пенопласты можно распиливать обычной пилой и резать ножом.
Для разрезания пенопластов применяют электродную проволоку толщиной 0,15—0,25 мм, которую можно раскалить от источника тока напряжением 20—24 В. Электродную проволоку натягивают над
крышкой стола, например подвесив к ней груз (рис. 80). Когда проволока раскалится, к ней прижимают лист пенопласта.
Склеивание пластмасс. Склеивать можно пластмассы с пластмассами, а также пластмассы с другими материалами. Клеи наносят на поверхности склеиваемых материалов при комнатной температуре. Пластмассы одного и того же вида склеивают их собственными растворителями. Для этого растворители наносят на склеиваемые поверхности, которые затем прижимают друг к другу, и дают клею засохнуть.
Растворителем целлулоида является ацетон, растворителем полистирола — бензол, растворителем органического стекла — хлороформ.
Пластмассы с другими материалами склеивают различными синтетическими клеями.
Окраска пластмасс. Термореактивные пластмассы нельзя полировать, но можно окрашивать нитролаком. Перед окраской поверхность изделия обрабатывают наждачной бумагой. Если на поверхности имеются глубокие борозды, их заполняют эпоксидной смолой. После затвердевания смолы поверхность вновь обрабатывают наждачной бумагой. Нитролак наносят распылителем. Можно пользоваться для этого и кистью, но тогда окраска не будет ровной. Работать с нитролаком нужно у открытого окна и не забывать, что нитролак — горючее вещество.
Прозрачные термопластические пластмассы окрашивают следующим способом: растворенную в денатурированном спирте краску нагревают до 50°С. Тщательно очищенное и обезжиренное изделие на 5 мин погружают в теплый раствор. Слой краски получается настолько тонким, что при полировке часть краски может сойти, благодаря чему на поверхности изделия образуются красивые полутени.
И незначительный ремонт квартиры, и такая сложная работа, как перекладка стены, требуют от домашнего мастера определенных навыков. Для начала рассмотрим наиболее простые виды работ по ремонту квартиры.
РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ
VILСАД —ДОМ- КВАРТИРАVILСАД —ДОМ- КВАРТИРАЕсли на стене имеются небольшие царапины и загрязнения, вокруг них соскабливают краску, затем снимают верхний слой поврежденной штукатурки и часть неповрежденной штукатурки (чтобы новая штукатурка лучше держалась). Для этой работы используют малярный шпатель или специальный шпаклевочный нож с широким лезвием и долото (рис. 81, внизу). Очищенный участок протирают жесткой щеткой, несколько раз обрызгивая его чистой водой. Чтобы вода не стекала по стене и не образовывала грязных подтеков, после каждого обрызгивания нужно подождать, пока вода полностью высохнет, а обрабатываемый участок обложить листами чистой бумаги.
VIL
САД —ДОМ- КВАРТИРА
VIL
САД —ДОМ- КВАРТИРА
После этого шпателем наносят раствор, состоящий из 1 части цемента и 2 частей мелкого песка. Раствор не должен быть слишком жидким, в него можно добавить краску, по цвету подходящую к окраске стены. Нанесенный раствор разравнивают гладилкой — гладкой деревянной доской с ручкой — и дают ему полностью просохнуть. После этого отремонтированный участок стены белят известью, а когда она высохнет, красят. Вновь нанесенная краска будет иметь сначала несколько более темный оттенок, чем старая, но после высыхания краски (что может продолжаться целую неделю) цвета выровнятся.
Для устранения небольших трещин и повреждений стены хорошо использовать строительный гипс (рис. 81, вверху). Нанесенный шпателем на стену, он быстро высыхает и его можно покрасить в любой цвет.
При больших повреждениях перед тем как отбивать отставшую штукатурку,
Рис. 81
надо простукать стену вокруг дефектного участка. Штукатурку отбивают острым молотком-кирочкой. Затем долотом очищают кирпичи от остатков штукатурки и Кирочкой немного насекают их, чтобы новая штукатурка лучше держалась. Подготовленный таким образом участок очищают жесткой щеткой и обильно смачивают водой.
Для ремонта участков стены площадью несколько квадратных дециметров используют такой же раствор, как для ремонта мелких повреждений. Если нужно отремонтировать больший участок стены, применяют раствор, приготовленный из 1/а части извести и 1 1/д частей песка средней тонкости размола. Для раствора используют давно погашенную
известь. Ее нужно тщательно размешать, чтобы в растворе не остались зерна извести.
Один слой раствора не должен быть толще 0,5 см. Раствор наносят на стенку кельмой (мастерком) быстрым кругообразным движением кисти и потом быстро разравнивают маленькой гладилкой. Перед нанесением нового слоя раствора на предыдущем слое делают крест- накрест насечки доской, из которой на 5—8 см выступают острия гвоздей. Новый слой раствора наносят только после полного высыхания нижнего слоя.
Верхний слой раствора должен немного выступать над поверхностью стены. Его выравнивают длинной гладилкой. Для этого ее плотно прижимают к раствору и передвигают снизу вверх до верхнего края штукатурки. Лишнюю часть раствора с гладилки соскребают. Окончательно верхний слой раствора разравнивают широкой гладильной доской. 8 этот слой раствора можно подмешать краску нужного оттенка. Если надо отремонтировать штукатурку на участке стены площадью в несколько квадратных метров, на первый хорошо выровненный слой штукатурки можно прибить гвоздями густую сетку из тонкой проволоки или драночный щит. Гвозди вбивают на близком расстоянии друг от друга. Раствор всегда наносят снизу вверх, краску, наоборот, сверху вниз.
РЕМОНТ ХОЛОДНЫХ ПОЛОВ
Холодными называются полы, сделанные из бетона, кирпича, керамических плиток и т. п. Такие полы удобны в ванных комнатах, на верандах и в дачных домиках. Практически они не стираются, легко моются, настилать их довольно просто.
Бетонный поп (рис. 82, а) укладывают на основание, состоящее из слоя утрамбованного щебня толщиной 10 см, такой же толщины слоя бетона, цементной обмазки толщиной не менее 1,5 см и верхнего слоя бетона. Цементную обмаз-
ку приготовляют из 1,1 м3 просеянного песка и 400 кг цемента марки 350. Поверхность свежеуложенного бетона выравнивают металлической гладилкой. Слои основания, за исключением слоя утрамбованного щебня, и бетон нужно укладывать друг на друга, пока материал еще не затвердел.
Ремонт больших участков бетонных полов очень сложен. Небольшие трещины и отверстия величиной с 5-копеечную монету устранить довольно просто: сначала их нужно вычистить щеткой, затем обильно смочить водой и уже после этого залить жидким цементным раствором.
Попы из искусственного камня (терац- цо) отличаются от бетонных полов только тем, что на основание укладывают, а затем шлифуют покрытие, представляющее собой смесь цементного раствора и разноцветной каменной крошки (рис. 82, б). Такие полы можно быстро отремонтировать с помощью эпоксидной Смолы. Для этого трещины и отверстия тщательно очищают, обезжиривают и заполняют эпоксидной смолой с наполнителем, который может быть окрашен в нужный цвет. Через 24 ч отремонтированные участки полностью затвердевают.
Керамические попы делают из керамических плиток (рис. 82, в), которые кладут на слой бетона толщиной до 2 см. При ремонте таких полов поврежденную плитку вырубают долотом и долотом же скалывают застывший раствор с краев соседних плиток. Целесообразно перед укладкой новой плитки вырубить бетон основания до половины его толщины, а стенки образовавшегося отверстия сколоть в виде ласточкина хвоста (рис. 83, а). Новую плитку перед укладкой тщательно очищают и смачивают чистой водой. Нижние пазы плитки заливают жидким цементным раствором. Когда раствор частично затвердеет, плитку вытирают мокрой тряпкой, чтобы на ее поверхности не осталось" раствора. После этого плитку укладывают так, чтобы она немного выступала над поверхностью остальных плиток. Затем ее осторожно
Рис. 82.
вдавливают в раствор и, постукивая молотком, выравнивают (рис. 83, б).
Инструмент для шлифования бетонных и керамических полов состоит из двух частей: абразивного (шлифовального) бруска прямоугольной формы и охватывающего брусок с торцов металлического листа с ручкой (рис. 83, в). Шлифовать плиточный пол можно только после полного высыхания и затвердения раствора.
Холодные полы лучше всего ремонтировать в сухую ветреную погоду при температуре не менее 5°С. Когда соединение плиток с раствором достигнет не-
Рис. 83Рис. 83Рис. 84.Рис. 84.обходимой прочности, пол нужно ВЫМЫТЬ большим количеством воды.
Рис. 83
Рис. 83
Рис. 84.
Рис. 84.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН
Дополнительная изоляция сырых стен, с которых осыпается штукатурка и на которых не держится краска,— сложная работа, требующая от домашнего мастера определенных знаний и навыков. Сначала рассмотрим основные инструменты для выполнения этой работы. Раствор набирают черпаком (рис.
а), разравнивают мастерком (рис
б). Ось ручки мастерка должна быть направлена на его острие. Гладилками (рис. 84, д) выравнивают свежую штукатурку. Нужно запастись несколькими гладилками разных размеров. Молоток- кирочку (рис. 84, г) надо подбирать с одной заточенной кромкой. Необходимы для выполнения каменных работ и контрольно-измерительные инструменты: уровень (рис. 84, е), отвес (рис 84, в), шнур-причалка и несколько гладких прямых досок (гладилки, измерительная
рейка, выравнивающая доска и т. п.). Прикладывая длинную доску к свеже- уложенному ряду кирпичей и ударяя по ней молотком, выравнивают кирпичную кладку. Шнуром-причалкой проверяют горизонтальность и прямолинейность кирпичной кладки. Шнур-причалку натягивают между двумя деревянными колышками, вбитыми в противоположные концы кирпичной стены (рис. 85).
Дополнительную изоляцию можно устраивать только в тех стенах, которые являются продолжением стен фундамента. Работы выполняют следующим образом. В сырой стене вырубают отверстия для изоляционного слоя. Плоскость изоляционного слоя должна находиться над уровнем земли, но ниже уровня пола (рис. 86, а). На месте будущего расположения изоляционного слоя проводят линию и по ней отбивают штукатурку. При этом нужно особенно внимательно следить за тем, чтобы не повредить трубы и электропроводку. Вырубать отверстия в сырой стене начинают ниже проведенной линии (рис. 86, б). Сначала выскребают засохший раствор под кирпичом и над ним, затем с его боков. После этого, расшатывая кирпич слева направо и постукивая по нему сверху и снизу, вытаскивают его из кладки. Так же вынимают остальные кирпичи. Вырубать в стене длинный паз нельзя, это может привести к нарушению несущей способности стены.
В стенах толщиной 1,5—2 кирпича вместо вынутых кирпичей вставляют подпорки из обломков кирпичей, чтобы верхние ряды кирпичей не обвалились (рис. 86, г). Вырубленное в стене отверстие тщательно очищают от засохшего раствора и укладывают на нижнюю кладку кирпичей толстый слой асфальта или жидкого пластического материала. На подготовленное таким образом основание укладывают свежепокрытую асфальтом изоляционную прокладку (рис 86, в). На изоляционный слой наносят цементный раствор и укладывают вынутые кирпичи. Сверху нового слоя кирпичей
Рис. Я7
металлическим прутом проталкивают раствор с подмешанной к нему кирпичной крошкой. Когда новая кладка полностью затвердеет, вынимают обломки кирпичей (подпорки) и заделывают все отверстие.
Новейшим способом гидроизоляции стен является электроосмос. При этом способе изоляции в стене над уровнем поверхности земли и на 1 5 см ниже уровня пола помещают электроды, которые изготовляют из круглых стальных прутков
диаметром 12—15 мм. Для электродов в стене дрелью высверливают отверстия диаметром 2 см, расположенные одно от другого на расстоянии 40 см. В каждое отверстие помещают по два электрода: по одному с наружной и внутренней стороны стены так, чтобы в центре стены концы электродов находились на расстоянии 2—3 см друг от друга. После этого отверстия заполняют цементным раствором, а их выступающие концы соединяют стальной проволокой и заземляют под уровнем земли на стальной лист размером не меньше 60X60X80 мм. Чтобы не испортить стену, проволоку пропускают под штукатуркой. С проволокой заземления электроды соединяют пайкой или сваркой. Электроды и проволока заземления не должны соприкасаться с электропроводкой.
Каждую весну и осень заботливый хозяин обойдет все постройки и устранит неполадки и повреждения, накопившиеся за зиму. Прежде всего следует внимательно осмотреть фасад дома. Пятна сырости в верхней части стены свидетельствуют о повреждениях кровли или отводных желобов (рис. 87, а). Отводные желоба нужно тщательно очистить от накопившейся за зиму грязи. Часть повреждений покрытия можно устранить с чердака, например заменить кровельный материал. Из чердачных окон внимательно осматривают дымовые трубы (рис. 87, б).
Во избежание пожара нужно устранить неисправности дымовых труб, а в случае необходимости переложить трубы заново. На рис. 87, в, г, д показаны некоторые повреждения фасадов домов и возможные причины их появления.
Крупные пятна сырости и отпадающая штукатурка в подвальном помещении образуются или в результате плохой гидроизоляции, или из-за протекания канализационной или водопроводной сети.
Причиной этого может быть также вода, которая проникла через окно подвального помещения (рис. 87, е).
РЕМОНТ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
О повреждениях несущих конструкций свидетельствуют обычно следующие признаки: оседает пол, наклоняются стены, в них появляются трещины, прогибаются перемычки, перекашиваются оконные рамы, прогибается конструкция крыши, от стальных несущих балок отваливается ржавчина и т. п. Появляющиеся трещины, чрезмерное колебание стен и пола — это признаки серьезных дефектов конструкции дома. Устранить серьезные дефекты в несущих конструкциях дома может только опытный специалист. Необходимо помнить: неправильные демонтаж или закрепление поврежденных несущих конструкций может привести к полному или частичному разрушению постройки, что опасно для жизни!
Ниже рассмотрим некоторые способы временного устранения повреждений или ремонта несущих конструкций дома, которые может выполнить сам домашний мастер. Несущие стены (рис. 88, а) могут осесть, прогнуться или треснуть. Наклонившиеся стены одноэтажных домов можно подпереть подпорными брусами (рис. 87, вверху). Деревянные опорные брусы плотницкими скобами прикрепляют к доскам-порожкам, неподвижность которых обеспечивается вбитыми в землю кольями. Опорный брус, изготовленный из прочной толстой балки, должен составлять с горизонтальной поверхностью угол не меньше 20° и не больше 40°- Чтобы наклонившаяся стена имела большую площадь опоры, под конец опорного бруса подкладывают доску (рис. 88, г). Наклонившиеся стены удается выровнять также с помощью стальных полос, которые прикрепляют болтами в просверленные насквозь стены (рис. 88, д).
Несущие стены здания можно перестраивать только со специального разрешения. Ослаблять несущую стену, например сооружением встроенного шкафа, строго запрещается.
Нельзя также перегружать перекрытия. Новую перегородку допускается по-
Рис. 88.
ставить только там, где перекрытие имеет достаточную степень прочности или где оно дополнительно усилено (рис. 88, в). Перекрытия можно подпирать только таким образом, чтобы не перегружались другие конструкции. Неправильно, например, подпирать выгнувшуюся балку перекрытия так, чтобы нагрузка с опорного бруса передавалась на пол только в одной точке (рис. 88, б).
Деформации в результате чрезмерной нагрузки несущих конструкций кры-
Рис. 89.
ши редко можно устранить установкой опорных брусов. В этом случае необходимо уменьшить нагрузку на стропильную систему крыши, например сняв со средней части ската кровельный материал и уложив его ближе к венцу. Образовавшееся отверстие закрывают толем (рис. 88, е).
В старых деревянных балочных перекрытиях под воздействием нагрузок балки могут прогнуться. Это можно заметить по образующимся на потолке вздутиям или трещинам. До начала ре-
монта прогнувшиеся балки необходимо подпереть. Если в помещении имеется нижнее перекрытие, сначала укрепляют его, а потом уже подпирают прогнувшиеся балки верхнего перекрытия. Подбивая под подпорные балки клинья, добиваются наиболее правильного положения подпорных стоек.
Деревянную балку, поврежденную древоточцем или домовым грибом, нужно удалить и сжечь. Присутствие в деревянных балках древоточца определяют по характерному потрескиванию и падающему с балок мелкому желтоватому порошку. На пораженной домовым грибком древесине появляются белые и бурые пятна гнили.
На стальных несущих элементах перекрытия чаще всего появляется ржавчина. Проржавевшие балки нужно заменить. Сделать это может только специалист.
РЕМОНТ КРЫШ
Двускатные, шатровые и пирамидальные крыши. Самой простой является односкатная крыша (рис. 89, а), т. е. крыша с уклоном в одну сторону. Такая форма крыши особенно удобна для небольших прямоугольных в плане построек. Старые постройки в основном имеют двускатные крыши (рис. 89, б). По конструкции такие крыши сложнее, но их стропильная система состоит из более коротких балок. Для современных квадратных в плане построек, в частности для небольших жилых домов, наиболее экономичны и целесообразны шатровые (рис. 89, в) или пирамидальные (рис. 89, г) крыши, для стропильной системы которых используются относительно короткие несущие балки. Дома с такими крышами имеют просторное чердачное помещение, выполняющее теплоизоляционные функции и служащее для сушки белья.
Для одноквартирных жилых домов наиболее экономичной является шатровая крыша, для дачных домиков — односкатная.
Основная функция крыши — защита помещений и стен дома от атмосферных осадков. Чтобы вода с крыши не попадала на стены, на крыше выполняют кровельные желоба и карнизные свесы. При наиболее простой конструкции крыши ее элементы опираются на балку (мауэрлат), уложенную по верху стен. Кровельные желоба, защищающие стены от осадков, образуются удлинением балок или свесами кровли (рис. 90). Если свес слишком большой, крыша закрывает стены от лучей солнца (рис. 90). Правильная длина карнизного свеса для дачных домиков и небольших домов должна составлять 1/s высоты боковой стены.
Наиболее важными элементами крыши являются стропила, соединенные параллельными балками, из которых верхняя балка образует конек. Балку, проходящую по верху стен (мауэрлат), раньше изготовляли из древесины, в настоящее время ее делают из камня и кирпича.
Последовательность выполнения работ при возведении крыши следующая: сначала укладывают настил, потом обвязочные брусы и столбы, на которые опираются прогоны. Затем устанавливаются прогоны, на которых лежат стропила. После монтажа стропил к ним крепится обрешетка, на которую укладывают кровлю (рис. 90).
Кровлю крыш делают из самых различных материалов.
Черепицу укладывают внахлестку, в направлении снизу вверх, т. е. от карниза к гребню. Листы черепицы должны находить друг на друга на расстоянии 8 см (рис. 91). На углах или ребрах крыши черепицу обрубают кровельным молотком. Ремонт черепичной кровли несложен. Поврежденную черепицу втягивают в чердачное помещение, а на ее место укладывают новую черепицу. Гребень покрывают коньковой черепицей.
Асбестоцементную плитку (асбошифер, этернит) выпускают различных типов: плитка размером 40X40 см, плитка с двумя срезанными противоположными углами, накладки и асбестоцементная коньковая черепица (рис. 92).
Асбестоцементная плитка легко ломается, поэтому рейки под кровлю нужно прибивать очень точно и под требуемым углом. Нахлест должен составлять примерно 8 см, а расстояние между рейками по оси, измеряемое от верхнего до верхнего ребра (по уклону крыши),— примерно 22,5 см. Каждую плитку прибивают двумя оцинкованными гвоздями и скобой. На 1 м2 кровли требуется 10 плиток. Ремонтировать поврежденную асбестоцементную кровлю сложно. Трещины на отдельных асбестоцементных
Рис. 91.Рис. 91.Рис. 92.Рис. 92.плитках можно временно зашпаклевать. Поврежденные плитки заменяют новыми. Для этого от ближайшего ребра или от конька крыши снимают все плитки вплоть до поврежденных. Уклон крыши с асбестоцементной кровлей должен составлять не менее 25°.
Рис. 91.
Рис. 91.
Рис. 92.
Рис. 92.
Волнистые асбестоцементные листы выпускаются толщиной 6 мм. К деревянным балкам их прикрепляют оцинкованными шурупами, к стальным балкам — оцинкованными крюками с гайкой, при этом в обоих случаях используются еще
и оцинкованные пружинные уплотнительные шайбы.
В зависимости от уклона крыши (50—4е) нахлестка волнистых листов составляет 4—1 5 см.
Волнистые листы из полиэфирного стеклопластика легче асбестоцементных, они прозрачны, окрашиваются в различные цвета и почти не требуют ремонта. Укладываются так же, как волнистые асбестоцементные листы.
Крыши, покрытые кровельным железом, могут иметь небольшой уклон
(до 4°). Отдельные листы железа соединяют в фальц (рис. 93).
Материалами для мягкой (рулонной) кровли являются пергамин, толь и рубероид. Рулонная кровля может быть однослойной и многослойной. Она всегда настилается на обрешетку. К деревянному основанию толь прибивают оцинкованными гвоздями, нахлестку и соединения заливают смолой, битумом или клеем. На бетонное основание толь наклеивают. Чтобы темная толевая кровля лучше отражала солнечные лучи, ее следует побелить известкой.
Водосточные желоба. В настоящее время для водосточных желобов чаще всего используют оцинкованную жесть толщиной 0,6 и 0,75 мм. Наиболее современными являются водосточные желоба из пластических материалов. Для отведения осадков с 1 м2 кровли площадь поперечного сечения подкарнизного водосточного желоба должна составлять 1 см2 (рис. 94, а).
Желоба и крюки, на которых они установлены, каждый год нужно окрашивать (кроме желобов, изготовленных из оцинкованной жести). Отдельные элементы водосточных желобов соединяют клепкой, в фальц или пайкой. На краях желобов делают отбортовку. При клепке отдельные элементы вдвигают Друг в друга на глубину 3—-4 см, причем снизу должен лежать тот элемент, который находится ближе к водосточной трубе. Поверхности, которые вдвигаются друг в друга, перед клепкой обмазывают густой суриковой замазкой (рис. 94, б).
Уклон желобов по направлению к водосточной трубе должен составлять 2—3 мм на 1 м. Он образуется за счет того, что крюки, поддерживающие желоба, вбивают на различной высоте. Перед установкой желобов на середину крюков кладут длинную рейку, с помощью которой проверяют правильность расположения крюков.
Форма крюков должна быть такой же, как и форма желоба (рис. 94, ж). Желоб на крюках устанавливают так, чтобы его край, который расположен к
стене, возвышался над наружным краем и защищал стену от брызг потоков дождевой воды. Крюки крепят к стропилам гвоздями или шурупами. Желоба прикрепляют к крюкам полосками жести, приклепанными к концам крюков. Полоски жести закрепляют так, чтобы они удерживали желоб в поперечном направлении и чтобы обеспечивалась подвижность желоба в продольном направлении (рис. 94, з).
Водосточные трубы. Вода, которая собирается в подкарнизных водосточных 92
желобах, отводится по вертикальным или наклонно расположенным водосточным трубам в канализацию или в грунт. Горизонтально расположенные элементы водосточной трубы припаивают к ее нижнему концу. Диаметр вертикальных водосточных труб равен */2 или 2/3 ширины желоба. Элементы водосточной трубы длиной 2 или 3 м соединяют, вдвигая верхнюю часть трубы в нижнюю на глубину 4—8 см. К стене водосточные трубы прикрепляют скобами. Над скобами на поверхность трубы припаивают небольшой порожек (рис. 94, в, г, е).
Водосточная труба заканчивается водоотводящим патрубком, который не только отводит воду, но гасит скорость падающей воды. Чтобы уменьшить энергию падающей из водосточной трубы воды, можно поставить под трубу специально срезанное с одного конца бетонное корытце (рис. 94, д). Такое корытце легко чистить.
В систему водосточных желобов входят также снежники (снегоудержатели), расположенные рядом с карнизом. Они представляют собой стальные несущие элементы в виде уголков, установленных на расстоянии 2—3 м друг от друга. К уголкам прикреплена круглая стальная проволока диаметром 5—8 мм (рис. 94, и). Снежники задерживают на крыше опавшие листья, сломанные ветки и оттаявший снег.
Чтобы предотвратить повреждения водосточных труб и желобов, необходимо осенью, когда опадет листва, несколько раз тщательно их прочистить. Для очистки желобов применяют лопаточку, форма которой соответствует внутренней форме желоба (см. рис. 94, з).
На желобах, изготовленных из оцинкованного и кровельного железа, краску подновляют в конце лета, в теплую погоду. После высыхания обмазки в желоб наливают чистую воду и проверяют, вся ли она стекает в водосточную трубу.
Чтобы заменить целиком один из элементов водоотводного желоба, перекусывают или перепиливают соединитель-
Рис. 96.Рис. 96.Рис. 97.Рис. 97.
Рис. 96.
Рис. 96.
Рис. 97.
Рис. 97.
ные заклепки и освобождают поврежденную часть. На новом элементе желоба обозначают отверстия под заклепки в соответствии с отверстиями на соседних частях желоба. Потом просверливают отверстия и все части желоба соединяют заклепками и запаивают.
Простой карниз и карниз-консоль. Наиболее простой карниз образуют концы стропил, опирающиеся на проходящую вдоль стен балку (рис. 95, а). К нижним концам стропил прибивают доски, которые затем штукатурят. Несущие крюки водоотводного желоба (рис. 95, б) крепят на доски, прибиваемые к верхним граням стропил. В карнизах наиболее часто загнивают доски и повреждается штукатурка. Отколовшуюся штукатурку заменяют новой. Подгнивший участок досок выпиливают и заменяют здоровой древесиной требуемой формы и размеров. Затем его оштукатуривают.
У карниза-консоли стропила полностью опираются на подкарнизный прогон и наставляются толстой карнизной доской. Ремонт такого карниза осуществляется так же, как и ремонт простого карниза, но его можно облегчить, сняв прикрепленные к стропилам доски-свесы (рис. 95, в).
Оконные карнизы. Отломившийся небольшой участок карниза можно замазать высококачественным штукатурным раствором. Раствор разравнивают небольшими штукатурными лопатками. При больших повреждениях карниз вырубают до поверхности стены (рис. 96). Чтобы в точности повторить его форму, перед вырубкой вычерчивают профиль карниза, переносят его на фанеру или доску, а затем изготовляют шаблон. К шаблону сверху и снизу прибивают правила из гладко оструганных брусков (рис. 96).
ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ И КРЕПЛЕНИЯ
Вбить гвоздь в стену современного здания из монолитного или сборного бетона или выдолбить в ней отверстие —
Рис. 98.
работа довольно сложная. Способ выполнения этой работы зависит от конструкции здания и материала, из которого оно построено. В стены из монолитного или сборного бетона гвозди можно вбивать на расстоянии не менее 50 см от края стены или проема (рис. 97, а). Сначала в такой стене крупным зубилом диаметром не более 2 см выдалбливают отверстие (рис. 98). Чтобы крюк или костыль были хорошо закреплены в стене, используют клин из еловой древесины. Наиболее удобная форма клина — усе
ченный конус с основанием 10X10 см. Выструганный клин прикладывают нижней поверхностью к стене, обводят его карандашом, затем выдалбливают в стене расширяющийся паз глубиной 10 см и смачивают его водой. На стенки паза наносят немного гипсового раствора, а на нижнюю и боковые грани клина — известкового раствора. После этого вставляют клин в паз, заполняют все отверстия вокруг клина гипсом и заглаживают поверхность (рис. 99). Работать нужно быстро, так как срок застывания
гипсового раствора очень мал. Крюк или костыль вбивают в деревянный клин после полного высыхания гипсового раствора.
Рис 100.Рис 100.Для прикрепления к стенам каких- нибудь предметов в настоящее время используются пластмассовые пробки диаметром 5; 8 и 10 мм (рис. 100). Пробки имеют ребристую поверхность и профиль, который препятствует выпадению их из стены. В пробки можно ввинчивать винты. Для монтажа полочек, приклепления настенных шкафчиков и развешивания картин удобнее применить изготовленные из досок, брусков или труб стояки или каркасы. Несущие стойки у поверхности пола и у потолка закрепляют клиньями (рис. 101).
Рис 100.
Рис 100.
Рис. 101Рис. 101Картины и небольшие шкафчики можно подвешивать также на синтетическом шнуре, стальной проволоке или на тонком кабеле (как это обычно делается в картинных галереях). Шнур или проволоку прикрепляют к стальным гвоздям или скобам, вбитым в горизонтальный стык, образованный стеной и потолком (рис. 97, б; 101; 102). Для этого в стыке выдалбливают отверстие, которое заполняют гипсом, и в него сразу же забивают деревянный клинышек. Крюк, вбитый в вертикальный стык, может удерживать предметы массой 2— 4 кг.
Рис. 101
Рис. 101
Легкие картины и предметы (2—4 кг) лучше подвешивать на крюки с основанием, которое прикрепляют к стене эпоксидной смолой.
Легкие люстры можно подвесить к потолку с помощью резиновой пробки для водостока умывальника. В отверстие ушка такой пробки вставляют кольцо из нержавеющей стали диаметром 10 мм. Резиновую пробку срезают по высоте на 4—5 мм. Внутрь резиновой пробки эпоксидной смолой вклеивают обычную пробку, на наружном основании которой вырезают отверстие глубиной 5 мм. В стенках этой пробки просверливают одно или два отверстия, в которые проталкивают гвозди без шляпок так, чтобы их концы выступали из пробки на 5—6 мм (рис.
Марка бетона3Для 1 м готового бетона необходимо ■ ■33цемента, кг, маркизаполнителя, м , для Для 1 м бетонной смеси необходимоцемента маркицемента, кг, марки6080105135170250330250350450250350450250350450130——1,31——99——190——1,27——150——230——1,24——185——270240—1,211,22—221196—3002702401,21,211,22250223197—340300—1,181,20—288250——350——1,18——296Марка бетона3Для 1 м готового бетона необходимо ■ ■33цемента, кг, маркизаполнителя, м , для Для 1 м бетонной смеси необходимоцемента маркицемента, кг, марки6080105135170250330250350450250350450250350450130——1,31——99——190——1,27——150——230——1,24——185——270240—1,211,22—221196—3002702401,21,211,22250223197—340300—1,181,20—288250——350——1,18——296Таблица 2Таблица 2
Марка бетона
3
Для 1 м готового бетона необходимо ■ ■33
цемента, кг, маркизаполнителя, м , для Для 1 м бетонной смеси необходимо
цемента маркицемента, кг, марки
60
80
105
135
170
250
330
250350450250350450250350450
130——1,31——99——
190——1,27——150——
230——1,24——185——
270240—1,211,22—221196—
3002702401,21,211,22250223197
—340300—1,181,20—288250
——350——1,18——296
Марка бетона
3
Для 1 м готового бетона необходимо ■ ■33
цемента, кг, маркизаполнителя, м , для Для 1 м бетонной смеси необходимо
цемента маркицемента, кг, марки
60
80
105
135
170
250
330
250350450250350450250350450
130——1,31——99——
190——1,27——150——
230——1,24——185——
270240—1,211,22—221196—
3002702401,21,211,22250223197
—340300—1,181,20—288250
——350——1,18——296
Таблица 2
Таблица 2
Рис. 102
а). Потом осторожно отбивают штукатурку перекрытия до поверхности бетона. Диаметр образовавшегося отверстия должен быть немного меньше диаметра резиновой пробки, и отверстие внутри должно быть шире, чем снаружи. Поверхность бетона очищают от пыли ватой, смоченной водой. Затем отверстие заполняют до половины эпоксидной смолой и вставляют в него резиновую пробку. По истечении времени, необходимого для затвердения эпоксидной смолы, шнур потолочной лампы протягивают к прикрепленной к потолку пробке и пропускают его сквозь кольцо.
Прикрепить к стене каркас для гардин и занавесей можно следующим образом. Между железобетонной перемычкой и панелью перекрытия высекают паз такой величины, чтобы в него поместилась стальная рейка, к которой приваривают болт. Положение рейки регулируют легкими ударами молотка. Если паз слишком большой, рейку подбивают гвоздями, а пустоты заполняют белым цементным тестом. Затем через отверстия, которые просверливают в рейке, ее прикрепляют к стене с помощью шайбы и гаек (рис. 103, 6).
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Бетон незаменим для многих работ по ремонту дома и на садовом участке. Из бетона можно сделать забор, лавочки, дорожки, возвести террасу и т. п.
Бетон состоит из трех главных компонентов: заполнителя, цемента и воды. В качестве заполнителя чаще всего используют речной гравий и щебень, иногда песчано-гравийную смесь. Искусственными заполнителями являются топливный шлак, перлит и керамзит.
Г ранулометрический состав (зернистость), т. е. диаметр отдельных зерен заполнителя, в растворе бетона должен быть примерно одинаковым. Правильный гранулометрический состав достигается просеиванием заполнителя через сито. Вяжущим материалом для бетона является цемент. В зависимости от прочности цемент делится на марки 250, 350, 450, 550 (чем выше марка бетона, тем он прочнее).
Воду для бетонного раствора можно брать из водопроводной сети, из ближайшей реки или озера, если в ней не содержатся вредные для цемента вещества, например известь, сульфаты и т. д.
Объем различных компонентов бетоне зависит от требуемой его прочности. Для фундамента приготовляют бетон В80. В табл. 2 приведены данные о количестве компонентов для разных марок бетона.
При перемешивании бетонного раст* вора вручную количество цемента нужно увеличить на 5%. Заполнитель для каждого замеса должен иметь одинаковую
зернистость, поэтому его необходимо предварительно просеивать. К заполнителю подсыпают сухой, просеянный цемент, и полученную сухую смесь перемешивают не менее трех раз (на деревянном щите или на куске жести). Затем смесь еще дважды перелопачивают, увлажняя ее из лейки с небольшой высоты, чтобы цемент не вымывался. После добавления воды смесь перемешивается еще три раза, пока не образуется равномерно увлажненный бетонный раствор нужной консистенции.
Перед началом бетонирования те поверхности, которые будут соприкасаться с бетоном, тщательно очищают от грязи и пыли и обрызгивают водой. Уложенную бетонную смесь уплотняют с помощью трамбовки массой 10—17 кг. Длина ручки трамбовки 1,2 м. Трамбующая доска имеет круглую или четырехугольную форму. Трамбовать нужно равномерно всю поверхность бетона. Массивные бетонные конструкции уплотняют всякий раз после укладки слоя бетона толщиной 20 см. Пластичные бетонные смеси железобетонных конструкций уплотняют штыкованием с помощью остроконечных стальных стержней диаметром 25—30 мм. Штыкование производят до тех пор, пока на поверхности раствора не образуется слой жидкого цементного «молока».
Уложенный бетон в течение 2 сут должен оставаться влажным, поэтому ci о нужно или обрызгивать, или накрывать мокрой тряпкой. Свежеуложенный бетон надо защищать от вибрации, прямых солнечных лучей и различных химических воздействий. Бетон может иметь различную окраску. Для этого в цементный раствор добавляют красящий пигмент (бокситовый красный, кобальтовый синий, хромовую зелень). Так как краситель уменьшает прочность бетона, масса красителя должна составлять не более 10% массы цемента. 1 кг красителя достаточно для окраски слоя бетона толщиной 1 см и площадью 1 м2. Из цветного бетона можно возвести, например, декоративную ограду.
а $
Рис. 104.
Бетонные блоки изготовляют в формах. Нижнюю доску и раму формы делают из обструганных досок толщиной 24 мм. Два угла рамы соединяют шипами, гвоздями или шурупами. Третий угол — шарнирной петлей. Для четвертого углового соединения в каждую доску ввинчивают по два шурупа с ушком (рис. 104, а). В центральный кубической формы вкладыш и в четыре угловых вкладыша вбивают деревянные шипы, которые входят в отверстия, сделанные в нижней доске. При изготовлении бетон-
Рис. 105
ных блоков форму закрывают шарнирной петлей и закрепляют ее, пропустив сквозь ушки шурупов гвоздь или деревянный колышек. Форму наполняют бетонной смесью из цемента марки 250 и песчано-гравийного заполнителя мелкой зернистости.
Когда бетон наполовину затвердеет, форму открывают, вытаскивают деревянные вставки и приступают к формовке следующего блока. Изготовив достаточное количество бетонных блоков, начинают кладку ограды. Основание
ограды образует двухслойная кирпичная кладка, уложенная на каменное или бетонное основание. Чтобы бетонные блоки хорошо соединялись друг с другом, их кладут на цементный раствор. Для большей прочности ограды бетонные блоки прикрепляют к кирпичным столбам, в которые вбивают прочные проволочные скобы U-образной формы. Сквозь эти скобы между столбиками протягивают проволоку, прилегающую к поверхности бетонных блоков (рис. 104, 6).
Уже при возведении второго слоя бетонных блоков надо проверять правильность кладки. Для этого пользуются ватерпасом и отвесом. Стыки между бетонными блоками заполняют цементным раствором, который тщательно разравнивают. Когда ограда достигнет нужной высоты, поверх бетонных блоков и столбиков укладывают бетонные плиты.
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Чтобы наиболее целесообразно использовать участок, на котором будет стоять дом _или дача, необходимо сразу же решить, какую площадь займут хозяйственные постройки и какую площадь необходимо отвести под сад или огород. При этом должны учитываться рельеф, почвы и особенности окружающего ландшафта.
Совсем необязательно, чтобы земельный участок был строго разграничен: плодовое дерево можно посадить во дворе или среди декоративных деревьев.
Инструменты для обмера земельного участка (геодезической съемки). Для составления планов землеустройства участка следует тщательно изучить его положение, конфигурацию, рельеф. Эти данные можно получить только обмером земельного участка.
Для обмеров необходим инструмент, который состоит из измерительной ленты, двух вышек длиной 1 м с делениями по 10 см, двух чертежных досок на треножнике и двух угломеров. Инструмент для измерения углов можно изготовить из
Измерение неправильных участка6Измерение неправильных участка6Рис. 107.Рис. 107.треугольника как можно больших размеров с двумя углами по 45°, к которому прикрепляют транспортир. Основание транспортира и сторона треугольника, лежащая против прямого угла, должны быть параллельны. К центру транспортира прикрепляют свободно вращающийся язычок со свинцовым грузом на свободном конце. Посередине вращающегося язычка процарапывают прямую линию (рис. 105).
Измерение неправильных участка6
Измерение неправильных участка6
Рис. 107.
Рис. 107.
При измерении горизонтальных углов чертежную доску устанавливают в строго
горизонтальном положении и прикрепляют к ней лист чистой чертежной бумаги. Горизонтальность положения доски проверяют, прикладывая угломер в различных направлениях. На доску кладут транспортир. После этого с помощью булавок и двух вешек отмечают линию основания, а с помощью вращающегося язычка—те углы, которые нужно измерить. Затем проводят прямые линии к соответствующим углам. Далее измеряют стороны образованных таким образом треугольников, вычерчивают их в соот-
Рис. 108.
ветствующем масштабе на чертеже и вычисляют их площадь. Если участок имеет сложную конфигурацию, таких измерений надо сделать довольно много (рис. 106). Для измерения уклона кроме угломеров нужно иметь еще две вешки длиной 1 м с черно-белыми делениями по 10 см.
Обмеры выполняют следующим образом: сначала измеряют горизонтальное расстояние между двумя вертикально поставленными вешками, затем определяют разницу в высоте расположения
нижних концов вешек и вычисляют угол уклона в процентах. Угол уклона можно определить также, положив на склон ровную толстую доску, на которую ставят инструмент для измерения углов.
Высоту измеряют, вычерчивая треугольники (см. рис. 106). Расстояния до труднодоступных ориентиров измеряют с помощью определения углов треугольника (если известна одна из его сторон). Построив такой треугольник, можно вычислить расстояние до ориентира.
Точно провесить прямой угол можно и без угломера. Если из одного конца основания треугольника длиной 4 м описать окружность радиусом 3 м, а из другого конца — окружность радиусом 5 м, пересечение этих окружностей явится третьей вершиной треугольника. Сторона треугольника длиной 3 м составит с основанием длиной 4 м прямой угол (рис. 107).
Террасы. Цель землеустроительных работ — выравнивание земельного участка или устройство горизонтальных террас с помощью насыпей. При небольшом угле наклона земельного участка насыпи делают в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2, но если почву склона достаточно укрепить, он может быть равен 1:1 и даже 2:1 (рис. 108). Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, потому что при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает.
Чтобы вода не размыла насыпь, ее закрепляют дерном. Сползанию дерна будут препятствовать вбитые деревянные колышки. Вырезать брикеты дерна легче всего квадратным совком с остро опиленными гранями. Таким совком можно быстро нарезать достаточное количество одинаковых дерновых брикетов размером 30X30 см (см. рис. 108).
Если насыпь осыпается, ее закрепляют у основания большими, а вверх по склону меньшими камнями. Камни нужно не вдавливать в почву, а вкладывать в подготовленную выемку. По краям террас надо посадить кусты с сильной корневой системой и густой листвой. На склонах
Рис. 109.Рис. 109.
Рис. 109.
Рис. 109.
I —укладка бетонной плитки, 2—подсекание грунта вокруг бетонной плитки, 3—подрезание дерна, 4 — вынимание дерна, 5 — наполнение гнезда песком, 6—разгребание песка, 7—разравнивание песка, 8— опускание плитки, 9-—утрамбовывание плитки, 10 — готовая дорожка
террас вместо травы сеют полевой клевер.
Террасы не только закрепляют почву, но и служат для удержания дождевой воды, благодаря чему обеспечивается достаточное количество влаги для растительных культур. Чем быстрее стекают потоки воды, тем больше они могут принести вреда. Чтобы уменьшить скорость стекания потоков воды, их отводят по менее крутому склону, по заросшим травой участкам, а по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.
Садовые дорожки и лестницы. К землеустроительным работам относятся также устройство садовых дорожек и сооружение лестниц. Дорожки прокладывают как для пешеходов, так и для транспортных средств. В зависимости от назначения дорожки имеют различные подстилающие слои и различное покрытие.
Ширина пешеходных дорожек обычно составляет 40—100 см. Пешеходные дорожки испытывают минимальные нагрузки, поэтому грунт под ними не обязательно нужно укреплять. Пешеходная дорож-
Камень
Рис. 111.
Рис 11(1
ка может представлять собой отдельно врытые плиты, между которыми растет трава (рис. 109).
Дорожки окаймляют растениями, бетоном, камнем или кирпичом (рис. 110). Для дорожек, где придется ездить на автомобиле, достаточно укрепить только ту часть, по которой проезжают колеса автомобиля (рис. 111). Остальное полотно можно покрыть слоем щебня или шлака. Дорожки делают с уклоном для оттока поверхностных вод.
При устройстве длинных пешеход
ных дорожек из каменных плит сначала на нужном уровне вкапывают ориентирные, направляющие, плиты (на расстоянии 1—2 м друг от друга). Остальные плиты укладывают на одном уровне с ориентирными плитами. Правильность установки каменных плит проверяют вертикально поставленным угломером, с помощью которого можно наметить также и нужный угол уклона (рис. 112).
На садовых участках с террасами часто бывает необходимо устраивать
ааРис. 113Рис. 113Рис 112.Рис 112.пешеходные дорожки со ступенями. Ступени могут иметь небольшой уклон. Самую простую дорожку со ступенями легко сделать из природного камня (рис. 112). Чтобы ступенька не осела, под переднюю ее часть, испытывающую нагрузку, подкладывают небольшой опорный камень. Между ступеньками высевают траву.
а
а
Рис. 113
Рис. 113
Рис 112.
Рис 112.
Лестница особенно удобна, если через 8—10 ступеней устроена лестничная площадка. Как площадка, так и ступеньки должны быть с уклоном,
чтобы на них не застаивалась дождевая вода. Крутизна лестницы должна быть одинаковой по всей ее длине.
Ступени непосредственно в грунте можно сделать с помощью колышков, досок и камней, между которыми засыпают землю или щебень (см. рис. 112). Засыпку надо утрамбовать. Высота одной ступени не должна быть больше 10—12 см, уклон ступеней следует делать внутрь, чтобы стекающая вода не смыла землю и стекала сбоку ступеней.
Рис. 114.
Ступени из плит укладывают на основание из щебня или шлака. Плиты должны лежать прочно и устойчиво.
Водоемы. Водоем на даче можно соорудить различными способами. Для водоема, выложенного утрамбованным илом, котлован копают на 40—50 см глубже, чем глубина будущего водоема. Когда котлован будет готов, в него последовательно утрамбовывают три слоя ила толщиной 10—15 см каждый. В твердом грунте можно сделать водоем с помощью
полиэтиленовой пленки. Такая пленка может разорваться, поэтому яму нужно тщательно выровнять. Концы пленки перебрасывают через края ямы и закрепляют слоем грунта.
Бетонный водоем имеет стенки толщиной 10—14 см. Бетонирование такого водоема осуществляют непосредственно в котловане. Когда бетон затвердеет, воду в водоеме надо сменить не менее трех раз (спустить, выкачать, вычерпать), и только после этого в него можно высаживать водные растения (выделяющиеся из свежего бетона вещества могут их погубить) .
В водоеме постоянно будет чистая вода, если в нем развести дафний.
Временная изгородь. Простую, дешевую временную изгородь можно соорудить из жердей и длинной колючей проволоки (рис. 113, а, б), которую прибивают скобами к наружной стороне жердей. Если использовать недавно срубленные жерди, которые, вкопав в землю, удастс я приживить, получится живая зеленая изгородь.
Изгородь будет более прочной, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и колючую проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской нужно покрыть верхние отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги.
Изгородь из кольев с различным оппетением. Для изгороди можно использовать обычную гладкую проволоку диаметром 1,5—2 мм.
Проволока лучше натянется, а вся изгородь будет прочнее, если для столбов и кольев изгороди сделать подпорки (рис. 113, в). Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов изгороди вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней.
Рис. 116.Рис. 116.Изгородь с сплетением разной проволокой можно соорудить, если натянутую внизу и вверху колючую проволоку под углом оплести обычной гладкой проволокой (рис. 113, г).
Рис. 116.
Рис. 116.
Для изготовления изгороди можно использовать старые рейки, связав их вверху и внизу толстой проволокой (рис. 113, д, е). Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2—3 м друг от друга.
Нижние концы деревянных и металлических столбов должны иметь такую форму, чтобы они хорошо держались в заполненной щебнем или бетоном яме (рис. 114, а).
Нижние концы деревянных жердей для изгороди можно пропитывать, например, смолой с помощью очень простого приспособления. Обрезок дымовой трубы диаметра большего, чем диаметр жердей, забивают деревянной пробкой. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки
(арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне. В растопившуюся смолу погружают нижние концы жердей (рис. 114,6). Жерди сразу не вытаскивают, а держат их в смоле несколько минут, чтобы они успели пропитаться. Таким же образом, но не нагревая трубу, можно пропитать концы жердей масляной краской или более густым бетонным покрытием.
Железобетонные столбы для изгороди. Красивую и долговечную ограду можно сделать из бетона и железобе
тона (рис. 115). Для изготовления необходима форма, материалом для которой могут быть дерево, металл и даже вальцованная асбошиферная труба (рис. 116). В последнем случае торец формы делают из деревянной доски, в которой просверливают отверстия для арматурной стали. Чтобы бетон не приставал к форме, асбоши- ферную трубу изнутри промасливают. В бетоне нужно проделать отверстия для анкеровки рам и проволоки, иначе, когда бетон затвердеет, выдолбить эти отверстия будет очень трудно.
Для установки столбов ворот или калитки на дно ямы укладывают слой камня, а конец столба, опущенный в яму, обкладывают обломками кирпичей и заливают бетоном.Рама ворот может быть как деревянной, так и металлической и должна иметь раскос. Пространство рамы ворот заполняют проволокой или штакетником. Проволочную сетку для ограды может сделать сам домашний мастер с помощью нехитрых приспособлений. Наиболее распространенные размеры ячеек (высота, ширина) проволочной сетки 80X80, 60X60 и 45X45 мм. На рис. 117 показаны конструкция приспособления для плетения проволочной сетки и процесс плетения сетки с ячейками размером примерно 80X80 мм. Чтобы проволока не спуталась, ее концентрическими кругами надевают на подающий барабан — перевернутое ведро, поставленноеДля установки столбов ворот или калитки на дно ямы укладывают слой камня, а конец столба, опущенный в яму, обкладывают обломками кирпичей и заливают бетоном.Рама ворот может быть как деревянной, так и металлической и должна иметь раскос. Пространство рамы ворот заполняют проволокой или штакетником. Проволочную сетку для ограды может сделать сам домашний мастер с помощью нехитрых приспособлений. Наиболее распространенные размеры ячеек (высота, ширина) проволочной сетки 80X80, 60X60 и 45X45 мм. На рис. 117 показаны конструкция приспособления для плетения проволочной сетки и процесс плетения сетки с ячейками размером примерно 80X80 мм. Чтобы проволока не спуталась, ее концентрическими кругами надевают на подающий барабан — перевернутое ведро, поставленноена ровную доску, под которую подложен большой подш ипник. Положение ведра фиксируют грузом. С подающего барабана проволока поступает на устройство для предварительна ровную доску, под которую подложен большой подш ипник. Положение ведра фиксируют грузом. С подающего барабана проволока поступает на устройство для предварительного натяжения, представляющее собой обрезок стального швеллера, вного натяжения, представляющее собой обрезок стального швеллера, вкоторый вмонтированы три ролика. Изменяя положение центрального ролика, регулируют силу натяже-который вмонтированы три ролика. Изменяя положение центрального ролика, регулируют силу натяже-ния проволоки. Чтобыния проволоки. Чтобыролики легкоролики легковращались, жат осью надеваютвращались, жат осью надеваютна болты, которые слу- роликов, с обеих сторон ограничительные шайбына болты, которые слу- роликов, с обеих сторон ограничительные шайбыРис. 1IX.Рис. 1IX.толщиной 1—15 мм. После натяжения
Для установки столбов ворот или калитки на дно ямы укладывают слой камня, а конец столба, опущенный в яму, обкладывают обломками кирпичей и заливают бетоном.
Рама ворот может быть как деревянной, так и металлической и должна иметь раскос. Пространство рамы ворот заполняют проволокой или штакетником. Проволочную сетку для ограды может сделать сам домашний мастер с помощью нехитрых приспособлений. Наиболее распространенные размеры ячеек (высота, ширина) проволочной сетки 80X80, 60X60 и 45X45 мм. На рис. 117 показаны конструкция приспособления для плетения проволочной сетки и процесс плетения сетки с ячейками размером примерно 80X80 мм. Чтобы проволока не спуталась, ее концентрическими кругами надевают на подающий барабан — перевернутое ведро, поставленное
Для установки столбов ворот или калитки на дно ямы укладывают слой камня, а конец столба, опущенный в яму, обкладывают обломками кирпичей и заливают бетоном.
Рама ворот может быть как деревянной, так и металлической и должна иметь раскос. Пространство рамы ворот заполняют проволокой или штакетником. Проволочную сетку для ограды может сделать сам домашний мастер с помощью нехитрых приспособлений. Наиболее распространенные размеры ячеек (высота, ширина) проволочной сетки 80X80, 60X60 и 45X45 мм. На рис. 117 показаны конструкция приспособления для плетения проволочной сетки и процесс плетения сетки с ячейками размером примерно 80X80 мм. Чтобы проволока не спуталась, ее концентрическими кругами надевают на подающий барабан — перевернутое ведро, поставленное
на ровную доску, под которую подложен большой подш ипник. Положение ведра фиксируют грузом. С подающего барабана проволока поступает на устройство для предваритель
на ровную доску, под которую подложен большой подш ипник. Положение ведра фиксируют грузом. С подающего барабана проволока поступает на устройство для предваритель
ного натяжения, представляющее собой обрезок стального швеллера, в
ного натяжения, представляющее собой обрезок стального швеллера, в
который вмонтированы три ролика. Изменяя положение центрального ролика, регулируют силу натяже-
который вмонтированы три ролика. Изменяя положение центрального ролика, регулируют силу натяже-
ния проволоки. Чтобы
ния проволоки. Чтобы
ролики легко
ролики легко
вращались, жат осью надевают
вращались, жат осью надевают
на болты, которые слу- роликов, с обеих сторон ограничительные шайбы
на болты, которые слу- роликов, с обеих сторон ограничительные шайбы
Рис. 1IX.
Рис. 1IX.
проволоку смазывают. Для этого слу
жит лежащая на подставке тряпка, обильно пропитанная маслом.
Смазанная проволока направляется в гибочный станок, установленный на ровной стальной плите длиной более 0,5 м (если высота проволочной сетки 0,5 м), прикрепленной к прочному рабочему столу.
Станок для гибки проволоки—это толстостенная стальная труба, в которой вращается нож из твердой поло-
совой стали. В трубе вырезают 4—5-миллиметровый спиралевидный паз с шагом 45°. На расстоянии 5 см от края трубы паз заканчиваете я круглым отверстием. Трубу приваривают к стальному уголку (так, чтобы сварка не закрывала паз) и затем уголок с трубой — к плите основания. После этого изготовляют и устанавливают ось опорной части. Форма и размеры вала и опорной части показаны на рис. 117. Правильность установки опорной части регулируют шайбами. Нож в пазе вала укрепляют винтом или
Рис. 119.Рис. 119.шпилькой. Вал должен свободно вращаться. Вверху опорной части просверливают отверстие для заливки смазки. Зазор между стенками трубы и ножом 0,5—1 мм.
Рис. 119.
Рис. 119.
Рабочий стол располагают так, чтобы натянутая под углом проволока поступала наверх на принимающий барабан. В качестве принимающего барабана можно использовать стойку, к которой прикрепляют вращающийся деревянный вал или жердь для намотки проволочной сетки. Натягивают сетку грузом — кирпичами, подвешенными к прочной проволоке. Загнутый конец этой проволоки прикрепляют к одной из ячеек сетки. Когда часть сетки намотается на вал принимающего барабана, крюк натяжной проволоки зацепляют за другую ячейку сетки.
Операции по плетению проволочной сетки выполняют в такой последовательности. Работу начинают с тщательной смазки натяжного устройства и гибочного станка. Проволоку протягивают сквозь натяжное устройство и приспособление для смазки. Конец проволоки сгибают в форме крюка на половину длины стороны ячейки, протягивают проволоку сквозь паз трубы гибочного станка и прикрепляют ее к ребру ножа. Затем вращают
рукоятку станка до тех пор, пока не будет изготовлена волнообразная проволока, длина которой равна высоте оплетения ограды плюс половина высоты ячейки. Выходящую из станка волнообразную проволоку разрезают на одинаковые отрезки и переплетают их на рабочем столе. Готовую сетку наматывают на вал принимающего барабана. С помощью самодельного гибочного станка можно сплести проволочную сетку любой высоты и длины.
Наиболее подходящим материалом для плетения проволочной сетки являете я 2,2-миллиметровая мягкая оцинкованная проволока. Из 1,45 м ровной проволоки получается 1 м волнообразной проволоки. Для изготовления сетки с ячейками 80X80 мм требуется 25 отрезков проволоки по 1 м, т. е. 36,35 м ровной проволоки на 1 м2. Масса 1 м проволоки 30 г, следовательно, на 1 м2 сетки потребуете я 1,1 кг проволоки.
В медленном темпе за 1 ч можно сплести 3—4 м2 проволочной сетки для ограды. Если проволока слишком твердая и плохо гнется, моток проволоки нагревают на огне костра из сухого хвороста и дают проволоке медленно остыть.
Рис. 120.
ПОСТРОЙКИ В САДУ
Открытая беседка. На даче излюбленным местом отдыха бывает открытая беседка, которую можно соорудить из различных строительных материалов. Несущие опоры беседки делают из стальных или асбошиферных труб, природного камня или древесины. Горизонтальные и продольные несущие балки, а также поперечные балки изготовляют из древесины.
Грунт внутри беседки выкладывают каменной или бетонной плиткой.
Рис. 121.
По контуру беседки высаживают вьющиеся растения.
Декоративное покрытие полов из обломков керамической плитки. Из разноцветных обломков тонкой керамической облицовочной плитки можно изготовить красивое покрытие различных размеров и формы. Для этого сбивают деревянную раму высотой 2 см, которую кладут на ровное гладкое основание, покрытое бумагой. Очищенные обломки керамических плиток гладкой стороной вниз прикрепляют мучным или крахмальным клейстером к бумаге. Обломки плиток кладут так, чтобы зазор между ними был как можно меньше. Затем на них накладывают проволочную сетку, а потом форму заливают бетонным раствором. После схватывания бетона (через 2—3 сут) мозаику вынимают из рамы и смывают бумагу водой. Стыки между обломками керамической плитки замазывают цементным раствором. Мозаи-
Рис. 122.
ку протирают мокрыми опилками. Окончательно мозаичное покрытие затвердеет через 3 недели.
Печи и камины на открытом воздухе. Летним вечером приятно посидеть у сооруженной в саду печки. Такую печку можно сделать в стене, например, из природного камня, служащей опорой для насыпи. Внутрь очага нужно вмуровать крюки для подвешивания котлов и кастрюль (рис. 118, а).
Печь можно изготовить также из шлакобетонных плит (желательно об
легченных, пустотелых), которые просто укладывают друг на друга или стягивают проволокой. На верху такой печи укрепляют решетку, внизу оставляют отверстие для доступа воздуха (рис. 118,6). Для поджаривания мяса на половине высоты печи можно установить еще одну решетку. В первом случае дымоход делают наверху, во втором случае — в середине печи, а решетку для приготовления пищи—наверху. Отверстие для топлива оставляют под решетками дымохода. Силу огня регулируют уменьшением нижнего отверстия—поддува.
При сооружении печи нельзя забывать противопожарные правила: рядом с печью не должно быть ветвистых деревьев, печь нельзя размещать рядом с постройками и вблизи места расположения горючих веществ. Вечером нужно проверить, не осталось ли в погасшей печи тлеющих углей.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Тот, кто овладел основами мастерства при сооружении не очень сложных построек, может взяться за строительство дома. Конечно, домашний мастер не сможет самостоятельно построить жилой дом — это дело специалистов. Но он хорошо информирован о производственном процессе строительства, знает последовательность производственных операций и в случае необходимости при выполнении простых и вспомогательных работ может оказать специалистам-строителям помощь своим трудом. В последующем речь пойдет именно о таком сотрудничестве специалистов и застройщика на первом подготовительном этапе строительства одноквартирного жилого дома.
Строительство одноквартирных домов рекомендуется осуществлять по типовым проектам или по таким индивидуальным проектам, которые по своему архитектурному и техническому уровню соответствуют требованиям типовых
проектов. Выбор типовых проектов достаточно велик, и каждый застройщик может найти проект, который отвечает его индивидуальным требованиям.
После того как получено разрешение на строительство, нужно с большой тщательностью подготовить все необходимое для сооружения дома. Прежде всего необходимо закупить достаточное количество строительных материалов. Все документы о покупке строительных материалов следует внимательно составлять и хранить.
Еще до доставки строительных материалов нужно подготовить участок для их приемки. Ес ли участок не огорожен, надо поставить изгородь (после точного определения его границ работниками геодезической службы). Одним из основных условий успешного строительства является хорошее водоснабжение, поэтому следует позаботиться о колодце. Необходимо помнить, что загрязненную или агрессивную (с различными химическими примесями) воду нельзя применять для строительных работ, так как через определенное время она разрушит бетон и цементный раствор.
Яму для извести выкапывают в таком месте, чтобы она не мешала доставке строительных материалов и была расположена достаточно далеко от стен строящегося дома. Размеры ямы для извести 3X2 м, глубина 1,5 м.
Для хранения строительных материалов, инструмента и рабочей одежды достаточно поставить временный сарай с площадью пола 3X3 м. Всегда целесообразно предварительно оборудовать на участке столярную или слесарную мастерскую. Привезенные материалы располагают на участке так, чтобы они не мешали дальнейшим перевозкам и ходу строительства. Цемент хранят в закрытом ящике, где его не подмочит дождевая вода, кирпичи укладывают в ровные штабеля, песок и щебень обкладывают кирпичами, чтобы их не размыл дождь.
После того как привезены строительные материалы, приступают к раз
метке контуров дома. Эту работу выполняет мастер, которому доверено строительство. На размеченной площади выпалывают растительность, удаляют почвенный слой, выравнивают место, где будет расположен дом. Затем размечают фундамент. Для разметки пользуютс я дос ками, которые вбивают по ширине фундамента с помощью колышков (рис. 119). После этого копают котлован под фундамент. Котлован, выкопанный в песчаном сыпучем грунте, обязательно закрепляют. В связном прочном грунте котлован под фундамент копают точно по размерам. Если нет необходимости сразу же вывозить вынутый грунт, его можно разровнять на расстоянии 1—2 м от котлована. Чтобы дождь не размыл стенки котлована, начинать строительство нужно сразу же после окончания рытья котлована.
Фундаменты должны достигать глубины, соответствующей глубине промерзания данной климатической зоны. Конструкцию фундамента может определить только специалист. Быстрый и экономичный способ подведения фундамента под небольшие постройки — это сооружение фундамента из бутобетона. Такой фундамент под руководством мастера можно забетонировать самим.
В гористых местностях лучше всего зарекомендовал себя каменный фундамент из морозоустойчивого камня (например, гранита). После подведения фундамента под наружные капитальные стены бетонируют фундамент под внутренние стены и перегородки.
После сооружения фундамента переходят к укладке изоляции (рис. 1 20). На очищенное и выровненное основание наносят слой пропитки. Когда пропитка высохнет, накладывают поочередно три слоя битумной мастики, между которыми кладется изоляционный картон. Прокладки из изоляционного картона должны выступать из основания стены на 3—10 см и накладываться с нахлесткой 1 5 см. Горизон-
тальную изоляцию фундаментов следует соединить с горизонтальной изоляцией внутренних стен перегородок и полов. Если необходимо устроить вертикальную изоляцию, ее также нужно соединить с горизонтальными изоляционными прокладками.
Пол первого этажа проектируют на высоте не менее 40 см над уровнем почвы. Начиная с этой высоты, сооружают потом капитальные наружные стены и перегородки. При кладке нужно соблюдать следующие важные правила.
Кладка стен—трудоемкая и сложная работа. Хорошее качество кладки может обеспечить только высококвалифицированный каменщик. Домашний мастер, не овладевший этим ремеслом, помогает каменщикам на вспомогательных работах: подносит и подает кирпичи, перемешивает раствор, переносит строительные леса и т. д.
Толщину стен дома определяет специалист. В наших климатических условиях кладка из сплошных кирпичей должна быть толщиной 38 см. Толщина каменной стены примерно 50 см. Комбинируя кирпичи различного формата (рис. 121), можно выложить стены разной толщины.
Правильно поставленная стена должна быть совершенно перпендикулярна. Поэтому правильность кладки нужно часто проверять (примерно через каждый второй или третий ряд). Для проверки используют ватерпасы, рамы, рейки, шнуры и отвесы.
Ширина продольных и поперечных швов кладки должна составлять примерно 1 см. Швы заполняют раство
ром. Чаще всего применяют известковые и цементно-известковые (смешанные) растворы. Кладку стен на высоте примерно 1 м производят с подмостей. После окончания работ подмости и настилы очищают от раствора.
Кирпич в стенах можно укладывать различным образом. Ряд кирпичей, уложенных вдоль стены длинной стороной, называется ложковым, или кладкой в по л кирпича, ряд кирпичей, уложенных вдоль стены короткой стороной, называется тычковым, или кладкой в один кирпич (рис. 122, а, 6). На рис, 1 22, в, г показано два способа кладки перегородки в четверть кирпича.
В каждом ряду кирпичи должны быть смещены относительно нижнего ряда хотя бы на четверть своей длины, тогда стыковочные швы рядов не будут располагаться друг над другом и раствор лучше затвердеет, что обеспечит стене жесткость и прочность. Раствор наносят не только на уложенный ряд кирпичей, но сбоку их, чтобы раствором были заполнены вертикальные стыковочные швы между кирпичами (рис. 122, нижняя часть). Цифрами на нижней части рисунка обозначена последовательность выполнения кладки. Иногда требуется отрубить половину или четверть кирпича. Для этого пользуются молотком-кирочкой, на рукоятке которой делают специальную отметку (см. рис. 84, ж). Разрубая кирпичи, глубоко процарапывают молотком-кирочкой с двух сторон кирпича линию облома, а затем разрубают кирпич одним ударом молотка-кироч- ки. Кирпич при этом нужно держать в левой руке.
Краски, мастики и лаки предназначены прежде всего для защиты стен, потолков, деревянных и металлических изделий от загрязнения и различного рода повреждений (отсыревание, коррозия). Кроме того, краски и лаки имеют декоративное значение.
Известно, что цвет влияет на настроение человека, на производительность его труда. Некоторые сочетания цветов нам приятны, другие—вызывают раздражение. У каждого из нас есть свой любимый цвет. Цветовая гамма квартиры должна радовать глаз и соответствовать нашим индивидуальным вкус ам.
VIII.МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫVIII.МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫЧеловеческий глаз способен различать тысячи оттенков цвета. Но художники и опытные маляры знают, что большинство колеров можно приготовить смешиванием в различных пропорциях трех основных красок: желтой, синей и красной. Из этих трех основных красок приготовляют смешанные колеры первой ступени: желтая и синяя дают зеленую, желтая и красная—оранжевую, красная и синяя —фиолетовую.
VIII.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
VIII.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Основные колеры и смешанные колеры первой ступени образуют «цветовой круг». Цветовой круг через центр разделен на шесть треугольников, каждый из которых имеет свой цвет. Цвета расположены таким образом, что между двумя основными цветами находится смешанный цвет, который возник при смешивании двух соседних основных цветов (см. рис. А на 4-й странице обложки). Правильно вычерченный цветовой круг поможет нам познакомиться с законами гармонии цветов. Противоположные (контрастные, дополнительные) цвета расположены на рис. Б (см. 4-ю страницу обложки) Друг против друга. Сходные цвета (которые гармонируют друг с другом) расположены в цветовом кругу рядом. Три соседствующих цвета образуют так называемой тройной цветовой аккорд (рис. В). Четверка цветов складывается из двух рядом лежащих цветовых пар или из двух
Рис. 123.
противоположных контрастных цветовых пар (рис. Г).
Примером контрастных цветов является синий и оранжевый; трой
ного аккорда сходных цветов — красный, оранжевый и желтый; четверки цветов—фиолетовый и красный, зеленый и желтый.
Наряду с самостоятельным цветом большое значение имеет оттенок. Характерный серый оттенок получится, если смешать такие совершенно противоположные контрастные краски.
как «нулевую»—белую и «совершенно бесцветную краску»—черную. Различные оттенки серого цвета, от белого до черного, образуют гамму серого цвета. Серую краску применяют как основную или подмешивают к другим краскам, что помогает образовать самые различные оттенки. Основа цветовой гармонии комнаты определяется цветом стен, к которому подбирают цвет пола (например, расстелив ковер или линолеум).
Чтобы в комнате было достаточно света, стены красят в светлые пастельные тона.
Рисунок должен быть прерывистым, а оттенок рисунка как можно ближе к основному цвету.
Стены жилой комнаты не нужно делать слишком пестрыми. Необходимый контраст образуется или цветом мебели и стен, или цветом стен и ковра, или цветом стен и занавесей. Спокойный, например, светло-зеленый цвет стен спальни гармонирует как со светлой, так и с темной окраской мебели. Для достижения контраста достаточно повесить ковер или шторы. К белым или светлым пастельным тонам окраски стен кухни подходит только светлая мебель. Для контраста можно покрасить в яркий свет выключатели. Стены ванной комнаты можно окрасить в черно-белые, желто-с ветло-зеленые, голубые и бледно-розовые тона. Оборудование ванной покрывают такой же краской.
Для прихожей допустимы более смелые, контрастные цвета.
В заключение следует сказать, что приведенные выше примеры не являются правилом, это лишь рекомендации, используя которые каждый может в соответствии с собственным вкусом подобрать гармоничное цветовое оформление своей квартиры.
Усвоив, что такое цветовая гармония, можно переходить к изучению техники окрашивания различных поверхностей.
Рис. 124.
ПОБЕЛКА
Кухню и другие вспомогательные помещения обычно белят известковым молоком (рис. 123). Для побелки в 10 л воды тщательно размешивают 4—5 кг гашеной извести. Полученного известкового молока хватит на побелку комнаты размером 4X4 м. Смесь процеживают через сито, чтобы удалить из нее комки и различные посторонние примеси.
В известковое молоко можно добавить 20 г ультрамарина. Побелка с помощью малярной кисти пойдет быстрее, если в известковое молоко подлить 200 г растительного масла. Известь не обладает хорошей укры- вистостью, поэтому побелку нужно производить дважды, особенно когда поверхности загрязнены.
Если нужно побелить ранее окрашенные стены, щеткой увлажняют слой клеевой краски, дают ей «отсыреть», а затем скребком соскребают краску.
ОКРАСКА КЛЕЕВЫМИ СОСТАВАМИ
Окрашивать стены можно различными окрасочными составами (рис. 124).
Если необходимо, чтобы окрасочный слой был долговечным и гигиеничным, т. е. его можно было бы мыть, для окраски используют эмульсионные краски. Для окраски поверхностей, которые не нужно мыть, применяют дешевые и простые в приготовлении клеевые составы. Перед началом окрашивания нужно убедиться, можно ли закрашивать старый окрасочный слой. Если старый окрасочный слой сильно потрескался и вздулся, его нужно удалить и подготовить поверхность к шпаклевке.
Делают это следующим образом: поверхность стены увлажняют малярной щеткой, после чего слой краски со стены соскребают широким шпателем, затем стену очищают от пыли веником или намыливают щеткой. Для приготовления раствора в теплой воде разводят 1 кг полужидкого мыла. Раствор равномерно наносят на стены малярной щеткой. После высыхания мыльного раствора замазывают трещины в штукатурке.
Для приготовления шпаклевки 1 кг гипса размешивают в 0,5 л воды, в которой предварительно было разварено 50 г малярного клея. Так как шпаклевка приходит в негодность через 15 мин, нужно приготовить такое ее количество,
которое можно израсходовать за это время.
Приготовленным таким образом тестом шпаклюют отверстия и трещины. Затем поверхность стены заглаживают и шлифуют наждачной бумагой. Для улучшения окраски нужна предварительная сплошная шпаклевка всей поверхности стены. Заглаженные и отшлифованные поверхности покрывают мыльным раствором, после высыхания которого можно приступать к окраске.
Прежде всего отмечают шнуром на стене верхнюю границу окраски и приготовляют материал для окраски потолка.
В отстоявшуюся воду постепенно насыпают малярную глину (каолин) до тех пор, пока глина не выступит на поверхности воды. Потом засыпают отмученный мел в количестве '/2— 1 /3 массы глины. Лишнюю воду сливают, а смесь перемешивают рукой до получения однородного теста. Когда раствор загустеет, небольшими порциями добавляют малярный клей, разваренный в воде в соотношении 1 : 8 или 1 : 12. На 10 кг сухой глины и отмученного мела добавляют 2—2,5 л раствора разваренного малярного клея. После тщательного перемешивания смесь разбавляют чистой водой. Чтобы приготовленная клеевая краска не пенилась, в нее добавляют несколько капель льняной олифы и примерно 0,5 л молока.
Качество окраски клеевыми составами зависит от точного дозирования количества клея. Добавлять и перемешивать клеевой раствор нужно до тех пор, пока краска не будет равномерно стекать с вытянутой руки и пока на ладони и между пальцами при сжимании пальцев в кулак не будет образовываться пленка краски.
Чтобы облегчить нанесение краски на стену, в краску после подливания клеевого раствора добавляют около 1 л молока. Если в краске содержится мало клея, нанесенная на стену краска будет пачкать одежду и руки. Если же
в колере избыток клея, окрасочная пленка растрескивается. Такой колер называется переклеенным.
Чтобы проверить, правильно ли приготовлен окрасочный состав, пробу краски наносят на бумагу. После высыхания окрасочную пленку нужно потереть пальцем. Если на пальце останется краска, в состав необходимо добавить клей.
После приготовления окрасочного состава закрывают бумагой мебель, находящуюся в помещении, и начинают красить потолок. Малярную (маховую) кисть надо передвигать равномерно, всегда в одном направлении, параллельно падающим лучам света.
Если старый окрасочный слой еще довольно яркий, окрашивание производят дважды. Причем при первой окраске кисть должна двигаться перпендикулярно к падающим лучам света. Набел не должен быть толстым, лучше наносить несколько слоев краски. Толстый слой, нанесенный за один раз, после высыхания растрескается.
После окраски потолка приступают к окраске стен. В зависимости от яркое ти (нас ыщенности) колера требуется 300 или 500 г порошковой краски (пигмента). Порошковые краски выпускают различных цветов и оттенков. Чтобы добиться нужного оттенка, смешивают две краски. Кремовый колер или колер слоновой кости получают при добавлении в окрасочный состав охры. Умбра и жженая сиена дают коричневый колер. Более яркие оттенки колера достигаются за счет добавления в окрасочный состав небольшого количества хромовой зелени или крона. Наиболее популярными в настоящее время являются зеленоватые оттенки, которые получают при добавлении в окрасочный состав зеленых пигментов.
Смешанный с окрасочным составом синий природный или синтетический ультрамарин дает синий колер. Для получения различных оттенков красного цвета используют красный пигмент, натуральную или искусственную мумию
и железный сурик. Довольно яркий фиолетовый оттенок придает окрасочному составу краплак. Серый колер получают при добавлении небольшого количества костяной сажи «жженая кость».
После тщательного размешивания в порошковую краску подливают клеевой раствор, который состоит примерно из 400 г клея, растворенного или разваренного в 2 л воды.
При окраске стен малярную кисть нужно двигать равномерно сверху вниз. Чтобы провести на стене ровную линию, до которой нужно производить окраску, пользуются шнуром, который обваливают в порошковой краске. Один конец шнура привязывают к вбитому в стену гвоздю, шнур натягивают строго параллельно и затем, оттянув его пальцем, отпускают (рис. 125). Из порошкового пигмента приготовляют краску такого оттенка, чтобы он соответствовал колеру стены. По отбитой на стене линии проводят полоску филеночной кистью по линейке. Для обводки полосок (филенок) целесообразно использовать старые филеночные кисти, волос которых сбился в одном направлении. Чтобы краска не заливалась под линейку, можно применить приспособление, изображенное на рис. 126.
Для получения накатки используют резиновые валики с резервуаром и без резервуара. Отделка валиками особенно целесообразна в тех случаях, когда поверхность стены не очень ровная: узор скроет неровности. Цвет узора должен быть таким Же, что и цвет стены, только иметь более светлый или темный оттенок. Для лучшей укрывистости в краску добавляют немного молока.
Узоры можно наносить на стену также металлическими пигментами: бронзовыми или алюминиевыми порошками, для разведения которых вместо клеевого раствора используют раствор жидкого стекла. Жидкое стекло смешивают с водой в пропорции 1 : 1, и в соответствии с размера-
РисЛ25
Рис. 126.
ми помещения добавляют в 1 л раствора жидкого стекла 100—150 г алюминиевого или бронзового порошка. Краску хорошо перемешивают и дают ей отстояться. Вместо раствора жидкого стекла можно использовать и раствор яичных белков (6—8 белков растворяют в 0,5 л воды).
Для нанесения узора приготовленную краску наливают в резервуар валика или же систематически смачивают валик в краске. Валик равномерно прижимают к поверхности стены и
накатывают узор сверху вниз в строго вертикальном направлении. Чтобы получить совершенно ровную вертикальную полосу, первую накатку делают по отбитой намеленным шнуром линии.
ОКРАСКА ЛАТЕКСНЫМИ КРАСКАМИ
Одним из наиболее популярных лакокрасочных материалов являются латексные краски на основе поливинилхлорида. Такие краски окрашивают поверхность сплошным, ТОНКИМ и эластичным слоем, обладающим шелковистым блеском. Они находят самое широкое применение, так как позволяют окрашивать любые поверхности— штукатурку, бетон, древесину, текстиль, бумагу, древесноволокнистые плиты и даже металлы (за исключением стали). Латексные краски водоупорны, и уже через 10 дней после выс ыхания поверхности, покрытые этими красками, можно мыть водой с мылом. В квартирах такими красками покрывают стены и потолки кухонь и ванных комнат.
Латексные краски можно наносить кистью, валиком или пистолетом- крас корас пылителем. П редназначен- ную к окраске поверхность следует соответствующим образом подготовить. Штукатурка, на которую наносят краску, должна быть гладкой, отшлифованной и хорошо промытой. Старые окрасочные слои удаляют проволочной щеткой. Латекс разрушает поверхность свежей известковой штукатурки и бетона, поэтому окрашивать латексными красками можно только через 6—8 недель после оштукатуривания. Перед окрашиванием подготовленную поверхность тщательно очищают от пыли веником или щеткой.
Латексные краски разбавляют водой (10—50% воды от массы краски). Для первого грунтовочного покрытия приготовляют жидкую латексную краску. Для второго и третьего окрашивания используют уже менее разведенную краску. Новое покрытие наносят только после полного высыхания предыдущего.
Латексные краски разбавляют также эмульсионными разбавителями, но такие окрасочные составы после высыхания темнеют, что необходимо учитывать при приготовлении колера.
Деревянные стены, древесноволокнистые плиты и фанеру пропитывают олифой и прошпаклевывают масляной шпаклевкой. Образовавшийся таким образом грунтовочный, слой шлифуют наждачной бумагой и очищают от пыли. Потом наносят первый грунтовочный слой латексной краски, а после его высыхания последующие слои.
Окрас на фасадов. Латекс ные краски хорошо применять для окраски фасадов домов. При этом получаются красивые поверхности, надежно защищающие стену от атмосферных осадков. Окрашивать фасады можно также известковыми составами. Известковое молоко приготовляют из гашеной извести и воды, смешанных в пропорции 1:1. Известь должна быть хорошо выдержанной (не менее 2—3 недель). Окрашивание свежей гашеной известью может привести к растрескиванию окрасочного слоя.
Первый слой наносят только раствором известкового молока. Для следующего слоя в известковое молоко добавляют порошковый пигмент нужного цвета. Количество порошковой краски в зависимости от насыщенности окрасочного состава должно составлять 5—20% количества извести.
В известковые растворы можно добавлять следующие краски: красный крон, красный марс, виноградную чернь, мумию, зеленый пигмент, ультрамарин. Для окраски наружной штукатурки не пригодны, например, лаковая красная краска, универсальная желтая, зеленый пигмент, свинцовый желтый крон, синий (лазурный) ультрамарин, турецкая красная, краплак и т. п.
Наносить краски кистью будет легче, если в окрасочный состав добавить немного растительного масла (например, льняного).
Новую наружную штукатурку перед окрашиванием нужно очистить от пыли и произвести грунтовку известковым молоком, смешанным с олифой.
Со старой фасадной штукатурки окрасочный слой соскребают металлической щеткой, поверхность обрабатывают известковым раствором, проглаживают и отшлифовывают. Затем грунтуют всю поверхность известковым молоком, к которому добавляют небольшое количество льняной олифы.
ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ
Части стен в кухнях и ванных комнатах, на которые попадает вода и которые не закрыты облицовочной плиткой, обычно покрывают масляной краской. Совершенно гладкую поверхность штукатурки пропитывают прежде всего олифой (производят проолиф- ку). После полного высыхания (приблизительно через 36 ч) поверхность шпаклюют. Шпаклевку (отмученный мел, разведенный в воде до консистенции густого теста, в которое добавлено 1—3% льняной олифы) наносят шпателем, причем отдельные слои шпаклевки не должны быть толще 1 мм. Прошпаклеванная стена также должна быть совершенно гладкой. Неровности выравнивают наложением нескольких слоев шпаклевки. При этом нужно обязательно дождаться, пока предыдущий слой шпаклевки полностью высохнет (иначе масляная краска потрескается). Подготовленную таким образом поверхность отшлифовывают пемзой или наждачной бумагой, а пыль тщательно счищают. После этого наносят кистью грунтовочный состав (жидкую грунтовочную краску на олифе, разбавленную уайт-спиритом или растворителем для масляных лаков и красок). 1 кг краски на олифе , достаточно для грунтовки 6—8 м2 поверхности стены.
Примерно через 2 сут поверхность шлифуют и наносят один или два слоя
эмалевой краски или краски для внутренних работ. Для окончательной окраски используют синтетическую или масляную эмаль. Краска высохнет через 24 ч при температуре 20—25°С В более холодных помещениях краска сохнет медленнее. Высыхание можно ускорить добавлением в краску сиккатива, но следует помнить, что большое количество сиккатива ухудшает качество покрытия. Нельзя красить в сырую или дождливую погоду, а также при температуре ниже 5 °C.
Краски и лаки содержат легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, поэтому при работе с ними нужно соблюдать правила противопожарной безопасности: не курить, не включать электроприборы, постоянно проветривать помещение.
После окончания работы кисти тщательно промывают в растворителе или ставят в воду так, чтобы волос был полностью погружен в воду.
Окраска древесины. Окрашивать можно только хорошо просушенную древесину. Перед окрашиванием и нанесением лака древесину пропитывают льняной олифой, разбавленной растворителем для лакокрасочных материалов (70 частей олифы и 30 частей растворителя). Через 2—3 ч невпитавшуюс я олифу вытирают сухой тряпкой и оставляют древесину сохнуть в течение 1—2 сут.
После высыхания поверхность древесины шлифуют наждачной бумагой, удаляют с нее пыль сухой щеткой и шпаклюют, чтобы устранить трещины, царапины и неровности. Шпаклевку наносят шпателем тонким (не более 0,5 мм) слоем и тщательно разравнивают. При шпаклевке шпатель нужно двигать под углом 20—30е к направлению волокон древесины. Излишки шпаклевки удаляют.
После высыхания первого слоя шпаклевки производят второе шпаклевание. Эту операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет совершенно ровной. Перед нане-
сением каждого следующего слоя
шпаклевки нужно дождаться полного высыхания нанесенного слоя (примерно 24 ч). Значительно сокращает время высыхания использование быстросохнущих шпаклевок.
С поверхности ранее окрашенной древесины удаляют старое покрытие. Это делают с помощью паяльной лампы или специального состава для удаления старых лакокрасочных покрытий (рис. 127). Состав наносят тряпкой или кистью на поверхность
и ждут, пока старое покрытие не вспенится (как начинает пениться молоко при кипячении), а затем соскребают его скребком или шпателем. Очищенные поверхности несколько раз тщательно промывают водой с содой. Чистые поверхности отшлифовывают наждачной бумагой, затем с них удаляют пыль сухой тряпкой или щеткой. После этого производят грунтовку очищенной поверхности.
При грунтовке на поверхность древесины наносят жидкую грунтовочную краску, разбавленную соответствующим растворителем. Желательно использовать для грунтовки ту же краску, что и для окончательной окраски. Грунтовочный слой должен сохнуть в течение не менее 24 ч. Когда грунтовка высохнет, поверхность древесины отшлифовывают наждачной бумагой и удаляют с нее пыль. После этого можно приступать к окончательной окраске эмалью.
Так как операции по подготовке поверхности и грунтовке для любых изделий из древес ины одинаковы, будем описывать только заключительную операцию — чистовую окраску деревянных предметов различного назначения лакокрасочными составами.
Окраска окон и дверей. Для чистовой окраски подготовленных поверхностей деревянных дверных коробок и оконных рам используют различные лакокрасочные материалы. Поверхности, подвергаемые атмосферным воздейс твиям, окрашивают красками на основе льняного масла. Для получения глянцевой поверхности применяют эмаль (для внутренних работ или синтетическую). Синтетической эмалью окрашивают поверхности, которые подвергаются атмосферным воздействиям (например, наружные поверхности оконных рам). Эмаль наносят в один или в два слоя. Она высыхает примерно через 24 ч. После высыхания эмали оконные переплеты или дверное полотно устанавливают на место и красят горизонтальными штрихами.
Окраска кухонной мебели. Окраску производят масляной эмалью для наружных работ или синтетической эмалью. Окрасочный слой из синтетической эмали более прочен, его легче
мыть.
Окраска деревянных полов. Окрашивать можно только хорошо просохшие деревянные полы. После высыхания поверхность полов подготавливают под окраску. Затем полы пропитывают олифой, отшлифовывают и грунтуют масляной краской. После высыхания грунтовки (примерно через 24 ч) полы шлифуют наждачной бумагой и очищают от пыли. Цвет грунтовочной краски должен соответствовать цвету верхнего окрасочного слоя. На подготовленные таким образом полы наносят один или два слоя краски — масляной эмали, причем второй слой можно наносить только после полного высыхания и шлифовки первого.
Менее трудоемка окраска деревянных полов нитроэмалью. Поверхность полов подготавливают под окраску, а затем наносят два и три слоя нитроэмали. Высыхание одного слоя длится примерно 2 ч. По полам можно ходить уже через 2—4 ч после нанесения последнего слоя нитроэмали.
Лакировка паркета. Покрытый лаком паркет легко мыть, он гигиеничен. Кроме того, лак заполняет все пазы в паркетных полах.
Перед покрытием лаком паркет моют водой с содой и моющими средствами, его поверхность полностью очищают от мастики. Если паркетные полы новые и еще не покрыты мастикой, паркет мыть не обязательно. Паркет, ранее покрытый мастикой, лучше обработать рубанком или циклей и отшлифовать наждачной бумагой. Для лакировки паркета используют специальные лаки.
Лак на подготовленные и очищенные от пыли поверхности паркетных полов наносят широкой плоской кистью в два-три слоя. Каждый последующий слой можно накладывать
только после полного высыхания предыдущего слоя. Обычно применяемые для паркета лаки высыхают через 4—6 ч, а полностью твердеют приблизительно через 24 ч.
Уход за покрытыми лаком паркетными полами очень прост. Их протирают мокрой тряпкой. Если часть лака стерлась, паркет можно вновь отлакировать. Лакированный паркет нельзя покрывать мастикой или пастами.
Лаки для паркета взрыве- и пожароопасны. Поэтому при работе с ними следует соблюдать правила противопожарной безопасности.
Окраска стальных поверхностей. Подготовка стальных поверхностей для окраски имеет исключительно важное значение, так как на заржавевшей или на загрязненной поверхности окраска долго не удержится. Ржавчину удаляют металлической щеткой, наждачной бумагой и скребком.
Для грунтовки стальных изделий можно использовать грунтовку из железного сурика на олифе. Ее наносят кистью в один или в два слоя. Такая грунтовка высыхает через 1—3 сут, однако последующие окрасочные слои наносят только через 5—7 сут.
Из эпоксидных красок в качестве грунтовочной краски для стали применяют эпоксидную двухкомпонентную краску, для твердения которой используется соответствующий растворитель.
Для кроющей (непрозрачной) окраски стальных поверхностей используют обычно следующие краски, которые наносят в один или в два слоя: краску на олифе для наружной окраски металла, масляную эмаль для внутренней окраски (для образования глянцевых окрасочных слоев, которые не будут подвергаться атмосферным воздействиям), синтетическую краску для наружной окраски.
Неровности, трещины и борозды на стальных поверхностях шпаклюют так же, как и на изделиях из древесины. Разница состоит лишь в том, что вместо шпаклевки для древесины применяют масляную шлифующую
Рис. 128.
шпаклевку для металлов. Для кроющих окрасок в помещении пользуются эмалями для внутренних работ, а изделия, подвергаемые атмосферным воздействиям ( например, изгороди и стальные столбы), окрашивают синтетическими эмалями или антикоррозионными масляными красками. Металлические дымовые трубы красят теплостойкой алюминиевой краской, которую наносят кистью после очистки поверхности труб от ржавчины и обезжиривания.
Окраска дачной мебели. Правиль-
ная и качественная окраска предметов домашнего обихода повысит срок их службы и улучшит внешний вид. Качество окраски зависит от опыта мастера и его аккуратности. Перед началом окрашивания краску тщательно размешивают, а если она очень густа, добавляют растворитель- Степень разжижения краски зависит от того, каким инструментом пользуются для нанесения краски. Если краску наносят кистью, ее разбавляют меньше (добавляется примерно 5—10% растворителя), чем при окраске с помощью распылителя (15—50% растворителя).
Окрашивание осуществляется в сухом, очищенном от пыли помещении. Если наносят несколько слоев краски, перед нанесением следующего слоя нужно дождаться полного высыхания предыдущего (примерно 16—24ч).
Перед окраской деревянные поверхности дачной мебели тщательно очищают, шпаклюют масляной шлифующейся шпаклевкой и отшлифовывают. Очень крас ивый окрасочный слой получается при окраске синтетическими эмалями. Грунтовку подготовленной поверхности деревянной мебели производят синтетической грунтовочной краской. Для кроющего окрасочного слоя дачной мебели и различных наружных ограждающих конструкций (изгородей, балконных решеток и т. п.) можно использовать синтетическую быстросохнущую эмаль. Кроющий слой наносят кистью или распылителем в один или два слоя. Второй слой наносят через 36 ч. Окончательно окрашенная поверхность должна сохнуть в течение 2—3 сут.
Обновление окраски радиаторов. После окончания отопительного сезона рекомендуется подновить окраску радиаторов. Для этого поврежденные места шлифуют наждачной бумагой, очищают и грунтуют синтетической краской. Паркет под радиатором посыпают опилками или закрывают бумагой. Капли эмали, случайно попавшие на паркет, очищают соответствующим растворителем. Чистовая окраска
осуществляется синтетической теплостойкой эмалью для радиаторов.
Лакировка металлических поверхностей. На металлические предметы из меди, бронзы, алюминия и хрома наносят защитное бесцветное покрытие из синтетического лака для наружной окраски. Лак можно наносить кистью.
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ
Малярная кисть изготовляется из щетины. Старые сработанные кисти можно применять для размывки побе- лочных слоев, а также для самых различных хозяйственных работ. Перед тем как приступить к окраске новой кистью, ее необходимо намылить и замочить, чтобы щетина размягчилась и набухла. Долговечность кисти увеличится, если те ее части, которые соприкасаются с водой и краской, пропитать льняным маслом.
Ручники (рис. 128, а) —это небольшие кисти с короткой деревянной круглой или граненой ручкой. Если слишком длинный волос кисти мешает работать, щетину завязывают бечевкой. Завязывать щетину начинают от металлического кольца или обоймы, причем натяжение бечевки с каждым витком следует уменьшать. Ручники обвязывают так, чтобы длина оставшегося волоса равнялась 4—5 см. Ими можно красить оконные переплеты, изгороди, радиаторы и другие предметы сложной конфигурации.
Плоская кисть с длинной ручкой (рис. 128, в) имеет ширину 2—10 см и может использоваться для самых различных окрасочных работ.
Флейцы (рис. 128,6) изготовляют из высококачественной щетины и применяют для сглаживания свеженане- сенной краски. Они могут быть использованы и для окрашивания лаками.
Филеночными кистями (рис. 129) вытягивают узкие двух- и трехсантиметровые полосы. Ручки у филеночных
РИС.129.
кистей длинные, такие же, как у малярных кистей.
Для вытягивания филенок можно изготовить следующее приспособление. Во входное отверстие пластмассового тюбика, например из-под сыра, проталкивают полоску длиной 3 см из войлока или губки так, чтобы на 2/з длины полоска находилась в тюбике, а на ’/з выступала наружу. Тюбик, предварительно наполненный разбавленной краской, держат в горизонтальном положении, краску выдавливают легким нажатием на тюбик.
К малярным инструментам относятся также различные валики для окраски поверхностей или для нанесения рисунка. Трехваликовая накатка состоит из алюминиевой ванночки для краски, в которой имеются два цилиндра (один гладкий и один бороздчатый) из алюминия или пластмассы. С этих цилиндров краску переносят на узорчатый валик, а с него—на стену.
Шпатель изготовляют из упругого стального листа треугольной формы, насаженного на деревянную ручку. Наиболее удобен в работе шпатель с шириной лезвия 8—12 см. Шпатели применяют для очистки старой краски, замазки, нанесения и разравнивания шпаклевки и т. д.
Скребок представляет собой полоску стали с загнутым заостренным лезвием. Он применяется для очистки поверхностей от клеевых и известковых составов.
Краскопульты. Домашний мастер редко работает с пистолетом-распылителем, обращение с которым требует профессиональных навыков. Чаще им используются краски в аэрозольной упаковке. При работе с аэро-
золями нужно соблюдать следующие правила. Краску в аэрозолях хранят при температуре 18—20°С. Перед употреблением баллон необходимо несколько раз встряхнуть, чтобы краска перемешалась. При работе баллон- распылитель должен быть удален от окрашиваемой поверхности на расстояние 25 см. При окрашивании с помощью баллона-распылителя очень важно знать, что вертикальные поверхности окрашивают в горизонтальном направлении, причем баллон-распылитель передвигают равномерно и параллельно поверхности предмета, чтобы окрашиваемый слой был одинаковой толщины. При первом нажатии на распылительную головку нового баллона выбрасывается недостаточно распыленная краска, поэтому целесообразно первые порции краски нанести на фанеру, поставленную перед окрашиваемым предметом, а уже затем приступать к окраске поверхности изделия. Краска, нанесенная дугообразными движениями баллона-распылителя, в середине ложится слишком толстым слоем, а по краям—тонким. Баллон-распылитель нельзя сильно наклонять при окрашивании горизонтальных поверхностей, особенно, когда в баллоне остается мало краски.
Распылять краску нужно быстрым движением руки; лучше нанести несколько тонких слоев краски, чем один толстый. Перед нанесением нового слоя краски нужно дать высохнуть предыдущему в течение 5 мин. Краска, нанесенная из баллона-распылителя, полностью высыхает через 12 ч.
После употребления распылительную головку нужно прочистить. Для этого баллон перевертывают вентилем вниз и нажимают на распылительную головку до тех пор, пока из отверстия не будет выходить только газ. Краску, скопившуюся вокруг отверстия, тщательно очищают ватой, намоченной в растворителе.
Как наполненный, так и пустой баллон содержит ядовитые взрыво-
и огнеопасные вещества, поэтому упаковку нельзя разбирать и работать с баллоном-распылителем вблизи открытого огня.
Итак, мы познакомились с технологией окрашивания различных поверхностей и с инструментами, которыми выполняют окрашивание. Далее приведена таблица, в которой указаны свойства сухих красок. Сведения, содержащиеся в табл. 3, помогут домашнему мастеру правильно выбрать и приготовить краску.
Кроме указанных в таблице красок для малярных работ широко используются следующие материалы.
Малярная глина (белая глина) применяется для побелки стен, имеет коричневатый или сероватый оттенок, на ощупь жирная, легко мнется. Добавляя в малярную глину отмученный мел и другие пигменты и связующие вещества, можно получить различные грунтовочные составы. Один из рецептов грунтовки следующий: в 1,2—2 л воды размешивают 1 кг малярной глины и добавляют в полученный раствор 1 5—20 г клея.
Мел при смешивании с водой имеет тестообразную консистенцию и не содержит песка или глины. Так как мел обладает хорошей укрывистостью, его используют для приготовления водных красок. Мел — хороший грунтовочный материал.
Жидкое стекло представляет собой бесцветное, растворимое в воде минеральное соединение. Жидкое стекло — высококачественное связующее вещество, имеющее щелочную реакцию и разрушающе действующее на жиры, поэтому его нельзя использовать для масляных составов. С некоторыми красками и заполнителями жидкое стекло не смешивается.
Клей вырабатывают из самого различного сырья. Костный клей имеет светло-коричневый цвет, обладает специфическим кислым запахом. Мездровый клей коричневого цвета, без запаха. Растительные клеи можно растворять в воде, пока они не затвердели.
Название
ЦветПрименение Укрывис-2 Свете- Щелоче- Ядови-Область примененияОтличительные
с вяжущими тость, г/м стой- стой- тостьи ограничениясвойства
(в расчете кость кость на сухую краску )
Свинцовые белила
БелыйМ185—210 + + +-+ + + Для окраски наружных метал-Чернеют от сероводорода, в
лических поверхностейазотной кислоте растворяются с
шипением. Ускоряют высыхание олифы
Цинковые белила
М, Э, С,100—110 +++++ Для окраски внутренних ме-Не чернеют от сероводорода,
»Эм, ПХВталлических, деревянных ирастворяются в соляной и
оштукатуренных поверхностей азотной кислотах без шипения. Замедляют высыхание олифы. От сырости шелушатся
Литопоновые белила
ЛП
»М. Эм, Э110—++ То же, но не пригодны дляПри обработке кислотой вы-
окраски наружных поверхностей деляют сероводород
ПХВкак несветостойкие
КР
»140
Титановые белила (двуокись титана)
»М, Э, Эм,40—45 + + ++- Для окраски внутренних и на-Не растворяются в кислотах,
Сружных металлических дере-не чернеют от сероводорода
вянных и оштукатуренных поверхностей
Баритовые белила (бланфикс)
»К, Kg, С120++++- Для окраски внутренних и на-Не растворяются в кислотах и
ружных поверхностей и как на- щелочах полнитель с масляными связующими
Мел
»К, Кз, Э, 100—120 ++++- Для окраски внутренних и на-Растворяется в кислотах с ши-
С, И, ПХВружных поверхностей в различ- пением и выделением углекис-
ных окрасочных составах, а так- лоты
Свойства сухих красок
Таблица 3
же для грунтовок, шпаклевок и замазок
125125
125
125
Название
Цвет
Применение с вяжущими
Укрывис-2 тость. г/м (в расчете н а сухую краску )
С вето- Щелоче- стой- стойкость кость
Ядов и-
Область применения и ограничения
Отличительные свойства
Известь
Белый
Кз И
100
+ + +
4-
Для окраски и грунтовок в сырых помещениях
Краснеет при действии 1%-ного раствора фенолфталеина
Каолин
(белая глина)
К. Кз, С
+ + +
-г
—
Добавляется к водным окрасочным составам. Частично заменяет мел при побелочных работах
Примесь каолина к меловым колерам значительно улучшает их свойства: колер становится более жирным и ложится более ровным слоем
Охра
Желтый
К, Кз, Э, Эм, М, С, пхв
65—90
+ + 4-
4-
—
Для всех видов работ
При нагревании краснеет
Желтый све- тоустойчивый пигмент
»
М, Э, К, Кз, С. И, Эм, ПХВ
15—20
+
-
Для внутренних и наружных работ
От щелочей не краснеет, в избытке щелочей растворяется, от сероводорода чернеет
Натуральная сиена
Желтый с оранжевым отливом
К, Кз, Э Эм, И, М.
С
+ + +
-
При разделках под ценные породы дерева
При нагревании краснеет. В соляной кислоте частично растворяется
Свинцовый крон
Лимонный, желтый, оранжевый
К, Э Эм м
40
60—65
45
4-
Для окраски внутренних и на От щелочей краснеет. На свету ружных поверхностей. Для окра-немного зеленеет. От сероводо ски по штукатурке допустимо рода чернеет использовать только при условии полного созревания (карбонизации) извести
Цинковый крон
Лимонный, желтый
э. м
120
—
+
То же
Почти не изменяет цвета под действием сероводорода и щелочей
Свинцовая зелень
От светло- зеленого до
Эм, М
17—42
1- +
-
+ +
»
От сероводорода чернеет. От щелочей краснеет
темно-зеленого
Цинковая зелень
Яркий светло-зеленый
Эм, М 28—70
+ +
—
4-
Для окраски внутренних и наружных поверхностей. Для окраски по штукатурке допустима лишь при условии полной карбонизации извести
От сероводорода не чернеет, от щелочей желтеет
Окись хрома
Темно-зеленый
К, Кз. Э,40
Эм, И, М, С,
ПХВ
+ + +
+
+ 4-4-
Пригодна для самых разнообразных целей
Одна из прочных зеленых красок. Не растворяется в кислотах и не изменяется от прокаливания
Медянка
Ярко-зеленый
М
+ +
—
+ +
Употребляется в смеси со свинцовыми белилами. Дает прочное и атмосферостойкое покрытие по металлу
Растворяется в нашатырном спирте с образованием синего раствора. От сероводорода чернеет
Браун-швейг
Зеленый с голубоватым оттенком
К
4-
+ + +
В клеевых колерах
От сероводорода чернеет
Зеленый ультрамарин
Зеленый
К, Кз, Э. И. С
+ +
—
С масляными и всеми водными связующими применяется для окраски наружных поверхностей
При растворении в соляной кислоте обесцвечивается с выделением сероводорода
Зеленый пигмент Б
»
к, м, э
+ +
+
-
В масляных составах
Синий ультрамарин
Синий
к, м, э, Эм, Кз, С, И, ПХВ
+ +
+
-
Применяется в разбелах
Под действием кислоты обесцвечивается с выделением сероводорода
Голубой пигмент
Голубой
К, Кз. э, Эм. И, М, С, ПХВ
+ + +
4-
+
Для окраски внутренних и наружных деревянных и оштукатуренных поверхностей
Является добавкой для под- цвечивания белого колера
Малярная лазурь (милори)
Темносиний
э, м. и, к
+ +
-
-
Основное применение—добавка в белые колеры. В масляных составах применяется в разбе-
При действии щелочей обесцвечивается
лах: скоро желатинизируется. Масляную краску заготовлять для хранения не следует
Название
Цвет
Применение с вяжущими
Укрывис-2 тость, г/м (в расчете на сухую краску )
Свето- Щелоче- Ядови-
Область применения и ограничения
Отличительные свойства
стой- кость
стойкость
Железный сурик
Краснокоричневый
К, Кз, Э, Эм, И, М, С, пхв
20
+ + +
+
—
Пригоден для всех видов работ. Обладает антикоррозионными свойствами
Растворяется в соляной кислоте при нагревании
Марс коричневый
■ Коричневый
м, к, э, Кз, И
30
+
+
-
Для окраски внутренних и наружных поверхностей во всех водных и масляных составах
Устойчив к извести и щелочи
Жженая сиена
»
к. м, э
-
+ "Г +
+
—
В масляных составах используется как лессировочная краска для отделки под дуб и ясень
—
Коричневый железный пигмент (редок- сайд)
Коричневый с фиолетовым оттенком
м, к, э, Кз, И, пхв
—
+ + +
—
—
Обладает высокой красящей способностью, применяется для неводных составов
Устойчив к извести и щелочам
Мумия естественная
Кирпичнокоричневый
К, Кз, Э, Эм, И, М. с
30—35
4-
-
Пригодна для всех видов работ
Растворяется в соляной кислоте при нагревании
Красный пигмент желез- ч оокисный
Темно-бордовый
К, Кз, Э, Эм, И, М, С
15
4-
Для внутренних и наружных окрасок по штукатурке и дереву
Красящая способность сильная
Пигмент оранжевый
Ярко- оранжевый
К, Кз, Э, Эм. И, М, с
10
—
-
Преимущественно для внутренних окрасок оштукатуренных и деревянных поверхностей
Растворяется в соляной кислоте при нагревании
Пигмент алый
Ярко-красный
К, Кз, Э, Эм, И, М, с, пхв
10
4-
4-
-
Для окраски внутренних оштукатуренных и деревянных поверхностей
Красящая способность сильная
Свинцовый сурик
Краснооранжевый
м, э-
100
+ + +
В масляных составах для грунтовки и окраски металла, так как обладает высокими антикоррозионными свойствами. Заготовлять с олифой нельзя, так как быстро твердеет
Растворяется в азотной кислоте. От сероводорода чернеет
Красный крон
Ярко-красный
Э, М
35—125
+ +
+ +
Для всех видов работ, но главным образом для декоративных. Обладает антикорозионными свойствами
От сероводорода чернеет
Искусственная киноварь
Ярко-красный
К, Э, М, Эм, Кз, И, С
80—120
+
Для наружных и внутренних работ по штукатурке и дереву
При нагревании обугливается, оставляя золу. Некоторые виды растворяются в маслах и прорастают сквозь новую масляную краску
Красный прокаленный марс марки:
А «Б
Красный
м, э, к, Кз, И
10
20
+ + +
4-
-
Применяется со всеми красочными связующими. Имеет бархатистый оттенок
Устойчив к извести и щелочам
Искусственная мумия: светлая темная
»
м, э, к, Кз, И
20
15
+++
+
+
Пригодна для всех видов работ. Для окраски металла не применяется
Устойчива в щелочи и извести
Свинцово- молибдатный крон
Оранжевокрасный
м, э, к, Кз. И
-
+ +
+
+ +
Применяется в качестве фасадной краски. Обладает антикоррозионными свойствами
От сероводорода чернеет
Бакан
»
К, м
—
-
+
-
В масляных составах применяется в разбелах, в клеевых составах— для внутренних работ
То же
Коричневая натуральная умбра
Коричневая с зеленоватым оттенком
К, Кз, Э, Эм, И, М, С, пхв
40
++ +
+
—
Для всех видов работ
При нагревании с соляной кислотой выделяется газообразный хлор
Двуокись марганца
Черный
К, Кз, Э, Эм, И, М, С, пхв
40
++ +
+
—
Пригодна для всех видов работ. Ускоряет высыхание масла
При нагревании с соляной кислотой выделяется газообразный хлор
Древесная сажа
>>
м, к, э, с, и
15
+ + +
+
-
Для разнообразных работ
При прокаливании сгорает
61V18S—-
130130Продолжение табл. 3
130
130
НазваниеЦветПрименение
с вяжущими
Укрывис-2 Свето- Щелоче- Ядови-Область примененияОтличительные
тость, г/мстой- стой- тостьи ограничениясвойства
(в расчете кость кость на сухую краску )
Газовая сажа»М
15++++- Исключительно на лаковыхТоже
связующих
ЛамповаяГлубокий К, М, Кз,
сажачерныйЭм, И, С
15+ + ++- Для разнообразных работ»
СлоноваяЧерныйК, Кз, И,
кость (чернь)М, С
+ +++- В водных красочных составах После прокаливания превра-
для внутренних работщается в золу
ГрафитСерыйК, М, Эм,
Кз, И, С
30+ + +*- Для окраски металла. Обла- Легко отличается по характер-
дает высокими антикоррозион- ному металлическому блеску при н ыми свойстваминатирании поверхности сухим по
рошком
Алюминиевая Серебри- Лаки.тинк- 2—3,3 + + +-++ Для внутренних и наружных Растворяется в соляной кисло-
пудрастыйтуры
работ в зависимости от связую- те с выделением водорода щего. Обладает высокими антикоррозионными свойствами
ЦинковаяСеребри-М
пыльстый
-+ -Р +++ Для разнообразных работРастворяется в азотной кисло
те или щелочах
ЗолотистаяЗолоти-М
бронзастый
40+ + +-++ Только для декоративных ра- Растворяется в соляной кисло-
ботте с выделением водорода.
Раствор при добавлении аммиака синеет
Примечания: 1. В графе «Применение с вязущими» приняты следующие обозначения: М—масляные; Эм —эмульсионные, К—клеевые, Кз— казеиновые, С — силикатные, И—известковые, Э —эмалевые, ПХВ—перхлорвинилевые.
В графе «Светостойкость» обозначены знаками: «+ + + »—наиболее светостойкие пигменты, «+ + »—среднестойкие. «+»—малостойкие, «-»—нестойкие.
В графе «Щелочестойкость» показаны знаками: «+»— щелочестойкие пигменты, «-»—нестойкие.
В графе -'Ядовитость» обозначены знаками: «+ ++» — пигменты высокой ядовитости, «++» — средней ядовитости, «+»—малой ядовитости, «-» — безвредные.
Мыло обычно изготовляют из смеси растительных масел или животных жиров с едким натром или едким калием.
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
Преимущества оклеивания стен обоями перед окраской стен различными красящими составами очевидны: обои не только украшают, но и утепляют комнаты, они долговечны, многие виды обоев можно мыть. Несмотря на то, что цена обоев довольно высока, их применение иногда оказывается экономичнее,^ чем использование красок.
Оклейка обоями будет качественной и долговечной только в том случае, если обои наклеивают на совершенно сухую гладкую стену. Цвет и рисунок обоев подбирают так, чтобы обои гармонировали с мебелью комнаты.
Количество обоев, необходимое для оклейки комнаты, подсчитать нетрудно. Прежде всего измеряют высоту стен от пола до потолка (плюс запас 3—5 см). Затем вычисляют площадь, которую требуется оклеить, за вычетом площади окон и дверей, и подсчитывают, сколько кусков обоев потребуется для оклейки.
Перед тем как приступить к оклейке, из комнаты нужно вынести мебель и соответствующим образом подготовить поверхность стен и потолка.
Если нужно оклеивать ранее окрашенные потолки и стены, их обильно обрызгивают водой, предварительно закрыв окна и двери. В закрытом помещении вода испаряясь быстро размягчит старый окрасочный слой и его легко будет счистить скребком. После этого надо открыть окна, чтобы стены быстрее высохли. Когда стены высохнут, выметают соскобленную краску и очищают стены от пыли. Затем на стену кистью с короткой щетиной наносят раствор клея (1 кг клея на 5 л воды). Небольшие трещины и неровности на стене заделывают гипсом. Чтобы гипс слишком быстро не затвердел, к нему подмешивают небольшое количество раствора клея. Гипс наносят 9*
Рис. 130.
и заглаживают шпателем. Пока стены просыхают, приготовляют обои: с одной стороны, чаще всего с правой, обрезают кромку и режут обои на полотна.
Перед нарезанием обоев следует определить, до какой высоты лучше оклеивать стены. В высоких комнатах полезно вверху оставить фриз шириной 50—70 см, в низких комнатах обои наклеивают до потолка (рис. 130). Приступая к оклейке стен обоями, измеряют высоту стен от потолка до пола (а не от пола до потолка) и отбивают на стене с помо-
Рис. 131
Рис. 132.
щью туго натянутого шнура, натертого мелом или графитом, линию, обозначающую верхнюю границу наклейки обоев.
При обрезке обоев для наклеивания на потолок оставляют припуск 10 см, чтобы был некоторый запас на их усадку после намазывания клеем. Если обои наклеивают на стены под самый потолок, припуск должен составлять 5 см.
На оштукатуренные поверхности, а также на поверхности из фанеры, сухой штукатурки, древесноволокнистых плит и на синтетические покрытия под обои
наклеивают тонкую бумагу (обычно старые газеты). Листы бумаги покрывают клеем и укладывают друг на друга обмазанными клеем сторонами. Когда листы полностью пропитываются клеем, ее разделяют, наклеивают на стены и тщательно проглаживают тряпкой или щеткой, чтобы не было морщин и вздутий.
Если обоями оклеивают и потолок, оклейку надо начинать с него. На кухонном столе подготовленное полотно обоев покрывают равномерным и тонким слоем клея (рис. 130, а, б), при этом нужно еле-
дить за тем, чтобы клей не затек за кромку обоев. Затем полотно обоев складывают в пакет и оставляют его в таком положении на 3—4 мин (для отдельных видов обоев большее время), чтобы обои пропитались клеем (рис. 131). После этого поднимаются с пакетом обоев на стремянку, осторожно распускают его на нужное место потолка, выравнивают кромки и приглаживают полотно чистой тряпкой или щеткой от середины к краям. Таким образом постепенно полностью распускают пакет и наклеивают полотно по всей длине потолка. Второе и последующие полотна наклеивают внахлестку, т. е. так, чтобы кромка ранее наклеенного полотна закрывалась следующим полотном, но не более чем на 0,5 см.
В полотне обоев, которое должно наклеиваться в месте прохождения шнура для электрической лампочки, аккуратно вырезают отверстие нужной формы и размеров.
После оклейки потолка, приступают к оклейке боковых стен. Первое полотно наклеивают от света, т. е. в направлении от окна в глубь комнаты (рис. 1 32), таким же образом, как и при оклейке потолка. Частично распустив пакет обоев и наклеивая со стремянки верхний конец полотна, нижний, еще не распущенный конец пакета обоев нужно придерживать ногой, чтобы намокшие и тяжелые от клея обои не порвались. Последнее полотно для угла стены должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло оставшуюся часть
незаклеенной стены и перекрыло угол на 1,5—3 см. При оклейке тех участков стен, где имеются выключатели и розетки, в полотне обоев вырезают отверстие (см. рис. 131). Если выключатели и розетки сняты, надо тщательно изолировать оголенные электрические провода или отключить ток. Пренебрежение правилами безопасности может привести к поражению электрическим током!
Клей, нанесенный на обои с избытком, во время приглаживания выдавливается на лицевую сторону обоев и пачкает ее. Выдавленный клей следует сразу же снять чистой тряпкой.
Для оклейки жилой комнаты рекомендуется выбирать обои бледных тонов, с не слишком бросающимся в глаза рисунком. Полотна обоев с геометрическим узором нужно особенно тщательно совмещать, чтобы не нарушился рисунок.
Для оклейки обоями применяют следующие клеящие составы: клей из картофельного или пшеничного крахмала и клей из муки (клейстер).
Для изготовления клея картофельный или пшеничный крахмал (1:7) размешивают в 2 частях воды, при непрерывном помешивании заливают 5 частями кипятка и прикрывают, чтобы на поверхности клея не образовалось плотной пленки.
Для приготовления клейстера 3Д кг ржаной муки засыпают в 1 л кипятка и непрерывно помешивают, пока не образуется однородная масса нужной густоты, затем в нее можно добавить немного скипидара.
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
Когда стены уже поставлены и дом подведен под крышу, предстоит еще много работы по проводке канализации и водопровода. Если недалеко от участка проходит водопровод, провести воду довольно легко. Водопроводчик подсоединит дом к водопроводу и установит водомер.
IX.ОБОРУДОВАНИЕ ВАШЕЙ КВАРТИРЫIX.ОБОРУДОВАНИЕ ВАШЕЙ КВАРТИРЫДля установки водомера на участке бетонируют или выкладывают камнем шахту (колодец). Если водомер расположен непосредственно в доме, его также устанавливают в шахте. Минимальные внутренние размеры наружной шахты для водомера следующие: длина и ширина 90X100 см, глубина 120 см (рис. 133). Дно шахты должно находиться на самом низком уровне внутреннего водопровода, чтобы при ремонте водопровода можно было выпустить воду. Шахта должна быть защищена от колебаний температуры и от затекания воды. Спуститься в шахту к водомеру можно по металлическим ступеням, забетонированным в ее стену. Перед водомером монтируют запорный кран, а за водомером — главный затвор внутреннего водопровода. Запорный вентиль целесообразно заземлить медной проволокой.
IX.
ОБОРУДОВАНИЕ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ
IX.
ОБОРУДОВАНИЕ ВАШЕЙ КВАРТИРЫ
Водопроводные трубы укладывают в траншеи на глубину ниже уровня промерзания грунта. В обогреваемых помещениях водопроводные трубы через каждые 2 м прикрепляют державками к стене (рис. 134). Между трубами с горячей и холодной водой должно быть расстояние не менее 16 см. При укладке труб друг над другом вверху располагают трубу для горячей воды, при горизонтальной укладке труба для горячей воды должна находиться дальше от стены, чем труба для холодной воды.
Для проводки внутреннего водопровода чаще всего используют стальные трубы с нарезкой и фасонные трубы (фитинги), благодаря которым можно менять направление потока воды (см. рис. 134).
Трубы разрезают до нужной длины ножовкой по металлу, затем на их кон-
цах нарезают резьбу, соответствующую резьбе фитинга. Трубы свинчивают с фитингами, при этом резьбу уплотняют (герметизируют) паклей, намоченной в масле. Места соединений покрывают суриковой обмазкой и обматывают полоской войлока.
Расход воды и диаметр труб. Для проведения воды в дом на одну семью обычно достаточно использовать, начиная от водомера, водопроводные трубы диаметром 25 мм.
На рис. 135 приведен расход воды в литрах для различных нужд на одного человека в сутки. На каждый выпускной кран водопровода приходится различное количество воды и в соответствии с этим диаметры подводящих труб различны: настенный выпускной кран — 7 л воды, труба 9,5 мм; кран умывальника— 12 л воды, труба 12,5 мм; кран для ванны — 20 л воды, труба 12,5 мм; кран для поливки сада—50 л воды, труба 19 мм. Диаметр подводящей трубы от водомера определяется в соответствии с числом выпускных кранов: 1—2 крана — диаметр трубы 12,5 мм, 3—6 кранов — 19 мм, 7 кранов—25 мм (рис. 136).
Стояки и патрубки перекрывают запорными вентилями, чтобы при повреждениях не нужно было перекрывать весь стояк и выпускать из него воду или же перекрывать всю водопроводную сеть (рис. 1 37). Если вода в трубах замерзла, их нужно отогреть, поливая горячей водой, причем нагревать следует сначала концы труб.
Подсоединение к общей канализационной сети. На земельных участках, где имеется общая канализационная сеть, отвод сточных и фекальных вод осуществить довольно просто. Нужно знать следующее: трубы уличной канализационной сети проложены, как правило, по центру дороги. Домовую канализацию подсоединяют к коллектору уличной канализационной сети домовым канализационным выпуском (отрезком канализационной трубы от места подсоединения к коллектору до границы земельного
участка). Домовый выпуск владелец земельного участка устанавливает на собственные средства. К домовому выпуску подсоединяют трубы главного отвода домовой канализации. Как главный отвод домовой канализации, так и домовый выпуск должны располагаться по направлению к коллектору с уклоном не менее 2%. Домовый выпуск подсоединяют к коллектору уличной канализационной сети в верхней трети высоты коллектора (рис. 138).
Трубы главного отвода домовой канализации должны иметь внутренний диаметр примерно 30 см. Для устройства главного отвода домовой канализации чаще всего используют асбестоцементные трубы, которые легко распиливать и соединять. Соединения герметизируют пеньковой паклей, цементным раствором и битумной шпаклевкой. Фасонные трубы (тройники, колена и т. п.) имеют внутренний диаметр 80—600 мм, длину 3—4 м.
Трубы главного канализационного отвода должны быть хорошо защищены от низкой температуры, поэтому их укладывают в траншеи на глубине ниже глубины промерзания грунта. На дне траншеи из кирпичей сооружают U-образный желоб, который посыпают слоем песка. Внутренний диаметр спускных труб определяется количеством воды, проходящей через отдельные сантехнические устройства. Можно считать, что в 1 с через кухонную раковину проходит приблизительно 1/3 л воды, через раковину умывальника— 1/6 л, ванну — 2/3 л, смывной унитаз — 1/5 л. В соответствии с этим для указанных устройств требуются спускные трубы с внутренним диаметром 50, 40, 50, 5 0 и 100 мм (см.рис. 136, справа).
Спускные трубы наставляют вентиляционными трубами, которые проходят через чердак и оканчиваются над крышей вентиляционными головками. Вентиляция канализации дома обеспечивает не только проветривание, но и приток воздуха в канализационные трубы, что препятствует возникновению там зон разрежения, которые мешают оттоку
воды и нарушают нормальное функционирование канализации.
Все сантехнические устройства должны быть снабжены затвором, препятствующим распространению неприятного запаха из канализационной сети,— сифоном (рис. 139). Сифоны изготовляют свинцовыми, чугунными, асбестоцементными или из пластических материалов.
Материалом для спускных труб являются чугун, асбестоцемент или пластические материалы. Трубы из пластических материалов можно использовать только в том случае, когда по ним не отводится горячая вода (под воздействием тепла пластмассовые трубы размягчаются и деформируются).
Выгребы и канализационные очистительные установки. На земельных участках, которые не подсоединены к общей канализационной сети, отвод сточных вод от дома — довольно сложная проблема. В этом случае оптимальным решением является отвод так называемых «чистых» сточных вод из умывальников и ванн и сточных вод из уборных и моек в отдельные, не сообщающиеся друг с другом, отстойники. Отстойники для «чистых» сточных вод могут быть сделаны из двух вкопанных рядом в грунт сборных железобетонных колец заводского изготовления (рис. 140). В первый отстойник сточная вода подводится сверху, а затем с другой стороны первого по трубе, расположенной на 10 см ниже, попадает во второй отстойник. После этого очищенная вода из второго отстойника по трубе, расположенной еще на 10 см ниже, выводится в палисадник или огород, где равномерно распределяется продолженными под землей дырчатыми дренажными трубами. Отстойники, наполненные твердыми частицами ила, закрывают герметичными крышками. В случае необходимости такие отстойники легко очистить. Отстойники должны быть расположены от колодца с питьевой водой на расстоянии не менее 20 м и всегда в противоположном направлении от стока грунтовых вод
Рис. 138.
Рис. 139.
(рис. 141). Очищать от твердых частиц грязи кухонные сточные воды можно только в трехкамерном отстойнике.
В районах, где нет общей канализационной сети, уборную лучше всего расположить вне дома. Соорудить уборную из сборных бетонных колец заводского изготовления и досок не очень сложно (рис. 142). Под нижним кольцом утрамбовывают водонепроницаемый слой глины толщиной 15 см. На внутреннюю поверхность колец наносят водонепроницаемый раствор. Из-под стульча-
Рис 111
ка уборной выводят над крышей вентиляционную трубу. Снаружи уборную белят известковым раствором. Периодически уборную внутри и снаружи опрыскивают дезинфицирующей жидкостью.
Самым простым бункером для слива домовых сточных вод является выгреб. Выгреб сооружают из водонепроницаемого бетона, он должен вентилироваться, а сверху изолироваться слоем земли толщиной примерно 30 см. Отверстие, через которое очищают выгреб, должно быть закрыто герметически. В выгреб нельзя отводить ливневые воды.
Собственная водопроводная установка. Если вблизи земельного участка нет водопровода, водоснабжение дома можно обеспечить только сооружением собственной водопроводной установки. Наиболее простым решением является обычный вырытый в грунте колодец. Однако соорудить такой колодец может только опытный специалист, имеющий большой практический опыт и знающий правила техники безопасности. Стенки колодца в настоящее время изготовляют из сборных бетонных колец, надвинутых друг на друга по ободу. Внутренний диаметр бетонных колец 1000—-1500 мм. Первое кольцо опускают в неутрамбованную, но точно соответствующую по размерам внешнему диаметру кольца яму. После этого рытье колодца возобновляют и, когда первое кольцо осядет в яму на всю высоту, на него насаживают второе бетонное кольцо. Вынутый из-под первого кольца грунт выбрасывают на поверхность лопатой, а затем по мере углубления колодца поднимают ведром.
В песчаном грунте на дно колодца насыпают слой щебня толщиной 30 см. После того как колодец вырыт, можно монтировать насосную установку.
Выбор насоса для подъема воды из колодца или скважины зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды расположены на глубине не ниже 7 м, применяют гидроэлеваторы. При более низком уровне залегания грунтовых вод используют роторные и напорные насосы. В равнинных районах, недалеко от выходящих на поверхность водных потоков, глубина залегания грунтовых вод составляет обычно 4—5 м, в холмистых и горных местностях она зависит от местных условий.
Механические насосные установки обычно поднимают воду до верхнего края колодца. Подъем воды различными роторными насосами осуществляется, например, ковшами, прикрепленными к бесконечной ленте (рис. 143). Напорные насосы, которые используются и для песчаных грунтов, с помощью компрессора
Рис. 144. Рис. 14\Рис. 144. Рис. 14\Рис. 148.Рис. 148.
Рис. 144. Рис. 14\
Рис. 144. Рис. 14\
Рис. 148.
Рис. 148.
образуют внутри герметически закрытого колодца повышенное давление, за счет чего вода поднимается по трубе. Преимуществом напорных насосов является то, что они поднимают воду под давлением высоко над краем колодца, до верхних этажей дома и даже до резервуаров, расположенных на чердаке. Механическими и напорными насосами можно поднимать воду из очень глубоких колодцев. Всасывающие насосы используют лишь при глубине колодца до 7 м.
Разновидностью всасывающего насоса является буровой трубчатый колодец с ручным приводом через подвижную рычаг-рукоятку (рис. 144). Сначала в грунте бурят скважину, в которую опускают перфорированную трубу. Затем к этой трубе присоединяют оцинкованные стальные трубы длиной 2 м и диаметром 30 см. Для повышения фильтрационного \ эффекта на перфорированную трубу напаивают густое латунное сито.
Последний отрезок трубы должен возвышаться над поверхностью земли на 0,5 м, его привинчивают фланцами к нижней части насоса.
Для хорошей работы насоса необходимо, чтобы всасывающий и нагнетательный вентили были герметичны, а насосный вентиль легко двигался. Когда сооружение водонапорной установки полностью закончено, воду прокачивают до тех пор, пока она не будет совершенно чистой. При низких температурах воду из насоса надо спустить.
Трубы, подсоединенные к насосам с ручным приводом (например, насосам, показанным на рис. 144 справа), можно опускать в предварительно вырытый колодец. За один ход поршня насосов выкачивается 0,3—0,8 л воды. Насосы такого типа обеспечивают хорошую герметичность колодца, они надежны и просты в эксплуатации (ежегодно требуется заменять только кожаную набивку поршня и всасывающий вентиль).
Насосы двойного действия обладают достоинствами всасывающих и напорных насосов. Их можно использовать и для
поливки сада или огорода, и для наполнения резервуаров, поставленных на поднятые на несколько метров от земли подмости.
Крыльчатый насос двойного действия (рис. 145) состоит из вращающегося крыла и неподвижного мостика. В крыле и в мостике имеются клапаны, через которые засасывается вода. Таким насосом можно качать воду только с глубины 7 м.
Недостатком насосов двойного действия является то, что качают воду только при движении рукоятки, поэтому при их использовании требуется установка на крыше дома или на чердаке накопительных резервуаров вместимостью 200—500 л. Накачанная в эти резервуары вода самотеком поступает в разводящий трубопровод и к кранам сантехнических приборов. Резервуар обкладывают теплоизоляцией (например, стеклянной ватой). От верхнего края резервуара выводят в строительный желоб сточную трубу (рис. 146).
Резервуар наполняется через напорный трубопровод—отводную трубу от насоса, на которой смонтирован клапан. От насоса следует отвести и вторую отводную трубу, чтобы сантехническое оборудование можно было использовать и зимой без резервуара.
На резервуар крепят водомер так, чтобы его шкала была всегда перед глазами (рис. 147 и 148).
Для ОЧИСТКИ воды от посторонних примесей и ее фильтрования можно самостоятельно смонтировать очистительную установку (рис. 149). Она представляет собой сосуд вместимостью 1 л, наполненный активированным углем (уголь задерживает посторонние примеси и устраняет неприятный привкус). Отфильтрованную таким способом воду можно использовать как питьевую. Сосудом может служить отрезок пластмассовой трубы большого диаметра, на верхнем и нижнем концах которой нарезают резьбу для навинчивания колпачков. В центре колпачков закрепляют клеем выводы из обрезков резинового шланга. Чтобы вода не просачивалась между колпачками и обрезками резинового шланга, на места соединения надевают уплотнительные резиновые кольца. Сосуд- фильтр прикрепляют к стене в вертикальном положении рядом с выпускным вентилем.
На дно сосуда укладывают круглое медное или латунное сито, на него насыпают активированный уголь, раздробленный на зерна величиной с горошину, а сверху активированный уголь плотно прижимают вторым, металлическим, ситом.
К нижней впускной трубке фильтрационного устройства муфтой прикрепляют резиновый шланг, по которому подводится вода из выпускного вентиля. Отфильтрованная вода вытекает из верхней выпускной трубы. В баке-фильтре вода под давлением направляется снизу вверх, поэтому она не захватывает зерна активированного угля.
Одного фильтрационного устройства достаточно для очистки питьевой воды в течение полугода для семьи из четырех человек.
Текущий ремонт и эксплуатация. Домашний мастер должен уметь устранить различные неполадки на водопроводе и канализации, требующие срочного ремонта..
Главное правило любого ремонта водопроводной и канализационной сети заключается в следующем: необходимо еще до начала ремонта выпустить воду из поврежденного участка трубы и закрыть все вентили трубопровода. Затем нужно установить, из какого материала изготовлена поврежденная труба, потому что от этого зависит последовательность выполнения ремонтных работ.
Стальные и чугунные трубы отремонтировать довольно сложно. Временный ремонт лопнувшей трубы состоит в том, что трещину заделывают паклей и шпаклевкой, затирают дегтем или битумом и плотно обматывают изоляционной лентой. После этого нужно обязательно вызвать водопроводчика. Чтобы предотвратить дальнейшее расширение трещины, ее запаивают медью. Если лопнувшая труба изготовлена из материала, который запаять трудно, ее заваривают.
При ремонте трубопроводов из пластических материалов трубы соединяют враструб. Запиленный под острую грань конец одной трубы вдвигают в нагретый конец другой трубы. После охлаждения трубы разнимают, их концы для получения шероховатой поверхности обрабатывают наждачной бумагой, затем обмазы- Вуают клеем и вдвигают друг в друга. Отрезки пластмассовых труб большого диаметра склеивают или сваривают горячим воздухом с использованием полоски поливинилхлорида в качестве припоя.
Ремонт умывальников и моек. Прикрепленный к стене ванной комнаты умывальник в случае его поломки заменяют новым. Перед монтажом нового умывальника нужно закрепить несущие консоли. Верхний край умывальника находится, как правило, на высоте 80 см над уровнем пола.
Если расшатался и начинает пропускать воду водоразборный кран на умывальнике, его снимают, тщательно очищают резьбу, герметизируют кран пенькой или шпаклевкой и вновь ставят на место. Перед закручиванием нижней зажимной гайки под нее следует подложить свинцовую шайбу (рис. 150, а).
Замена мойки также не представляет большой сложности. Ее прикладывают к стене, обозначают места ввинчивания шурупов, выдалбливают или высверливают отверстия, в которые загипсовывают деревянные колодки. Когда гипс затвердеет, мойку привинчивают шурупами и монтируют выпускной кран (рис. 1 50, б).
Ремонт водопроводных кранов. Для домового водопровода используются два вида вентилей: выпускные краны и запорные вентили. Из отдельных стояков и отводов воду спускают с помощью за-
Рис HI
порных вентилей. Вентили изготовляют из латуни, алюминия, различных сплавов или из чугуна. Наиболее важной частью вентилей является седло, на которое давит конус или пробка вентиля, благодаря чему прекращается приток воды. Чтобы седло и конус прочно прилегали друг к другу, между ними помещают кожаную или резиновую прокладку (уплотнительное кольцо). В корпусе вентиля нарезана внутренняя резьба, по которой движется стержень вентиля. Пространство между втулкой стержня и зажимной втулкой
герметизируют пропитанным маслом шнуром, конец которого закрепляется головкой зажимной втулки. Стержень кончается конусом вентиля, к которому гайкой прикручивают уплотнительное кольцо. Второй конец стержня заканчивается рукояткой (рис. 150, в).
Причиной того, что из плотно закрытого крана капает вода, чаще всего бывает износившееся уплотнительное кольцо на конусе вентиля. Ремонт осуществляется следующим образом: вывинчивают стержень вентиля, тщательно очищают седло вентиля и поврежденное уплотнительное кольцо заменяют новым. Под вентиль для холодной воды подкладывают мягкое кожаное или резиновое уплотнительное кольцо, под вентиль для горячей воды—фибровое кольцо.
Вода может просачиваться через закрытый кран также при плохой герметизации втулки стержня. В этом случае нужно заменить пеньковую набивку. Работу выполняют в такой последовательности: сначала вывинчивают втулку, очищают ее от остатков старой пакли, затем в направлении, противоположном ходу резьбы, втулку изнутри обвивают новой длинноволокнистой паклей. Набивку пропитывают маслом и втулку вновь завинчивают.
При длительном пользовании краном вода может просачиваться, кроме того, и через втулку. Это повреждение устраняют затягиванием уплотнительной гайки по направлению резьбы внутрь на один или два оборота. Если это не поможет, втулку герметизируют пропитанной маслом паклей. Вместо пеньковой набивки в настоящее время все чаще используют изоляционную ленту, которую наматывают на резьбу.
Ремонт сифонов. Если сифон пропускает сточные воды, нужно проверить набивку. Гайку на вводе в отводящий трубопровод откручивают, очищают и старую набивку заменяют новой. Протекать может и сам сифон. Временный ремонт треснувших чугунных сифонов заключается в том, что трещины замазы-
вают густой смолой и затягивают стальной муфтой. Сифоны из пластических материалов можно заклеивать.
Ремонт смывных бачков. Смывные бачки очень редко приходят в негодность. Но если бачок все же поврежден, его необходимо внимательно осмотреть. Сначала нужно убедиться, не ослабли ли консоли, на которых он лежит. Расшатавшиеся консоли следует укрепить. Для этого вывинчивают старые шурупы, забивают отверстия деревянными клиньями и вновь привинчивают консоли.
Прохудившийся корпус бачка нужно запаять или заварить.
Домашний мастер должен самостоятельно справиться и с ремонтом внутреннего оборудования смывного бачка (рис. 151, а). Наиболее распространенное повреждение заключается в том, что поплавковый вентиль полностью не закрывается и из бачка постоянно вытекает небольшое количество воды. В этом случае клапан разбирают и заменяют резиновую набивку. Из продырявленного металлического поплавка нужно вылить воду, а затем запаять его. Пластмассовый поплавок можно заклеить клеем на поливинилхлориде.
Смывной бачок может плохо работать также из-за неправильной установки колокола или из-за того, что износилось резиновое кольцо на колоколе. В первом случае необходимо отрегулировать длину подвесного крюка, во втором случае — вывинтить винты, расположенные снизу колокола, и заменить старое уплотнительное кольцо новым (рис. 151, б).
Ремонт спускных труб. Засоренные спускные трубы прочищают шабером или проволочной щеткой, которые прикрепляют к стальной проволоке диаметром 4—5 мм. Забитые стоки сантехнических устройств легче всего прочистить резиновым отсасывающим приспособлением, которое можно купить в любом хозяйственном магазине. Такое приспособление легко сделать самому из старого резинового мячика и круглой деревянной ручки. Мяч разрезают пополам, в центре одной из половинок мяча делают
отверстие и через уплотнительную шайбу привинчивают резиновую сферу к деревянной ручке. В засоренный умывальник наливают воду, отсасывающее приспособление устанавливают на отверстие стока и с силой нажимают на ручку. Приточные отверстия (в верхней части ванны и умывальника) закрывают мокрой тряпкой, чтобы через них не проходил воздух. Прижимать и отпускать отсасывающее приспособление нужно до тех пор, пока сток полностью не прочистится.
Тем же способом можно прочистить и забитый унитаз. Если это не поможет, на проволоку, которой прочищают спускные трубы, прикрепляют крюк или ерш и, протолкнув его в специальное очистительное отверстие, расположенное внизу унитаза, постоянно вращают проволоку, двигая ее взад-вперед. Унитаз наполняют водой. Когда сток очистится, а вода стечет, ежи вынимают (рис. 151, в).
ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ
Устранять неисправности и повреждения газовой сети, а также производить ремонт газовых приборов имеет право только специалист. Поэтому работа домашнего мастера здесь сводится лишь к соблюдению правил обращения с газовыми приборами и уходу за ними.
Если в помещении чувствуется запах газа, строго запрещается зажигать огонь, включать или выключать электрические приборы, заходить в помещение с зажженной сигаретой или спичкой или ходить по помещению с полом из каменных плиток в подкованных ботинках. Если запах газа доносится из соседней квартиры, нельзя пользоваться звонком, можно только постучать в дверь.
Помещение, в которое проник газ, надо немедленно проветрить. При отравлении газом необходимо срочно вызвать врача, а до его прибытия — оказать пострадавшим первую помощь: вынести их на свежий воздух и сделать искусственное дыхание.
Часто бывает так, что сначала открывают газ, а уже потом начинают искать
спички. Пока ищут спички, газ вытекает и, если через минуту зажечь спичку, смесь газа с воздухом, так называемая гремучая смесь, может взорваться. То же самое может случиться, если горелка на газовой плите установлена неправильно и в нее поступает слишком много воздуха. Если зажечь горелку, в которой имеется избыток воздуха, загорится и газ в смесительной трубке, где может образоваться горючая смесь. При этом язычки пламени колеблются у отверстий пламяраспределителя, а горелка гудит. Если воздуха недостаточно, газ сгорает неполностью.
Помещение, заполненное жидким газом, проветривать неэффективно, приходится жидкий газ вычерпывать, подобно тому, как вычерпывают воду. Так как жидкий газ тяжелее воздуха, его строго воспрещается использовать и хранить в помещениях, расположенных ниже уровня земли.
Герметичность подводящих газ труб и их соединений запрещено проверять с помощью пламени зажженной свечи или спички. Для этого пользуются мыльным раствором. Место протекания газа можно обнаружить по мыльным пузырям.
Домашний мастер по пламени и характеру горения может определить, правильно ли работает плита, и своевременно пригласить специалиста для устранения неполадок.
Газ под очень небольшим давлением проходит сквозь ’малое сопло в смесительную трубку, имеющую примерно на уровне сопла боковые отверстия. Проходящий газ увлекает за собой воздух (первичный воздух), с которым смешивается в трубке. Таким образом, из конца смесительной трубки выходит смесь газа с воздухом, которая сгорает, в свою очередь смешиваясь с окружающим (вторичным) воздухом. Благодаря такому двойному смешиванию в пламени не образуется сажи. При правильной работе газовой горелки пламя горящей смеси газа с воздухом имеет синеватый цвет,
оно слабо светится, у него четко ограниченное зеленое ядро. Наибольшая температура образуется на вершине языка пламени. Если в горелке много газа и мало первичного воздуха, газовая смесь горит неровным желтоватым пламенем с выделением сажи. При слишком высокой скорости прохождения газа сквозь сопло (выше скорости сгорания газа) пламя может «оторваться» от горелки и погаснуть, при этом газ может проникнуть в помещение. Если скорость газа или газовой смеси меньше скорости сгорания, газовая смесь с характерным гудением загорается в смесительной трубке. Такое же явление наблюдается и тогда, когда падает давление в газовой сети или когда засоряется сопло. Нельзя считать исправной горелку газовой печи и в том случае, когда газ зажигается и сразу же слышится хлопок и пламя гаснет. Эго происходит тогда, когда в смесительной трубке оказывается слишком много первичного воздуха и там образуется гремучая смесь. В таком случае нужно увеличить приток газа или снизить количество первичного воздуха.
Газовые приборы, особенно плиты, необходимо содержать в чистоте. Это требование обусловливается не только правилами элементарной гигиены, но и правилами безопасной эксплуатации газовых плит: грязь может забить горелку, погасить пламя и газ проникнет в помещение.
Горелки чистят содой используя щетки с жесткой щетиной. От ржавчины и сажи горелки очищают стальной щеткой. Вычищенные горелки можно зажигать только после тщательной просушки.
Чтобы газ расходовался экономно, факел газового пламени необходимо отрегулировать в соответствии с формой посуды для приготовления пищи. Языки пламени не должны растекаться по дну посуды. Самая высокая температура создается на верхушке факела, поэтому дно посуды должно быть расположено на расстоянии 16—20 мм от верхушки факела. При приготовлении пищи на газовой
плите нужно использовать низкую посуду с широким дном. Кастрюли всегда следует закрывать крышкой или ставить на них другую посуду, в которой нужно что-нибудь разогреть. Для приготовления пищи в незакрытой посуде газа требуется примерно на 10% больше.
Когда наступает холодная погода, многие начинают отапливать квартиру газовыми плитами. Только на первый взгляд кажется, что отопление таким способом удобно. При сжигании 1 м3 газа в помещении в виде пара скапливается 600 г воды. Охлажденные стены отсыревают и в помещении начинает появляться плесень. Так как для горения необходим кислород, в закрытых помещениях, где долго горят газовые плиты, состав воздуха постепенно ухудшается. Кроме того, продукты горения полностью не вытягиваются вентиляцией, что может привести к отравлению воздуха угарным газом. Даже при небольшом содержании в воздухе угарного газа начинает болеть голова и появляются симптомы легкого отравления. Поэтому тот, кто последним покидает помещение, где установлена газовая плита, обязательно должен проверить, закрыты ли краны газовых приборов.
Газификация домашнего хозяйства жидким газом (пропан-бутаном). Газовые приборы, работающие на жидком газе, устанавливает квалифицированный специалист. Опытный домашний мастер может и сам собрать газовую установку, но затем он обязан вызвать техника- газовщика из местного управления газового хозяйства, который проверит ее исправность, в случае необходимости устранит неполадки и даст разрешение на эксплуатацию газовой установки.
При установке газовых баллонов нужно соблюдать следующие основные правила. Помещение, в котором находится баллон с жидким газом, должно хорошо проветриваться. Лучше всего баллон расположить в прохладном, не загроможденном мебелью месте: на балконе, в чулане, во дворе и т. д. Если газовую
установку монтируют в квартире, нельзя использовать больше одного баллона с жидким газом. Баллоны не разрешается устанавливать в помещениях, расположенных ниже уровня земли (например, в подвале). Если баллон размещен в небольшом неиспользуемом помещении, внизу у дверей должно иметься вентиляционное отверстие. Баллон с жидким газом нельзя устанавливать на помосте. Если баллон расположен снаружи (у стены), его нужно поместить в закрывающийся на ключ жестяной ящик, который предохранит его от воздействия солнечных лучей. Следует знать, на солнце и в тепле давление газа в баллоне увеличивается. На ящике нужно написать, где находится ключ, чтобы при пожаре можно было быстро вынуть баллон. Газовый баллон не должен находиться в помещении, где горит открытое пламя (печи, плиты и т. п.). Баллоны устанавливают и используют только в вертикальном положении.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрический ток, если с ним обращаться неосторожно и небрежно, опасен для жизни. Степень опасности поражения электрическим током зависит от величины напряжения, времени воздействия тока на организм человека, силы тока, состояния человека и т. д.
Каждый электрический прибор характеризуется тремя величинами: мощностью (в ваттах), напряжением (в вольтах) и силой тока (в амперах). На электрических лампочках и приборах обычно проставляют напряжение, на предохранителях — силу тока.
Если сила тока выше расчетной, то предохранитель перегорает и подача электроэнергии в сеть прекращается. В настоящее время часто используют автоматические предохранители, мгновенно отключающие сеть в случае короткого замыкания.
Короткое замыкание. Если в электрическом приборе соприкоснулись ого-
ленные провода, произойдет короткое замыкание. При этом через соединение оголенных проводов проходит ток большой силы, в результате чего провода расплавятся, могут загореться и привести к пожару. Чтобы этого не случилось, в каждой квартире в электрическую сеть должны быть вмонтированы предохранители.
Предохранитель представляет собой тонкую проволоку, по которой к электрическому прибору (или приборам) проходит электрический ток. При коротком замыкании, когда сила тока резко возрастает, эта проволока накаляется и расплавляется, благодаря чему размыкается электрическая цепь и прекращается подача электроэнергии. Чтобы раскаленный предохранитель не стал причиной пожара, проволока в патроне предохранителя засыпана песком, который охлаждает ее при расплавлении. Каждый домашний мастер должен иметь в запасе несколько предохранителей, потому что по правилам техники безопасности не рекомендуется ремонтировать сгоревший предохранитель.
Неисправный предохранитель определяют с помощью испытательной лампы или тестера. Проверка осуществляется следующим образом: один конец
шнура испытательной лампы подсоединяют к заземляющему устройству (нулевому проводу), которое почти в каждом распределительном шкафу имеет вывод на латунный винт, другой конец шнура прикладывают сбоку к предохранителю. Если лампочка загорится, значит предохранитель исправен.
Убедившись, что в предохранителе нет напряжения, проверяют предохранитель электросети и главные предохранители. Если нет напряжения ни в одном предохранителе (и во всей квартире не горит свет), значит перегорели главные предохранители квартиры или отключена вся сеть.
При ремонте электрической проводки нужно обязательно вывинчивать предохранители или отключать защитный электрический автомат. Особую осторожность следует соблюдать при ремонте электрооборудования в ванной, так как вода хороший проводник электричества. Электрические приборы, применяемые в домашнем хозяйстве, защищены двойной изоляцией и их включение осуществляется втыканием штепселя в настенную розетку. Приборы, защищенные двойной изоляцией, маркируют двойным квадратом. Незащищенные электроприборы и инструменты необходимо заземлить (рис. 152).
Электроприборы с противоконтакт- ной защитой можно включать в сеть только шнуром, сплетенным из трех проводов, один из которых заземляющий. Использовать сплетенный из двух проводов удлиняющий шнур, не имеющий заземляющего провода, для электроприборов, эксплуатация которых требует противоконтактной защиты, очень опасно. При прикосновении человека к корпусу незаземленного электроприбора может произойти несчастный случай со смертельным исходом. Штепсельная розетка для удлиняющего шнура должна быть закреплена (например, резиновой лентой). Ее нельзя класть на пол, а нужно подвесить или положить на стол, чтобы на штепсель не попала вода.
Монтаж электропроводки имеет право осуществлять только квалифицированный специалист. При монтаже электрического оборудования и электропроводки необходимо выполнять технические и противопожарные нормы, а также строго придерживаться правил техники безопасности.
Электрические выключатели устанавливают на легкодоступных, хорошо освещенных участках стены. Выключатели должны быть расположены от водопроводных труб на расстоянии не менее 1,2 м. В сырых, часто наполняющихся паром помещениях (в ванных, прачечных и т. п.),монтировать выключатели нельзя, их нужно располагать вне этих помещений.
На стенах нужно устанавливать столько штепсельных розеток, сколько их требуется, чтобы при подключении электроприборов не было необходимости использовать удлиненные шнуры.
Предусмотрительный строитель дачи или одноквартирного дома всегда оставит канавки и пазы для электропроводки уже при кладке стен, благодаря чему сэкономит в дальнейшем время и труд электромонтера (рис. 153). В настоящее время широко применяют для электропроводки пластмассовые трубки, которые укладывают в канавки.
Плоские шнуры из двух или трех проводов с поливинилхлоридной изоляцией заштукатуривают непосредственно в стену. Это дешевле, но при повреждении электропроводки для обнаружения места повреждения приходится разрезать штукатурку на довольно больших участках стен. Бывшие в употреблении провода применять нельзя, так как они могут иметь внутренние разрывы, которые после монтажа электропроводки очень трудно обнаружить. Кроме того, изоляция таких проводов обычно затвердевает и частично разрушается, что (особенно в сырых помещениях) может быть опасно для жизни (стена под действием электрического тока наэлектризовывается).
Домашний мастер может облегчить работу электрикам, подсоединяющим квартиру или дом к общей электросети, если изготовит и установит на крыше мачту для подводящих проводов или прикрепит к стене изоляторы (рис. 155). Ближайший столб должен быть расположен от дома на расстоянии не более 25 м. Если расстояние до ближайшего столба более 25 м, то необходимо вкопать дополнительный столб. Наружные электропровода должны быть подняты над уровнем земли не менее чем на 5 м (рис. 154).
Рис. 155.
Нижний провод установленной на крыше мачты должен проходить на высоте не менее 100 см, а если крыша плоская — на высоте не менее 200 см. Мачта должна быть заанкерена проволочными оттяжками, особенно в направлении натяжения проводов.
Мачту для подводящих проводов изготовляют из оцинкованной стальной трубы диаметром 3—5 см. В отверстие в крыше вставляют цилиндр из нержавеющего стального листа, сквозь который пропускают нижний конец мачты.
Мачту приваривают к цилиндру или же зазоры между концом мачты и стенками цилиндра заполняют шпаклевкой. Нижняя часть цилиндра должна находиться под кровельным материалом, верхняя — над кровлей. Мачту можно прикрепить и к наружной стене. Опоры мачты должны быть расположены на расстоянии 100 см друг от друга. Если высота наружной стены здания более 5 м, то можно обойтись и без мачты, так как в этом случае электрические провода протягивают в квартиру сквозь стены. Изоляторы для подводящих проводов в этом случае прикрепляют непосредственно к стене. Расстояние между изоляторами и водосточным желобом должно составлять не менее 50 см.
В квартирах целесообразно размещать электропроводку в трубках (рис. 156).
Правильное соединение проводов. Провода следует соединять так, чтобы цепь была полностью замкнута. При соединении изолированных проводов нужно уметь работать с изоляционным материалом.
Медные провода лучше всего паять. Для этого с обоих проводов снимают основную изоляцию на расстоянии 20—25 мм. Отдельные провода шнура обрезают, чтобы их соединения не соприкасались (рис. 157). Затем ножом или наждачной бумагой зачищают концы проводов и припаивают их друг к другу.
После припаивания провода тщательно изолируют изоляционной лентой. Ленту начинают плотно наматывать на фабричную изоляцию перед сделанным соединением, а заканчивают соединением также на изоляции. Лучше всего наложить не менее двух слоев изоляционной ленты (рис. 157).
Провода можно соединять и без пайки. В этом случае снимают основную изоляцию с концов шнура на расстоянии 30—35 мм, а с проводов — примерно на 12 мм. Оголенные концы проводов зачищают ножом или наждачной бумагой, сгибают и скручивают друг с дру-
Рис. 157.Рис. 159.
Рис. 161.
гом. Скрученное соединение пригибают к проводу и тщательно изолируют изоляционной лентой.
Наиболее распространенные конструкции штепселей и способы подсоединения к ним проводов показаны на рис. 159 и 160.
Обычный двухполюсной штепсель делают с пружинящими (стержневыми) контактами. На рис. 160 цифрой 1 обозначен подводящий шнур, 2 -— изолированные провода, 3— контакты, 4— зажимные винты. Провода очищают от изоляции только на требуемую длину. Снимать изоляцию нужно очень осторожно, чтобы провод не оборвался и не был поврежден. Зажимной винт должен плотно прижимать провод, стержни должны прочно сидеть в гнездах, а защитный корпус необходимо привинтить винтом до отказа, чтобы он был неподвижен и чтобы были правильно расположены стержни.
Стержни штепселя, которые неплотно сидят в розетке, можно расширить с помощью отвертки и плоскогубцев (рис. 158). На рис. 159 изображено: 1 — подводящий шнур, 2 — контакты, 3 — пайка проводов, 4 — способ скручивания петли, 5 — петля под винт.
При подсоединении проводов к штепселям с защитным проводом сначала подсоединяют фазовые провода, а затем защитный, заземляющий провод (рис. 160). Если полотняная защитная оболочка шнура повреждена, ее обвязывают ниткой (рис. 161).
Подсоединяя провода к штепселю, необходимо проверить, в каких гнездах должны находиться фазовые провода, а в каком нулевой провод. Проверки производят тестером.
Как проверить исправность электропроводки. При электрическом счетчике имеются предохранители для отдельных цепей электропроводки. Прежде всего нужно установить, какой предохранитель для какой цепи электропроводки (помещения или части квартиры) поставлен. Это определяют последовательным выкручиванием предохранителей при включенных лампочках и электроприборах.
Установив назначение каждого предохранителя, ищут места утечки тока. Утечка тока чаще всего происходит в подвале, в ванной комнате и в других помещениях с повышенной влажностью. На участке цепи, где обнаружилась утечка тока, заменяют провода. Для этого к концам старых проводов присоединяют новые и, вытягивая старый провод, одновременно протаскивают в трубку новый.
Нередко утечка тока происходит из- за повреждения в каком-либо электроприборе. В этом случае неисправности прибора необходимо устранить.
Устранение утечки тока требует определенных навыков, поэтому эту работу может выполнить только очень опытный домашний мастер, знающий последовательность операций и правила
обращения с электрическим током. Неисправный выключатель обычно не ремонтируют, а заменяют новым.
К электрическому оборудованию квартиры относится электрический звонок, который подсоединяется к сети через трансформатор с вторичным напряжением 5—8 В или питается от сухих батарей 4,5 В.
В последнее время для освещения широко используются люминесцентные лампы, потребляющие по сравнению с лампами накаливания меньше электроэнергии. Несмотря на то, что люминесцентные лампы потребляют небольшое количество электроэнергии, интенсивность освещения этими лампами очень высока, поэтому такие лампы наиболее целесообразно использовать для освещения улиц, коридоров, передних, гостиных и больших комнат. В мастерских рекомендуется одновременно с люминесцентными лампами применять обычные лампы накаливания, чтобы глаза не уставали. Частые включения и выключения сокращают срок службы люминесцентных ламп.
В заключение приведем правила, которые необходимо соблюдать при выполнении всех электромонтажных работ.
Любую работу, связанную с ремонтом электрического оборудования, можно проводить только тогда, когда это оборудование отключено от сети (выдернут из розетки штепсель, вынуты предохранители, выключен главный рубильник и т, п.). После отключения электроприбора нужно подождать, пока он охладится или когда разрядятся конденсаторы (если они подсоединены к электроприбору).
Если работы производят с постоянно подсоединенным к сети электроприбором, необходимо отсоединить все предохранители, потому что отключение только одного предохранителя, особенно при трехфазном токе, не обеспечивает надежной защиты от поражения электрическим током.
Электромонтажные работы про
изводят только специальными инструментами с надежной электроизоляцией.
Руки во время выполнения электромонтажных работ должны быть сухими, периодически их следует вытирать сухой тряпкой.
Удлинительные шнуры должны быть надежно изолированы по всей длине и иметь противоконтактный защитный провод.
Нельзя одновременно касаться труб газопровода, водопровода и труб центрального отопления и ремонтируемого электроприбора. Работать следует в защитных перчатках. Кожаные или даже сухие шерстяные перчатки могут защитить от поражения электрическим током.
В сырых помещениях или в сырую погоду при работе с электроприборами нужно соблюдать особую осторожность. После купания или умывания нельзя мокрыми руками касаться выключателя, электропроводки, светильников и другого электрического оборудования. Если вы стираете или гладите белье в сырых помещениях (например, в подвале), то под ноги нужно класть резиновый коврик и не дотрагиваться одновременно до электроприборов и труб водопроводной сети или радиаторов центрального отопления.
Для проводки можно использовать только такие провода, диаметр которых соответствует нагрузке электросети. Штепселя нельзя вытаскивать из розетки за шнур. Изоляцию на проводах при электромонтажных операциях зачищают лишь на определенную длину. Работать нужно с хорошей, качественной изоляционной лентой.
Рядом с электрическим счетчиком должны храниться запасные предохранители и тестер.
При малейших неисправностях электропроводки рекомендуется сразу же обратиться к специалисту-электрику.
Отремонтированный электроприбор перед включением необходимо тщательно осмотреть .и проверить.
1. При поражении электрическим током нужно немедленно отключить электроэнергию (вытащить штепсель, вывинтить предохранитель, деревянной палкой отвести провод от пострадавшего и т. п.) и только после этого оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Если в квартире имеется центральное отопление или если осуществляется централизованное теплоснабжение от теплоэлектроцентралей, в задачу домашнего мастера входят только очистка и ремонт радиаторов и содержание в чистоте стен за ними. Чаще всего неисправности центральной отопительной системы заключаются в том, что один из радиаторов перестает нагреваться или нагревается недостаточно. Причиной этого чаще всего бывает воздух, который попадает в радиаторы и препятствует циркуляции воды. Чтобы из радиатора выкачать воздух, отвинчивают шестигранную пробку продувочного вентиля, расположенного сбоку в верхней части каждого радиатора. Перед отвинчиванием пробки под вентиль необходимо поставить банку, чтобы вода не залила пол. Вентиль должен быть открыт до тех пор, пока из него не потечет вода.
Самым простым, гигиеничным, но, к сожалению, в настоящее время все еще неэкономичным является электрическое отопление. Наиболее распространены электрические печи. Устанавливать и ремонтировать электрические печи должен только квалифицированный теплотехник. Для подсоединения аккумуляторных печей должен быть подведен трехфазный привод 220/380 В.
В настоящее время для отопления жилья применяют различное топливо: твердое (дрова, уголь), жидкое (дизельное) и газ. Чтобы рассчитать количество топлива, требуемого для отопления квартиры, необходимо знать не только его теплотворную способность, но и целый
ряд факторов, от которых зависит его расход: направление и сила ветров, ориентация квартиры по сторонам света, теплоизоляция стен, герметичность окон и т. п. Расчеты очень сложны и дают лишь ориентировочные результаты, поэтому лучше обратиться к специалистам.
Домашний мастер должен знать, что отопительную систему следует устроить так, чтобы топливо в ней сгорало полностью, так как при полном сгорании тепла образуется в три раза больше, чем при неполном.
Сжигание твердого топлива. Древесину наиболее целесообразно сжигать в открытых топках, например в каминах, В СССР камины для отопления квартир используются очень редко.
В открытой топке древесина сгорает полностью, потому что для процесса горения поступает достаточно кислорода, но чтобы дрова прогорали быстро, необходимо регулировать задвижкой тягу в дымовой трубе камина. Задвижку тяги дымовой трубы нужно открывать лишь настолько, чтобы газы и дым могли проходить в трубу. Кокс в камине не горит.
Твердое топливо (древесину, легкий торф, древесную кору, сушеный навоз, опилки и т. п.) чаще сжигают в закрытой топке. К этой категории топок относятся печи с одной печной дверцей и без колосниковой решетки.
К закрытым топкам относятся также русские печи. В такие печи закладывают сразу большое количество дров и поджигают их. Когда дрова прогорят, печную дверцу плотно закрывают.
Некоторые печи имеют задвижку дымохода, которую можно закрывать только тогда, когда в топке погаснет огонь. Если задвижку дымохода закрыть при тлеющих в печи углях, образуется угарный газ СО, который сквозь щели в печи может проникнуть в помещение. Угарный газ очень ядовит, и отравление этим газом может быть смертельным.
Сжигание угля и кокса на колосников вой решетке. Кроме дров для отопления квартиры применяют уголь (бурый и
каменный) и кокс. Для сжигания этих видов топлива печи внизу топки должны иметь колосниковые решетки, на которые укладывают уголь или кокс. Снизу через колосниковую решетку поступает воздух, необходимый для полного сгорания топлива. Топка соединена с дымовой трубой, по которой отводятся образующиеся при горении дым и газы.
Некоторые топки соединены с дымовой трубой не непосредственно, а через дымовой канал — дымоход. Соединенные друг с другом колена дымохода, в которых дымовые газы меняют направление движения, называются тягами.
Для того чтобы с максимальной эффективностью использовать топливо, необходимо знать, как различные виды твердого топлива сгорают на колосниковых решетках. На рис. 162 показаны наиболее простые конструкции печей. В этих печах можно сжигать кокс, каменный и бурый уголь, торфяные и угольные брикеты и т. д.
Эффективность отопления зависит от устройства отопительной системы (печи, дымоходы, дымовые трубы), правильного использования топлива (как часто и в каком количестве топливо подбрасывается в топку), вида и гранулометрического состава топлива (кокс, кусковой уголь, брикеты, пылевидный уголь, угольная крошка и т. п.).
Устройство печного отопления. Чтобы топливо при сгорании отдало максимум тепла, печи должны быть в исправном состоянии. Воздух, необходимый для горения, должен поступать только через нижнюю дверцу или через дверцу зольника (поддувала) печи. Щели в печи, сквозь которые может проходить воздух, необходимо замазать печной глиной (где температура не очень высока) или шамотом (где высокая температура). Печную дверцу следует плотно закрывать.
Чтобы не образовывались угарные газы, перед растопкой печи надо проверять тягу в дымовой трубе. Для этого зажигают свернутую в трубку бумагу
без подачи вторичного воздухабез подачи вторичного воздухаВторичного воздуха и с одной горячей тягойВторичного воздуха и с одной горячей тягойвторичного воздухавторичного воздухаРис. 162.Рис. 162.и держат ее у открытой нижней дверцы печи. Если пламя втягивается в отверстие дверцы, значит тяга хорошая. Если пламя отклоняется, значит тяга плохая. Причиной плохой тяги может быть наличие большого количества сажи в дымовой трубе.
без подачи вторичного воздуха
без подачи вторичного воздуха
Вторичного воздуха и с одной горячей тягой
Вторичного воздуха и с одной горячей тягой
вторичного воздуха
вторичного воздуха
Рис. 162.
Рис. 162.
Дымовые трубы должны прочищать трубочисты. Однако часто простой прочистки трубы оказывается недостаточно, так как на ее стенках осаждается смола и деготь или труба отсыревает. В таких случаях трубу необходимо отжечь. Ды-
Рис. 164
мовую трубу отжигает трубочист под наблюдением пожарных.
Хорошим домашним средством против осаждения на стенках дымовой трубы сажи является периодическое сжигание в печи картофельных очистков.
Тяга в дымовой трубе обусловливается разностью температур в ней. Чем больше эта разность и чем выше дымовая труба, тем сильнее тяга. Холодная дымовая труба втягивает меньше воздуха, чем теплая. Для улучшения тяги в дымовой трубе часто достаточно зажечь
в печи легковоспламеняющееся топливо (древесные стружки, бумагу и т. п.). Такой способ особенно эффективен, когда дымовые трубы низкие.
Часто бывает, что труба дымохода находится непосредственно внутри дымовой трубы и в месте соединения обмазана цементным раствором или глиной. Для прочистки дымоход приходится вытаскивать из дымовой трубы, а при этом разрушаются штукатурка и окрасочный слой. Чтобы этого избежать, в дымовую трубу необходимо встроить специальную жестяную гильзу (выпуск). В дымовой трубе гильзу заделывают цементным раствором, одновременно ремонтируют поврежденный участок стены.
Жестяную гильзу можно смастерить своими силами из дымовой трубы длиной примерно 200 мм, один конец которой отбортовывают, а другой разрезают по длине полосками шириной 30—-35 мм. Полоски плоскими клещами загибают наружу (рис. 1 63).
Часто печи имеют плохую тягу, в результате чего дым проникает в помещение. Нередко причина этого заключается в том, что трубы дымохода слишком глубоко вдвинуты. В этом случае нужно отрезать лишнюю часть трубы.
Иногда причиной плохой тяги может быть неправильное подсоединение дымоходов двух печей к дымовой трубе: напротив друг друга или слишком близко один от другого. Правильно подсоединенные к дымовой трубе дымоходы установленных на одном этаже печей должны быть расположены на расстоянии не менее 30 см друг от друга (рис. 165).
Диаметр дымохода не должен быть меньше, чем диаметр выводного патрубка печи. Трубы для дымохода могут иметь различные длину и диаметр, причем диаметр одного конца трубы должен быть меньше диаметра другого, чтобы одно колено дымохода можно было вдвинуть в другое (рис. 164). Трубы для дымоходов обычно изготовляют из тонкой жести.
Дымовая труба должна возвышаться
над крышей не менее чем на 1,5 м или как минимум на 70 см над самым высоким гребнем крыши.
Длина и ширина отверстия дымовой трубы должны примерно соответствовать длине и ширине одного кирпича (рис. 165). Дверка смотрового отверстия дымовой трубы, расположенная на чердаке, должна находиться на высоте 1,2 м от пола из негорючих материалов, а дверку смотрового отверстия дымовой трубы на первом этаже или в подвале устанавливают на высоте не менее 0,4 м.
При отоплении жилых помещений различными видами топлива необходимо знать, что чистый, свежий воздух нагревается в шесть раз быстрее, чем застоявшийся. Поэтому помещение перед отапливанием нужно проветривать.
Кокс необходимо хранить в сухом помещении и сжигать в сухом состоянии. Чтобы отопление было экономичным, нужно знать, какой толщины должен быть слой кокса, чтобы он сгорал полностью. При правильном сжигании кокса после его сгорания остается порошкообразная зола.
Кокс, уложенный в топку тонким слоем, или совсем не горит, или во время горения сквозь его слой проходит слишком много воздуха, в результате чего тепло уходит в дымовую трубу.
Если топку загрузить слишком большим количеством кокса, он начнет тлеть, при этом будет выделяться угарный газ. Для получения максимального количества тепла толщина слоя кокса должна составлять примерно шесть гранулометрических фракций (зерен) кокса. Практически оптимальную толщину слоя кокса в топке можно определить, если положить рядом шесть кусков кокса. Длина ряда будет примерно равна толщине слоя кокса, засыпаемого в топку. Эффективность сгорания кокса зависит не только от толщины слоя и гранулометрического состава кокса, но и от хорошей тяги, а также от конструкции печи.
Кроме того, необходимо научиться регулировать поступление воздуха в
Рис. 165.
печь. Чем шире открыта нижняя дверца печи, тем больше воздуха поступает в печь и тем лучше происходит горение и теплообразование. Таким образом, выделение теплоты регулируется дверцами зольника (поддувала), причем Нижняя дверца должна быть открыта лишь до тех пор, пока печь не нагреется.
Если зима очень морозная или печь слишком мала и недостаточно обогревает помещение, следует увеличить поступление воздуха. Однако при большой интенсивности горения кокса топливный
шлак начинает плавиться, засорять колосниковую решетку и прилипать к стенкам печи. Чтобы это предотвратить, нужно перед растапливанием печи налить воду в зольник или в какую-нибудь посуду, поставленную в зольник. Во время горения кокса вода будет постепенно испаряться и охлаждать колосниковую решетку. Если обычную печь требуется переоборудовать для отопления коксом, в ней нужно поднять дверку для загрузки топлива или отпустить колосниковую решетку так, чтобы получилась шахтная топка, глубина которой была бы достаточной для загрузки шести слоев кокса по одной гранулометрической фракции в каждом.
Каменный уголь бывает трех сортов: газовый, длиннопламенный и антрацит.
Главными компонентами угля являются углерод, газы, зола и вода.
Газовый уголь при горении выделяет большое количество газа, длиннопламенный уголь (кузнечный) содержит малое количество газа, антрацит почти не содержит газа. Вид каменного угля можно определить по его горению. .Газовый уголь густо дымит и горит сильным пламенем, пламенный уголь не дымит, но горит интенсивно, антрацит горит, как кокс, поэтому отопление антрацитом ничем принципиально не отличается от отопления коксом. Отопление печей газовым углем имеет свою специфику.
Горение газового угля подразделяется на две фазы:
горение угля с выделением газа, т. е. когда после загрузки газового угля в топку начинают выделяться газ и густой дым, которые необходимо сжечь, пока они не втянулись в дымовую трубу;
горение (тление) самого угля, когда газы уже сожжены.
Конструкция печей для отопления газовым углем довольно сложна. В любом случае для его сжигания необходим вторичный воздух, который может поступать через нижние дверцы сквозь более тонкий слой угля или через верхние дверцы.
На второй фазе горения отопление газовым углем ничем не отличается от отопления коксом, поэтому нужно придерживаться тех же правил, что и при отоплении печей коксом.
В печах без подачи вторичного воздуха газовый уголь лучше всего сжигать небольшими порциями. Добавляя новую порцию газового угля в печи, конструкция которых позволяет подкладывать уголь непосредственно на колосниковую решетку, нужно отгрести к задней стенке печи раскаленные угли, а затем небольшими порциями подсыпать уголь на переднюю часть колосниковой решетки, чтобы вторичный воздух мог проходить через нижнюю дверцу сквозь более тонкий слой топлива.
Топку печей, специально сконструированных для подачи вторичного воздуха, можно сразу же полностью загружать топливом, однако только тогда, когда печи уже раскалились. В такие печи можно добавлять топливо также только небольшими порциями. Недостатком этих печей является то, что их можно отапливать только высококачественным топливом.
Отопление пламенным углем аналогично отоплению газовым углем. Разница состоит только в том, чтс для горения пламенного угля необходимо меньше вторичного воздуха. Пламенный уголь обычно зажечь труднее, чем газовый, поэтому его следует слегка смочить водой. Поливать водой кокс или уголь, чтобы топливо горело менее интенсивно, неэкономично. На выпаривание воды уходит много тепла. В лечь должно поступать столько вторичного воздуха, сколько необходимо его для сжигания газов. Если поступление вторичного воздуха правильно отрегулировано, в дымовой трубе осаждается очень небольшое количество сажи. Языки пламени в топке не должны быть черными, а само пламя не должно быть темно-красным.
Бурый уголь. Одни сорта бурого угля по теплотворной способности почти не уступают каменному углю, теплотворная
способность других ниже теплотворной способности древесины. Бурый уголь отличается высоким содержанием газа, воды и золы, но низким содержанием углерода.
Горение бурого угля протекает в одну фазу — горение с выделением газа. Поэтому при отоплении бурым углем соблюдают те же правила, что и при отоплении газовым углем, с той лишь разницей, что колосниковую решетку в печах, отапливаемых бурым углем, нужно чаще прочищать и подкладывать в топку еще меньшие порции бурого угля, чем при отоплении каменным углем.
Нефтяное отопление. Отапливать квартиру нефтью целесообразно только в тех случаях, когда затруднена поставка твердого топлива или требуется срочно прогреть помещение.
Печь для сжигания нефти состоит из наружного корпуса, резервуара для топлива, камеры сгорания, регулятора подачи топлива и горелки. Нефтяные печи обязательно устанавливают на строго горизонтальных плоскостях, чтобы нефть равномерно разливалась по дну горелки. Печь подсоединяют к дымовой трубе поперечного сечения 15X15 см.
Нефтяные печи работают следующим образом. Нефть из резервуара вытекает под действием собственной массы, проходит через регулятор подачи топлива в горелку, где испаряется, превращаясь в газ, и, смешиваясь с воздухом, сгорает. Тепло, выделяющееся при горении, нагревает наружный корпус печи и воздух в комнате.
Для включения и регулирования нефтяных печей служат два крана. Один из них — запорный — перекрывает подачу топлива, другой — регулирующий -— регулирует подачу топлива из резервуара в горелку, благодаря чему меняется интенсивность горения. За поступлением нефти в горелку можно наблюдать через верхнее отверстие печи. Пока запальный фитиль не разгорится, регулирую
щий кран должен находиться в положении «закрыто». В этом положении регулирующего крана нефть в горелку не поступает. От зажженного сухого спирта загорается запальный фитиль и горит небольшим синим пламенем. Примерно через 5 мин, когда огонь распространится по всему дну горелки, открывают приток нефти, поставив регулирующий вентиль в среднее положение. Нижняя камера горелки быстро нагреется, нефть в камере под нижним кольцом начнет выделять газ и над нижним кольцом появится пламя. Когда вся горелка достаточно прогреется, регулирующий кран переводят в положение максимальной подачи нефти. В зависимости от того, в каком положении (максимальной, средней или минимальной подачи топлива) находится регулирующий кран, факел образуется на верхнем, среднем или нижнем кольце горелки. Наиболее эффективно нефтяная печь работает, когда происходит испарение нефти, т. е. при смешивании паров нефти с воздухом. Это достигается увлажнением дна горелки еще до поступления в нее нефти. Если нефть только горит, но не испаряется, печь работает не-
экономично и образуется много дыма. Процесс горения нефти в горелке можно наблюдать через стеклянное окошко в передней стенке печи.
Предохранительное устройство печи автоматически перекрывает подачу нефти, если ее уровень в горелке поднимается выше установленной границы.
Чтобы во время горения нефти в печи тяга дымовой трубы была равномерной, в отопительную систему можно вмонтировать регулятор тяги. Устройство и работа регулятора тяги показаны на рис. 166.
Наиболее простой регулятор тяги изготовляют из тройника дымохода, который надевают на выпускной патрубок печи. На противоположный свободный конец тройника надевают жестяную крышку с заслонкой, сквозь которую пропущен болт с гайками. Прикручивая или отпуская гайки, можно менять положение заслонки, а тем самым и тягу дымовой трубы.
Периодически внутренние стенки камеры сжигания, нефтяных печей нужно тщательно очищать, чтобы на них не образовался слой выделяющегося из нефти кокса.
Центральное отопление одноквартирных домов и квартир. В задачу социалистического общества входит повышение благосостояния и улучшение условий жизни людей. Решение этой задачи невозможно без неустанной заботы о благоустройстве жилищ, которые не могут считаться комфортными, если в них не проведено центральное отопление. Если дом решено оборудовать центральным отоплением, начинать нужно со следующего.
Прежде всего следует рассчитать расход тепла для квартиры или дома, причем необходимо учитывать и расход горячей воды для хозяйственных нужд. Семье из трех — пяти человек необходим водоподогреватель вместимостью 250—400 л.
Очень важно правильно выбрать наиболее подходящий вид топлива для на-
гревания котлов. Выбирая топливо, необходимо учитывать его доступность, стоимость, возможности хранения и другие факторы. Чем выше теплотворная способность топлива, тем экономичнее использовать его для нагревания небольших котлов.
Затем необходимо обдумать выбор системы центрального отопления. Для одноквартирных домов и отдельных квартир используют почти исключительно водяное отопление. Это значит, что теплоносителем от котла до нагревательных элементов является вода. Практически максимальная температура воды на впуске в отопительную систему достигает 90°C, температура охлажденной воды на выходе 70°С. В этом случае отопительная система функционирует с температурным градиентом 20°С. Именно температурный градиент — разность температур на участке нагревания воды (в котле) и на участках, где вода охлаждается (в радиаторах, установленных на разных уровнях),— заставляет циркулировать горячую воду в системе. Так как для циркуляции воды не прикладывается дополнительная наружная сила, такая отопительная система называется системой с естественной циркуляцией (самотечной, гравитационной системой).
При самотечном водяном отоплении с естественной циркуляцией воды на самом высоком уровне, например на чердаке, располагают расширительный бачок. Нагреваясь, вода в отопительной системе увеличивается в объеме, и ее излишки поступают в расширительный бачок. К расширительному бачку подсоединены отводящий трубопровод и деаэратор, который сообщается с наружным воздухом. Система центрального отопления — это открытая система. В закрытой системе даже при небольшом повышении температуры воды в котле давление резко увеличивается, что грозит разрывом труб и радиаторов отопительной системы.
Поскольку горячая вода оказывается
легче, она выталкивается в верхнюю часть трубопровода охлажденной водой, которая вновь опускается в котел. Так возникает естественная движущая сила, которая заставляет циркулировать воду в системе.
Движущая сила циркулирующей воды тем больше, чем больше разность высот между центром радиатора (как участка охлаждения) и центром котла (как участка нагревания). Величину движущей силы можно увеличить за счет увеличения высоты, т. е. расстояния по вертикали от центра котла до центра радиатора. Например, уровень установленного в подвале котла можно понизить, опустив его на 50—100 см ниже уровня пола подвала. Опускать котел ниже уровня пола подвала целесообразно и при отоплении твердым топливом. В помещении для хранения твердого топлива устраивают желоб до уровня котла, по которому топливо будет ссыпаться к котлу.
При отоплении отдельных этажей радиаторы нужно прикреплять как можно выше на стену. Чтобы вода циркулировала в системе, температура воды в котле должна быть не ниже 40°С.
Существуют пять схем центрального отопления:
водяное двухтрубное центральное отопление с нижним водораспределе- нием;
водяное двухтрубное центральное отопление с верхним водораспреде- лением;
отопление одноэтажных домов и квартир;
центральное отопление с принудительной циркуляцией;
водяная быстродействующая система центрального отопления одиночных этажей (квартир).
Рассмотрим одну из них.
Отопление одноэтажных домов и квартир. Система центрального отопления одиночных этажей используется для отопления квартир, расположенных на
одном этаже, или для отопления одноквартирного дома без подвала. Достоинством этой системы отопления является то, что ее можно монтировать на уровне этажа, поэтому котел располагают примерно на той же высоте, что и элементы отопительной системы. Движущая сила в этой системе возникает при охлаждении горячей воды из котла непосредственно в разводящем трубопроводе.
Вода в отопительной системе циркулирует за счет разности в массе горячей и охлажденной воды. Так как движущая сила в поэтажной отопительной системе возникает при охлаждении воды в разводящем трубопроводе, его нельзя утеплять. Утеплять необходимо главные восходящие трубопроводы, особенно если котел установлен в помещении, которое не отапливается.
Если есть возможность, нагревательные элементы нужно монтировать на стену как можно выше над уровнем пола, увеличивая благодаря этому расстояние от центра котла до центра радиатора. Если нагревательные элементы монтируют на подоконную стену (что целесообразно для улучшения циркуляции воздуха в помещении), обратный трубопровод нужно прокладывать под полом и утеплять. Если обратный трубопровод поднять над дверным проемом, то в трубопроводе будут образовываться воздушные пузыри. Горячая вода хорошо циркулирует только в таком обратном трубопроводе, который проложен под дверным проемом ниже уровня котла.
Чтобы избежать трудоемких работ по расшивке полов и прокладке труб под полом, нагревательные элементы нужно устанавливать не под окном, а в тех местах, где стояли бы печи для местного отопления. Таким образом, в плане поэтажная отопительная система будет представлять собой нагревательные элементы с очень короткими распределительными трубами, проходящими сквозь стены. При таком расположении
нагревательных элементов дверные проемы обычно не мешают проведению обратного трубопровода и его не нужно прокладывать под полом.
Помещение, где установлен котел поэтажной отопительной системы, отапливается- от котла лучистым конвекционным теплом.
Недостатком водяной поэтажной отопительной системы является слишком медленное нагревание радиаторов и загрязнение помещения, в котором установлен котел, золой и топливом.
К преимуществам системы центрального отопления одиночных этажей относится ее высокая аккумулятивная способность: уже после того, как радиаторы перестали нагреваться, котел еще долго излучает тепло.
Описанная система поэтажного отопления может работать также на газе или на жидком топливе. Если в котле сжигается газ или нефть, помещение, где установлен котел, загрязняется меньше, чем при отоплении твердым топливом.
Радиаторы центральной отопительной системы нужно часто протирать, чтобы убрать осевшую на них пыль. Сухой воздух, нагретый системой центрального отопления, очень вреден, особенно отрицательно он влияет на голосовые связки и дыхательные органы, поэтому воздух в комнате необходимо увлажнять. Для этого на радиаторы нужно поставить
керамические плошки с водой (испарители), воду в которые следует периодически подливать. Воздух хорошо увлажняется, если в каждой комнате, где проведено центральное отопление, поставить горшки с цветами.
Над радиаторами и вокруг них на стены интенсивно оседает пыль. Стены за радиаторами лучше всего очищать хлебным мякишем. Если хлеб от грязи почернеет, менять его не следует, достаточно вновь размять хлебный мякиш. Небольшим куском хлеба можно вычистить большие участки стены.
Воду не следует выпускать из отопительной системы ни зимой, ни летом, когда она не функционирует. Если из-за повреждения воду из нее все-таки приходится выпустить, после устранения повреждения в отопительную систему вновь заливают воду. Слив воды из отопительной системы без особой причины сокращает срок службы котла и трубопровода, так как при этом металлические части отопительной системы ржавеют. Кроме того, при частой смене воды в ней увеличивается содержание твердых примесей, которые оседают на стенках котла и трубопровода.
Поврежденную вокруг отопительного котла кладку, поврежденные блоки или кирпичи нужно заменять новыми. Кладка вокруг котла не должна соприкасаться со стенками котла.
X
РЕМОНТ КВАРТИРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ
Для начала познакомимся с такими работами по ремонту квартирного оборудования, которые может осуществить даже неопытный домашний мастер. Эти работы настолько многообразны, что мы разделим их не тематически, а по мере возрастания сложности.
РЕМОНТ ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ
Чаще всего используются прикладные и врезные замки, которые можно купить в хозяйственных магазинах. Квартирные двери, как правило, закрывают врезными замками. Такой замок состоит из следующих элементов (рис. 167): 1 — замочной скважины, 2 — ригеля, 3 — защелки, 4 — врезной стальной полосы, 5 — защитного стального листа, 6 — пружины и пружинных колец, 7 — отверстия для ключа, 8 — ореха, 9 — су- вальды.
Перед ремонтом замок необходимо разобрать. Сначала вывинчивают крепежные винты, затем прижимают пальцем орех и снимают отверткой верхний защитный лист. Пружину нужно снимать очень осторожно, чтобы она не отскочила и не поранила рук или лицо.
Если отверстие в орехе расширилось, ключ проворачивается и двери открываются с трудом. Это повреждение можно устранить, выпилив надфилем в орехе строго четырехугольное отверстие и обернув стержень ключа тонкой жестью. Если отверстие было расширено незначительно, достаточно молотком немного расплющить стержень ключа, чтобы он плотно входил в отверстие.
То плечо ореха, которое отводит защелку замка, после многолетней работы стирается и начинает проскакивать под защелкой, в результате чего двери не открываются. Чтобы замок работал, надо опилить плечо ореха так, чтобы на нем образовалась кромка шириной 1,5—2 мм. Опиленное таким образом плечо ореха будет захватывать и втягивать защелку замка, но ключ будет вставляться немного ниже.
Рис 167
Если в дверном замке сломалась пружина, ее заменяют новой.
Когда двери часто открывают и закрывают, орех может повредить защитные стальные листы. И это повреждение можно исправить. Молотком расплющивают стальные листы, благодаря чему отверстие сузится. Затем отверстие опиливают круглым напильником, чтобы орех плотно в нем сидел. Таким же образом обрабатывают замочные скважины на защитных стальных листах, которые расширяются от трения ключа.
Износившаяся сувальда соскакивает с зазубрин на ригеле и ригель не выдвигается. В этом случае стершуюся часть ригеля расплющивают молотком, а затем опиливают напильником. Замок считается исправным (работу замка проверяют, сняв защитный лист), когда отодвинутый ключом, согнутый под Прямым углом порожек захватывает зазубрину запора на глубину 1 мм.
Если двери немного перекосятся, ни ригель, ни защелки не попадут в отвер
стия врезной стальной полосы. В этом случае вынимать замок и менять его положение не нужно, достаточно лишь подпилить отверстия во врезной полосе.
Перед врезкой замка в дверь все его движущиеся, трущиеся и вращающиеся детали смазывают машинным маслом. Даже если замок не требует ремонта, все равно раз в год его следует тщательно смазать машинным маслом.
Сборку замка нужно проводить очень внимательно. Все детали должны быть уложены на свои места. Последним прикрепляют орех с пружиной. После установки орех прижимают пальцем, кладут на свое место защитный лист и придерживают орех отверткой через отверстие в защитном листе, чтобы орех не выскочил. После установки ореха привинчивают защитный лист.
Ключ должен вставляться в замок плотно и не качаться в замочной скважине.
Ключ с пустотелым стержнем годится только для такого замка, который открывается лишь с одной стороны. Диаметр стержня обычно составляет 6— В мм. Зубец ключа должен быть в два раза длиннее, чем диаметр стержня. Если нужно сделать новый ключ, можно приобрести заготовку ключа и опилить его до нужного профиля. Правильность опиливания ключа проверяют по матрице— куску пластилина, шпаклевки или мыла, в который нужно вдавить запасной ключ.
Ключи для цилиндрических замков имеют ступенчатый зубец. Каждая зарубка ключа поедназначена для оттягивания одной сувальды. Чем больше в замке сувальд, тем больше вариантов его замыкания и тем труднее его открыть.
Если в замке три сувальды, то возможны шесть вариантов его отмыкания, шесть сувальд — 720 вариантов, восемь сувальд—40 320 вариантов. Цилиндрические замки изготовляют также для запирания письменных столов. Еще более совершенными и надежными являются замки с двухсторонними раздельными зарубками.
Выпиливание ключа. Прежде всего измеряют диаметр* стержня-заготовки ключа. Затем закрепляют ключ за отверстие в тисках и опиливают его по образцу. Лишний металл снимают опиливанием (напильником описывают вертикальные восьмерки). Зубец ключа опиливать удобнее, если в отверстие ключа вставить ручку напильника или отвертки и закрепить его в тисках (рис. 168). Когда ключ закреплен в таком положении, можно уменьшить напильником и толщину зубца. Потом зажимают в тисках саму заготовку ключа и опиливают зубец до нужной длины и ширины.
Размечать и выпиливать зарубки на зубце ключа нужно как можно точнее. Перенести на зубец заготовки необходимые размеры можно штангенциркулем. При этом зубец ключа натирают мелом и чертилкой наносят на его зарубки, соответствующие сувальдам замка. Если на стержне имеются канавки, нужно перенести их на заготовку круглым или четырехугольным надфилем.
Зарубки сначала запиливают, а затем плоским надфилем расширяют до размеров, соответствующих размеру образца. Чтобы пластинки сувальд могли свободно двигаться в зарубках, зарубки книзу закругляют.
Готовый ключ вставляют в замок и пытаются его повернуть. Если он с трудом вынимается из замка или не поворачивается в нем, ключ нужно вытащить и закоптить над пламенем свечи или спички. После нового испытания слегка опиливают те зазубрины ключа, сажу с которых соскребли сувальды замка. Ключ подгоняют до тех пор, пока он не будет свободно, без помех, открывать замок.
Двухсторонние ключи. При выпиливании таких ключей особенно внимательно нужно обрабатывать зубцы. Сначала до нужной длины отпиливают стержень, затем выпиливают профили обоих зубцов. При этом тщательно проверяют размеры обоих зубцов, их расстояния от стержня и друг от друга.
Выпиливание ключей для цилиндрических замков кажется сравнительно легким делом. Однако в действительности это намного более тонкая работа, чем выпиливание ранее описанных типов ключей. Ключи для цилиндрических замков можно скопировать только с оригинала.
Образец и ключ-заготовку кладут Друг на друга, чтобы продольные канавки точно совпадали. Затем оба ключа зажимают в тисках и вновь проверяют, совпали ли продольные канавки.
ключ
Рис. 170.
Рис. 171.
В новом ключе сначала выпиливают самый большой зубец, а затем меньшие зубцы. После того как на новый ключ перенесены все зубцы, можно заняться его подгонкой к замку. Эта работа пойдет быстрее, если ключ закоптить. Если новый ключ хорошо открывает замок, с него смоченной бензином тряпкой снимают сажу и удаляют с зубцов заусеницы металла.
Замок обычного типа можно переделать в замок с секретом. Сначала раз-
бирают замок, потом в одной из точек плоскости вращения ключа просверливают отверстие диаметром 3 мм. От гвоздя толщиной 3 мм откусывают отрезок, чтобы сделать шип длиной 5 мм. Один из концов шипа на расстоянии примерно 3 мм опиливают до толщины 2 мм. Ключ вставляют в замок, и на его зубце обозначают линию соприкосновения с заклепанным в замке шипом. По намеченной линии пропиливают в зубце ключа канавку шириной 3 мм и глубиной
При покупке дверного замка нужно учитывать, в какую сторону двери открываются: в правую или в левую (рис. 169).
Замки с вкладышем — это обычные врезные замки, в которые вмонтирован цилиндрический вкладыш (рис. 170). Во вкладыше вращается небольшой цилиндр с пятью штифтовыми сувальдами, которые упираются в пружины, расположенные в цилиндрическом корпусе. Если в замок вставить исправный ключ, все пять сувальд поднимутся на одну высоту, и, повернув ключ, можно открыть замок. Замки очень надежны, потому что варьировать положение сувальд можно практически бесконечно и подобрать ключ для такого замка невозможно.
Надежность запоров обеспечивается только тогда, когда двери и окна плотно закрываются, главным условием чего являются правильно прикрепленные дверные и оконные петли.
Наиболее простые петли прибивают гвоздями или привинчивают винтами. Петли более сложной конструкции врезают в полотно двери. При замене петель под новую петлю иногда приходится ставить прокладки (если новая петля тоньше старой), иногда врезать новую петлю (если она толще старой). В качестве прокладки используют лист фанеры той же формы, что и новая петля. Толщина прокладки должна быть равна разности между толщиной старой и новой петли (рис. 171).
ВСТАВКА ОКОННЫХ СТЕКОЛ
В жилых помещениях оконные переплеты застекляют листовым стеклом толщиной 2—4 мм.
Толщина рифленого стекла 3—10 мм, узорчатого 3—6 мм, матированного 3—4 мм, армированного 7 мм.
Для производства стекольных работ необходимы проволока, шпильки и гвозди, которые служат для закрепления стекла в оконных переплетах. В зависимости от толщины стекла длина гвоздей 6—18 мм, толщина 0,3—1,5 мм.
Самая простая замазка для вставки стекол в оконные переплеты состоит из 12% натуральной олифы, 87% отмученного мела и 1 % ланолина. В хозяйственных магазинах можно купить готовые замазки. Ниже приведено несколько составов.
Меловая безолифная замазка, кг
Молотый просеянныймел5
Просеянная известь-пушонка0,3
Просеянный песок2
Жидкое стекло0,3
Древесная смола2,2
Керосин .. .0,5
Мел с известью и смолу с жидким стеклом сначала перемешивают отдельно, а затем вместе. В полученную смесь добавляют песок и керосин, замешивая состав на доске.
Гипсовая безолифная замазка, кг
Просеянный гипс ....5
Просеянная известь-пушонка0,2
Просеянный песок2,3
Древесная смола...2,4
Жидкое стекло0,1
Керосин . . . .. . .0,5
Гипсовая и меловая безолифные замазки применяют как заменители меловой замазки.
Белильная замазка, кг
Олифа . . .. . . .1,8
Молотый мел6
Свинцовые сухие белила . .. .2,5
Свинцово-суриковая замазка, кг
Олифа 1,8 Молотый мел . . . 6,5 Свинцовый сухой сурик 2,2
Последние две замазки являются очень прочными и применяются при особо ответственных работах.
Стекло режут алмазным или стальным стеклорезом.
Алмазный стеклорез (рис. 172) представляет собой зерно алмаза, вставленное в оправу, надетую на деревянную или пластмассовую ручку. Алмаз вставляют в оправу так, чтобы он имел два угла — тупой и острый. Резку стекла выполняют острым углом алмаза.
Стеклорез нужно вести на себя острым углом алмаза вперед. Целесообразно на той стороне оправы или ручки, которой стеклорез ведут вперед, поставить метку. Во время резки стекла метка всегда должна быть обращена к линейке (рис. 1 73).
Твердосплавный стеклорез представляет собой ручку с прикрепленным к ней роликом в вильчатом захвате. Ролик изготовляется из очень твердого сплава. В центре ролика просверлено отверстие диаметром 2 мм для прикрепления к захвату. Режущее ребро ролика затачивают на специальном бруске или электроточиле. Твердосплавный стеклорез используют для резки толстого стекла с неровной поверхностью. Резать такое стекло алмазным стеклорезом нельзя. Во время резки стекла ролик твердосплавного стеклореза должен вращаться перпендикулярно к его плоскости. Ролик не перескакивает через неровности стекла и получается непрерывная линия реза. Сила нажима на роликовый стеклорез должна быть большей, чем на алмазный стеклорез. Линия реза, оставленная роликовым стеклорезом, шире линии реза алмазного стеклореза.
Вильчатый захват ролика имеет отверстие, в которое ввинчивается ручка. Под зажимную гайку вильчатого захвата нужно положить войлочную прокладку, которую перед резкой стекла смачива-
Рис. 175.Рис. 175.
Рис. 175.
Рис. 175.
ют в керосине. Стекающий на ролик керосин предохраняет его от перегрева-
Для очистки оконных переплетов от старой замазки применяют нож, лезвие которого в два раза шире, чем ручка (рис. 174). Лезвие ножа или закруглено, или обрезано под углом, чтобы легче было очищать от старой замазки фальцы оконных переплетов. Затвердевшую замазку скалывают легкими ударами молотка по ручке ножа.
Отломка (рис. 175) —инструмент, используемый для обламывания стекла, армированного проволокой. Отломку изготовляют из твердой буковой древесины, не имеющей трещин. Поверхность инструмента должна быть совершенно ровной. Для стекольных работ необходимы также специальный молоток (рис. 176), плоскогубцы, рукавицы и нож.
Резку стекла производят на столе с ровной поверхностью, на котором уложена мягкая ткань. Во время резки стекло должно лежать на столе всей поверхностью. Хранить стекло нужно в вертикальном положении в специальной стойке.
Перед резкой стекла его необходимо точно разметить. Следует учитывать, что между ребром алмаза и гранью линейки образуется расстояние, равное примерно 4 мм. Проверив прямоугольность граней стекла, место реза (особенно на толстом стекле) протирают и смачивают керосином. Керосин полностью очищает поверхность стекла, кроме того, по смоченному керосином стеклу стеклорез движется более равномерно.
Во время резки стекла не нужно слишком сильно нажимать на стеклорез. Инструмент следует вести на себя, равномерно, без остановок. Режущее ребро алмаза должно составлять с плоскостью стекла угол 5—6°. Проводить стеклорезом еще раз по уже выполненной линии реза нельзя — он портится. Стеклорез нужно держать так, чтобы мизинец руки опирался о поверхность стекла. Благо-
даря этому обеспечивается равномерность режущего угла и линии реза. При правильной резке алмазный стеклорез издает характерный звук со слабым потрескиванием, «поет», как говорят стекольщики. Если во время резки стекла раздается неприятный резкий звук, значит зерно алмаза идет неправильно, оно только царапает, а не режет стекло.
После нанесения на поверхность стекла линии реза лишние полоски стекла отламывают. Эту операцию нужно выполнять сразу после окончания резки, пока стекло еще теплое. Если стекло остынет, отламывать лишние кромки намного труднее и по линии реза на стекле останутся выщербины.
Ломать стекло нужно о край стола, при этом линия реза должна точно совпадать с краем стола. Стекло можно также обламывать, если подложить под линию реза линейку и резко надавить на кромку стекла. Узкие (шириной 2— 3 см) полоски стекла можно отламывать и прорезями в оправке стеклореза или плоскогубцами, обернутыми тряпкой. Кромки толстого стекла отламывают следующим образом. Сначала постукивают снизу по линии реза ручкой стеклореза, затем подкладывают под линию реза линейку и отламывают кромку стекла.
Когда кромки стекла отломаны, острые грани стекла нужно с обеих сторон сточить смоченным водой карборундом.
Для застекления некоторых рам и для декоративных работ из листов стекла приходится вырезать круги или профили неправильной формы. Правильный круг любых размеров можно вырезать из стекла с помощью простого приспособления, которое легко смастерить своими руками.
От бруска из твердой древесины отпиливают два отрезка длиной по 6 см. Их противоположные концы застругивают в форме усеченных конусов. На плоский конец одного из отрезков привинчивают резиновую присоску, а в конусообразный конец ввинчивают винт с отпиленной головкой. Во втором бруске немного ниже его плоского верхнего
конца крест-накрест просверливают два отверстия, в одном из которых нарезают резьбу. В том конце бруска, который сточен под усеченный конус, также просверливают отверстие по длине бруска. В это отверстие должен входить винт, завинченный в нижний брусок. Соприкасающиеся поверхности брусков отшлифовывают и смазывают маслом, чтобы уменьшить трение при вращении.
Через горизонтальное отверстие верхнего бруска пропускают металлический стержень и на один из его концов прикрепляют стеклорез. Нужное положение металлического стержня фиксируют барашковым винтом через отверстие с внутренней резьбой.
Лист стекла сначала очищают от пыли, затем по будущей линии реза смачивают керосином или скипидаром. Основание приспособления (резиновую присоску) устанавливают в центре круга (рис. 177). Металлический стержень, к которому прикреплен алмазный стеклорез, выдвигают на длину, равную длине радиуса круга, и фиксируют его положение прижимным винтом. Резку стекла по окружности выполняют следующим образом: одной рукой слегка придерживают в центре круга приспособление, а другой — конец металлического стержня, к которому прикреплен стеклорез. Затем, слегка нажимая на стеклорез, проводят по окружности линию реза.
Профили из листового стекла вырезают по шаблону стеклорезом с узкой оправой, которым удобно проводить кривые линии реза.
Перед тем как вставлять стекло, раму нужно тщательно очистить от старой замазки и выдернуть из переплетов старые гвозди и шпильки. Для очистки рам от замазки применяют специальный или старый сломанный нож.
После очистки измеряют высоту и ширину оконной рамы в двух местах. Это делают потому, что рамы не всегда прямоугольны и вверху бывают шире, чем внизу, или наоборот. Размеры стекла должны быть на 2—3 мм меньше, чем размеры оконного переплета.
Вырезав стекло, его вставляют в фальцы рамы так, чтобы оно находилось на одинаковом расстоянии от всех кромок. Затем стекло закрепляют шпильками (рис. 178) или гвоздями, забивая их через каждые 20—30 см в боковые стороны фальцев специальным молотком или стамеской.
После закрепления стекла приступают к обмазыванию фальцев замазкой. Заполнив фальц замазкой, разравнивают и заглаживают ее прямыми движениями ножа по всей длине фальца. Выступившую за фальцы замазку срезают.
РЕМОНТ ФАНЕРНОЙ ОБЛИЦОВКИ МЕБЕЛИ
Если на поверхности фанеры образовался пузырь, его нужно аккуратно надрезать острым ножом, обмазать полость изнутри клеем, прикрыть листом бумаги и прогладить теплым утюгом. Когда клей впитается в фанеру, пузырь опадет. Если этого не произойдет, нужно обрезать по краям все вздутие, расправить полоску фанеры, отрезать выступающие кромки и вновь приклеить (рис. 179).
Таким же способом приклеиваются вздувшиеся ленты шпона. Лишний клей выдавливают из-под ленты шпона хвостовиком молотка.
РЕМОНТ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ
С ножками покривившихся столов и стульев у домашнего мастера всегда бывает много работы. Если одна из ножек вдруг оказалась короче, ее нужно подбить фанерным кружком. Расшатавшуюся ножку осторожно освобождают, обтачивают цилиндрический шип, на котором она держится, отверстие под ним очищают от остатков старого клея. В отверстие под шил вставляют обмазанные клеем кусочки фанеры и вбивают в это суженное отверстие шип ножки с нанесенным на него слоем свежего клея. Для прочности соединения сбоку ножку нужно привинтить шурупом.
Если ножка отломалась, а кусок шила остался в отверстии, его выдалбливают, а остаток шипа на ножке отпиливают. Ножку зажимают в тисках и просверливают в ней отверстие, равное диаметру старого шипа. Из твердой древесины выстругивают новый шип, на который насаживают ножку. Соединение будет более прочным, если сквозь ножку ввинтить в шип шуруп, который как клин раздвинет волокна древесины шипа.
Деревянные шипы в подлокотниках и стенках кресел часто расшатываются. Их можно закрепить, просверлив сверху в подлокотнике отверстие и ввинтив в него шуруп с плоской головкой или за-
бив шип из твердой древесины. Поврежденную поверхность подлокотника можно закрасить густой эмалевой или масляной краской (колер краски нужно точно подобрать под цвет древесины подлокотника). Если после ввинчивания шурупа на поверхности подлокотника образовалась неровность, ее замазывают шпаклевкой, а после высыхания шпаклевки закрашивают.
РЕМОНТ ШКАФОВ
Чем тяжелее дверцы шкафа, тем больше нагрузка на шарнирные петли. Большие нагрузки ведут к ослаблению крепежных шурупов. Чтобы их закрепить, расшатавшиеся шурупы вытаскивают, расширяют дрелью отверстия и забивают в них обмазанные клеем шипы. После высыхания клея в шипах сверлят отверстия, диаметр которых на 1/з меньше диаметра ввинчиваемых в них шурупов.
Если ящики шкафа полностью не задвигаются, причина этого, как правило, заключается в том, что выщербились полозки и фальцы, по которым двигаются ящики. Заменять ходовые бруски довольно сложно, но отремонтировать их может самостоятельно и домашний мастер. Выщербленный участок обводят карандашом и выдалбливают паз такой глубины, до которой выкрошилась древесина. Кусок твердой древесины выпиливают по форме и размерам паза, обмазывают его клеем, вставляют в паз и отшлифовывают до уровня ходового бруска. Шурупы во вклеенной в паз кусок древесины нужно ввинчивать снизу, иначе головки шурупов будут цепляться за дно ящика.
Часто случается, что от старой мебели отламывается небольшой кусок фанеры и его не всегда удается найти. Затерявшийся кусок фанеры, отломившийся от фанерованной мебели, нужно заменить новым обрезком фанеры такой же толщины. Для этого на поврежденный участок кладут лист бумаги и выдавливают на нем контуры недостающего куска фа-
Рис. 180.
неры. Образец вырезают, накладывают его на фанеру подходящей толщины, обводят и выпиливают. Края выпиленного куска фанеры обтачивают, на одну из сторон наносят слой клея и приклеивают на поврежденный участок. После этого
поверхность тщательно шлифуют.
ОБИВКА МЕБЕЛИ
Чтобы в общих чертах познакомить читателя с процессом обивки мебели, рассмотрим замену обивки на креслах (рис. 180).
Для обивочных работ необходим набивочный материал: морская трава, льняная солома, поролон. Нужны также ремни (матерчатые, резиновые, металлические полосы), внутренний обивочный материал (толстый холст, пеньковое полотно), пружины, различные вспомогательные материалы для обивочных работ (клей, обыкновенный и декоративный шнур, картон, обойные и декоративные гвозди), мебельная ткань или дерматин. Выполнять обивочные работы невозможно без соответствующих инструментов: молотка, стяжки (опускателя) для материи, гвоздодера, стяжки для ремней, прямой и загнутой иглы, кусачек, плоскогубцев, шила, ниток и ножниц.
Сначала из старого кресла вытаскивают обойные и декоративные гвозди и снимают мебельную ткань. Если ткань в хорошем состоянии, ее можно вычистить нашатырным спиртом и снова использовать. Потом снимают ткань, в которую завернута вата, и перебирают вату (старую вату можно заменить новой). После этого отпарывают толстый холст, вытаскивают набивочный материал, пружины и ремни. Набивочный материал очищают от пыли и прочесывают. Затем проверяют пружины, сломанные или растянувшиеся заменяют новыми. Заменяют также очень старые или недостаточно прочные ремни.
В кресла обычно вставляют высокие пружины. Для сиденья необходимо 9— 12 пружин. Если в старом кресле было меньше пружин, следует добавить недостающее число. В спинку вставляют столько же пружин, но меньших размеров.
К очищенному деревянному каркасу кресла сначала прикрепляют ремни. Конец ремня прикладывают к нижней грани рамы и вбивают в него три гвоздя. Свободным должен остаться конец ремня длиной 2 см, который загибают и прибивают пятью гвоздями. Отдельные ремни прикрепляют на расстоянии 3—5 См друг от друга. Когда один ряд ремней прибит, на раму перпендикулярно к пер
вому ряду прибивают второй ряд ремней таким образом, чтобы крестообразно уложенные ремни переплетались с ремнями первого ряда. Ремни натягивают еще до закрепления их свободных концов с помощью натяжного рычага. Если его нет, натягивание можно сделать круглой деревянной палкой с пазом на конце. Конец ремня пропускают сквозь паз в палке, палку прижимают к раме кресла и вращают ее, при этом накрученный на нее ремень сильно натянется. Чтобы не повредить полировку кресла, перед натягиванием ремня под натяжную палку подкладывают мягкую тряпку.
Затем приступают к укреплению пружин. Лучше всего использовать пружины С пятью или шестью витками. Чтобы пружины могли выдерживать большую нагрузку, их располагают на скрещивании ремней. Пружины всегда устанавливают маленьким витком вниз и так, чтобы крюки на концах пружин были направлены в одном ряду направо, а в другом ряду налево. Пружины двумя стежками прикрепляют к ремням. На одной линии с рядами пружин в раму кресла вбивают гвозди, к которым потом привязывают шпагат для подвязывания пружин. Конец шпагата привязывают к гвоздю. Затем шпагат узлами прикрепляют к двум противоположным точкам верхнего витка каждой пружины и привязывают второй конец шпагата к гвоздю на другой стороне рамы. Таким же образом перпендикулярно к первому шпагату верхние витки пружин подвязывают вторым шпагатом, чтобы каждая пружина крепилась в четырех точках.
На пружины натягивают полотно, которое прибивают к раме обойными гвоздями. На полотно укладывают набивочный материал, например конский волос. Сначала набивочный материал кладут по краям сиденья, а затем в его центр так, чтобы пружины не прощупывались. После равномерного распределения набойного материала по всей площади сиденья кладут на слой набойного материала вырезанный из мешковины кусок нижнего формовочного полотна, кото-
рое предварительно натягивают натяжными иглами. Нижнее полотно можно прикрепить двумя способами: 1) полотно прикрепить иглами под боковые грани, расправить складки и прошить; 2) мешковину прибить гвоздями к деревянной раме. Гвозди вбивают в раму сначала только до половины на расстоянии 6—8 см друг от друга, потом полотно натягивают на гвозди и только после этого вбивают гвозди в древесину полностью. Чтобы уже уложенный набойный материал не сдвигался, все сиденье нужно прошить одинаковыми стежками.
После этого подрезают и загибают свисающие концы полотна по краям сиденья. Набойный материал еще раз расправляют и, если это необходимо, шилом проталкивают под полотно еще некоторое количество набойного материала. Канты прошивают несколькими способами. Ниже будут описаны только наиболее простые. Сначала подгибают угловые канты, чтобы не сдвигался набойный материал, затем, отступив на 4 см от края, прошивают его первый раз. Иглу проталкивают правой рукой снизу вверх, левой рукой натягивают полотно и одновременно разравнивают набойный материал. После первого протаскивания иглы продолжают шить слева направо ровными стежками длиной 4—6 см.
Вторую прошивку кантов начинают, отступив на 2—2,5 см от краев, ровными стежками длиной 2—3 см. Пока правой рукой протаскивают иглу, левой расправляют полотно и набойный материал. Как для первой, так и для второй прошивки кантов необходимо использовать хорошую прочную нитку, которую подвязывают узлом уже через 4—5 стежков. Это делается для того, чтобы в случае необходимости можно было дополнительно натянуть набойный материал и полотно. Таким образом, получается нижняя подушка кресла. Однако набойный материал не всегда удается равномерно разровнять нижним формовочным полотном. Как правило, еще прощупываются комки и впадины, которые
устраняются только после укладки верхней подушки. Для формирования верхней подушки укладывают новый слой набойного материала, благодаря чему достигаются гладкость и мягкость обивки. Сначала заполняют впадины, которые остались после прошивки кантов, затем укладывают набойный материал слоем 2—3 см. Для этого слоя лучше всего использовать мягкий волос, поролон и другие подобные материалы. На набойный материал кладут тонкий слой ваты, края которого загибают под набойный материал.
Следующая операция — натягивание покровного материала (холста). Края холста, вырезанные по размерам площади обивки, загибают по ширине на 1 см и натяжными иглами прикрепляют к четырем углам верхней подушки. Сиденье тщательно разравнивают и проглаживают (можно на нем посидеть, чтобы холст хорошо расправился и плотно прилегал к верхней подушке). После этого холст вновь натягивают натяжными иглами. Совершенно ровный холст, без складок прошивают открытыми стежками.
Чтобы мелкие частички набойного материала не рассыпались по полу, снизу обивку целесообразно закрыть какой- нибудь плотной тканью (полотно, холст).
После окончания «внутренних» обивочных работ можно приступить к натягиванию мебельной ткани. Из ткани вырезают кусок нужных размеров, кладут на стол и сильно растягивают. Это делается для того, чтобы при натягивании мебельной ткани на сиденье кресла не появились трудно расглаживаемые складки. Растянутую ткань кладут на поверхность, которую нужно обтянуть, и предварительно по четырем углам прикрепляют гвоздями (по одному гвоздю на каждый угол). Затем, натягивая ткань рукой, прибивают ее гвоздями. Натягивать и прибивать ткань нужно от середины к краям, чтобы не появились складки. Натягивать ткань нужно до тех пор, пока она не будет совершенно ровной. По углам ткань загибают равномерными
Рис. 182.Рис. 182.
Рис. 182.
Рис. 182.
складками, которые сшивают скрытыми стежками. Поверхность обивки также должна быть ровной на углах кресла.
Если по низу кресла протягивают декоративный шнур, мебельную ткань нужно не загибая прикреплять на деревянную раму обойными гвоздями. Гвозди потом закрывают декоративным шнуром. Если используют декоративные гвозди, мебельную ткань снизу нужно загнуть на 1 см и прибить к раме обойными гвоздями. Затем вбивают декоративные гвозди, при этом необходимо следить, чтобы их шляпки находились на одинаковом расстоянии.
РЕМОНТ ПОЛОВ
В деревянных зданиях дощатые полы в основном делают из строганых шпунтованных досок. Доски кладут на балки для пола. Основанием может служить также грубый пол из неструганых досок (черный пол). Доски пола соединяют встык, вчетверть, вшпунт или на шпонках (рис. 181). Если разобранные доски пола нужно впоследствии уложить вновь, при демонтаже пола следует быть очень осторожным. Вытаскивая гвозди, надо стараться не повредить поверхность пола, а также пазы и гребни шпунта.
Заплату на поверхности пола по возможности лучше помещать под каким- нибудь оборудованием или мебелью. Если участки пола сильно выщербились, ремонтировать нужно не только эти участки, но и пол вокруг них.
Отремонтировать чистый столярный пол можно только такими досками, размеры которых в точности соответствуют размерам старых досок, типы соединений должны также совпадать. Если заменяют только одну доску, то необходимо иметь доску точно такой же ширины.
Используемые для ремонта доски должны иметь толщину не менее 5 см. Поврежденные куски досок нужно не выдалбливать стамеской, а приподнимать клиньями, а затем выпиливать (рис. 182). При ремонте чистых дощатых полов вставки, заменяющие участки полов, под-
бирают так, чтобы волокна их древесины были параллельны волокнам старых полов (см. рис. 182, внизу).
Паркет. Паркетную клепку (планки) укладывают с различным рисунком в шахматном порядке, елочкой, в виде кирпичной кладки и т. п. (рис. 183). Паркетную клепку прикрепляют на грубые черные полы и на лаги. Клепка соединяется вшпунт, реже на шпонках. Если у клепки прорезаны только пазы, последние соединяют на вставную деревянную рейку.
При ремонте паркета приходится вынимать планки. Это делают циклей или острым долотом. Вынимать планки нужно очень осторожно, чтобы не повредить гребни и пазы.
При ремонте паркетных полов новые планки взамен изношенных укладывают так же, как и новый паркет. Последнюю планку вставляют в паз только гребнем на торцовой стороне, ее нижний конец прибивают гвоздем с откушенной шляпкой. Продольный гребень срезают и слегка постукивают молотком по планке, чтобы она встала на свое место.
Паркетные доски и клепку со вставным гребнем ремонтируют так же, как и отдельные планки.
Если паркетная клепка уложена на битумную мастику, выдолбить нужно только одну планку, остальные после этого легко вынутся.
Довольно сложной задачей является ремонт теплых бесшовных полов. Эту работу лучше поручить квалифицированному специалисту. При ремонте отдельных видов бесшовных полов следует знать, что на ксилолитовых полах необходимо разметить участки, которые требуют ремонта. Они должны быть правильной формы. Полы из литового асфальта упруги. Они темного оттенка. Можно заменить довольно большие участки таких полов. Новые участки полов непосредственно соединяют со старыми. Со временем разделительная линия между старыми и новыми участками пола исчезнет.
Рис. 180
Даже небольшие царапины и порезы на бесшовных полах из пластических материалов устранить сложно. Если бесшовный пластмассовый пол потрескался, нужно вырезать растрескавшийся участок, очистить и отшлифовать основание, а затем нанести новый слой взамен износившегося материала. Легче ремонтировать клееные полы, особенно, если это поливинилхлоридные покрытия, резиновые и линолеумные полы.
Недостатками подстилающего слоя чаще всего является чрезмерная влаж
ность, а также слабая и недостаточно выровненная поверхность.
Чтобы перестелить клееный пол или отремонтировать основание, с пола снимают покрытие. Для снятия применяют стальной шпатель, который продвигают между покрытием и полом. Сняв с пола покрытие, тщательно очищают от засохшего клея тыльную сторону покрытия и основание. Затем ремонтируют поврежденную поверхность основания, что легче всего делать, нанеся слой синтетической шпаклевки. После высыхания шпаклевки покрытие можно вновь приклеить (рис. 184).
Если ремонтируют небольшие участки клееных полов, поврежденный участок можно просто вырезать и заменить его новым куском покрытия такой же толщины и цвета. Сняв вырезанный кусок покрытия, основание очищают от клея, новый кусок покрытия, который вырезают немного больших размеров, кладут на основание и его противоположные стороны временно закрепляют, чтобы он не сдвинулся при подрезке. Подрезают новый кусок покрытия обязательно по стальной линейке (иначе бесшовного соединения не получится). После приклейки нового куска покрытия на него кладут фанеру и груз (рис. 185).
Для приклеивания полов применяют следующие клеящие пасты: Па, ПЛ-1, ПС-Б. Эти пасты двухкомпонентные—в одной упаковке паста, в другой отвердитель № 30 или Б-1. На 100 г пасты ПА добавляют 23 г (две чайные ложки) отвердителя № 30; на 100 г пасты ПЛ-1 —22— 28 г (две чайные ложки) отвердителя № 30; на 100 г пасты ПС-Б —9,2—11 г (одна чайная ложка) отвердителя. Б-1.
Пасту смешивают с отвердителем перед употреблением (из расчета на 1 ч работы) и наносят слоем толщиной 1 — 2 мм. Этими пастами наклеивают релин, линолеум и пластикатные плитки. Полное отвердение паст достигается через 3 сут.
Для наклейки 1 м2 линолеума или плиток требуется 0,3—0,5 кг пасты. При-
менять пасту можно при температуре не ниже + Ю°С.
ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ
Для крепления плиток на стенах используют цементный раствор состава 1:4—1 :6 (на 1 часть цемента марки 300 или выше берут 4—6 частей песка).
Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать, нанося на них толстый слой раствора. Все поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой.
Чтобы облицовка была строго вертикальной и точной по горизонтали, стены предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка — по две плитки: одну у верхней границы облицовываемого участка, другую внизу—на один-два ряда выше уровня пола.
Правильность укладываемых плиток проверяют с помощью туго натянутого шнура-причалки как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура можно прикладывать к маякам рейку. Облицовку выполняют следующим образом. Сначала укладывают плитки одного-двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной — верхний и нижний. Выложив эти ряды, нижние маяки убирают, и вместо них используют готовую облицовку нижних рядов.
На тыльную сторону плитки раствор наносят ровным слоем такой толщины, чтобы после прижатия плитки к поверхности он немного выступил сверху и сбоку. Можно наносить раствор не на всю плитку, а только на ббльшую ее часть, меньшая часть плитки заполнится раствором при расплющивании его о поверхность основания. Наклеенную плитку осаживают до уровня шнуров легким постукиванием ручкой лопатки или молотка (рис. 186).
Свежий раствор удаляют с плиток тряпкой. Облицованные белой плиткой поверхности можно очистить гипсовым раствором. Сначала протирают плитки мокрой тряпкой. Затем приготовляют жидкое гипсовое тесто и намазывают его тонким слоем на облицовочную поверхность, тщательно заполняя швы. Как только гипс слегка схватится, протирают поверхность чистой сухой тряпкой, счищая гипс вместе с прилипшей к нему грязью.
Резка плиток. Не всегда на облицовываемую поверхность укладывается целое число плиток, поэтому их приходится резать. Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом.
Линию надреза (риску) намечают, прикладывая к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапывают линию (иногда даже дважды), чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и основу Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, при этом плитка раскалывается точно по проведенной черте. Если требуется отрезать полоску шириной 20—30 мм, то на плитку также наносят риску, делают стеклорезом надрез и отламывают полоску клещами.
Наклейка керамических плиток на масляную густотертую краску или на кпей. Облицовку из керамических плиток можно выполнить намного быстрее, если наклеивать плитки не на раствор, а на густотертую масляную краску или специальный синтетический клей. Такой способ можно применять только в том случае, если поверхность основания совершенно ровная и гладкая.
В сырых помещениях, например в ванной, к клею нужно добавить цемент в соотношении 1:1, при этом получится маслянистая шпаклевка. Эту шпаклевку в трех-четырех точках наносят на тыльную сторону намоченной плитки каплями величиной с пятикопеечную монету. Затем плитку прижимают к стене. Пра-
вильность наклейки плиток по горизонтали и вертикали проверяют так же, как при укладке плиток на раствор.
Красива и экономична облицовка стен пластмассовыми плитками, которые наклеивают непосредственно на стену. Обычно в продажу поступают пластмассовые облицовочные плитки размером 15X15 см, но бывают плитки и других размеров. Пластмассовые плитки имеют гладкую или шероховатую по
верхность, могут быть одноцветными и многоцветными. Из них можно составить различные мозаичные узоры.
Пластмассовые плитки легко моются, поэтому они очень гигиеничны. Облицовку из пластмассовых плиток нельзя выполнять рядом с плитами и нагревательными элементами.
Облицовка стен пластмассовыми плитками не требует больших затрат труда.
Чтобы избежать травм, при выполнении домашних работ необходимо соблюдать правила техники безопасности. Так, машины следует закрывать защитными средствами и пользоваться только исправными инструментами. Стремянки используют только с поперечинами. Обычную приставную лестницу прочно прикрепляют к опоре. Работать на высоте можно только с предохранительным поясом. На станках работают в специальной рабочей одежде; волосы, особенно длинные, убирают в плотно прилегающую кепку и берет.
XI.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИXI.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИЕсли на лицо и тело могут попасть раскаленные стружки, искры, капли кипящей жидкости, надевают защитные очки и специальную защитную одежду.
XI.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
XI.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В мастерской необходимо иметь ручной огнетушитель. Запрещается оставлять без присмотра горючие и самовозгорающиеся вещества, стружки, промасленные тряпки.
Вращающиеся, движущиеся и трущиеся детали машин и механизмов должны быть закрыты защитными кожухами, которые исключают случайное прикосновение, влекущее за собой травму. Домашний мастер должен знать правила оказания первой помощи.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ
Перевязка ран. Цель перевязки — прижимание пораженных вен и артерий и защита раны от проникания в нее инфекции (рис. 187, а).
Если в рану попала пыль или грязь, ее надо протереть стерильной ватой, смоченной перекисью водорода. Кожу вокруг раны протирают чистым спиртом.
Слабое кровотечение можно остановить обычным бинтом. Если рана сильно кровоточит, на нее накладывают сдавливающую повязку: сначала стерильную марлю, затем вату, а потом туго прибинтовывают к ране твердый клубок марли или обмотанный марлей плотный шарик ваты. Непосредственно на рану вату накладывать нельзя! Если повязка пропи-
Рис. 187-
талась кровью, ее снимать не следует, необходимо лишь перевязать поверх еще одним бинтом. Кровотечение из крупных артерий, проходящих в конечностях, можно остановить, прижав поврежденную артерию к кости или наложив жгут.
Кровотечение из артерии или вены можно приостановить, если сдавить конечность выше раны. Кровотечение легче остановить, если высоко поднять раненую конечность (рис. 187,6), а затем наложить на нее жгут. В качестве жгута лучше всего использовать резиновый
бинт или гибкую резиновую трубку. Необходимо помнить о том, что кровоточащую конечность можно перетягивать жгутом только в том случае, когда нельзя остановить кровотечение обычной или сдавливающей повязкой. Кроме того, необходимо помнить, что жгут можно оставлять только на 2 ч. После этого начинается процесс отмирания конечности. Очень сильное кровотечение можно попытаться остановить, зажав пальцами рану (рис. 187, г). Кровотечение проходящих по шее крупных вен и артерий можно остановить до прихода врача, только зажав их пальцами (рис. 187, в).
Переломы костей. Переломы бывают открытые и закрытые. Открытый перелом наиболее опасен, так как в рану могут проникнуть микробы и вызвать инфекцию. Опасность инфекции можно уменьшить, если наложить на рану стерильную повязку. Если есть подозрение на перелом, нужно срочно вызвать врача, а пострадавшего уложить в наиболее удобном положении. Если пострадавшего требуется отвезти в больницу, то на сломанную конечность нужно наложить шины (рис. 188, г).
Сломанную руку можно подвязать бинтом, прикрепить за рукав булавкой к пиджаку или просто поддерживать другой рукой (рис. 188,6 и в). Сломанную ногу можно привязать к здоровой ноге.
После оказания первой помощи сломанную конечность нужно положить на ровную поверхность (рис. 188, а).
Первая помощь при отравлении угарным газом. Отравление угарным газом может произойти в закрытых или плохо проветриваемых помещениях при глажении белья утюгом, нагреваемым древесным углем, вследствие неисправности дымоходов, в гаражах от выхлопных газов автомобиля и т. д. Характерные признаки отравления угарным газом — головная боль, головокружение, слабость, тошнота, покраснение кожи лица, учащенное дыхание. Пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух (помещение нужно проветрить) и дать выпить крепкого черного
Рис. 189.Рис. 189.кофе или чаю. Если пострадавший потерял сознание, ему нужно сделать искусственное дыхание.
Рис. 189.
Рис. 189.
Искусственное дыхание производят следующими двумя способами: изо рта в рот или изо рта в нос (рис. 189). Пострадавшего кладут навзничь, прочищают ротовую полость. Одной рукой, надавливая запястьем на лоб, запрокидывают голову пострадавшего, другой рукой прижимают нижнюю челюсть к верхней (рис. 189, а). Затем делают глубокий вдох и, не задерживая воздуха,
выдыхают его в нос или рот пострадавшего (рис. 189, б) (предварительно рот или нос пострадавшего нужно закрыть марлей). Одновременно с искусственным дыханием надавливают на грудную клетку пострадавшего (рис. 189, в). Делать искусственное дыхание нужно до тех пор, пока пострадавший не начнет самостоятельно дышать.
Первая помощь при отравлении щелочами и кислотами. При отравлении щелочью язык и десны распухают, в горле и желудке ощущается сильная боль,
появляется рвота с кровью. Отравившемуся щелочью нужно дать выпить раствор лимонной или уксусной кислоты (1—2 столовые ложки уксуса на 0,5 л воды) или 3%-ный раствор борной кислоты, а затем молока или 1—2 ложки растительного масла.
При отравлении кислотой на слизистой оболочке рта появляются ожоги: от серной кислоты — черные, от соляной — белые, от азотной — желтые. Пострадавший ощущает сильные боли в желудке, у него появляются рвота и судороги. При отравлении кислотой необходимо сначала выпить молока, растительного масла или яичный белок, размешанный в воде, а затем две чайные ложки жженной магнезии, разведенной в полстакане воды (пить небольшими глотками). Ни в коем случае нельзя при отравлении кислотой или щелочами допускать рвоту, особенно с кровью, так как это может привести к еще более тяжелым последствиям.
Первая помощь при поражении электрическим током. Прежде всего пострадавшего нужно освободить от действия электрического тока. Если это возможно, следует немедленно отключить ток, выключив ближайший выключатель, вывернув предохранитель или перерезав провод изолированным инструментом (оборвать провод можно, например, сухой деревянной палкой).
Для спасения пострадавшего можно также замкнуть провода, сделав короткое замыкание. Принимая все необходимые меры для спасения пострадавшего, нельзя забывать и о собственной безопасности. Нужно встать на сухую доску без гвоздей, на сухое одеяло или на стул. Руки можно защитить, например,
рукавом собственного пиджака, сухой тряпкой, резиновыми перчатками, нейлоновой материей.
Под тело пострадавшего следует подложить изолирующую подкладку, например сухую доску, деревянный предмет без металлических деталей, сухую материю или поливинилхлоридную пленку. Пальцы пострадавшего нужно осторожно, по одному снять с электрического провода. После отключения тока пострадавшего кладут в горизонтальное положение и расстегивают на нем одежду. Голову пострадавшего нужно приподнять, подложив под нее, например, пиджак. После этого немедленно следует вызвать врача.
Первая помощь при ожогах. Если на ком-нибудь загорится одежда, его нужно немедленно закрыть толстым покрывалом. Заливать огонь водой не следует. На обожженное место кладут пропитанную маслом или мазью марлю, а потом обвязывают обожженное место бинтом. Вскрывать волдыри должен только врач.
Тяжелые ожоги нужно перевязать стерильным бинтом. Человека, получившего такие ожоги, необходимо немедленно доставить в больницу. Пострадавшему можно давать пить горячий чай, воду с питьевой содой.
Те участки кожи, на которые попала щелочь, нужно обработать следующим образом: вытереть щелочь, обожженный участок промыть кипяченой водой, присыпать или смазать нейтрализатором. После этого пострадавшего следует доставить в больницу. Если щелочь попала в глаза, их надо немедленно промыть водой под краном, после чего промыть глаза раствором нейтрализатора.
Стр.
Предисловие 5
Основы мастерства.6
Измерительные инструменты6
Составление чертежей .9
Работа с древесиной .12
Забивание гвоздей13
Соединения на шурупах. 17
Соединения на клею ..17
Распиловка18
Долбление19
Сверление20
Строгание22
Обработка древесины рашпилем 24
Сплачивание и сращивание25
Крепление петель ...29
Работа с металлом32
Заготовки 33
ОГЛАВЛЕНИЕСлесарные инструменты33
Гибка труб и стержней36
Рубка металла 37
Резка металла пилой ..38
Опиливание металла .38
Сверление....39
Сварка и паяние41
Клепка . . . .. 43
Винтовые и болтовые соединения 45
Жестяные работы .46
Тепловая обработка металла50
Литье. 51
Механизация ремесла52
Домашняя мастерская .. 54
Домашняя мастерская в квартире 54
Домашняя мастерская в подвале 56
Химия в домашнем хозяйстве . 63
Выведение пятен ...64
Пропитка тканей и обуви.66
Дубление .66
Полирование металла . ..67
Травление металла и стекла68
Оксидирование .68
Обезжиривание металла69
Металлизация . . . .. . . 70
Уход за автомобилем70
Обработка пластмасс .72
Сад — дом — квартира. 81
Ремонт штукатурки ... 81
Ремонт холодных полов .82
Гидроизоляция стен ..84
Ремонт несущих конструкций ... 87
Ремонт крыш88
Проблемы подвески и крепления 93 Бетонные работы .... 96
Землеустроительные работы . 9g Постройки в саду ...109
Строительство одноквартирного жилого дома . .. ..110
Малярные работы ...113
Побелка.115
Окраска клеевыми составами ..115
Окраска латексными красками .118 Окраска масляными красками .119 Инструменты и материалы для малярных работ ,.123
Оклейка обоями ...131
Оборудование вашей квартиры .134
Водопровод и канализация ..134
Газовые приборы143
Электрооборудование ..145
Отопительная система ..152
Ремонт квартирного оборудования и мебели .. ..161
Ремонт дверных замков ..161
Вставка оконных стекол ..165
Ремонт фанерной облицовки мебели 168
Ремонт столов и стульев.168
Ремонт шкафов .. ..169
Обивка мебели .. ..169
Ремонт полов ..172
Облицовка стен керамическими плитками ...175
Техника безопасности ...177
Оказание первой помощи принесчастных случаях177
ЙОЖЕФ СЮЧ
АЗБУКА ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Научным редактор А. Ф. Гай
Редакция литературы по жилищно-коммунальному хозяйству
Зав. редакцией М. К. Склярова
Редактор Г. А. Горькова
Мл. редактор Г. Г. Саранцева
Внешнее оформление художника Б. Г. Дударева
Технический редактор Н. В. Высотина
Корректоры В. И. Галю зова, О. В. Стигнеева
Сдано в набор 23/1 1976 г. Подписано к печати 4/J 1977 г. Формат 60X90 1/16 д. л. Бумага офсетная. 11,5 печ. л. (уч.-изд. л. 14,03) Изд. № AXV-5549 Зак. № 581 Цена в переплете №5 1 р. 31 кч в обложке 1р. 14 к.
Стройиздат
103006, Москва, Каляевская, 23а
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союз- полиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.
Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате _Союз- полиграфпрома* при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Можайск, ул. Мира, 93.
ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА
Согомонян Н. М., Мятлева А. Л., Шилова И. Н.
БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ЖИ- ПИЩА. М., Стройиздат, 1976, 7,68 л.
Даны рекомендации по выбору и применению проектов жилых домов в условиях индивидуального сельского строительства. Рассмотрены основные типы жилых домов. Предложены решения интерьера дома, отдельных помещений, размещения мебели, оборудования, благоустройства и озеленения придомового участка, взаиморасположения дома и хозяйственных построек.
Книга предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся вопросами переустройства села.
Й. Сюч АЗБУКА
ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
МОСКВА
СТРОЙИЗДАТ 1977
Scan: Gencik
Й. Сюч
АЗБУКА ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Szucs Jozsef
EZERMESTER ABC
MASODIK. JAVITOTT KIADAS
MUSZAKI KONYVKIADO, BUDAPEST, 1972
Й. Сюч
АЗБУКА ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1977
6С9.8 С 98 УДК 645
Сюч И.
С 98 Азбука домашнего мастера. Пер. с венг. М., Стройиздат, 1977.
182 с. с ил.
В популярной форме ресскезано о приемах и технологии выполнения слесарных, столярных, малярных и других работ а домашних условиях. Дены советы по устройству домашней мастерской, ремонту квартиры, систем отопления, вентиляции н освещения, оборудованию дачных участков, е также по ремонту и обновлению мебвлн.
Книге преднезнечене для широкого круге читетелей.
с 3 2 004 - 379 277 _766C9.8
047(01)—77
©Sziics Jozsef, Budapest, 1970
©Перевод на русский язык, Стройиздат, 1977
Работоспособность и настроение человека во многом зависят от домашнего уюта. Если не всегда удается выбрать планировку и расположение квартиры по своему вкусу, необходимо максимально приспособить ее к нашим привычкам. Переоборудование квартиры требует от домашнего мастера изобретательности, умения и знаний.
ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕСущественное влияние на быт человека оказала научно-техническая революция. Сейчас в каждом доме есть электричество, газ, вода. Почти в наждой семье имеются холодильник, пылесос, стиральная машина и другие приборы и устройства, значительно облегчающие ведение домашнего хозяйства. Когда эти приборы выходят из строя, мы, как правило, обращаемся к работникам сферы обслуживания, тогда как многие неисправности можем исправить сами.