Предисловие редактора перевода

Организовано садовое товарищество, посажен сад. И есть в нем все, о чем вы мечтали: плодовые деревья и кустарники, чтобы радовать обилием вкусных фруктов и продуктов их переработки, розы и иные декоративные растения, чтобы украсить участок и сделать его непохожим на другие. Вы решили отказаться от обычных изгородей и планируете создать живые. Прочитав интересную книгу или увлекшись успехом соседа, вы сами хотите попытать счастья и вырастить на своем участке какое-нибудь экзотическое растение.

Но, успешно решив все вопросы, связанные с приобретением и посадкой растений, вы уже озабочены другим. Что и как надо сделать, чтобы надежды стали реальностью и ваш сад действительно радовал глаз и обилием фруктов, и разнообразием растений, и полнотой проявления их декоративных качеств?

Для этого надо научиться так регулировать процессы роста и плодоношения (или цветения у декоративных растений), чтобы обеспечить быстрое нарастание урожайности и сохранение ее на оптимальном уровне возможно более продолжительный период времени.

Пожалуй, одним из самых эффективных приемов регулирования плодоношения растений является обрезка. Грамотной обрезкой можно заставить растения цвести и плодоносить в очень молодом возрасте, а неразумной, идущей вразрез с биологическими особенностями растения, можно ввести его в такое состояние, что ни цвести, ни плодоносить оно долгие годы не будет.

Садоводы издавна придавали обрезке большое значение. Еще в конце XVIII века один из основоположников русской агрономической науки А. Т. Болотов (1738—1833) описал прием ускорения вступления в плодоношение фруктовых деревьев, при котором необходимо было отгибать ветки с помощью подвешенных к ним тяжестей. И только в XX веке этот метод получил научное объяснение. Не столь уж редкое явление в садоводстве: многие приемы обрезки вначале получали широкое распространение в практике и только потом были обоснованы специалистами.

Итак, прежде чем вы приступите к обрезке, необходимо знать, почему растение можно резать и как далеко от места обрезки распространяется ее действие. Обрезка возможна потому, что растение обладает способностью

восстанавливать утраченные части. Даже если она сделана там, где нет ни боковой ветки, ни видимой почки, у места ее проведения из так называемых спящих почек появляются побеги. Однако по мере продвижения к основанию ветки эффект от обрезки постепенно затухает. В связи с локальностью действия обрезки ее стараются делать либо на боковую ветку, рост которой надо усилить, либо на почку, если в этом месте нужно получить прирост.

Об обрезке написано немало специальных книг. И тем не менее ни одна новая книга не остается без внимания садоводов-любителей. Не только потому, что они хотят узнать что-то новое, но главным образом, чтобы понять, почему именно так следует поступать в том или ином случае. И действительно, проблема обрезки, пожалуй, одна из самых сложных в садоводстве. Каждый сад, каждое растение всегда настолько индивидуальны, что у садовода-любителя невольно возникают сомнения, применима ли описанная в книге ситуация к его конкретному случаю. И вот здесь на помощь приходят иллюстрации. Именно хорошие, наглядные рисунки в сочетании с квалифицированным изложением биологических особенностей растений помогают воспитать у садоводов-любителей тот необходимый уровень профессионализма, который поможет им в дальнейшем самостоятельно решать вопросы формирования и обрезки.

Книга Кристофера Брикелла, продолжающая цикл книг по практическому садоводству, как раз обладает этим качеством. Автор включил в нее большой раздел, посвященный декоративным кустарникам и деревьям. И таким образом сделал ее, по сути, универсальным настольным пособием по обрезке практически всех типов растений, которые могут встретиться на садовом участке. Достаточно полно изложена обрезка различных групп роз, в том числе и миниатюрных, пока еще мало распространенных среди садоводов-любителей. Говоря о других декоративных культурах, автор нередко задается вопросом, нужна ли вообще их обрезка? И убедительными примерами показывает, какие преимущества она дает в достижении максимального декоративного эффекта, что нужно сделать, чтобы растения были красивы не только летом, во время цветения, но и зимой, как растениями можно заменить обычные изгороди.

Книгу отличает многообразие описанных

способов формирования и обрезки. Читатель получает наглядное представление о возможностях управления ростом и плодоношением, а также формированием декоративных качеств с помощью всего лишь двух принципиально различающихся способов обрезки — прореживания и укорачивания. Индустриализация садоводства и дефицит рабочей силы не позволяют активно использовать в промышленном садоводстве детальную обрезку, а тем более такие искусственные формы растений, как кордон и веер. Садоводы-любители вполне могут включить в свой арсенал принципы формового садоводства. И не только для того, чтобы, придав растениям необычную форму, сделать их красивее, урожайнее и тем самым увеличить эффективность использования своего садового участка. Освоение искусства обрезки позволит любителям этого древнейшего занятия обрести истинную власть над растением. Разве не прекрасно, когда по вашему желанию и с вашей помощью будут усиливаться или ослабляться процессы плодоношения и роста, продлеваться (иногда на месяцы!) цветение, закладываться цветочные почки, формироваться плодовые веточки? Вы сумеете помочь запущенному растению вновь обрести молодость и дать ему возможность радовать вас обилием цветков и плодов. И все это будет происходить не стихийно, а в строго задуманных и осуществленных вами масштабах. Общение с природой способствует восстановлению сил, увеличивает работоспособность. Когда же это общение не созерцательно, а активно, когда растения изменяют свой облик и поведение по вашему желанию — эффект от такого общения возрастает многократно.

Заслуживают самого серьезного внимания штамбовые формы таких популярных у нас ягодных культур, как красная смородина и крыжовник. Изложенные в книге принципы, хотя и частичного, но все же раздельного размещения на шпалере однолетних (только растущих) и двулетних (только плодоносящих) стеблей малины и ежевики, вооружат садоводов-любителей несколько большими возможностями для борьбы с вредителями и болезнями растений. Наверняка пригодятся советскому читателю и сведения об обрезке таких пока еще редких у нас ягодных культур, как голубика высокая, клюква и логанова ягода. В настоящее время эти растения имеются

только в ботанических садах, но внимание к ним растет и уже начаты работы по введению их в культуру.

В садоводстве различают зимнюю и летнюю обрезки. Под зимней понимают обрезку в период покоя, когда почки растений еще не пробудились. В южных районах СССР обрезку делают на протяжении всей зимы, поскольку опасности повреждения растительных тканей низкими температурами там нет. В средней полосе и в северных районах обрезку проводят, как правило, в ранневесенний период, когда минуют морозы ниже — 10 — — 15°С. В этот период путем обрезки осветляют и снижают крону, прореживают обрастающие веточки. В Научно-исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы было установлено, что в средней полосе эти же операции у взрослых, плодоносящих, деревьев можно делать и после распускания почек, вплоть до цветения й образования небольших завязей. Это позволяет садоводам-любителям рациональнее распределить свое время по уходу за садом.

У летней обрезки иные задачи. Ее цель — не допустить роста ненужных частей растения и перераспределить питательные вещества в требуемом направлении. Достигается это таким приемом как прищипка, или пинцировка.

При работе над переводом книги К. Брикелла сроки обрезки плодовых культур изменены в соответствии с особенностями климата средней полосы СССР. В отношении декоративных растений это не сделано прежде всего потому, что они представлены такими изысканными культурами, как розы, а также растениями, в большинстве своем распространенными в южных зонах страны. Обрезка роз имеет очень давние традиции, она не проста, и сведение ее только к ранневесеннему и летнему срокам, что присуще средней полосе и северным районам СССР, обеднило бы представление о принципах выращивания этой культуры. Осенняя же обрезка роз в этих регионах заключается в уменьшении размеров растений перед их укрытием на зиму. Но это вовсе не значит, что садоводы-любители должны отказаться от попыток вырастить на своих участках даже очень теплолюбивые растения. Не хлебом единым жив человек. Предлагаемая советскому читателю книга — хорошее тому свидетельство.

Ф. А. Волков

Введение

Успех выращивания растений в значительной степени определяется правильностью их обрезки. Предлагаемая читателю книга предназначена для практического обучения садоводов тонкостям этого искусства. В нашу задачу входило показать все этапы обрезки, какую ветку при этом следует удалить и как будет выглядеть растение после проведенной операции.

Конечно, растение не будет в точности соответствовать изображенному на рисунке. На рисунках показаны лишь основные принципы и методы обрезки. Для обозначения ежегодного прироста были использованы различные тона коричневого цвета. Это позволит садоводу проследить формирование скелета дерева или куста и легко определить части растения, подлежащие обрезке.

Многое из изложенного во введении повторяется затем в других разделах книги. Это сделано намеренно, чтобы подчеркнуть наиболее важные операции, которые с приобретением практического опыта должны быть доведены до автоматизма.

Иногда одну и ту же задачу можно решить несколькими одинаково приемлемыми способами. И к описанному здесь не стоит относиться, как к самому лучшему только потому, что его предпочитает автор.

Обрезку растений можно определить как укорачивание или прореживание тех или иных частей растения с целью стимулирования его роста, цветения или плодоношения так, как этого хочет садовод. Степень обрезки может быть самой разной — от удаления крупных скелетных ветвей (у дерева) до прищипки увядших цветков (у розы) или молодых приростов (у комнатных растений, таких, например, как фуксия), чтобы стимулировать их ветвление. Даже удаление старых стеблей у травянистых растений является одной из форм обрезки. Однако в этой книге мы будем иметь дело главным образом с декоративными и плодовыми деревьями и кустарниками. Тем не менее основные из представленных здесь принципов подходят для обрезки любых растений.

Зачем нужна обрезка? Ведь дикорастущие растения не обрезаются, а растут и цветут достаточнохорошо. Этот вопрос задают часто. У природы действительно есть свой способ обрезки. Листья, цветки и даже небольшие ветки отмирают и опадают естественным путем. В природе все растения подвержены

медленному, но постоянному процессу обновления, обрезка лишь ускоряет естественный процесс.

Многие деревья нуждаются в ограниченной обрезке, и зачастую их лучше не обрезать совсем, чем прибегать к способам, предусматривающим безжалостную ежегодную обрезку нового прироста. Но и радикальная обрезка бывает иногда необходима, особенно для поддержания аккуратного вида или строго определенных размеров растения.

Основные задачи и принципы

Главная задача формирования и обрезки — максимальный декоративный эффект или оптимальная продуктивность растений. Но при этом не следует забывать о поддержании привлекательной формы и внешнего вида растения, о том, чтобы у растения был обеспечен сбалансированный рост, цветение и плодоношение, то есть чтобы оно оставалось жизнеспособным и здоровым.

Для выполнения этих задач совсем не требуется детальной ежегодной обрезки; многим деревьям и кустарникам после начального формирования нужна лишь небольшая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших цветков и обрезку слабых или перекрещивающихся побегов.

Что же касается живых изгородей или растительных архитектурных форм, то они нуждаются не только в раннем формировании, но и в последующей своевременной и тщательной обрезке для поддержания их формы.

Перед обрезкой любого растения важно иметь представление об особенностях его роста и цветения. У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка. Ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные, почки; причем для каждого вида характерна своя определенная схема их расположения: поочередно (по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно). Их расположение определяет место формирования будущих ветвей.

Верхушечные почки обладают апикальным доминированием по отношению к боковым, то есть они быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее (подавляющее, тормозящее) рост боковых почек. Если верхушечную почку удалить, ниже расположенные боковые почки или побеги будут расти быстрее. Удаляя (путем прищипки) верхушку молодой комнатной фуксии или обрезая одревесневший стебель кустарника, мы уничтожаем источник торможения и таким образом нарушаем апикальное доминирование. Подобные операции стимулируют рост боковых побегов.

Это положение является основой всей обрезки. Степень апикального доминирования имеет видовую изменчивость, а в пределах одного вида — сезонную. У деревьев, особенно в первые годы роста, апикальное доминирование выражено очень сильно, тогда как у кустарников, с их сложным ветвлением, — в меньшей степени.

У таких растений, как сирень обыкновенная, у которых почки располагаются супротивно, доминирование поровну разделено между почками самой верхней пары: они растут примерно с одинаковой скоростью, образуя характерный вильчатый прирост. Иногда все-таки одна из почек этой пары доминирует над другой, тогда рост становится односторонним, что часто можно видеть у дейции.

Приступая к обрезке того или иного растения, важно знать, до какой почки (обычно говорят «на какую почку». — Fed.) его обрезать, чтобы получить побег в нужном направлении. Если срез сделан на почку, ориентированную наружу, из нее образуется побег, направленный из кроны. Верхушечная почка этого побега будет регулировать рост нижних боковых побегов. В тех случаях, когда необходимо приостановить рост дерева или кустарника, следует удалить часть побегов или веток, а остальные укоротить до удобно расположенной почки или основной ветки.

На протяжении всей книги подчеркивается важность правильного расположения срезов. Их необходимо делать над здоровой почкой с таким наклоном и на такой высоте от нее, чтобы срез не препятствовал нормальному росту побега и не приводил к отмиранию почки.

На одревесневших ветках деревьев и кустарников ростовые почки не видны, но под корой

обычно находятся спящие почки. При удалении отмерших или слабых ветвей следует тщательно выбирать место среза. Срез нужно делать ближе к здоровой ветке, не оставляя при этом сучков и так, чтобы рана имела минимальную поверхность, через которую может проникнуть инфекция. После обрезки раны диаметром более 1,5 см следует обработать садовым варом для защиты от возможного заражения.

Формирование и обрезка в раннем возрасте

У большинства деревьев и кустарников к хорошим результатам приводит формирование в раннем возрасте; нужную форму некоторых из них удается создать при очень небольшом вмешательстве — удалением всего нескольких плохо расположенных ветвей. У других растений создание определенной искусственной формы требует более серьезных усилий. Поэтому очень важно формировать растения правильно и своевременно,, даже если речь идет всего лишь об удалении одного-двух слабых побегов. Развитие конкурентов у центрального проводника на дереве в молодом возрасте или неправильно оставленная ветка создадут в дальней шем большие проблемы.

Вполне естественно желание сохранить мощные приросты на молодых растениях, даже если их неправильное расположение очевидно. Но иногда этого делать нельзя; поэтому мы уделили немалое внимание развитию сильного скелета ветвей, который будет нести на себе листья, цветки и плоды. Деревья, кроме отдельных случаев, многие крупные кустарники и вечнозеленые растения сохраняют этот скелет на протяжении всей жизни, поэтому важно, чтобы он был мощным, способным нести груз более мелких ветвей, равномерно расположенных по всему скелету.

У кустарников, подвергающихся периодическому обновлению, скелет не является постоянным, и его обрезка очень важна для создания растения с хорошей сбалансированной формой. У кустарников вроде дейции, черной смородины и некоторых роз регулярно появляются мощные прикорневые побеги, заменяющие старые стебли.

Обрезка для здоровья

Растения наиболее уязвимы для болезней и

Введение

вредителей, когда они находятся в плохом состоянии. Для того чтобы регулярно получать здоровый и мощный прирост, необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений, ежегодно подвергающихся сильной обрезке. Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста. Следовательно, обрезка находится в прямой зависимости от подкормки и полива растений.

Необходимо также по мере появления удалять и сжигать все отмершие, поврежденные и больные ветки. Во всех этих случаях подобные ветки следует обрезать до здоровой ткани, а где возможно —до ростовой почки (или пары почек), которая затем даст новый побег. Отмершие или поврежденные части растения могут стать местом проникновения инфекции, и их обрезка предотвращает заражение, а если оно уже произошло, то остановит дальнейшее распространение болезни. Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся, неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недостатка света и воздуха. Обрезка уничтожит возможные источники инфекции и позволит веткам хорошо расти и давать здоровые листья и полноценные соцветия.

Поддержание формы растений

Ряд деревьев или кустарников лучше совсем не обрезать после того, как вы их сформируете; исключение составляет косметическая обрезка и удаление отмерших, поврежденных или больных стеблей. Иногда неудачно расположенные мощные ветки нарушают симметрию взрослого дерева или кустарника. Такие ветки следует полностью удалять.

У многих кустарников и реже у небольших деревьев одна часть кроны может быть развита лучше остальных, что делает растение асимметричным. В этом случае помните, что сильная обрезка стимулирует рост. Правило «слабый рост — сильная обрезка; сильный рост — легкая обрезка» не следует никогда забывать, обрезая растение с целью исправления.

Максимальный декоративный эффект и оптимальная продуктивность

Для того чтобы обеспечить максимальный декоративный эффект и оптимальную продуктивность, необходимо знать особенности роста, цветения и плодоношения данного растения.

Садовод непременно должен знать, цветет ли растение на приростах текущего года, как, например, буддлея Давида, или на приростах более старшего возраста, подобно буддлее очереднолистной. Ежевесенняя неправильная обрезка может привести к ухудшению цветения из-за удаления всех однолетних цветущих приростов.

Например, плоды красной смородины развиваются на коротких веточках, расположенных на взрослых скелетных ветках, а плоды черной смородины формируются на однолетнем приросте, и поэтому она требует омолаживающей обрезки.

Некоторые растения можно обрезать двумя способами и при этом получить два разных результата. Так, скумпия кожевенная, обычно растущая большим кустом с привлекательными красными листьями и цветками, нуждается лишь в небольшой косметической обрезке. Но если каждую весну проводить сильную обрезку, на побегах текущего года будут большие красивые листья и не будет цветков.

Знание особенностей роста помогает определить сроки обрезки. Но, как правило, обрезку лучше всего проводить в такое время года, которое обеспечит максимальный период для образования либо цветущих побегов, либо приростов, дающих цветки на следующий год.

Инструменты для обрезки

Садоводу необходимо иметь прежде всего хороший секатор, ручные и электрические ножницы (для обрезки живой изгороди), а для более тяжелых работ при необходимости секатор с длинными ручками и садовую пилу. Можно также пользоваться окулировочным (а) и обычным садовым ножом (6) со слегка искривленными лезвием и рукояткой, но для этого нужна хорошая практика. Неумелое обращение с ножом часто ведет к образованию рваных срезов, поэтому проще работать секатором.

ИИ

И

И

Существуют три основных типа секаторов, хотя в продаже встречаются и их разновидности. У первого и второго типов режущая пластина ложится на неподвижную упорную пластину из более мягкого металла; только в одном случае режущая пластина прямая (в), а в другом — искривлена (г); у третьего типа секаторов обе пластины режущие, и он действует по принципу ножниц (д). Все они при правильной работе дают отличные результаты. Только не забывайте помещать стебель ближе к основанию пластин, там он лучше удерживается. Кроме того, если срез делать кончиками пластин, они могут заклиниться или разойтись.

Секаторы с длинными ручками позволяют без особых усилий обрезать довольно толстые ветки (е). Они больше всего подходят для обрезки старых стеблей у таких мощных кустарников, как чубушник, и старых сучьев, постоянно скапливающихся у основания кустов розы.

Садовые пилы предназначены для обрезки более толстых ветвей. Их несколько типов, некоторые из них используются для работы в ограниченных пространствах и при малых углах между ветвями. Садовая пила с обоюдоострым полотном имеет зубья с обеих сторон, причем одна сторона делает более гладкие срезы, чем другая (ж). Работать с ней нужно очень осторожно, чтобы не повредить соседние ветки неиспользуемой стороной, поэтому некоторые садоводы предпочитают обычную столярную пилу с односторонним полотном. Ножовка имеет сходящее на нет искривленное полотно с наклонными зубьями для резания при обратном движении пилы (з).

Ручных ножниц (и) также несколько типов. Выбирать для работы нужно легкие, удобные ножницы с хорошими острыми лезвиями.

Во всех случаях садовые инструменты должны быть высококачественными и содержать их необходимо в хорошем состоянии. А это значит, что их нужно очищать и смазывать после работы, предохраняя от ржавчины, точить перед работой. Никогда не пытайтесь резать слишком толстые для данного инструмента ветки. Это только испортит инструмент и снизит эффективность его использования.

Инструмент при обрезке надо держать ровно, не проворачивать, иначе можно повредить ветку и сделать рваный срез.

Розы

1. Всегда работайте острым секатором и1. Всегда работайте острым секатором и2. Обрезайте до здоровой ткани. Если сердцевина бурая, обрежьте ветку До здоровой белой сердцевины.2. Обрезайте до здоровой ткани. Если сердцевина бурая, обрежьте ветку До здоровой белой сердцевины.

1. Всегда работайте острым секатором и

1. Всегда работайте острым секатором и

2. Обрезайте до здоровой ткани. Если сердцевина бурая, обрежьте ветку До здоровой белой сердцевины.

2. Обрезайте до здоровой ткани. Если сердцевина бурая, обрежьте ветку До здоровой белой сердцевины.

Вступление

Среди садоводов немало таких, кто выращивает хотя бы несколько роз в саду или у стен своего дома, и все-таки для большинства из них правильная обрезка этих растений остается сложным и загадочным процессом.

В природе розы ежегодно дают новые сильные побеги, растущие от основания куста. С появлением новых сильных побегов образование боковых веток в последующие годы ослабевает, поскольку питание от корней поступает к молодому приросту, а старые ветки постепенно усыхают и отмирают — происходит естественный, хотя и очень длительный, процесс «обрезки». Задача нашей обрезки — ускорить этот природный процесс: обрезая старые усохшие ветки, мы стимулируем рост здоровых новых приростов, а значит, и образование оптимального для данного растения количества цветков.

Обрезка — операция не сложная, но поскольку размеры роз колеблются от миниатюрных, высотой всего 0,3 м, до мощных пле- тистых растений, достигающих в высоту 10—12 м, чтобы поддержать их здоровье, свободное цветение и определенные размеры, требуются различные способы обрезки.

Для всех видов роз существует несколько общих принципов обрезки.

Ветка второго порядка Ветка —11

первого порядка Основной стебель

Ростовые почки («глазки») розы располагаются в пазухах листьев. После опадения листа их легко видно прямо над листовым рубцом. Обрезку проводите всегда как можно ближе к почке.

инструментов может привести к гибели ветки (й). Срез должен быть не выше 0,5 см от почки и иметь легкий наклон от нее (б). Если срез сделать выше, то пенек отомрет (в); если ниже, можно повредить почку или допустить проникновение в нее инфекции через рану (г). Неправильный наклон среза приведет к задержанию влаги почкой и последующему ее загниванию (» .

Обрезайте на почку, расположенную на наружной стороне ветки, чтобы не затенять центр кроны. У роз с поникающими ветвями иногда полезна обрезка некоторых стеблей на почку, расположенную на внутренней стороне ветки, —для получения вертикального роста.

У мощных растений роз нередко после обрезки из одной почки начинают расти два или три побега. Как можно скорее оставьте один побег, удалив все остальные. Не допускайте, чтобы в месте обрезки вырастало более одного побега.

Полностью обрезайте все отмершие и больные стебли (о), слабые и тонкие приросты (б). Обрезать их следует до уровня почвы или до здорового стебля. Если два стебля пересекаются, обрежьте один из них ниже точки пересечения (в). На кустовых или плетистых розах это не всегда легко сделать, но, по возможности, не допускайте трения стеблей один о другой или о подпорки.

Поддерживайте достаточный интервал между стеблями, чтобы обеспечить воздухопроницаемость кроны и доступ света к листьям. Это снижает вероятность возникновения таких болезней, как черная пятнистость, мучнистая роса и ржавчина, развивающихся в условиях застоя воздуха.

Сжигайте удаленные части растений, чтобы не допустить распространения болезней.

Если вы не знаете, к какой группе относятся приобретенные вами розы и как с ними обращаться, делайте обрезку, следуя общим принципам. А следующим летом по характеру цветения вы определите, к какой группе они относятся, и проведете соответствующую обрезку. Способы обрезки могут несколько меняться в зависимости от почвенно-климатических условий, и с приобретением опыта вы научитесь применять их в зависимости от условий вашей местности.

ПРИКОРНЕВЫЕ ПОБЕГИ

Многие розы прививают на подвой, выбранный из дикорастущих видов. На протяжении вегетационного периода ниже места окулировки появляются побеги. Это прикорневые побеги подвоя, которые могут ослабить и в итоге полностью заменить привитый сорт. Их следует сразу же по мере появления обрсипь.

Проследите, откуда идет прикорневой побег, и удалите его до основания (на рисунке справа). Никогда не обрезайте его на уровне почвы — это лишь стимулирует образование новых побегов из нижележащих почек (на рисунке слева).

У штамбовых роз, привитых достаточно высоко над почвой, ниже места окулировки могут вырасти побеги. Как и прикорневые, осторожно обломите их или обрежьте острым ножом.

Сроки обрезки

У разных групп роз сроки обрезки несколько различаются, о чем мы более подробно поговорим в соответствующих разделах.

Зимняя обрезка ■

Зимнюю обрезку (в средней полосе и северных районах обрезку проводят только весной. — Ред.') лучше всего проводить с середины февраля до середины марта в зависимости от размещения растения и преобладающих в данной местности погодных условий. Слишком ранняя обрезка (с декабря по январь) может привести к повреждению морозами образовавшихся приростов. Поздняя обрезка (в апреле) часто ведет к бессмысленной трате энергии растения, поскольку обрезаются только что появившиеся приросты. Обрезку лучше всего проводить, когда ростовые почки начинают набухать в середине самых мощных стеблей.

После обрезки мульчируйте основания молодых роз хорошо перепревшим навозом или компостом. Обрезка стимулирует образование сильных молодых побегов, что возможно лишь при достаточном питании растения.

Если морозы повредили молодые приросты, обрезайте основные стебли до спящих почек.

Летняя обрезка

Летняя обрезка сводится к удалению цветков или соцветий и продолжается на протяжении всего периода цветения.

Розы вроде сорта Скарлит файр или розы Мойза хороши не только своими цветками, но

Чайно-гибридные розы

Правильно обрезанные соцветия — до сильного, ориентированного наружу побега или на почку ниже соцветия.

ОБРЕЗКА ДЛЯ ВЫСТАВКИ

Садоводы, которые поставляют розы на различные выставки, стараются получить высококачественные цветки к определенной дате. Это требует большого опыта и отличного знания особенностей роста тех или иных сортов роз. В основе их метода лежит обычно более сильная зимняя обрезка с целью ограничить побегообразование, а для чайно-гибридных роз — сохранение на стебле только одного бутона.

Неправильно обрезанные соцветия — стебли сняты слишком низко, это ослабит растение.

Розы группы флорнбунда

Правильно обрезанные соцветия — до первого побега или на почку, ориентированную наружу.

Неправильно обрезанные соцветия — обрезаны лишь отдельные цветки соцветия и оставлены слабые стебли.

и ярко окрашенными плодами. У таких роз цветки нужно оставлять, но у большинства других лучше обрывать по мере их увядания. Это позволяет предотвратить расход питания на ненужное развитие семян, уничтожить возможный источник заболевания в виде гниющих лепестков (особенно при влажной погоде) и стимулировать новый рост и цветение у ремонтантных роз.

Во время летней обрезки обрезайте на первую сильную почку или молодой побег ниже соцветия. Обычно это почка, ориентированная наружу, но иногда можно выбрать и почку на внутренней стороне стебля, чтобы сохранить хороший вид растения. Если удалить только цветок с его цветоносом, ниже соцветия пробудятся почки на слабом стебле и образуются тонкие и слабые побеги.

Никогда не обрезайте ветку ниже, чем это действительно необходимо, и более одного- двух длинных стеблей с куста. Это уменьшает облиственность кроны и ослабляет растение.

В конце лета удаление увядших соцветий следует ограничить или совсем прекратить, чтобы избежать дальнейшей стимуляции образования побегов, которые могут быть повреждены зимой.

Осенняя обрезка

На участках с сильными ветрами целесообразно укоротить в ноябре очень длинные стебли на 15—30 см. Это снизит опасность раскачивания растения ветром.

Некоторые сорта чайно-гибридных роз, растений группы флорибунда и плетистых роз могут дать так называемые слепые побеги, которые не цветут. Эти побеги следует удалять по мере появления, чтобы стимулировать мощное побегообразование из почек, расположенных ниже по стеблю, иначе цветение

ухудшится.

Первый годПервый год1 Осень. Полученный из питомника куст. Перед посадкой слегка обрежьте основные стебли, а также длинные, толстые или поврежденные корни.1 Осень. Полученный из питомника куст. Перед посадкой слегка обрежьте основные стебли, а также длинные, толстые или поврежденные корни.4 Середина февраля или середина — конец марта. Обрежьте отмершие, больные, слабые и перекрещивающиеся стебли. Удалите стебли, растущие внутрь.4 Середина февраля или середина — конец марта. Обрежьте отмершие, больные, слабые и перекрещивающиеся стебли. Удалите стебли, растущие внутрь.

Первый год

Первый год

1 Осень. Полученный из питомника куст. Перед посадкой слегка обрежьте основные стебли, а также длинные, толстые или поврежденные корни.

1 Осень. Полученный из питомника куст. Перед посадкой слегка обрежьте основные стебли, а также длинные, толстые или поврежденные корни.

4 Середина февраля или середина — конец марта. Обрежьте отмершие, больные, слабые и перекрещивающиеся стебли. Удалите стебли, растущие внутрь.

4 Середина февраля или середина — конец марта. Обрежьте отмершие, больные, слабые и перекрещивающиеся стебли. Удалите стебли, растущие внутрь.

Задача обрезки чайно-гибридных и ремонтантных роз — стимулировать образование сильных прикорневых побегов и формирование шаровидного куста с открытым центром и равномерно расположенными стеблями.

Чайно-гибридные и ремонтантные розы цветут на приростах текущего года и нуждаются в ежегодной умеренной или относительно сильной обрезке. Это обеспечивает ветвление растения и постоянное образование мощных молодых побегов. Обрезку следует проводить с середины февраля до середины — конца марта. В зависимости от местных почвенно-климатических условий сроки могут несколько изменяться.

Очень мощные розы (со стеблями длиной 1,2—1,8 м) требуют легкой обрезки, так как сильная приведет к образованию крупных и зачастую нецветущих побегов. Для роз, выращиваемых методом горизонтального пришпиливания стеблей, а также для большинства многоцветковых роз используется иной способ обрезки (см. с. 18—19).

Первый год

Кусты чайно-гибридных и ремонтантных роз обычно поступают из питомника осенью и уже имеют 3—4 сильных стебля. Слегка обрежьте их, если этого не было еще сделано, а также длинные, толстые или поврежденные корни. В конце февраля — середине марта укоротите каждую ветку, оставив на ней 2—4 почки (до 15 см от уровня почвы). Это стимулирует образование сильных прикорневых побегов. Если почва слишком песчаная и в ней недостает питательных веществ, применяйте более умеренную обрезку (до 4—б почек, или 20 см от уровня почвы) в первый год и более сильную — на следующий.

Второй и последующие годы

На второй и последующие годы чайногибридные и ремонтантные розы нуждаются в умеренной обрезке. Укорачивайте наиболее мощные (толстые) стебли до 4—6 почек (20 см от уровня почвы), а менее мощные —до 2-—4 почек (15 см). Этот способ обрезки дает наилучшие результаты. По мере старения растения полностью удаляйте по два-три стебля в год.

2 Середина февраля или середина — конец марта. Обрежьте каждый стебель на 2—4 почки (на 15 см от уровня почвы). К июню — июлю вырастут новые побеги.

3 Сентябрь—октябрь. В конце первого вегетационного периода укоротите цветущие стебли и обрежьте все неодревесневшие нецветущие стебли.

5 В эти же сроки обрежьте сильные стебли на 4—6 почек (до 20 см от уровня почвы), а оставшиеся боковые — на 2—4 почки (до 15 см).

6 Сентябрь—октябрь. В конце вегетационного периода укоротите цветущие стебли и все неодревесневшие нецветущие стебли.

Пришпиливание. Некоторые современные сорта чайно-гибридных и ремонтантных роз, вроде сорта Чайнатаун или Анкл Уолтер, образуют цветки на верхушках мощных стеблей, поднимающихся до 1,5—1,8 м. Эти стебли, как правило, формируют на горизонтальной опоре или пришпиливают к земле.

Первый год

Растения таких роз после посадки обрабатывайте, как обычные чайно-гибридные или ремонтантные розы.

Второй, третий и последующие годы

В конце первого сезона цветения пришпиливайте новые сильные прикорневые побеги. Удаляйте половину старых стеблей, а вместе с ними и все ненужные слабые, отмершие или больные стебли. Оставшиеся боковые побеги укорачивайте на 2—3 почки (до 10—15-см длины). Это стимулирует на следующий год ветвление пришпиленных стеблей; они хорошо цветут и имеют привлекательный вид.

На третий и последующие годы, если растение не ослаблено, удалите все старые пришпиленные стебли.

1 Октябрь. В конце первого вегетационного периода полностью удалите все цветущие стебли. Оставьте только сильные прикорневые ветки этого года.

4 Июль. Цветение на боковых побегах пришпиленных стеблей. В центре куста образуются сильные нецветущие побеги.4 Июль. Цветение на боковых побегах пришпиленных стеблей. В центре куста образуются сильные нецветущие побеги.

4 Июль. Цветение на боковых побегах пришпиленных стеблей. В центре куста образуются сильные нецветущие побеги.

4 Июль. Цветение на боковых побегах пришпиленных стеблей. В центре куста образуются сильные нецветущие побеги.

Второй год

5 Сентябрь—октябрь. Когда растения отцветут, обрежьте половину пришпиленных побегов и пришпильте сильные стебли из середины куста. Обрежьте все слабые

2 В эти же сроки укоротите оставленные сильные стебли и удалите все цветки и слабые боковые ветки.

. Согните стебли на высоте 15 см от уровня почвы и пришпильте их. Обрежьте боковые побеги на 2—3 почки. Вырежьте ненужные боковые ветки.

приросты и укоротите боковые ветви на 2—3 почки. Обрежьте все неудобно размещенные боковые ветки.приросты и укоротите боковые ветви на 2—3 почки. Обрежьте все неудобно размещенные боковые ветки.Третий и последующие годыТретий и последующие годы

приросты и укоротите боковые ветви на 2—3 почки. Обрежьте все неудобно размещенные боковые ветки.

приросты и укоротите боковые ветви на 2—3 почки. Обрежьте все неудобно размещенные боковые ветки.

Третий и последующие годы

Третий и последующие годы

6 Сентябрь—октябрь. Когда растения отцветут, обрезайте все пришпиленные стебли и пришпиливайте сильные стебли из середины куста. Обрезайте все слабые приро

сты и укорачивайте боковые ветки на 2—3 почки.

Обрезайте все неудобно размещенные боковые ветки.

Розы группы флорибунда

Розы группы флорибунда более мощные, чем большинство чайно-гибридных и ремонтантных роз, и образуют крупные соцветия мелких цветков. Обеспечить оптимальное цветение этих роз порой бывает очень трудно. Сильная обрезка, как для чайно-гибридных и ремонтантных роз, может истощить их на несколько лет, тогда как слабая ведет к образованию больших кустов с маломощными, тонкими приростами.

Часто рекомендуется и оказывается успешной, особенно на ветреных участках, умеренная обрезка — на 6—8 почек (до 30—45 см от уровня почвы). Но и она не всегда ведет к непрерывному летнему цветению, а некоторые старые стебли при этом отмирают и не заменяются прикорневыми побегами.

Наиболее удовлетворительным оказалось комбинирование легкой обрезки одних стеблей — на раннее цветение — и сильной обрезки других — для стимуляции роста прикорневых побегов и более позднего цветения.

Обрезка проводится ежегодно с середины февраля до середины марта. Сроки эти могут изменяться в зависимости от местных почвенно-климатических условий.

Первый год

Растения роз группы флорибунда поступают из питомника обычно с 3—5 сильными стеблями и несколькими боковыми приростами, зачастую слабыми и тонкими. В период с середины февраля до середины марта обрежьте сильные стебли на 3—5 почек (до 15—22 см от уровня почвы) и удалите все слабые.

Второй год

На второй год с середины февраля до середины марта все основные однолетние прикорневые ветки следует укоротить приблизительно на треть, а все оставшиеся боковые ветки обрезать на 2—3 почки (до 10—15 см от их основания). Сильные приросты на старых стеблях следует обрезать полностью или на 3—5 почек, чтобы открыть центр куста.

Третий и последующие годы

Омолаживающая обрезка проводится с середины февраля до середины марта. Обрезайте сильные однолетние ветки на треть их длины, а двулетние — на 3—5 почек (до 15—22 см от уровня почвы). Если куст загущен, отдельные старые стебли удаляйте целиком.

Осень. Полученный из питомника куст. Слегка обрежьте основные стебли, если этого еще не было сделано. Перед посадкой обрежьте длинные, толстые и поврежденные корни.

Середина февраля — середина марта. Обрежьте стебли на 3—5 почек.

Удалите все слабые приросты. К апрелю — маю начнется образование новых побегов.

Октябрь. Рост верхушек первого года. Прищипните основные стебли и обрежьте все неодревесневшие, нецветущие побеги.

10—15 см).10—15 см).

10—15 см).

10—15 см).

Середина февраля — середина марта. Удалите отмершие и больные части, слабые, пересекающиеся и загущающие стебли.

Обрежьте однолетние прикорневые ветки на треть длины, старые стебли — на 3—5 почек (до 15—22 см от их основания), а оставшиеся боковые ветки — на 2—3 почки (до

Середина февраля — середина марта. Обрежьте отмершие и больные части растения, слабые и перекрещивающиеся стебли, стебли, растущие внутрь куста.

5 Октябрь. Рост в конце второго сезона. Прищипните основные стебли и обрежьте все неодревесневшие, нецветущие побеги.

В эти же сроки обрежьте все основные однолетние прикорневые стебли на треть длины, а боковые ветки — на 2—3 почки (до 10—15 см от их основания). Сильно обрежьте старые стебли — на 3—5 почек.

Если середина куста загущена, целиком удалите отдельные старые стебли.

Первый годПервый год2 Июнь—июль. У основания образуются сильные побеги. На более тонких разветвленных приростах появляются цветки. Поддерживайте цветение летней обрезкой.2 Июнь—июль. У основания образуются сильные побеги. На более тонких разветвленных приростах появляются цветки. Поддерживайте цветение летней обрезкой.

Первый год

Первый год

2 Июнь—июль. У основания образуются сильные побеги. На более тонких разветвленных приростах появляются цветки. Поддерживайте цветение летней обрезкой.

2 Июнь—июль. У основания образуются сильные побеги. На более тонких разветвленных приростах появляются цветки. Поддерживайте цветение летней обрезкой.

Миниатюрные и полиантовые розы

Миниатюрные розы — очень распространенная группа низкорослых роз (высотой 0,3—0,6 м). По форме цветков они похожи на розы из групп чайно-гибридных и флорибунда и цветут на приростах текущего года.

Обрезаются миниатюрные розы в основном так же, как чайно-гибридные и ремонтантные, но сильную обрезку только что высаженных растений проводить не рекомендуется. У миниатюрных роз иногда образуются очень сильные побеги, нарушающие симметрию куста. Чтобы поддержать его сбалансированный рост, такие побеги при ранневесенней обрезке полностью удаляют. Если сильные побеги образуются постоянно, следует проводить обрезку, как для роз группы флорибунда.

1 Середина февраля — середина марта. Подрежьте корни у приобретенного куста. Обрежьте сильные стебли на 3—5 почек (до 10—15 см от основания). Удалите слабые приросты.

Второй и последующие годы

3 Февраль—март. Полностью удалите слабые стебли. Обрежьте хорошо расположенные сильные стебли на 3—4 почки (до 10—15 см от основания).

Полиантовые розы — это группа низкорослых, кустистых, часто ремонтантных растений. Они редко достигают высоты 0,5—1 м и образуют большое число довольно ветвистых, тонких приростов.

В первый год после посадки молодым полиантовым розам нужна легкая обрезка: укорачивание сильных стеблей на треть их

1 Февраль—март. Обрежьте перед посадкой корни. Укоротите сильные стебли на треть.

а все слабые приросты срежьте на кольцо.

длины и обрезание слабых, тонких и разветвленных приростов на кольцо.

На второй и последующие годы обрежьте в феврале — марте старые, слабые, больные и отмершие стебли. Сделайте легкую обрезку для поддержания безлидерной формы куста и укоротите сильные стебли на греть, чтобы

2 Июнь—сентябрь. На новых приростах появляются цветки. Удаляйте увядшие цветки для поддержания постоянного цветения.

Второй год

3 Февраль—март. Укоротите сильные стебли на одну треть; поддерживайте открытым центр куста, обрезая старые, слабые, больные и отмершие стебли.

Третий и последующие годы

4 Февраль—март. Укорачивайте сильные стебли на одну треть, обрезайте разветвленные приросты и поддерживайте открытым центр куста, обрезая старые, слабые, больные и отмершие стебли.

Плетистые розы

Плетистые розы обильно цветут, образуя красивые и густые соцветия. К ним относятся пять групп роз, между которыми нет четких границ, поэтому и способы их обрезки не всегда четко разделяются.

При наличии достаточного пространства новые приросты плетистых роз предпочтительно формировать как можно более горизонталь но, соблюдая при этом сбалансированную форму растения. Если на верхушках вертикальных стеблей обычно образуются лишь несколько цветущих боковых побегов, то на стеблях, сформированных горизонтально, они появляются по всей их длине, создавая тем самым гораздо более привлекательный вид.

Побегообразование роз зависит от подкормки, особенно у растений первой группы, у которых ежегодно обрезаются все старые стебли. Для предотвращения повреждений от ветра и облегчения формирования сбалансированного скелета все новые приросты следует подвязывать по мере их появления.

Первая группа плетистых роз включает сорта настоящих многоцветковых роз, такие, например, как Дороти Перкинс и Экселза, полученные от розы Вихуры (Rosa wichuraiana). Они цветут в июне — июле на боковых побегах

длинных, гибких прикорневых стеблей прошлого года.

Первый год

При посадке обрежьте все сильные стебли до 25—35 см от их основания, а слабые приросты — на кольцо. Такая радикальная начальная обрезка стимулирует сильный сбалансированный рост в течение первого года, хотя цветение начнется лишь на следующий год.

Второй и последующие годы

Вскоре после цветения, обычно в августе — сентябре, обрежьте на кольцо все отцветшие побеги, а молодые прикорневые подвяжите, чтобы заменить ими старые стебли; следующим летом на них образуются цветущие боковые побеги. Если место позволяет, большинство новых побегов формируйте как можно более горизонтально, чтобы максимально стимулировать образование цветущих боковых побегов.

Но бывает и так, что образуются лишь несколько прикорневых побегов. В этом случае сохраните часть самых сильных старых стеблей, а их боковые побеги обрежьте после цветения на 2—3 почки (до 10—15 см от основания).

Второй и последующие годы

Июнь — июль. Образуются молодые прикорневые побеги; формируйте их более или менее горизонтально, подвяжите.

Август—сентябрь. Обрежьте отцветшие ветки на кольцо, оставив одну или две для скелета. Укоротите боковые побеги на 2—3

Первый голПервый гол1 Осень. Перед посадкой обрежьте стебли до 25—35 см от их основания, а также неровные, толстые корни.Весна. Начинается побегообразование.1 Осень. Перед посадкой обрежьте стебли до 25—35 см от их основания, а также неровные, толстые корни.Весна. Начинается побегообразование.

Первый гол

Первый гол

1 Осень. Перед посадкой обрежьте стебли до 25—35 см от их основания, а также неровные, толстые корни.

Весна. Начинается побегообразование.

1 Осень. Перед посадкой обрежьте стебли до 25—35 см от их основания, а также неровные, толстые корни.

Весна. Начинается побегообразование.

2 Июнь—сентябрь. От основания растения и обрезанных стеблей вырастают новые побеги. Формируйте их горизонтально.

почки (до 10—15 см от основания). Подвяжите новые приросты.

•5 Октябрь. Полностью сформированные стебли в конце второго вегетационного периода.

Плетистые розы

Вторая группа включает такие сильнорослые сорта, как Альбертин и Чаплина Пинк. Эти розы цветут один раз, летом, на боковых побегах длинных прошлогодних стеблей. От настоящих многоцветковых роз они отличаются тем, что ежегодно образуют лишь несколько прикорневых побегов, так как основная масса приростов формируется выше, на старых стеблях. Задача обрезки сводится к удалению ста рых стеблей по мере появления новых.

Первый год

После посадки растения этой группы нуждаются в такой же обрезке, как и розы первой группы.

Второй, третий и последующие годы

Обрезку растений проводите вскоре после окончания цветения. Удалите полностью один или два старых стебля и на их месте разместите любые начавшие расти прикорневые побеги. При отсутствии прикорневых побегов обрежьте один или два старых стебля до 30—45 см от основания.

Укоротите старые стебли до места, откуда начал расти сильный молодой прирост. Формируйте его как можно более горизонтально. Все короткие боковые побеги обрежьте на 2—3 почки (по 15 см от основания).

Второй год

Июнь—июль. Растение цветет на боковых побегах, образовавшихся на прошлогодних приростах. Появляются один-два прикорневых побега, а выше несколько сильных побегов, которые можно использовать в качестве проводников.

Август—сентябрь. Обрежьте старые стебли на сильные боковые приросты, оставленные в качестве про- , водников; а цветущие боковые побеги — на 2—3 почки

(до 15 см от их основания). Новые проводники формируйте возможно более горизонтально. Слабые побеги обрежьте на 2—3 почки (до 15 см от основания).

Третий и последующие годы

приростов и на обрезанных боковых побегах. Появляются новые сильные побеги продолжения.

4 Август—сентябрь. Повторите обрезку по пункту 2. Укоротите один-два старых стебля до 30—40 см от их основания, чтобы стимулировать рост замещающих прикорневых побегов.

Плетистые розы

К третьей группе плетистых роз относятся многоцветковые розы, которые цветут на приростах текущего года, плетистые чайногибридные розы и розы группы флорибунда. Большинство из них, но далеко не все являются ремонтантными. Благодаря длинным и гибким стеблям розы этой группы идеально подходят для формирования на стенах, оградах и беседках.

Перый год

Перед посадкой розы этой группы не нуждаются в серьезной обрезке, за исключением легкого подрезания корней и удаления поврежденных верхушек и слабого прироста. Это объясняется тем, что большинство роз третьей группы являются плетистыми мутантами кустовидных сортов и сильная обрезка перед посадкой может вызвать возврат к кустовидной форме.

Для этих роз важно сформировать скелет из мощных, равномерно расположенных стеблей, так как молодые побеги у них образуются в большинстве своем на основных сте-

Первый год

блях, а сильные прикорневые побеги появляются редко.

Горизонтальное или под углом формирование растения на ранней стадии поможет предотвратить сильное оголение его нижней части.

Второй и последующие годы

Кроме поддержания размеров растения в рамках отведенного для него пространства обрезка и формирование взрослых роз этой группы ограничивается только летней обрезкой увядших цветков. Да еще в конце осени или зимой, перед возобновлением роста, следует обрезать больные, отмершие и слабые стебли. Но обязательно на протяжении всего вегетационного периода размещайте новые приросты в свободных частях кроны и обрезайте все отцветшие боковые побеги на 3—4 почки (15 см от их основания).

У старых растений следует иногда почти нацело обрезать слабые и истощенные приросты, оставляя лишь коротенькие пеньки у основания. Это стимулирует образование одного-двух мощных прикорневых побегов.

Осень или ранняя весна. Полученное из питомника растение имеет 3—4 стебля длиной 1,0—1,5 м. Подрежьте все поврежденные и толстые корни. Обрежьте верхушки у неразвитых или поврежденных побегов. Удалите все слабые боковые ветки. Подвяжите стебли.

Июль—август. По мере развития новых скелетных веток подвязывайте их. На верхушках новых приростов и на боковых побегах появляются цветки. Вырастают новые стебли, их также следует подвязать. Делайте летнюю обрезку.

Второй и последующие годыВторой и последующие годы5 Октябрь или март. Укоротите отцветшие боковые ветки на 3—4 почки (до 15 см от их основания), обрежьте слабые приросты; подвяжите основные ветки скелета.5 Октябрь или март. Укоротите отцветшие боковые ветки на 3—4 почки (до 15 см от их основания), обрежьте слабые приросты; подвяжите основные ветки скелета.

Второй и последующие годы

Второй и последующие годы

5 Октябрь или март. Укоротите отцветшие боковые ветки на 3—4 почки (до 15 см от их основания), обрежьте слабые приросты; подвяжите основные ветки скелета.

5 Октябрь или март. Укоротите отцветшие боковые ветки на 3—4 почки (до 15 см от их основания), обрежьте слабые приросты; подвяжите основные ветки скелета.

Октябрь или март. Укоротите отцветшие боковые ветки на 3—4 почки (до 15 см от их основания). Обрезайте все слабые приросты и подвязывайте основные стебли.

Июль—август. На верхушках новых приростов и на боковых ветках распускаются цветки. Делайте летнюю обрезку. Подвязывайте стебли по мере их роста.

Плетистые розы

Четвертая группа включает ремонтантные пирамидальные розы, которые цветут на приростах текущего года. От роз третьей группы они отличаются более умеренным, обычно вертикальным ростом, редко превышающим 2,5—3 м. Их стебли менее гибки и больше подходят для роста по вертикальным опорам и формирования в ограниченном горизонтальном пространстве.

Первый год

Высаженные растения этой группы обрабатываются так же, как розы третьей группы. Перед посадкой подрежьте корни и удалите все поврежденные верхушки и слабые приросты. Принимая во внимание их естественный вертикальный рост, не формируйте проводники горизонтально.

Второй и последу тощие годы

Летняя обрезка взрослых пирамидальных роз сводится к удалению увядших соцветий. Поздней осенью или в начале зимы обрезайте слабые, больные и отмершие приросты, укорачивайте некоторые проводники и боковые побеги на основных стеблях для поддержания симметричной формы растения. Чтобы стимулировать рост прикорневых побегов, обрезайте старые стебли на две трети их длины. У загущенных растений вырежьте целиком один-два самых старых стебля.

Степень обрезки зависит от сорта розы и свободного места. Некоторые сильнорослые сорта пирамидальных роз, особенно с мощным боковым приростом, возможно, нуждаются в более жестких ограничениях.

Первый год

Осень или ранняя весна. Стебли посаженного растения подвязываются к вертикальной опоре.

Июнь—август. Розы цветут на боковых побегах старых стеблей. От основания растения и прошлогодних стеблей вырастают новые побеги. Проводите летнюю обрезку.

Ноябрь. Обрежьте отцветшие боковые ветки и некоторые сильные побеги, чтобы сохранить симметричность растения.

СИЛЬНОРОСЛЫЕ ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ

Пятая группа включает очень мощные плетистые розы, нередко образующие гибкие приросты длиной до 6 м. Типичные представители этой группы —Rosafilipes и розы Бэнкс Если есть возможность выращивать их по типу дерева без всяких ограничений, не обрезайте их вообще, за исключением удаления отмерших, больных и слабых приростов.

Когда растения становятся чрезмерно большими, делайте им омолаживающую обрезку.

При посадке проводите такую же обрезку, как для роз третьей группы, за исключением боковых побегов, которые нуждаются в очень легкой обрезке.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ

Многие плетистые розы можно формировать не только по стенам или каким-либо другим опорам, но и по земле. Подобный метод применяется для сильнорослых чайно-гибридных, ремонтантных и кустовидных роз (см. с. 18—19).

Для формирования по голым склонам или на участках, требующих густого растительного покрова, отлично подходят гибкие длинные стебли розы Вихуры.

Стебли пришпиливайте ближе к уровню почвы; используйте те же методы обрезки, что и при обычном формировании плетистых роз.

Второй год

В это же время обрежьте слабые, больные и отмершие приросты. Подвяжите новые побеги.

Июнь—август. Розы цветут на боковых побегах старых стеблей. От основания растения и прошлогодних стеблей вырастают новые побеги. Проводите летнюю обрезку.

Ноябрь. Обрежьте отцветшие боковые ветки и некоторые сильные побеги, чтобы сохранить симметричность растения.

Парковые розы

Парковые розы не имеют столь широкого распространения, как чайно-гибридные или розы группы флорибунда, однако их популярность неизменно возрастает. Высаженные группами, отдельным кустом или в бордюрах, парковые розы прекрасно выглядят и летом и осенью, особенно в тех местах, где обычные садовые розы совсем не смотрятся.

Парковые розы, как правило, рекомендуют вообще не обрезать либо ограничиться небольшим формированием. Без обрезки они обычно хорошо растут и цветут в течение нескольких лет, но такая практика, хотя она и привлекательна, не всегда обеспечивает оптимальное цветение растений. Для получения наилучших результатов парковые розы необходимо ежегодно обрезать, даже если эта обрезка и будет проводиться в очень небольших размерах. Чтобы максимально упростить этот процесс, парковые розы были поделены на три группы. Однако границы между группами не всегда четки и ясны, что приводит подчас к некоторому смешению методов, а для отдельных роз, которые нельзя определенно включить ни в одну из этих групп, и модифицированию способов обрезки.

Обрезка парковых роз проводится по тем же принципам, что и обрезка других роз (см. с, 12—13): стимуляция образования сильных приростов в нижней части куста, в том числе прикорневых, и замена более старых стеблей, не столь мощных и редко цветущих.

Важно также иметь в виду, что растения некоторых сортов роз образуют цветки как на

приростах текущего года, так и на боковых ветках первого и второго порядка, расположенных на более старых стеблях; что одни сорта цветут раз в году (в июне — июле), другие, ремонтантные, — до глубокой осени; что у некоторых сортов декоративным элементом являются ярко окрашенные плоды и значит у них не надо удалять увядшие цветки.

Помните всегда о следующих основных положениях.

При посадке не проводите обрезки, лишь удалите толстые и поврежденные корни и укоротите неразвитые и поврежденные стебли.

Правильно располагайте стебли, чтобы сформировать сильный скелет; удалите после цветения тонкий и слабый прирост; обрезайте по мере обнаружения отмершие и больные приросты.

Увядшие цветки желательно регулярно удалять, кроме сортов с привлекательными плодами. Такая легкая обрезка особенно полезна для ремонтантных парковых роз, например мускусных, поскольку их энергия после обрезки будет направлена на образование новых цветущих боковых побегов.

В зимний период все сильные приросты прищипывайте на несколько сантиметров; это будет стимулировать летом образование цветущих боковых побегов первого и второго порядка и позволит удалить источник инфекции, поскольку тонкие и нежные верхушки часто бывают поражены мучнистой росой.

В первую группу парковых роз входят розы разных видов (кроме плетистых), требующие минимальной обрезки, в том числе:

колючейшая роза (Rosa spinosissima) и ее гибриды,

морщинистая роза (R. rugosa) и ее гибриды, французская роза (R. gallica),

гибриды мускусной розы (R. moschata).

Почти все эти розы растут довольно густым кустом и цветут в основном на коротких боковых ветках первого и второго порядка, расположенных на двулетних и более старых стеблях. Эти растения регулярно дают мощные прикорневые приросты.

Первый и второй годы

В первый и второй годы после посадки

обрезка практически сводится к рекомендациям, перечисленным в основных положениях (1—4). Иногда плохо расположенный прирост следует обрезать на кольцо.

Третий и последующие годы

На третий и последующие годы один-два плохо цветущих старых стебля можно обрезать зимой, чтобы стимулировать образование замещающих прикорневых побегов и таким образом поддержать сильный скелет. Для очень старых кустов иногда необходима более сильная обрезка: зимой обрежьте очень старые и неправильно расположенные основные стебли, чтобы сохранить нужную форму скелета.

Второй год

Февраль—март. Укоротите все сильные приросты. Обрежьте на кольцо неправильно расположенные ветки. Появляются прикорневые побеги.

Июнь—август. На боковых ветках, расположенных на старых стеблях, появляются цветки; образуются новые прикорневые побеги.

Сентябрь. Проводите летнюю обрезку. После цветения обрежьте тонкие, слабые приросты. Удалите отмершие и больные ветки.

Февраль—март. Если требуется, укоротите все сильные стебли и боковые приросты. Вырежьте один- два плохо цветущих основных стебля.

Июль—август. На боковых ветках, расположенных на старых стеблях, распускаются цветки; образуются новые прикорневые побеги.

Сентябрь. Проводите летнюю обрезку. После цветения обрежьте тонкие, слабые приросты, чтобы поддержать правильную форму скелета. Удалите отмершие и больные ветки.

Парковые розы

Вторая группа парковых роз включает растения, которые цветут в основном на коротких боковых ветках первого и второго порядка, расположенных на двулетних и более старых стеблях. В эту группу входят старые традиционные сорта таких роз, как белая (Rosa alba), столистная (R. centifolia), моховая (R. centifolia var. muscosa) розы, а также большинство дамасских роз. К этой же группе относится большое число современных парковых роз, цветущих всего один раз в середине лета.

Первый год

Однолетние растения следует обрезать, как и розы первой группы. Перед посадкой удалите неразвитые и поврежденные ветки, толстые и поврежденные корни.

Второй и последующие годы

Взрослые растения второй группы парковых роз отличаются от роз первой группы регулярным образованием сильных приростов в нижней части куста, в том числе прикорневых

побегов, вырастающих за год на 1,5—2,5 м. На второй год эти длинные стебли образуют большое число цветущих боковых побегов, которые своим весом часто пригибают стебли к самой земле, создавая опасность их надлома.

Этот характер роста требует применения методов обрезки, отличных от первой группы, чтобы и сохранить естественные особенности растения, и предотвратить ломку и попадание в грязь тяжелых цветущих ветвей.

В дополнение к уже изложенным ранее общим принципам обрезки укорачивайте зимой сильные, длинные стебли текущего года на одну треть их длины, а боковые приросты основных стеблей — на 2—3 почки (до 15 см от их основания). Но будьте осторожны, не слишком увлекайтесь обрезкой, чтобы не нарушить элегантной дугообразной формы стеблей и не снизить потенциал образования большого числа цветущих веток.

Такая ежегодная обрезка и удаление одного-двух старых стеблей позволяет поддерживать на протяжении многих лет обильное цветение и сильный рост этих роз.

Второй год

Февраль—март. Обрежьте длинные прикорневые приросты на одну треть, а боковые ветки на отцветших стеблях — на 2—3 почки. Удалите неправильно расположенные стебли.

Июнь—август. Растение цветет на обрезанных боковых ветках, расположенных на старых стеблях. Появляются новые прикорневые побеги. Проводите летнюю обрезку.

4 Февраль—март. Обрежьте длинные прикорневые ветки на одну треть, а боковые ветки на отцветших стеблях —на 2—3 почки. Удалите на кольцо все неправильно расположенные и старые, плохо цветущие ветки.4 Февраль—март. Обрежьте длинные прикорневые ветки на одну треть, а боковые ветки на отцветших стеблях —на 2—3 почки. Удалите на кольцо все неправильно расположенные и старые, плохо цветущие ветки.

4 Февраль—март. Обрежьте длинные прикорневые ветки на одну треть, а боковые ветки на отцветших стеблях —на 2—3 почки. Удалите на кольцо все неправильно расположенные и старые, плохо цветущие ветки.

4 Февраль—март. Обрежьте длинные прикорневые ветки на одну треть, а боковые ветки на отцветших стеблях —на 2—3 почки. Удалите на кольцо все неправильно расположенные и старые, плохо цветущие ветки.

Сентябрь—ноябрь. Укорачивайте слишком длинные стебли, чтобы свести к минимуму возможность полома растения ветром. Никакая другая обрезка не требуется.

5 Июнь—август. Растение цветет на обрезанных боковых приростах старых стеблей. Образуются новые прикорневые побеги. Проводите летнюю обрезку.

6 Сентябрь—ноябрь. Укорачивайте слишком длинные стебли, чтобы свести к минимуму возможность полома растения ветром. Другая обрезка не требуется.

Парковые розы

Растения третьей группы можно рассматривать как более низкорослый вариант растений второй группы. К ним относятся большинство чайных роз и ряд современных сортов парковых роз вроде сорта Фонтэн. Из старых традиционных сортов в эту группу входят Зефирин Друин и Мадам Исаак Перейр. В нее же можно включить и некоторые сильнорослые сорта чайно-гибридных и ремонтантных роз, используемых в качестве бордюрных растений.

Первый год

Однолетние растения этой группы следует обрезать так же, как розы, относящиеся к первой группе.

Второй и последующие годы

Взрослые растения третьей группы отличаются от роз второй группы более или менее ремонтантным цветением летом и осенью на побегах текущего года, а также на боковых ветках первого и второго порядка, располо

женных на двулетних и более старых стеблях. Многие розы третьей группы образуют длинные, гибкие и мощные приросты, возникшие у основания или выше на сильно развитом стебле. Эти новые побеги в отличие от роз второй группы часто обильно цветут на верхушках.

Зимой обрезка должна быть легкой. Сильная или умеренно-сильная зимняя обрезка всех этих роз приводит к образованию мощных побегов, иногда с редко расположенными цветками, а порой и совсем нецветущих. Цветение становится поздним и непостоянным.

Розы третьей группы обычно все лето образуют новые цветущие боковые побеги первого и второго порядков, которые густо сплетаются наподобие птичьих гнезд. Обрывайте увядшие цветки и слегка прореживайте их во время цветения. Это способствует постоянному цветению. Больше внимания уделяйте обрезке ослабленных разветвленных приростов. Во всем другом зимняя обрезка этих роз похожа на обрезку роз второй группы.

Второй год

Февраль—март. Обрежьте на одну треть очень длинные однолетние приросты из нижней части куста, а боковые побеги на отцветших в прошлом году стеблях на 2—3 почки (до 7—15 см от основания). Удалите слабые или неправильно растущие ветки.

Июнь-июль. Растение цветет на боковых приростах прошлогодних стеблей. Появляются побеги из нижней части куста, в том числе прикорневые. Проводите летнюю обрезку.

4 Октябрь. Укорачивайте слишком длинные стебли, чтобы свести к минимуму возмож-4 Октябрь. Укорачивайте слишком длинные стебли, чтобы свести к минимуму возмож-6 Июнь—июль. На боковых побегах прошлогодних стеблей появляются цветки. Развиваются побеги из нижней части куста. Проведите летнюю обрезку.6 Июнь—июль. На боковых побегах прошлогодних стеблей появляются цветки. Развиваются побеги из нижней части куста. Проведите летнюю обрезку.Третий и последующие годыТретий и последующие годы

4 Октябрь. Укорачивайте слишком длинные стебли, чтобы свести к минимуму возмож-

4 Октябрь. Укорачивайте слишком длинные стебли, чтобы свести к минимуму возмож-

6 Июнь—июль. На боковых побегах прошлогодних стеблей появляются цветки. Развиваются побеги из нижней части куста. Проведите летнюю обрезку.

6 Июнь—июль. На боковых побегах прошлогодних стеблей появляются цветки. Развиваются побеги из нижней части куста. Проведите летнюю обрезку.

Третий и последующие годы

Третий и последующие годы

Август—сентябрь. Цветут боковые побеги, расположенные на приростах текущего года. На обрезанных летом приростах образуются побеги второго порядка.

5 Февраль—март. Укоротите на одну треть очень длинные однолетние приросты из нижней части куста. Обрежьте на 2—3 почки боковые ветки на стеблях, которые цвели в прошлом году. Удалите на кольцо старые, неправильно расположенные и слабые ветки.

Штамбовые розы

Чайно-гибридные розы и розы группы флори- бунда часто имеют высокий или средний штамб и благодаря этому располагаются выше других роз в саду, отчего очень хорошо смотрятся. Их обычно прививают окулировкой на стебель морщинистой розы или шиповника. Популярность этих роз в последние годы упала, поскольку они нуждаются в хорошей опоре из-за тяжелой кроны, развивающейся на сравнительно тонком штамбе.

Начальная и последующая обрезки у штамбовых роз такие же, как у кустовых. Легкая обрезка оставляет довольно большую крону на высоком штамбе, который может быть поврежден ветром, особенно на открытых участках сада. Поэтому рекомендуется делать умеренно-сильную обрезку.

У чайно-гибридных роз укорачивайте сильные стебли на 3—5 почек или до 15 см от их основания. У роз группы флорибунда обрезайте однолетние приросты на 6—8 почек (до 25 см от основания), а двулетние — на 3—6 почек (до 15 см от основания).

ОКУЛИРОВКА В ШТАМБ

Чтобы получить ровную крону, штамбовые розы прививают глазком в обе стороны штамба. Если прижилась только одна почка, рост будет односторонним; поэтому перед приобретением штамбовой формы убедитесь, что привиты обе почки.

Первый годПервый год1 Февраль—март. Обрежьте сильные ветки на 3—5 почек (до 15 см от их основания).1 Февраль—март. Обрежьте сильные ветки на 3—5 почек (до 15 см от их основания).

Первый год

Первый год

1 Февраль—март. Обрежьте сильные ветки на 3—5 почек (до 15 см от их основания).

1 Февраль—март. Обрежьте сильные ветки на 3—5 почек (до 15 см от их основания).

2 Октябрь—ноябрь. В конце вегетационного периода укоротите основные ветки и обрежьте все неодревесневшие нецветущие ветки.

Плакучая высокоштамбовая форма

Для того чтобы получит), штамбовую розу плакучей формы, на высокий штамб морщинистой розы или шиповника прививают пле- тистую розу, тогда ее длинные приросты свисают вниз.

При правильном выращивании наиболее привлекательны такие формы у плетйстых роз первой группы (с. 24). В августе—сентябре обрежьте на кольцо отцветшие двулетние ветки, оставив для цветения в следующем году только сильные побеги. Если их недостаточно, оставьте несколько двулетнйх правильно расположенных стеблей, укоротив их боковые побеги на 2—3 почки (до^5 см от основания).

Плетистые розы второй группы (с. 26) мало подходят для такой формы и поэтому редко встречаются. Их оброка сводится к удалению лишних старых приростов и укорачиванию боковых веток после цветения на 2—3 почки (до 15 см от основания). Подвязывайте сильные побеги по мере их появления.

3 февраль—март. Обрежьте отмершие, больные, слабые и перекрещивающиеся ветки.3 февраль—март. Обрежьте отмершие, больные, слабые и перекрещивающиеся ветки.

3 февраль—март. Обрежьте отмершие, больные, слабые и перекрещивающиеся ветки.

3 февраль—март. Обрежьте отмершие, больные, слабые и перекрещивающиеся ветки.

4 В это же время обрежьте молодые приросты на 3—5 почек (до 15 см от их основания), а оставшиеся боковые приросты —- на 2—4 почки (до 10—15 см от их основания)

Омолаживание

Первый годПервый годФевраль—март. Удалите отмершие, слабые и больные ветки, а также половину основных стеблей. Укоротите боковые приросты на 2—3 почки (до 15 см от их основания).Февраль—март. Удалите отмершие, слабые и больные ветки, а также половину основных стеблей. Укоротите боковые приросты на 2—3 почки (до 15 см от их основания).В это же время очистите срезы на основных стеблях острым ножом и замажьте их садовым варом. Внесите в почву хорошую дозу навоза.В это же время очистите срезы на основных стеблях острым ножом и замажьте их садовым варом. Внесите в почву хорошую дозу навоза.Июнь—июль. На боковых ветках старых стеблей появляются цветки. Образуются новые прикорневые побеги.Июнь—июль. На боковых ветках старых стеблей появляются цветки. Образуются новые прикорневые побеги.

Первый год

Первый год

Февраль—март. Удалите отмершие, слабые и больные ветки, а также половину основных стеблей. Укоротите боковые приросты на 2—3 почки (до 15 см от их основания).

Февраль—март. Удалите отмершие, слабые и больные ветки, а также половину основных стеблей. Укоротите боковые приросты на 2—3 почки (до 15 см от их основания).

В это же время очистите срезы на основных стеблях острым ножом и замажьте их садовым варом. Внесите в почву хорошую дозу навоза.

В это же время очистите срезы на основных стеблях острым ножом и замажьте их садовым варом. Внесите в почву хорошую дозу навоза.

Июнь—июль. На боковых ветках старых стеблей появляются цветки. Образуются новые прикорневые побеги.

Июнь—июль. На боковых ветках старых стеблей появляются цветки. Образуются новые прикорневые побеги.

Необрезанные, запущенные розы, возможно, будут еще цвести много лет, но у них обычно плохой вид из-за большого числа отмерших, тонких, иногда больных приростов, которых не видно только во время цветения. Но даже тогда, если внимательно присмотреться, нельзя не заметить, что цветки маленькие, часто неправильной формы и менее многочисленны по сравнению с цветками роз того же сорта, за которыми ухаживали более тщательно. Некоторые розы, особенно плетистые, вроде Rosa filipes, хорошо растут без особого ухода более 20 лет, но это исключение; большинство роз, чтобы хорошо расти и обильно цвести, нуждаются в той или иной обрезке.

Что нужно делать, если в саду есть заросшая и запущенная роза? Первая реакция садово

дов — либо отвернуться и забыть про нее, либо выкорчевать и заменить молодым растением. Мы же предлагаем обрезку. Дело в том, что розы исключительно живучи и не погибнут, даже если их обрезать до уровня почвы, но при этом подкармливать большим количеством навоза и обильно поливать. Хотя подобный уход и отпугнет некоторых садоводов, он, как правило, дает хороший результат и отличается простотой. Столь сильная обрезка может омолодить безнадежно запущенное растение, но рекомендовать ее для всех случаев нельзя.

Ко многим розам можно найти менее радикальный подход, который также даст хорошие результаты. Даже очень запущенные розы обычно имеют несколько довольно мощных

стеблей, которые необходимо обязательно оставить.

Первый год

Зимой освободите здоровые стебли, обрезав на кольцо отмершие, тонкие, спутанные и больные приросты и удалив прикорневые побеги, которые почти всегда присутствуют на привитом растении. Обрежьте на кольцо примерно половину основных стеблей, сохранив те из них, которые имеют молодые сильные побеги. У оставшихся стеблей удалите все слабые приросты, а сильные боковые побеги укоротите на 2—3 почки (до 15 см от основа ния). Весной внесите в почву у растения хорошо перепревший навоз или компост и, если возможно, на протяжении вегетацион

ного периода каждые три недели регулярно проводите внекорневую подкормку. Это стимулирует образование сильных замещающих побегов.

Второй год

Зимой обрежьте на кольцо все оставшиеся старые стебли, а боковые побеги на новых приростах укоротите на 2—3 почки (до 15 см от их основания); сделайте необходимую для данного сорта обрезку. Чтобы поддержать рост растения, щедро удобрите почву навозом. После того как к следующему лету весь скелет запущенного растения заменится, определите необходимый для данного сорта способ обрезки. Омолаживание может занять два — три года.

Февраль—март. Обрежьте на кольцо оставшиеся старые стебли, а боковые побеги на новых стеблях на 2—3 почки (до 15 см от их основания). Сделайте все, что указано в пункте 2.

Июнь—июль. Куст цветет на однолетних приростах и новые сильные побеги заполняют скелет растения.

Декоративные кустарники

Вступление

Довольно распространено ошибочное мнение, что все кустарники следует ежегодно и сильно обрезать. Часто это означает просто «стрижку» стеблей для ограничения размеров растения. Обе эти операции приводят к созданию уродливого растения с небольшим числом цветков или вовсе без них.

С другой стороны, немало листопадных и вечнозеленых кустарников, которые хорошо растут и цветут без всякой обрезки, если только для их развития хватает места, а почва достаточно плодородна.

Существуют, однако, несколько групп кустарников, для которых правильная обрезка необходима, поскольку она обеспечивает не только хороший рост и облиственность, но и регулярное обильное цветение. Если эти растения не обрезать, они по-прежнему будут цвести, но качество цветения и роста будет значительно ниже, чем у правильно обрезанных.

Для правильной обрезки растений очень важно понимание основных ее принципов, а также знание особенностей роста и цветения растения, прежде всего возраста приростов, на которых образуются цветки.

Степень обрезки куста часто зависит и от его размещения в саду. Никогда не сажайте куст с естественной большой энергией роста в ограниченном пространстве — ему будет нужна постоянная обрезка. Это кажется вполне очевидным, но больно видеть, как большие кусты обрезаются по нескольку раз в год, чтобы они соответствовали отведенному для них пространству. В результате получается уродливое растение с массой приростов и, как правило, без цветков. Поэтому, если вы хотите выращивать чубушник на участке до полутора метров, лучше выбрать соответствующие сорта, например Манто Эрмин (1Х1м) или Эректус (1,5 X 1м), но не такой сильнорослый, как Бурфорденсис (3,6 X 1,8 м).

При обрезке не следует забывать о подкормке и поливе растений, поскольку они также способствуют образованию здоровых сильных приростов на протяжении рада лет.

При обрезке всегда старайтесь добиваться оптимального декоративного эффекта с использованием того, ради чего выращивается растение — цветков, плодов, листвы или привлекательных в зимнее время стеблей. От этого зависит методика обрезки.

Для достижения того или иного эффекта требуются различные способы обрезки. Так, краснолистную форму скумпии кожевенной можно, например, совсем не трогать, и будут расти большие 3—4-м кусты с красивыми листьями и дымчатыми соцветиями. Но если молодые растения каждую весну сильно обрезать, сформируются меньшие по размеру кусты с массой длинных неразветвленных стеблей и крупными ярко-красными листьями.

Многие кустарники имеют естественную аккуратную и симметричную форму и нуждаются лишь в удалении некоторых неудачно расположенных побегов, нарушающих эту симметрию. Но есть растения, характеризующиеся неравномерным ростом и однобокой конфигурацией. Их правильную форму

можно восстановить с помощью обрезки. В этих случаях необходимо мощные приросты (п) обрезать слабо, что приведет к их умеренному росту, а слабые (б) —сильно, чтобы стимулировать образование мощных побегов и сбалансировать форму куста (в). Не стремитесь сделать все ветки одной длины, обрезая мощные побеги (г) и оставляя необрезанными слабые (д). Это приведет к еще большему росту на радикально обрезанных ветках, усилив таким образом, а не сгладив неравномерность развития кроны (е).

У многих, хотя и не у всех кустарников, обрезка должна стимулировать также образование мощных приростов из нижней части растений, поддерживающих существование растения и обеспечивающих замену старых, истощенных веток. Именно обрезка определяет равномерное размещение цветков на растении и предотвращает образование тонкого основания при мощной кроне куста. Исключение составляют кустарники типа дланевидного клена и гамамелиса виргинского, а также большинство вечнозеленых кустарников.

Декоративные кустарники

Кустарники нужно содержать в здоровом состоянии. Это предполагает непременное удаление и сжигание всех отмерших, больных и поврежденных приростов по мере их обнаружения.

гп

Срезы. Срезы должны быть сделаны правильно, как показано на рисунке. Неправильные срезы могут привести к отмиранию или заболеванию веток. Срез нужно делать прямо над почкой (веткой) или над парой супротивно расположенных сильных почек так, чтобы растущие из них побеги хорошо размешались относительно других новых приростов.

Расхимеривание. Иногда стебли кустарника с пестрой листвой могут вернуться к исходной форме — с зелеными листьями. В этом случае стебли с непестрыми листьями необходимо по мере их обнаружения обрезать на кольцо. Обычно это более мощные побеги, чем побеги с пестрыми листьями, и, если их оставить, они постепенно становятся доминирующими, подобно прикорневым побегам. В итоге растение почти полностью возвращается к зеленолистной форме. Примером могут служить лох колючий, форма макулата, и керрия японская, форма пикта.

Посадка кустарников. Полученные из питомника растения должны быть хорошей формы, разветвленными, с сильной корневой системой (п) и ни в коем случае не однобокими (б). Большинство вечнозеленых растений при посадке не нуждаются в обрезке, необходимо лишь удалить поврежденные ветки или укоротить неудачно расположенные.

У листопадных кустарников вроде дейции могут появиться слабые побеги; их следует обрезать на кольцо, чтобы стимулировать образование сильных прикорневых побегов. Необходимо также слегка укорачивать верхушечные приросты на сильную почку или пару почек. Иногда требуется более радикальная начальная обрезка. Подробнее мы расскажем об этом ниже для каждой группы кустарни-

Прикорневые побеги. Хотя большинство кустарников размножаются черенками и являются таким образом корнесобственными, некоторые из них все же прививают на подвои. У подвоев нередко образуются прикорневые побеги, которые необходимо удалять по мере обнаружения. Делать это нужно так, чтобы одновременно с ними удалялись и спящие почки, расположенные у основания прикорневого побега. Обрезка прикорневых побегов до уровня почвы лишь приведет к образованию из спящих почек новых прикорневых побегов, которые, если их оставить, постепенно догонят и заменят привитое растение.

Формирование в ранием возрасте. В первый или второй год после посадки в нижней части кроны у многих кустарников образуются мощные приросты. Они формируют основу скелета растения, и важно обеспечить их равномерное распределение. Если оставить близко расположенные и перекрещивающи- есй побеги, сбалансированность и общая симметрия куста будут нарушены (в). Обрезайте на кольцо лишние или неправильно расположенные побеги (г).

Особенно это важно для кустарников, которые не обновляются естественным путем за счет побегов из нижней части кроны, а образуют постоянный скелет, на периферии которого развиваются новые приросты и цветки. Примером кустарников данной категории могут служить магнолия, гамамелис и

многие вечнозеленые растения, включая рододендрон и камелию.

У листопадных кустарников практически во всех случаях желательно держать центр кроны открытым, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Это позволяет избежать застоя воздуха, что приводит к заболеваниям.

Рад листопадных кустарников, таких, как дланевидный клен, например, образуют сложную систему перекрещивающихся веток. Кроме удаления отмерших и больных приростов, обрезка в конце первого и второго года нежелательна, так как она может нарушить характер естественного роста растения. Обрезку перекрещивающихся приростов у кустарников этого типа следует проводить при раннем формировании.

Обрезка корней редко применяется у декоративных кустарников, но иногда полезна для ограничения сильного роста надземной части, особенно при подготовке больших кустов к пересадке. Метод обрезки корней описан на с. 130 — 131 и подходит для всех кустарников.

Листопадные кустарники

В первую группу кустарников входит значительное число листопадных, которые не образуют регулярно замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны. По особенностям габитуса они походят на дуб без ствола.

Эти кустарники нуждаются в минимальной обрезке, однако в первые годы после посадки важно сформировать скелет из сильных ветвей, удаляя в период покоя слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные стебли. В результате получается кустарник с симметричной кроной. Растения этой группы с безлидерной кроной, такие, как гамамелис и магнолия Суланжа, также нуждаются в удале-

нии неправильно расположенных ветвей.

Обрезка взрослого куста ограничивается удалением всех отмерших, поврежденных и больных приростов по мере их обнаружения и поддержанием общей симметрии куста путем обрезки слабых и неправильно расположенных приростов.

Иногда у основания или на скелете взрослых растений образуются сильные побеги. Если они правильно расположены, их можно использовать для замещения старых ветвей скелета; в противном случае их следует вырезать на кольцо.

При обрезке старых веток не забывайте замазывать раны садовым варом, чтобы защитить растение от проникновения инфекции.

ДЛАНЕВИДНЫЙ КЛЕН

Дланевидный клен (Лсег pabnatum) имеет сложно разветвленную форму. Обратите внимание на основные скелетные стебли. После того как исходный скелет сформировался, не делайте обрезки, за исключением удаления

отмерших, больных или поврежденных приростов по мере их обнаружения. Габитус растения предполагает сохранение перекрещивающихся ветвей.

Первая группаБересклет — листопадные видыБуддлея шаровидная Волчеягодник — листопадные видыГамамелисГибискус сирийскийПервая группаБересклет — листопадные видыБуддлея шаровидная Волчеягодник — листопадные видыГамамелисГибискус сирийскийДерен цветущий Дерен японский ИргаКалина —листопадные видыКизильник —листопадные виды Клен дланевидныйДерен цветущий Дерен японский ИргаКалина —листопадные видыКизильник —листопадные виды Клен дланевидныйКлен японскийКлетраКорилопсисЛапчатка кустарниковаяМагнолия —листопадные виды и их гибридыПузырникКлен японскийКлетраКорилопсисЛапчатка кустарниковаяМагнолия —листопадные виды и их гибридыПузырникСиреньСкумпия — если ее не обрезают, как растения 4-й группыСтахнурусСтираксСумахФотергиллаСиреньСкумпия — если ее не обрезают, как растения 4-й группыСтахнурусСтираксСумахФотергиллаВторой годВторой год

Первая группа

Бересклет — листопадные виды

Буддлея шаровидная Волчеягодник — листопадные виды

Гамамелис

Гибискус сирийский

Первая группа

Бересклет — листопадные виды

Буддлея шаровидная Волчеягодник — листопадные виды

Гамамелис

Гибискус сирийский

Дерен цветущий Дерен японский Ирга

Калина —

листопадные виды

Кизильник —

листопадные виды Клен дланевидный

Дерен цветущий Дерен японский Ирга

Калина —

листопадные виды

Кизильник —

листопадные виды Клен дланевидный

Клен японский

Клетра

Корилопсис

Лапчатка кустарниковая

Магнолия —

листопадные виды и их гибриды

Пузырник

Клен японский

Клетра

Корилопсис

Лапчатка кустарниковая

Магнолия —

листопадные виды и их гибриды

Пузырник

Сирень

Скумпия — если ее не обрезают, как растения 4-й группы

Стахнурус

Стиракс

Сумах

Фотергилла

Сирень

Скумпия — если ее не обрезают, как растения 4-й группы

Стахнурус

Стиракс

Сумах

Фотергилла

Второй год

Второй год

1 Ноябрь—апрель. После посадки магнолии звездчатой удалите слабые и перекрещивающиеся ветки. Формируйте крону, обрезая неправильно расположенные ветки.

3 Март—апрель. В этот период нужна минимальная обрезка. Дайте возможность растению развиваться естественным путем, но не забывайте удалять отмершие, больные и поврежденные приросты.

2 Март—апрель. Обрежьте все неправильно расположенные и боковые ветки.

4 Апрель. Цветущее сформированное растение.

Листопадные кустарники

Во вторую группу входят листопадные кустарники, которые цветут на прошлогодних приростах. Цветки образуются либо на коротких боковых побегах прошлогодних приростов (дейция, чубушник, смородина кровяно-красная), либо прямо на однолетних приростах (форзиция). Кустарники этой группы цветут, как правило, весной или в начале лета. Они нуждаются в омолаживающей обрезке для поддержания оптимальной высотыи обеспечения ежегодного образования сильных молодых побегов в нижней части кроны. У необре- занных кустов этой группы очень скоро образуется много маленьких разветвленных приростов с небольшим числом плохих цветков на верхушках веток.

Первый год

Из питомника обычно поступают дву-трех- летние растения. При посадке ограничивайтесь удалением слабых и поврежденных приростов и обрезкой до нескольких сантиметров скелетных веток на сильную почку или пару почек. Это обеспечивает в первый же вегетационный период направленное формирование мощного скелета. В первый год образуется мало цветков. Сразу после цветения отцветшие ветки обрезайте на сильный развивающийся прирост, а тонкие, слабые приросты удаляйте.

Второй год

Растение цветет на коротких боковых веточках или прямо на основных стеблях. Ниже цветущих веток образуются мощные приросты. Обрежьте отцветшие ветки на эти нижние (обычно самые сильные) развивающиеся молодые приросты, но так, чтобы не нарушить симметрию кроны растения. Если этого не сделать сразу же после цветения, из боковых почек появится много слабых побегов.

Третий и последующие годы

Как и во второй год, сразу же после цветения удалите все отцветшие ветки. Кроме того, обрежьте до основания четвертую или пятую часть старых стеблей, соблюдая баланс и форму растения.

Дейция (Deufzin) — типичный представитель второй группы. Сроки ее обрезки зависят от периода цветения куста. После того как растение отцвело, немедленно делайте обрезку.

Первый год

Осень или ранняя весна. При посадке молодого растения дейции обрежьте слабые приросты и укоротите основные ветки на сильную пару почек (или на ориентирован

ную наружу почку у кустарников с очередным расположением листьев). Хорошо замульчи-

Октябрь—ноябрь. В первый год образовалось несколько сильных приростов в нижней части кроны и множество боковых веток на основных стеблях. Обрежьте все слабые или неправильно расположенные ветки, чтобы поддержать симметричность кроны. Ранней весной хорошо замульчируйте.

Вторая группаБуддлея очереднолистнаяВейгелаГортензия крупнолистнаяГребенщиквесен н ецвету щийДейцияДипельтаВторая группаБуддлея очереднолистнаяВейгелаГортензия крупнолистнаяГребенщиквесен н ецвету щийДейцияДипельта

Вторая группа

Буддлея очереднолистная

Вейгела

Гортензия крупнолистная

Гребенщик

весен н ецвету щий

Дейция

Дипельта

Вторая группа

Буддлея очереднолистная

Вейгела

Гортензия крупнолистная

Гребенщик

весен н ецвету щий

Дейция

Дипельта

Жерновец метельчатый и его гибриды

Керрия

Кольквиция

Нейлия

Смородина кровянокрасная

Стефан а ндра Таволга острозазубрен н а я

Таволга Тунберга

Форзиция

Чубушник

Третий и последующие годыТретий и последующие годы5 Октябрь—ноябрь. Сильные молодые приросты вырастают до метра, на них образуются боковые ветки, которые зацветут на следующий год. Ранней весной хорошо замульчируйте почву.5 Октябрь—ноябрь. Сильные молодые приросты вырастают до метра, на них образуются боковые ветки, которые зацветут на следующий год. Ранней весной хорошо замульчируйте почву.

Третий и последующие годы

Третий и последующие годы

5 Октябрь—ноябрь. Сильные молодые приросты вырастают до метра, на них образуются боковые ветки, которые зацветут на следующий год. Ранней весной хорошо замульчируйте почву.

5 Октябрь—ноябрь. Сильные молодые приросты вырастают до метра, на них образуются боковые ветки, которые зацветут на следующий год. Ранней весной хорошо замульчируйте почву.

Июнь—июль. Растение цветет на прошло- 4 Июль. Сразу после цветения обрежьте годних приростах. По окончании цветения из отцветшие ветки на расположенные ниже основания растения и нижней части кронымощные молодые приросты. Удалите все

образуются сильные побеги.слабые приросты. Следите за поддержанием

общего баланса и симметрии кроны растения.

6 Июль. Сразу после цветения обрежьте отцветшие стебли на расположенные ниже сильные молодые приросты. Удалите все слабые ветки. Если растение стало загущенным, вырежьте до основания четвертую или пятую часть старых стеблей. Каждую весну хорошо мульчируйте почву.

Листопадные кустарники

Керрия

Ко второй группе относятся также некоторые кустарники типа керрии (Kerria), у которых почти все новые стебли растут от уровня почвы. Цветки у них образуются на однолетних приростах, поэтому они нуждаются в иных

Ранняя весна. При посадке обрежьте на молодом растении керрии все тонкие слабые приросты. Оставьте все сильные стебли и боковые приросты на них, которые зацветут в этом году.

Гортензия

Гортензия входит во вторую группу кустарников. Обрезка крупнолистной гортензии (Hydrangea macrophylla), имеющей формы с шаровидными и зонтиковидными соцветиями, часто вызывает затруднения. Эта гортензия цветет в конце года, поэтому иные садоводы сильно обрезают ее каждую весну в надежде на то, что образующиеся в результате сильные побеги будут цвести в конце лета или осенью. Однако этого не происходит.

У гортензии в обрезке — и то косметической — нуждаются только молодые растения, а взрослые, если их не трогать, обычно образуют множество обильно цветущих приростов. У трехлетних и более старых растений ранней весной следует вырезать лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов. Отцветшие цветки не обрывайте, так как они обеспечивают зимой определенную защиту приростам и цветочным почкам, которые могут быть повреждены морозами. Удалите их ранней весной.

методах обрезки. Сразу после цветения отцветшие стебли следует обрезать до основания или на сильные 'молодые побеги. Если такую обрезку не сделать, большинство отцветших стеблей зимой отомрут и растение будет выглядеть некрасиво.

Май. Отцветшие ветки обрежьте на сильные боковые молодые приросты. Хорошо замульчируйте.

Конец марта—апрель. Обрежьте до основания третью или четвертую часть старых истощенных стеблей и все оставшиеся слабые тонкие приросты Укоротите старые отцветшие верхушки на пару сильных почек.

Второй и последующие годыВторой и последующие годы3 Май. Обрежьте отцветшие ветки целиком или на сильные боковые приросты в основании растения. Начинается рост побегов в прикорневой зоне. Хорошо замульчируйте.3 Май. Обрежьте отцветшие ветки целиком или на сильные боковые приросты в основании растения. Начинается рост побегов в прикорневой зоне. Хорошо замульчируйте.

Второй и последующие годы

Второй и последующие годы

3 Май. Обрежьте отцветшие ветки целиком или на сильные боковые приросты в основании растения. Начинается рост побегов в прикорневой зоне. Хорошо замульчируйте.

3 Май. Обрежьте отцветшие ветки целиком или на сильные боковые приросты в основании растения. Начинается рост побегов в прикорневой зоне. Хорошо замульчируйте.

РАКИТНИКИ

Многие ракитники (например, жерновец метельчатый и его гибриды) относятся ко второй группе кустарников. Это листопадные растения, хотя своими ярко-зелеными молодыми побегами они походят на вечнозеленые. Цветут в мае — июне по всей длине приростов прошлого года.

При посадке обрезку не делайте. После увядания цветков обрезайте отцветшие стебли на две трети их длины до места образования молодых побегов. Способ обрезки такой же, как у дейции и других подобных кустарников; но слишком сильно ракитники не обрезайте, поскольку у них плохо растут побеги от старых стеблей. Тем не менее однолетние растения следует обрезать сразу после цветения, чтобы обеспечить хорошую облиственность.

Сентябрь. Верхние ростовые почки на1 Июнь—июль. На второй и последующие

обрезанных ветках округляются, а наиболеегоды сразу после цветения обрезайте отцвет-

сильные из них зацветают. Образуются новыешие ветки на две трети до сильных молодых

мощные побеги в нижней части растения,боковых побегов.

которые будут цвести на следующий год.

Листопадные кустарники

В третью группу входят листопадные кустарники, которые цветут на приростах текущего года. Если ранней весной их сильно обрезать, у них образуются мощные побеги, которые зацветут летом или в начале осени. Без обрезки растения вскоре загустятся и будут иметь запущенный вид. Качество их цветения постепенно снизится.

Следовало бы включить в третью группу и некоторые листопадные кустарники вроде миндаля трехлопастного, цветущего ранней весной на прошлогодних приростах. Они также хорошо реагируют на сильную обрезку после цветения, в марте—апреле, образуя длинные, голенастые приросты, которые зацветают следующей весной. Обрезка для них точно такая же.

Основное требование — проведение обрезки в начале года, чтобы остался максимум времени для развития цветущих приростов. У таких полукустарников, как фуксия древовидная, лейцестерия и перовския, это может быть

Первый из разбираемых нами методов подходит для листопадных кустарников типа цеано- туса, крылоорешника и спартиума прутьевидного, а также для других кустарников третьей группы, не таких мощных, как буддлея Давида (см. с.56—57). Важно не делать обрезки в пер

просто ежегодная обрезка всех стеблей в марте — апреле до уровня почвы. У буддлеи Давида после сформирования скелета каждую весну необходима короткая обрезка приростов на скелетных ветвях. Различной высоты приростов, а значит, и цветков в кроне одного растения можно достигнуть различной по высоте обрезкой некоторых скелетных стеблей. Это позволяет показать на растении возможно большую цветущую поверхность. Такая обрезка делается ежегодно в марте — апреле, когда начинают набухать ростовые почки и можно видеть расположение новых побегов.

В районах с сильными ветрами иногда необходимо в конце осени укоротить отцветшие приросты, чтобы свести к минимуму повреждение растений ветром. Но обычно делают только весеннюю обрезку.

Обрезанным кустам очень важно обеспечить подкормку, чтобы стимулировать ежегодное образование хороших здоровых приростов.

вый год, удалив лишь слабые приросты и побеги, нарушающие симметрию растения. Это обеспечит создание мощного естественного скелета, в то время как сильная обрезка при посадке может привести к образованию слабых приростов или гибели растения.

Март—начало апреля. Обрежьте поврежденные или очень слабые приросты. Укоротите на 2,5—5 см основные стебли на сильные ориентированные наружу почки. Обрежьте полностью все неправильно расположенные ветки.

Август—сентябрь. Из верхних почек прошлогодних приростов образуются сильные побеги, которые зацветут в конце лета.

Третья группаБуддлея Давида Вишня железистая Гортензия метельчатая Крылоорешник Миндаль трехлопастной Перовския РомнеяТретья группаБуддлея Давида Вишня железистая Гортензия метельчатая Крылоорешник Миндаль трехлопастной Перовския РомнеяТаволга Бумальда Таволга Дугласа Таволга японская Фуксия — древовидная Цеанотус—листопадный ЦератостигмаТаволга Бумальда Таволга Дугласа Таволга японская Фуксия — древовидная Цеанотус—листопадный Цератостигма

Третья группа

Буддлея Давида Вишня железистая Гортензия метельчатая Крылоорешник Миндаль трехлопастной Перовския Ромнея

Третья группа

Буддлея Давида Вишня железистая Гортензия метельчатая Крылоорешник Миндаль трехлопастной Перовския Ромнея

Таволга Бумальда Таволга Дугласа Таволга японская Фуксия — древовидная Цеанотус—

листопадный Цератостигма

Таволга Бумальда Таволга Дугласа Таволга японская Фуксия — древовидная Цеанотус—

листопадный Цератостигма

Первый год

Цель начальной обрезки — формирование сильных равномерно расположенных скелетных стеблей. В первый год для нормального развития корневой системы обрезка должна быть не такой сильной, как в последующие годы. При посадке удалите все слабые и поврежденные приросты. В марте — апреле обрежьте остальные приросты на одну — три четверти их длины; причем более мощные кустарники типа буддлеи Давида следует обрезать сильнее, чем такие низкорослые, как перовския и листопадный цеанотус.

Второй год

В марте — апреле сильно обрежьте прошлогодние приросты на развивающиеся почки над более старой частью стебля. У фуксии, лейце- стерии и им подобных полукустарников, у которых могут не развиться приросты из прикорневой зоны, делайте обрезку почти до уровня почвы. В районах с мягким климатом

ветки этих полукустарников очень скоро одревесневают, поэтому обрезать их следует, сохраняя постоянный скелет.Хорошо замульчируйте почву у основания растения компостом или навозом, чтобы стимулировать новый мощный рост.

Третий и последующие годы

Порядок обрезки — тот же, что и во второй год. Через несколько лет основные одревесневшие ветки могут загуститься, поэтому их следует проредить. Не забывайте ежегодно мульчировать растение, чтобы обеспечить регулярное побегообразование.

Поскольку для формирования исходного скелета существуют небольшие различия в степени необходимой обрезки, приводим примеры трех различных методов обрезки растений этой группы. Не забывайте, что недостаток в питании может привести к образованию слабых тонких приростов.

Второй год

3 Март—начало апреля. Обрежьте наполови

ну все прошлогодние приросты на сильную, ориентированную наружу почку. Полностью удалите все слабые тонкие побеги.

Третий и последующие годы

4 Март—начало апреля. Обрежьте на 1—2 почки все побеги приростов предыдущего года. Идет формирование основного скелета.

Листопадные кустарники

В третью группу входят также такие кустарники, как перовския (русский шалфей), лейце- стерия красивая, фуксия древовидная и цера- тостигма, у которых может не успеть сформироваться одревесневший скелет и которые следует обрезать почти до уровня почвы.В третью группу входят также такие кустарники, как перовския (русский шалфей), лейце- стерия красивая, фуксия древовидная и цера- тостигма, у которых может не успеть сформироваться одревесневший скелет и которые следует обрезать почти до уровня почвы.1 Март—апрель. При посадке растения перовский обрезайте на пару сильных почек все слабые, тонкие верхушки. Хорошо замульчируйте растение.1 Март—апрель. При посадке растения перовский обрезайте на пару сильных почек все слабые, тонкие верхушки. Хорошо замульчируйте растение.3 Марг—апрель. Обрежьте все стебли на сильную пару почек почти до уровня почвы.3 Марг—апрель. Обрежьте все стебли на сильную пару почек почти до уровня почвы.2 Ноябрь. Летом развиваются прикорневые побеги, а на прошлогодних приростах — боковые. Стебли серого цвета остаются привлекательными и зимой.2 Ноябрь. Летом развиваются прикорневые побеги, а на прошлогодних приростах — боковые. Стебли серого цвета остаются привлекательными и зимой.4 Сентябрь. Вырастают мощные стебли почти метровой высоты. Ближе к верхушке каждого стебля образуются боковые побеги. Растение цветет на боковых побегах и верхушках стеблей.4 Сентябрь. Вырастают мощные стебли почти метровой высоты. Ближе к верхушке каждого стебля образуются боковые побеги. Растение цветет на боковых побегах и верхушках стеблей.

В третью группу входят также такие кустарники, как перовския (русский шалфей), лейце- стерия красивая, фуксия древовидная и цера- тостигма, у которых может не успеть сформироваться одревесневший скелет и которые следует обрезать почти до уровня почвы.

В третью группу входят также такие кустарники, как перовския (русский шалфей), лейце- стерия красивая, фуксия древовидная и цера- тостигма, у которых может не успеть сформироваться одревесневший скелет и которые следует обрезать почти до уровня почвы.

1 Март—апрель. При посадке растения перовский обрезайте на пару сильных почек все слабые, тонкие верхушки. Хорошо замульчируйте растение.

1 Март—апрель. При посадке растения перовский обрезайте на пару сильных почек все слабые, тонкие верхушки. Хорошо замульчируйте растение.

3 Марг—апрель. Обрежьте все стебли на сильную пару почек почти до уровня почвы.

3 Марг—апрель. Обрежьте все стебли на сильную пару почек почти до уровня почвы.

2 Ноябрь. Летом развиваются прикорневые побеги, а на прошлогодних приростах — боковые. Стебли серого цвета остаются привлекательными и зимой.

2 Ноябрь. Летом развиваются прикорневые побеги, а на прошлогодних приростах — боковые. Стебли серого цвета остаются привлекательными и зимой.

4 Сентябрь. Вырастают мощные стебли почти метровой высоты. Ближе к верхушке каждого стебля образуются боковые побеги. Растение цветет на боковых побегах и верхушках стеблей.

4 Сентябрь. Вырастают мощные стебли почти метровой высоты. Ближе к верхушке каждого стебля образуются боковые побеги. Растение цветет на боковых побегах и верхушках стеблей.

Третий и последующие годыТретий и последующие годы5 Март—апрель. Обрежьте все стебли почти до уровня почвы на сильную пару почек.5 Март—апрель. Обрежьте все стебли почти до уровня почвы на сильную пару почек.ФОРМИРОВАНИЕ СКЕЛЕТАФОРМИРОВАНИЕ СКЕЛЕТА6 Не оставляйте высоких пеньков, которые отомрут в течение года.6 Не оставляйте высоких пеньков, которые отомрут в течение года.

Третий и последующие годы

Третий и последующие годы

5 Март—апрель. Обрежьте все стебли почти до уровня почвы на сильную пару почек.

5 Март—апрель. Обрежьте все стебли почти до уровня почвы на сильную пару почек.

ФОРМИРОВАНИЕ СКЕЛЕТА

ФОРМИРОВАНИЕ СКЕЛЕТА

6 Не оставляйте высоких пеньков, которые отомрут в течение года.

6 Не оставляйте высоких пеньков, которые отомрут в течение года.

Перовскию (Perovskia) при желании можно формировать на скелете из прикорневых веток. Делайте обрезку так, как показано для листопадного цеанотуса.

Листопадные кустарники

Наконец, в третью группу входят мощные кустарники типа буддлеи Давида (Buddleia davidii), основу которых составляет предварительно сформированный скелет.

Первый год

1 Март—начало апреля. При посадке буддлеи Давида обрезайте наполовину или на три четверти длины все основные стебли до развивающихся сильных побегов или на набухающие почки. Удалите оставшиеся слабые приросты. Хорошо замульчируйте.

Июль—август. На обрезанных стеблях и у их основания образуются длинные голенастые приросты. Они зацветут почти у самых верхушек в конце лета.

Март—начало апреля. Сильно обрежьте новые приросты на 1—2 пары почек приростов предыдущего года. Укоротите до необходимой высоты все прошлогодние приросты из нижней части растения. Хорошо замульчируйте.

Октябрь. Растение цветет на верхушечных побегах и верхних боковых побегах однолетних стеблей. В местах с сильными ветрами обрезайте все основные стебли на одну треть, чтобы свести к минимуму повреждения растений ветром.

Третий год

5 Март—начало апреля. Делайте обрезку, как в пункте 3. Скелет уже сформирован. И все будущие приросты из нижней части расте-

Четвертый и последующие годы

6 Март—начало апреля. Делайте обычную обрезку. Если скелет сильно одревеснеет и станет загущенным, удалите неправильно расположенные пеньки, оставив всего не

ния можно использовать для заполнения пустых мест в скелете или обрезать, если они не нужны. Хорошо замульчируйте.

сколько. Формируйте новые побеги, чтобы заменить обрезанные старые скелетные стебли.

Листопадные кустарники

К четвертой группе листопадных кустарников относятся кустарники, которые необходимо ежегодно ранней весной сильно обрезать, чтобы их листья достигли максимального декоративного эффекта. Способы их обрезки почти такие же, как для кустарников третьей группы. Большинство входящих в четвертую

группу растений цветут на прошлогодних приростах, но после обрезки указанным способом вообще не цветут. При хорошей подкормке листья пестролистных и краснолистных форм таких растений, как скумпия кожевенная, дерен белый и сумах пушистый (уксусное дерево), будут в два-три раза крупнее.

Скумпия кожевенная

Показанная обрезка применяется для повышения декоративности кустарников третьей группы с цветной или пестрой листвой, таких, как скумпия кожевенная (Cotinus coggygria, сорт Фолиис Пурпуреис). Эффективна она и для бузины золотистой и лещины крупной

Первый год

в небольших садах, где эти растения, если их не обрезать, займут слишком много места.

Данный способ очень похож на обрезку дерена белого (см. с. 61), однако до проведения обрезки дает возможность развиться одной или нескольким скелетным ветвям нужной величины.

Март—начало апреля. При посадке скумпии кожевенной, сорт Фолиис Пурпуреис, обрежьте все основные стебли до 30—45 см от их основания, чтобы создать основной скелет, и на кольцо все слабые приросты из нижней части куста. Хорошо замульчируйте.

Июль—август. В результате образуются мощные неразветвленные побеги с более крупными и красивыми листьями, чем у необрезанных кустов.

Четвертая группа

Бузина —

золотолистная и

краснолистная формы

Дерен белый

Дерен отпрысковый

Ива — многие виды

Лещина крупная, форма пурпуровая

Малина Кокбурна

Скумпия кожевенная

Многие кустарники с красиво окрашенной корой, такие, как дерен с красными или зелеными стеблями, некоторые ивы и белостебельная малина, тоже хорошо реагируют на сильную обрезку, образуя мощные неразветвлен- ные приросты более яркого цвета.

У растений четвертой группы, как и у расте

ний третьей, в зависимости от места их расположения можно варьировать высоту скелета. Исключение составляют такие виды, как белостебельная малина, которые образуют похожие на виноградную лозу приросты, растущие от основания растения.

Второй год

Март. Сильно обрежьте прошлогодние приросты на почку в 2—5 см от скелетных стеблей. Если требуется более высокий скелет, приросты обрезайте до соответствующей высоты. Удалите все лишние, слабые приросты, чтобы скелетные стебли располагались с хорошим интервалом.

Июль—август. Растение с мощным скелетом и большим числом сильных побегов.

Листопадные кустарники

Малина Кокбуриа

Данный метод подходит для таких кустарников, как малина Кокбурна (Rubus cockbur- nianus), других родственных растений —белостебельной малины, например. Их выращивают из-за эффектных в зимний период белых разветвленных стеблей. У этих кустарников нет древесного скелета, а только прикорневые побеги замещения, как у обычной малины.

Обрезка заключается в ежегодном удалении в марте — апреле всех стеблей до уровня почвы. Если прошлогодние стебли оставить, то они зацветут летом и не будут такими красивыми, как зимой, поэтому их лучше удалить до начала активного роста. Энергия растения в этом случае будет направлена на рост новых мощных побегов.

Если растение растет туго, при обрезке можно оставить один-два прошлогодних стебля; это обеспечит питание растению в начале года, а летом будет стимулировать образование побегов.

Первый год

1 Март—апрель. При посадке белостебельной малины обрежьте все стебли возможно ближе к уровню почвы. Хорошо замульчируйте.

Первый годПервый год

Первый год

Первый год

Дерен белый

Приводимый ниже способ подходит для дерена белого (Cornus alba) и многих ив с декоративно окрашенной корой у молодых ветвей. Эти растения после посадки обычно подвергаются сильной обрезке.

1 Март—начало апреля. При посадке дерена белого сильно обрежьте все основные стебли до нескольких сантиметров от основания. Удалите все слабые приросты из нижней части куста. Хорошо замульчируйте.

2 Октябрь. За весну и лето вырастают сильные разветвленные у верхушки стебли. Осенью листья опадают, а белые стебли сохраняют свою красоту всю зиму.

Второй и последующие годыВторой и последующие годы3 Март—апрель. Обрежьте все стебли до уровня почвы.3 Март—апрель. Обрежьте все стебли до уровня почвы.

Второй и последующие годы

Второй и последующие годы

3 Март—апрель. Обрежьте все стебли до уровня почвы.

3 Март—апрель. Обрежьте все стебли до уровня почвы.

Октябрь. За весну и лето вырастают сильные, гибкие, обычно неразветвленные побеги. После опадения листьев окрашенные стебли весьма привлекательны всю зиму.

Март—начало апреля. Сильно обрежьте все основные ветки до нескольких сантиметров от основания. Удалите все слабые приросты из нижней части куста. Хорошо замульчируйте.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ ОБРЕЗКА

При желании у ив и дерена можно сформировать один или несколько стволов нужной высоты, проводя обычную для этих кустарников обрезку. Такой способ известен, как обновляющая обрезка.

Вечнозеленые кустарники

ФормированиеФормирование

Формирование

Формирование

В пятую группу кустарников входят вечнозеленые растения; большинство из них хорошо кустятся и довольно компактны. При наличии достаточного пространства дайте возможность им свободно расти, используя минимальную обрезку. Обычно она сводится к удалению увядших цветков или неправильно растущих веток.

Отмершие, больные и неправильно распо- тоженные ветки могут быть удалены в любое время года, но поврежденные морозами приросты лучше обрезать в апреле — мае, как только начинают набухать ростовые почки.

Приросты, образовавшиеся после летней и осенней обрезки, почти наверняка будут повреждены или погибнут зимой. Поэтому обезку нужно проводить ранней весной.

Некоторые вечнозеленые кустарники и полукустарники нуждаются в более сильной обрезке, поддерживающей их компактность и повышающей потенциал цветения. К этим растениям относятся сантолина серая (кипарисовая трава), каждую весну обрезаемая до уровня почвы, и зверобой чашечный с маго- нией падуболистной, выращиваемые как декоративный растительный покров.

Апрель —май. Молодое растение камелии с хорошо развитым проводником. Слегка обрежьте самый верхний сильный боковой побег.

Апрель—май. Молодое растение камелии со слабым проводником и несколькими боковыми ветками. Обрежьте слабый проводник на сильную почку, чтобы стимулировать образование сильных боковых побегов в нижней части стебля.

Формирование в раннем возрасте

Раннее формирование сводится к небольшому укорачиванию всех боковых приростов, нарушающих общую симметрию куста. Иногда основные стебли у молодых вечнозеленых кустарников вроде камелии бывают тонкими, довольно слабыми и без боковых побегов. В этом случае при посадке их следует укоротить на несколько сантиметров, чтобы стимулировать образование побегов в нижней части ветки. Самый верхний боковой побег следует

Июнь—июль. Образуются хорошие боковые побеги. Используйте самый верхний из них в качестве проводника.

использовать в качестве основного стебля (лидера). Не обрезайте его более чем на несколько сантиметров, поскольку это приведет к образованию большого числа боковых побегов и отсутствию подходящего нового лидера. Если оставить слабую основную ветку, растение получится кустистым у основания и редким в верхней части. Поскольку эвкалипт по обрезке и уходу из-за особенностей своего роста отличается от других вечнозеленых кустарников, он вынесен в отдельную главу.

ПИНЦИРОВКА

Некоторые вечнозеленые кустарники, особенно рододендроны, обильно цветут и дают семена. Если семена не нужны, необходимо как можно скорее удалить увядшие соцветия. Это стимулирует возникновение новых сильных побегов и закладку цветочных почек. Пинцировку следует делать сразу после увядания цветков до начала образования семян. Осторожно оборвите увядшее соцветие большим и указательным пальцами. Старайтесь не повредить ростовые почки, расположенные в пазухах листьев непосредственно под соцветием.

Вечнозеленые кустарники

Лаванда

Если лаванду не обрезать, она превращается в узловатый куст с оголенными нижними ветвями и редкой серой листвой. Такие запущенные растения не стоит даже пытаться омолодить, поскольку у них при обрезке редко образуются удовлетворительные приросты. Лучше заменить их молодыми растениями, которые в апреле следует сильно обрезать, чтобы сформировать низкую крону.

В последующем вся обрезка будет сводиться к подстриганию кустов каждый апрель, то есть удалению примерно двух-трех сантиметров прошлогоднего прироста, чтобы стимулировать образование новых молодых побегов, на которых в конце сезона появятся соцветия Одни садоводы обычно удаляют старые цветоносы в начале осени, чтобы поддержать аккуратный внешний вид у растения, другие предпочитают это делать в апреле следующего года в ходе ежегодной обрезки. В условиях холодного климата следует оставлять старые цветоносы до обрезки в апреле следующего года, так как они защищают листву от суровых погодных условий.

Не проводите обрезки сразу после цветения, как это иногда рекомендуют. Это стимулирует позднее образование побегов, восприимчивых к зимним холодам.

Первый год

Апрель. При посадке молодого растения лаванды высотой около 20 см удалите беспорядочно расположенные побеги, чтобы стимулировать новое побегообразование.

Вересковые

Ерика древовидная (Erica arborea и родственные ей виды) не нуждается в регулярной обрезке, лишь изредка приходится удалять неправильно расположенные ветки. Делают это в апреле. Омолаживающую обрезку некоторых других крупных вересков также полезно проводить в апреле — мае.

Большинство вересковых, цветущих летом и осенью, — вереск обыкновенный, реснитчатый и раскидистый, дабоеция кантабрийская — нуждаются в регулярной формировке. Иначе они будут малооблиственными, с сильно развитыми ветвями и укороченными непривлекательными соцветиями.

Формировку следует проводить в марте — апреле, так как красновато-коричневая или бронзовая окраска старых цветков делает растение декоративным и в зимнее время. У тех же вересковых, у которых зимой ценится ярко- окрашенная листва, удаляют старые соцветия сразу после цветения, в октябре. Дальнейшая обрезка может потребоваться только в марте —-апреле.

Цветущие зимой вересковые — компактные стелющиеся растения. Поэтому по окончании цветения, в апреле, их следует лишь слегка подстричь, удалив старые соцветия. Дальнейшая обрезка не нужна.

2 Сентябрь. Весной и летом образуются сильные приросты. В первый же год сформируется несколько соцветий.

1 Март—начало апреля. Полностью удалите прошлогодние соцветия. Для этого используйте садовые (или обычные — для молодых растений) ножницы. Сохраняйте естественную форму растения, не допускайте, чтобы оно имело плоскую форму.

Август—сентябрь. Цветущий обыкновенный вереск — компактное растение с длинными цветоносами. Не удаляйте у него старые соцветия, так как они очень привлекательны зимой.

Второй и последу ощие годыВторой и последу ощие годы3 Апрель. Выстригите все старые соцветия и укоротите на 2 см прошлогодние приросты. Сохраняйте естественный контур растения, не делайте его плоским.3 Апрель. Выстригите все старые соцветия и укоротите на 2 см прошлогодние приросты. Сохраняйте естественный контур растения, не делайте его плоским.

Второй и последу ощие годы

Второй и последу ощие годы

3 Апрель. Выстригите все старые соцветия и укоротите на 2 см прошлогодние приросты. Сохраняйте естественный контур растения, не делайте его плоским.

3 Апрель. Выстригите все старые соцветия и укоротите на 2 см прошлогодние приросты. Сохраняйте естественный контур растения, не делайте его плоским.

4 Сентябрь. Так выглядит сформированное регулярной обрезкой взрослое растение после цветения.

Эвкалипт

Обрезка эвкалипта зависит от высоты его штамба. Дело в том, что новые побеги у этого растения образуются у основания или чуть выше, на штамбе, что и определяет различные способы его обрезки и формирования.

Первый год

Для посадки следует использовать молодые растения, имеющие в высоту не более 60—120 см, с хорошо развитыми надземной частью и корневой системой. Если до посадки растение выращивалось в сосуде, в открытом грунте оно в большинстве случаев будет развиваться неудовлетворительно, так как корневая система не сможет обеспечить растению необходимой опоры.

При посадке эвкалипта поместите верхнюю

точку корневого кома на 2—5 см ниже уровня почвы в неглубокой яме, которую в конце сезона следует засыпать почвой. Это углубление не только обеспечит молодому растению в начальный период накопление влаги, но и предотвратит утолщение основания штамба. Последнее очень важно, так как в месте разрастания штамба при его повреждении могут образоваться новые побеги из спящих почек.

На ранних этапах необходимо устанавливать прочные опоры, чтобы обеспечить хорошее укоренение растения и снизить возможность его повреждения ветром. Опоры лучше всего устанавливать по треугольнику или квадрату, каждую на расстоянии 30 см от ствола.

Формирование эвкалипта в виде дерева с высоким прямым штамбом.

Первый год

Апрель—май. Высаживайте молодое дерево в небольшое углубление, чтобы верхняя точка корневого кома была ниже уровня почвы на 2—5 см. Установите опоры.

Октябрь. За лето растение подрастает. Не проводите никакой обрезки, лишь удаляйте отмершие приросты. При образовании конкурента у лидера сразу же обрежьте его целиком. Заполните углубление вокруг растения землей, чтобы предотвратить утолщение штамба и образование прикорневых побегов.

СФОРМИРОВАННОЕ РАСТЕНИЕ

Если эвкалипт растет не слишком быстро и на нем образуются нормальные боковые приросты, он не нуждается в дальнейшей обрезке. В противном случае укоротите проводник, чтобы стимулировать боковое ветвление.

1 Середина марта—апрель. Укоротите лидер на треть прошлогоднего прироста до сильного бокового побега, расположенного под острым углом к стволу.

2 Октябрь. Боковой побег выпрямляется и становится лидером. Через 2—3 года ствол станет таким же прямым, как до обрезки.

Эвкалипт

Ежегодная обрезка растения до основания — простой и эффективный способ выращивания эвкалипта в небольших садах; он обеспечивает привлекательный листовой покров большую часть года. Особенно это относится к эвка-

Первый год

линту Гунна (Eucalyptus gunnii) с его красивой серовато-голубой молодой листвой, вырастающему за сезон на 120—180 см.

Но эвкалипты можно обрезать и как иву. У молодого растения в середине марта —

1 Апрель—май. Молодой эвкалипт высаживают в неглубокую ямку так, чтобы верх корневого кома был на 2—5 см ниже уровня почвы. Достаточно установить одну опору.

2 Октябрь. Заполните ямку землей. За лето растение подрастает и образует хорошую корневую систему.

Второй год

Середина марта — начало апреля. Обрежьте ствол до уровня почвы. Срез замажьте садовым варом. Хорошо замульчируйте.

4 Июль. Развиваются мощные прикорневые побеги. Укоротите все слишком сильные вертикальные побеги до боковых. Это предотвратит их доминирование и возвращение растения к древовидной форме.

начале апреля каждого года формируют штамб необходимой высоты, удаляя все боковые приросты на кольцо. При отсутствии столь тщательного формирования растение получается некрасивым.

Третий и последующие годы

5 Середина марта — начало апреля. Обрежьте стебли почти до уровня почвы. Срезы замажьте садовым варом. Замульчируйте растение.

6 Середина марта — начало апреля. Взрослое растение после обрезки удобряйте из расчета 30—35 г сульфата аммония на 1 м2 почвы и мульчируйте хорошо перегнившим компостом или навозом.

ЭВКАЛИПТ С НИЗКИМ ШТАМБОМ

Низкоштамбовая форма эвкалипта занимает гораздо больше места, чем эвкалипт, систематически обрезаемый до основания, но особенности его роста те же. При посадке устанавливают такие же опоры, как и для эвкалипта с высоким штамбом. В первый год обрезка не нужна.

В июне следующего года укоротите центральный проводник до боковых ветвей, которые образовались на прошлогоднем приросте ближе к его верхушке. В июле и августе подрезайте вс.е сильнорастущие боковые побеги, чтобы исключить их доминирование.

В последующие годы в марте — апреле обрезайте вертикальные побеги, нарушающие форму растения; повторите эту операцию в июне.

Низкоштамбовый эвкалипт может стать слишком большим. Ограничьте его размеры путем сильной обрезки в середине марта — начале апреля до низко расположенных скелетных ветвей.

От этих ветвей и основания растения начнется массовый рост побегов. Это потребует проведения летней обрезки, чтобы исключить доминирование какого-либо из приростов. После того как растение будет сформировано, продолжайте проводить обрезку по обычной схеме.

Омолаживание

Независимо от желания садовода многие сильнорослые кустарники, такие, как чубушник, сирень и древовидные рододендроны, могут сильно разрастись.

При некоторых обстоятельствах наилучший выход — выкорчевать эти загустевшие старые растения и посадить новые, молодые. Однако многие кустарники отличаются хорошей восстановительной способностью, и в короткий срок их можно омолодить сильной обрезкой.

Первый год

Удалите все слабые ветки до уровня почвы, а основные —• до 30 см от их основания. Обновите срезы острым ножом и смажьте их садовым варом.

У листопадных кустарников вроде сирени это следует делать весной, когда растения находятся в состоянии покоя. Вечнозеленые кустарники, как, например, рододендроны и лавр, обрезают в конце весны, с началом вегетации.

Омолаживающая обрезка должна всегда сопровождаться обильной подкормкой в виде перепревшего навоза или компоста. Это непременное условие для обрезки в первую весну и на протяжении нескольких последующих лет. Важно также постоянно и хорошо поливать растения, особенно в первый год.

Второй год

Сильная обрезка стимулирует пробуждение спящих почек на пеньках и образование побегов. На следующий год срежьте большинство этих побегов на кольцо, оставив лишь 2—3 наиболее сильных и хорошо расположенных на каждом пеньке. Они и будут основой нового скелета куста.

Третий и последующие годы

На третий и последующие годы следует проводить обрезку согласно рекомендациям, данным на предыдущих страницах.

Через 1—2 года после омолаживающей обрезки на пеньках будет проходить дальнейшее образование побегов. Обрезайте эти побеги на кольцо по мере их появления, оставляя лишь те из них, что необходимы для заполнения пустых мест в кроне. Следует вырезать до уровня почвы все пеньки, на которых за год после обрезки не появились побеги.

Для некоторых нерешительных и осторож

ных садоводов такая обрезка может показаться чересчур сильной. Если вы считаете, что растение не совсем здорово и может не восстановиться после сильной обрезки, обрежьте только часть основных ветвей. Процесс обрезки можно завершить, удалив оставшиеся старые приросты летом после цветения или

Листопадные кустарники

Зима. Старая сирень с оголенным основанием, цветущая на верхушках ветвей.

следующей зимой. Такая омолаживающая обрезка в два этапа подходит для листопадных кустарников вроде чубушника, которые в естественных условиях обновляются за счет прикорневых приростов. Для вечнозеленых растений рекомендуется однократная полная

обрезка, чтобы исключить неравномерное их развитие при проведении обрезки в два этапа. Хотя на такую обрезку хорошо реагируют не все кустарники, процент восстанавливающихся растений высок — через 3—4 года куст, как правило, вновь обильно цветет.

Весна. Обрежьте все сильные стебли до 30—60 см от уровня почвы. Целиком удалите все оставшиеся слабые приросты и пеньки, на которых могут образоваться побеги, загущающие крону. Замажьте все срезы садовым варом. Замульчируйте почву у основания растений компостом или навозом.

Октябрь. Весной и летом из спящих почек на пеньках образуются мощные побеги. Удалите часть из них, оставив на каждом пеньке по 2—3 наиболее сильных побега для формирования нового скелета.

Омолаживание

Кустарники можно омолаживать и каждые два года. Этот способ подходит для разветвленных кустарников типа дейции и чубушника.

Первый год

1 Весна Старое растение"дёицйи с"развет- вленными приростами. Удалите их полностью, пока растение находится в состоянии покоя. Обрежьте половину наиболее старых ветвей до пеньков в несколько сантиметров.

Срезы толстых пеньков замажьте садовым варом. Почву у основания растений хорошо замульчируйте перегнившим компостом или навозом.

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ КУСТАРНИКИПервый годВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ КУСТАРНИКИПервый год2 Начало мая. Обрежьте все сильные ветки до 30—60 см от уровня почвы. Полностью удалите все оставшиеся слабые приросты.2 Начало мая. Обрежьте все сильные ветки до 30—60 см от уровня почвы. Полностью удалите все оставшиеся слабые приросты.

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ КУСТАРНИКИ

Первый год

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ КУСТАРНИКИ

Первый год

2 Начало мая. Обрежьте все сильные ветки до 30—60 см от уровня почвы. Полностью удалите все оставшиеся слабые приросты.

2 Начало мая. Обрежьте все сильные ветки до 30—60 см от уровня почвы. Полностью удалите все оставшиеся слабые приросты.

Зима. Старое растение лавра с беспорядочно расположенными ветвями слишком большое для отведенного ему места в саду.

Второй год

Июнь—июль. На боковых приростах оставшихся стеблей появляются редкие соцветия. Развиваются сильные приросты из нижней части куста.

Весна. Удалите оставшиеся старые ветки. Замазывайте срезы садовым варом и хорошо мульчируйте растение. Обрежьте все новые слабые приросты.

Июнь—июль. Небольшое цветение на боковых побегах прошлогодних приростов. Появляются сильные прикорневые и боковые побеги.

Второй годВторой год3 В это же время обрежьте до основания все плохо расположенные пеньки. Хорошо замульчируйте.3 В это же время обрежьте до основания все плохо расположенные пеньки. Хорошо замульчируйте.

Второй год

Второй год

3 В это же время обрежьте до основания все плохо расположенные пеньки. Хорошо замульчируйте.

3 В это же время обрежьте до основания все плохо расположенные пеньки. Хорошо замульчируйте.

4 Начало мая. Удалите часть новых побегов, оставив на каждом пеньке по 2—3 наиболее сильных и хорошо расположенных.

Живые изгороди

Вступление

Многие листопадные и вечнозеленые кустарники, которые после стрижки становятся густыми и компактными, можно использовать в качестве живых изгородей.

Живые изгороди, имеющие строго определенную форму, нуждаются в регулярной огра

ничительной обрезке. Изгороди, не имеющие строгой формы, требуют лишь обрезки, исключающей чрезмерный рост неаккуратных, торчащих побегов.

Обычно для стрижки изгородей применяют ручные или электрические ножницы. Для широколиственных вечнозеленых растений вроде лавровишни обыкновенной используется секатор, поскольку ножницы повреждают листья, нарушая внешний вид изгороди.

Про подкормку живой изгороди часто забывают. А поскольку растения в изгороди расположены с интервалом 30—90 см, их корни часто мешают друг другу. Поэтому для поддержания нормального роста живой изгороди рекомендуют ежегодно мульчировать почву хорошо перегнившим компостом. Помните, что, обрезая растение, вы лишаете его производящих питательные вещества листьев, и таким растениям необходим особенно хороший уход.

Растительная архитектура — формирование кустарников и деревьев, особенно вечнозеленых, в виде различных животных или предметов — искусство, подвластное лишь специалисту. Мы его здесь не рассматриваем. Но принципы обрезки те же, что и для вечнозеленых кустарников.

Начальная формировка

Значение правильной начальной обрезки невозможно переоценить, так как внешний вид живой изгороди зависит от ее формировки на протяжении первых двух-трех лет.

Садоводы обычно стараются вообще не обрезать молодые растения первые два года, но это неверно. Необходимо провести определенную обрезку высаженных живых изгородей, чтобы исключить их слишком быстрый рост в высоту.

Следует также стимулировать обильное образование прикорневых приростов, иначе основание изгороди будет оголено, а верхняя часть загущена. Степень начальной обрезки зависит от вида растения.

Листопадная живая изгородь, выросшая без сильной начальной обрезки. Обратите внимание на недостаток прикорневых приростов.

Листопадная живая изгородь, сильно обрезанная при посадке. В результате образовались густые, равномерно расположенные приросты.

Живые изгороди со строгой формой

Основная задача такой изгороди — создание барьера, защитной полосы или ветрозащитного заграждения. Поэтому изгородь должна иметь требуемые высоту, ширину и плотность.

Нет необходимости в том, чтобы ширина ровных мощных живых изгородей превышала 30—60 см при хорошем начальном формировании. Помните, что более широкая изгородь требует больших затрат труда и занимает больше места в саду.

Живые изгороди со строгой формой всегда должны иметь широкое основание. Если у живой изгороди, особенно из вечнозеленых кустарников, верх шире основания, ее ветви могут не выдержать сильных ветров или снегопадов.

Стрижку такой изгороди начинайте от основания, определив для себя требуемую ширину, и двигайтесь вверх. Лезвия ножниц следует наклонять к кусту, чтобы изгородь к верхней части сходила на конус.

У изгородей высотой более 1,5 м нередко верхняя часть бывает шире основания, поскольку гораздо удобнее работать ножницами на уровне вытянутой руки и ниже, чем над головой. В последнем случае используйте специальную подставку.

Растения, формируемые по типу живых изгородей, можно разделить на три группы в зависимости от обрезки, проводимой в первые два года.

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ БЕЗ СТРОГОЙ ФОРМЫ

И у этих живых изгородей может быть очень привлекательный вид. К тому же они требуют меньшей обрезки и ухода, чем изгороди со строгой формой. Многие цветущие кустарники вроде барбариса, дейции, шиповника и лапчатки, вырастая в свободной форме, могут быть отличными живыми изгородями. Их обрезают, как при обычном выращивании этих растений.

Кустарники, образующие цветки на старых приростах, следует обрезать и формировать сразу после цветения, а те, что цветут на однолетних приростах, — в начале весны.

Кустарники, которые дают плоды и цветут на старых ветках, следует обрезать и формировать позже, когда опадут плоды.

Живые изгороди

В первую группу растений, используемых в живых изгородях, входят относительно пряморослые кустарники, такие, например, как боярышник, бирючина, снежноягодник, терн, мирабель и гребенщик, которые нуждаются после посадки в сильной обрезке.

Первый год

При посадке весной обрежьте все растения до 15 см от уровня почвы. Это стимулирует образование мощных прикорневых побегов и исключает оголение основания.

Второй год

Для поддержания интенсивного роста и создания мощного скелета требуется повторная сильная обрезка. Эта вторая сильная обрезка обеспечивает продолжение формирования густой живой изгороди. Если густота растений остается недостаточной, операцию можно повторить на следующий год.

Третий и последующие годы

В это время нужна лишь косметическая обрезка на протяжении вегетационного периода. Интервал между стрижками зависит от вида растения и в какой-то мере от погодных условий. Большинство растений этой группы нуждаются в регулярной стрижке с апреля — мая до сентября с интервалом 4—6 недель для поддержания их в аккуратном состоянии.

К этой группе относятся также вечнозеленые куст-рипки, такие, как жимолость блестящая, самшит и эскалония. Их обработка отличается только сопками и степенью обрезки в первые два годэ. Эти растения лучше высаживать в марте—апреле. Укоротите основные и боковые ветки на одну треть. Операцию повторяют в марте—апреле следующего года, когда прошлогодние приросты укорачивают на одну треть. На третий и последующие годы их обрезают, как и другие живые изгороди первой группы.

Второй год

Весна. Обрежьте основные прошлогодние приросты наполовину, а оставшиеся боковые ветки — на расстоянии нескольких сантиметров от скелетных ветвей.

Лето. Обрезайте боковые ветки, чтобы придать изгороди конусовидную форму.

Первый год

1 Весне. После посадки обрежьте все растения до 15 см от уровня почвы.

Третий и последующие годы

Ранняя весна. Подравняйте растения сверху. Продолжайте эту операцию до достижения требуемой высоты изгороди.

2 Июнь—июль. Слегка обрежьте боковые ветки, чтобы стимулировать дальнейший рост.

Лето. Каждые 4—6 недель формируйте растения, чтобы поддерживать нужную форму.

Живые изгороди

Во вторую группу растений, используемых в живых изгородях, входят приземистые кустарники с кустистым основанием. Это бук, граб, лещина и многие листопадные цветущие кустарники, такие, как форзиция и кровянокрасная смородина.

Первый и второй годы

Начальная обрезка растений этой группы менее интенсивна, чем первой. При посадке укоротите на треть верхние и длинные боковые побеги. Повторите эту процедуру на следующий год, чтобы исключить развитие беспорядочных приростов и обеспечить заполнение основания изгороди ветками.

Третий и последующие годы

На протяжении вегетационного периода поддерживайте стрижкой конусовидную форму растения. Июнь и конец августа — начало сентября — лучшие сроки для двукратной обрезки, конец августа — для однократной. Как только растения достигнут необходимой высоты, начинайте прищипывать их верхушки.

Цветущие кустарники типа форзиции следует обрезать сразу после цветения и еще раз (слегка) в августе.

В третью группу растений, используемых для живых изгородей, входят хвойные и многие другие вечнозеленые кустарники. При их посадке слегка обрезайте неаккуратные, беспорядочно торчащие боковые ветки, чтобы стимулировать образование новых боковых побегов.

Основные стебли не трогайте, пока они не достигнут требуемой высоты. Обрезка на второй и последующие годы заключается только в придании нужной формы боковым приростам.

Сформированные живые изгороди нуждаются в обрезке всего один-два раза в год; обычно бывает достаточно одной обрезки в августе. Но очень сильнорослые растения уже к середине лета приобретают неаккуратный вид. Для поддержания их формы проводите двукратную стрижку — в июне и в конце августа.

Цветки и плоды некоторых живых изгородей со строгой формой также привлекательны на вид, особенно у кизильника и пираканты, рост которых возобновляется после цветения. Обрезайте молодые приросты по мере их развития в конце июля—августе и не трогайте увядших цветков, чтобы к осени успели завязаться плоды.

Третий и последующие годыТретий и последующие годы3 Июнь—июль. Обрезайте боковые ветки, чтобы сформировать конусовидную форму растений.3 Июнь—июль. Обрезайте боковые ветки, чтобы сформировать конусовидную форму растений.

Третий и последующие годы

Третий и последующие годы

3 Июнь—июль. Обрезайте боковые ветки, чтобы сформировать конусовидную форму растений.

3 Июнь—июль. Обрезайте боковые ветки, чтобы сформировать конусовидную форму растений.

Первый годПервый год1 Весна. После посадки укоротите основные и сильные боковые ветки на одну треть.1 Весна. После посадки укоротите основные и сильные боковые ветки на одну треть.Второй год

Первый год

Первый год

1 Весна. После посадки укоротите основные и сильные боковые ветки на одну треть.

1 Весна. После посадки укоротите основные и сильные боковые ветки на одну треть.

Весна. Укоротите основные и боковые ветки на одну треть.

Первый годПервый год1 Весна. При посадке обрезайте беспорядочно торчащие боковые ветки. Установите опоры.1 Весна. При посадке обрезайте беспорядочно торчащие боковые ветки. Установите опоры.2 Июнь—июль. Обрезайте боковые ветки, придавая растению нужную форму. Подвязывайте растения по мере их роста.2 Июнь—июль. Обрезайте боковые ветки, придавая растению нужную форму. Подвязывайте растения по мере их роста.Второй и последующие годыВторой и последующие годы

Первый год

Первый год

1 Весна. При посадке обрезайте беспорядочно торчащие боковые ветки. Установите опоры.

1 Весна. При посадке обрезайте беспорядочно торчащие боковые ветки. Установите опоры.

2 Июнь—июль. Обрезайте боковые ветки, придавая растению нужную форму. Подвязывайте растения по мере их роста.

2 Июнь—июль. Обрезайте боковые ветки, придавая растению нужную форму. Подвязывайте растения по мере их роста.

Второй и последующие годы

Второй и последующие годы

Июнь—июль. Обрезайте боковые ветки в соответствии с требуемой формой. Подвязывайте растения. Прищипывайте основные стебли на нужной высоте.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ОБРЕЗКА

Некоторые запущенные живые изгороди становятся слишком широкими и высокими. Лучше всего выкорчевать такие изгороди и посадить молодые растения. Тем не менее некоторые растения хорошо реагируют на довольно сильную обрезку, обычно применяемую для омолаживания кустарников. Но вместо обрезки растения целиком срезают лишь одну сторону изгороди до основных стеблей. Через год-два повторите эту операцию для второй стороны. У вечнозеленых растений такую обрезку следует проводить в апреле— начале мая. у листопадных — в конце зимы, когда они еще находятся в состоянии покоя. Чтобы растения смогли восстановиться после столь сильной обрезки, обеспечьте им обильную подкормку и полив.

Этот способ пригоден для тисса, падуба, кизильника, пираканты, понтийского рододендрона и многих других листопадных растений.

Вьющиеся растения

Обыкновенный плющ с воздушными корнями Ломонос с листовыми усикамиОбыкновенный плющ с воздушными корнями Ломонос с листовыми усиками

Обыкновенный плющ с воздушными корнями Ломонос с листовыми усиками

Обыкновенный плющ с воздушными корнями Ломонос с листовыми усиками

Вступление

Стены домов и ограды — подходящее место для выращивания целого рада вьющихся растений и кустарников. У стен домов многие садоводы выращивают плетистые розы и ломонос, а вот площадь стен и оград редко еще используется эффектно.

Растения не только маскируют различные недостатки строительства, это еще и способ приблизить дом к саду. В странах Средиземноморья дом и двор обвивают поверх виноградом, превращая их в единое целое. Вдобавок стены и ограды защищают более нежные растения, которые не смогли бы противостоять невзгодам погоды на открытом месте.

Можно также создавать различные сооружения для вертикального озеленения (перго- лы, навес, столбы) или использовать осветительные фонари, деревья, а иногда и живые изгороди.

Говоря об обрезке растений, которые могут быть использованы на таких поверхностях, важно помнить об особенностях их роста и основных агротехнических требованиях.

Особенности роста этих растений позволяют разделить их на следующие группы.

Естественно цепляющиеся растения, такие, как плющ обыкновенный и пятилистный, которые держатся за счет воздушных корней или присосок. Им не нужны опоры.

Большая группа вьющихся растений, включающая жимолость, ломонос и глицинию, которые взбираются на опору с помощью закрученных или раздвоенных листовых усиков, черешков или стеблей. Им нужна система опор, к которым они могут прикрепляться.

Цепляющиеся растения, которые хватаются за другие растения при помощи загнутых шипов (розы) или быстрого удлинения гибких побегов (паслен курчавый). Им нужна система опор, по которым они легко бы росли.

Нежные кустарники, которым лучше расти под защитой стен или оград. Степень их обрезки зависит от отведенного для них места. К ним относятся, например, вечнозеленые цеанотус, карпентерия калифорнийская и фремонтодендрон. При выращивании у стен им нужна система опор, к которой можно подвязывать их приросты.

У стен и оград можно выращивать и многие древесные кустарники, особенно в небольших садах, где мало открытого места для таких крупных растений, как чубушник и форзиция.

Выбирайте растение, которое может заполнить отведенное для него место и не будет требовать постоянной обрезки. Быстрорастущий пятилистный плющ у дачного домика, вначале весьма привлекательный, вскоре потребует постоянных забот, чтобы его обильный рост не повредил черепицы на крыше или водосточных труб. Поэтому у дачного домика лучше выращивать ломонос, цеанотус или пиракан- ту.

С помощью ломоноса горного можно оживить самую обычную ограду и закрыть угловые конструкции. Для этого его сначала направляют вертикально до верха, а затем формируют горизонтально по верху ограды. Даже такие трудные участки, как часть стены под окном, могут быть закрыты правильно

сформированными кустарниками вроде кры- лоорешника, волчеягодника душистого или пестролистного бересклета.

Очень важно правильно выбрать растение. Например, солнцелюбивый цеанотус не следует высаживать у северной стены или ограды. Хотя он и вырастет там, но становится неопрятным и редко бывает здоровым, в то время как пираканта хорошо растет, цветет и плодоносит в таких местах.

Никогда не сажайте растения вплотную к стене или ограде, между ними всегда должно быть пространство в 20—30 см. У самой стены почва обычно очень сухая, и это, как правило, приводит к плохому росту, отмиранию и редкому цветению. Помните, что система опор, которая делается до посадки растения, должна обеспечивать его поддержку при сильных ветрах и снегопадах.

Начальное формирование и последующая обрезка

Все предыдущие положения обрезки в равной степени относятся как к вьющимся, так и к лазящим растениям. В частности, следует регулярно удалять все отмершие, поврежденные и больные приросты.

Садовод делает обрезку, чтобы обеспечить максимальное покрытие растением той или иной поверхности и наиболее полно использовать декоративный эффект листвы, цветков и плодов. Для этого необходимо ограничивать естественный рост растения. Особенно это важно, когда для растения отведено небольшое пространство. В этом случае обрезка должна быть направлена, в частности, на поддержание сбалансированного и ограниченного роста, что достигается довольно интенсивной ежегодной обрезкой сильнорослых растений.

Невозможно переоценить значение раннего формирования с целью создания мощного скелета у растения. Садоводы обычно неохотно обрезают мощные приросты молодых растений, но в некоторых случаях это просто необходимо, чтобы обеспечить максимальное покрытие стены или ограды и исключить проблемы, возникающие с пристенными кустарниками, часто растущими в сторону от опор. Поэтому вначале нужно направлять и подвязывать стебли, чтобы закрыть ими площадь стены или ограды, а также обрезать растущие от них побеги, чтобы стимулировать образование боковых побегов.

Обрезка уже взрослых растений зависит от особенностей их роста. У тех растений, которые, как обыкновенный и пятилистный плющ, закрепляются на поверхности с помощью воздушных корней или присосок, следует обрезать лишь побеги, растущие от стены или ограды. Для других растений нужна ежегодная обрезка, чтобы поддержать их аккуратный вид, ограничить размеры и стимулировать обильное цветение.

Главное правило для садоводов — следовать рекомендациям по обрезке кустарников. Растения, цветущие до середины лета на прошлогодних приростах, например цеанотус вдавленный, форзиция свисающая и ломонос крупночашечный, обрезаются сразу после цветения. Растения, которые цветут во второй половине лета на приростах текущего года, следует обрезать либо в конце зимы (ломонос Жакмана), либо ранней весной (цеанотус Бурквуда).

Некоторым растениям для обильного цветения нужна более сложная обрезка. Основные стебли формируются по необходимости, чтобы заполнить пробелы в скелете, тогда как боковые и растущие в сторону от опоры побеги обрезают в течение лета на 2—5-й лист. Степень обрезки зависит от вида растения.

Этот способ обрезки особенно подходит для японской хеномелес и глицинии. Этим быстрорастущим растениям нужна сильная обрезка, поскольку без обрезки цветение будет слабым. Летняя обрезка стимулирует образование цветочных почек на коротких боковых веточках.

Ломонос

Сложные рекомендации по обрезке ломоносов (Clematis) часто можно свести к трем категориям в зависимости от возраста приростов, на которых образуются цветки.

Некоторые виды ломоноса цветут исключительно на приростах текущего года, тогда как другие виды, цветущие весной, образуют цветки на коротких побегах прошлогодних приростов. Растения третьей группы, в которую входят сорта типа Нелли Мозер, цветут в начале лета на прошлогодних приростах, а в конце лета и осенью — на молодых побегах текущего года, но более мелкими цветками.

Интенсивно растущие ломоносы, такие, как горный ломонос (С. montana), можно выращивать на деревьях и не обрезать, если только они не станут слишком загущенными. Если это случится, растение следует обновить, сильно обрезав старые стебли до 0,5—1 м от уровня почвы в конце зимы (в районах с мягкими зимами. — Ред.) или в начале весны. После этого, как правило, начинают пробуждаться спящие почки на старых, одревесневших стеблях, и через несколько лет растение опять обильно зацветает. Не забывайте, как всегда при омолаживающей обрезке, хорошо подкармливать и поливать растения.

Без обрезки большинство ломоносов образуют спутанную массу побегов и цветут на верхушках оголенных одревесневших стеблей. Поэтому целью большинства способов обрезки является обеспечение максимального покрытия поверхности и образование цветков на заданной высоте.

При посадке обрезка очень важна, но о ней часто забывают. Многие ломоносы, особенно с крупными цветками, в первый год быстро растут вверх за счет одного лишь стебля. Поэтому при посадке нужно обрезать стебель на нижнюю пару сильных почек, чтобы стимулировать в дальнейшем образование прикорневых побегов. Побеги, выросшие из этих почек, можно прищипнуть, чтобы увеличить число побегов из нижней части растения; но обычно в этом нет необходимости.

Такая начальная обрезка нужна всем ломоносам. Сажают их обычно в состоянии покоя, ранней весной, или в период активного сокодвижения, весной — в начале лета. Большинство видов ломоноса обладают хорошей способностью ветвиться и образуют густые кустистые растения. Для этого растения при посадке следует обязательно обрезать.

В первую группу входят все виды и сорта ломоносов, которые цветут летом и осенью исключительно на однолетних приростах. Если растение не обрезать, у него рост весной начинается на ветках, которые цвели в прошлом году, основание растения быстро оголяется, а цветки образуются только наверху.

Обрезка ломоносов первой группы очень проста и сводится к удалению ранней весной всех прошлогодних приростов почти до уровня почвы. Каждый стебель обрезают на пару сильных почек.

К этой группе ломоносов относят восточный и тангутский ломоносы, гибридные формы техасского ломоноса (Грейвтай Бьюти и Этуаль Роз), фиолетовый, или усатый, ломонос и его разновидности, а среди крупноцветковых ■— гибридные формы ломоноса Жак- мана (Эрнест Маркхэм, Гибрид Хэгли и Перль д Азур).

4 Май—июнь. Подвязывайте все молодые приросты и прикорневые побеги по мере их появления.

Первый год

Второй год

3 Январь—февраль. Обрежьте все стебли на нижнюю пару сильных почек. Хорошо замульчируйте.

Третий и последующие годы

6 Январь—февраль. Обрежьте все стебли на самую нижнюю пару сильных почек. Хорошо замульчируйте.

2 Май—июнь. Формируйте молодые сильные побеги и прикорневые приросты. В конце лета могут появиться цветки.

1 Обрежьте только что посаженное растение ломоноса на нижнюю пару сильных почек. Хорошо замульчируйте.

5 Июль—сентябрь. Растение цветет на приростах текущего года.

Ломонос

Ко второй группе относятся в основном мощные сильнорослые ломоносы, которые цветут с апреля по июнь на коротких побегах приростов прошлого года. •

В эту группу входят горный ломонос и его формы, золотистый, альпийский и крупночашечный ломоносы.

Первые два вида отличаются особой сильно- рослостью, и ограничение их роста на опреде-

ленном участке стены или ограды — очень трудоемкий процесс. Лучше всего пустить их по стене дома или по дереву и не обрезать, за исключением обычной стрижки после цветения, чтобы растения были аккуратными. Если растение будет свободно расти, то через несколько лет может потребоваться омолаживающая обрезка — весной почти до уровня почвы.

1 Обрежьте только что посаженный ломонос с одним стеблем на самую нижнюю пару сильных почек. Хорошо замульчируйте.

Май—июнь. Правильно ориентируйте сильные молодые побеги и прикорневые приросты.

Второй год

3 Январь—февраль. Обрежьте наполовину все основные прошлогодние приросты на пару сильных почек. Хорошо замульчируйте.

4 Апрель—июнь. Новые побеги формируйте по желанию. Обрезайте все отцветшие боковые приросты на одну-две пары почек.

Первый и второй годы

Начальная обрезка при посадке стимулирует сильный рост. Растение следует аккуратно формировать, занимая им имеющуюся поверхность и создавая за два года основной скелет.

удалению сразу после цветения всех отцветших приростов до нескольких сантиметров от их основания. Это стимулирует образование мощных побегов, которые можно направлять и формировать по желанию или позволить им расти естественно. Приросты будут цвести в

Ломонос

В третью группу ломоносов входят все сорта, образующие с мая по июль крупные, красивые цветки на прошлогодних приростах. В. это же время на боковых ветках старых стеблей растут новые побеги. В конце лета — начале осени на них появляются цветки средних размеров. К самым распространенным сортам этой группы относятся Лазуртерн, Нелли Мозер, Президент, Хенри, Мадам ле Культр, Вильям Кеннетт, а также Дюшес ов Эдинбург и Вивиан Пеннелл, у которых в конце сезона вновь появляются отдельные цветки.

Хорошая обрезка растений этой группы требует больших затрат труда. При плохой обрезке или без нее растения делаются неаккуратными, запущенными. В этом случае необходимо сделать омолаживающую обрезку, описанную во введении. Но можно их обрезать и весной до основания, как растения первой группы, только цвести они тогда будут в конце лета.

Ни один из перечисленных способов обрезки не позволяет полностью раскрыть потенциал цветения этой группы ломоносов. Для взрослых растений можно применять обрезку, обеспечивающую максимальное цветение летом и осенью. Основы формирования растений те же, что и для ломоносов первой группы. Обрезка же взрослых растений состоит в укорачивании старых стеблей на четверть или треть, примерно до 30 см от уровня почвы. Это делается в мае — июле в зависимости от сорта, сразу после первой волны цветения на прошлогодних приростах. Обрезку можно делать и ранней весной, но это приводит к менее обильному цветению в начале лета.

На обрезанных стеблях образуются сильные побеги, которые быстро растут, и осенью на них появляется несколько цветков. Для поддержания роста нужна хорошая подкормка. Неграмотная обрезка ломоноса часто приводит к тому, что растения становятся похожими на птичьи гнезда. Предложенный способ обрезки позволяет избежать этого.

Такая система омоложения особенно пригодна для растений, растущих у стены или ограды. Ломоносы этой группы, растущие на перголах или среди кустарников, лучше совсем не обрезать или делать им легкую обрезку после первого цветения, поскольку распутывать обрезанные стебли очень трудно.

Первый год

1 Обрежьте только что посаженное растение ломоноса с одним стеблем на самую нижнюю пару сильных почек. Хорошо замульчируйте.

4 Июнь—сентябрь. Направляйте новые побеги по желанию, формируя основной скелет. Летом и осенью на новых приростах распускаются несколько цветков.

Второй год

2 Май—июнь, формируйте растущие молодые приросты и прикорневые побеги. В конце лета могут распуститься несколько цветков.

Январь—февраль. Обрежьте наполовину все прошлогодние приросты на сильную пару почек. Хорошо замульчируйте.

Июнь—июль. Растение цветет на старых приростах. Сразу после цветения укоротите взрослые стебли на четверть или треть длины (до 30 см от их основания). Хорошо подкармливайте и поливайте.

Август—сентябрь. Растение цветет на молодых побегах. Направляйте прикорневые побеги, образующиеся на обрезанных стеблях, в свободные места кроны.

Глициния

Обрезка глицинии (Wisteria) озадачивает многих садоводов, им кажется невозможным контролировать сильный рост ее вьющихся летних побегов. Глицинию лучше всего формировать в ограниченном пространстве, поскольку она может распространиться по дереву или стене более чем на 30 м. Глициния требует от садовода большого внимания", обрезать ее следует дважды в году, чтобы обеспечить хорошее цветение и ограничить естественный рост этого сильного растения.

Первый год

У молодой глицинии, посаженной зимой или в начале весны, обычно образуются один-два быстро растущих прикорневых побега. Кроме того, могут появиться несколько боковых побегов. Если растения выращиваются на шпалере, чтобы закрыть стену или ограду,

Зима—ранняя весна. Обрежьте или прищипните при посадке молодой глицинии самый сильный стебель до 75—-90 см от уровня почвы. Установите для него опору Полностью удалите все лишние побеги.

Июнь—начало августа. Из боковых почек образуются 2—3 сильных побега. Самый верхний из них формируйте вертикально, боковые побеги подвязывайте к проволоке примерно под углом 45°. Удаляйте все прикорневые приросты. Подвязывайте побеги продолжения. Образующиеся боковые побеги второго порядка обрезайте в начале августа до 15—20 см от их основания.

Декабрь—январь. Обрежьте вертикальный прирост до 75—90 см от самого верхнего бокового побега. Приведите боковые ветки, сформированные под углом 45°, в горизонтальное положение и укоротите их на одну треть.

следует обрезать или прищипнуть при посадке основной стебель до 75—90 см от уровня почвы. Это стимулирует пробуждение двух-трех боковых почек, и новым побегам придают нужное направление", верхний побег подвязывают вертикально, а другие — приблизительно под углом 45°. Если боковые побеги с самого начала формировать горизонтально, можно более эффективно контролировать их рост. Гибкие стебли легко размещаются на проволоке.

Второй и последующие годы

Следующей зимой обрежьте основной стебель до 75—90 см от самого верхнего бокового побега. Сформируйте более или менее горизонтально боковые побеги и укоротите их примерно на одну треть длины. Это стимулирует дальнейшее образование боковых побе

гов. Аналогичные операции проделывайте в последующие годы, чтобы стимулировать новый вертикальный рост и образование боковых побегов.

Размещайте горизонтально все обрезанные боковые ветки. Укоротите в начале августа лишние боковые побеги первого и второго порядка до 15—20 см (на 4—5 лист) от основных стеблей, чтобы сформировались короткие цветоносные образования.

Этот процесс повторяйте ежегодно до получения необходимого числа хорошо размещенных боковых стеблей, расположенных с интервалом 40—45 см друг от друга. Тогда грациозные верхние соцветия будут свисать, не заслоняя соцветий на ветках нижнего яруса.

Следует полностью удалять все прикорневые приросты по мере их появления.

Третий год

Июнь—начало августа. На вертикальном приросте развиваются мощные побеги. Самый верхний из них формируйте вертикально, боковые побеги подвязывайте на проволоке под углом около 45°. Удаляйте все прикорневые побеги. В начале августа обрежьте все лишние боковые побеги первого и второго порядка до 15—20 см от их основания.

Декабрь—январь. Обрежьте вертикальный прирост до 75—90 см от самого верхнего бокового побега. Приведите боковые ветки, расположенные под углом 45°, в горизонтальное положение. Укоротите прошлогодние приросты продолжения горизонтальных стеблей на одну треть.

Глициния

Взрослое растение

После образования скелета основных ветвей нужно сформировать короткие цветоносные веточки. Для этого в начале августа укоротите все приросты, которые за сезон могут достичь 2—3,5 м, на 4—6 лист (до 15 см от основных ветвей). В дальнейшем их следует укоротить еще и зимой (в декабре — январе) на

2—3 почки (до 7—10 см от основания). Зимой, оценивая потенциал цветения, легко отличить круглые цветочные почки от плоских ростовых.

Более трудоемка обрезка, проводимая с целью увеличения числа цветочных почек Она заключается в укорачивании приростов продолжения до 15 см каждые две недели на

протяжении лета. Это стимулирует дальнейшее образование боковых побегов, а постоянная их прищипка ведет к обильному цветению на коротких веточках.

Глицинию можно выращивать в виде веера, как низкоштамбовый куст, а также в полусвободной форме у стен и оград. Для взрослых

растений применяется та же техника обрезки. Однако начальное формирование зависит от способа выращивания. Основные ветви лучше всего формировать более или менее горизонтально, что обеспечит максимальный обзор всех цветков.

Цеанотус и жимолость

Кустовидные формы и гибриды вечнозеленых цеанотусов (Ceanothus) хорошо выращивать, как пристенные растения, тогда великолепно смотрятся их многочисленные голубые соцветия. Большинство цеанотусов цветут в мае на прошлогодних приростах, но некоторые сорта, например Отэмнэл Блю и Барквуди, цветут как на прошлогодних приростах, так и на приростах текущего года и поэтому нуждаются в несколько иной обрезке.

Первый год

Цеанотус всегда сажают весной. При его формировании основной стебель по мере его роста подвязывают вертикально, а боковые побеги располагают веером, чтобы равномерно заполнить имеющееся пространство. Побеги растут быстро, поэтому весной и летом не забывайте регулярно их подвязывать, чтобы сформировать в нужном направлении. Иначе они вырастут в сторону от опоры и, одревесневая, затруднят формирование растения. Если какие-то побеги невозможно сформировать на опоре, их полностью обрезают в июне, стимулируя тем самым образование густых мощных приростов, плотно прилегающих к стене или ограде.

Второй и последующие годы

Продолжайте формировать и подвязывать приросты, полностью заполняя все отведенное растению место. Сразу после цветения (обычно в мае) обрезайте прошлогодние ветки до 5—10 см от скелетных ветвей. Обильный рост на протяжении лета обеспечит хорошее цветение следующей весной.

Обрезка пристенных вечнозеленых цеанотусов должна быть каждый год, чтобы заплести опору плотным растительным покровом. Без обрезки растение начнет расти в сторону от стены или ограды и будет страдать от ветров и снегопадов. Цеанотус не любит сильной обрезки одревесневших ветвей; его надо формировать регулярно, иначе потом будет трудно поддерживать аккуратный вид, очень привлекательный у хорошо ухоженных растений.

Обрезка некоторых вечнозеленых цеанотусов, которые цветут в основном на приростах текущего года, проводится в апреле. Начальное формирование и методика обрезки остаются теми же. Обрезка в начале весны лишает цеанотус раннего цветения, но укрепляет его и обеспечивает обильное цветение летом и осенью.

ЖИМОЛОСТЬ

По особенностям цветения и обрезке вьющиеся жимолости делятся на две группы.

Растения первой группы, например жимолость японская (Lonicera japonica), образуют цветки в пазухах листьев на однолетних приростах. Единственная задача обрезки — ограничить чрезмерный рост растения. Ежегодно в марте -— апреле удаляйте все нежелательные приросты. Это стимулирует появление молодых побегов, которые быстро заполнят образовавшиеся пустоты и уже в конце сезона зацветут.

Вторую группу образуют более распространенная вьющаяся жимолость, сорт Бельжика, и рад родственных видов и их гибридов, в том числе американская и вечнозеленая жимолости, жимолость Брауна, Тельмана и козле-

целистная. Все они цветут на боковых побегах прошлогодних приростов.

Если растения не трогать, они взбираются, цепляясь, на старые деревья или стены и растут совсем без обрезки, при этом их побеги перевиваются и свисают естественно и свободно, образуя так называемые «птичьи гнезда» на голых стеблях (как некоторые ломоносы). Чтобы придать им более привлекательный вид, делайте ежегодно сразу после цветения легкую обрезку: укорачивайте часть старых слабых стеблей и некоторые отцветшие побеги до развивающихся мощных приростов. Молодые побеги по мере их появления можно подвязывать к опорам, но лучше, когда они свободно свисают, образуя сплошной цветущий покров.

Первый год

Второй год

Апрель—май. Подвязывайте основной стебель вертикально, а боковые ветки — расправив веером. Полностью обрежьте плохо расположенные побеги, укоротите до 5—7 см побеги, растущие в сторону от опоры.

Июнь — июль. Побеги быстро растут, не забывайте подвязывать их. Подрезайте побеги, растущие в сторону от опоры, до 7—10 см от их основания.

Июнь. На прошлогодних приростах появляется несколько цветков. Обрезайте растущие в сторону от опоры побеги до 7—10 см от их основания.

4 Июль — сентябрь. Подвязывайте основные и боковые побеги по мере их роста.

Третий и последующие годы

5 Июнь. Обрежьте все отцветшие и растущие в сторону от опоры побеги до 10—15 см от их основания. Подвязывайте побеги продолжения по мере их роста.

Хеномелес и пираканта

Большинство сортов японской хеномелес отлично подходят для формирования у стен и оград. Они хорошо цветут даже на северной и восточной стороне, где особенно ценятся за раннее цветение.

Первый год

Хотя хеномелес (Chaenomeles) можно выращивать, формируя на шпалере или в виде веера, для нее (из-за особенностей роста) больше подходит менее строгая система, чем та, что описана для глицинии.

Основной скелет создается путем формирования главного стебля и более или менее горизонтального размещения всех боковых веток по стене или ограде. Если у молодого растения есть несколько прикорневых веток, их надо равномерно разместить на опоре. Для хеномелес необязательно образование основного стебля, если, конечно, этого не требует избранная система формирования.

Многие хеномелесы хорошо ветвятся, поэтому нет необходимости обрезать ветки. Побеги формируются по желанию, чтобы заполнить основной скелет. В первые два года после посадки растение цветет очень слабо.

Все ненужные побеги второго порядка и

побеги, растущие в сторону от опоры, обрезайте на 4—6 лист после окончания первой волны роста. На обрезанных побегах обычно образуются побеги второго порядка. В конце лета их следует укоротить на 2—3 листа для образования веточек, которые будут цвести в следующем году.

Второй и последующие годы

После весеннего цветения начинается мощный рост побегов продолжения. Если в кроне нет пустых мест, требующих заполнения, укорачивайте в июне — июле все новые приросты на 4—б-й лист. В начале осени обрезайте на 2—3-й лист все побеги второго порядка, выросшие на обрезанных летом приростах. В результате летней обрезки образуются короткие веточки, которые будут цвести следующей весной. Иногда этих веточек бывает так много, что зимой их нужно проредить. У взрослых растений это зимнее прореживание можно делать ежегодно, укорачивая на две почки при необходимости все летние приросты, обрезанные ранее на 4—б-й лист. Растение, которое обрезалось только летом и иногда прореживалось зимой, становится более аккуратным и хорошо цветет.

ПИРАКАНТА

Пираканта (Pyracantha) является идеальным растением для пристенной культуры, ею легко обрамлять окна и двери домов. Подходит она и для выращивания на шпалере, в виде кордона или веера, особенно на северной и восточной стороне.

Первый год

При выращивании пираканты в той или иной форме ее обрезают и организуют, как при формировании пальметты. Но удобнее применять менее строгую систему формирования, как, например, для хеномелес японской. Правильно разместите скелетные ветви, обрезая в июле — начале августа все лишние и растущие в сторону от опоры побеги. Это стимулирует образование коротких веточек, которые будут затем цвести.

Взрослое растение

В пазухах листьев коротких веточек на прошлогодних приростах образуются белые цветки, из которых позднее развиваются красные или желтые плоды. После цветения в июне — июле появляются побеги, закрывающие молодые плоды. У взрослых растений их следует обрезать, чтобы плоды были полностью видны. Сделать это надо по мере созревания плодов в конце июля — августе, укорачивая побеги до 7—10 см от их основания. Если начинается вторичный рост, его по желанию обрезают в сентябре. Такая обрезка открывает плоды, что важно не только в декоративных целях, но и для их хорошего созревания, и стимулирует образование коротких веточек, которые будут цвести в следующем году.

Первый годПервый год1 Октябрь—март. Формируйте основной стебель вертикально, а боковые ветки — более или менее горизонтально. Обрезайте все плохо расположенные ветки.1 Октябрь—март. Формируйте основной стебель вертикально, а боковые ветки — более или менее горизонтально. Обрезайте все плохо расположенные ветки.3 Август—сентябрь. Формируйте новые приросты. Обрезайте на 2—3-й лист все лишние и растущие в сторону от опоры боковые побеги.3 Август—сентябрь. Формируйте новые приросты. Обрезайте на 2—3-й лист все лишние и растущие в сторону от опоры боковые побеги.Второй и последующие годыВторой и последующие годы

Первый год

Первый год

1 Октябрь—март. Формируйте основной стебель вертикально, а боковые ветки — более или менее горизонтально. Обрезайте все плохо расположенные ветки.

1 Октябрь—март. Формируйте основной стебель вертикально, а боковые ветки — более или менее горизонтально. Обрезайте все плохо расположенные ветки.

3 Август—сентябрь. Формируйте новые приросты. Обрезайте на 2—3-й лист все лишние и растущие в сторону от опоры боковые побеги.

3 Август—сентябрь. Формируйте новые приросты. Обрезайте на 2—3-й лист все лишние и растущие в сторону от опоры боковые побеги.

Второй и последующие годы

Второй и последующие годы

2 Конец июня — июль. Формируйте основной стебель, боковые побеги продолжения и новые прикорневые побеги для создания скелета растения. Обрезайте на 4—б-й лист перекрещивающиеся и растущие в сторону от опоры побеги.

Июнь — июль. Формируйте основной стебель, боковые побеги продолжения и новые прикорневые побеги для создания скелета растения. Обрезайте на 4—б-й лист перекрещивающиеся и растущие в сторону от опоры побеги.

6 Март — апрель. Когда вся отведенная поверхность будет заполнена, укоротите основной стебель и боковые ветки.6 Март — апрель. Когда вся отведенная поверхность будет заполнена, укоротите основной стебель и боковые ветки.

6 Март — апрель. Когда вся отведенная поверхность будет заполнена, укоротите основной стебель и боковые ветки.

6 Март — апрель. Когда вся отведенная поверхность будет заполнена, укоротите основной стебель и боковые ветки.

Август — сентябрь. Обрезайте летние приросты (побеги второго порядка) на 2—3-й лист от их основания.

Виноград

Вступление

Тот, кто бывал в районах виноградарства, мог видеть, что виноград (Vitis vinifera) созревает на лозах, выращенных различными способами: с сильной обрезкой или совсем не обрезанных, в тепличной культуре или в открытом грунте. Но при любом способе выращивания он плодоносит на боковых приростах текущего года.

Это важно помнить, так как у винограда легко образуется большое число боковых побегов с массой мелких и, возможно, бесполезных гроздей. При таком типе плодоношения лоза должна расти быстро, чтобы ягоды успели вызреть до начала зимы.

Вот почему обрезка имеет большое значение и является средством, с помощью которого садовод может уменьшить число конкурирующих приростов и направить таким образом энергию растения в нужное русло.

Обрезка — постоянная забота виноградаря, ее результаты проявляются очень быстро, и проводится она не только в период покоя, но и в период активного роста растения.

Многие считают, что обрезка винограда сводится к удалению больших побегов, однако это более сложный процесс. Он включает прищипку точек роста или удаление нежелательных побегов, когда они еще очень молоды; обрезку лишних гроздей в начале их развития или прореживание ягод, чтобы оставшиеся были крупными и сладкими.

Все эти приемы обрезки — организованный процесс, с помощью которого осуществляется контроль над этим мощным растением.

Ниже мы детально рассмотрим обрезку винограда в тепличной культуре и в открытом грунте.

В теплице у винограда обычно формируют одиночную вертикальную лозу с горизонталь

ными боковыми побегами. На каждом из них образуется одна хорошая гроздь.

ПЛОДОНОШЕНИЕ ВИНОГРАДАПЛОДОНОШЕНИЕ ВИНОГРАДАОбрезка сводится к ограничению числа побе- растения плодами. Вполне достаточно одной гов и гроздей, чтобы избежать перегрузки грозди на побег.Обрезка сводится к ограничению числа побе- растения плодами. Вполне достаточно одной гов и гроздей, чтобы избежать перегрузки грозди на побег.

ПЛОДОНОШЕНИЕ ВИНОГРАДА

ПЛОДОНОШЕНИЕ ВИНОГРАДА

Обрезка сводится к ограничению числа побе- растения плодами. Вполне достаточно одной гов и гроздей, чтобы избежать перегрузки грозди на побег.

Обрезка сводится к ограничению числа побе- растения плодами. Вполне достаточно одной гов и гроздей, чтобы избежать перегрузки грозди на побег.

В культуре открытого грунта у винограда формируют горизонтальные лозы с верти

кальными боковыми побегами. Необходимо ежегодно формировать им замену.

Тепличная культура винограда

Обрезку винограда в теплице трудно отделить от ряда других мер, определяющих хороший уход за растением. Сюда входит и подготовка почвы для виноградной лозы, и выбор сортов, и их число, и схема посадки, и обогрев. Однако мы с вами рассмотрим лишь вопросы формирования и обрезки.

Сложно найти теплицу, занятую только виноградом. Его обычно выращивают вместе с другими культурами, обеспечивая в теплице достаточный обогрев и удлиняя таким образом вегетационный период. А это позволяет выращивать такие сорта, как Блэк Хам- бург; мускатные сорта в тепличной культуре не идут.

Первый год

Молодую виноградную лозу следует высаживать из сосуда в период покоя, который продолжается с ноября по февраль. Сажают обычно однолетнее или двулетнее растение, которое в питомнике сильно обрезают после первого вегетационного периода и пересаживают в больший сосуд.

При посадке лозу следует укоротить на две

почки от уровня почвы. Основная ошибка — допустить слишком раннее плодоношение на еще слабой лозе. Сильная обрезка исключает это.

В результате начальной обрезки образуются несколько приростов. Оставить нужно лишь один, самый мощный. Прекратите рост других побегов, когда они достигнут длины 10 см, прищипывая их точки роста. Побеги второго порядка прищипывайте после появления на них первого листа. Сохранение листьев на прищипнутых боковых побегах усилит стебель.

С окончанием вегетационного периода растение вступает в необходимый ему период покоя. Листья опадают, а растение отдыхает или кажется отдыхающим. В действительности в нем происходят важные химические и биологические изменения. Вот почему обрезку следует начинать рано, в декабре, сразу после опадения листьев.

Степень обрезки зависит от длины и толщины лозы — чем она длиннее и толще, тем сильнее обрезка. В целом молодое растение в конце своего второго вегетационного пе-

Первый год

1 Ноябрь —февраль. Однолетняя лоза после посадки. Обрежьте ее на две почки от уровня почвы.1 Ноябрь —февраль. Однолетняя лоза после посадки. Обрежьте ее на две почки от уровня почвы.

1 Ноябрь —февраль. Однолетняя лоза после посадки. Обрежьте ее на две почки от уровня почвы.

1 Ноябрь —февраль. Однолетняя лоза после посадки. Обрежьте ее на две почки от уровня почвы.

Апрель — сентябрь. Развиваются 2—3 новых побега. Оставьте лишь самый сильный из них. Прищипните точки роста на остальных, когда те достигнут длины 10 см. Прищипните побеги второго порядка над первым листом.

Декабрь. Сразу после опадения листьев укоротите лозу на две трети длины.

Второй годВторой год4 Март — апрель. Из верхушечной почки формируется новый лидер. Удаляйте лишние боковые побеги по достижении4 Март — апрель. Из верхушечной почки формируется новый лидер. Удаляйте лишние боковые побеги по достиженииими 2—3-см длины с целью формирования по обе стороны стебля чередующихся боковыхими 2—3-см длины с целью формирования по обе стороны стебля чередующихся боковыхОбрежьте все боковые побеги примерно доОбрежьте все боковые побеги примерно до

Второй год

Второй год

4 Март — апрель. Из верхушечной почки формируется новый лидер. Удаляйте лишние боковые побеги по достижении

4 Март — апрель. Из верхушечной почки формируется новый лидер. Удаляйте лишние боковые побеги по достижении

ими 2—3-см длины с целью формирования по обе стороны стебля чередующихся боковых

ими 2—3-см длины с целью формирования по обе стороны стебля чередующихся боковых

Обрежьте все боковые побеги примерно до

Обрежьте все боковые побеги примерно до

риода должно быть укорочено на две трети длины.

Второй год

Следующей весной и летом из самой верхней почки формируется новый лидер, а из остальных почек растут боковые побеги. Эти побеги по необходимости прореживают, удаляя ненужные, когда те достигают длины 2—Зсм. При этом между боковыми побегами устанавливают интервал примерно 15 см и оставляют их так, чтобы они располагались поочередно, а не попарно.

Если растение развивается хорошо, можно допустить плодоношение на некоторых из оставшихся боковых побегах, скажем на двух. Плодоносящий побег следует прищипнуть над вторым листом от завязи. Прищипните также неплодоносящие боковые побеги, когда они достигнут длины около 50 см. А лидеру позволяют свободно развиваться все лето.

В декабре лидер укоротите наполовину, а боковые побеги обрежьте примерно до 2—3 см, оставив две почки.

5 Май — сентябрь. Если растение хорошо развивается, можно допустить плодоношение на двух боковых побегах. Прищипните их до 2-х листьев над завязью. Неплодоносящие побеги прищипните, когда они достигнут длины 0,5 м.

2—3 см, оставив на каждом из них по две почки.

Тепличная культура винограда

8 Август. Укоротите каждый плодоносящий Прищипните все побеги второго порядка над боковой побег, оставив 2 листа после завязи. первым листом.8 Август. Укоротите каждый плодоносящий Прищипните все побеги второго порядка над боковой побег, оставив 2 листа после завязи. первым листом.

8 Август. Укоротите каждый плодоносящий Прищипните все побеги второго порядка над боковой побег, оставив 2 листа после завязи. первым листом.

8 Август. Укоротите каждый плодоносящий Прищипните все побеги второго порядка над боковой побег, оставив 2 листа после завязи. первым листом.

Третий и последующие годы

Обрезку проводят в том же направлении. Лидер продолжает расти, пока не достигнет высоты, допустимой в данной теплице. Затем летом его прищипывают и каждую зиму подрезают до 2—3 см.

Прищипните боковые побеги над вторым листом от завязи, а побеги второго порядка — над первым. После сбора урожая обрежьте боковые побеги наполовину. Это всего лишь пролог к зимней обрезке, когда каждый боковой побег обрезается до 2—3 см от основания. В результате получается аккуратное, но несколько необычного вида растение, состоящее из одного вертикального побега, покрытого короткими сучками.

Каждую весну и лето тщательно направляйте и формируйте новые боковые побеги так, чтобы из одного сучка рос только один побег. Желательно подвязывать каждый боковой побег к проволочной опоре, постепенно приводя его в горизонтальное положение.

Старайтесь не допускать развития чрезмерного числа гроздей. Обычно на одном растении должно быть не больше двенадцати правильно расположенных гроздей или примерно одна гроздь на каждый 30-см отрезок плодоносящих побегов.

Третий и последующие годы

7 Апрель — июль. Весной и летом прореживайте боковые побеги, оставляя между ними интервал около 15 см. Из каждого сучка развивается только один побег. Подвязывайте плодоносящий побег к проволоке, приводя его постепенно в горизонтальное положение.

9 Сентябрь. После сбора урожая укоротите все боковые побеги наполовину.

10 Декабрь. Обрежьте лидер наполовину, а боковые ветки —до 2—3 см (или на две почки).

Взрослое растение

ПРОРЕЖИВАНИЕ ПЛОДОВПРОРЕЖИВАНИЕ ПЛОДОВ

ПРОРЕЖИВАНИЕ ПЛОДОВ

ПРОРЕЖИВАНИЕ ПЛОДОВ

11 Прищипните лидер летом и обрежьте его до 2—3 см зимой.

Когда ягоды начинают созревать, прореживайте их ножницами с длинными лезвиями. Сохраняйте ягоды с внешней стороны грозди и удаляйте внутренние, не нарушая форму грозди. Старайтесь не касаться руками ягод, так как можно повредить восковой налет. Осторожно помогайте себе палочкой.

Виноград в открытом грунте

Иногда виноград выращивают в открытом грунте на солнечных участках у стен, формируя одну или несколько вертикальных лоз, как у винограда в теплице.

При сравнительно непродолжительном вегетационном периоде важно отбирать быстро- созревающие сорта. Чтобы ускорить этот процесс, следует делать сильную обрезку ограничивая число плодоносящих боковых побегов и обеспечивая максимальный доступ к ним солнечных лучей.

Для этих целей испытывался целый ряд способов обрезки и формирования, но наиболее благоприятным оказался способ, известный как система Гюйо. Существует два варианта этой системы: с односторонней формировкой (одноплечая система), применяемая для более слаборослых сортов, и с двусторонней формировкой (двуплечая система). Последний вариант применяется более широко. От одной системы легко перейти к другой в зависимости от реакции растения на почвенные условия, местоположение и обрезку.

Двуплечая система Гюйо

Чтобы обеспечить правильное формирование горизонтальных и вертикальных побегов, нужна шпалера — система столбов и проволочных опор. Цель этой системы формировки — ежегодное образование двух сильных основных приростов, которые направляют в разные стороны (один направо, другой налево) по проволоке на высоте около 50 см от земли.

В течение следующей весны и лета от этих горизонтальных приростов идут сильные вертикальные боковые плодоносящие побеги. Подвязывайте их по мере роста к трем рядам проволоки, расположенным с интервалом около 30 см. Иногда применяют двойные ряды проволоки, которые позволяют быстро закреплять приросты, не подвязывая каждый из них.

Кроме плодоносящих боковых побегов от центра куста необходимо сформировать еще три сильных прироста. Это побеги замещения, которые будут плодоносить на следующий год. Два из них должны быть сформированы горизонтально в конце первого вегетационного периода, после удаления их предшественников.

Для плодоношения нужны лишь два прироста, третий, центральный по своему положе

нию, следует сильно обрезать для образования новых побегов замещения.

При использовании одноплечего Гюйо к опоре подвязывается лишь один горизонтальный побег

Первый год

Для посадки используют мощную лозу с хорошо развитой корневой системой и обрезают ее до 15 см от уровня почвы, оставляя две хорошие почки.

Летом дают развиваться только одному побегу, подвязывая его к вертикальной опоре высотой 1,8 м. Прищипывайте все боковые побеги, достигнувшие длины 2—3 см, по мере их появления.

Через год после посадки высота вашего растения может достичь длины 1,8 м. Укоротите его до 0,5 м от уровня почвы, оставив три хорошие почки на верхушке, но так, чтобы две нижние были супротивными и находились на уровне нижней проволоки. Если в первое лето рост был слабым, о чем можно судить по тонким побегам длиной около 1,2 м, лучше эту процедуру повторить, вновь обрезав растение до 15 см. В этом случае время плодоношения отложится на год.

Второй год

В течение лета из трех верхушечных почек быстро вырастают побеги. Их следует формировать вертикально. Прищипывайте все остальные боковые побеги до 2—3 см по мере их появления.

В ноябре сильно обрежьте побег от самой верхней почки на три хорошие почки. Оставшиеся два побега осторожно подвяжите к нижней проволоке — один направо, другой налево. Укоротите их верхушки до метра. Таким образом, общая длина двух ветвей составит 1,8 м.

Первый год

1 В период покоя высадите однолетнее растение и обрежьте его до 15 см от уровня почвы (на две хорошие почки).

2 Апрель — август. Дайте развиваться только одному побегу и формируйте его вертикально на опоре высотой 1,8 м. Прищипывайте до 2—3 см все остальные побеги по мере их появления.

3 В конце вегетации обрежьте вертикальный прирост до 0,5 м от уровня почвы на три хорошие почки. Две нижние почки должны располагаться супротивно на уровне нижней проволоки.

Второй год

4 Апрель — август, формируйте три побега вертикально. Прищипывайте все образующиеся боковые побеги до 2—3 см по мере их появления.

5 В конце вегетации обрежьте побег, выросший из самой верхней почки, на три хорошие почки. Отогните вниз оставшиеся два побега и под вяжите их к проволоке. Обрежьте каждый из них до 1 м.

Виноград в открытом грунте

Третий и последующие годы

Летом из горизонтальных веток вырастают боковые плодоносящие побеги. Если их много, прореживайте их на ранней стадии развития, так чтобы между оставшимися побегами

был интервал примерно 15—20 см. Прищипывайте каждый плодоносящий побег, если он растет выше верхнего ряда проволоки, над вторым листом после завязи.

В конце вегетации удалите обе плодоносив-

6 Апрель — август, формируйте из центра три вертикальных побега. Прищипывайте все образующиеся на них боковые побеги до

2—3 см по мере их появления. Плодоносящие боковые побеги растут вверх от горизонталь

ных веток. При необходимости прореживайте их, оставляя интервал 15—20 см. Если плодоносящие побеги растут выше верхнего ряда проволоки, прищипывайте их над вторым после завязи листом.

шие ветки. За тремя центральными приростами ухаживайте, как прежде. Обрежьте верхушечный прирост на три хорошие почки, а два остальных отогните до горизонтального положения, обрезав их до метра.

Не беда, если вам не удалось расположить приросты строго горизонтально. Старайтесь лишь избегать сильных изгибов, иначе будут образовываться боковые побеги, разные по силе развития.

7 В конце вегетации удалите обе плодоносившие ветки. Обрежьте верхушечный прирост на три хорошие почки. Отогните два оставшихся прироста горизонтально и подвяжите

их к проволоке — один налево, другой направо. Обрежьте каждый из них примерно до 1 м или короче, если ветка слабая.

Фруктовые деревья

Вступление

Формирование и обрезка плодовых и декоративных растений — занятие очень древнее, впитавшее в Себя определенные народные традиции.

Приступая к обрезке, садовод должен помнить, что каждый срез должен быть обоснованным. Если есть хоть малейшее сомнение, дерево вообще лучше не трогать.

Прежде чем мы начнем рассматривать различные формы кроны дерева и способы их обрезки, познакомимся со специальной терминологией, знание которой будет полезно садоводам.

Некоторые термины говорят сами за себя, например «однолетний» или «привой». Другие же требуют более подробных объяснений. Так, скелетными ветвями первого порядка

называются ветви, отходящие от ствола. От них в свою очередь отходят скелетные ветви второго порядка. Центральным проводником, или лидером, называется верхняя часть ствола, его продолжение. Боковой побег, расположенный в непосредственной близости с приростом продолжения проводника (лидера) называется конкурентом. Обрастающими ветками называют короткие боковые ветки, на которых закладываются цветочные почки и, значит, формируется основной урожай. Они либо вырастают естественным путем, либо их рост стимулируется специальной обрезкой. Цветочные почки развиваются в цветки, а ростовые — в побеги. Прикорневыми называются побеги, растущие либо от корней, либо от ствола, но ниже места прививки.

Ростовая почка

Обрастающие ветки яблони.

Однолетняя яблоня. Выше места прививки — привой, ниже — подвой. Боковые ветки на однолетке называются преждевременными.

Плодовые веточки на трех-четырехлетней ветке.

Безлидерная форма низкоштамбового дерева яблони.

Боковые ветки. Вверху — однолетняя ветка с ростовыми почками; внизу —двулетняя ветка с ростовыми и цветочными (на двулетнем приросте) почками.

Яблоня и груша

Яблоня (Malus domestica) и груша (Pyms communis) подходят почти для любого сада. Сила роста дерева зависит не только от почвенно-климатических условий,но и от степени обрезки, количества внесенных удобрений и подвоя.

Качество подвоя особенно важно. Подвои Ист-Моллингской опытной станции обеспечивают различную силу роста и плодоношения. К сведению садоводов-любителей для яблони наиболее подходящими подвоями могут быть М9, М26, М27, ММ106 и ММ111, для груш — айва А и айва С.

Правильный выбор подвоя имеет очень большое значение, хотя это прямо и не связано с обрезкой. Слаборослые подвои позволят выращивать в саду относительно небольшие деревья. Кроме того, старайтесь так посадить дерево, чтобы не заглубить место соединения привоя и подвоя. Иначе привой может дать корни, и в результате дерево вырастает большим, но неплодоносящим.

Форма дерева

В небольших садах яблоню и грушу предпочтительно выращивать на низком или среднем

штамбе. Дерево можно сформировать в виде вазы, кордона, пальметты или пирамиды. Низкоштамбовые яблони обычно выращивают на подвоях М9 и М26. Полуштамбовые яблони хорошо растут на подвое ММ106, а груши — на айве А. Эти две формы имеют совершенно одинаковую структуру, отличаясь лишь размерами.

В промышленном садоводстве предпочтение все больше отдается низкоштамбовой форме с центральным проводником, где основной ствол развивается вверх, а на нем через равные интервалы формируются ветви.

Кордон — одна из декоративных форм кроны дерева. Эта форма может иметь один ствол (одноплечий кордон) или несколько, формируемые вертикально или под углом. Для нее характерно отсутствие ветвления. Благодаря такому компактному росту кордоны можно сажать очень плотно.

Карликовую пирамиду лучше всего определить как свободно растущий вертикальный кордон. Ее выращивать легче, чем сильно обрезаемый кордон. Пальметту можно рассматривать как р$щ горизонтальных кордонов на одном дереве.

Низкоштамбовая форма с центральным проводником. Вертикально растущий ствол образует ветки по всей длине.

Безлидерная низкоштамбовая форма. От ствола высотой 0,6 м расходятся ветки. Эту форму иногда называют вазообразной.

Одиночные кордоны подвязываются к опорам, зафиксированным на проволоке под углом 45 °.

Карликовая пирамида с центральным проводником и свободно растущими боковыми ветками.

Пальметта с четырьмя ярусами горизонтальных веток, несущих обрастающие веточки.

Обрезка на плодоношение

Детальная обрезка

Приблизительно к пятому году после посадки деревья яблони и груши замедляют рост из-за ставшего уже интенсивным плодоношения. Поэтому далее мы в основном будем рассматривать вопросы формирования скелетных ветвей, то есть довольно сильную обрезку, стимулирующую образование мощных, хорошо расположенных ветвей, способных выдерживать большую нагрузку плодов. Только после того, как садовод создаст скелет дерева, он может переходить к формированию на нем обрастающих веточек.

Обрастающие веточки образуются, как правило, естественным путем, но можно и вызвать их появление детальной обрезкой, проводя ее весной или летом. Обрезанный зимой на четыре почки боковой прирост даст летом один-два побега из верхушечных почек, а нижние ростовые почки обычно трансфор

мируются в цветочные. Как только эти почки окончательно сформируются, обрежьте прирост на самую верхнюю цветочную почку. Так закладывается основа образования обрастающих веточек.

Из четырех-пяти цветков каждой почки в хороших условиях завязывается по крайней мере один плод. Если дерево хорошо подкармливают, за завязью будет формироваться новая цветочная почка. Через несколько лет обрастающие веточки могут стать очень сложными и загущенными. В этом случае их следует проредить, удаляя наиболее слабые плодовые образования и те из них, что расположены на нижней части веток.

Иногда сорта яблони и груши разделяют по тому, на каких веточках они плодоносят — коротких или длинных. Это ненужное усложнение. Предлагаемые ниже способы подходят для всех сортов.

2 Март — апрель. Обрежьте боковую ветку на цветочную почку.2 Март — апрель. Обрежьте боковую ветку на цветочную почку.

2 Март — апрель. Обрежьте боковую ветку на цветочную почку.

2 Март — апрель. Обрежьте боковую ветку на цветочную почку.

Март —апрель. Обрежьте однолетний боковой прирост на четыре почки.

Второй год

3 Плодоношение на обрезанной боковой веточке.

Четвертый год

4 Начало образования обрастающих веточек.

Обновляющая обрезка

В промышленном садоводстве стремятся к получению высоких урожаев и применяют систему, которая является промежуточной между старым способом детальной обрезки и новым, называемым обновляющей обрезкой, который основывается на тенденции яблони и груши образовывать цветочные почки на необрезанных двулетних боковых приростах.

Сильные боковые приросты на внешних частях дерева не обрезайте. На следующий год из верхушечной почки каждого необрезанного бокового прироста образуется новый побег, а большинство оставшихся почек трансформируются в цветочные. Весной обрежьте все боковые приросты на самую верхнюю цветочную почку. Следующим летом обрезанный боковой прирост будет плодоносить на всем протяжении. Плодоносящий побег либо сохраняют в качестве удлиненной плодовой веточки, либо обрезают до 2—3 см от его основания.

Такая сильная обрезка стимулирует образование нового бокового побега, и весь репродуктивный цикл начинается заново. Лучшим методом обрезки яблони и груши является сочетание детальной и обновляющей обрезок.

1 Весной выберите сильный, хорошо расположенный боковой прирост и не обрезайте

2 Март — апрель. При дальнейшем росте боковой ветки на прошлогодних приростах формируются цветочные почки. Полностью удалите прирост текущего года.

ПРОРЕЖИВАНИЕ ОБРАСТАЮЩИХ

По мере взросления дерева обрастающие веточки становятся загущенными и требуют прореживания.

3 Плодоношение на обрезанном боковом приросте.

Третий год

4 Март—апрель. Обрежьте плодоносящий прирост до 2—3 см от его основания.

5 Из этого пенька в конце следующего вегетационного периода образуется новый сильный боковой побег. Его не обрезают, и репродуктивный цикл начинается заново.

Низкоштамбовое дерево

Низкоштамбовая форма дерева применяется для выращивания яблони, груши, персика, сливы и вишни. Хотя каждая из этих культур имеет свой вариант низкоштамбовой формы, основные принципы ее обрезки остаются неизменными. Формирование кроны дерева может занять до пяти лет. Цветочные почки, правда, нередко закладываются уже на третий-четвертый год, однако хороший урожай получается обычно еще через год.

Первый год

Формирование кроны надо начинать с однолетнего дерева. Его сажают в период покоя. Не заглубляйте место прививки. При посадке укоротите на почку однолетний саженец до 70 см от уровня почвы. Этот срез стимулирует образование скелетных ветвей.

В конце вегетационного периода выберите четыре сильные ветки для создания из них скелета дерева; обратите внимание на то, чтобы они располагались под возможно большим углом к стволу. Чем больше угол, тем выше прочность прикрепления к стволу. Самые

Первый год

сильные из этих веток укоротите наполовину, а менее сильные— на две трети. Все срезы следует делать на почку, ориентированную наружу, чтобы побег продолжения из верхушечной почки в следующем году рос в нужном направлении.

Второй год

После столь сильной обрезки рост ветвей на второе лето усилится, дерево увеличится в размерах, и можно будет формировать ветви вто рого порядка.

В конце второго вегетационного периода выберите еще четыре равномерно расположенные в кроне ветки. Скелет будет уже состоять из восьми веток. Укоротите их на внешнюю почку в зависимости от степени развития наполовину или на две трети. Чтобы получить обрастающие веточки, обрезайте на четыре почки боковые ветки, не нужные для формирования приростов второго порядка. Если дерево хорошо себя чувствует, можно не обрезать некоторые внешние боковые ветки, на них тоже образуются цветочные почки.

1 При посадке обрежьте на почку однолетний саженец до 70 см от уровня почвы.

2 В конце вегетационного периода в ответ на обрезку дерево образует мощные скелетные ветки.

3 Март — апрель. Выберите четыре мощные скелетные ветки, расположенные под возможно большим углом к стволу. Укоротите самые сильные из них наполовину, а менее сильные — на две трети. Обрежьте их на внешние почки. Удаляйте ненужные ветки.

4 В конце второго года вегетации формируются сильные ветки второго порядка.

5 Март — апрель. Выберите четыре из них для формирования скелетных веток. Обрежьте на внешнюю почку все восемь проводников: наиболее мощные наполовину, а менее сильные — на две трети.

6 В это же время, чтобы стимулировать образование обрастающих веточек, обрезайте на четыре почки внутренние боковые ветки. Удалите ненужные внешние ветки, оставив некоторые из них.

Четвертый и последующие годыЧетвертый и последующие годы7 Март — апрель. Укоротите мощные проводники наполовину, а слабые — на две трети. Обрезайте их на внешние почки.7 Март — апрель. Укоротите мощные проводники наполовину, а слабые — на две трети. Обрезайте их на внешние почки.

Четвертый и последующие годы

Четвертый и последующие годы

7 Март — апрель. Укоротите мощные проводники наполовину, а слабые — на две трети. Обрезайте их на внешние почки.

7 Март — апрель. Укоротите мощные проводники наполовину, а слабые — на две трети. Обрезайте их на внешние почки.

Низкоштамбовое дерево

Третий год

Формируются хорошо расположенные ветки, составляющие скелет дерева. Ранней весной укоротите самые сильные из них на половину однолетнего прироста, а менее сильные — на две трети, обрезая на почки, ориентированные наружу. После этого на обрастающих веточках и необрезанных боковых ветках образуются цветочные почки. Необрезанные боковые ветки обрежьте на хорошую цветочную почку. Не трогайте однолетние боковые побеги во внешней части кроны. Теперь дерево развивается в двух направлениях — увеличивается в размерах и вступает в плодоношение.

Четвертый и последующие годы

На четвертый год развития садовод приступает к самой сложной обрезке — обрезке проводников. Ее не следует делать, если:

ветка достаточно сильная;

проводник растет с внешней стороны кроны, а не внутри ее;

ветка здоровая и неповрежденная;

образовалось достаточное число боковых веток.

Как только основной скелет дерева сформируется и начнется плодоношение, обрежьте на четыре почки внутренние боковые ветки, формируя тем самым обрастающие веточки. Не обрезайте внешние боковые ветки.

ВЫСОКОШТАМБОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Садоводы часто не разделяют полуштамбовую и высокоштамбовую формы. Обе они отличаются от низкоштамбовой большей высотой штамба и большей кроной. Чистый штамб у типичного низкоштамбового дерева имеет высоту 50 см от уровня почвы до первой скелетной ветки, у полуштамбового дерева — около 1,2 м, а у высокоштамбового — 1,8 м. Полуш- тамбовые формы обычно используются для слив, высокоштамбовые — для черешни.

8 В это же время обрежьте внутренние боковые ветки на четыре почки. Не трогайте боковых побегов из периферии кроны.

9 Весна. Скелетные ветки сформировались. Если рост достаточно сильный, обрезку можно прекратить. Не трогайте веток на внешней части кроны. Обрежьте внутренние боковые ветки до 10 см от их основания.

10 В это же время, если уже сформировались цветочные почки на хорошо расположенных нсобрезанных ветках, укоротите ветки на самую верхнюю цветочную почку.

Кордон

Преимущество кордона перед другими формами деревьев состоит в том, что этот способ формирования позволяет сажать деревья очень плотно и располагать их кроны довольно низко к земле, что облегчает уход за ними. В форме кордона можно выращивать многие сорта плодовых культур. Однако это не всегда бывает успешным. Большинство ошибок совершается от непонимания садоводами вопросов формирования и обрезки. Любые действия против природы опасны, а сильнообрезаемый кордон — это одна из наиболее неестественных форм.

При формировании кордона, важно так контролировать рост, чтобы все части дерева находились в пределах вытянутой руки. Поэтому кордон обычно высаживается под углом 45° и имеет один ствол (одноплечий). Но его можно выращивать и вертикально, и в виде многоплечего кордона. Яблоню и грушу, как правило, выращивают в форме наклон-

ных одноплечих кордонов.

Для закрепления наклонных кордонов необходимо создать систему опор из столбов и проволоки. На проволоке под нужным углом закрепляются рейки, к которым подвязываются в процессе формирования деревья. Начинайте с посадки необрезанных однолетних саженцев яблони или груши. Более взрослые деревья сажать неразумно.

Первый год

В период покоя посадите необрезанное однолетнее растение у шпалеры и подвяжите его к рейке. Место прививки должно быть выше уровня почвы. Не трогайте центральный проводник, но обрежьте все боковые ветки на четыре почки.

В первое лето обрезка больше не нужна. Дело в том, что, обрезав центральный проводник, вы вызвали образование боковых побегов ниже среза, а у кордонов следует избегать

Первый годПервый год

Первый год

Первый год

Второй и последующие годы

Март — апрель. Сажайте однолетнее растение вдоль опор, закрепленных на проволочных рядах примерно под углом 45°, так, чтобы место прививки было выше уровня почвы. Не трогая проводник, обрежьте все преждевременные побеги на четыре почки.

Март — апрель. Проводник не трогайте. Все боковые побеги обрежьте на четыре почки, а побеги второго порядка —до 2—3 см, или на 1—2 почки.

чрезмерного и неравномерного побегообразования. Кроме того, в ходе обрезки можно нарушить требуемое направление роста центрального проводника. К тому же сильный рост побега продолжения может привести к образованию длинного оголенного штамба.

В конце года ростовые почки саженца часто трансформируются в цветочные, а некоторые из них могут дать побеги: здесь многое зависит от выбора подвоя. Так, на подвое М9 растение чаще образует цветочные почки, а на более сильнорослом подвое — побеги. Центральный проводник не трогайте, все боковые ветки обрежьте на 4 почки, а ветки второго порядка — на 1—2 почки, или до 2—3 см.

Второй и последующие годы

На второй год могут завязаться несколько плодов. Однако при недостаточном развитии дерева не допускайте раннего плодоношения.

Удаляйте эти преждевременные цветки по мере их появления, но так, чтобы не повредить розетку листьев. После второго года цветки не трогайте, иначе не будет плодов. По мере роста центрального проводника подвязывайте его к опоре, соблюдая угол 45°.

Летняя обрезка

Начинайте обрезку боковых веток. Цель летней обрезки— стимулировать образование цветочных почек ближе к стволу и ограничить чрезмерный рост дерева. Плоды у такого дерева бывают более крупными, лежкими, с хорошей окраской.

Процесс летней обрезки очень прост. С середины июля и позже укорачивайте все ненужные боковые ветки, за исключением самых нижних, на три нормально развитых листа. Боковые побеги второго порядка следует обрезать более сильно — до 2—3 см от их основания.

3 Весна. Удалите цветки, как только они появятся, сохраняя розетку листьев.3 Весна. Удалите цветки, как только они появятся, сохраняя розетку листьев.

3 Весна. Удалите цветки, как только они появятся, сохраняя розетку листьев.

3 Весна. Удалите цветки, как только они появятся, сохраняя розетку листьев.

4 Июль. Укорачивайте боковые ветки, за исключением самых нижних, на три нормально развитых листа. Обрезайте боковые побеги второго порядка до 2—3 см, или на 1—2 почки.

Кордон

В конце года образуются цветочные почки; и если дерево развивается хорошо, не мешайте ему плодоносить. Центральный проводник не трогайте, а необрезанные летом боковые ветки обрежьте на 4 почки. У основания боковых веток, которые были обрезаны в прошлом году, сейчас закладываются цветочные почки; такую ветку обрежьте на самую верхнюю цветочную почку — это стимулирует

формирование обрастающих веточек (см. с. 110).

Но иногда на следующий год после обрезки на боковой ветке не образуется хороших цветочных почек. В этом случае обрежьте растущие побеги второго порядка до 2—3 см. Теперь хорошие цветочные почки появятся еще через год. И такой порядок обрезки повторяйте каждый год.

Март — апрель. Не трогайте центральный проводник. Если летней обрезки не было, обрежьте боковые побеги второго порядка на самую верхнюю цветочную почку. В случае если цветочные почки не образовались, обрежьте ветки второго порядка до 2—3 см.

В это же время продолжается формирование плодовых образований. Обрежьте все боковые ветки на цветочные почки. Если же они не образовались, укоротите ветки второго порядка примерно до 2—3 см.

(см. с. 120). Затем каждый ствол (плечо) обре(см. с. 120). Затем каждый ствол (плечо) обре

(см. с. 120). Затем каждый ствол (плечо) обре

(см. с. 120). Затем каждый ствол (плечо) обре

зают, как одноплечий кордоны в сравнении около 45°) обычно меньше плодоносят.зают, как одноплечий кордоны в сравнении около 45°) обычно меньше плодоносят.кордон. Вертикальные с косыми (под углом быстрее растут, нокордон. Вертикальные с косыми (под углом быстрее растут, ноКак уже говорили, кордоны можно формировать с двумя, тремя и более плечами, вертикально или под углом. Формирование сложного кордона сначала похоже на формирование первых горизонтальных веток пальметты

зают, как одноплечий кордоны в сравнении около 45°) обычно меньше плодоносят.

зают, как одноплечий кордоны в сравнении около 45°) обычно меньше плодоносят.

кордон. Вертикальные с косыми (под углом быстрее растут, но

кордон. Вертикальные с косыми (под углом быстрее растут, но

Плодоносящий кордой

1 Лето. Если центральный проводник перерос верхний ряд проволоки, целиком удалите его годичный прирост.

2 Июль. Обрежьте сильные боковые ветки на три нормально развитых листа от их основания (кроме самых нижних). Укоротите побеги второго порядка до 2—3 см. Обрежьте годичный прирост центрального проводника до 2—3 см, если он обрезался только в мае прошлого года.

3 Март — апрель. По мере развития дерева прореживайте обрастающие веточки, удаляя слабые почки, расположенные на нижней и затененной частях ветки.

КОРДОН С ЧРЕЗМЕРНЫМ РОСТОМ

Если взрослый кордон очень сильно растет, следует уменьшить угол наклона, приблизив растение к земле. Закрепите на проволоке новую рейку под углом 30—35°. Отвяжите дерево и подвяжите его к новой опоре. Наклоняйте дерево осторожно, чтобы не повредить ствол. Уменьшение угла наклона ограничит рост, стимулируя в то же время закладку цветочных почек. Но если дерево продолжает сильно расти, не колеблясь делайте кольцевание (см. с. 130—131)

Пальметта

Пальметта — это одна из искусственных форм кроны дерева, сформированного в одной плоскости и состоящего из дентального ствола, от которого с интервалом около 40 см отходят горизонтальные ветки (в виде пальмового листа).

Пальметту обычно формируют на шпалере и размещают на границе между разными участками сада, например между огородом и посадками плодовых культур, вдоль дорожек или у стен и оград. У такого укрытия, как стена, хорошо растут многие сорта груши.

Формирование пальметты требует определенного навыка, поэтому старайтесь сами делать все с самого начала.

Первый год

Сажайте однолетнее дерево, не имеющее преждевременных побегов, в период покоя, Весной обрежьте ствол до 40 см от уровня почвы, оставив место для короткого штамба с тремяхорошими почками наверху (две нижние из них должны быть ориентированы в противоположном направлении).

Весной осторожно направьте побег из верхней почки вертикально, а из двух нижних —

направо и налево. Горизонтальные побеги трудно сформировать в первый год, не ослабляя роста, поэтому вначале их лучше ориентировать под углом 45° к стволу. Подвязывайте их к рейкам, закрепленным на проволоке.

На протяжении лета угол наклона понемногу увеличивайте, помня, однако, что с его увеличением рост ослабевает.

В конце первого вегетационного периода, обе боковые ветки уже можно отогнуть горизонтально, подвязав в таком положении к проволоке. Обрежьте (только в районах с мягкими зимами. — Fed.) центральный проводник до 45—50 см от места соединения его с боковыми ветками. Это стимулирует его дальнейший рост и появление второго яруса боковых побегов. Срежьте лишние боковые побеги на три почки от ствола. Укоротите на одну треть обе горизонтальные ветки на почку, ориентированную вниз.

Если развитие проходит особенно хорошо, обычно в благоприятный вегетационный период, центральный проводник можно не обрезать.

3 В конце первого вегетационного периода отогните обе боковые ветки горизонтально и осторожно подвяжите к проволоке.

1 Посадите однолетний саженец без боковых веток. Обрежьте ствол до 40 см от уровня почвы, оставив короткий штамб с тремя хорошими почками наверху (две нижние должны располагаться супротивно).

2 Июнь—сентябрь. Направьте побег из верхней почки вертикально, а из двух нижних — под углом 45° к стволу. Подвязывайте их к рейкам, закрепленным на проволоке.

Второй и последующие годы

4 Ранней весной обрежьте центральный проводник до 45—50 см от нижних боковых веток, оставив три хорошие почки для формирования нового центрального проводника и двух горизонтальных веток второго яруса.

Обрежьте лишние боковые ветки на основном стебле на три почки. Укоротите горизонтальные ветки на треть, обрезав их на почки, ориентированные вниз.

Пальметта

Второй и последующие годы

Следующие годы являются повторением первого, в это время формируются новые ярусы боковых веток. Боковые ветки отгибайте горизонтально и закрепляйте их на проволоке. Укорачивайте центральный проводник до 45—50 см от последней пары боковых веток. Обрезайте ненужные боковые ветки на три почки. Укорачивайте горизонтальные ветки на треть, обрезая их на почку, ориентированную вниз.

Летом обрежьте растущие от ствола конкуренты, оставив на них по три листа. На горизонтальных ветках образуются вертикальные побеги. Их обрезают летом до трех листьев от основания. Формируйте и подвязывайте, как и раньше, горизонтальные и вертикальные побеги. Продолжайте тот же порядок весенней (или зимней) и летней обрезки, пока не образуется необходимое число ярусов (4—5). А оно зависит от почвенно-климатических условий, местоположения растения и силы его

роста. Наконец, центральный проводник и боковые ветки занимают отведенное им место. С этого момента ежегодно в мае удаляйте целиком новые верхушечные побеги, а летом обрезайте последующие приросты.

Период плодоношения

Плодоношение происходит на плодовых образованиях горизонтальных веток, которые формируются летом обрезкой боковых веток на хорошие цветочные почки по мере их появления (см. с. ПО). Все слишком сильные приросты лучше удалять целиком. В противном случае они будут непродуктивными и конкурирующими и снизят уровень плодоношения дерева.

Через несколько лет плодоношения система обрастающих веточек может стать слишком сложной. Их надо прореживать, удаляя слабые и расположенные на затененных участках или нижней части скелетных ветвей.

6 Весна. Укоротите центральный проводник до 45—50 см от веток второго яруса, оставив три хорошие почки для формирования нового центрального проводника и двух горизонтальных веток следующего яруса. Обрежьте

лишние боковые побеги на основном стволе на три почки. Укоротите все годичные приросты горизонтальных веток на треть на почку, ориентированную вниз.

боковые побеги горизонтальных веток на три листа от основания.

5 Лето. Формируйте второй ярус веток, как и в предьщущие годы (см. пункт 2). Укорачивайте нижние боковые побеги на стволе и

7 Лето. Когда сформирован последний ярус горизонтальных веток и дерево заняло отведенное ему пространство, полностью удаляйте

новьш верхушечный прирост вертикальной и горизонтальных веток. Продолжайте обрезать их так каждое лето.

Карликовая пирамида

Карликовая пирамида как одна из форм кроны широко применяется в промышленном садоводстве. Это довольно простой способ интенсивного производства яблок и груш. Низкорослые деревья получают прививкой на карликовые подвои. В частности, груша, выращиваемая на айве, хорошо подходит для этого способа формирования, который в последние годы применяется и для сливы. У яблони и груши формируют дерево с центральным проводником высотой около 2 м и средней длиной веток около 1 м; причем крона сужается к верхушке, образуя пирамиду.

Плотно посаженные и компактные карликовые пирамиды требуют постоянного контроля. Это достигается летней обрезкой (для раннего плодоношения), полным удалением всех сильных вертикальных побегов и выбором подвоя, который способен обеспечить баланс между устойчивым плодоношением и обновлением плодовых образований. Большинство садоводов используют для яблони подвои М9 и М26, для груши — айву А или айву С. В европейских регионах часто применяют и другую, похожую форму кроны — веретено видную, —

Первый год

При посадке в период покоя обрезайте однолетний саженец на почку до 50 см от уровня почвы.

Июль—август. Оразовались 4—5 сильных побега. Не делайте обрезки.

но она пока не столь популярна, как карликовая пирамида, которую поистине можно назвать деревом для садовода-любителя.

Первый год

При посадке в период покоя обрезайте однолетний саженец до 50 см. Срез делайте на почку, противоположную прививке. В результате такой начальной обрезки образуются 4—5 сильных побега. Самый верхний побег растет вертикально. На протяжении лета больше не трогайте растение.

В конце первого сезона обрежьте (только в районах с мягкими зимами. —Ред.) центральный проводник примерно до 20 см от основания последнего прироста на почку, противоположную прошлогоднему срезу. Это делается для того, чтобы ствол был как можно более прямым. Легче было бы вообще не обрезать проводник. Однако обрезка необходима, чтобы стимулировать образование боковых веток. Этих веток, расположенных равномерно вокруг ствола, может быть четыре; обрежьте их до 20 см от основания.

Март—апрель. Обрезайте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогоднему срезу. Обрезайте боковые ветки на почку, направленную вниз, до 20 см от начала последнего годичного прироста.

Лето. Укорачивайте ненужные для скелета боковые побеги на три листа, или до 7—10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.

Карликовая пирамида

Второй год

На второй год начинайте летнюю обрезку. Обрезайте все ненужные для скелета боковые побеги на три листа, а побеги второго порядка— на первый лист от основания. Эту обрезку начинайте в конце июля для груши и примерно две недели спустя для яблони и продолжайте ее все лето, до тех пор пока необре- занные побеги достигнут длины 20 см. Ранней весной, как и раньше, обрезайте центральный проводник до 20 см от основания последнего прироста.

Третий и последующие годы

На третий и в последующие годы обрезка продолжается в том же порядке. Ежегодно укорачивайте центральный проводник, это стимулирует новый рост. Обрезайте его на почку, противоположную прошлогоднему срезу, чтобы сохранить вертикальный рост. Когда дерево достигнет необходимой высоты, ежегодно в мае полностью удаляйте прирост центрального проводника. Боковые приросты проводников обрезайте летом, как только они достигнут 45—50 см.

Третий и последующие годы

Март—апрель. Обрежьте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогодней обрезке. Обрезайте новые боковые ветки до 20 см.

Лето. Укорачивайте боковые побеги на три листа, или до 7—10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.

Летом обрезайте и боковые ветки. Полностью удаляйте побеги с чрезмерным ростом. Иногда необходимо укоротить ветки на прирост, ориентированный вниз, чтобы сохранить горизонтальное направление плодоносящих веток. Последнее лучше делать весной. В это же время при необходимости прореживайте обрастающие веточки. Не допускайте излишнего разрастания верхних веток, чтобы сохранить пирамидальную форму.

ВЗРОСЛОЕ ДЕРЕВО

Когда дерево достигнет необходимой высоты (около 2 м), полностью удаляйте ежегодно в мае годичный прирост центрального проводника. Прореживайте при необходимости обрастающие веточки (см. с. 111). Сохраняйте пирамидальную форму кроны сильной обрезкой и полным удалением всех вертикальных и слишком мощных приростов.

Весна. Обрежьте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста. Удаляйте на кольцо все слишком мощные побеги. Укоротите боковые ветки на почку, ориентированную вниз, чтобы сохранить горизонтальное положение плодоносящих приростов.

Омолаживание

Иногда деревья приходят в запущенное состояние и прекращают плодоносить. Чаще всего это объясняется возрастом дерева. Яблони и груши могут жить долго, но не всегда при этом они сохраняют хорошее состояние. Рекомендуется выкорчевывать деревья, которым более 30 лет.

Нередко дерево перестает плодоносить из-за болезни, которая может поразить и молодое и старое растение. Такие болезни, как парша и мучнистая роса, вполне преодолимы. С помощью современных химических препаратов можно успешно бороться с тлей, гусеницами, клещами и другими вредителями. Однако млечный блеск, рак и гниль корневой шейки практически не поддаются лечению. Пораженные ими деревья лучше выкорчевать и сжечь. Но чаще всего причина плохого состояния дерева кроется в недостаточной обрезке и отсутствии подкормки.

Без обрезки деревья могут обильно цвести, но их плоды скорее всего будут мелкими и пораженными вредителями или болезнями. Приступая к обрезке, каждый садовод должен помнить — одна обрезка, даже очень умелая, не восстановит здоровье и плодоношение слабого и пораженного вредителями дерева.

Поэтому— прежде всего организуйте правильное питание растения. А это значит — уничтожьте сорняки и внесите высокие дозы органических и минеральных удобрений.

Не забудьте осмотреть подвой. Иногда после окучивания земля закрывает место прививки и привой образует корни. Это особенно опасно для груши на айве. Если место прививки заглублено, и дерево при сильном росте не плодоносит, необходимо сделать кольцевание (см. с. 130—131).

Но чаще наблюдается противоположная картина— дерево становится угнетенным и слабо растет. В этом случае кроме уничтожения сорняков и внесения удобрений подвяжите его к опоре, чтобы предотвратить возможное повреждение корней от сильных ветров.

Дерево с чрезмерным ростом

Кроме появления корней на привое могут быть и другие причины чрезмерного роста. Как это ни парадоксально, но дерево иногда становится запущенным в результате сильной обрезки. Помочь в этом случае может прореживание перекрещивающихся, сломанных и

просто загущающих крону ветвей. На необре- занных ветках через 2—Згода образуются цветочные почки и плодоношение возобновится. Ветки следует обрезать на кольцо, не оставляя пеньков, а срезы замазывать садовым варом, чтобы исключить проникновение болезней и ускорить заживление ран. Такую обрезку лучше проводить не за один год, чтобы избежать нежелательной реакции растения.

Ранневесенняя обрезка стимулирует рост, а летняя его задерживает, поэтому, если высота дерева позволяет, очень полезно провести, начиная с июля, укорачивание ненужных боковых веток.

Другой способ исправления сильнорастуще- го дерева — использование эффекта ориентации веток: горизонтальные ветки плодоносят, а вертикальные — чаще всего нет. Подвяжите горизонтально молодые вертикальные приросты или изогните их попарно в дуги. Такая процедура подчас результативнее, чем обрезка на кольцо.

Угнетенное дерево

Выправление угнетенного дерева лучше всего начинать с установки опоры, обработки почвы и устранения недостатка в поливе и подкормке, о чем мы уже говорили. Рост можно стимулировать путем прореживания плодовых образований и сильным укорачиванием всех однолетних приростов.

Полезно на протяжении двух лет свести до минимума плодоношение, полностью удаляя завязи по мере их образования. Это ускорит процесс восстановления дерева.

С помощью последующей обрезки поддерживайте разумное равновесие между ростом и плодоношением, не забывая при этом о защите от вредителей и болезней.

Древесина для костра. Большой возраст, загущенность и неправильная обрезка привели к тому, что остались лишь неплодоносящие вертикальные приросты.

Мощные боковые цветущие ветки груши на второй год после попарного скрепления в дуги.

Дерево с чрезмерным

Без ухода крона этого дерева стала загущенной и неплодоносящей.

На протяжении двух лет удаляйте перекрещивающиеся ветви и стимулируйте образование плодоносящих горизонтальных побегов.

Слабый рост вызван плохим питанием и большой засоренностью почвы.

Сорняки уничтожены поверхностной обработкой почвы. Дерево подвязано к опоре, и почва вокруг него обильно замульчирована. Подкормка и полив стимулируют рост.

Обрезка корней и кольцевание

вокруг дерева на расстоянии около 1,5 м от штамба.вокруг дерева на расстоянии около 1,5 м от штамба.

вокруг дерева на расстоянии около 1,5 м от штамба.

вокруг дерева на расстоянии около 1,5 м от штамба.

Обрезка корней

Кажется странным говорить об обрезке корней, как об обрезке ветвей. Действительно, нынешние садоводы очень редко обращаются к этому древнему способу ограничения чрезмерного роста, особенно у слив и пристенных форм инжира.

Если сильнорастущее дерево молодо, скажем до 5 лет, лучше всего пересадить его — выкопать и вновь посадить в то же или иное, более подходящее место. При пересадке обрежьте толстые и длинные корни. Если дерево старше 5 лет, выкопайте траншею вокруг него на расстоянии 1,5 м от штамба: при этом толстые корни по мере их обнажения обрезайте, а мочковатые сохраняйте.

Кольцевание

Тот же результат у яблонь и груш может быть достигнут более простым путем, с помощью приема, основанного на знании физиологии растения и известного как кольцевание.

Если в мае удалить со ствола дерева кольцо коры шириной около 1 см, движение питательных веществ, вырабатываемых в листьях, вниз к корням временно будет прекращено. И рост корней замедлится. Кольцевание делается только на сильнорастущих деревьях, но повторять его можно многократно.

Кольцо коры удаляйте острым ножом. Рану следует сразу закрыть двойным слоем пластыря или изоляционной ленты. Это исключит попадание в нее воздуха, вредителей и возбудителей болезней и будет способствовать заживлению. Для большего успеха кольцо лучше не замыкать, оставив нетронутыми 2 см коры.

Конечно, гораздо легче регулировать рост дерева правильным выбором подвоя. Но и с помощью кольцевания, уменьшая подкормку и обрезку, можно заставить плодоносить слишком сильнорослое и неплодоносящее дерево.

Кольцевание применимо только для яблонь и груш, но не для косточковых культур.

1 Май. Наметьте на стволе кольцо шириной около 1 см.1 Май. Наметьте на стволе кольцо шириной около 1 см.Обрезка корней и кольцевание делается при неудачном выборе подвоя, неправильной подкормке или обрезке. Если у вас есть выбор приемов воздействия на дерево, к обрезке корней и кольцеванию прибегайте в последнюю очередь.

1 Май. Наметьте на стволе кольцо шириной около 1 см.

1 Май. Наметьте на стволе кольцо шириной около 1 см.

2 Отогните мочковатые корни, открыв толстые скелетные. Обрежьте наиболее толстые из них садовой пилой.

3 Осторожно уложите тонкие мочковатые корни в траншею, засыпьте землей и слегка утрамбуйте ее.

2 Острым ножом удалите почти полное кольцо коры, оставив нетронутыми 2—3 см.

3 Рану сразу же закройте двумя слоями пластыря. Смажьте края пластыря вазелином, чтобы исключить попадание воздуха.

Низкоштамбовое дерево

Причиной неудач при выращивании сливы в саду может быть и раннее цветение (повреждение цветков весенними заморозками), и неверно выбранный подвой, и заболевание растений млечным блеском, и вред, наносимый птицами. Последние три причины прямо связаны с обрезкой и формированием кроны А выбор хорошего подвоя позволяет выращивать небольшие деревья, которые легко защитить от опасных весенних заморозков.

Растение сливы, как правило, имеет большие размеры, что затрудняет уход за ним. В последнее время получены карликовые подвои, позволяющие выращивать компактные, низкорослые растения. Это Сент-Джулиан А и относительно новый подвой Пикси. Они лучше других широко распространенных подвоев, в частности Бромптона и алычи В, на которых вырастают слишком крупные для сада деревья

Однако мы будем исходить из того, что в большинстве случаев сливы выращиваются на старых подвоях.

У многих сортов сливы тонкие свисающие ветви. Чтобы они не достигали земли, нужна полуштамбовая форма дерева (высота штамба около 1,2 м).

К большому сожалению, птицы, и в частности снегири, зимой активно питаются плодовыми почками сливы, нанося тем заметный ущерб будущему урожаю и оголяя ветки. Мы не будем обсуждать способы защиты деревьев от птиц, но садовод должен знать, почему весной на дереве так много голых веток и так мало цветков.

Млечный блеск — очень опасная болезнь, возбудителем которой является гриб, живущий в древесине. Гриб проникает в дерево через раны; многолетние наблюдения позволили установить, что в летние месяцы это происходит гораздо реже. Отсюда очевидны два вывода: избегайте образования ран и проводите обрезку летом.

Молодое дерево формируйте так, чтобы свести к минимуму удаление ветвей. Избегайте образования больших ран, а если это неизбежно, сразу же замазывайте их садовым варом. Обрезку плодоносящих деревьев старайтесь делать в июне, июле и августе (последнее только в южных районах —Ред.\

Различные виды слив обрезают по-разному. Тернослива (Prunus insititid), например, хорошо развивается при слабой обрезке, которая

совсем не подходит для сливы обыкновенной (Р. domestical

Первый год

Сажайте однолетний саженец в период покоя. Подвязывайте его к двойной опоре с перекрытием. Обрежьте саженец на почку примерно до 1,5 м от уровня почвы. Сливы можно сажать в двух- или трехлетием возрасте, когда у них уже сформирована крона. Но у таких деревьев велика опасность слабого роста после посадки.

Летом должны образоваться 4—5 ветвей первого порядка. Важно, чтобы они росли под возможно большим углом к стволу, равномерно размещались и развивались в нужном направлении. Эти мощные скелетные ветви формируйте так, чтобы исключить в дальнейшем их удаление.

Второй год

Обрезку можно делать не раньше марта, когда раны будут заживать гораздо быстрее. Выберите, если можно, четыре скелетные ветки и укоротите их однолетние приросты наполовину или на две трети. Обрезайте на почку, ориентированную наружу. В течение вегетационного периода на стволе ниже самой нижней скелетной ветки могут образоваться побеги. Их следует укоротить до 7—8 см. Они временные и сохраняются лишь для утолщения ствола. После второго вегетационного периода их полностью удаляют. Растущие от подвоя прикорневые побеги следует по мере их появления вырезать полностью, не только до уровня почвы.

Первый годПервый год1 Посадив однолетнее деревце, подвяжите его к опоре. Обрежьте его до 15 м от уровня почвы. Весной укоротите все боковые ветки до 7—8 см.

Первый год

Первый год

Второй год

3 Март—апрель. Выберите четыре ветки, растущие под возможно большим углом к стволу. Укоротите их наполовину или на две трети, на внешние почки. Обрежьте боковые побеги на штамбе до 7—8 см.

2 Июль—август. Летом должны образоваться 4—5 мощных ветвей первого порядка. Обрезка не нужна.

Июль—август. Укоротите боковые побеги ниже первой скелетной ветки до 7-—8 см Полностью удаляйте прикорневые побеги.

Низкоштамбовое дерево

Третий год

Повторите порядок прошлогодней обрезки, сохранив для дальнейшего развития больше боковых веток второго порядка — они заполняют увеличивающийся объем кроны. Формируйте до восьми мощных, равномерно размещенных внешних веток. Укоротите их однолетние приросты наполовину или на две трети, обрезав на почку, ориентированную наружу. Если дерево растет свободно, приросты на внешней стороне кроны, которые не будут

Третий год

исполнять роль проводников, можно не обрезать. На этих необрезанных боковых ветках следующим летом образуются плодовые почки. Внутренние боковые ветки укоротите до 7—10 см.

Взрослое дерево

Если дерево хорошо растет, имеет мощные и правильно расположенные ветви, обрезку проводников можно вообще прекратить. Более слабые деревья и несильнорослые сорта

Март—апрель. Выберите еще четыре хорошо расположенные ветки для скелета. Укоротите проводники восьми веток наполовину или на две трети, обрезав их на внешние почки. Удалите на штамбе все боковые ветки на кольцо.

В это же время укоротите внутренние боковые ветки до 7—10 см. Не обрезайте внешних боковых веток.

следует обрезать, как и в прошлом году.

В результате правильной обрезки, хорошего питания и защиты от вредителей полностью формируется скелет дерева, а это означает его готовность к плодоношению. С этого момента обрезку следует свести к минимуму.

Не допускайте обломов ветвей под тяжестью плодов, своевременно устанавливая подпорки. Каждая сломанная ветка означает потерю урожая и повышает риск заболевания млечным блеском. Если ветку все же прихо

дится обрезать, немедленно замазывайте срез садовым варом.

Ветки, на которых птицы склевали зимой почки, удалите в марте. Летом обрежьте внутренние боковые ветки до 7—10 см, чтобы избежать загущения кроны. Обрежьте все перекрещивающиеся и слишком сильные побеги, удаляйте прикорневые побеги по мере их появления. А после сбора урожая проверьте, нет ли на дереве поломанных ветвей.

Взрослое деревоВзрослое дерево

Взрослое дерево

Взрослое дерево

ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПТИЦАМИ ВЕТКИ

Март. Обрезайте все поврежденные птицами ветки на хорошую почку.

Июль—август. Укоротите внутренние боковые ветки до 7—10 см. Обрежьте на кольцо все мощные и перекрещивающиеся побеги, а также прикорневые побеги по мере их появления. Другая обрезка не нужна.

Та же ветка, если ее не обрезать до июля. Видны типичные повреждения от птиц, которые склевали зимой приросты и цветочные почки.

Первый годПервый год

Первый год

Первый год

Карликовая пирамида

Сливу обычно формируют веером у стен и оград. Однако место у стен, как правило, небольшое, и его можно приберечь для более ценной культуры, поэтому сливовое дерево лучше выращивать в форме пирамиды.

Первый год

В качестве подвоя выберите Сент-Джулиан А. В период покоя посадите однолетнее деревце, лучше с преждевременными боковыми ветками и подвяжите его к высокой опоре. Начальную обрезку отложите до марта, когда дерево следует обрезать на хорошую почку примерно до 1,5 м от уровня почвы. Очистите ствол от боковых веток на высоту около 45—50 см от уровня почвы. Остальные ветки сохраните для образования скелета, обрезав их лишь наполовину. В первое лето, ближе к концу июля, обрежьте все растущие от ствола боковые побеги до 20 см. Боковые же побеги,

Второй годВторой год1 Посадите весной однолетний саженец с боковыми побегами. Подвяжите его к высокой опоре мягкой пластиковой связкой.1 Посадите весной однолетний саженец с боковыми побегами. Подвяжите его к высокой опоре мягкой пластиковой связкой.С пробуждением почек обрежьте центральный проводник до 1,5 м. Очистите ствол от всех веток на 45—50-см высоте от уровня почвы; остальные обрежьте наполовину.С пробуждением почек обрежьте центральный проводник до 1,5 м. Очистите ствол от всех веток на 45—50-см высоте от уровня почвы; остальные обрежьте наполовину.Июль. Обрежьте боковые побеги, растущие прямо от ствола, до 20 см от их основания. Побеги второго порядка обрезайте до 15 см на почки, ориентированные вниз.Июль. Обрежьте боковые побеги, растущие прямо от ствола, до 20 см от их основания. Побеги второго порядка обрезайте до 15 см на почки, ориентированные вниз.Март. С пробуждением почек укоротите центральный проводник на две трети. Обрезайте на почку, противоположную прошлогодней обрезке.Март. С пробуждением почек укоротите центральный проводник на две трети. Обрезайте на почку, противоположную прошлогодней обрезке.

Второй год

Второй год

1 Посадите весной однолетний саженец с боковыми побегами. Подвяжите его к высокой опоре мягкой пластиковой связкой.

1 Посадите весной однолетний саженец с боковыми побегами. Подвяжите его к высокой опоре мягкой пластиковой связкой.

С пробуждением почек обрежьте центральный проводник до 1,5 м. Очистите ствол от всех веток на 45—50-см высоте от уровня почвы; остальные обрежьте наполовину.

С пробуждением почек обрежьте центральный проводник до 1,5 м. Очистите ствол от всех веток на 45—50-см высоте от уровня почвы; остальные обрежьте наполовину.

Июль. Обрежьте боковые побеги, растущие прямо от ствола, до 20 см от их основания. Побеги второго порядка обрезайте до 15 см на почки, ориентированные вниз.

Июль. Обрежьте боковые побеги, растущие прямо от ствола, до 20 см от их основания. Побеги второго порядка обрезайте до 15 см на почки, ориентированные вниз.

Март. С пробуждением почек укоротите центральный проводник на две трети. Обрезайте на почку, противоположную прошлогодней обрезке.

Март. С пробуждением почек укоротите центральный проводник на две трети. Обрезайте на почку, противоположную прошлогодней обрезке.

появившиеся на преждевременных ветках, следует обрезать до 15 см на почку, ориентированную вниз. Центральный проводник не трогайте.

Третий и последующие годыТретий и последующие годы5 Июль. Обрезайте побеги продолжения веток до 20 см, а боковые побегу —-go 15 см на почки, ориентированные вниз. Удалите все очень мощные побеги.5 Июль. Обрезайте побеги продолжения веток до 20 см, а боковые побегу —-go 15 см на почки, ориентированные вниз. Удалите все очень мощные побеги.

Третий и последующие годы

Третий и последующие годы

5 Июль. Обрезайте побеги продолжения веток до 20 см, а боковые побегу —-go 15 см на почки, ориентированные вниз. Удалите все очень мощные побеги.

5 Июль. Обрезайте побеги продолжения веток до 20 см, а боковые побегу —-go 15 см на почки, ориентированные вниз. Удалите все очень мощные побеги.

Второй год

В начале следующего сезона, в марте, укоротите центральный проводник на две трети, обрезав его на почку, противоположную той, из которой он растет. Это необходимо для сохранения прямого роста проводника. В июле обрежьте приросты продолжения веток до 20 см, а боковые побеги —до 15 см, как и раньше, на ориентированную вниз почку. Удалите на кольцо очень сильные побеги. С помощью толстого шпагата отогните все мощные ветки, прикрепив их за середину к основанию ствола.

Третий и последующие годы

С этого времени обрезка упрощается. Продолжайте обрезать серией зигзагов центральный проводник, пока он не достигнет в высоту 2,5 м. После этого прекратите его дальнейший рост, удаляя полностью каждый год новый прирост.

В июле обрежьте боковые побеги до 20 см и удалите перекрещивающиеся. Основная забота — формирование верхушки. Радикально обрезайте или полностью удаляйте все неправильно растущие побеги. Дерево должно иметь форму пирамиды с широким основанием.

6 Март. Обрежьте центральный проводник по достижении высоты примерно 2,5 м на почку, противоположную той, из которой он растет. Ежегодно обрезайте его прирост и все перекрещивающиеся и сломанные боковые ветки.

7 Июль. Обрезайте побеги продолжения веток до 20 см, а боковые побеги — до 12 см. Удаляйте на кольцо все перекрещивающиеся и сильнорастущие на верхушке дерева побеги.

Омолаживание

Часто старые, неухоженные деревья сливы, особенно на сильнорослых подвоях, становятся слишком загущенными. Они обычно хуже яблонь реагируют на сильную обрезку и менее устойчивы к плохим агротехническим условиям. Все косточковые культуры, включая персик и вишню, к сожалению, восприимчивы к такой опасной болезни, как млечный блеск. Любое сильно пораженное ею дерево следует уничтожить.

Загущенные растения сливы хорошо реагируют на регулярные меры по защите от вредителей и болезней, а также на обильную подкормку, особенно после уничтожения сорняков. Тем нс менее лучше выкорчевать такое умирающее дерево и заменить его молодым саженцем на подходящем карликовом подвое.

Однако многие садоводы не хотят заменять старое, пусть и запущенное, но любимое дерево, не попытавшись сначала его омолодить. И

наша задача помочь им в этом.

Восстановление дерева сливы идет практически тем же путем, что и яблони. Принципы обрезки здесь те же. Основные различия заключаются в сроках обрезки, которую для сливы (и остальных косточковых) лучше проводить летом, предпочтительно в июле-августе, когда возможность поражения млечным блеском минимальна.

Обрезка преследует цель восстановить более или менее симметричную систему ветвей. На прилагаемых рисунках изображены деревья без листьев, чтобы легче было проследить порядок обрезки.

Первый год

Удалите все слишком большие, а также перекрещивающиеся и загущающие крону ветки, чтобы оставшиеся скелетные ветки были расположены как можно более равномерно.

Первый год

Май—июнь. Удалите нарушающие общую симметрию большие ветви. Обрежьте на кольцо все перекрещивающиеся или плохо расположенные ветки. Замазывайте срезы садовым варом.

В это же время удаляйте все отмершие, больные или поврежденные ветки, прикорневые побеги и ветки на штамбе. Все срезы замазывайте садовым варом.

После каждого удаления отходите в сторону и осматривайте контур дерева. Это необходимо для того, чтобы не обрезать по ошибке важные скелетные ветви.

Эти предварительные меры позволят избавиться и от многочисленных чрезмерно разветвленных веток. Затем полностью удалите все больные, отмершие и поврежденные ветки, а также все прикорневые приросты и ветки, выросшие на штамбе.

После этого аккуратно проредите излишне разветвленные ветки, создавая равномерно заполненную крону с соответствующим чис- слом молодых приростов и обрастающих веточек. При необходимости для получения более компактной кроны обрезайте слишком длинные ветви на мощные боковые ветки, расположенные ближе к стволу. Не забывайте замазывать все срезы садовым варом.

После омолаживающей обрезки ежегодно мульчируйте и подкармливайте дерево, соблюдайте меры защиты его от вредителей и болезней, чтобы обеспечить хороший рост.

Второй и последующие годы

На следующий год после такой сильной обрезки, особенно если были удалены большие ветки, образуются отдельные мощные побеги. Иногда они удачно заполняют свободные места в кроне. Если нет, обрежьте их на кольцо в июне — августе, чтобы не нарушать симметрию дерева.

Когда дерево восстановится, в дальнейшем будет нужна лишь небольшая обрезка. Иногда, правда, придется проредить приросты, загущающие крону, чтобы обеспечить равновесие между ростом и плодоношением.

Второй и последующие годы

В это же время прореживайте боковые загущенные ветки, создавая хорошую, симметричную крону. Замазывайте срезы садовым варом. Хорошо мульчируйте почву вокруг дерева.

Май—июнь. Удаляйте все слишком мощные приросты, которые могут нарушить общую симметрию. Прореживайте оставшиеся загущенные ветви. Обрезайте на кольцо все появляющиеся прикорневые побеги. Замазывайте срезы садовым варом.

Веерная форма

Род Cerasus включает около 150 различных видов древесных и кустарниковых растений. Но в пищу употребляются плоды в основном двух видов — черешни и вишни обыкновен ной. Садоводам важно различать их, поскольку эти растения по-разному плодоносят и нуждаются в различной обработке.

Черешня (С. avium), а также несколько менее рослая черешня царская (С. avium var. regalis) образуют большие деревья, поздно вступающие в плодоношение. Плоды у них развиваются в основном на коротких обрастающих веточках, расположенных на двулетних или более старых приростах.

Вишня обыкновенная (С. vulgaris) образует гораздо менее крупные деревья и начинает цвести уже в трех-четырехлетнем возрасте. Плодоношение у нее происходит на прошлогодних приростах, лишь часть букетных веточек формируется на более старых приростах.

Для маленьких и даже средних садов черешня не подходит. Ширина кроны одного дерева черешни достигает иногда 12 м, и, несмотря на красивый вид цветущего растения, очень немногие садоводы смогут отвести для него место. Кроме того, черешне очень вредят птицы, склевывая созревающие плоды. И наконец, черешня не способна к самоопылению, поэтому необходимо сажать радом по крайней мере два одновременно цветущих сорта, чтобы обеспечить эффективное перекрестное опыление. Есть надежда, что в ближайшем будущем получит распространение новый, относительно карликовый подвой Кольт, заменив ныне существующие сильнорослые подвои. Благодаря ему деревья станут менее громоздкими.

Высокоштамбовое и низкоштамбовое деревья

Те, у кого места в саду достаточно, чтобы посадить два или более дерева черешни, могут выращивать их на высоком, среднем и низком штамбе. Какой бы штамб ни был выбран, лучше иметь деревья, привитые на высоте первых скелетных ветвей. Такие деревья менее восприимчивы к очень опасной болезни — бактериальному раку.

Формирование и обрезка черешни на высоком и низком штамбах очень похожи на формирование и обрезку сливы (см. с. 132—135). У скелетных ветвей на четвертый-пятый год точно так же прекращается обрезка приростов

продолжения. Хорошо растущее дерево дает приросты длиной до 1 м, на которых формируются плодовые почки. Взрослые деревья нуждаются в минимальной обрезке; обычно удаляются только отмершие, больные и поврежденные перекрещивающиеся или загущающие крону ветки. Все прикорневые ветки следует удалять по мере их появления. Обрезку лучше делать летом, чтобы свести к минимуму опасность поражения млечным блеском; не забывайте срезы сразу же замазывать садовым варом.

Карликовая пирамида и кордон

Черешню можно вырастить и в форме карликовой пирамиды или даже наклонных кордонов; однако сильнорослый подвой требует постоянной обрезки дерева, и через несколько лет оно обычно выходит из-под контроля.

Формирование веером

Черешни, формируемые веером у стены, можно выращивать в саду средних размеров; но даже тогда необходимо иметь два одновременно цветущих сорта, посаженных с интервалом 4,5—6 м. Скелет дерева формируется, как у персика.

Как и персик, основную обрезку веерной формы черешни следует проводить ранней весной с началом роста дерева. Черешня растет быстрее персика, уже в первый год на ней могут образоваться 3—4 хороших побега.

В первые три года черешне необходима сильная обрезка — чтобы создать симметричный скелет. После этого лидирующие побеги, достигшие верхнего края стены или опоры, требуют лишь очень легкой обрезки — на слабый нижний боковой прирост; если позволяет, место, формируйте их горизонтально. Горизонтальная формировка замедлит рост и будет стимулировать образование боковых приростов. Затем ветки можно обрезать на один из этих боковых приростов.

Первый годПервый годПосадите однолетнее дерево. Весной обрежьте его на хорошую почку до 40 см от уровня почвы.

Первый год

Первый год

Май—-июнь. Выберите два сильных побега ближе к верхушке и подвяжите их к рейкам на проволоке, расположенным под углом 45°. Удалите все остальные побеги на штамбе.

Июль—сентябрь. Подвязывайте растущие побеги. При необходимости поднимайте побеги, чтобы усилить рост, или пригибайте их, чтобы замедлить его, сохраняя тем самым симметричность растения.

Февраль—март. Обрежьте каждую ветку примерно до 30 см от основания на сильную почку.

5 Июнь—август. Формируйте 4—6 сильных побегов, растущих на каждом обрезанном проводнике, добиваясь того, чтобы они равномерно распределялись по обе стороны '"'*

веера. Не заполняйте центр веера. Все появляющиеся боковые побеги обрезайте до 7—10 см.

Веерная форма

Взрослое дерево

На ветках веерной формы активно формируются плодовые образования и относительно слабо — боковые побеги. Летом удалите до основания все побеги, растущие в сторону от веера. Лучше сделать это, когда они не больше 1 см в длину. Рост других боковых побегов, не нужных для формирования скелета, следует прекратить, прищипнув их точки роста, как только на них появятся 4—6 листьев (к этому времени они достигают около 15 см), формируя тем самым плодовые образования. В сентябре, с замедлением роста, укоротите прищипнутые боковые побеги до 7—10 см от их основания. На них образуются цветочные почки, которые завяжут плоды на следующий

год. Обязательно удалите отмершие, больные и поврежденные ветки.

Иногда у старых деревьев требуется сменить одну из скелетных ветвей веера. Подвяжите на ее место подходящий боковой побег и в конце лета обрежьте старую ветку на кольцо. Срез обработайте садовым варом, чтобы исключить проникновение инфекции в рану.

Если сформированная веером черешня сильно растет и слабо плодоносит, сделайте обрезку корней (см. с. 130—131) либо осторожно отогните ветки, растущие под углом 45°, до горизонтального положения. Это должно замедлить рост и стимулировать образование обрастающих веточек.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Июнь—июль. Начиная с четвертого года нацело удаляйте все побеги, растущие в сторону от веера. Прищипните остальные боковые побеги до 15 см (на 4—6 листьев), стимулируя формирование плодовых образований, которые будут плодоносить в последующие годы.

Июль—август. Обрежьте до 7—10 см все боковые побеги, укороченные летом на 4—6 листьев. В следующем году на них образуются цветочные почки. Обрежьте на кольцо- все перекрещивающиеся, отмершие, поврежденные и больные ветки.

6 Февраль—март. Обрежьте все проводники7 Июнь—сентябрь. Выберите и равномерно

на подходящие почки, оставив 45—50 смподвяжите 3—6 побегов на каждом обрезан-

нового прироста.ном проводнике, постепенно заполняя центр

веера. Укоротите все боковые побеги

Четвертый годД° ? Ю см"

8 Февраль—март. Интервал между верхушками проводников теперь составит 30—45 см. Если остаются незаполненные места, обрежьте выбранный проводник наполовину,

чтобы стимулировать образование подходящих боковых побегов. Остальные ветки не обрезайте.

Низкоштамбовое дерево

Плоды вишни обыкновенной (Cerasus vulgaris') в отличие от плодов черешни используются не только в свежем виде, но и идут на переработку для приготовления варений, джемов и т. п. Вишня — растение заметно менее рослое, чем черешня, кроме того, большинство ее сортов самоопыляющиеся, что позволяет при ограниченном пространстве в саду выращивать только одно дерево.

Вишня способна опылять некоторые сорта черешни; если рядом с вишней растет такой сорт черешни, как Бигарро, можно получить плоды с обоих деревьев. Другое преимущество вишни заключается в ее способности расти и хорошо плодоносить у северной стены. К сожалению, птицы любят и ее плоды; поэтому вишню необходимо защищать от них.

Вишня цветет и плодоносит на прошлогодних приростах и обрезка взрослых деревьев основывается на необходимости формировать новые молодые побеги, замещающие отпло- доносившие ветки.

Третий год

Вишню обычно формируют веером либо в виде низкоштамбового дерева.

Формирование веером

Принцип формирования тот же, что и для персика (см. с. 148—151). В первые годы проводники необходимо сильно обрезать, чтобы сформировать крону с нужным числом скелетных ветвей, расположенных близко друг к другу.

Обрезка взрослой вишни, сформированной веером, также очень похожа на обрезку персика. Необходимо постоянное образование побегов замещения, которые будут плодоносить в следующем году. Их следует подвязывать, пока они молодые и хорошо сгибаются. Если их основание одревеснеет, они могут обломиться.

В сожалению, некоторые вишни слабо растут и плохо образуют побеги второго порядка, которые можно было бы использовать для замещения. Если не обрезать отплодоносив- шие боковые ветки, они будут постоянно рас-

Февраль—март. Выберите 3—4 новых прироста на каждой скелетной ветке. Обрежьте их на внешнюю почку, укорачивая наиболее мощные из них наполовину, а остальные — на две трети.

Ноябрь. К концу вегетационного периода скелет дерева будет сформирован.

ти, их основание оголится, а плодоношение будет проходить лишь в верхней части прироста.

Чтобы получить хорошо заполненный молодыми приростами веер, необходимо ежегодно в марте—апреле обрезать некоторые наиболее длинные и старые ветки до 7—10 см от их основания. Это стимулирует пробуждение ростовых почек у основания приростов, и образуются мощные побеги, которые будут плодоносить в следующем году. Если побеги не появятся, а пеньки начнут болеть, их следует обрезать на кольцо и срезы замазать садовым варом, чтобы избежать заболевания всего дерева.

Низкоштамбовое дерево

Начальное формирование кроны вишни на низком штамбе проводится почти так же, как у низкоштамбовой сливы с безлидерной кроной (см. с. 132—133, пункты 1—4). Низкоштамбовая вишня обычно имеет штамб высотой 75— 80 см. В первые 4-—6 лет обрезка проводников

Четвертый год

делается весной, с началом вегетации, — для создания скелета дерева.

Взрослые деревья плодоносят на прошлогодних приростах, поэтому обрезка направлена на постоянную замену старых ветвей. Для этого часть из них укорачивают на однолетние боковые ветки или на образующиеся весной молодые побеги. Такое прореживание старых ветвей может быть успешным лишь в первые годы; с возрастом поддерживать интенсивный рост без радикальной обрезки очень нелегка

Деревьям в возрасте 10 и более лет может понадобиться более сильная обрезка каждые три года. Укорачивайте скелетные ветви примерно на 1 м, стимулируя тем самым образование сильных побегов замещения.

Пока побеги замещения не начнут плодоносить, урожайность, естественно, будет низкой. Обновляющую обрезку лучше всего проводить в середине лета, чтобы избежать заболевания млечным блеском. Все срезы сразу же замазывайте садовым варом.

Пятый и последующие годы

С пробуждением почек обрежьте некоторые старые ветки на однолетние приросты или на только что появившиеся побеги. Проводники не трогайте.

С распусканием почек обрежьте некоторые старые ветки на однолетние приросты или на только что появившиеся побеги для поддержания запаса замещающих молодых приростов в кроне.

Низкоштамбовое дерево

Персик обыкновенный (Persica vulgaris) выращивают в теплых областях умеренной зоны. У персика есть форма, отличающаяся тем, что кожица у плодов гладкая, не покрыта пушком. Это нектарины.

Попытки формирования персика на низком штамбе в промышленных садах Великобритании оказались безуспешными, так как при этом не обеспечивались регулярные и обильные урожаи. Но для садовода-любителя низкоштамбовая форма персика, дающая большие урожаи лишь в благоприятные годы, вполне приемлема.

Первый год

При посадке весной обрежьте однолетний саженец до 60 см. Для формирования ветвей первого порядка можно использовать любые сильные боковые ветки. Выберите 4—5 таких веток, расположенных под возможно большим углом к стволу, и обрежьте их до 10 см. В конце первого вегетационного периода наметятся скелетные ветви. Укоротите их наполовину, чтобы стимулировать побегообразование, обрезая на почку, ориентированную наружу. Не трогайте хорошо расположенные боковые побеги. Удалите перекрещивающиеся ветки.

Первый годПервый год

Первый год

Первый год

Второй и последующие годы

Посадите разветвленный однолетний саженец. Весной укоротите центральный проводник на подходящую боковую ветку, примерно до 60 см. Удалите все боковые ветки, очистив ствол на высоту до 20—25 см от земли, а остальные обрежьте до 10 см на внешнюю почку.

Весной укоротите проводники веток примерно наполовину, обрезав их на внешнюю почку. Не трогайте хорошо расположенные и здоровые боковые ветки, но удалите все перекрещивающиеся.

Второй и последующие годы

Продолжайте обрезать проводники в течение 4—5 лет и только потом переключитесь на периодическое укорачивание каких-либо двух веток ежегодно, обрезая дву-трехлетние приросты на подходящий боковой побег или ростовую почку. Если проводники остальных веток не направлены к земле, их можно не трогать. В противном случае их следует обрезать на подходящую боковую ветку или на кольцо. Такая обрезка делается для того, чтобы не оголялась середина кроны, а плодоношение не переносилось на ее периферию.

В апреле удалите все длинные слепые побеги и обрежьте на кольцо перекрещивающиеся боковые ветки. Важно помнить, что задача обрезки взрослого низкоштамбового персика заключается в постоянном стимулировании образования хорошо расположенных новых приростов, которые обеспечивают плодоношение в следующем году.

Прищипка и удаление ненужных побегов, обычные для персика, выращиваемого у стен, здесь не нужны Однако если здравья смысл указывает на необходимость этих операций, сделайте это летом.

Февраль—март. Продолжайте укорачивать наполовину проводники веток, обрезая их на внешнюю почку. Удаляйте все больные, отмершие и поврежденные ветки. Обрезайте на кольцо все загущающие или перекрещивающиеся ветки, а также приросты на штамбе.

Март—апрель. Обрезка минимальная. Удаляйте отмершие, поврежденные и больные приросты. Обрежьте одну-две основные ветки на сильную молодую ветку, расположенную на приросте дву-трехлетнего возраста.

Веерная форма

Персики и нектарины довольно устойчивы к низким температурам, но цветут так рано, что повреждаются весенними заморозками. Вот почему их обычно выращивают под защитой стен, оград или в укрытом месте сада. Самые популярные формы персика и нектарин -— веерная и низкоштамбовое дерево.

Обычно веерную форму выращивают у стены, но это можно делать и у шпалеры с помощью закрепленных на ней реек. В этом случае проволока должна быть толстой, а интервал между ее рядами — около 15 см.

Первый год

Посадите однолетнее деревце в период покоя и обрежьте его весной до 40 см от места прививки. Срез делайте на ростовую или тройную почку (последняя состоит из двух цветочных и одной ростовой почек).

В первое лето из ростовых почек деревца образуются побеги. Выберите три сильных побега, чтобы один из них рос вертикально, а два других — на одном уровне по обе стороны от ствола. Полностью удалите осталь-

Первый год

ные побеги и почки. По мере роста оставленных боковых побегов подвязывайте их к рейкам, закрепленным на проволоке под углом 45°. Когда они окрепнут и достигнут 45 см в длину, полностью удалите центральный проводник. Замажьте срез садовым варом.

В конце первого вегетационного периода отвяжите боковые ветки и укоротите их наполовину. Закрепите рейки горизонтально и снова подвяжите к ним боковые ветки. Удалите все остальные побеги.

Второй год

В результате обрезки проводников на каждой ветке образуются побеги. Летом выберите на каждой ветке четыре здоровых побега, чтобы один был на конце ветки и продолжал ее рост, два — в верхней ее части, а четвертый — в нижней. Таким образом, всего будет восемь веток. Осторожно отогните каждый новый побег до соответствующей рейки, расправляя веер и оставляя его центр открытым. Полностью удалите все остальные побеги. В конце второго периода вегетации обрезка не нужна.

Посадите однолетнее деревце. Весной обрежьте его на ростовую или тройную почку до 40 см от места прививки.

Май. Выберите три сильных побега — один на верхушке и два на одном уровне по обе стороны от ствола. Удаляйте по мере появления все остальные побеги.

Июнь—июль. Подвяжите растущие боковые побеги к рейкам, закрепленным под углом 45 °.

Второй год

Август. Когда побеги окрепнут и достигнут 45-см длины, обрежьте на кольцо центральный проводник. Замажьте срез садовым варом.

Весна. Отвяжите ветви и укоротите их наполовину. Закрепите рейки горизонтально и снова подвяжите к ним боковые ветки. Удалите все остальные побеги.

Июль—август. Выберите на каждой боковой ветке четыре сильных побега. Один на верхушке, чтобы продолжить скелетную

ветвь, два других — в верхней части ветки, а четвертый — в нижней. Подвяжите их к рейкам. Удалите все остальные побеги.

Веерная форма

Третий год

Весной укоротите каждый проводник примерно на треть, обрезав его на нижнюю почку. Летом выберите три равномерно расположенных боковых побега на каждой, обрезанной ветке и подвяжите их к опоре. Удалите все остальные побеги.

В период покоя, ранней весной, слегка обрежьте новые приросты продолжения — примерно на четверть.

Четвертый и последующие годы

К этому времени центр кроны заполняется дополнительными ветками, и можно сохранить плодоносящие боковые ветки. Обрезайте приросты продолжения слаборастущих веток. Когда дерево достигнет требуемых размеров, летом прищипните побеги продолжения, чтобы остановить дальнейший рост. При необходимости обрежьте их в конце сезона на подходящий боковой побег замещения.

Летом прищипните до 7 см все боковые побеги, растущие от стены или к ней.

Весна. Укоротите все проводники на треть их длины.

Четвертый год

Июль—август. Выберите на каждом обрезанном проводнике по три побега и подвяжите их. Удалите все остальные побеги.

Весна. Слегка обрежьте проводники приблизительно на четверть их длины.

Пятый и последующие годыПятый и последующие годы10 Весна. Укоротите на четверть длины проводники тех веток, на которых необходимо вызвать более активное образование побегов для заполнения кроны.10 Весна. Укоротите на четверть длины проводники тех веток, на которых необходимо вызвать более активное образование побегов для заполнения кроны.11 Июль—август. Когда дерево достигает нужной высоты, остановите рост побегов продолжения, прищипнув их точки роста.11 Июль—август. Когда дерево достигает нужной высоты, остановите рост побегов продолжения, прищипнув их точки роста.

Пятый и последующие годы

Пятый и последующие годы

10 Весна. Укоротите на четверть длины проводники тех веток, на которых необходимо вызвать более активное образование побегов для заполнения кроны.

10 Весна. Укоротите на четверть длины проводники тех веток, на которых необходимо вызвать более активное образование побегов для заполнения кроны.

11 Июль—август. Когда дерево достигает нужной высоты, остановите рост побегов продолжения, прищипнув их точки роста.

11 Июль—август. Когда дерево достигает нужной высоты, остановите рост побегов продолжения, прищипнув их точки роста.

ОБРЕЗКА НА ПЛОДОНОШЕНИЕ

Персик плодоносит на приростах прошлого года. Поэтому обрезка должна быть направлена на постоянное ежегодное образование хорошо расположенных побегов замещения и удаление отплодоносивших веток. В качестве замещающих ежегодно выбирайте соседние побеги на ранней стадии их роста у основания существующих плодоносящих веток.

Плодоносящие боковые ветки не только дают сочные плоды, но и образуют по всей своей длине побеги. Выберите один побег замещения у основания плодоносящей ветки, другой — на середине ее.

Остальные боковые побеги не нужны, поэтому лучше укоротить их на два хороших листа. При избыточном росте на этих побегах образуются побеги второго порядка. Прищипывайте их по мере появления до 2—3 см.

Боковой побег замещения (у основания пло

доносящей ветки) будет плодоносить на следующий год. Прищипните его верхушку, как только он достигнет 45-см длины. Лишние побеги удалите полностью.

Уход за растениями после уборки

После снятия плодов приведите дерево в порядок. обрезая отплодоносившие боковые ветки и удаляя все отмершие, поврежденные и оголенные ветки.

Большую опасность представляет курчавость листьев персика. В результате этой болезни листья обычно рано опадают, и их следует немедленно сжигать. Ранней весной, до распускания почек, с интервалом в две недели опрысните дерево бордоской жидкостью или каким-либо другим медьсодержащим препаратом.

Веерная форма

Инжир (Ficus carica) — растение жаркого климата.

Родиной инжира считается Западная Азия и страны восточного Средиземноморья, выращивают его также в Южной Европе и Северной Африке. В этих районах инжир получает достаточное количество тепла и света, необходимые для его нормального роста и созревания плодов. В более северных областях деревья инжира страдают от весенних заморозков и суровых зимних холодов. В Великобритании они редко погибают зимой: после весенней обрезки из нижней части дерева быстро отрастают новые побеги. Но тем. кто любит плоды инжира, следует выделить для него в теплице место шириной 4—6 м, необходимое для нормального развития этого растения.

В зоне умеренного климата можно довольно успешно выращивать инжир в низко- или высокоштамбовой форме. На полностью открытом месте он плодоносит редко. Но, будучи сформированными веером у стены (лучше южной), наиболее зимостойкие сорта типа Браун Туркей и Уайт Марсель станут нормально плодоносить.

Ключ к успеху заложен в тщательной обрезке и формировании, обеспечивающим постоянное образование молодых, коротких плодоносящих веточек. Инжир растет очень быстро, поэтому необходимо строго ограничивать рост его корней и побегов. Для формирования плодоносящих веточек следует ограничить рост горизонтальных и вертикальных корней. Для этого необходимо выкопать и выложить кирпичом квадратную яму 1 X 1 м. Однако тот же эффект можно получить с помощью контейнера или бетонной дренажной трубы с битым кирпичом в основании. Так ограничивают рост корней, а следовательно, и побегов. Если же корни выходят за пределы ограничений, их обрезают в верхней части контейнера или в нижней, раскопав немного почву.

Для инжира можно найти подходящее место между южной стеной дома и твердой дорожкой, где почва хорошо дренирована, но не очень плодородна. В этом случае обрезка корней или искусственное ограничение их роста не потребуется. Если дерево обильно плодоносит, особенно в сухой год, чтобы предотвратить преждевременное осыпание плодов, необходим хороший полив и умеренная подкормка.

Для того чтобы определить способы обрезки инжира, нужно знать, как он плодоносит. Инжир, выращиваемый в культуре, представлен женскими растениями. Они завязывают плоды партенокарпически, то есть без оплодотворения; тогда как дикорастущий инжир нуждается ‘в сложном опылении с помощью осы-бластофаги.

В конце лета в пазухах листьев, растущих на коротких побегах, завязываются своеобразные соцветия размером с горошину. Если они успешно перезимуют, в августе следующего года из них получатся зрелые плоды. Со времени завязывания до созревания плодов проходит почти год.

Летом в пазухах листьев на молодых приростах появляются новые завязи. Они, хотя и растут, созревают очень редко, поэтому в сентябре их следует удалить. К этому времени на верхушках побегов опять формируются завязи. Перезимовав, они образуют урожай следующего года. Следовательно, даже в открытом грунте инжир закладывает основу для двух урожаев, но в районах умеренного климата может созреть только один.

Формирование в раннем возрасте

Способ формирования инжира в виде веера в основном такой же, как для вишни или персика (см. с. 148—151). Разница сводится только к тому, что его проводники и мощные боковые побеги, необходимые для образования скелета, можно формировать неравномерно. Их подвязывают по мере роста к стене или ограде, соблюдая интервал 40—45 см между скелетными ветвями и 15—20 см между соседними боковыми побегами. Это обеспечит максимальную освещенность и воздухообмен в кроне. При загущении крупные листья инжира затрудняют процесс созревания плодов.

У инжира побегообразование обычно проходит очень активно, но сохранять следует лишь те побеги, которые заполняют пространство между скелетными ветвями. Удаляйте все лишние, перекрещивающиеся или плохо расположенные побеги.

Первый год

Март— апрель. Ограничьте рост корней, посадив молодой инжир в зарытый в почву сосуд. Обрежьте проводник до 40—45 см.

Второй год

Май—сентябрь. Подвязывайте растущие боковые побеги, формируя скелетные ветви с интервалом по крайней мере 40 см. Удаляйте нижние и плохо расположенные побеги.

3 Март—апрель. Укоротите скелетные ветви примерно наполовину.

Третий год

5 Март—апрель. Если нужны дополнительные скелетные ветви, укоротите наполовину ближайшие к незаполненным местам кроны ветки.

4 Май—сентябрь. Подвязывайте растущие боковые побеги к рейкам под углом с интервалом не менее 40 см. Удаляйте нижние и плохо расположенные побеги.

6 Май—сентябрь. Подвяжите побеги продолжения основных ветвей и прищипните их, .когда они заполнят скелет. Формируйте боковые побеги.

Веерная форма

Взрослое растение

Самый простой способ ухода за взрослым растением — обновляющая обрезка. Для инжира характерен естественный рост из верхушечной почки при ограниченном образовании боковых побегов, и плодоносит он на одно-двулет- них приростах. Более старые ветки, если их не обрезать, постепенно оголяются и перестают плодоносить. Поэтому обрезка должна быть направлена на регулярное ежегодное образование сильных молодых побегов. Проще всего это сделать осенью после опадения листьев, укорачивая каждый очередной боковой прирост на скелетных ветвях на одну почку от основания. На взрослом растении это

Четвертый и последующие годы

будут боковые ветки, плодоносившие в текущем году. Следующей весной из этих почек вырастут молодые побеги. К концу сезона на их верхушках сформируются завязи. В следующем году после плодоношения обрежьте эти ветки на одну почку.

На верхушках оставшихся после осенней обрезки годичных приростов уже появились мелкие завязи. В районах с прохладным климатом зимой рекомендуется защищать их, укрывая растения после осенней обрезки утепляющим материалом. Завязи начинают увеличиваться в размерах следующей весной, а из верхушечных почек растут побеги продолжения. В конце июня прищипывайте точки роста

Октябрь — ноябрь. После опадения листьев обрежьте плодоносившие ветки на одну почку. Подвяжите приросты текущего года, удалив вначале все незрелые плоды величиной с горошину. В холодных районах укройте дерево на зиму.

Март—апрель. Снимите защитное укрытие Удалите все поврежденные морозами ветки. Если ветки, несущие плоды, загущены, удалите все лишние приросты, оставив интервал по крайней мере 15—20 см.

этих побегов над четвертым или пятым листом. Это позволит направить питательные вещества на созревание плодов. Побег продолжения не нужен, поскольку осенью после опадения листьев вся плодоносящая ветка будет укорочена на одну почку. Иногда в ходе вегетации у основания плодоносящей ветки образуется молодой побег. В этом случае ветвь лучше обрезать на этот побег, а не на нижнюю почку.

Такая обновляющая обрезка обеспечивает каждую скелетную ветвь не только прошлогодними плодоносящими ветками, но и примерно одинаковым числом побегов.

Не придерживайтесь этого принципа слиш

ком строго, используйте его в зависимости от соотношения процессов роста и плодоношения. Важно также обеспечить максимальный доступ света и тепла в крону. Чтобы избежать загущенности, удаляйте все лишние побеги.

У старых растений в форме веера иногда перестает плодоносить целая скелетная ветвь. Ее следует обрезать на кольцо и заменить подходящим мощным побегом, растущим почти от основания дерева.Необходимость ежегодно обрезать таким образом треть всех скелетных ветвей возникает только тогда, когда растение находится в плохом состоянии и требует омолаживания.

Конец июня. Прищипните побеги продолжения на плодоносящих ветках на 4—5 листьев. Подвяжите образовавшиеся после

обрезки побеги. Оставьте между побегами интервал 15—20 см. Обрежьте на кольцо все перекрещивающиеся или ненужные побеги.

Крыжовник

К обрезке крыжовника (Grossularia reclinata) в отличие от других ягодных кустарников предъявляются наиболее строгие требования. Нередко садоводы его вообще не обрезают в надежде, что все будет и так хорошо. Кроме того, у крыжовника есть шипы, отсутствующие у родственной ему смородины, которые осложняют обрезку, снятие ягод и прополку сорняков (в настоящее время выведены бес- шипные сорта крыжовника. —Fed.). Однако, если крыжовник правильно обрезать и формировать, можно получать гораздо более крупные ягоды, а также облегчить уход за растением. Обрезку крыжовника обычно проводят двумя способами: первый включает сильную обрезку по типу красной смородины, второй — более легкую обрезку по типу черной смородины. Кустовая форма с открытым центром или кордон обеспечивают более крупные ягоды, которые легче собирать, и такую ферму растения, которую легче обрабатывать.

Первый способ, предполагающий сильную обрезку с целью стимулирования образования цветочных почек, хорошо применять для штамбовой формы и кордонов. Кордон формируют так же, как и отдельную ветку штамбового растения, только каждое плечо кордона ориентируют вертикально и подвязывают.

Интенсивная обрезка на плодоношение идеально подходит для десертных сортов крыжовника. Однако и здесь есть свои сложности. Иногда ветки поражаются грибной болезнью и отмирают, а потеря одной или нескольких веток для искусственно сформированных растений очень нежелательна.

Кроме того, растения таких форм в целом образуют меньше ягод, хотя и довольно крупных, а для переработки лучше иметь много более мелких ягод. Растения часто повреждаются птицами, которых привлекает обилие густо расположенных плодовых почек.

Первый годПервый год

Первый год

Первый год

Второй и последующие годы

1 При посадке (весной) обрежьте ветки наполовину, на почку, ориентированную внутрь.

2 Весной укоротите наполовину проводники. Выберите хорошо расположенные приросты для дальнейшего формирования скелетных ветвей и обрежьте их наполовину, а остальные побеги —до 5 см. Полностью удалите прикорневые побеги.

Размножайте крыжовник одревесневшими черенками, срезанными осенью со здоровых веток и высаженными в открытый грунт. После укоренения черенка удалите слабую верхушку и обрежьте его на четыре почки от основания. Это позволит в дальнейшем получить миниатюрное растение на коротком штамбе и с открытым центром. Такая форма значительно облегчает уход за растением. Крыжовник растет медленнее красной смородины, поэтому' можно приобретать из питомника и двулетние растения, но не старше.

Первый год

При посадке ранней весной укоротите четыре ветки первого порядка примерно наполовину, обрезая их на почки, обращенные внутрь и вверх. Это делается для того, чтобы ветви у крыжовника не свисали, затрудняя прополку сорняков'. Дальнейшая обрезка проводится, как для красной смородины.

В конце осени первого года укоротите приросты наполовину, обрезая на почку, обращенную внутрь. Выберите хорошо расположенные ветки второго порядка и обрежьте их тоже наполовину. Так вы сформируете восемь или больше основных веток. Все остальные боковые приросты следует обрезать, оставив по 5 см для стимуляции плодоношения. Удалите все отмершие, больные и поврежденные ветки, а также прикорневые побеги.

Второй и последующие годы

Летом следующего года скелет растения должен иметь четкие очертания. В июле у коро-i ите все ненужные побеги до 10 см, не трогая проводники.

Весной укоротите наполовину проводники, а обрезанные летом побеги —до 5 см. Удалите все отмершие, больные или поврежденные ветки. Летом обрезайте ненужные боковые побеги до 10 см, чтобы облегчить снятие ягод.

3 Июль. Обрежьте ненужные и плохо расположенные боковые побеги до 10 см. Это делается для облегчения снятия ягод. Проводники не трогайте.

4 Ежегодно весной обрезайте проводники наполовину, а боковые побеги, обрезанные летом, —до 5 см. Удалите все отмершие, больные и поврежденные ветки.

Крыжовник

Крыжовник — сложное для формирования кроны растение, похожее по своему развитию на черную смородину. Лучше всего его выращивать на штамбе со свободно растущими ветвями (второй способ формирования). В этом случае и плодоношение будет обильное, поскольку крыжовник хорошо плодоносит на двулетних приростах, и отмершие ветки легко заменять.

Первый и второй год

Обрезка заключается в укорачивании проводников наполовину.

Третий и последующие годы

Основой обрезки таких свободно растущих сортов крыжовника является выборочное прореживание ветвей за счет удаления всех перекрещивающихся, сломанных, больных, слишком мощных или явно истощенных веток. Оставшиеся ветки должны располагаться с большим интервалом друг от друга, так чтобы их можно было свободно достать рукой при сборе урожая. Обычно не делается ни летней обрезки, ни прищипки проводников, хотя обрезаются все поникающие ветки на растущую вверх ветку.

Второй год

Первый год

1 Однолетний низкоштамбовый крыжовник при посадке. Укоротите весной проводники наполовину на ориентированную вверх почку.

2 Весной отберите восемь хороших веток и обрежьте их наполовину на ориентированную вверх почку.

3 Весна. Обрезайте проводники наполовину на ориентированную вверх почку. Не трогайте боковые ветки. Удаляйте целиком перекрещивающиеся, слишком мощные и слабые ветки.

4 Весна. Прекратите всю обрезку, за исключением удаления перекрещивающихся, сломанных или больных веток. Срежьте на кольцо ветки, затрудняющие сбор ягод.

5 Плодоношение происходит на двулетних ветках и на плодовых веточках, образующихся на пеньках, оставшихся после обрезки ненужных приростов.

ОБНОВЛЕНИЕ

Иногда приходится иметь дело с давно запущенным, но здоровым растением. Такой крыжовник, как правило, загущен прикорневыми побегами, верхушки поникающих веток у него не только касаются земли, но и укореняются.

Ранней весной удалите прикорневые побеги, проредите конкурирующие ветки, чтобы облегчить снятие ягод, и укоротите все поникающие ветки.

После этого растение будет обильно плодоносить на необрезанных прошлогодних приростах. Как только плодоношение закончится, удалите эти приросты, чтобы стимулировать образование молодых побегов.

Запущенный крыжовник. Удалите загущающие, поникающие, перекрещивающиеся и прикорневые приросты.

Обновленное растение, на котором легко собирать ягоды и проводить защиту от вредителей и болезней.

Черная смородина

Черная смородина (Ribes nigrum) лучше всего плодоносит на прошлогодних приростах, хотя дает урожай и на более старых ветках. Задача обрезки — стимулировать постоянное образование новых прикорневых побегов, хороший рост и ветвление куста. В посадке используйте здоровые стандартные кусты в однолетнем возрасте, но не старше.Первый годОбрежьте посаженное растение до 5 см от уровня почвы. Столь сильная обрезка важна для начала хорошего развития куста. Без такой начальной обрезки рост будет слабым. Если полученные из питомника растения здоровые и стандартные, срезанные после посадки приросты можно использовать как черенки; это позволяет приобретать половину требуемого для посадки материала и сажать на свободном месте еще по три черенка с полученного растения.В результате сильной начальной обрезки молодое растение даст три-четыре побега, поЧерная смородина (Ribes nigrum) лучше всего плодоносит на прошлогодних приростах, хотя дает урожай и на более старых ветках. Задача обрезки — стимулировать постоянное образование новых прикорневых побегов, хороший рост и ветвление куста. В посадке используйте здоровые стандартные кусты в однолетнем возрасте, но не старше.Первый годОбрежьте посаженное растение до 5 см от уровня почвы. Столь сильная обрезка важна для начала хорошего развития куста. Без такой начальной обрезки рост будет слабым. Если полученные из питомника растения здоровые и стандартные, срезанные после посадки приросты можно использовать как черенки; это позволяет приобретать половину требуемого для посадки материала и сажать на свободном месте еще по три черенка с полученного растения.В результате сильной начальной обрезки молодое растение даст три-четыре побега, поПервый годПервый год

Черная смородина (Ribes nigrum) лучше всего плодоносит на прошлогодних приростах, хотя дает урожай и на более старых ветках. Задача обрезки — стимулировать постоянное образование новых прикорневых побегов, хороший рост и ветвление куста. В посадке используйте здоровые стандартные кусты в однолетнем возрасте, но не старше.

Первый год

Обрежьте посаженное растение до 5 см от уровня почвы. Столь сильная обрезка важна для начала хорошего развития куста. Без такой начальной обрезки рост будет слабым. Если полученные из питомника растения здоровые и стандартные, срезанные после посадки приросты можно использовать как черенки; это позволяет приобретать половину требуемого для посадки материала и сажать на свободном месте еще по три черенка с полученного растения.

В результате сильной начальной обрезки молодое растение даст три-четыре побега, по

Черная смородина (Ribes nigrum) лучше всего плодоносит на прошлогодних приростах, хотя дает урожай и на более старых ветках. Задача обрезки — стимулировать постоянное образование новых прикорневых побегов, хороший рост и ветвление куста. В посадке используйте здоровые стандартные кусты в однолетнем возрасте, но не старше.

Первый год

Обрежьте посаженное растение до 5 см от уровня почвы. Столь сильная обрезка важна для начала хорошего развития куста. Без такой начальной обрезки рост будет слабым. Если полученные из питомника растения здоровые и стандартные, срезанные после посадки приросты можно использовать как черенки; это позволяет приобретать половину требуемого для посадки материала и сажать на свободном месте еще по три черенка с полученного растения.

В результате сильной начальной обрезки молодое растение даст три-четыре побега, по

Первый год

Первый год

1 После посадки обрежьте все ветки так, чтобы остались пеньки не выше 5 см.

Второй год

2 Радикальная обрезка стимулирует образование сильных прикорневых побегов. На следующий год они будут плодоносить.

3 Июль. Растение плодоносит на прошлогодних приростах. Развиваются новые прикорневые побеги.

Третий и последующие годыТретий и последующие годы

Третий и последующие годы

Третий и последующие годы

45 см и более каждый. В конце первого года обрезка не делается. Сильные молодые ветки сохраняются для плодоношения летом следующего года.

Второй, третий и последующие годы

В следующем году растение будет плодоносить на прошлогодних приростах и образует новые мощные прикорневые побеги.

В конце второго года вегетации может возникнуть необходимость прореживания ветвей за счет слабых и загущающих приростов, а также сломанных, расположенных слишком близко к земле и пораженных мучнистой росой побегов. Полностью удалите их как можно ближе к основанию.

С этого момента необходимо уметь отличать молодые приросты от старых. Это довольно легко, поскольку кора молодых веток светлее окрашена, чем у трехлетних и более старых. Делайте ежегодную обрезку, удаляя по три старые ветки.

4 Весна. Удалите полностью примерно треть всех отплодоносивших веток, а также поврежденные и слабые ветки.

5 Июль. Растение плодоносит в основном на прошлогодних приростах. Образуются новые прикорневые и боковые побеги.

6 Весна. Полностью удалите три старые ветки. Обрежьте остальные плодоносившие ветки на мощные молодые боковые ветки. Удалите поврежденные ветки.

Красная смородина

Красную и белую смородину легко выращивать, они хорошо плодоносят, но, к сожалению, еще мало распространены. Основную проблему для красной смородины представляют птицы, которые с удовольствием поедают ее почки и ягоды. Для защиты нужно использовать сети, отпугивающие средства или постоянные изоляторы для растений. Если птицы повредят ветки, отложите обрезку до весны, когда вы сможете точно оценить размеры ущерба.

Уход за красной и белой смородиной одинаков. Типичным представителем белой смородины является сорт Уайт Датч. Красную смородину обычно выращивают кустом на коротком штамбе с восемью скелетными ветвями и открытым центром. Штамб формируют при первой же обрезке.

Первый год

Сажать лучше всего однолетние или двулетние растения. При посадке в ноябре укоротите ветки наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Такая обрезка укрепляет ветки, обеспечивает рост побегов продолжения в нужном направлении и стимулирует ветвление. Удаляйте по мере образования все приро

сты на штамбе и прикорневые побеги.

В конце осени первого года укоротите приросты продолжения наполовину, обрезав их на почку, обращенную наружу. Выберите хорошо расположенные побеги второго порядка, подходящие для формирования новых веток, и укоротите их наполовину на обращенные наружу почки. В результате образуются восемь и более скелетных веток. Все остальные боковые ветки обрежьте до 5 см для стимулирования образования плодовых веточек. Удалите все отмершие, больные и поврежденные ветки.

Второй и последующие годы

Летом второго года скелетные ветки должны уже сформироваться. В июле укоротите все ненужные побеги примерно до 10 см, проводники не трогайте.

Весной укорачивайте проводники наполовину, на обращенные наружу почки, а обрезанные летом боковые побеги — примерно до 2—3 см. Удалите все отмершие, больные и поврежденные ветки. Летом, как только ягоды начнут окрашиваться, обрежьте ненужные боковые побеги до 10 см. Это ускоряет созревание ягод и облегчает их сбор.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Красную смородину размножать нетрудно. Для этого надо срезать осенью черенки со здоровых молодых приростов текущего года. Черенки должны быть прямыми, толщиной с обычную шариковую ручку, не тоньше. Удалите верхнюю часть черенка, сделайте срез над хорошей почкой, внизу обрежьте его под нижней почкой. Длина черенка должна быть около 30 см.

Затем выберите на верхушке черенка четыре хорошо развитые почки, а остальные удалите. Это делается для того, чтобы получить после укоренения черенка растение с четырьмяхоро- шими ветками и коротким штамбом (высотой около 10 см от уровня почвы).

Первый годПервый год

Первый год

Первый год

Второй и последующие годы

1 Однолетнее растение при посадке. Весной обрежьте боковые ветки наполовину на почку, обращенную наружу.

2 Весной укоротите наполовину приросты продолжения на выбранных в качестве основных ветках на обращенную наружу почку. Обрежьте все остальные боковые побеги до 5 см. Удалите все прикорневые побеги и приросты на штамбе.

3 Июль. Укоротите ненужные боковые побеги до 10 см, чтобы обеспечить доступ света к ягодам. Проводники не трогайте.

4 Весна. Укоротите проводники наполовину на почку, обращенную наружу. Обрежьте до 2—3 см боковые ветки, ранее обрезанные до 10 см.

Красная смородина

Красная и белая смородина очень пластичные растения, их можно формировать различными способами. Такие формы, как кордон и реже веер, лучше всего подходят для северных участков сада; кордон формируется на шпалере, для веерной формы нужна стена или ограда.

Первый год

При посадке укоротите центральный проводник наполовину, а боковые ветки — на 2—3 см для стимулирования образования плодовых веточек.

Второй и последующие годы

На второй и последующие годы обрезайте

Красная и белая смородина на шпалере — это по сути сложный кордон с довольно равномерно расположенными на центральном проводнике ветками. Выберите однолетнее растение с тремя или более мощными ветками. Лучше всего, если одна из них будет расположена вертикально — для использования в качестве центрального проводника, а две другие, примерно одинаково развитые и супротивные, — для первого яруса ветвей. Растение формируется почти так же, как пальметта яблони (см. с. 120—123). В результате получается растение высотой около 1,5 м с четырьмя ярусами горизонтальных веток, длиной до метра каждая. Нижний ярус должен расти на высоте около 30 см от земли. Когда растение будет сформировано, обрезайте его, как кордон. Весной укорачивайте прошлогодний прирост центрального проводника на нижнюю почку, а все боковые побеги — до 2 — 3 см. В июле обрезайте прирост центрального проводника и все боковые ветки второго порядка до 10 см.

проводник на почку, противоположную прошлогодней обрезке, оставляя 15 см нового прироста. Это позволяет сохранить более или менее прямой зигзагообразный центральный проводник. Когда центральный проводник достигнет высоты 1,5—1,8 м, его следует обрезать летом на 4—5 листьев. Делайте это не раньше конца июня — в июле, иначе будет происходить усиленное образование побегов второго порядка. Весной обрежьте эти побеги (чтобы сформировать плодовые веточки) до 2—3 см. Когда кордон поднимется на требуемую высоту (1,5—1,8 м), продолжайте обрезать годичный прирост центрального проводника до первой почки.

4 Июль. Формируйте центральный проводник вертикально, постоянно подвязывая его к опоре, но не обрезайте. Укоротите боковые побеги на 3—5 листьев (до 10 см).

Первый год

Второй год

Весна. Для формирования центрального проводника укоротите прирост верхней ветки до 15 см. Подвяжите ее к вертикальной опоре. Обрежьте остальные ветки до 2—3 см.

Июль. Формируйте центральный проводник вертикально, постоянно подвязывая его к опоре, но не обрезайте. У коротите все боковые побеги на 3—5 листьев (до 10 см).

Весна. Обрежьте прошлогодний прирост центрального проводника примерно до 15 см, а все боковые приросты — до 2—3 см.

Взрослый кордонВзрослый кордон

Взрослый кордон

Взрослый кордон

Третий и последующие годы

Повторяйте рекомендации по обрезке для второго года, пока центральный проводник вертикального кордона не достигнет высоты 1,5—1,8 м.

Весна. Обрежьте прошлогодний прирост центрального проводника на первую почку, а все боковые ветки — до 2—3 см.

Июль. Укоротите прирост центрального проводника и все боковые побеги на 3—5 листьев (до 10 см).

Малина

Малина (Rubus idaeus) —это многолетнее растение, надземная часть которого имеет двухлетний цикл развития. Задача обрезки —стимулировать достаточное, но не чрезмерное образование новых стеблей на смену старых, которые после плодоношения отмирают. Тем не менее у сортов, плодоносящих летом или осенью (во многих районах СССР ранней или поздней осенью. — Ред.'), она несколько различается.

Летние сорта, например Моллинг Промис и Моллинг Джуел, более урожайны и пользуются большей любовью. Растения плодоносят на боковых побегах двулетних стеблей. Чем

Первый год

длиннее стебель, тем больше на нем боковых плодовых веточек (если только рост не настолько интенсивен, что увеличивается расстояние между боковыми веточками).

Чтобы разместить длинные стебли, загибают их верхушки — тогда, стоя, можно достать верхние ягоды. Это гораздо лучше, чем укорачивать стебли до 1,5 м, что раньше широко применялось. Но если рост стеблей слабый (из-за плохих условий питания или большого возраста), необходимо укорачивать стебли, удаляя слабые верхушки.

Такие осенние сорта, как Сентябрьская и Зева, плодоносят на однолетних приростах.

Сажайте растения с интервалом 60 см. Обрежьте каждое до 25 см от уровня почвы.

Появляются новые стебли. Обрежьте старые пеньки до уровня почвы.

Любители свежей малины вполне могут выращивать эти сорта, хотя они не столь урожайны, как летние. У осенних сортов энергия роста уходит на развитие однолетних стеблей.

Первый год

Здоровые растения летних сортов следует сажать осенью или весной. Обрежьте их до 25 см от уровня почвы, но не больше, иначе растение может погибнуть.

В первый год растение не дает плодов. Если на обрезанных пеньках появятся цветки, их лучше удалить. Новые стебли растут из земли. Если их слишком много, сделайте прорежива

ние, оставляя наиболее мощные, с интервалом около 10 см между ними. Некоторые сорта имеют шипы, поэтому при обрезке одевайте перчатки. Если новые стебли растут хорошо, обрежьте 25-см пеньки до уровня почвы.

Осенью, примерно через год после посадки, образуется целый ряд мощных стеблей. Подвяжите их к проволочной опоре, верхний ряд которой находится на высоте 1,8 м от земли. Интервал между стеблями после подвязки должен сохраняться на уровне 10 см. Если рост был сильным, согните верхушки растений дугой.

Июнь—сентябрь. Развиваются новые стебли. Подвязывайте каждый к шпалере с интервалом 10 см. В этот год растения не плодоносят.

Октябрь. Продолжайте подвязывать стебли с интервалом 10 см.

Малина

Второй и последующие годы

Ранней весной обрежьте на сильную почку все слабые или поврежденные зимой верхушки стеблей Если это сделать осенью, зимой может произойти дальнейшее отмирание. Затем процедура обрезки производится в обычном порядке. Отпл од сносившие стебли летних сортов обрезайте до уровня почвы сразу после плодоношения, образующиеся молодые стебли подвязывайте к проволоке. Лишние стебли, растущие с интервалом менее 10 см, следует полностью удалять по мере их появления.

ОСЕННЕЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ

Эти сорта плодоносят на боковых побегах, растущих ближе к верхушкам стеблей текущего года.

Первый год

Только что посаженное растение обрежьте, как и летние сорта. Осенью могут созреть отдельные ягоды.

Второй и последующие годы

Ранней весной удалите целиком все стебли, чтобы стимулировать быстрый рост новых, которые будут плодоносить в сентябре.

После плодоношения стебли удалите.

Второй и последующие годы

Весна. Обрежьте погибшие и слабые верхушки примерно до 1,5 м, чтобы стимулировать образование плодоносящих боковых побегов.

Середина лета. Удалите слабые побеги, сохраняя сильные, расположенные с интервалом 10 см.

Июль — август. На боковых побегах прошлогодних стеблей появляются ягоды. Продолжают расти новые стебли.

Октябрь. Обрежьте все отплодоносившие стебли до уровня почвы и подвяжите новые с интервалом около 10 см. Если они сильно растут, согните их верхушки дугой.

Ежевика

У большинства сортов ежевики большие шипы, поэтому при обрезке не забудьте надеть толстые перчатки. Поскольку обрезать ежевику трудно, лучше формировать ее так, чтобы необходимость в обрезке возникала реже.

Существует два способа обрезки ежевики. Один из них основан на плетении с минимальной обрезкой длинных побегов, направленных в одну или две противоположные стороны. Он требует много места (см. с. 172—173), поэтому мало подходит для небольших садов. Второй способ предполагает использование умеренно растущих сортов, вроде Орегон

Торнлесс, за которыми легче ухаживать.

Ежевика плодоносит на боковых побегах прошлогодних стеблей. Поэтому обрезка относительно проста: необходимо лишь ежегодно удалять отплодсносившие стебли и формировать новые от основания растения. Иногда новых стеблей образуется мало. В этом случае для плодоношения в следующем году можно оставить здоровые стебли, укоротив их боковые побеги примерно до 2—3 см.

Первый год

Сажайте растения ежевики с интервалом

Первый годПервый год

Первый год

Первый год

Второй и последующие годы

Хорошо развитое молодое растение ежевики. При посадке обрежьте стебель до 25 см от уровня почвы. Сажайте с интервалом 3—4,5 м.

Лето. С появлением молодых стеблей подвязывайте их к прочной шпалере. Заплетайте их по трем нижним рядам проволоки.

Лето. Формируйте новые стебли через центр куста, направляя их вдоль верхнего ряда проволоки. Плодоношение происходит на прошлогодних стеблях.

3—3,5 м (4,5 м — для более сильнорослых сортов). Укоротите их примерно до 25 см от уровня почвы. С появлением молодых побегов направьте их по шпалере или столбику. Не давайте растению расти свободно, важно с самого начала ориентировать побеги в нужном вам направлении. В конце вегетационного периода удалите все слабые верхушки тщательно подвязанных молодых стеблей.

Второй и последующие годы

Летом следующего года ежевика будет плодоносить на боковых побегах. В это же время от

основания растения поднимаются новые мощные побеги. По мере роста формируйте их, подвязывая в нужном направлении: либо в одну сторону, либо вертикально, а затем по верхней проволоке в обе стороны. В любом случае плодоносящие стебли должны быть отделены от молодых. После плодоношения полностью удалите старые стебли, а на их месте разместите новые, обрезав у них только слабые верхушки. Дальнейшая обрезка включает ежегодное удаление отплодоносивших стеблей и замену их молодыми.

4 Октябрь. После плодоношения полностью удалите все отплод сносившие стебли.4 Октябрь. После плодоношения полностью удалите все отплод сносившие стебли.

4 Октябрь. После плодоношения полностью удалите все отплод сносившие стебли.

4 Октябрь. После плодоношения полностью удалите все отплод сносившие стебли.

5 В это же время отвяжите стебли текущего года и заплетите их по всем трем освободившимся нижним радам проволоки. В конце вегетационного периода обрежьте слабые верхушки молодых стеблей.

Ежевика

РАЗДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОДОНОСЯЩИХ И РАСТУЩИХ СТЕБЛЕЙРАЗДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОДОНОСЯЩИХ И РАСТУЩИХ СТЕБЛЕЙ

РАЗДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОДОНОСЯЩИХ И РАСТУЩИХ СТЕБЛЕЙ

РАЗДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОДОНОСЯЩИХ И РАСТУЩИХ СТЕБЛЕЙ

Эта система формирования проще, чем плете- При посадке весной обрежьте молодое рас- ние, но требует больше места и не всегда под-тение, как при системе плетения.

ходит для небольшого сада.

Первый год

Второй год

Лето. С появлением молодых побегов подвязывайте их к прочной шпалере, направляя стебли в одну сторону. В первый год растение не плодоносит.

Лето. С появлением новых стеблей формируйте их на шпалере в направлении, противоположном от прошлогодних стеблей. Растение плодоносит на прошлогодних стеблях.

Октябрь. После плодоношения и сборасрежьте их до основания. Не забудьте надеть

урожая отвяжите отплодоносившие стебли и толстые перчатки.

Лето. С появлением новых стеблей подвязывайте их на шпалере в направлении, проти

воположном от прошлогодних стеблей. Растение плодоносит на прошлогодних стеблях.

Логанова ягода

Логанова ягода растет довольно слабо по сравнению с родственной ей ежевикой. Поэтому растения обычно сажают плотнее, что очень кстати для небольших садов.Первый годПосадку делайте весной или осенью. Сажайте растения с интервалом 2,5 м и обязательно расправляя корни. Обрежьте их до 25 см от уровня почвы. Используйте для этого здоровые, не пораженные вирусом растения; логанова ягода очень восприимчива к пятнистости стеблей, вызываемой грибом. Эта инфекция долго сохраняется и легко переносится со старых веток на новые: споры гриба с каплями дождя попадают с больных веток на молодые здоровые побеги. Поэтому важно формировать растение так, чтобы новые побеги по возможности размещались на шпалере выше или с другой стороны от старых веток.Веерная система формирования позволяет это сделать. Логанова ягода не плодоносит в первый год, и образующиеся летом побеги следует формировать веером.Второй и последующие годыВесной обрежьте верхушки, чтобы длина веток была около 1,5 м. Появляющиеся побеги направляйте через центр веера, а затем вдоль верхнего ряда проволоки. Весной удалите слабые верхушки, чтобы стимулировать летнее образование плодоносящих боковых веточек.Самый эффективный способ обеспечить хорошее плодоношение логановой ягоды — это защита растения от пятнистости стеблей. Посадка здоровых растений в сочетании с правильной обрезкой и формированием, а также опрыскивание растений бордоской жидкостью непосредственно перед цветением во многом способствуют этому.Логанова ягода растет довольно слабо по сравнению с родственной ей ежевикой. Поэтому растения обычно сажают плотнее, что очень кстати для небольших садов.Первый годПосадку делайте весной или осенью. Сажайте растения с интервалом 2,5 м и обязательно расправляя корни. Обрежьте их до 25 см от уровня почвы. Используйте для этого здоровые, не пораженные вирусом растения; логанова ягода очень восприимчива к пятнистости стеблей, вызываемой грибом. Эта инфекция долго сохраняется и легко переносится со старых веток на новые: споры гриба с каплями дождя попадают с больных веток на молодые здоровые побеги. Поэтому важно формировать растение так, чтобы новые побеги по возможности размещались на шпалере выше или с другой стороны от старых веток.Веерная система формирования позволяет это сделать. Логанова ягода не плодоносит в первый год, и образующиеся летом побеги следует формировать веером.Второй и последующие годыВесной обрежьте верхушки, чтобы длина веток была около 1,5 м. Появляющиеся побеги направляйте через центр веера, а затем вдоль верхнего ряда проволоки. Весной удалите слабые верхушки, чтобы стимулировать летнее образование плодоносящих боковых веточек.Самый эффективный способ обеспечить хорошее плодоношение логановой ягоды — это защита растения от пятнистости стеблей. Посадка здоровых растений в сочетании с правильной обрезкой и формированием, а также опрыскивание растений бордоской жидкостью непосредственно перед цветением во многом способствуют этому.1 Подготовленное к посадке молодое растение с хорошо развитой корневой системой. Сажайте растения с интервалом 2,5 м. Обрежьте до 25 см от уровня почвы.1 Подготовленное к посадке молодое растение с хорошо развитой корневой системой. Сажайте растения с интервалом 2,5 м. Обрежьте до 25 см от уровня почвы.

Логанова ягода растет довольно слабо по сравнению с родственной ей ежевикой. Поэтому растения обычно сажают плотнее, что очень кстати для небольших садов.

Первый год

Посадку делайте весной или осенью. Сажайте растения с интервалом 2,5 м и обязательно расправляя корни. Обрежьте их до 25 см от уровня почвы. Используйте для этого здоровые, не пораженные вирусом растения; логанова ягода очень восприимчива к пятнистости стеблей, вызываемой грибом. Эта инфекция долго сохраняется и легко переносится со старых веток на новые: споры гриба с каплями дождя попадают с больных веток на молодые здоровые побеги. Поэтому важно формировать растение так, чтобы новые побеги по возможности размещались на шпалере выше или с другой стороны от старых веток.

Веерная система формирования позволяет это сделать. Логанова ягода не плодоносит в первый год, и образующиеся летом побеги следует формировать веером.

Второй и последующие годы

Весной обрежьте верхушки, чтобы длина веток была около 1,5 м. Появляющиеся побеги направляйте через центр веера, а затем вдоль верхнего ряда проволоки. Весной удалите слабые верхушки, чтобы стимулировать летнее образование плодоносящих боковых веточек.

Самый эффективный способ обеспечить хорошее плодоношение логановой ягоды — это защита растения от пятнистости стеблей. Посадка здоровых растений в сочетании с правильной обрезкой и формированием, а также опрыскивание растений бордоской жидкостью непосредственно перед цветением во многом способствуют этому.

Логанова ягода растет довольно слабо по сравнению с родственной ей ежевикой. Поэтому растения обычно сажают плотнее, что очень кстати для небольших садов.

Первый год

Посадку делайте весной или осенью. Сажайте растения с интервалом 2,5 м и обязательно расправляя корни. Обрежьте их до 25 см от уровня почвы. Используйте для этого здоровые, не пораженные вирусом растения; логанова ягода очень восприимчива к пятнистости стеблей, вызываемой грибом. Эта инфекция долго сохраняется и легко переносится со старых веток на новые: споры гриба с каплями дождя попадают с больных веток на молодые здоровые побеги. Поэтому важно формировать растение так, чтобы новые побеги по возможности размещались на шпалере выше или с другой стороны от старых веток.

Веерная система формирования позволяет это сделать. Логанова ягода не плодоносит в первый год, и образующиеся летом побеги следует формировать веером.

Второй и последующие годы

Весной обрежьте верхушки, чтобы длина веток была около 1,5 м. Появляющиеся побеги направляйте через центр веера, а затем вдоль верхнего ряда проволоки. Весной удалите слабые верхушки, чтобы стимулировать летнее образование плодоносящих боковых веточек.

Самый эффективный способ обеспечить хорошее плодоношение логановой ягоды — это защита растения от пятнистости стеблей. Посадка здоровых растений в сочетании с правильной обрезкой и формированием, а также опрыскивание растений бордоской жидкостью непосредственно перед цветением во многом способствуют этому.

1 Подготовленное к посадке молодое растение с хорошо развитой корневой системой. Сажайте растения с интервалом 2,5 м. Обрежьте до 25 см от уровня почвы.

1 Подготовленное к посадке молодое растение с хорошо развитой корневой системой. Сажайте растения с интервалом 2,5 м. Обрежьте до 25 см от уровня почвы.

2 Июнь—сентябрь. Формируйте новые побеги веером.

Второй и последующие годыВторой и последующие годы3 Весна. Обрежьте слабые верхушки, чтобы длина веток была около 1,5 м.3 Весна. Обрежьте слабые верхушки, чтобы длина веток была около 1,5 м.4 Июль—август. Прошлогодние ветки плодоносят на боковых побегах. Направляйте молодые побеги через центр и вдоль верхнего рада проволоки.z4 Июль—август. Прошлогодние ветки плодоносят на боковых побегах. Направляйте молодые побеги через центр и вдоль верхнего рада проволоки.z6 В это же время разведите молодые ветки от центра в разные стороны и подвяжите их на место старых. Оставьте центр веера свободным для побегов следующего года.6 В это же время разведите молодые ветки от центра в разные стороны и подвяжите их на место старых. Оставьте центр веера свободным для побегов следующего года.

Второй и последующие годы

Второй и последующие годы

3 Весна. Обрежьте слабые верхушки, чтобы длина веток была около 1,5 м.

3 Весна. Обрежьте слабые верхушки, чтобы длина веток была около 1,5 м.

4 Июль—август. Прошлогодние ветки плодоносят на боковых побегах. Направляйте молодые побеги через центр и вдоль верхнего рада проволоки.z

4 Июль—август. Прошлогодние ветки плодоносят на боковых побегах. Направляйте молодые побеги через центр и вдоль верхнего рада проволоки.z

6 В это же время разведите молодые ветки от центра в разные стороны и подвяжите их на место старых. Оставьте центр веера свободным для побегов следующего года.

6 В это же время разведите молодые ветки от центра в разные стороны и подвяжите их на место старых. Оставьте центр веера свободным для побегов следующего года.

Сентябрь—октябрь. Сразу после снятия- ягод полностью обрежьте отплодоносившие ветки.

Голубика

Голубика сродни чернике и клюкве. Это единственное плодоносящее растение, обрезка которого сводится к так называемому разу мному минимуму.

Повышение интереса к голубике связано с успешным ее возделыванием в США, где она очень популярна. Для ее выращивания используются кислые почвы, непригодные для других плодовых культур. В результате целой серии скрещиваний, в том числе межвидовых, появились сорта высокой и низкой голубики. Лучше всего культивируются сорта голубики высокой tVaccinium corymbosum).

Для голубики подходит любой сад, где хорошо растут рододендроны. На благоприятной для нее кислой почве она достигает в высоту 3,5 м, но обычно бывает в два раза ниже. От основания растения растут

мощные побеги. Голубика плодоносит на боковых побегах, цветочные почки закладываются на прошлогодних приростах.

Если не вносить органических удобрений и не делать обрезки, плодоношение станет нерегулярным, а ягоды—мелкими. Обрезка сводится в основном к прореживанию загущенных и ослабленных веток. Обычно в первые три года после посадки растение почти не обрезают. В последующие годы весной полностью удалите на молодой мощный прирост две-три плодоносящие ветки, которые слишком разветвились, что может привести к измельчению ягод. Удалите сломанные, поникшие до земли под тяжестью ягод ветки и слепые побеги. Больше с голубикой ничего делать не надо.

Хорошо развитая молодая ветка с крупными ягодами.Хорошо развитая молодая ветка с крупными ягодами.

Хорошо развитая молодая ветка с крупными ягодами.

Хорошо развитая молодая ветка с крупными ягодами.

Плодоношение на боковых веточках. Обрезка почти не нужна.

Плодоносящая ветка со следами старения. Обрежьте ее весной на мощный молодой прирост или удалите совсем.

Весна. Укоротите две-три слишком разветвленные плодоносящие ветки на мощный молодой прирост или удалите целиком.

Обрежьте близко к основанию все сломанные, отмершие и согнувшиеся под тяжестью ягод ветки.

Декоративные деревья

Вступление

Регулярно обрезая розы и другие кустарники, многие садоводы совсем не считают необходимым формировать и обрезать декоративные деревья. Однако формирование и обрезка декоративного дерева в первые годы его жизни имеют огромное значение.

Обычно в этом деле вполне можно положиться на питомники, которые поставляют хорошо сформированные молодые деревья и где за ними осуществляется правильный уход. В дальнейшем требуется лишь небольшая обрезка, и вы получаете у себя в саду привлекательное дерево с симметричной, сбалансированной кроной.

Задача обрезки — сформировать равномерно расположенные ветки, образующие скелет дерева. На ранней стадии по возможности удаляют перекрещивающиеся или плохо ориентированные ветки. Однако будьте осторожны и не нарушайте естественные особенности роста. Помните, что ствол и скелетные ветви должны будут выдерживать значительную массу прироста. Поэтому уже в ходе раннего формирования исключите в дальнейшем риск повреждения дерева сильными ветрами.

Когда дерево будет сформировано, ему потребуется лишь легкая обрезка, включающая удаление отмерших, больных и поврежденных веток (см. с. 10). Правда, многие садоводы полагают, что, когда дерево достигает определенных размеров, практически остается лишь удалять плохо расположенные ветки. А сильную обрезку или прореживание лучше поручить компетентному специалисту.

Кориесобствениые растения

Верхушечная почка сеянца или самая верхняя почка черенка дают мощный вертикальный побег продолжения, который следует на протяжении всего вегетационного периода периодически подвязывать к прочной опоре для формирования ствола. Если вам нужно дерево с штамбом определенной высоты, обрезайте образовавшиеся в течение первого вегетационного периода боковые побеги наполовину, когда они достигнут 20—30-см длины. Некоторые верхние боковые побеги, появившиеся к концу вегетации, можно не трогать до следующего года. Обрезкой боковых веток вы направляете бдльшую часть питания к центральному проводнику, чтобы он в возможно более короткий срок достиг

максимальной высоты и толщины. В конце осени обрежьте пеньки укороченных летом боковых приростов.

Этот процесс формирования — удаление боковых побегов текущего года в два этапа — повторяется каждый год до создания штамба нужной высоты.

Если вам необходимо дерево с одним центральным проводником и ветвями, доходящими почти до уровня почвы, следует на второй и третий год удалять лишь некоторые самые маленькие и слабые нижние боковые побеги. Таким деревьям в ходе начального формирования дальнейшая обрезка боковых приростов обычно не требуется.

Привитые растения

Обычно питомники поставляют уже привитые однолетние саженцы, которые могут быть с чистым штамбом или с боковыми ветками, но некоторые садоводы сами пытаются прививать деревья.

Если требуется чистый штамб, проводите обрезку боковых побегов в два этапа — так, как мы рассказали выше.

Центральный проводник

Верхушечная почка центрального проводника является доминирующей, она контролирует развитие и рост боковых почек и побегов. Если центральный проводник сломан или поврежден (очень слаб), важно как можно скорее сформировать побег замещения, который возьмет на себя функции лидера. Это позволит избежать неравномерности в росте дерева.

Выберите сильный, удобно расположенный боковой побег и формируйте его возможно более вертикально. Если центральный проводник был поврежден в конце осени или зимой, обрежьте его на сильную ростовую почку и выросший побег формируйте вертикально. Чтобы увеличить длину опоры, подвяжите к ней длинный кол.

Для более высокого или взрослого дерева, растущего уже без опоры, кол обычно закрепляют на самом стволе. Но подвязка не должна давить на ствол, так как это может замедлить его рост.

Через один-два года, когда проводник хорошо окрепнет, кол можно убрать. Спустя еще несколько лет уже трудно будет заметить, где произошло замещение.

Если один или несколько боковых побегов

начнут обгонять проводник и доминировать над ним, их следует слегка обрезать, чтобы стимулировать развитие центрального проводника.

Двойной лидер

Иногда на дереве образуются два конкурирующих между собой лидера. Это происходит либо естественно, либо в результате повреждения цетрального проводника. Если их не трогать, они могут достичь размеров, не уступающих стволам больших деревьев.

Постепенно под тяжестью ветвей эти лидеры будут расходиться, а в месте их соединения (развилке) появится трещина. В нее попадает вода и начинается загнивание. В сильный ветер большая часть кроны может в этом месте обломиться, и дерево станет уродливым, по-прежнему представляя собой источник опасности. Поэтому при появлении двойного лидера нужно как можно раньше один проводник обрезать на кольцо, а другой, лучше расположенный, сохранить, подвязав к опоре, и формировать вертикально, как описано выше

ПРИКОРНЕВЫЕ ПОБЕГИ

СТВОЛОВЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ ВОЛЧКИ

Прикорневые побеги у привитых растений следует удалять сразу, как только они появляются, поскольку они постепенно ослабляют дерево. Побеги, которые образуются ниже места прививки, тоже нужно обрезать на кольцо, а срезы замазывать садовым варом. Пеньки оставлять не следует, поскольку из спящих почек могут развиться новые побеги.

Из спящих почек на штамбе или скелетных ветвях дерева по краю среза от когда-то удаленной ветки иногда появляются пучки мощных побегов. Подобные же побеги образуются на яблоне после неумеренной обрезки.

Их Следует ежегодно, лучше в период покоя (ранней весной), удалять целиком. В противном случае они могут ослабить дерево, забирая часть питательных веществ.

Декоративные деревья

Особенности роста деревьев неизбежно влияют на способы их формирования и обрезки. Однако нельзя с уверенностью сказать, что жесткое формирование и сильная обрезка могут сказаться на индивидуальных особенностях дерева. Некоторые растения, такие, например, как железное дерево (Parrotia рег- sica), образуют слегка извивающиеся прикорневые побеги с привлекательной чешуйчатой корой. Их можно сохранить, ограничившись удалением отдельных растущих в сторону веток, которые нарушают симметрию дерева.

Совсем не обязательно в саду иметь только одноствольные деревья. Береза, ольха и рад других пород могут давать несколько стволов не совсем правильной формы.

С учетом всех особенностей роста деревья можно в целом разделить на две основные

группы. К первой относятся деревья с одним центральным проводником. Боковые ветки располагаются вдоль лидера с примерно одинаковым интервалом. Такие деревья могут быть почти без штамба и иметь пирамидальную или коническую форму.

Ко второй группе относятся деревья с разветвленной симметричной кроной без центрального проводника, но со штамбом высотой 1,5—2,0 м. Обычно они имеют более округлую крону и отличаются по способу формирования и обрезке.

Поскольку каждая из этих двух групп может варьировать по форме, между ними нет четких границ.

Установка опор

Для молодых деревьев очень важна правиль-

УДАЛЕНИЕ ВЕТОК

Массивные ветки на большом дереве лучше удалить с помощью опытного, квалифицированного специалиста, но иногда садоводам приходится это делать самим. Поэтому хотелось бы напомнить, что старая практика сохранения пеньков от обрезанных веток ведет к нежелательным последствиям. Пенек почти всегда отмирает, становясь местом проникновения инфекции. Поэтому ветку следует удалить на кольцо, стремясь сделать наименьшей площадь среза.

Этот метод очень прост. Если ветка слишком толстая, ее сначала отпиливают до 30—45 см. Длинную и тяжелую ветку лучше обрезать в несколько приемов, постепенно уменьшая ее длину.

Последним срезом (пилой) полностью и чисто удалите остающийся пенек, предварительно слегка подрезав ветку снизу. Это исключает возможный отрыв коры под веткой. Все срезы аккуратно обработайте острым ножом и замажьте садовым варом.

1 Чтобы уменьшить массу ветки, обрезайте ее в несколько этапов. Оставьте пенек длиной 30—45 см.

Средняя ветка

2 Обрезайте ветку сверху, отклонив пилу слегка от ствола, чтобы поверхность среза была наименьшей.

ная установка опор. Деревья с плохими опорами или вообще без них чаще повреждаются механически от сильного ветра, имеют неправильную, одностороннюю крону. Это, естественно, осложняет формирование и обрезку. Прочная, правильно установленная опора, желательно с мягкой и гибкой связкой, способствует нормальному формированию дерева.

Через несколько лет, когда дерево окончательно окрепнет, опору можно убрать. Но до этого времени регулярно проверяйте, не перетянут ли ствол- Лучше применять гибкие пластиковые связки вместо обычной веревки. Никогда не используйте проволоку.

Подкормка и полив

Подкормка и полив на первый взгляд не

имеют никакого отношения к обрезке и формированию, однако молодое дерево, испытывающее недостаток в питательных веществах и воде, будет расти медленно и неровно Малое число мощных молодых приростов затрудняет начальное формирование. При посадке смешайте почву в яме с хорошо перегнившим навозом или компостом, а после нее подкормите растение комплексным минеральным удобрением и замульчируйте почву у основания дерева. Повторяйте это ежегодно весной, чтобы поддерживать интенсивный рост растения в начале его развития.

В первые год-два после посадки не забывайте поливать дерево, когда нет дождей. Это, хотя и кажется подчас необязательным, непременно даст свои результаты.

Тяжелая веткаТяжелая ветка

Тяжелая ветка

Тяжелая ветка

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3 Немного подрежьте ветку снизу у ствола, чтобы не было отрыва коры. Обрезайте ветку сверху.

4 Обработайте края среза ножом, чтобы они были гладкими, и замажьте всю площадь среза садовым варом.

Без надреза снизу тяжелая ветка своим весом оторвет кору ствола (а). Оставленный пенек почти наверняка отомрет, создав место проникновения инфекции (б). Очень опасно делать срез чересчур близко к стволу — это увеличивает его площадь (в).

Бесштамбовое дерево

Бесштамбовое дерево — наиболее естественная форма листопадных деревьев- имеющих один ствол, почти до основания покрытый боковыми ветками. Это типичная форма для серебристой березы, тополя, рябины, ольхи и многих других распространенных деревьев.

Раннее формирование у таких деревьев не представляет труда. В первую очередь следует обеспечить доминирование центрального проводника, исключив развитие двойного лидера и сразу же удаляя образующиеся прикорневые побеги, которые могут конкурировать с лидером.

Бесштамбовое дерево само естественно и симметрично ветвится, обрезка требуется лишь для неправильно расположенных боковых веток и веток, нарушающих внешнюю форму дерева. Все эти ветки следует обрезать на кольцо в обычные для района сроки.

Несколько первых боковых веток имеют

небольшие размеры и плохо развиваются, но следующие ветки быстро растут, конкурируя с лидером. В ходе развития дерева удалите самые нижние маленькие боковые ветки, оставив чистым короткий штамб. У сильнорослых деревьев их можно обрезать на кольцо в конце сезона или удалить в два этапа.

По мере взросления дерева, возможно, придется удалить несколько боковых веток, если они растут слишком густо, или отдельные нижние ветки, если они мешают стрижке газона и другим агротехническим работам. Другой обрезки, кроме удаления конкурирующих лидеров, поврежденных, больных или отмерших веток, обычно не требуется.

Такое дерево легко сформировать высокоштамбовым, каждую осень обрезая нижние боковые ветки на кольцо, пока не получится штамб необходимой высоты.

Второй годВторой год

Второй год

Второй год

Первый год

Апрель—июль. Вкопайте кол у посаженного дерева и подвязывайте к нему центральный проводник по мере его развития.

С наступлением весны образовались боковые ветки. Обрежьте все прикорневые побеги.

Апрель—июль. Подвязывайте к опоре центральный проводник по мере его роста.

Третий год

Весна. Аккуратно обрежьте на кольцо слабые нижние боковые ветки. Удалите отмершие, поврежденные и больные ветки.

Апрель—июль. Центральный проводник продолжает расти. Удаляйте конкурирующие с ним боковые ветки.

Весна. Удалите все плохо расположенные и слабые боковые ветки и ветки второго порядка, которые нарушают симметрию кроны молодого дерева. Удалите отмершие, поврежденные и больные ветки.

Весна Если нужен штамб, удалите некоторые самые нижние боковые ветки. Повторяйте эту операцию ежегодно, пока не образуется штамб необходимей высоты.

Высокоштамбовое дерево

Для декоративных деревьев наиболее часто используется высокоштамбовая форма. Высота штамба у них обычно достигает 1,7—1,8 м. Формирование кроны дерева зависит от особенностей роста данного вида.

Высокоштамбовое дерево с открытым центром

У такого дерева нижние скелетные ветви находятся на высоте 1,7—1,8 м от земли, центральный проводник отсутствует, а крона — разветвленная и симметричная. Эта форма подходит для небольших деревьев, вроде декоративной вишни или дикой яблони, но не рекомендуется для больших деревьев. Дуб, вяз и ряд других видов иногда образуют разветвленную крону без всякого вмешательства человека, но она не так прочна, как крона с центральным проводником.

Начальное формирование проводится так же, как для высокоштамбового дерева с центральным проводником. Когда будет сформирован штамб необходимой высоты, обрежьте

Четвертый год

центральный проводник — это стимулирует пробуждение почек ниже среза и в результате образуются боковые побеги, которые и составят скелет кроны. У многих деревьев такие боковые ветки формируются естественно. Если они уже есть, укоротите их наполовину во время обрезки центрального проводника. Самая нижняя из боковых веток должна быть на высоте 1,7—1,8 м от земли, что соответствует высоте штамба.

Скелетные ветки должны располагаться как можно более равномерно. На этом этапе обрезки следует удалять все густо растущие и перекрещивающиеся ветки. Затем уже предоставьте скелетным веткам развиваться естественно, а дальнейшую обрезку сведите к поддержанию сбалансированной формы кроны.

На протяжении нескольких лет на скелете молодых деревьев могут появляться мощные вертикальные побеги. Если их сохранить, они быстро превращаются в конкурирующих лидеров. Сразу же удаляйте их, если хотите сохранить безлидерную крону.

Весна. Обрежьте центральный проводник на сильную почку или боковую ветку до 30—45 см от требуемой высоты штамба.

Апрель—июль. Происходит дальнейшее образование боковых побегов первого и второго порядка. Не трогайте их.

ВЫСОКОШТАМБОВАЯ ФОРМА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРОВОДНИКОМ

Она похожа на бесштамбовую форму, но с нижними ветками на высоте 1,7—1,8 м от земли.

Формирование в раннем возрасте

Установите опору и подвяжите к ней растение.

Обрежьте наполовину все боковые ветки, образующиеся в нижней части растения и достигшие длины 20—30 см. К концу сезона может появиться несколько верхних боковых веток, их не трогайте.

В результате такой обрезки основная часть питания направится к центральному проводнику. Весной следующего года обрежьте на кольцо ранее обрезанные боковые ветки.

Повторяйте эту процедуру ежегодно, пока не сформируете штамб необходимой высоты.

Пятый годПятый год

Пятый год

Пятый год

Шестой и последующие годы

Весна. Для скелета необходимы 3—5 равномерно расположенных веток. Удалите перекрещивающиеся или густо растущие ветки первого и второго порядка, а также мощные вертикальные приросты, которые могут стать лидерами.

Весна. Обрежьте на кольцо все молодые ветки, нарушающие форму кроны дерева. Удалите все приросты, образующиеся на штамбе или скелетных ветвях.

Обновление

В саду часто встречаются запущенные, уродливые деревья. Ими могут быть и дубы или кедры с множеством отмерших или сломанных веток, за которыми не ухаживали с момента посадки, и декоративные дикие яблони и вишни с массой тонких слабых веток в середине, появившихся в результате неумелой обрезки.

В таких случаях необходимо срочно исправлять ситуацию. Вначале удалите все больные, отмершие и поврежденные ветки. Удаление крупных ветвей у больных деревьев требует умения, поэтому очень опасно пытаться срезать их без соответствующего оборудования и знания дела. Лучше пригласить специалиста.

У загущенных диких яблонь и вишен после удаления больных, отмерших и поврежденных веток следует восстановить безлидерную форму и сбалансировать процессы роста. Удалите перекрещивающиеся и трущиеся ветки. Если в середине кроны вы увидите беспорядочные заросли, полностью удалите одну-две скелетные ветки, чтобы осветлить крону.

Затем проредите боковые побеги на каждой скелетной ветке, чтобы распределить их более равномерно. Тут важно не перестараться, а то после обрезки останется скелет, состоящий из одних пеньков.

Через год-два после кардинальной омолаживающей обрезки могут появиться волчки,

которые также следует удалять (см. с. 179).

Если ежегодно подстригать годичные приросты дерева, оно будет выглядеть очень неряшливо. Скелетные ветви будут похожи на заросшие пеньки, на которых каждый год образовывались пучки побегов. Кроме уродливого вида у такого дерева значительно снижается уровень цветения и плодоношения. В этом случае дерево надо заменить, если оно безнадежно, либо с помощью аккуратной обрезки вернуть ему сбалансированную привлекательную форму.

Система обрезки будет отличаться лишь обрезкой пеньков на концах скелетных ветвей. Их следует проредить, чтобы осталось не более одного-двух на каждой скелетной ветке. Число годичных приростов на сохраненных пеньках также нужно уменьшить до одного- двух, а остальные удалить на кольцо. Укоротите оставшиеся однолетние приросты примерно на треть их длины.

Такая обрезка приведет к разумно сбалансированному росту, и через несколько лет дерево вновь обретет нормальный вид и форму.

Омолаживающую обрезку лучше проводить в обычные для данного района сроки. Все срезы, превышающие в диаметре 1—1,5 см, следует сразу же обработать ножом и замазать садовым варом.

Чтобы восстановить нормальной рост дерева после интенсивной обрезки, следует сильно прореживать сложные старые плодовые веточки.

После сильной обрезки могут появиться волчки, которые следует сразу же удалить.

Кроме этих двух описанных типов высокоштамбовых деревьев иногда используется и другая высота штамба: 1,8—2,1 м и 1,5— 1,7 м для высокоштамбовых деревьев; 1— 1,2 м для полуштамбовых; 0,3—0,7 м для низкоштамбовых. Способ их формирования мало чем отличается от создания обычных высокоштамбовых форм (см. с. 184—185).

Деревья плакучей формы обычно размножают прививкой в крону со штамбом высотой 1,7—1,8 м. Обрезка таких деревьев сводится к удалению веток, нарушающих вид дерева. У некоторых деревьев вроде плакучего бука лесного (Fagus sylvatica var. pendula), отличающихся образованием ряда полувертикаль- ных стволов с длинными свисающими ветками, не следует удалять лишние лидеры, поскольку это проявление естественных особенностей роста растения.

Широколиственные вечнозеленые деревья

В саду выращивают относительно небольшой набор широколиственных вечнозеленых деревьев. Они обычно требуют минимальной обрезки в молодом возрасте, и их лучше формировать бесштамбовыми деревьями (см. с. 182—183). Поэтому прежде всего создают сильный центральный проводник, удаляя все плохо расположенные побеги и конкурирующие лидеры. По мере взросления дерева дальнейшая его обрезка будет почти не нужна, а часто даже нежелательна (кроме удаления отмерших, больных и поврежденных веток). Привлекательная форма кроны таких деревьев, как каменный дуб (Quercus ilex), может быть нарушена попытками придать им какую- либо искусственную форму. Лучше предоставить им развиваться естественно.

Хвойные деревья

Бесштамбовая форма также подходит для большинства хвойных деревьев. Сосна и ель формируются с одним стволом и мутовками веток, расположенными на одинаковом расстоянии по всей длине ствола. Эти деревья должны развиваться естественно, исключение составляет лишь обрезка поврежденных веток и установка опоры. Когда отмирает центральный проводник или его верхушечная почка, из верхнего яруса веток начинает расти один или несколько побегов естественного замещения. Если этого не происходит, самая лучшая из верхних веток искусственно формируется вер

тикально, а все конкурирующие с ней остальные ветки того же яруса удаляются на кольцо.

Некоторые хвойные деревья, такие, как тисс, кипарисовик и туя, могут быть отличными живыми изгородями, легко подстригаемыми в молодом возрасте. Однако в отличие от широколиственных взрослые хвойные деревья (исключая тисс), плохо восстанавливаются, поскольку на их стволах и ветках очень мало или совсем нет спящих почек. Их обрезка сводится в основном к удалению отмерших или усыхающих веток. Попытки укоротить хвойное дерево обычно безуспешны и часто делают его уродливым и некрасивым, после чего растение остается только выкорчевать.

Словарь терминов

Апикальное доминирование — преимущественное развитие верхушечной почки, замедляющей рост боковых почек и растущей быстрее, чем последние.

Безлидерная крона — крона, в которой отсутствует центральный проводник; центр такой кроны открыт.

Боковая ветка — прирост, развивающийся под углом к основной оси растения; в зависимости от их расположения различают боковые ветки первого, второго и т. д. порядков.

Веерная форма — искусственная форма дерева или куста (тип пальметты), основные ветви которого формируются веером по стене, ограде или шпалере

Верхушечная почка —самая верхняя почка на ветке; растущий из нее побег имеет преимущественное развитие.

Волчок — обычно вертикальный побег с чрезмерным ростом, возникающий из спящих почек на более старых ветвях дерева.

Восстановительная обрезка — обрезка с целью постоянного получения молодых побегов на дереве или кустарнике; используется также для поддержания интенсивного цветения.

Высокоштамбовое дерево — дерево с высотой штамба 1,5—1,7 м.

Глазок — ростовая почка с небольшим участком коры и тонким слоем древесины под ней, предназначается для окулировки; у винограда и розы глазком называется зимующая ростовая почка.

Двойной лидер — два конкурирующих прироста продолжения, каждый из которых стремится к апикальному доминированию.

Декоративные растения — культурные и дикорастущие растения, выращиваемые ради декоративных целей (для озеленения, украшения жилых помещений и т. д.).

Каллюс — ткань, образующаяся в виде наплыва в местах повреждения и способствующая заживлению ран.

Кольцевание — удаление кольца коры на стволе неплодоносящего дерева в целях сокращения роста побегов и стимулирования плодоношения.

Кордон — искусственная форма дерева или кустарника с одним или несколькими основными ветвями (одно-, дву- и многоплечий кордоны), на которых располагаются плодовые образования.

Крона — надземная разветвленная часть растения.

Листорасположение — порядок заложения листовых зачатков на растущем побеге. При очередном листорасположении (верхний рисунок) листья располагаются по одному на узле стебля с ориентацией в противоположные стороны (как у дуба), при супротивном (нижний рисунок) — по два (как у клена).

Лоза — основной одревесневший стебель винограда.

Междоузлие — участок стебля между узлами (местами отхождения листьев).

Мульчирование — покрытие почвы вокруг растения слоем рыхлого органического материала (перепревшего навоза, компоста, торфа, соломы), чтобы уменьшить испарение влаги.

Обновляющая обрезка — радикальная обрезка дерева (как правило, декоративного) до основного стебля.

Окулировка — способ прививки глазком. Особенно часто используется для размножения розы и винограда.

Омолаживающая обрезка — обрезка, при которой удаляются более старые части растения с целью стимулирования роста молодых побегов. У кустарника при этой обрезке часть или все ветки обрезаются до уровня почвы.

Очередной лист (почка, побег) — см. Листорасположение.

Пазуха листа — угол между листом и стеблем, на котором он растет; отсюда — пазушная почка и пазушный побег, то есть почка или побег, вырастающие между листом и стеблем.

Пальметта — искусственная форма кроны дерева, имеющего основной вертикальный ствол и скелетные ветви, размещающиеся в вертикальной плоскости ярусами (обычно до 4—5). По существу каждая ветка — это горизонтально сформированный кордон.

Пенек — короткая часть ветки, оставшаяся после неправильней обрезки.

Пинцировка —см. Прищипка.

Плодовые (обрастающие) веточки — короткие веточки, несущие плоды; могут быть разветвленными или неразветвленными с годичными приростами от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Различают копьеца, прутики, простые и сложные коль- чатки (плодушки) —у яблони и груши; букетные веточки — у вишни, черешни и красной смородины; шпорцы — у сливы.

Словарь терминов

Побег — прирост текущего года с листьями. Повторное цветение — неоднократное, более или менее последовательное цветение в течение одного сезона.

Подвой — растение, на котором произведена прививка.

Полуштамбовое растение — дерево или кустарник с высотой штамба 0,9—1,2 м.

Преждевременный побег — боковой прирост на однолетнем растении, выросший в том же году.

Прививка — пересадка отрезка побега (черенка) или почки (глазка) одного растения (привоя) на другое (подвой).

Привой — часть растения, которую прививают на подвой.

Прикорневой побег — побег, появляющийся на штамбе или корне у самой поверхности почвы. Этим термином иногда обозначают нежелательные приросты на подвое привитых растений.

Прищипка — удаление пальцами точки роста на побеге для прекращения его дальнейшего

роста и ускорения образования боковых побегов.

Проводник (лидер) — прирост, растущий из верхушечной почки дерева или ветки. Обладает самым активным ростом.

Прореживание — уменьшение веток в кроне с целью их более равномерного размещения; обеспечивает доступ света в центр растения и хорошее проветривание кроны.

Ростовая почка — почка (обычно маленькая, узкая), из которой развивается побег.

Санитарная обрезка — удаление увядших цветков, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток для поддержания аккуратной и сбалансированной общей формы растения.

Сердцевина — центральная, мягкая у некоторых видов часть стебля; окружена древесиной. Слепой побег — не развившийся полностью побег, у которого отмерла верхушечная почка, прекратив его дальнейший рост.

Соцветие — часть годичного побега растения, несущая цветки и видоизмененные прицветные листья.

Спящая почка —нормально сформировавшаяся, но не развившаяся ростовая почка; может прорасти даже через несколько лет — в результате обрезки, подмерзания и другого повреждения ветвей.

Супротивный лист (почка, побег) — см.

Листорасположение.

Удаление почек (побегов) — удаление лишних почек или побегов, которые только начали свой рост.

Узел — место на стебле, от которого отходит один или несколько листьев.

Цветочная (плодовая) почка — почка (обычно большая, округлая), из которой образуются цветки, а затем плоды.

Центральный проводник — вертикальная ветка в центре кроны, доминирующая над всеми остальными ветвями дерева.

Шпалера — система опор из проволоки и кольев, которая служит для крепления растений.

Штамб — часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветки кроны.

Якорность — степень закрепления растений в почве с помощью корней. При слабой якорно- сти (обычно у растений с поверхностной корневой системой) растения раскачиваются от сильных ветров и повреждаются. Это можно предотвратить подвязыванием растений к прочным опорам.

Предметно-именной указатель

Айва 108, 124, 128

— А 108, 124

— С 108, 124

Барбарис (Berberis stenophylla) 75

Белая роза (Rosa alba) 34

— смородина 162—165

веерная форма 164

кордон 164—165

Уайт Датч, сорт 162

Белостебельная малина 59, 60

Бересклет (Euonymus) 47

листопадные виды 47

— пестролистный 80

Береза 180

— серебристая 182

Бирючина 76

Боярышник (Crataegus) 76

Буддлея Давида (Buddleia davidii) 10, 52, 53, 56

— очереднолистная (Buddleia alternifolia) 10, 49

— шаровидная (Buddleia globose) 47

Бузина (Sambucus) 59

золотолистная форма 59

краснолистная форма 59

— золотистая (Sambucus nigra var. aurea) 58

Бук (Fagus) 78

— плакучий лесной (Fagus sylvatica var. pendu- la) 187

Вейгела (Weigela) 49

Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) 64

— раскидистый (Erica vagans) 64

— реснитчатый (Erica ciliaris) 64 Вересковые, семейство 64—65

Вечнозеленые кустарники 62—69, 74, 78, 79

Виноград (Vitis vinifera) 70, 96—105

Блэк Хамбург, сорт 98

мускатные сорта 98

— открытого грунта 102—105

система Гюйо 102

тепличная культура 98—101

Вишня декоративная 184

— дикая 186

— железистая (Prunus glandulosa) 53

— обыкновенная (Cerasus vulgaris) 138, 140,

144—145

низкоштамбовое дерево 144—145

Волчеягодник (Daphne) 47

— душистый (Daphne odora) 80

листопадные виды 47

Вьющиеся растения 80—105

группы 80

Вяз 184

Гамамелис (Hamamelis) 45, 46, 47

— виргинский 43

Гибискус сирийский (Hibiscus syracus) 47

Глициния (Wisteria) 80, 81, 88—91

формировка 91

Голубика (Vactinium) 176—177

— высокая (Vaccinium corymbosum) 176

— низкая 176

Гортензия крупнолистная (Hydrangea тасго- phylla) 49, 50—51

— метельчатая (Hydrangea paniculata) 53

Граб 78

Гребенщик (Tamarix) 76

— весеннецветущий 49, 76

Груша (Pyrus communis) 108—131

болезни 128

ваза, форма 108

вредители 128

детальная обрезка 110

кольцевание 128, 130—131

кордон 108—109, 116—119

иизкоштамбовое дерево 108, 112—115

обновляющая обрезка 111

омолаживание 128—131

пальметта 108—109, 120—123

пирамида 108—109, 124—127

подвои 108, 124

полуштамбовое дерево 108, 114

сложные кордоны 118

Дабоеция кантабрийская ( Daboecia cantabrica) 64

Дейция (Deutzia) 9, 44, 48, 49, 51, 72, 75

Декоративные деревья 8, 9, 10, 178—187

корнесобственные 178

привитые 178—179

-хвойные 187

широколиственные вечнозеленые 187

бесштамбовое дерево 182—183, 187

высокоштамбовое дерево 183, 184—185

группы 180

двойной лидер 179, 182, 184

обновление 186—187

прикорневые побеги 178, 180

стволовые побеги 179, 186

удаление веток 180—181

формировка 187

центральный проводник 179,182,184,185,187

— кустарники 8, 9, 10, 42—79

вечнозеленые 42, 43, 44, 45, 62—69, 74, 79

листопадные 42, 44, 45, 46—61, 74, 78, 79

живые изгороди 8, 74—79

омолаживание 70—73

Дерен белый (Cornus alba) 58, 59, 60—61

— отпрысковый (Cornus stolonifera) 59

— цветущий (Cornus florida) АП

— японский (Cornus kousa) АП

Дипельта (Dipelta) 49

Дуб (Quereus) 184

— каменный (Quercus ilex) 187

Ежевика 170—173, 174

Орегон Торнлесс, сорт 170

Ель 187

Ерика древовидная (Erica arborea) 64

Железное дерево (Parrotia persica) 180

Жерновец метельчатый (Cytisus scoparius) 49,51

Живые изгороди 8, 74—79, 187

группа первая 76—77

— вторая 78

— третья 78

Жимолость (Lonicera) 80, 92—93

— американская (Lonicera х americana) 92

Бельжика, сорт 92

— блестящая (Lonicera nitida) П6

— Брауна (Lonicera х brownii) 92

— вечнозеленая (Lonicera sempervirens) 92

— вьющаяся (Lonicera periclymenum) 92

— козлецелистная (Lonicera tragophylla) 92

— Тельмана (Lonicera x tellmanniana) 92

— японская (Lonicera japonica) 92

Зверобой чашечный (Hypericum calycinum) 62

Ива (Salix) 59, 61

Инжир (Ficus carica) 152—155

Браун Туркей, сорт 152

веерная форма 152

обновляющая обрезка 155

партенокарпия 152

Уайт Марсель, сорт 152

Ирга (Amelanchier) АП

Ист-Моллингская опытная станция 108

Калина (Viburnum) АП листопадные виды 47

Камелия 45, 63

Карпентерия калифорнийская (Carpenteria cali- fornica) 80

Керрия (Kerria) 49, 50—51

— японская (Kerria japonica) 44

пикта, форма 44

Кизильник (Cotoneaster) АП, П8, П9

листопадные виды 47

Кипарисовик (Chamaecyparis) 187

Клетра (Clethra) АП

Клен дланевидный (Acerpalmatum) 43, 45,46, 47

— японский (Acer japonicum) АП

Клюква 176

Кольквиция (Kolkwitzia) 49

Колючейшая роза (Rosa spinosissima) 32

Корилопсис (Corylopsis) АП

Красная смородина 10, 156. 157, 162—165

веерная форма 164

кордон 164—165

Кровяно-красная смородина (Ribes sanguineum) 48, 49, 78

Крыжовник (Grossularia reclinata) 156—159 кордон 156 кустовая форма 156

Предметно-именнои указатель

обновление 159

штамбовая форма 156, 157

Крылоорешник (Caryopteris) 52, 53, 80

Хенри, сорт 86

Эрнест Маркхэм, сорт 82

Этуаль Роз, сорт 82

Лох колючий (Elaeagnus pungens) 44

макулата, форма 44

Лаванда 64

Лавр 70

Лавровишня обыкновенная (Prunus laurocerasus) 74

Лапчатка (Potentilla) 75

— кустарниковая (Potentilla fruticosa) 47

Лейцестерия (Leycesteria) 52, 53

— красивая (Leycesteria formosa) 54

Лещина (Corylus) 78

— крупная (Corylus maxima) 58, 59

пурпуровая форма 59

Листопадные кустарники 42, 44, 45, 46—61, 74,

78,79

группа первая 46—47

— вторая 48—51

— третья 52—57

— четвертая 58—61

Логанова ягода 174—175

Ломонос (Clematis) 80, 82—87

— альпийский (Clematis alpina) 84

Вивиан Пеннелл, сорт 86

Вильям Кеннетт, сорт 86

— восточный (Clematis orientalis) 82

Гибрид Хэгли, сорт 82

— горный (Clematis montana) 80, 82, 84

Грейвтай Бьюти, сорт 82

группа первая 82—83, 86

— вторая 84—85

— третья 86—87

Дюшес ов Эдинбург, сорт 86

— Жакмана (Clematis х jackmanii) 81, 82

— золотистый (Clematis chrysocoma) 84

— крупночашечный (Clematis macropetala) 81, 84

Лазуртерн, сорт 86

Мадам де Культр, сорт 86

Нелли Мозер, сорт 82, 86

Перль д’Азур, сорт 82

Президент, сорт 86

— тангутский (Clematis tangutica) 82

— техасский (Clematis texensis) 82

— фиолетовый, или усатый (Clematis viticella) 82

Магнолия 45•

листопадные виды 47

— Суланжа 46 '

Магония падуболистная (Mahonia aqrifolium) 62

Малина (Rubus idaeus) 166—169

Зева, сорт 166

Моллинг Джуел, сорт 166

— Промис, сорт 166

Сентябрьская, сорт 166

— белостебельная 59, 60

— Кокбурна (Rubus cockburnianus) 59, 60—61

Миндаль трехлопастной (Amygdalus triloba) 52,53

Миниатюрные розы 22

Мирабель 76

Морщинистая роза (Rosa rugosa) 32, 38, 39

Моховая роза (Rosa centifolia var. muscosa) 34

Мускусная роза (Rosa moschata) 32

Нейлия (Neillia) 49

Ольха 180,182

Падуб 79

Парковые розы 32—37 группа первая 32—33 колючейшая роза 32 морщинистая роза 32 мускусная роза 32 французская роза 32 — вторая 34—35, 36 белая роза 34 дамасские розы 34 моховая роза 34 столистная роза 34

— третья 36—37

Зефирин Друин, сорт 36

Мадам Исаак Перейр, сорт 36

ремонтантные розы 36

Фонтэн, сорт 36

чайно-гибридные розы 36

чайные розы 36

мускусные 32

основные принципы обрезки 32

Паслен курчавый (Solarium crispum) 80

Перовския, или русский шалфей (Perovskia) 52, 53, 54, 55

Персик (Persica vulgaris) 138, 140, 146—151 веерная форма 148—151 курчавость листьев 151 нектарины 146, 147 низкоштамбовое дерево 146—147

Пираканта (Pyracantha) 78, 79, 80, 81, 94—95

Плетистые розы 13, 15, 24—31, 39, 40, 80 группа первая 24—25, 39

Дороти Перкинс, сорт 24

настоящие многоцветковые розы 24, 26

Экселза, сорт 24

— вторая 26—27, 39

Альбертин, сорт 26

Чаплина Пинк, сорт 26

— третья 28—29, 30

многоцветковые розы 28

флорибунда 28

чайно-гибридные розы 28

— четвертая 30—31

пирамидальные розы 30

*— пятая 31

роза Бэнкс 31

Rosafilipes 31, 40

Плющ обыкновенный 80, 81

— пятилистный 80, 81

Полиантовые розы 23

Пузырник (Colutea) 47

Роза (ы) (Rosa) 8, 9, 11, 12—41, 80

— белая 34

— Бэнкс (Rosa banksian) 31

— Вихуры (Rosa vichuraiana) 24, 31

группы 13

— дамасская 34

— колючейшая 32

— кустовые 13, 31, 38

— миниатюрные 22

— Мойза (Rosa moyesii) 14

— морщинистая 32

— моховая 34

— мускусная 32

мучнистая роса 13

омолаживание 40—41

— парковые 32—37

— плетистые 13, 15, 24—31, 39, 40, 80

— полиантовые 23

прикорневые побеги 13, 18

принципы обрезки 12—13

ремонтантные 16—19, 20 22, 23, 28, 30, 31,

36

ржавчина 13

ростовые почки (глазки) 13

Скарлит Файр, сорт 14

слепые побеги 15

— столистная 34

флорибунда 15, 20—21, 22, 32, 38

— французская 32

чайно-гибридные 14, 15, 16—19, 20, 22, 31,

36, 38

— чайные 36

черная пятнистость 13

— штамбовые 13, 38—39

Rosafilipes 31, 40

Ромнея (Romneya) 53

Рябина 182

Ракитники 51

Растительные архитектурные формы 8, 74

Ремонтантные розы 16—19,20,22,23,28, 30, 31,

36

Рододендрон(ы) 45, 63

— древовидные 70

— понтийский (Rhododendron ponticum) 79

Самшит 76

Сантолина серая, или кипарисовая трава (Santo-

Una) 62

Сирень (Syringa) 47, 70

— обыкновенная (Syringa vulgaris) 9, 47, 70

Скумпия (Cotinus) 47

— кожевенная (Cotinus coggygria) 10, 42, 58—

Предметно-именнои указатель

Хвойные кустарники 78Хеномелес японская (Cheanomeles) 81, 94—95Хвойные кустарники 78Хеномелес японская (Cheanomeles) 81, 94—95

Хвойные кустарники 78

Хеномелес японская (Cheanomeles) 81, 94—95

Хвойные кустарники 78

Хеномелес японская (Cheanomeles) 81, 94—95

краснолистная форма 42, 58

пестролистная форма 58

Фолиис Пурпуреис, сорт 58

Слива 124, 132—139

болезни 132, 138

веерная форма 136

низкоштамбовое дерево 132—135

— обыкновенная (Prunus domestica) 132

омолаживание 138—139

пирамида 136—137

подвои 132

полуштамбовое дерево 114, 132

тернослива 132

Смородина

— белая 162—165

— красная 10,156, 157,162—165

— кровяно-красная 48, 49, 78

— черная 9, 10, 156, 160—161

Снежноягодник (Symphoricarpos) 76

Сосна 187

Спартиум прутьевидный (Spartium junceum) 52

Стахиурус (Stachyurus) 47

Стефанандра (Stephanandra) 49

Стиракс (Styrax) 47

Столистная роза (Rosa centifolia) 34

Сумах (Rhus) 47

— пушистый, или уксусное дерево (Rhus typhi- па) 58

Французская роза (Rosa gallica) 32

Фремонтодендрон (Fremontodendron) 80

Фруктовые деревья 106—155

вишня 138, 140, 144—145

груша 108—131

инжир 152—155

персик 138, 140, 146—151

слива 124, 132—139

формировка 108—109

черешня 114, 140—143

яблоня 108—131

Фуксия (Fuchsia) 8, 9, 53, 75

— древовидная 52, 53, 54

Цеанотус(ы) (Ceanothus) 80

Барквуди, сорт 92

— Бурквуда (Ceanothus х burkwoodii) 81

— вдавленный (Ceanothus impressus) 81

— вечнозеленые 80, 92—93

— листопадные 52, 53, 55

Отэмнэл Блю, сорт 92

Цератостигма (Ceratostigma) 53, 54

Таволга Бумальда (Spiraea bumalda) 53

— Дугласа (Spiraea douglasa) 53

— острозазубренная (Spiraea arguta) 49

— Тунберга (Spiraea thunbergii) 49

— японская (Spiraea japonica) 53

Терн (Prunus spinosa) 76

Тернослива (Prunus insititia) 132

Тисс 79, 187

Тополь 182

Туя (Thuja) 187

Флорибунда 15, 20—21, 22, 32, 38

Форзиция (Forsythia) 48, 49, 78

— свисающая (Forsythia suspensa) 81

Фотергилла (Fothergilla) 47

Чайно-гибридные розы 14,15,16—19,20,22,31.

36, 38

Анкл Уолтер, сорт 18

Чайнатаун, сорт 18

Чайные розы 36

Черешня (Cerasus avium) 114, 140—143, 144

веерная форма 140—143

высокоштамбовое дерево 114,140

кордон 140

низкоштамбовое дерево 140

подвои 140

— царская (Cerasus avium var. regalis) 140

Черная смородина (Ribes nigrum) 9, 10, 156.

160—161

Черника 176

Чубушник (Philadelphus) 11,42,48,49,70,71,72

Бурорденсис, сорт 42

Манто Эрмин, сорт 42

Эректус, сорт 42

Шиповник 38. 39

Штамбовые розы 13, 38—39

плакучая форма 39

Эвкалипт (Eucalyptus) 63, 66—69

— Гунна (Eucalyptus gunnii) 68

Эскалония (Eskallonia) 76

Яблоня (Malus domestic») 108—131 болезни 128 ваза, форма 108 вредители 128 детальная обрезка 110

— дикая 184, 186

кольцевание 128, 130—131 кордон 108—109, 116—119 низкоштамбовое дерево 108, 112—115 омолаживание 128—131 обновляющая обрезка 111 пальметта 108—109, 120—123 пирамида 108—109, 124—127

подвои 108, 124

полуштамбовое дерево 108, 114

сложные кордоны 118

Ягодные культуры 156—177

голубика 176—177

ежевика 170—173

крыжовник 156—159

логанова ягода 174—175

малина 166—169

смородина белая 162—165

— красная 162—165

— черная 160—161

Acknowledgements

Artists: Tony Graham, Chris Forsey, Mike Saunders, William Giles, Terri Lawlor, Paul Buckle, Ray Burrows, Bob Scott, Roger Hughes, Harry Chlow, Venner Artists, Cynthia Swaby, Alan White.

All artwork in this book has been based on photographs specially commissioned from R. Robinson of the Harry Smith Horticultural Photographic Collection.

ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Кристофер Брикелл

ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ

Заведующий редакцией В. С. Власенков Научный редактор Р. В. Дубровская Мл. научный редактор М. А. Харузина Художник С. А. Бычков Художественный редактор Н. М. Иванов Технический редактор М. А. Страшнова Корректор Т. И. Стифеева

ИБ № 5247

Сдано в набор 23.01.87. Подписано к печати 15.10.87. Формат 70X100 у16. Бумага мелованная для офсетной печати. Печать офсетная. Гарнитура тайме. Объем 6,25 бум. л. Усл. печ. л. 16,25. Усл. кр.-отт. 32,73. Уч.-изд. л. 15,60. Изд. № 9/5300. Тираж 200 000 экз. Зак. 909. Цена 2 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»

129820, ГСП, Москва, И-110, 1-й Рижский пер., 2

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.

К.БРИКЕЛЛ

ОБРЕЗКАРАСТЕНИЙ

РОЗЫ И ДРУГИЕДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ■ ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ •

The Royal Horticultural Society’sEncyclopaedia of Practical Gardening

PRUNINGby Christopher Brickell

Editor-in-chief Christopher BrickellTechnical editor Kenneth A. Beckett

Mitchell BeazleyLondon 1983

В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ И САДОВОДАМ

Н.БРИНЕЛЛ

ОБРЕЗКАРАСТЕНИЙ

Перевод с английского А. П. Раевского

под редакциейканд. сельскохозяйственных наукФ. А. Волкова

МОСКВА «МИР» 1987

ББК 42.3

Б87

Редактор английского издания К. БрикеллРедактор английского издания К. БрикеллУДК 634.1

Редактор английского издания К. Брикелл

Редактор английского издания К. Брикелл

Брикелл К.

Б87 Обрезка растений: Пер. с англ./ Предисл. Ф. А. Волкова. — М.: Мир, 1987. — 198 с., ил.

Книга английского автора К. Брикелла продолжает серию книг по основам практического садоводства- Она посвящена технологии обрезки плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Текст сопровождают наглядные иллюстрации.

Издание рассчитано на широкий круг садоводов- любителей.

ББ3801000000—422041(00—873801000000—422041(00—87■181—87, ч. 1■181—87, ч. 1ББК 42.3ББК 42.3

Б

Б

3801000000—422

041(00—87

3801000000—422

041(00—87

■181—87, ч. 1

■181—87, ч. 1

ББК 42.3

ББК 42.3

Редакция научно-популярнойи научно-фантастической литературы

The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of Practical Gardening

© Mitchell Beazley Publishers Limited 1979

The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of Practical Gardening: Pruning

© Mitchell Beazley Publishers Limited 1979

© перевод на русский язык, «Мир», 1987

Содержание

Предисловие редактора перевода 6

Введение 8

РОЗЫ

Вступление 12

Сроки обрезки 14

Чайно-гибридные и ремонтантные розы 16

Розы группы флорибунда 20

Миниатюрные и полиантовые розы 22

Плетистые розы 24

Парковые розы 32

Штамбовые розы 38

Омолаживание 40

ДЕКОРАТИВНЫЕ

КУСТАРНИКИ

Вступление 42

Листопадные кустарники 46

Вечнозеленые кустарники 62

Омолаживание 70

Живые изгороди 74

ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ

Вступление 80

Ломонос 82

Глициния 88 -

Цеанотус и жимолость 92

Хеномелес и пираканта 94

ВИНОГРАД

Вступление 96

Тепличная культура винограда 98

Виноград в открытом грунте 102

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Вступление 106

Яблоня и груша

Форма дерева 108

Обрезка на плодоношение 110

Низкоштамбовое дерево 112

Кордон 116

Пальметта 120

Карликовая пирамида 124

Омолаживание 128

Обрезка корней и кольцевание 130

Слива

Низкоштамбовое дерево 132

Карликовая пирамида 136

Омолаживание 138

Черешня

Веерная форма 140

Вишня

Низкоштамбовое дерево 144

Персик

Низкоштамбовое дерево 146

Веерная форма 148

Инжир

Веерная форма 152

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Крыжовник 156

Черная смородина 160

Красная смородина 162

Малина 166

Ежевика 170

Логанова ягода 174

Голубика 176

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Вступление 178

Бесштамбовое дерево 182

Высокоштамбовое дерево 184

Обновление 186

Словарь терминов 188

Предметно-именной указатель 192