ТЕПЛИЦА И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Типы теплиц и парников 10

Строительные материалы 16

Покрытия 20

Местоположение теплицы 24

Вентиляция и притенение теплицы 28

Электрификация теплицы 34

Обогрев 36

Хранение воды и полив 48

Подставки и стеллажи 54

Вспомогательное оборудование для размножения 60

ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Введение 64

Фитосанитарные мероприятия 65

Вредители и болезни 68

Питание растений и удобрения 82

Почва и почвенные смеси 84

Методы выращивания растений 92

Опоры растений 100

Горшки и пикировка 102

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Выращивание из семени ПО

Черенкование 114

Листовые черенки 120

Другие способы размножения 124

НЕОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА

Календарь работ в необогреваемой

теплице 128

Декоративные растения 132

Плодовые культуры 138

Томаты 140

Овощные культуры 144

ТЕПЛИЦА С УМЕРЕННЫМ ОБОГРЕВОМ

Календарь работ в теплице с умеренным

обогревом 148

Растения для оформления цветника 152

Декоративные растения 156

Плодовые и овощные культуры 160

ОБОГРЕВАЕМАЯ ТЕПЛИЦА

Календарь работ в обогреваемой теплице 164

Орхидеи 168

Декоративные растения 172

Растения с декоративной листвой 174

ТЕПЛИЦА ДЛЯ АЛЬПИЙСКИХ РАСТЕНИЙ

Устройство и оборудование 176

Особенности выращивания 178

ПАРНИКИ И УКРЫТИЯ

Использование парников 182

Использование укрытий 188

Словарь терминов 190

Предметно-именной указатель 194

Предисловие редактора перевода

В последние годы резко повысился интерес к выращиванию овощных, плодовых и декоративных растений на индивидуальных садово-огородных участках, раскинувшихся практически вокруг всех крупных городов нашей страны. Число их с каждым годом растет. Не удивительно, что потребность в литературе, где в доступной форме излагались бы основные способы выращивания растений, сейчас особенно велика.

Значительная часть территории СССР находится в зоне умеренного климата с коротким, не всегда теплым летом и холодной зимой. Эти условия ограничивают возможности садоводов, затрудняя возделывание широкого сортимента овощей и декоративных растений в открытом грунте. Вот почему защищенный грунт — серьезное подспорье для семьи садовода он позволяет иметь на протяжении круглого года свежие овощи, получать рассаду овощных и цветочных культур для их выращивания в открытом грунте.

Этой теме посвящена книга К. Бекетта «Растения под стеклом», которой издательство «Мир» заканчивает публикацию серии по практическому садоводству, выпущенной английским Королевским обществом садоводов.

В ней заинтересованный читатель получит рекомендации по выбору теплиц и парников для выращивания овощных, плодовых и декоративных растений на приусадебном участке; узнает, как наиболее целесообразно расположить теплицу, организовать ее обогрев, вентиляцию и притенение. Большое внимание уделяется в книге вредителям и болезням, появляющимся в закрытом грунте, и мерам борьбы с ними.

Выращивание растений в защищенном грунте требует особо осторожного обращения с хими

ческими средствами борьбы против болезней, вредителей и сорняков. При пользовании инсектицидами, фунгицидами и гербицидами необходимо соблюдать строжайшие меры безопасности. В книге «Растения под стеклом» оставлены только те препараты, которые разрешены в нашей стране для применения на индивидуальных участках, согласно специальным ежегодно уточняемым спискам Госагропрома СССР. В ряде случаев предложены более доступные и не опасные для окружающих препараты растительного происхождения.

В представляемой читателю книге доходчиво, с привлечением многочисленных наглядных иллюстраций рассказывается об основных методах выращивания растений в различных теплицах, обсуждается техника размножения семенами, рассадой, отводками, черенками, прививкой и т. д. При указании сроков работы в теплицах, особенно когда речь идет о переносе растений в холодный парник и высадке рассады в открытый грунт, в текст внесены поправки применительно к условиям средней полосы европейской части СССР. Некоторые английские сорта овощных и плодовых культур в процессе редактирования заменены на сорта, районированные в европейской части нашей страны.

Немалое внимание в книге уделено выращиванию цветов в теплице и их последующему использованию для посадки в саду, а также для озеленения дома, создания букетов и т. д.

Людей привлекает в цветах не только их красота и аромат. С давних пор известно, что многие цветы обладают превосходными целебными свойствами (календула, ромашка, ландыш, ирисы и др.).

На протяжении тысячелетий люди пользовались цветами, которые дарила им природа. Сов-

ременные селекционеры и генетики создали множество высокодекоративных сортов, обладающих красивыми цветками и длительным периодом цветения.

Большинство оранжерейных цветочных культур, рассматриваемых в книге К. Бекетта, трудно выращивать садоводам-любителям, имеющим на приусадебном участке в основном холодные теплицы с пленочным покрытием. Вместе с тем многие из этих растений, в частности культуры с декоративными цветками и листьями (пуансеттия, цикламен, колеус, кальцеолярия, первоцветы, фуксия и др.), можно выращивать дома в горшках, и описание способов их размножения, приемов пересадки, особенностей содержания представит большой интерес для наших садоводов. Этими экзотическими растениями можно украсить балкон. И многим горожанам, особенно пожилым людям и инвалидам, книга «Растения под стеклом» даст знания об их зеленых питомцах, позволит воспользоваться лоджиями и балконами, чтобы, не выходя на улицу, вдохнуть ароматы сада.

Сухоцветы (акролинум, гелихризум, лемони- ум, качим и т. п.) пользуются в Европе огромной популярностью и выращиваются в широком ассортименте. Они очень хороши для создания композиций, где оттеняются достоинства каждого растения, и нередко их аранжируют вместе с живыми цветами. Прелестным букетом из лилово-сиреневых лемониумов, окутанных легкой дымкой изящного белого качима, можно наслаждаться всю зиму.

Многие садоводы устраивают на своих приусадебных участках альпийские горки. Такого рода любители найдут в книге К. Бекетта подробные указания о подборе раноцветущих, за

сухоустойчивых и неприхотливых растений для альпийских горок и об уходе за ними.

Но наибольший интерес представляет, конечно же, выращивание зеленных и пряных культур в необогреваемых теплицах, которыми в основном располагают наши садоводы-любители на приусабедных участках.

Весной, когда еще так мало свежих овощей, в пленочной теплице, даже недостаточно прогретой, можно выращивать салат, кресс-салат шпинат, укроп, водяной кресс и другие зеленные культуры. Эти растения богаты витаминами, минеральными солями, эфирными маслами и другими веществами, благотворно влияющими на человеческий организм, особенно если их употребляют в пищу в свежем виде. Кроме того, они повышают вкусовые качества некоторых блюд, а многие из них обладают и лечебными свойствами. Большинство зеленных и пряных овощных культур, главным образом многолетних, хорошо произрастают у нас в открытом грунте, но их появление на нашем столе задерживается из-за довольно суровых климатических условий Нечерноземья. Выращивая эти культуры в закрытом грунте, мы можем восполнить весенний «голод», когда организм особенно нуждается в витаминах и других целебных веществах.

Книга К. Бекетта — ценное практическое руководство по выращиванию овощных, плодовых и декоративных культур под стеклом. В ней садовод-любитель найдет немало советов и рекомендаций, которыми сможет воспользоваться в своей практической работе на приусадебном участке.

И. В. Дрягина

Введение

Большинство растений открытого грунта относится к группе холодостойких растений, адаптированных к смене погодных условий, которые характерны для зоны умеренного климата. В теплицах, парниках и прочих укрытиях размещают в основном нежные растения, чья чувствительность к кратковременным понижениям температуры в период вегетации не позволяет выращивать их в открытом грунте. Состояние и развитие таких растений целиком зависят от защиты, обеспечиваемой стеклом или синтетической пленкой и искусственным обогревом. Без этой защиты они неминуемо погибнут.

Различие между возделыванием культур в открытом грунте и в теплице заключается по существу в возможности регулировать микроклимат укрытия. Это один из притягательных моментов в ведении тепличного хозяйства, поскольку развитие растений полностью зависит от ухода за ними и мастерства садовода.

Принципы контроля климатических факторов

Поддержание того температурного режима, который отвечает требованиям выращиваемых растений, — вот главное, что требуется в регулировании микроклимата теплицы. Каждому виду растений соответствует определенная оптимальная температура, наиболее благоприятная для его роста и развития. Именно эту, а не минимальную положительную температуру, которую могут вынести растения, должен обеспечить садовод для возделываемой культуры. Достигается это путем искусного сочетания естественного тепла, отопления, работы систем вентиляции, затенения, борьбы с потерями тепла и т. п., что не так просто при резких изменениях погодных условий. Для ряда растений не менее важны степень освещенности, влажность и достаточный воздухообмен.

Климатические зоны

Необходимый микроклимат в теплице создают, варьируя указанные факторы с учетом требований культивируемых растений. Так, теплолюбивые растения, происходящие из районов Среди

земноморья, особенно луковичные, нуждаются в сухом жарком лете и мягкой дождливой зиме. Остекление теплиц защищает растения от дождя, но пропускает солнечное тепло и свет. В осенне-зимний период активный рост растений зависит от умеренного обогрева и регулярности полива. Для растений тропических лесов необходимы круглогодичные и порой довольно высокие температуры, частичное затенение и большая влажность воздуха. Поэтому в теплице постоянно включена система обогрева, а в жаркие периоды лета проводится затенение крыши и частое увлажнение помещения. Многие растения Южной Африки нуждаются в защите от заморозков, теплом лете и достаточном воздухообмене. В теплице это достигается постоянным проветриванием через вентиляторный воздухонагреватель или благодаря трубной системе обогрева в сочетании с вытяжным вентилятором и минимальным увлажнением.

Эти рекомендации относятся к отдельным культурам или группам растений. Обычно же под крышей теплицы соседствуют растения различных климатических зон, и создать оптимальные условия для каждого из них невозможно. Остается только удивляться, как в одних и тех же условиях могут произрастать столь разные растения.

Уже отмечалось, что залогом успешного выращивания любой группы растений является наличие оптимальной температуры. Температурный режим закрытого грунта условно подразделяют на холодный, умеренный, средний и теплый. Необогреваемую теплицу обычно не отапливают. хотя большинство садоводов все-таки всеми доступными средствами стремятся поддерживать в ней температуру агротехнического минимума. Зимой минимальная ночная температура в теплице с умеренным обогревом не должна опускаться ниже 4,5°, со средним — ниже 10°, а для теплых — ниже 16° С. Лишь немногие растения нуждаются в более высоких температурах. Под минимальной температурой подразумевают наименьшую положительную температуру, не оказывающую отрицательного

влияния на развитие растений. Хотя эта величина для разных культур различна, она служит удобным ориентиром. В книге указаны наиболее благоприятные температурные режимы для растений, находящихся на разных стадиях развития.

Более высокие температуры можно поддерживать в камере для размножения — устрой стве, представляющем по сути «теплицу в теплице».

Температура — определяющий, но не единственный из факторов, влияющих на развитие растений. Находящиеся в тепличных условиях растения могут пострадать, если не будет должного полива, а вредители и болезни появляются в условиях, равно благоприятных как для них, так и для растений. Весь контроль за микроклиматом теплицы ложится на плечи садовода и полностью зависит от его знаний и практических навыков. Это безусловно требует затрат времени и усилий но зато полностью окупается.

Парники и укрытия

Парники представляют собой как бы уменьшенную копию теплицы. Растения, которым необходимы тепличные условия, можно выращивать (с учетом ограниченной высоты сооружения) и в парниках при требуемых уровнях освещенности, тепла и вентиляции. Чаще всего парником пользуются для закалки овощных культур и цветов, выращиваемых в теплице и предназначенных для посадки в открытый грунт. Кроме того, в нем можно получать особо ранние холодостойкие зеленные культуры, например салат, и такие корнеплоды, как морковь, редис и репа.

В укрытиях из стекла или синтетической пленки сбор урожая овощей, земляники и срезку некоторых цветов проводят намного раньше, чем в открытом грунте. Сокращение срока созревания происходит за счет накопления солнечного тепла, снижения подавляющего рост воздействия холода и сильных ветров. Установка укрытий весной перед посевом и посадкой способствует прогреву почвы. Их используют, как и парники, для закалки тепличных растений.

Структура книги

Книга «Растения под стеклом» рассчитана на читателя, совершенно неосведомленного в вопросах ведения тепличного хозяйства. Поэтому автор стремился по возможности полно проиллюстрировать различные конструкции и оборудование теплиц, агротехнические приемы. Подробно описана и сопровождена рисунками последовательность выполнения операций по выращиванию основных культур.

В разделе «Теплица и ее оборудование» даны классификация и описание типов теплиц, парников и укрытий, рассмотрены принципы их сооружения и размещения на участке, а также их оборудование. Но поскольку выращивание культур можно с успехом вести и в теплице, возведенной непосредственно над почвенной грядкой, не все из приведенного оборудования понадобится садоводу. Однако имеющиеся устройства, особенно различные автоматические системы, облегчат работу и повысят точность контроля за микроклиматом теплицы.

В разделе «Ведение тепличного хозяйства» изложены основные приемы и способы выращивания под стеклом, которыми может воспользоваться садовод в зависимости от выбранных для этого растений. За ним следует раздел «Размножение растений», в котором описаны выращивание растений из семян, черенков и другие способы их размножения. Разделы «Необогревае- мая теплица», «Теплица с умеренным обогревом» и «Обогреваемая теплица» охватывают различные аспекты культивирования растений. Каждый из них начинается с указания сроков посева семян, цветения и сбора урожая, а также тех или иных агротехнических приемов. Вниманию читателя предложены проиллюстрированные рядом рисунков примеры выращивания в этих условиях конкретных растений.

За разделом, в котором рассмотрено выращивание альпийских растений в теплицах, следует раздел об использовании парников и укрытий. Книга заканчивается словарем терминов и предметно-именным указателем.

Типы теплиц и парников

Формы, размеры и конструкции теплиц весьма разнообразны и удовлетворяют большинству пожеланий садоводов. Обычно начинающему садоводу сложно сориентироваться во всем многообразии предлагаемых моделей. Поэтому при выборе теплицы прежде всего принимают во внимание ее назначение на садовом участке, а также сумму выделенных на нее средств.

Перед покупкой тщательно вымеряют площадь, отводимую под культуры. При этом подсчитывают только полезную площадь: зная возможное число выращиваемых растений, находят произведение длины и ширины теплицы и из полученной величины исключают площадь, которую займут дорожки, двери и оборудование, например система обогрева и емкости с водой. В ряде случаев расчет полезной площади ведут с учетом высоты под коньком и в карнизе

теплицы. Это определяет объем пространства для выращивания таких высокорослых культур, как томаты, кустарники, вьющиеся растения, а также возможность доступа к посадкам и удобство пользования теплицей. Обычно, чем больше габариты теплицы, тем дешевле единица полезной площади, хотя это не столь очевидно для конструкций со стенами, наклоненными внутрь. Начинающие садоводы нередко приобретают теплицы, площадь которых со временем становится недостаточной. Если ведение тепличного хозяйства ограничивается финансовыми возможностями, лучше всего взять теплицу, в которой предусмотрено присоединение дополнительных блоков.

Форма теплнц

Теплицы можно установить отдельно, а можно

Минимальные размеры

Для удобства доступа в теплицу она должна иметь следующие минимальные размеры:

высота в карнизе —1,65 м;

высота под коньком — 2,4 м;

высота двери —1,8 м;

ширина дверн — 0,6 м (0,9 м — при использовании тачек или инвалидных кресел-колясок).

и пристроить к одной из сторон дома или какой- либо другой опоре. У отдельно устанавливаемых теплиц стены могут быть как прямыми, так и наклоненными внутрь. Форма крыши по профилю поперечного сечения бывает односкатной или двускатной; двускатная — с равными и неравными, плоскими и вогнутыми скатами. Пристенная модель «мини» гораздо уже обычной пристенной теплицы. Она подходит для небольших садовых участков или при наличии нескольких опорных стен. В узких малогабаритных теплицах уход за высаженными растениями осуществляют извне.

В летнее время возможен перегрев освещенных солнцем стен. Поэтому появились округлые и многоугольные теплицы. Для ряда современных конструкций характерны изогнутые остекленные панели. Сооружения округлой формы

выглядят привлекательно и могут украсить участок. Кроме того, они обеспечивают гораздо большую полезную площадь, поскольку лишены центрального прохода, характерного для конструкций удлиненных форм. Однако единица их полезной площади до сих пор обходится дороже, чем в теплицах обычной формы.

В более совершенных теплицах использованы трубчатый каркас из сплавов или стали и пленочное покрытие. До сих пор находят применение теплицы арочного типа. Многочисленные малогабаритные варианты таких теплиц иногда сооружены из сварных конструкций; у них привычные контуры, но встречаются и многоугольные формы. Теплицы с пленочным покрытием дешевле остекленных, но при их эксплуатации возникает ряд неудобств (см. с. 20—23).

Типы теплиц и парников

Конструкция

Теплицу можно полностью остеклить, а можно одну или несколько стен обшить досками или выложить из кирпича до высоты размещения стеллажей. Каждый тип теплиц имеет свои преимущества, и выбор определяется назначением теплицы. Так, если растения будут выращивать на грядках, то для создания большей освещенности требуется полностью остекленная теплица. Если большинство культур предполагают высаживать в горшочки, то необходима установка стеллажей, тогда низ стен может быть сплошным. Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают стены, наполовину выполненные из кирпича, дерева или асбеста, что снижает затраты на обогрев теплицы. Дополнительную защиту от холода без заметного умень

шения интенсивности освещения обеспечит обшивка досками северной стены.

Некоторые конструкции теплиц снабжены съемными деревянными теплоизоляционными щитами. Их устанавливают зимой для защиты от возможных повреждений стен, остекленных до уровня почвы, и снимают к началу выращивания культур на грядках.

При выборе теплицы принимают во внимание ряд факторов: свободный доступ к растениям, светопроницаемость покрытия прочность и эксплуатационные свойства теплицы. У теплиц промышленного производства предусмотрен достаточный запас прочности, тем не менее местные климатические особенности нельзя сбра сывать со счетов. Например, в местах с сильными ветрами срок службы теплиц с пленочным

НебольшаяНебольшаяпокрытием резко сокращается. Удобство доступа к растениям обеспечивает определенное строение дверей (см. с. 19), а также высота в карнизе и под коньком. Низкую теплицу можно поставить на фундамент из кирпича, бревен или бетона, увеличивая таким образом ее высоту. Светопроницаемость покрытия важна лишь зимой и ранней весной; летом света поступает гораздо больше, чем требуется растениям. Этот показатель учитывают только при посадке ранних культур.

Небольшая

Небольшая

Передвижные теплицы

В крупномасштабном промышленном производстве используют остекленные теплицы шатрового типа, перемещаемые над растениями по рельсам. Это позволяет рациональнее организо

вать возделывание культур. Например, весной с одного конца участка под теплицей высаживают салатные культуры, спустя какое-то время их оставляют в открытом грунте для дальнейшего роста, а теплицу передвигают на место, отведенное под томаты.

Парники

Общее конструктивное решение садового парника практически не изменилось, и до сих пор встречаются его традиционные формы. Обычно парник представляет собой вытянутую прямоугольную опалубку, один край которой выше другого, а форма чуть наклонных стенок позволяет поддерживать остекленные-или обтянутые пленкой рамы. Наиболее удобен и практичен парник размером 1,2x1,8 м. Встречаются двой-

Типы теплиц и парников

ные или составные конструкции парников, с двускатным верхом и остекленными стенами, а также разнообразными способами открывания.

Легкие металлические и пленочные парники без труда перемещают по участку и устанавливают в нужном положении на одиночных грядках. Стационарные парники традиционной формы ставят на фундамент из кирпича или дерева.

Парники можно разместить вдоль стен частично обшитых теплиц, используя таким образом некоторую часть тепла, затрачиваемого на обогрев теплицы.

Простейшим парником служит остекленная или обтянутая пленкой рама, помещенная над неглубоким котлованом. В нем проводят закаливание горшечных растений.

Укрытия

До недавнего времени укрытия выпускали в виде отдельных секций, каждая из которых представляла миниатюрную теплицу, открытую с торцевых сторон. При установке их соединяли. Собранные из листов стекла с металлическими узлами разных конструкций они были громоздки и непрочны. В настоящее время на смену стекла пришли жесткие полимерные материалы. Совсем недавно появилось укрытие тоннельного типа из полос эластичной синтетической пленки. Их продольно натягивают на каркас из металлических дуг и сверху дополнительно удерживают дугами. Концы пленки прикапывают. Вентилируют, приподнимая пленочное покрытие с подветренной стороны.

Укрытие традиционной формы из прочного стекла в виде колокола (с). Листы стекла, скрепленные зажимами ставят как тент (б) или домик (в). Гофрированные пластмассовые листы располагают над рядом высаженных культур и закрепляют металлическими дугами (г). Укры

тия тоннельного типа состоят из длинных полос полиэтиленовой пленки, натянутой на металлические дуги и сверху удерживаемые дугами (д). Покрытые пленкой проволочные каркасы образуют тентовое укрытие (е).

Строительные материалы

Опорные конструкции теплиц обычно делают из дерева, алюминиевых сплавов или стали. При сооружении крупногабаритных теплиц используют бетонные плиты.

Металл

Большинство выпускаемых промышленностью теплиц делают из дерева или алюминиевых сплавов. Последние употребляются сейчас гораздо чаще благодаря тому, что элементы каркаса из них легки и прочны, им несложно придать нужную форму, скрепив болтами при установке. В свое время немало хлопот доставляла садоводам коррозия особенно вблизи моря и в районах выброса в атмосферу промышленных отходов. Современные сплавы значительно лучше противостоят коррозии, и разъедание металла происходит лишь в местах, где воздух осо

бенно сильно загрязнен, что случается не так уж часто.

В отличие от теплиц из обтесанного деревянного бруса, широко выпускаемых ранее, теплицы из алюминиевых сплавов не нуждаются в покраске.

При строительстве больших промышленных теплиц все детали изготавливают из стали, а для более мелких сооружений используют сплавы стали. Для предотвращения коррозии стальные детали обязательно гальванизируют или обрабатывают иными способами. Обычно этого бывает вполне достаточно, но иногда металл все- таки разрушается, например в результате электрохимической реакции, возникающей при соприкосновении различных по химической природе материалов. Это явление в настоящее время досконально изучено, и его учитывают в

Алюминиевая конструкция

Алюминиевые каркасы теплиц не нуждаются в уходе и имеют узкие шпросы, обеспечивающие максимальную светопроницаемость. Приведенная модель имеет для обеспечения устойчивости

укрепленные скобами диагональные распорки, скользящую дверь и фундамент из бетонных блоков.

конструкторских решениях небольших любительских теплиц.

Металл — прекрасный проводник тепла, поэтому иа металлическом каркасе теплиц наблюдается конденсация влаги, что доставляет определенные неудобства. Хорошая теплопроводность означает также, что в металлических конструкциях температура воздуха бывает ниже и охлаждаются они быстрее деревянных, но эти различия незначительны. Разнообразные конструкции из дерева требуют ухода, регулярной покраски и замазывания рам, иначе строительный брус будет быстро гнить в стыках.

Дерево

При изготовлении небольших теплиц для тех, кто предпочитает дерево, исходя из эстетических и практических соображений, используют

тую. Туя весьма устойчива к гниению. Ее древесина, приятного красноватого оттенка, гармоничнее вписывается в пейзаж сада, чем блестящие металлические конструкции.

Тщательно собранная и установленная на фундамент из кирпича или бетона теплица из брусов туи прослужит достаточно долго. Этому также способствуют предварительная пропитка дерева антисептиком и, что еще лучше, покраска натуральной олифой примерно раз в пять лет. Помимо привлекательного внешнего вида туя как строительный материал имеет преимущества, например, при навешивании дополнительных стеллажей, укреплении крючков для подвесных корзинок, натяжении проволоки для лазящих растений. Расположение просверленных для этих целей в металлических конструкциях отверстий чаще всего не совпадает с пла-

Деревянная конструкция

Конструкция из туи не требует особого ухода и гармонично вписывается в садовый участок. Шпросы здесь несколько толще, чем у алюми

ниевых теплиц, но их легче просверливать при установке дополнительных приспособлений и опор для растений.

Строительные материалы

нами садоводов. Высверливание же самим дополнительных дырок при отсутствии соответствующего инструмента очень трудоемко. Дополнительные отверстия, кроме того, нарушают защитное покрытие стали и сплавов, что в дальнейшем ведет к их коррозии.

Парники

Все рекомендации в отношении теплиц из стали, сплавов и деревянного бруса относятся и к парникам. Поскольку парники обычно используют совместно с теплицей, их изготовляют из того же материала. Для устранения контакта с землей деревянные парники устанавливают на невысокую кладку из кирпича или бетона. Если это невозможно, для изготовления парника выбирают тую или металлические сплавы.

Конструкция из стальных труб

Укрытия

Основным материалом для укрытий служат стекло и полимерные материалы, которые подробно рассмотрены на с. 20—23. Для крепления стеклянных укрытий применяют различные методы: с помощью оцинкованной проволоки, скоб из стали или сплавов, снабженных пробковыми или пластиковыми прокладками. Последний способ упрощает и разбор укрытий. При обращении с большими остекленными рамами следует соблюдать крайнюю осторожность. Укрытие из жесткой пластмассы крепят оцинкованной проволокой, а если при отливке им придали нужную форму то устанавливают без дополнительной фиксации. Тоннельные укрытия поддерживают проволочными дугами или прутьями U-образной формы.

Каркасы из стальных труб используются для быть гальванизирована. Не допускайте кон- теплиц с пленочным покрытием. Для предотв- такта деталей из стали и сплавов, ращения появления ржавчины сталь должна

ОКРАСКА И СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВА

Перед окраской поверхность дерева предварительно подготавливают: чистят щеткой для удаления грязи и песка, моют и дают просохнуть. Затем дерево зачищают наждачной бумагой средней крупности или влажным абразивным составом, что, хотя и трудоемко, не дает разлетаться вокруг древесной пыли. Иногда при ремонте приходится счищать слой старой краски и вновь грунтовать поверхность. Это делают, когда краска пузырится или в ней возникли трещины: при повреждении слоя краски дерево начинает быстро впитывать влагу.

Теплицы из мягких пород древесины красят

каждые два года. При оголении участков деревянной поверхности используют алюминиевую грунтовку, после чего наносят первый слой краски, а затем, для создания максимальной защиты, еще два слоя. Срок службы теплицы можно удвоить, если покрыть дерево антисептиком. В состав антисептиков обычно входят мед- ные или ртутно-цинковые компоненты, растворимые в воде или спирте. Уход за теплицами, изготовленными из мягких пород древесины, безусловно обременительнее и в конечном итоге обходится дороже, чем за теплицами из твердой древесины.

Двери

Двери у теплиц могут быть скользящими либо на петлях. Обеспечьте, если возможно, чтобы основание дверного проема было плоским или имело небольшой наклон.

Одни типы алюминиевых теплиц имеют встроенные водосточные желоба, в другие их устанавливают дополнительно. Они отводят дождевую воду, которую удобно запасать в резервуарах.

Покрытия

В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было стекло. В настоящее время все большую популярность завоевывает пленочное покрытие, хотя еще широко распространено и остекление. На остекление теплиц идет в основном листовое оконное стекло. Это строительное стекло с пределом прочности около 7,5 кг ! м2. Но могут быть использованы и другие виды стекла различной толщины и размеров. Наиболее ходовым размером рам для небольшой любительской теплицы считается 50 x45 см. Голландские остекленные тепличные рамы намного больше — 140 x 72 см. Чем больше размер рам, тем больше светопроницаемость, хотя потери тепла при этом выше.

Выбор стекла. Для теплиц лучше всего брать стекло высокого качества. Бракованные листы с неровной поверхностью и включениями пузырьков воздуха не подходят. Находящиеся в стекле пузырьки при соответствующем положении солнца начинают, как линзы, фокусировать свет в одной точке, вызывая точечные ожоги листьев растений. Подходящее для целей садовода стекло пропускает до 90% падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет не обязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.

При избытке солнечного тепла ткани растений перегреваются и отмирают: чтобы этого избежать, ставят полупрозрачные стекла. Но они значительно снижают попадание света в теплицу, особенно зимой. В условиях умеренного климата в жаркую погоду теплицу желательно лишь затенять.

Остекление

Остекление — это закрепление стекла в несущей конструкции теплицы. Существует несколько способов остекления. Согласно традиционному способу, каждый лист стекла укладывают на замазку и закрепляют мелкими штифтами. Этот способ используют до сих пор, но в несколько измененной форме: вместо замазки применяют незатвердевающие герметизирующие средства. В теплицах из сплавов штифты заменяют различными зажимами.

Крепление стекла. Остекление крыши проводят последовательно, снизу вверх, от карниза к коньку, с перекрыванием каждого листа примерно на 0,6 см. В результате капли дождя полностью стекают вниз. Для улучшения стекания воды используют также алюминиевые полоски,

которые к тому же замедляют естественное разрушение замазки или иного герметизирующего средства. Укрепление стекла замазкой или, например, мастикой создает прочный воздухонепроницаемый слой и снижает потери тепла Тем не менее все более популярным становится без- замазочное уплотнение или применение уплотнителей. Беззамазочное уплотнение использовано в конструкциях голландских теплиц с рамами без переплетов и может применяться садоводами-любителями. Листы стекла вставляют в пазы шпросов специально подобранного сечения. При этом отпадает необходимость в регулярном уходе, включающем смену замазки. Хотя такой способ крепления и допускает некоторые потери тепла по периметру, при плотном креплении они крайне незначительны. Кроме того, беззамазочный способ крепления стекла облегчает воздухообмен с окружающей средой, предотвращает застой воздуха в теплице, что очень важно при выращивании высокоурожайных культур и декоративных растений.

Двойное остекление

Двойное остекление с помощью полиэтиленовой пленки используют редко, в основном из-за недостаточного сохранения зимой искусствен него тепла. Пленку в теплице укладывают так, чтобы между ней и стеклом оставалось воздушное пространство. Даже чистая полиэтиленовая пленка отсекает до 15% падающего света. На ней быстро конденсируется влага, а в холодную погоду образуются крупные капли, что также резко снижает светопроницаемость. Постоянная присутствующая влага на пленке приводит к появлению зеленых водорослей. Интенсивность проникания света в теплицу существенно уменьшается — как раз в то время, когда требуется его максимальное количество. Поэтому двойное остекление проводят только на северной стороне теплицы или на стороне, подверженной действию сильных ветров.

Лучшим способом двойного остекления считается установка двойных рам со стеклом или с плотной поливинилхлоридной пленкой. Изготовленное на заказ прочное двойное остекление стоит дорого. Вместо поливинилхлоридной пленки можно использовать материал, состоящий из двух слоев полиэтиленовой пленки, в нижний слой которой путем специальной обработки включены пузырьки воздуха. Этим материалом укрывают теплицу снаружи, что к тому же снимает все проблемы, связанные с конденсацией влаги. Производители материала гаран-

тируют надежность необходимой теплоизоляции.

Пленочные материалы

К пленочным покрытиям относят прежде всего полиэтиленовую пленку и менее распространенные поливинилхлоридную и полипропиленовую пленки. Они имеют определенные преимущества: дешевле стекла и не бьются. Однако покрытия из полиэтиленовой пленки, в частности, разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Даже специально обработанная пленка для защиты от ультрафиолетового излучения имеет ограниченный срок годности. Кроме того, за счет электростатического притяжения на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее светопроницаемость. Исходно эластичная полиэтиленовая пленка под разрушительным действием ультрафиолетового света теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра.

Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы, что существенно сокращает срок его службы.

Пороки стекла

Солнечный свет и теплица

В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли в виде коротковолнового излучения, легко проникающего через стекло и пленочное покрытие. Оно нагревает все находящиеся на пути объекты — пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Предметы в свою очередь излучают часть поглощенного потока в виде длинноволновой части спектра. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении. После захода солнца или как только теплица оказывается в тени, тепло из нее выходит с потоком воздуха через неизбежные трещины или в виде теплового излучения от прочных стен и каркаса.

Поступающее в теплицу с пленочным покрытием излучение рассеивается, образуя длинноволновые лучи, не задерживающиеся внутри. Поэтому после захода солнца сооружение с пленочным покрытием, включая парники и укрытия, охлаждаются быстрее остекленных кон-

Способы остекления

Стекло, применяемое для теплиц, должно быть лишено мелких трещин и пузырьков воздуха, которые, подобно линзе, фокусируют свет.

Традиционное остекление с помощью замазки и штифтов (й), беззамазочные способы (б, в).

Покрытия

струкций. В принципе для большинства климатических зон эти различия незначительны. При нагреве воздуха внутри теплицы усиливаются конвекционные потоки и теплый воздух начинает циркулировать, меняя характер своего движения в зависимости от формы, размера теплицы и способа ее вентиляции. Теоретически конвекционные потоки нагревают все пространство, на деле же образуются места сосредоточения холодного и теплого воздуха.

Освещенность

Хорошее стекло пропускает, как мы уже говорили, около 90% падающего светового потока, кот^пый включает и свет, отраженный от различных поверхностей. Чтобы в теплицу проникло максимальное количество солнечного света, он должен падать под углом 90°. Если угол больше или меньше 90°, некоторая часть света рассеивается. Летом света для растений более чем достаточно, зимой он становится лимитирс ющим фактором. Для нахождения оптимальной формы теплиц, обеспечивающей должную светопроницаемость, проведено много исследований. Результатом их явились разработки теплиц

Углы падения солнечного света и парниковый эффект

округлой формы; немаловажен и угол наклона остекленной поверхности. Среди существующих конструкции оптимальными являются голланд ские теплицы шатрового типа с большими ступенчато наклоненными остекленными панелями.

Зимой в условиях Великобритании угол падения солнечного света составляет 15°. Таким образом, слегка наклоненные стены теплицы находятся под прямым углом к световому потоку, обеспечивая его максимальное проникновение в теплицу. Летом угол наклона не играет существенной роли, поскольку интенсивность светового потока велика.

Положение солнца меняется в течение дня, описывая траекторию дуги примерно 60° зимой и 120° и более летом. Поэтому на плоскую поверхность свет падает под оптимальным углом лишь в короткий промежуток времени. В конструкциях теплиц округлой формы эта проблема решается установкой остекленных рам под разными углами. Для увеличения светопоглоще- ния некоторые модели теплиц округлой формы вращаются.

Полдень, лето. Коротковолновое излучение солнца проникает через стекло, нагревая почву, стеллажи и стены. Тепло отражается от них в виде длинноволнового излучения, когорое не может выйти наружу, и в результате повы

шается температура. В теплицах с пленочным покрытием подобного не наблюдается — отраженное длинноволновое излучение проходит через покрытие, которое к тому же рассеивает свет.

Путь солнцаПуть солнцаПоложение солнца меняется в зависимости от времени года. Это надо обязательно учитывать при выборе места и типа теплицы. Зимой угол между точками восхода и захода солнца составляет 60°, летом — 120°. Зимой непосредственно

Путь солнца

Путь солнца

под прямым углом получает солнечный свет только обращенная на юг стена теплицы, летом так обращены к солнцу утром и вечером и торцевые стены.

Полдень, зима. Зимой, когда солнце стоит относительно низко и интенсивность его лучей уменьшается, важное значение приобретает угол наклона остекленной поверхности теплицы. Вертикальные боковые стены теплицы

отражают некоторое количество солнечного потока, и оно теряется; наклонные стены позволяют падающим под прямым углом лучам проходить через стекло, и освещенность теплицы возрастает.

Местоположение теплицы

Нередко теплицу устанавливают в удаленном, заброшенном уголке садового участка. Это неправильно. До приобретения теплицы надо строго подсчитать затраты на обогрев и подобрать наиболее удобное место для ее размещения. В противном случае будут получены урожаи плодов и цветы низкого качества. Обычно выбор места на участке ограничен. Даже если для установки теплицы есть всего одно-един- ственное место, его нужно подготовить так, чтобы создать самые благоприятные для выращивания растений условия.

Выбор места

Основные условия при выборе места — хорошая освещенность солнцем и защищенность его от господствующих ветров. Последнее особенно важно при выращивании растений в зимнее время. Создание защиты от ветра сокращает потери тепла, которые могут быть гораздо больше допустимых, особенно в периоды резкого похолодания. Если участок под теплицу отводят летом, необходимо учесть тени, отбрасываемые высокими строениями или деревьями в зимнее время. На широте центральной части Великобритании в полдень самого короткого зимнего дня солнце находится приблизительно под углом 17е к горизонту и все объекты отбрасывают длинные тени. Угол положения солнца воспроизводят с помощью кронциркуля и компаса. Простейшей заменой кронциркуля могут быть две прямые плоские рейки длиной около трети метра, соединенные с одного конца гвоздем или шурупом. Заданный угол образуют раскрытием кронциркуля, располагая нижнюю рейку горизонтально, а верхнюю направляя на юг. Если часть горизонта, куда указывает верхняя рейка, сильно заслонена деревьями или постройками, то и затенение будет значительным.

Для максимального использования солнечного света от низко стоящего зимнего солнца теплицы размещают так, чтобы их длинная ось была ориентирована по возможности с запада на восток. В этом положении сведены к минимуму тени от элементов ферм и шпросов, а солнечные лучи проникают в теплицу под самым оптимальным углом (см. с 22—23).

Вход в теплицу. При выращивании растений в теплице, тем более зимой, очень важно иметь удобный проход в нее из дома. Лучше всего расположить теплицу рядом с домом, особенно это касается оранжерей или больших пристенных теплиц. Такое размещение позволит создать

единую систему обогрева дома и теплицы, избежать затрат на установку дополнительного оборудования и снизить последующие расходы на уход за теплицей. Если пристенная теплица установлена вдоль южной, юго-восточной или юго-западной сторон, она будет нормально освещена и защищена зимой.

Теплица принесет большую отдачу, а выращиваемые в ней растения получат лучший уход, если у нее удобный вход. Вне зависимости от расположения к теплице должны вести дорожки с твердым покрытием. По ним на тачке удобно подвозить грузы — мешки с почвенной смесью, горшки, растения.

Не стоит удалять теплицу от парников и семенных грядок. Часто выращиваемые в теплице растения приходится переносить в парник, и наоборот. Большое количество рассады высаживают для дальнейшего роста в парники или грядки. Парник можно ставить впритык к теплице, стены которой частично обшиты досками.

Защита теплицы

Для отдельно стоящей теплицы важно подобрать место, защищенное от господствующих ветров. Чем сильнее и холоднее ветер, обдува-

Определение затенения с помощью кронциркуля

1 Чтобы определить затененность участка, находят наименьший угол зимнего положения солнца. С помощью транспортира аккуратно выставляют рейками заданный угол и фиксируют их шурупом.

ющий остекленную поверхность теплицы, тем значительнее потери тепла, которые порой составляют до 50%. Некоторые участки надежно защищены строениями и посадками. В таких садах ущерб могут нанести лишь турбулентные потоки воздуха или неожиданно обрушившийся ураган.

Даже не затеняющие остекленную поверхность теплицы деревья создают сложности из-за падающих с листвы капель дождя. Серьезные повреждения наносят теплице упавшие сломанные ветки. Корни растущих вблизи деревьев могут разрушать фундамент теплицы и проникать во внутренние грядки.

Устройство защиты. Если на участке нет надежно защищенного места, изыскивают возможности создания такой защиты в виде живой изгороди или забора. Ветрозащитное ограждение с северной, северо-восточной и северо-западной сторон ставят на расстоянии, по крайней мере в три раза превышающем высоту теплицы. Затенение при этом практически отсутствует.

Хотя стена или сплошной забор кажутся идеальной защитой, надо учитывать возможность образования турбулентных воздушных потоков,

особенно в ветреных местах. При столкновении ветра с непроницаемой преградой происходит подъем воздушного потока и ее обтекание с образованием турбулентного движения воздушных масс с другой стороны преграды. Расстояние до преграды, на котором следует ожидать образования турбулентных потоков, зависит от скорости ветра. Живая изгородь или проницаемый забор рассеивают ветер, уменьшая тем самым его силу, и поэтому предпочтительнее. Такой барьер эффективно снижает силу ветра на расстоянии, в пять—десять раз превышающем высоту теплицы. Поэтому даже при установке ограждения на западе и юго-западе от теплицы возводить его следует на достаточном расстоянии во избежание затенения.

Сооружение теплицы

Лучше всего под теплицу подходит хорошо осушаемый участок с ровной поверхностью почвы. Если местность с уклоном или бугристая надо, насколько это можно, выровнять ее. При выравнивании старайтесь сохранить снимаемый верхний почвенный слой. Это особенно важно при установке теплиц, остекленных до уровня земли или с почвенными грядками. Почву вы-

2 Нижнюю рейку выставленного угла накладывают на спиртовой уровень в месте, отводимом под теплицу. Убедившись в том, что угол выровнен, его обращают на юг.

3 В таком положении верхняя рейка указывает наименьшую высоту положения солнца в полдень. Мысленно продолжая линию вдоль верхней рейки, можно определить, какое дерево или строение отбросит тень на выбранное место.

Местоположение теплицы

ровненного участка при сооружении теплицы не утаптывайте: чрезмерное уплотнение ведет к нарушению структуры почвы и потере плодородия, затрудняет дренаж.

Если место сырое необходимо провести какой-либо дренаж. Обычно достаточно проложить ветвь гончарного дренажа по центру участка, оканчивающуюся сточной ямой или дренажным колодцем. Иногда сооружают бетонное основание — чуть выше уровня окружающей почвы. При необходимости предусматривают вокруг теплицы водостоки для сбора воды Если теплицу устанавливают на склоне, то дренажную систему подводят так, чтобы она собирала и отводила стекающую сверху воду.

Основание и фундамент. Для многих моделей теплиц предусмотрено основание, состоящее из секционных бетонных блоков определенной формы или постаментных плит. Такого фундамента вполне достаточно для небольшой теплицы при условии, что место под нее имеет плотную поверхность и хорошо выровнено. Лучше всего, если выбранный участок не обрабатывался или засевался травой на протяжении ряда лет. Однако для теплиц размером 3 х2,5 м и более требуется прочный бетонный фундамент.

Разметка места. Независимо от того, ставите вы теплицу на уплотненную почву или бетон, важно, чтобы подготовленная под основание поверхность была ровной. Для этого вначале, согласно имеющейся схеме, размечают участок. Проверяют, чтобы основание или фундамент были тщательно нивелированы, используя в качестве фиксированной точки часть здания или граничную линию его основания. С помощью выбранного ориентира проводят прямую линию, соответствующую одной из сторон теплицы, и выставляют прямой угол для определения положения одной из торцевых сторон. При разметке обязательно используйте спиртовой уровень. Если основание или фундамент не будут выровнены, трудно устанавливать каркас и он будет испытывать повышенные нагрузки, а значит. и деформации. Как правило, небольшие теплицы возводятся строго вертикально, хотя некоторым из них для нормальной работы водостоков придают небольной уклон.

Большое внимание уделяют закреплению конструкций особенно в местах, подверженных действию ветра. Если основные несущие болты цементируют, то перед установкой каркаса убедитесь, что прошло достаточно времени и цемент затвердел. Требуемый промежуток вре-

Защита от ветра

Сооружая для рассеивания ветра стены, живые изгороди и ограждения, располагайте их так, чтобы они не затеняли теплицу. Живая изгородь высотой около 1,8 м к югу и западу от теплицы снизит силу преобладающих ветров, не вызывая ее затенения. Забор с северной стороны ставят

ближе к теплице, поскольку в этом месте он не отбрасывает на нее тень. В качестве ветрозащитных полос желательно использовать живые изгороди или проницаемые ограждения, которые уменьшают силу ветра, не создавая турбулентных потоков.

мени зависит от погоды и соотношения составных частей бетона. Обычно Это не менее 48 ч, а в холодную погоду даже несколько больше. Остекление теплицы после ее сборки выполняют в сухую безветренную погоду. То же относится к установке готовых остекленных секций. Если остекление затягивается на несколько дней, то теплицу сначала покрывают крышей. В этом случае ветер, если он неожиданно поднимется, будет проходить сквозь каркас конструкции. Частично остекленное строение при сильном, задувающем внутрь ветре может быть серьезно повреждено. Мокрое стекло очень скользкое, поэтому все работы по остеклению проводят в сухую погоду. Кроме того, замазка и другие виды герметизирующих мастик плохо схватываются во влажных условиях. Если на теплице предусмотрены водосточные желоба, следует позаботиться о приобретении емкостей для накопления и хранения дождевой воды. Бочки с дождевой водой прекрасно дополняют запасы воды, если приняты должные меры предосторожности (см. с. 48—49). В противном случае прокладывают ветвь гончарного дренажа, направляя ее к близрасположенной дренажной яме или водосборнику.

Запас воды

Если в качестве источников водоснабжения теплицы используются бочки с дождевой водой, накопленные в них запасы могут быть израсходованы в период засухи. Целесообразнее оборудовать теплицу системой центрального водоснабжения; при наличии автоматической или полуавтоматической установки полива или туманообразующего устройства она тем более необходима. Хотя монтаж современных пластмассовых труб и другого вспомогательного оборудования не сложен, для подключения к центральной магистрали лучше пригласить специалиста. Подводить центральное водоснабжение следует одновременно с укладкой основания теплицы. Если же эти работы выполняются позднее, примите меры к тому, чтобы не повредить уже имеющееся основание.

Электрификации

Электрификация теплицы дает массу преимуществ. Она необходима для обогрева камер выгонки рассады, работы туманообразующей установки, нагревательных проводов, не говоря уже о непосредственной подсветке растений. Установка освещения позволяет работать в теплице и в темные вечерние часы зимой.

РАЗМЕТКА МЕСТА ПОД ТЕПЛИЦУ

С помощью двух колышков и прочного шнура намечают длину одной из сторон теплицы. Проверяют строго вертикальную установку колышков и их уровень. Затем аккуратно выставляют прямой угол Т-образным наугольником для определения положения одной из торцевых сто

рон. Операцию повторяют, фиксируя положения шнуром. Проверяют, чтобы все восемь колышков были вбиты ровно. Незаменимым инструментом при работе является спиртовой уровень.

Так называемый парниковый эффект вызывает быстрый подъем температуры внутри теплицы от падающего на нее солнечного света, а застоявшийся воздух служит идеальной средой для распространения болезней и вредителей. Поэтому для контроля за температурным режимом необходима эффективная система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и регулирующая степень влажности. Режим работы системы согласуют с обогревом, притенением и увлажнением воздуха. При активной вентиляции создается и поддерживается сбалансированный микроклимат.

Несмотря на успехи в разработке теплиц небольшого размера, лишь несколько моделей снабжены форточками для поддержания оптимального теплового режима в жаркую летнюю погоду. Дополнительное открывание дверей используют как экстренное средство для некоторых культур в безветренную погоду. Установка большого числа форточек приведет к изменению общего конструктивного решения и дополнительным затратам материала, а следовательно, к удорожанию теплицы.

При нагревании плотность воздуха умень-

Потоки воздуха

шается и он начинает подниматься вверх. Поэтому через форточки, расположенные у конька, выходит нагретый воздух. Взамен поднявшегося вверх и вышедшего теплого воздуха через зазоры между наложенными листами стекла, неизбежные щели при остеклении и дверные проемы поступает свежий холодный воздух. Для полноценной вентиляции общая площадь приконьковых форточек должна составлять 1/6 площади пола, а по возможности и больше. В небольших теплицах обычно достаточно по форточке с двух сторон крыши или как минимум две на каждые 2 м длины. Для больших теплиц или теплиц, предназначенных для выращивания альпийских растений, рекомендуется сплошной ряд форточек с обеих сторон крыши.

Воздухообмен и последующее охлаждение происходят быстрее, если в теплице имеются боковые форточки. Их располагают чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей и по возможности с обеих сторон. При таком размещении форточек те из них, которые находятся с подветренной стороны, можно открывать в холодную ветреную погоду. Это умень-

Установленные на крыше и боковых стенах форточки позволяют осуществлять полный воздухообмен.

В идеальном случае форточки должны открываться на угол 55°, то есть лежать в плоскости конька. Их располагают с обеих сторон крыши.

шает вероятность повреждения растений в кратковременные периоды похолодания.

Все форточки должны быть отрегулированы и легко открываться и закрываться, особенно это важно для приконьковых форточек. При полном открывании они как бы продолжают линию противоположной стороны крыши, что соответствует углу примерно 55°. В этом положении происходит максимальная вентиляция. Однако на практике оптимальная установка форточек затруднена, и они, как правило, открыты под более острым углом. Полностью открытые форточки эффективно улавливают поток холодного воздуха и направляют его вниз к полу. Когда поток нагревается, он поднимается вверх и выходит наружу через форточки, расположенные с подветренной стороны. Таким образом в солнечные дни в теплице происходит быстрый воздухообмен.

В ветреные дни поток воздуха поступающий через боковые и приконьковые форточки, бывает очень сильным и вызывает сквозняк, пагубный для многих тропических растений, особенно орхидей. Силу такого потока эффективно снижают жалюзи, хотя полностью они не устра-

Боковые форточки

Боковые или пристенные форточки ускоряют воздухообмен и охлаждение воздуха в теплице. Они бывают обычного (левый рисунок) и жалюзного (правый рисунок) типа. В закрытом положении жалюзи не должны создавать сквоз-

няют сквозняка. Перед установкой жалюзи убедитесь, что в закрытом состоянии они не способствуют образованию сквозняков.

Способы открывания форточек

В небольших теплицах форточки открывают вручную и фиксируют с помощью металлической планки с прорезями и шплинта — способ, применяемый при открывании окон во многих жилых помещениях. В крупных теплицах форточки находятся высоко, и для их открывания разработан ряд способов, включающих использование рукоятей и зубчатых колес, систем блоков и шестерен.

Автоматические устройства. Способы открывания форточек вручную хотя и надежны, но, к сожалению, полностью зависят от человека. Его забывчивость может погубить ценные растения. Кроме того, садовод не всегда находится дома. Поэтому были разработаны автоматические устройства для открывания и закрывания форточек. Первый и до сих пор встречающийся в промышленных теплицах способ включает применение электромотора связанного через систему шестерен с поднимающим и опускающим

няков. Жалюзи особенно хороши при выращивании орхидей и других тропических растений, поскольку снижают силу сквозняков, хотя и не устраняют их полностью.

устройством. Контроль осуществляет переключатель, соединенный с термодатчиком. Для небольших теплиц разработана система, в которой в качестве контролирующего элемента использована теплочувствительная жидкость. Жидкость помещена в прочный металлический цилиндр с одним глухим концом. Другой конец закрыт скальчатым поршнем. При нагревании жидкость расширяется и толкает поршень. Это давление усиливается системой рычагов, и в конечном счете форточка открывается. При охлаждении жидкости форточка постепенно закрывается. Подобную систему можно установить на открывание форточек при различной температуре. В более сложных устройствах контроль за работой осуществляется с учетом ряда погодных факторов. Датчики ветра приводят в движение моторы, закрывающие форточки во избежание сквозняков. При ненастной погоде форточки закрывают датчики дождя. Температурные датчики реагируют на повышение облачности и последующее снижение температуры. Существуют также системы контроля, основанные на изменении интенсивности солнечного освещения.

Способы открывания форточек

Вентиляторы

Хотя описанные способы работы форточек весьма надежны, особенно в малогабаритных теплицах, естественного притока воздуха, который они обеспечивают, недостаточно для поддержания требуемого однородного режима в теплице. В больших теплицах возникают места концентрации теплого или холодного воздуха, которые могут неблагоприятно влиять на рост растений. Для уменьшения сквозняков или перегрева служит вытяжная вентиляция. С этой целью используют специальные низкоскоростные вентиляторы, перемещающие большие объемы воздуха. Наличие вытяжных вентиляторов оправданно и в теплицах с пленочным покрытием, поскольку они предотвращают конденсацию водяных паров на полиэтиленовой пленке.

Установка вентиляторов. Вентиляторы в небольших теплицах размещают на одном из торцевых концов, а в крупных сооружениях на противоположных торцах или на некотором рассто янии друг от друга на боковых стенах. Лопасти каждого вентилятора ориентируют параллельно стене, устанавливая его практически заподлицо

Форточки открывают вручную (верхний рисунок), автоматически (нижний рисунок) или с помощью дистанционного управления (правый рисунок). Автоматические системы состоят из цилиндра, заполненного жидкостью, которая

расширяется при нагревании, что приводит в движение поршень, и тот через систему шестерен открывает форточки. Дистанционные системы открывания форточек применяют в крупных промышленных теплицах.

к ней. При этом стекло в стене заменяют жалюзи, которые закрывают отверстие при отключенном вентиляторе. Во время работы створки жалюзи под давлением воздуха принимают горизонтальное положение. Аналогичным образом устанавливают и применяют приточные вентиляторы. Так предотвращается нежелательная циркуляция воздуха при отключенных вентиляторах. Обычно работа вентиляторов контролируется автоматически, подсоединением к выставленному заранее термодатчику.

Чем меньше размер вентилятора, тем выше его помещают в стене теплицы. В небольших любительских теплицах один вентилятоо обычно ставят над дверью. В промышленных теплицах вентиляторы (более 1,2 м в диаметре) располагают на разной высоте в зависимости от выращиваемых культур. Внутри теплицы вентиляторы В основном используют для циркуляции воздуха, что вызвано необходимостью равномерно распределять теплый воздух при работе систем обогрева. Если теплица не отапливается, вентилятор поддерживает в помещении атмосферу, требуемую для нормального роста многих тепличных растений.

Вентиляторы

Чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха в теплице, вентиляторы размещают в зависимости от их мощности. С противоположной стороны предусматривают приточные вентиляционные отверстия. Их место подбирают так, чтобы усилить поток свежего воздуха. В жаркую сухую погоду для увлажнения поступающего в теплицу воздуха приточные вентиляционные отверстия прикрывают пропитанным водой материалом. Наиболее эффективной считается 40-кратная смена воздуха в теплице в час.

Влажность

В промышленных теплицах широкое применение находят гигрометры. Они сконструированы по типу контактного термореле, но реагируют на изменение влажности. «Подсушить» воздух в небольших теплицах можно путем усиления вентиляции Гигрометр на короткий промежуток времени включает вентиляторы, вызывая тем самым циркуляцию воздуха в помещении. А на период теплой сухой погоды предусмотрен способ увлажнения воздуха. С этой целью используются автоматические разбрызгивающие устройства.

В небольших теплицах вытяжной вентилятор ставят над дверью. Для этого используют только малоскоростные специальные вентиляторы.

Чтобы обеспечить поток воздуха к вентилятору, с противоположного конца теплицы помещают жалюзи.

Притенение теплиц обусловлено очевидной необходимостью. Если зимой все усилия направлены на получение максимальной освещенности в теплице, весной и летом солнечные лучи вызывают перегрев внутри помещения и приводят к гибели растений. Поэтому нужны некоторые меры по притенению. Их проводят в комплексе с вентиляцией и поливом для поддержания сбалансированного микроклимата теплицы. Нередко притенением сокращают объем работ по поливу.

Теплицы, оборудованные эффективной системой вентиляции, притеняют, лишь когда без этого нельзя обойтись. Такие светолюбивые растения, как суккуленты, нормально развиваются только при полном освещении. Если в теплице выращиваются разные растения, не составит особого труда разместить тенелюбивые растения за культурами, которым требуется или которые способны выдержать интенсивное освещение.

Приемы притенения

Приемы притенения

Притенение выполняют в основном двумя способами: окраской или распылением защитной жидкости по остекленной поверхности и с помощью закрывающих от света материалов. Долгое время стандартными жидкостями для притенения служили известковая побелка и сильно разбавленная эмульсионная краска. Нанесенные толстым слоем, эти вещества удерживаются на стекле очень прочно, и чтобы снять их в конце сезона, необходимо серьезно потрудиться с помощью жесткой щетки. В настоящее время появились составы, довольно легко стирающиеся с поверхности и при этом не смываемые дождем. Естественно, со временем слой всех традиционно используемых веществ постепенно истончается, и с установлением жаркой погоды его приходится возобновлять. Все жидкие притеняющие составы должны быть белого цвета: зеленый цвет и его оттенки поглощают тепло, в то время как белый — отражает.

Серьезный недостаток жидких притеняющих

I Весной на остекленную поверхность теплицы наносят средний по толщине слой притеняющей краски.I Весной на остекленную поверхность теплицы наносят средний по толщине слой притеняющей краски.3 Внутренние притеняющие экраны хотя и менее эффективны, но выглядят аккуратнее и легко снимаются.3 Внутренние притеняющие экраны хотя и менее эффективны, но выглядят аккуратнее и легко снимаются.

I Весной на остекленную поверхность теплицы наносят средний по толщине слой притеняющей краски.

I Весной на остекленную поверхность теплицы наносят средний по толщине слой притеняющей краски.

3 Внутренние притеняющие экраны хотя и менее эффективны, но выглядят аккуратнее и легко снимаются.

3 Внутренние притеняющие экраны хотя и менее эффективны, но выглядят аккуратнее и легко снимаются.

2 Наружные притеняющие экраны снижают светопроницаемость и предотвращают возрастание температуры в теплице. Это и средство защиты от морозов.

средств — они остаются на стекле довольно долгое время на протяжении лета, когда неизбежны и пасмурные дни, и периоды похолодания. В таких условиях растения будут страдать от недостатка света и тепла. Поэтому рациональнее использовать иные притеняющие средства. Сворачивающиеся экраны можно разместить как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы, а подъемные жалюзи — только внутри. Внешние притеняющие экраны считаются наиболее эффективными, ибо они предотвращают перегрев в теплице. Притеняющие экраны с внутренней поверхности стекла преграждают доступ света к растениям. При этом тепловое излучение проходит через стекло и нагревает теплицу. Но практичные и изящные внутренние притеняющие экраны очень неудобны там, где около стекла растут высокие растения с крупными листьями и цветками. Таким образом, целесообразнее устанавливать притеняющие экраны с внешней стороны теплицы. Но не забывайте о порывах ветра, которые могут нанести ущерб экранам.

Притеняющие экраны. Лучшими считаются притеняющие экраны из деревянных или пластиковых реек. Срок их службы продолжителен, они легко скатываются и расправляются. Некоторое количество света проникает через притеняющие экраны, но растения от этого не страдают, поскольку угол падения солнечных лучей медленно изменяется на протяжении дня. Хороши также притеняющие экраны из пластика, покрытого белой краской, и жалюзи.

Для владельцев теплиц, отсутствующих в течение дня, особенно удобны автоматизированные системы притеняющих экранов. Механизм развертывания экранов соединен с электронным датчиком или контактным термореле. Но садовод может и сам изготовить притенение для малогабаритной теплицы на период жары. На деревянный каркас, сделанный из прочных реек, натягивают светонепроницаемую пленку или мешковину и прикрепляют его к боковым стенам теплицы и крыше изнутри или снаружи. Тепличное хозяйство, конечно, можно вести без

Автоматическое прнтенение

Самодельное притенение

Наружные притеняющие экраны развертывают и свертывают с помощью моторов, регулируемых светочувствительными датчиками. Они незаменимы в теплицах, которым садовод не может уделять много времени.

Импровизированные экраны делают из мешковины, ткани или светонепроницаемой синтетической пленки и крепят с внешней стороны теплицы.

Электрификация теплицы

Тепличное хозяйство, конечно, можно вести без подводки электроэнергии. Но тогда садовод будет лишен возможности реализовать многие технологические приемы. Работа широкого спектра приборов, начиная от нагревателей и кончая приспособлениями для борьбы с вредителями. зависит от источника электроснабжения. Кроме того, зимой электрическое освещение удлиняет время работы в теплице.

Установка электропроводки

Вне дома электропроводку должны прокладывать только специалисты. Садоводам-любителям нельзя самостоятельно выполнять подобные работы, поскольку риск поражения током при этом велик. Да и сама среда теплицы из-за высокой влажности представляет опасность при проведении работ по электрификации. Кабель обычно выводят на улицу, за исключением кабеля пристенной теплицы, подсоединенного к системе электроснабжения дома.

Размещение на участке подводящих кабелей планируют с помощью электрика. Кабели либо закапывают в землю либо натягивают на столбы. В почве их помещают в траншеи на глубину не менее 0,75 м. Траншеи роют там, где они меньше всего могут затронуть посадки растений. При укладке кабеля в траншею необходимо предусмотреть защиту от случайного его повреждения при перекопке и других операциях по обработке почвы. С этой целью кабель крепят с внутренней стороны планок или накрывают половинками черепиц. Убедитесь в том что траншеи с электрокабелем не пересекаются с дренажной системой. Под дорожками и газонами кабель можно уложить на меньшую глубину. Все данные о местоположении и глубине прокладки электрокабеля записывают, чтобы потом воспользоваться ими при изменении планировки участка.

Воздушные кабели крепят к прочной проволоке, натянутой над землей между столбами. Кабель располагают вдали от деревьев, ветки которых могут со временем перетереть его. При проведении работ по электрификации сада садовод может самостоятельно выполнить такую неквалифицированную работу, как подготовка траншей или установка столбов.

Контрольный щит

Подводка электрокабеля внутри теплицы оканчивается специальным контрольным щитом, разработанным для условий данной теплицы. Контрольный щит питает несколько видов

электрооборудования. Имеющиеся на нем розетки с плавкими предохранителями снабжены независимым рубильником. С подключением электрокабеля все розетки готовы к эксплуатации. Оборудование включается в розетки обычным способом. Желательно пользоваться штепсельными вилками с плавкими предохранителями, изготовленными из резины, а не из пластмассы.

Освещение

Если в теплице есть электропроводка, можно дешево и просто установить обычные осветительные лампы или трубчатые светильники, устойчивые к условиям повышенной влажности. Освещение расширяет границы использования теплицы зимой и представляет занятому днем садоводу возможность ухаживать за растениями в вечерние часы.

Электрическое освещение может применяться для изменения скорости роста растений в целях получения специальных эффектов. Многие растения очень чувствительны к продолжительности светового дня, то есть периоду, в течение которого освещение обязательно для роста растений. Зимой в северных районах и местностях с высоким уровнем загрязнения атмосферы продолжительность и интенсивность освещения зачастую недостаточны. Для выгонки рассады в коммерческих целях продолжительность светового дня изменяют с помощью рамок с трубчатыми лампами. Рамки с различным количеством ламп устанавливают на высоте 1.2 м над уровнем стеллажей. Излишние интенсивность освещения и продолжительность светового дня пагубнее, чем их недостаток, поскольку у многих растений свои специфические потребности. Поэтому лучше применять ртутные лампы высокого давления. Спектральный состав излучаемого ими света благоприятно влияет на рост растений. Рамки с флуоресцентными трубчатыми лампами устанавливают на высоте около 0,6 м над уровнем стеллажей.

Электрооборудование, используемое для размножения растений, полива и вентиляции, подробно описано в соответствующих разделах. В теплице используют лишь специально предназначенное для этого оборудование. Нельзя, например, размещать в теплице бытовые вентиляторы и нагреватели, поскольку на них неизбежно будет действовать влажная атмосфера и они станут опасными при эксплуатации.

Кабели, прокладываемые под землей, защищают от случайного повреждения при перекопке почвы: крепят к нижней стороне специально обработанной планки или закрывают сверху кусочками черепицы.

Установка контрольного щита в теплице облегчает ее электрификацию. Все оборудование теплицы подключают к щиту, на котором находятся розетки с плавкими предохранителями.

Терморегуляторы устанавливают на температуру, необходимую для режима работы камер размножения или питающего устройства нагревательных проводов. Выставляемый на приборе температурный интервал сверьте с инструкцией по эксплуатации прибора.

Калориферы можно использовать вместе с другими типами систем обогрева и отдельно. Применяйте лишь модели, разработанные специально для теплиц, — они способны выдержать условия повышенной влажности.

ОБОГРЕВ

В районах с холодным климатом и сильными морозами зимой солнечного тепла недостаточно для успешного выращивания в теплице нежных растений. Поэтому там для поддержания температурного режима выше значения агротехнического минимума требуется источник искусственного тепла. Другой выход в таких условиях — использование обогреваемой камеры для размножения, то есть «теплицы внутри теплицы», чтобы семена и черенки начинали свое развитие раньше, чем непосредственно в теплице.

Планируя систему отопления, принимают во внимание два фактора: характерные для данной местности погодные условия и специфику выращиваемых растений. При выращивании растений установлено несколько температурных режимов (см. карту, приведенную справа). На значение минимальной температуры влияют высота над уровнем моря, освещенность и удаленность от побережья.

Определив минимальную температуру данной местности, рассчитывают температурный подъем, то есть число градусов, на которое надо ее повысить, чтобы получить агротехнический минимум. Например, если вероятная минимальная температура данной местности — 2°С, то при планировании необогреваемой теплицы ее увеличивают на 6°С и ставят соответствующую систему обогрева.

Потери тепла в теплице гораздо больше, чем в других сооружениях, поскольку в ней часто

возникают сквозняки, высокая теплоотдача через стекло. И если не очень тщательно спланировать отопительную систему, в теплице образуются места скопления холодного воздуха. Одиночный обогреватель или калорифер, установленный в центре теплицы, не смогут должным образом согреть все воздушное пространство. Поэтому нужна система обогрева из труб. Прохладные места в теплицё выявляют, оставив на ночь на почве по периметру теплицы несколько термометров.

Перед подсчетом потребности в тепле проверьте надежность теплоизоляции. Эффективнее всего потери тепла снижает двойное остекление. Постоянное двойное остекление уменьшает светопроницаемость, громоздко и стоит довольно дорого. Его можно заменить на время двойной синтетической пленкой или утеплением нижней частй стен теплоизоляционными панелями.

Сквозняки устраняют всеми доступными средствами не только для снижения теплопотерь, но и из-за их нежелательного действия на системы обогрева.

Трубная система на твердом Топливе

с горячей водой

Самый дешевый способ — обогрев теплиц горячей водой, нагретой за счет сжигания твердого топлива. В современных печах, предназначенных для сжигания угля и других видов твердого

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ТЕПЛА

С помощью карты определите необходимый температурный подъем, а затем рассчитайте степень потерь тепла. Для этого измерьте площадь остекленной поверхности теплицы. Каждый квадратный метр стекла теряет 3,1 калории в час на 0,5°С разницы между температурами внутренней и внешней среды. Таким образом, если площадь остекленной поверхности 32,4 м2, а разница температур между внутренней и окружающей средой составляет 5°С, потери тепла равны 502 кал/ч (32,4x5x3,1). Для того чтобы поддержать температуру на 5°С выше найденного минимума, необходима система обогрева, обеспечивающая 500 кал/ч. Мощность нагревательных элементов и теплота сгорания

топлива выражаются в кал/ч, значит, можно вычислить необходимую мощность оборудования. Не следует забывать о дополнительных потерях тепла через щели теплицы, из-за ветра и вентиляции. Потери тепла зависят и от вида строительного материала. Если при расчете исходят из полного остекления теплицы, то для сооружения, частично обшитого досками или с кирпичной кладкой, результат будет несколько завышен.

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ОБОГРЕВ

Обдувая стену теплицы, ветер снижает температуру вблизи нее. Эффективная вентиляция уменьшает число мест скопления холодного воздуха.

Для свободной циркуляции воздуха оставляют пространства между стеллажами и стенами теплицы.

Выявление мест скопления холодного воздуха

Для обнаружения мест, скопления холодного воздуха по периметру теплицы кладут термометры. Если термометр один, его переносят в раз

личные места теплицы, регистрируя минимальные ночные температуры при условии одинаковой температуры снаружи.

Подача воздуха к нагревателямПодача воздуха к нагревателям

Подача воздуха к нагревателям

Подача воздуха к нагревателям

При работе установок обогрева с камерой сгорания форточки оставляют приоткрытыми. Избегайте образования сквозняков.

Лучше в двери или стене сделать входное вентиляционное отверстие. Оно обеспечит подачу воздуха к камере сгорания без сквозняков.

Теплоизоляция

Теплоизоляцию обеспечивают специальными панелями (левый рисунок) или двухслойным пленочным покрытием (правый рисунок), укрепленным кнопками или скобами. По мере смяг

чения погодных условий теплоизоляцию снимают, поскольку она снижает светопроницаемость.

ОБОГРЕВ

топлива, предусмотрено уменьшение числа операций по их загрузке топливом и очистке от золы. Многие модели снабжены терморегуляторами. Однако контроль за поддержанием температуры менее точен, чем при пользовании газом и электричеством. Вода, нагреваемая внутри печи в бойлере, циркулирует по системе труб, отходящих от него под небольшим углом. Трубы малого диаметра изготовляют из алюминиевых сплавов, а большого — из чугуна. Бойлеры различаются количеством вырабатываемого тепла, выраженного в кал/ч. Выбирайте бойлер, мощности которого достаточно для обогрева вашей теплицы до желаемой температуры (см. с. 40— 41). Используйте только рекомендуемые виды топлива. Трубы желательно заполнять мягкой водой, например дождевой. Время от времени ее необходимо доливать. Для поддержания постоянного уровня воды в крупных системах целесообразно иметь центральный разервуар для хранения воды, снабженный клапаном.

Трубная система на жидком топливе с горячен водой

Печи на твердом топливе можно переоборудовать для сжигания жидкого топлива, но можно установить специальную систему. Установки на жидком топливе также снабжены терморегуляторами. Эффективный температурный контроль уменьшает затраты времени на поддержание постоянной температуры. Весьма практичны для сжигания жидкого топлива промышленные автоматические установки большого размера.

Трубная система на природном газе с горячен водой

Газовые бойлеры просты в обращении и могут быть полностью автоматизированы путем установки терморегулятора. Бойлер размещают таким образом, чтобы отработанный газ не проникал в теплицу: последний ядовит для растений. Если бойлер нс отрегулирован и сжигание не-

В устройствах водяного обогрева горячая вода, поступающая из бойлера, циркулирует по замкнутой системе труб, проложенной по периметру теплицы. Она поднимается вверх, медленно охлаждается и возвращается в бойлер по нижней

трубе. Системы из чугунных труб большого диаметра менее эффективны, чем трубные системы малого диаметра (справа), и практически не используются.

полное, вместо углекислого газа и водяного пара, полезных для растений образуется вредная для них окись углерода. Убедитесь, что жаровая труба, подсоединенная к бойлеру для выноса газа из теплицы, достаточной длины. Все типы бойлерных систем нуждаются в регулярном уходе, предотвращающем повышенный выброс отработанных газов и потери тепла.

Соединение систем отопления теплицы и дома

Систему обогрева пристенных теплиц и оранжерей в некоторых случаях можно подсоединить к проходящим по дому трубам водяного отопления. Желательно подключать общую систему водяного отопления дома и теплицы в момент постройки сооружения. Соединение систем вызывает трудности, связанные с тем, что теплицу обогревают в основном в ночное время, тогда как дом отапливают круглосуточно.

Обогрев за счет природного газа

Сжигание природного газа весьма эффективно в установках непосредственного обогрева продук

тами сгорания. Выделяемые при этом углекислый газ и водяной пар обогащают атмосферу теплицы. Этот способ составляет основу применяемой практики обогащения атмосферы в промышленных теплицах, что способствует росту растений. Доступен он и для садоводов-любителей. Поскольку горелки ставят внутри теплицы, за оборудованием требуется неукоснительный уход для предотвращения возможного выделения в помещение таких вредных газообразных продуктов, как окиси углерода, оксидов азота, формальдегида и др. Установки обогрева продуктами сгорания природного газа снабжены системой терморегуляции, предохранительным клапаном и полностью автоматизированы. Предохранительный клапан отключает подачу газа от источника топлива до тех пор, пока не зажжется пламя во вспомогательном механизме. Подаваемый по магистральному газопроводу природный газ более удобно сжигать на специальной установке, которая до некоторой степени является переносной. Баллонный газ (про-

Системы труб малого диаметра делают из алюминия. Дополнительное трение в них затрудняет подъем воды по сравнению с трубами большого диаметра. Поэтому может понадобиться уста

новка подающего насоса. Напорный резервуар подает воду в систему. Такие типы бойлеров работают на твердом топливе, газе или нефти.

ОБОГРЕВ

Размещение бойлераРазмещение бойлераружи теплицы так, чтобы преобладающий ветер относил в сторону ядовитые газы.ружи теплицы так, чтобы преобладающий ветер относил в сторону ядовитые газы.

Размещение бойлера

Размещение бойлера

ружи теплицы так, чтобы преобладающий ветер относил в сторону ядовитые газы.

ружи теплицы так, чтобы преобладающий ветер относил в сторону ядовитые газы.

При работе бойлера образуются вредные газообразные вещества, которые наносят ущерб растениям. Во избежание этого его ставят сна

При укладке труб у дверного проема их накрывают металлическими решетками, защищая от повреждений и обеспечивая поднятие вверх теплого воздуха.

Установки непосредственного обогрева продуктами сгорания газа нагревают воздух. При правильной регулировке газ сгорает полностью, не образуя вредных для растений газообразных веществ. Газ используют как от магистрального газопровода, так и балонный.

пан или бутан) стоит дороже, но при отсутствии магистрального газоснабжения очень удобен в эксплуатации. При установке баллонов на улице выбрать лучше пропан, поскольку бутан в холодную погоду практически не летуч. Чем больше емкость баллонов, тем экономичнее способ обогрева пропаном.

Парафиновые обогреватели

Простейшая форма обогрева — использование парафина. Выбирают системы специально разработанные для теплиц, так как при работе моделей для обогрева жилых помещений могут выделяться газообразные вещества, ядовитые для растений. Парафиновые системы для обогрева теплиц не образуют нежелательных продуктов. Нередко они снабжены трубами с горячей водой или воздухом, а также устройствами для равномерного распределения тепла по всему объему теплицы. Однако в них сложно установить точный контроль за температурным режимом. Из- за возможности образования ядовитых газов желательно наличие дымохода. При работе пара-

Парафиновые нагреватели должны быть правильно смонтированы и отрегулированы во избежание образования ядовитых газообразных веществ. Выбирают модель с большими, легкосъемными емкостями и индикатором уровня топлива.

финовых установок образуется водяной пар, увлажняющий атмосферу теплицы. Избежать переувлажнения воздуха и обеспечить приток кислорода для сгорания топлива позволит вентиляция теплицы. Согласно инструкции по эксплуатации, в установках регулярно подрезают фитиль и выполняют операции по очистке. При покупке парафиновых систем обращайте внимание на наличие лампового стекла, индикатора уровня топлива и больших съемных емкостей для топлива, которые удобнее заполнять.

Установка электрообогрева

Наиболее эффективный способ обогрева теплиц — использование электроэнергии. Он обеспечивает высокий коэффициент полезного действия, простоту обслуживания, автоматизацию, чистоту микроклимата без побочных, ядовитых для растений газов. Во избежание несчастных случаев при проведении электричества во влажной атмосфере систему обогрева должен устанавливать электрик (см. с. 34—35).

Трубчатые электронагреватели также равномерно распределяют тепло в помещении, как и системы водяного обогрева. Их устанавливают секциями или раздельно в прохладных местах теплицы.

ОБОГРЕВ

Существует несколько типов систем электрообогрева, разработанных специально для теплиц. Трубчатые электронагреватели имеют ту же мощность и распределяют тепло так же равномерно, как и трубная система водяного отопления. Трубы ведут по периметру теплицы одиночной ниткой или секциями для усиления обогрева холодных мест.

Для электрообогрева теплиц применяют также компактные переносные вентиляторные воздухонагреватели, равномерно распределяющие тепло по всей теплице. Когда отпадает необходимость в обогреве теплицы, можно включать установку для циркуляции холодного воздуха. Вентиляторный воздухонагреватель снабжен терморегулятором и точно поддерживает заданный температурный режим с отклонением 1—2° без дополнительных потерь топлива или тепла. Затраты на установку незначительны. Циркуляция воздуха позволяет поддерживать в теплице нужный микроклимат, уменьшает вероятность появления грибных заболеваний. Более совершенные модели снабжены раздельными терморегуляторами для контроля за работой вентилятора и образованием тепла, которое вырабатывается по мере надобности. Когда вентилятор выключают, воздух становится относительно неподвижным, если не считать конвекционных потоков. Преимущество такой системы заключается в прерывистой циркуляции воздуха с незначительными потерями тепла. В холодную погоду теплицу, оборудованную вентиляторным воздухонагревателем, можно оставлять закрытой. При этом отпадает риск загрязнения воздуха и нет потребности в дополнительной вентиляции.

Другой тип эффективных электрообогревателей — конвекционные воздухонагреватели. Они состоят из нагревательных спиралей, помещенных в кожух с верхними и нижними отверстиями. Теплый воздух, поднимаясь сквозь верхние отверстия, вызывает поступление внутрь холодного воздуха через нижние. При этом способе обогрева перемещение воздуха в теплице происходит за счет конвекционных потоков.

Накопительные нагреватели экономичны при пониженных расценках на обогрев теплицы. Однако с ними сложно контролировать температурный режим — тепла образуется слишком много или слишком мало. Системы этого типа наиболее благоприятны для создания фонового тепла совместно с основным источником теплоснабжения, поддерживающим максимальную температуру с помощью терморегулятора.

Точно контролируемый электрообогрев для поддержания максимальной температуры сочетают с парафиновым нагревателем, установленным для создания фонового тепла. Комбинирование обогревательных систем позволяет экономить дорогостоящее топливо.

Электрокабели подпочвенного обогрева

При обогреве почвы размещенными в ней нагревательными системами садовод извлекает ряд преимуществ: получение более раннего урожая по сравнению с обычными условиями, успешное укоренение черенков и прорастание семян.

Существуют два основных метода обогрева почвы с использованием нагревательных проводов. В первом случае неизолированные провода прокладывают на глубине 15—25 см. Через них от понижающего трансформатора, подсоединенного к основному источнику литания, пропускается ток низкого напряжения. В другом варианте на ту же глубину укладывают нагревательные провода, подсоединенные непосредственно к центральному электрокабелю.

При укладке нагревательного провода на нужную глубину почву вынимают, а дно котлована засыпают слоем песка, который разравнивают граблями. Провод необходимой длины укладывают на подготовленную поверхность параллельными рядами, по возможности на равном расстоянии друг от друга. Положение провода фиксируют оцинкованными проволочными скобами.

ЗАТРАТЫ НА ОБОГРЕВ

Любой анализ расходов на обогрев теплицы выявляет два ключевых момента. Во-первых, потребности в топливе зависят от теплоизоляции теплицы, отсутствия сквозняков, от правильной регулировки установок обогрева. Во-вторых, при повышении температуры в теплице с низкого уровня на более высокий и его поддержании затраты практически удваиваются.

Поэтому, прежде чем принимать решение о выращивании теплолюбивых растений, следует подсчитать затраты на обогрев. В определенной мере бережное ведение хозяйства и меры по улучшению теплоизоляции сокращают расходы. К тому же приводит и комбинирование различных видов топлива. Работа вентиляторных воздухонагревателей, например, очень экономична, поскольку лишь небольшая часть энергии теряется на непроизводительные затраты тепла.

Установка нагревательных проводовУстановка нагревательных проводов1 С грядки снимают слой почвы на глубину

Установка нагревательных проводов

Установка нагревательных проводов

25 см. Почву складывают вдоль одной из сторон образовавшегося котлована, дно которого разравнивают граблями.

2 На дно котлована укладывают параллельными рядами на расстоянии 10—15 см друг от друга нагревательные провода, следя за тем, чтобы при повороте они не соприкасались, и закрепляют небольшими шпильками.

3 Затем провода засыпают почвой и разравнивают ее граблями. Слегка поливают грядку. Влажная почва проводит тепло лучше, чем сухая.

4 Нагревательные провода подсоединяют к терморегулятору или непосредственно к центральной розетке. Неукоснительно следите за выполнением инструкции по установке и подключению нагревательных проводов.

ОБОГРЕВ

При выборе низковольтного источника питания нет необходимости в принятии специальных мер для защиты проводов. Однако основной провод при случайном повреждении представляет собой угрозу. В целях защиты нагревательного провода от механических повреждений выше его по всей длине монтируется оцинкованная сетка. Сверху сетку засыпают слоем песка, а затем почвой. Для подсоединения к центральному электроснабжению используют водонепроницаемую розетку, расположенную на такой высоте от поверхности почвы, чтобы в нее не проникала влага.

В комплект нагревательных проводов иногда входят терморегуляторы. Хотя можно обойтись и без них при достаточно низком напряжении. Обычно терморегуляторы поддерживают температуру около 16°С.

Терморегуляторы

Описанные установки обогрева контролируются специальными терморегуляторами для теплиц. Это устройство контролирует температуру воздуха в теплице путем контроля подачи топлива к обогревателю. Две полоски, изготовленные из различных металлов и подсоединенные к терморегулятору, при повышении температуры расширяются и соприкасаются друг с другом. Замыкание биметаллических полосок включает электрические контакты, которые в

свою очередь контролируют поток топлива или воздуха к твердому топливу, регулируя тем са мым скорость его сгорания. При электрообо греве возможен очень точный температурный контроль. Именно поэтому и в других установках обогрева для питания моторов и электромагнитов и при регулировке потока топлива используется электрическая энергия. Терморегулятор обычно снабжен градуированной шкалой, на которой выставляют требуемую температуру, и та постоянно поддерживается при соответствующей мощности системы обогрева.

Снижение теплопотерь в теплице

Тепло теряется через разбитые и треснувшие стекла, плохо пригнанные двери и вентиляторы; их надо заменить или утеплить.

Зимой сохранению тепла способствует выстилание теплицы изнутри полиэтиленовой пленкой. Вспомните эффект двойного остекления. Для этого подбирают самый тонкий и дешевый полиэтилен. Снижение теплопотерь происходит благодаря воздушной прослойке между стеклом и пленочным покрытием, в котором нельзя оставлять никаких щелей. А чтобы вентиляторы открывались, их затягивают отдельным куском пленки.

Трубчатый обогрев горячим воздухомТрубчатый обогрев горячим воздухомПолиэтиленовые трубопроводы, часто перфо- Трубы прокладывают под стеллажами или по рированные, распределяют тепло, которое вы- карнизу теплицы. Впервые трубопроводы были рабатывается вентиляторным электронагрева- применены в промышленных теплицах.телем или установкой для обогрева теплиц нагазовом топливе снабженной вентилятором.Полиэтиленовые трубопроводы, часто перфо- Трубы прокладывают под стеллажами или по рированные, распределяют тепло, которое вы- карнизу теплицы. Впервые трубопроводы были рабатывается вентиляторным электронагрева- применены в промышленных теплицах.телем или установкой для обогрева теплиц нагазовом топливе снабженной вентилятором.Наброшенные ночью на крышу теплицы старые мешковина или одеяла также помогают сохранить тепло, особенно в холодную погоду.

Трубчатый обогрев горячим воздухом

Трубчатый обогрев горячим воздухом

Полиэтиленовые трубопроводы, часто перфо- Трубы прокладывают под стеллажами или по рированные, распределяют тепло, которое вы- карнизу теплицы. Впервые трубопроводы были рабатывается вентиляторным электронагрева- применены в промышленных теплицах.

телем или установкой для обогрева теплиц на

газовом топливе снабженной вентилятором.

Полиэтиленовые трубопроводы, часто перфо- Трубы прокладывают под стеллажами или по рированные, распределяют тепло, которое вы- карнизу теплицы. Впервые трубопроводы были рабатывается вентиляторным электронагрева- применены в промышленных теплицах.

телем или установкой для обогрева теплиц на

газовом топливе снабженной вентилятором.

СОЛНЕЧНЫЙ ОБОГРЕВ

Все источники тепла можно считать солнечными в том смысле, что топливо, хотя и косвенно, образовано за счет энергии солнца. Нефть, уголь, газ и электроэнергия, вырабатываемая из них, — это топливо, синтезированное путем использования солнечной энергии. Все перечисленные виды топлива дорогостоящи и поставляются с перебоями, а их ресурсы иссякают в возрастающих масштабах. Поэтому были предприняты попытки непосредственной утилизации солнечной энергии. При этом возникают две взаимосвязанные проблемы: прерывистость и сезонная изменчивость, а также способы аккумуляции тепла. Солнце светит в то время года, когда обогрев практически не требуется. Ни одна из систем не разрешила эти проблемы настолько, чтобы ее можно было рекомендовать как самостоятельную систему обогрева.

В настоящий момент гелиотеплоснабжение выступает как дублирующий источник тепла. Это область раскрытия творческих возможностей садоводов. Рисунки демонстрируют принципы, лежащие в основе солнечного обогрева.

Аккумулирование солнечного тепла

Теплый воздух, хорошо нагретый за день, с помощью вентилятора засасывается по трубопроводу с поверхности крыши теплицы вниз. Тепло сохраняют камни, уложенные под полом. В ночное время вентилятор переключают на работу в обратном направлении.

Водяные панели и сохранение тепла

Вода подается вверх и протекает по панелям вдоль крыши. Солнце нагревает панели и соответственно воду, которая собирается в резервуар с тепловой изоляцией. Ночью открывают заслонки резервуара, и тепло выходит.

Солнце через стекло нагревает воздух теплицы. Теплый воздух поднимается и поступает к аккумулирующим тепло камням. Ночью он выходит наружу.

Хранение воды и полив

Все теплицы оборудуют водопроводной системой, за исключением, быть может, тех случаев, когда теплица очень мала, расположена вблизи дома или выведенного на улицу водопроводного крана. Вода из центрального водоснабжения пригодна для полива растений. В отличие от дождевой воды ее источник неиссякаем. Водостоки целесообразно использовать для собирания дождевой воды. Для ее хранения подбирают емкости и следят, чтобы они после заполнения водой не превратились в источник размножения всяких вредных насекомых.

Для полного обеспечения водой теплице размером 2,4x2,4 м потребуются по крайней мере две 240-л бочки. Но даже эти запасы воды могут быть израсходованы в период засухи. Чтобы вода не загрязнялась листьями и другим мусором, емкости снабжают хорошо пригнанными крышками. Иногда две или более бочки соединяют между собой трубками. Вместо бочек в теплице или под ее полом можно ставить танк, связанный трубами с водостоком. При таком способе хранения воды кран центрального водоснабжения устанавливают над емкостью для пополнения запасов при недостатке дождевой воды.

При подводке к теплице центрального водоснабжения помните, что большая глубина заложения труб исключает возможность замерзания системы. Трубы, изготовленные из современных пластмасс и снабженные соединительными узлами, укладывают одновременно с сооружением теплиц. Затем вместе с другим водопроводным оборудованием устанавливают удобный для постоянного пользования водопроводный кран. Большой выбор насадок и переходников для шлангов, а также автоматических поливочных устройств позволяет подключить одновременно несколько систем полива.

Оборудование для полива

Установив источник водоснабжения теплицы, подбирают оборудование для полива.

Лейки. Даже наличие автоматических поливочных устройств не исключает пользования лейкой. Она незаменима при поливе растений на стеллажах и отмеривании жидких удобрений, фунгицидов и инсектицидов. Чаще всего пользуются 5-л лейкой. Она должна быть сбалансирована и удобна для захвата рукой, иметь суживающийся к концу длинный носик (чтобы поливать растения на дальнем конце стеллажей или

Лейки должны быть рассчитаны на длительное пользование и хорошо сбалансированы. Лейка с длинным, желательно разборным, носиком полезна в переполненной растениями теплице, а маленькая лейка позволяет легко и удобно по

ливать растения, растущие в подвесных корзинках или на полках. Для полива семян, нежных сеянцев и укоренившихся черенков подбирают мелкую насадку.

полок) и мелкую насадку (чтобы поливать высеянные семена и пикированные сеянцы, а также увлажнять пол). Если растения стоят на полках или высажены в подвесные корзинки, покупают лейку поменьше — на 2,5 и 4 л — с длинным носиком Лейки изготавливают из оцинкованного или эмалированного металла и пластмассы. В настоящее время более распространены пластмассовые лейки, которые дешевле и легче металлических.

Автоматический полив: метод орошения для стеллажей. Правильный полив растений вручную отнимает много времени, требует соответствующих знаний и опыта. Существует несколько способов автоматического полива растений независимо от того, высажены они в горшки или грядки. При выращивании большого числа разнообразных растений в горшочках, особенно если владелец теплицы отсутствует в течение дня, рационально применять капиллярную систему полива. Этот способ основан на действии капиллярных сил увлажненного песка — вода поднимается через узкие пространства между частицами песка и через дренажное отверстие поступает в горшок. Дно стеллажа выстилают прочной синтетической пленкой и заполняют отмытым песком на высоту 5—8 см. Можно использовать также специальные поддоны или кюветы. Поверхность песка постоянно поддерживают во влажном, но не переувлажненном состоянии с помощью лейки или автоматического устройства. Простейшее устройство представляет собой перевернутую бутылку с насадкой, закрепленную в держателе, из которой вода поступает непосредственно в песок или соединительный водосток. В более автоматизированной системе напорный резервуар с насадкой подсоединен к системе центрального водоснабжения, и песок увлажняют через пропускной клапан. Горшки с растениями вращательными движениями вкручивают в песок на глубину около 3 см так, чтобы песок забился в дренажное отверстие или дырки и соприкасался с почвой. Вместо песка можно использовать так называемый капиллярный мат, влажность которого поддерживают тем же способом. Однако со временем он зарастает синезелеными водорослями и требует тщательной мойки или замены.

Автоматический полив: трубчатые системы. Для этого полива используют трубы и тонкие трубочки или насадки. Наиболее популярна система капельного орошения. В своем простейшем виде она представляет перфорированные

трубы, расположенные так, чтобы отверстия находились над каждым горшком или около каждого растения. В ряде случаев отверстия снабжены насадками или от них отходят длинные гибкие трубочки. В так называемом варианте «спагетти» пучок трубочек малого диаметра подсоединяется к концу поливочного шланга. Затем каждая из них направляется к горшку, где фиксируется в определенном положении. Такие способы полива применяют, когда необходимо непрерывное капельное орошение. Иногда источник водоснабжения подключают к клапану с соленоидом и таймеру для регуляции подачи воды в заданный промежуток времени.

Если в системе непрерывного капельного орошения установлена небольшая скорость подачи воды, горшки с растениями регулярно осматривают. Особое внимание уделяют крупным, активно растущим растениям, страдающим в условиях недостаточной увлажненности. Автоматическому контролю подлежит и работа дождевальных насадок для полива сверху. Они наиболее эффективны в теплицах с растениями, нуждающимися в повышенной влажности. При этом необходимо следить, чтобы все растения получали достаточно влаги, поскольку плотные, крупные листья некоторых горшечных культур существенно снижают доступ воды к корневому кому растений.

Все способы автоматического полива растений неоценимы для садовода, ведущего тепличное хозяйство, но их следует применять весьма обдуманно. Основной недостаток автоматизации — она не обеспечивает избирательности. Каждое растение получает равное количество воды независимо от конкретных потребностей. Одни растения будут реагировать на это изменением характера роста, у других переувлажняется почва и они медленно гибнут. При выращивании большого числа разнообразных растений их регулярно осматривают. Растения, находящиеся в переувлажненных условиях, на некоторое время отключают от системы автоматического полива и почве дают подсохнуть, растения же, страдающие от недостатка влаги, дополнительно поливают вручную.

Влажность

Хотя вода в основном увлажняет корневую систему, большинство растений чувствительны к определенной влажности воздуха по крайней мере в период их интенсивного роста. Ее величина регулируется автоматическими устройствами с помощью дождевальных насадок.

Хранение воды и полив

Бочки для хранения воды

Танки для хранения воды

Бочки должны иметь плотно пригнанные крышки. Две или более бочек соединяют трубками.

Лейки наполняются через краны.

Для заполнения танка водосток направляют в теплицу. Танк плотно закрывают крышкой во избежание попадания в воду вредителей.

Соединительный кран

Напорные резервуары

Краны заменяют специальными переходниками, расширяя тем самым их возможности. Например, одновременно можно использовать шланг и напорный резервуар.

Напорные резервуары и бутылки обеспечивают поступление воды при капиллярном методе орошения и в трубчатых системах за счет сил гравитации.

Стеллаж или специальный поддон выстилают полиэтиленовой пленкой и наполняют песком. Песок постоянно увлажняется, и вода поступает

к растениям через дренажные отверстия в горшках. Горшки устанавливают в песок вращательным движением.

синезеленых водорослей, и его отмывают или

под действием сил капиллярного натяжения по

ступает в растения. Насытить мат водой можно

заменяют.

Хранение воды и полив

Полив

Полив в теплице, особенно горшечных растений. требует умения. У только что начавшего заниматься тепличным хозяйством садовода из- за отсутствия опыта растения страдают и гибнут в большей степени от недостатка или избытка влаги, чем от различных вредителей и болезней. Полив — очень ответственная операция, успех которой обеспечивается лишь навыками. Здесь, как и в отношении многих других работ в теплице. необходимо хорошо представлять особенности выращиваемых растений. Со временем накапливается опыт, дающий возможность правильно оценивать потребности каждого растения на протяжении всего года.

Полив горшечных культур

Поливая горшечные растения, заполняйте водой пространство между поверхностью почвы и верхним краем горшка; это обеспечит увлажнение всей корневой системы. Частота полива зависит от интенсивности роста растения, температуры воздуха в теплице, типа почвенной смеси и размеров емкости, в которой оно выращивается. Активно растущие растения с разветвленной корневой системой в жаркий период нуждаются в одно-двухразовом поливе в день. Зимой растения поливают один-два раза в неделю, а при явно выраженном состоянии покоя — еще реже.

Существует несколько признаков, по которым можно определить, необходим полив или нет. Наблюдательный садовод заметит предшествующее увяданию незначительное сникание нежного стебля и кончиков листьев, что указывает на недостаточный полив. Кроме того, независимо от состава используемой почвенной смеси при высыхании ее окраска несколько бледнеет. Когда вы увидите такое состояние почвенной смеси в глиняном горшке, немедленно увлажните ее. Для пластиковых горшков этот показатель не столь объективен, поскольку они менее пористы и почвенная смесь под сухим поверхностным слоем остается еще влажной. При отсутствии интенсивного роста растений или в прохладную погоду почвенную смесь пробуют кончиком пальца. Если верхний 0,6-см слой будет сухим, проводят полив. Своеобразным критерием может служить вес заполненного почвенной смесью горшка. Несколько горшков наполняют, почвенную смесь уплотняют, как для посадки, и оставляют до полного высыхания. Каждый горшок взвешивают, тщательно поливают и вновь взвешивают, определяя разницу в весе. До недавнего времени широкое при

менение находил метод «телеграфного ключа»; последний легко изготовить из носика лейки и небольшого куска дерева размером с катушку из-под ниток. Каждый горшок поочередно ударяли таким приспособлением, вслушиваясь в образующийся звук. Звонкий звук указывал на сухое состояние корневого кома и необходимость полива, глуй)й — означал, что корневой ком увлажнен. Способ рассчитан на проверку только глиняных горшков.

Рассмотренные методы определения необходимости в поливе успешно применяются по отношению к здоровым, активно растущим растениям. Гораздо сложнее установить потребности растений, находящихся в состоянии покоя и требующих поддержания незначительной влажности. Для таких растений достаточен полив половинным объемом воды.

При подсыхании торфяной почвенной смеси происходит ее отставание от стенок горшка и при поливе большое количество воды уходит, не впитываясь, через образовавшиеся промежутки. Поэтому растения всегда помещают на поддоны или кюветы так, чтобы нижняя часть каждого горшка была погружена в воду. Если почвенная смесь не приобрела сухую, пылевидную структуру, погружение горшка в воду на несколько минут обеспечит достаточную степень ее увлажнения.

Полив грядок

Грядки в теплице поливают так же, как и в открытом грунте, обязательно через насадку или разбрызгиватель на лейке или шланге. Это предотвращает образование твердого подпочвенного слоя и налипание частиц почвы на нижние листья небольших растений. Грядки, как и горшки с растениями, поливают регулярно и тщательно. Очень важно избежать ошибки, считая грядку хорошо политой, когда в действительности на глубине нескольких сантиметров она остается сухой. Развитие многих растений, таких, как виноград, персик или томаты, нарушается по этой причине. Каждый раз полив должен соответствовать уровню выпадения осадков (не менее 2,5 см). Чтобы представить себе этот объем в первом приближении, на грядку в начале полива ставят прямоугольный сосуд. Полив заканчивают, когда сосуд заполнится водой на высоту 2,5 см. Еще через час выкапывают на грядке небольшую лунку глубиной 15 см и проверяют состояние почвы. Если на дне лунки она окажется сухой, полив повторяют.

Разбрызгивающие линии

Капельный полив

Эффективный способ полива и поддержания влажности — установка линий с насадками, обрызгивающими водой растения.

Система «спагетти»

Система капельного полива обеспечивает постоянное поступление небольшого количества воды к каждому растению. Растения регулярно осматривают.

Эта система основана на принципе капельного орошения. По гибким трубочкам, отходящим от центральной емкости, вода самотеком поступает к каждому растению. Подачу воды осу

ществляют непрерывно через напорный резервуар или ограничивают с помощью реле времени.

Подставки и стеллажи

В большинстве теплиц используют подставки и стеллажи различного вида. Исключение составляют грунтовые теплицы, а Также теплицы, предназначенные для выращивания высокорослых культур в кадках или у задней стенки. Подставки — менее постоянные элементы теплицы, чем стеллажи. Обычно это прочные протяженные конструкции, часто поддерживающие приподнятые почвенные гряды.

Использование подставок и стеллажей дает несколько преимуществ. Во-первых, они увеличивают полезную площадь теплицы. В остекленных до уровня почвы теплицах солнечные лучи проникают и под стеллажи, где можно выращивать такие культуры, как салат, или рассаду в ящиках и поддонах. В теплицах, остекленных наполовину, пространство под стеллажами можно занять под выгонку таких культур, как ревень и морская капуста, а зимой — для хранения растений, находящихся в состоянии покоя. Во-вторых, освещенность растений, выращиваемых на подставках, выше, чем на грядках или стоящих на полу. Да и поливать и осуществлять уход за растениями, расположенными на подставках, гораздо удобнее. Высота болыпин-

Типы стеллажей

ства стеллажей и подставок около 0,8 м. Растения находятся ближе к уровню глаз, и их можно как следует рассмотреть и оценить.

В теплицах также устанавливают полки, подставки для горшков, корзинки для орхидей и подвесные корзинки для папоротников и стелющихся растений.

Не стоит, однако, перегружать теплицу. Это снижает освещенность, ухудшает циркуляцию воздуха, и вода при поливе горшечных растений, стоящих на верхнем ярусе, будет стекать на культуры, находящиеся внизу.

Размещение

При установке в теплице подставок и стеллажей учтите их взаимное расположение. Если центральная ось теплицы направлена с востока на запад, одну из подставок поместите на северной стороне, где она не заслонит падающего света. Подставку на южной стороне можно использовать под почвенную гряду. Освещенность выращиваемых на ней растений будет достаточной. Полки закрепите в местах, где они большую часть дня не затеняют других растений. В дополнительном внимании нуждаются растения, рас-

Стеллажи изготавливают из дерева и металла и поддерживают кирпичными или бетонными опорами. Традиционно используемыми и более эстетичными являются дощатые стеллажи (а).

Зимой они не препятствуют циркуляции воздуха, а летом их покрывают листами пластика, на которые можно рассыпать удерживающие влагу вермикулит, гравий или торф. Стеллажи с сет-

положенные на полках близ остекленной крыши, где они подвержены экстремальным воздействиям жары, холода и солнечного света. Вообще к любому растению следует обеспечить свободный доступ. Подставки и стеллажи не должны иметь ширину более 1,2 м, а полки для горшков и подвесные корзинки — затруднять работу в теплице. Для этого подвесные корзинки размещают на высоте, превышающей средний рост человека, если они находятся не над подставками или вдали от центрального прохода. Полки монтирую-: поперек торца теплицы напротив дверей при условии, что они не мешают боковым подставкам.

Типы подставок и стеллажей

Прежде всего следует выбрать тип поверхности подставок и стеллажей. Как сплошные, так и сетчатые поверхности имеют свои преимущества, поэтому окончательное решение в основном зависит от культуры и технологии выращивания. Летом, когда открыты форточки, воздух нормально циркулирует вокруг подставок и стеллажей. В любом случае сетчатые подставки можно закрыть пластмассовыми листами или

неглубокими металлическими поддонами для применения технологии выращивания растений на сплошных поверхностях.

Использование подставок со сплошной поверхностью. На подставках и стеллажах со сплошной поверхностью формируют грядки из почвы, песка или гравия. Это могут быть и грядки из тонкого слоя гравия, на котором размещают горшечные культуры для улучшения дренажа и увеличения влажности и грядки высотой 10— 15 см из песка или почвы. Такие грядки незаменимы при использовании туманообразующих установок для размножения растений или для прокладки нагревательных проводов. Чтобы увеличить влажность, летом поддоны с гравием поливают. На подставках со сплошной поверхностью выращивают растения с помощью гидропоники, основанной на притоке с водой питательных веществ.

Материал. Стеллажи и подставки изготавливают из дерева, металла, кирпича или бетона. : Конструкции разборных подставок позволяют менять расположение внутренних элементов в теплице. Дерево может служить прибежищем для вредителей и болезнетворных организмов,

чатым верхом (6) и металлическим каркасом способствуют циркуляции воздуха и тем самым распространению тепла. На них также устанавливают металлические подносы, наполненные

гравием (в). Кирпичные стеллажи (г) аккумулируют тепло в течение дня, отдавая его ночью. Для поддержки приподнятых грядок используют и бетон, но он удерживает тепло хуже кирпича.

Подставки и стеллажи

Полки

1 Металлические или деревянные полки крепят к боковым стойкам остекленных рам и крыше теплицы. В конструкциях из сплавов используют специальные зажимы. Ширина полок должна быть не менее 15 см.

2 Горшки с растениями красиво смотрятся на террасированных полках, которые изготовляют из дерева или металла и устанавливают на пол или стеллаж.

Подвешивание растений

Поддержки для горшков позволяют разместить растения, особенно стелющиеся, по боковым стенам теплицы. Их приобретают или делают из проволоки.

Корзинки подвешивают к кронштейнам, укрепленным в стене или крыше теплицы. Если корзинки находятся над другими растениями, их снабжают поддонами для сбора воды.

Размещение орхидей

1 Многие виды орхидей прекрасно растут в перфорированных емкостях или деревянных корзинках, подвешенных к крыше теплицы.

2 Эпифитные орхидеи выращивают на широких кусках коры. Корни растений углубляют в почвенную смесь, а растение и корневой ком прикрепляют проволокой к куску коры, который подвешивают к крыше.

Полки под стеллажамиПолки под стеллажамиПолки для закаливания растенийПолки для закаливания растенийНекоторые теплицы оборудованы подъемными рамами, позволяющими выставлять растения в подносах, размещенных под стеллажами, на свежий воздух днем и возвращать их обратно на ночь.Некоторые теплицы оборудованы подъемными рамами, позволяющими выставлять растения в подносах, размещенных под стеллажами, на свежий воздух днем и возвращать их обратно на ночь.

Полки под стеллажами

Полки под стеллажами

Полки для закаливания растений

Полки для закаливания растений

Некоторые теплицы оборудованы подъемными рамами, позволяющими выставлять растения в подносах, размещенных под стеллажами, на свежий воздух днем и возвращать их обратно на ночь.

Некоторые теплицы оборудованы подъемными рамами, позволяющими выставлять растения в подносах, размещенных под стеллажами, на свежий воздух днем и возвращать их обратно на ночь.

В теплицах, остекленных до уровня пола, под стеллажами можно установить полки, особенно на южной стороне. На них помещают горшки с луковицами, находящимися в состоянии покоя.

Подставки и стеллажи

поэтому его тщательно моют по крайней мере раз в год.

Стеллажи из кирпича и бетона со сплошной поверхностью являются частью полуостеклен- ных теплиц на каменном фундаменте. Они очень устойчивы и увеличивают количество запасаемого. а затем отдаваемого за ночь тепла. Солнечное тепло через стекло проникает к стеллажам, и они аккумулируют его также, как кирпичные или каменные стены. Отдаваемое ночью тепло сглаживает перепад температур в теплице. Кирпич запасает тепло более эффективно, чем бетон. Поэтому он предпочтительнее в качестве строительного материала. Обычно используют кирпичи повышенной прочности, менее пористые, чем обычные. Их проще очищать, и, значит, они в меньшей степени будут служить убежищем для вредителей.

Почвенные гряды на подставках

Размещенные на подставках почвенные гряды подробно описаны на с. 92—93. Это постоянные конструкции, сделанные из кирпича повышенной твердости или бетона. Временные грядки создают за счет поднятия краев подставок с прочным основанием. Такие подставки засыпают почвой, песком или гравием. Нагревательные провода укладывают в гряды из почвы и песка высотой 10 см. Для повышения температуры песка до 43°С применяют нагревательные провода специального типа. Песок передает тепло установленным на нем горшкам и поддонам с растениями и семенами. Систему обогрева почвы часто используют совместно с туманообразующей установкой.

В теплицах, предназначенных для альпийских растений, на стеллажи часто ставят поддоны с 10—15-см слоем гравия, в который заглубляют горшки с растениями. Для этого требуется постоянное прочное сооружение. Альпийские растения можно выращивать и в грядках, размещенных на подставках. Для этого создают две грядки: одну заполняют кислой каменистой почвой, другую — щелочной почвой с хорошим дренажем.

Полки

Размещение полок над подставками и стеллажами позволяет максимально использовать пространство, не затрудняя при этом проведение работ по выращиванию рассады и уходу за растениями на подставках. Полки крепят или подвешивают к планкам остекленных рам или шпро-

сам. Если высота теплицы позволяет, их подвешивают к балкам крыши. Полки фиксируют кронштейнами с учетом расстояния между элементами каркаса теплицы. Полки должны быть прочными и достаточно широкими для расстановки горшков в удобном для полива и наблюдения за растениями положении.

Террасированные полки. Взамен обычных полок можно использовать разноярусные. Террасированные полки незаменимы в теплицах, где выращивается большое число декоративных горшечных культур, поскольку позволяют размещать растения наилучшим образом.

Подвесные корзинки

Подвесные корзинки, как правило, используются для выращивания стелющихся декоративных растений и всегда выглядят привлекательно. Их изготавливают из металла; иногда металл покрыт пластиком, что предпочтительнее. Корзинки выкладывают мхом, заполняют почвенной смесью (см. с. 108—109) и подвешивают в местах, где падающие с них капли воды не будут причинять неудобств. Крепление должно выдержать суммарный вес емкости, растения и влажной почвенной смеси.

Горшки подвешивают в проволочных корзинках, кашпо или специально разработанных для этой цели приспособлениях. Для продевания проволоки в пластмассовых горшках просверливают отверстия. Глиняные горшки устанавливают в креплениях

Крепления для горшков. Для поддержки горшков используют металлические кольца, удерживаемые кронштейнами. Их крепят к каркасу теплицы.

Постоянные поддержки

Поддержки для растений описаны на с. 100— 101 Размещение таких постоянных опор, как система проволок, проводят одновременно с планировкой подставок, стеллажей и полок. У задней стены пристенной теплицы натягивают проволоку для выращивания лазящих растений или формировки плодовых деревьев кордоном или пальметтой. Перед этим стену моют щеткой, желательно раствором фунгицида, а при необходимости штукатурят, красят или наносят побелку. Трельяж-решетку навешивают на деревянные рейки-стойки, прикрепленные к стене, с тем чтобы при необходимости ее легко было снять для обновления окраски стены. Поддержки подобного типа необходимы только для многолетних растений, например винограда.

ПРОВОЛОЧНЫЕ ОПОРЫ

Часто для выращивания плодовых культур и декоративных растений использую! заднюю стену теплицы, пристроенной к дому. Проведение работ по предварительной подготовке стены оправдывается впоследствии, когда растения

разрастутся и ремонт стены станет затруднен.

Вначале стену моют щеткой с водой и разбавленным в ней дезинфицирующим веществом для уничтожения вредителей и болезнетворных организмов. Кирпичную стену, возможно, потре

буется починить или оштукатурить. Затем наносят побелку или краску, создавая тем самым слегка матовую поверхность.

Несколько отступив от углов, укрепляют на

стене 5-см деревянные рейки. Ряды проволоки располагают горизонтально с интервалом 38— 45 см, используя с одного конца натяжные болты.

Садоводы размножают растения обычно двумя общепринятыми способами — посевом семян и черенкованием. О принципах и способах размножения разговор пойдет на с. ПО—127, здесь же мы рассмотрим применяемое для этого оборудование.

Семена большинства не холодостойких культур прорастают гораздо лучше, если им создать несколько более повышенные температурные условия, чем требуется для взрослого растения. Семена холодостойких или среднеустойчивых к морозам овощных культур и цветов часто высевают в теплицах в конце зимы — начале весны когда на улице еще холодно. Основная сложность, с которой постоянно приходится сталкиваться садоводу, это сохранение жизнеспособности у размножаемого материала (будь то семя, черенок или прививка) до полного формирования нового молодого растения. При правильной подготовке размножаемого материала успех зависит главным образом от контроля за условиями окружающей среды.

Факторы окружающей среды. При размножении растений важную роль играют две среды: воздушная, состояние которой определяется та

кими параметрами, как влажность, температура, состав газов и освещенность, и почвенная, характеризующаяся определенной температурой, влажностью, степенью аэрации и химической реакцией (кислой или щелочной). С помощью оборудования для размножения садовод регулирует все эти факторы так, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат.

Оптимальный микроклимат. В идеальных условиях потери воды на испарение сведены до минимума, поддерживаются оптимальная температура воздуха, освещенность, сбалансированный газообмен между почвой и воздухом, хороший дренаж, почва или почвенная смесь достаточно разогрета и обладает нейтральной реакцией. Границы, в которых данная система контроля за окружающей средой обеспечивает благоприятные для растения условия, определяют выбор технологических приемов размножения. В целом для достижения успеха в размножении более нежных, теплолюбивых растений нужен более строгий контроль за условиями окружающей среды, в то время как неприхотливые закаленные растения при очень переменчивой погоде в средних широтах можно размножать в

ТУМАНООБРАЗУЮЩАЯ УСТАНОВКАТУМАНООБРАЗУЮЩАЯ УСТАНОВКА

ТУМАНООБРАЗУЮЩАЯ УСТАНОВКА

ТУМАНООБРАЗУЮЩАЯ УСТАНОВКА

В камере с гуманообразующим устройством достигается мельчайшее распыление воды над растениями, образующее постоянную пленку водной аэрозоли. Обычно это устройство используют совместно с нагревательными проводами. Обогрев контролирует контактный терморегу

лятор, а подачу воды — датчик-переключатель, реагирующий на изменение освещенности, влажности или времени. Солнечный свет поступает в камеру непрерывно, поскольку она не имеет никакого укрытия. Установка занимает всю-поверхность подставки.

открытом грунте и без дополнительной защиты.

В связи с этим желательно иметь специально сконструированные обогреваемые парники или камеру для размножения растений. Такие камеры, только крупногабаритные, устанавливают для небольших коллекций тропических растений внутри необогреваемой теплицы или теплицы с умеренным обогревом.

Камеры для размножения растений

В общих чертах камера для размножения растений представляет собой уменьшенную копию парника. Она обеспечивает создание микроклимата с повышенной влажностью и может быть установлена в теплице или в жилом помещении при наличии достаточной освещенности. Камеру делают из дерева или различных сплавов и накрывают стеклом или синтетической пленкой. Для обогрева почвы укладывают нагревательные провода (см. с. 44—45) или приобретают блоки со встроенными обогревательными элементами. Камеры небольших размеров обогревают электрическими лампами, размещенными с торцов, или трубчатыми флуоресцент-

Необогреваемые камеры для размножения

ными светильниками. Камера небольшого размера, обогреваемая проводами, поддерживает температуру около 18°С. Резкое похолодание может снизить эту температуру, что исключено в моделях с более эффективными обогревательными блоками, соединенными с терморегулятором. При размножении тропических растений температура не должна опускаться ниже 24°С. У более совершенных конструкций — раздельные системы обогрева почвы и воздуха.

Обыкновенный поднос для семян, ящик или горшок можно превратить в камеру для выгонки рассады, плотно натянув на проволочные полудуги полиэтиленовую пленку.Обыкновенный поднос для семян, ящик или горшок можно превратить в камеру для выгонки рассады, плотно натянув на проволочные полудуги полиэтиленовую пленку.Камеры промышленного производства состоят из пластмассовой крышки куполообразной формы с отверстиями (для вентиляции), установленной на обычном подносе для семян.Камеры промышленного производства состоят из пластмассовой крышки куполообразной формы с отверстиями (для вентиляции), установленной на обычном подносе для семян.Необогреваемые камеры для размножения. Необходимость в обогреве почвы отпадает, если размножением растений заниматься с конца весны до позднего лета, и выбор можно остановить на одной из предлагаемых моделей необо- [реваемых камер для размножения. Как и обогреваемые камеры, их в основном делают из пластмассы: дно напоминает поддон для семян, а верх из прозрачного прочного пластика имеет куполообразную форму. Эффективны и изготовленные в домашних условиях деревянные ящики, покрытые стеклом или пленкой. При размножении небольших количеств растительного материала используют прочные полиэтиленовые мешки, предназначенные для хранения

Обыкновенный поднос для семян, ящик или горшок можно превратить в камеру для выгонки рассады, плотно натянув на проволочные полудуги полиэтиленовую пленку.

Обыкновенный поднос для семян, ящик или горшок можно превратить в камеру для выгонки рассады, плотно натянув на проволочные полудуги полиэтиленовую пленку.

Камеры промышленного производства состоят из пластмассовой крышки куполообразной формы с отверстиями (для вентиляции), установленной на обычном подносе для семян.

Камеры промышленного производства состоят из пластмассовой крышки куполообразной формы с отверстиями (для вентиляции), установленной на обычном подносе для семян.

продуктов. Горшок с черенками или семенами ставят в такой мешок или накрывают им'сверху. В последнем случае в почву втыкают две U-образные дуги из оцинкованной проволоки, которые поддерживают полиэтиленовый мешок.

Туманообразующая установка

Использование камеры с туманообразующим устройством при размножении разнообразных по особенностям своего развития растений обеспечит большую приживаемость корневой системы, доставит садоводу огромный интерес и удовлетворение результатами своей работы. Для реализации данного технологического приема требуется подводка к теплице электроэнергии и центрального водоснабжения. В камере поверхность листьев растений поддерживается во влажном состоянии за счет мельчайшего, туманоподобного распыления воды. Тем самым отпадает необходимость в уменьшающих световой поток покрытиях из пленки или стекла. В свою очередь солнечный свет и тепло попадают на черенки только через остекленную крышу теплицы. В результате процессы фотосинтеза и укоренение черенков в камере с туманообразу-

ющим устройством протекают интенсивнее. Определенные сложности возникают лишь в отношении растений с медленно формирующейся корневой системой при наступлении времени их пересадки в горшки.

В камере с туманообразующим устройством периодического действия распыляющие воду насадки соединены с соленоидом, который помещен среди черенков. Как только почва подсохнет, соленоид приводит в действие переключатель, регулирующий работу туманообразующего устройства. В других системах роль контролирующего элемента выполняет рычаг с адсорбентом, подсоединенный к переключателю. Когда адсорбент влажный и тяжелый, он размыкает контакты в переключателе и выключает устройство. По мере подсыхания адсорбента рычаг поднимается и приводит устройство в действие. Если в вегетационный период устанавливается теплая и солнечная погода, камеру с туманообразующим устройством ставят на постоянный режим работы, выключая на ночь.

Обогрев почвыОбогрев почвыВ больших камерах для размножения растений почву обогревают нагревательные провода или нагревательные элементы.В больших камерах для размножения растений почву обогревают нагревательные провода или нагревательные элементы.ТермостатТермостатРегулируемый термостат поддерживает внутри камеры для выращивания рассады требуемый температурный режим вне зависимости от погодных условий.Регулируемый термостат поддерживает внутри камеры для выращивания рассады требуемый температурный режим вне зависимости от погодных условий.Размещение камеры для размножения растений Камере для размножения необходима достаточ-

Обогрев почвы

Обогрев почвы

В больших камерах для размножения растений почву обогревают нагревательные провода или нагревательные элементы.

В больших камерах для размножения растений почву обогревают нагревательные провода или нагревательные элементы.

Термостат

Термостат

Регулируемый термостат поддерживает внутри камеры для выращивания рассады требуемый температурный режим вне зависимости от погодных условий.

Регулируемый термостат поддерживает внутри камеры для выращивания рассады требуемый температурный режим вне зависимости от погодных условий.

ная освещенность. Однако прямое попадание солнечного света значительно повышает температуру в закрытых емкостях, приводя к перегреву и гибели растений. Поэтому все камеры размножения, покрытые стеклом или пленкой, обязательно защищают, притеняя либо сами камеры, либо остекленную поверхность теплицы. Можно применить любой из описанных на с. 32—33 способов притенения. В климатических зонах, где пасмурная погода бывает круглосуточно, нанесение слоя краски для создания постоянного и даже временного притенения нежелательно. Оно необходимо лишь в яркие солнечные дни, чтобы сохранялся определенный уровень фотосинтеза. Лучше всего размещать камеру для размножения у северной стороны теплицы.

В зоне умеренного климата камеры с туманообразующим устройством практически не нуждаются в притенении, особенно при установке их на северной стороне теплицы. В более жарких районах притенение от полуденного солнца применяют в том случае, если установлены камеры с туманообразующим устройством периодического действия.

Форма крышки

Сконденсированная влага стекает по наклонной плоскости крышки и таким образом не образует капель, падение которых может повредить растения.

Обогреваемые камеры для размножения

Камеры небольших размеров обогреваются лампами, поставленными непосредственно в ящик, накрытый сверху стеклом. Подносы помещают на стекло.

Г-7Г-7

Г-7

Г-7

При отсутствии магистрального электрокабеля камеры обогревают с помощью парафина.

Ведение тепличного хозяйства

Введение

Из всех направлений садоводства наиболее сложным является культивирование растений в защищенном грунте. Растениям необходим не только постоянный уход, но и создание соответствующих их природе условий выращивания.

Оптимальные условия. При культивировании большого числа разнообразных растений трудно создать оптимальные условия для выращивания, поскольку их потребности различны. Теоретически в полностью автоматизированной теплице можно обеспечить соответствующие световой и тепловой режимы, вентиляцию и влажность. Однако резкое изменение погодных условий, поломка оборудования и даже перебои в подаче электроэнергии быстро нарушают сбалансированную работу автоматических систем. И тогда на первый план выступают личный опыт и навыки садовода. Автоматическое оборудование, реагируя на изменения регистрируемых параметров, обычно обеспечивает одинаковые уровни полива, тепла и т. д. для всех растений теплицы. Это его основной недостаток. Садовод, знающий возможности своей теплицы, должен хорошо представлять требования выращиваемых растений, то есть объем и срок полива, проветривание, увлажнение, притенение, проведение подкормки. Только тогда он достигнет наилучших результатов. Подобный опыт накапливается постепенно, путем терпеливых наблюдений за изменениями, происходящими в растениях при различных условиях.

Ведение записи наблюдений. В дневник наблюдений садовод должен ежедневно заносить максимальную и минимальную температуру в теплице, время посева семян и отбора черенков, пересадки растений в горшки, проведения подкормок, установки опор, прищипывания и т. д. Периодически он должен записывать сведения о росте и состоянии растений, что в дальнейшем даст ценную информацию, чтобы он мог создать наиболее подходящие условия для выращивания растений.

Ежедневный уход

При ведении тепличного хозяйства важно установить объем ежедневных операций по уходу за растениями. В противном случае неизбежны гибель сеянцев и молодых растений, снижение качества взрослых растений.

Лето. Как только солнце полностью осветит теплицу, проверяют температуру. Если она на 5,5—9°С выше желаемого минимального уровня, наполовину или на 2/3 открывают форточки.

Если температура продолжает повышаться, в полдень их открывают полностью. При необходимости увлажняют помещение теплицы, устанавливают притенение, проверяют, нет ли растений, нуждающихся в поливе (однако основной полив проводят позже). После полудня тщательно поливают растения, а в условиях повышенных температур еще раз увлажняют помещение.

Если в теплице не жарко, увлажнение проводят ближе к вечеру. Притенение убирают, когда солнечные лучи перестанут падать непосредственно на теплицу, а форточки закрывают при падении температуры на 5,5—9°С ниже минимального уровня. В жару температура может не снижаться и с наступлением темноты, в таких случаях теплицу оставляют открытой и днем, и ночью. Все зависит от той минимальной температуры, которую необходимо постоянно поддерживать в теплице.

Зима. Большинство из описанных операций выполняют и в зимнее время. Однако в условиях прохладной погоды, когда температура не повышается, отпадает необходимость в увлажнении и

Дезинфекция теплицы

В конце лета каркас теплицы моют щеткой с разбавленным раствором стерилизующего вещества. Предварительно помещение теплицы освобождают.

проветривании теплицы, а полив сведен к минимуму.

Хотя этот объем повседневных операций идеально подходит для выращивания растений, осуществить их на практике нелегко, особенно если садовод отсутствует днем. В таких случаях полноценное проветривание и необходимый полив выполняют до ухода на работу, а основной полив и увлажнение воздуха — вечером. Хотя увлажнение в дневное время и благоприятно сказывается на состоянии растений, без него все же можно обойтись. Большую помощь садоводу, оставляющему теплицу на день без присмотра, оказывают устройства автоматического полива и вентиляции.

Зимой вполне достаточно ежедневного обхода теплицы утром и вечером. Если в теплице имеются установки автоматической вентиляции и капельного орошения, растения можно осматривать раз в неделю.

Фитосанитарные мероприятия

Чтобы здоровые растения активно росли, наряду с поддержанием благоприятного микрокли

мата и обычными операциями по уходу обязательна уборка теплицы. Большинство садоводов недооценивают важность поддержания чистоты помещений и, в частности, стекла. Удивительно, сколько грязи скапливается на его поверхности на открытом воздухе даже в районах с низкой загрязненностью окружающей среды. Это значительно снижает освещенность, что особенно сказывается зимой. Растения, требовательные к повышенной интенсивности освещения, такие, например, как томаты, салат, фрезия, становятся бледными и тонкими.

Стекло необходимо тщательно промывать осенью, используя один из рекомендуемых нетоксичных детергентов. В местах, где листы стекла налегают друг на друга, грязь скапливается особенно обильно и начинают расти водоросли. Образующуюся черную полоску грязи удаляют с помощью металлической этикетки или кусочка листового железа. На протяжении зимы стекла следует мыть несколько раз, особенно в районах с повышенной загрязненностью атмосферы. В остальное время года выполнение этой операции не столь существенно, а ле-

Осенью, используя нетоксичный детергент, промывают стекла. В местах налегания стекол одно на другое грязь и водоросли удаляют металлической этикеткой для растений.

Тогда же щеткой моют стены и пол для уничтожения водорослей, используя разбавленный раствор соответствующего альгицида.

Фитосанитарные мероприятия

том слой пыли может даже выступать в качестве частичного притенения.

По крайней мере раз в году моют каркас теплицы для уничтожения вредителей и возбудителей болезней, таких, как яйца паутинного клеща и грибные споры. Эту работу лучше всего проводить в конце лета, когда все растения, за исключением самых нежных, можно выставить на улицу, поскольку в моющий раствор добавляют дезинфицирующее вещество.

Во влажных условиях теплицы практически на всех поверхностях, включая пол и стены, образуется пленка зеленых водорослей, делая эти поверхности скользкими. В этих случаях теплицу моют щеткой, используя воду, в которую добавляют средства для уничтожения водорослей (альгициды).

Дезинфекция не ограничивается мойкой теплицы. Чтобы уменьшить возможность распространения болезней, все горшки и поддоны для семян всегда тщательно моют щеткой перед повторным использованием. При этом с внутренних стенок горшков соскабливают присохшие

остатки почвы или следы химических веществ. Глиняные горшки при мойке полностью погружают в воду. Использование грязного оборудования для размножения, вероятно, и является основной причиной, вызывающей инфицирование субстрата различными гнилями. Поэтому очень важно обеспечить его чистоту.

Чтобы избежать повторного заражения, пустые сосуды и отработанный субстрат выносят из теплицы. Отработанная почвенная смесь служит идеальной средой для размножения как грибов, вызывающих заболевание черной ножкой, так и комариков-сциаридов. После окончания работ моют весь инвентарь, чтобы он не служил потенциальным источником инфекции.

Для сохранения исходных свойств все почвенные смеси и их компоненты следует хранить только в закрытом виде. Не пытайтесь повторно использовать отработанную, хотя и про- стерилизованную почвенную смесь, поскольку в ней уже нарушено соотношение химических элементов.

Предупреждая распространение вредителей и болезней, тщательно моют подносы для семян и горшки. Чистые сосуды убирают на хранение, чтобы в них не накапливался мусор. Почвенную

смесь хранят в емкостях с плотно пригнанными крышками во избежание ее заветривания и возможного загрязнения. Отработанную почвенную смесь выносят из теплицы.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Поддержание чистоты в теплице — отправной момент для предупреждения появления вредителей и болезней. Однако занесения в теплицу зараженного материала все же не избежать, поэтому в следующей главе мы подробнее рассмотрим вредителей и болезни, встречающиеся в теплице.

Методы борьбы

Теплица — это закрытое помещение с ограниченным пространством и своим микроклиматом, в котэром гораздо легче уничтожить вредителей и болезни, чем в саду. Некоторых вредителей, например слизней, собирают вручную, но для борьбы с большинством вредителей и болезней используют химические средства. В отдельных случаях эффективными оказываются биологические способы защиты растений. Агротехнические мероприятия повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям и вредителям. Известно, что здоровое растение менее подвержено болезням, чем ослабленное.

Химические средства борьбы. В каждом конкретном случае подбирают химические соединения, эффективно действующие против вредителя или болезни, но не причиняющие ущерб выращиваемым растениям. Поврежденные при обработке растения удаляют или накрывают натянутой на проволоку полиэтиленовой пленкой. Тщательно соблюдайте прилагаемую к препарату инструкцию по применению химических веществ в теплице. При опрыскивании растений открывайте все форточки и дверь. Многие пестициды выпускают в виде порошков, распыляемых с помощью ручного опрыскивателя. Ими обрабатывают в основном цветки растений, листья которых чувствительны к повышенной влажности.

Фумигация (окуривание). К фумигантам относят химические вещества, проявляющие свое действие в виде паров или газов. Первоначально следует убедиться, что ни одно из обрабатываемых растений не будет повреждено выбранным препаратом. Список чувствительных к фумигантам растений содержится в прилагаемой к препарату инструкции. Если в теплице есть растение из этого списка, его выносят из нее. Фумиганты выпускают в форме шашек, которые при

медленном сгорании выделяют газы, или твердых веществ, которые испаряются на электрических элементах. Их количество строго дозируют в зависимости от объема помещения (произведение длины, ширины и средней высоты теплицы). Окуривание можно проводить против конкретных вредителей, а можно и как общую газовую дезинфекцию — каждые полгода. Обрабатывают теплицу вечером и оставляют ее закрытой на ночь, предварительно заделав все щели и закрыв форточки. Например, при горении серы образуется высокотоксичный для человека газ — сернистый ангидрид. При дезинфекции теплицы серу сжигают из расчета 1,6 г/м3. Теплицу покидают, как только сера начнет тлеть.

Биологические способы защиты растений

В открытом грунте многих вредителей уничтожают их естественные враги — птицы, насекомые. В закрытом помещении теплицы природный баланс нарушается, что приводит к массовому появлению вредителей. Чтобы уменьшить употребление химических средств борьбы, биологи исследовали эффективность биологических способов защиты растений — введение в систему хищника. Как показали опыты, использование некоторых хищников приводит к уничтожению большого числа вредителей.

Биологический метод нельзя отнести к профилактическим мероприятиям. Хищник не может начать действовать, пока не появится его добыча — вредитель. Оптимальным временем введения хищников в систему является появление первых вредителей. После этого идет естественное размножение хищников до размеров большой популяции, причем размножаются они быстрее, чем вредители, особенно если дневная температура превышает 21°С и теплица достаточно освещена.

Хотя биологические способы защиты исключают возможность накопления растениями различных химических соединений, что особенно важно при выращивании продовольственных культур, это более сложные и менее конкретные методы уничтожения вредителей по сравнению с химическими. Необходимо заблаговременно выявлять источники возникновения вредителей и принимать срочные меры, как только их заметите.

Вредители и болезни

Введение

В этой главе речь пойдет о вредителях и болезнях, а также о различных нарушениях, влияющих на рост растений в теплице. Разделив растения на декоративные, плодовые и овощные культуры, рассмотрим симптомы их поражения и укажем причины, его вызывающие, а также рекомендуемые меры борьбы

Агротехнические мероприятия — это важнейший метод предупреждения распространения вредителей и болезней. Они направлены на создание благоприятных условий в течение всей вегетации: чтобы растения не были слишком заглублены в почвенной смеси горшка, не страдали от недостатка питательных веществ, были хорошо освещены, получали достаточный полив. Необходимо также, чтобы в теплице под держивались оптимальные температура и влажность. Несоблюдение любого из этих условий приведет к снижению устойчивости растений к вредителям и болезням. Очень часто на ослабленных неблагоприятными условиями внешней среды растениях появляются признаки, принимаемые за симптомы той или иной болезни. Однако они связаны с нарушениями физиологического состояния и рассматриваются в соответствующих разделах.

Несмотря на создание и поддержание необходимых условий выращивания, вредители и болезни время от времени все же появляются. Для борьбы с ними используют инсектициды и фунгициды. Эти химические соединения потенциально опасны и для людей, и для растений, поэтому с ними надо обращаться очень осторожно. Садовод должен внимательно ознакомиться с прилагаемой к препарату инструкцией и неукоснительно соблюдать ее. Все химические средства защиты хранят в темном прохладном месте, вдали от пищевых продуктов, по возможности в закрытом помещении, не доступном детям и домашним животным. Перед приготовлением растворов надевают резиновые перчатки, а после окончания работы тщательно промывают перчатки, опрыскиватель и другое использованное оборудование. Чтобы вещество равномерно распределилось по растению и попало как на верхнюю, так и на нижнюю поверхность листьев, растение опрыскивают со всех сторон (только не во время цветения — во избежание ожога цветков).

Растения, сильно поврежденные вредителями или болезнями, становятся источником распространения инфекции и поражают соседние культуры. Их удаляют из теплицы и сжигают.

ВСХОДЫ

В этом разделе рассмотрены вредители и болезни, поражающие растения в период от их прорастания до появления настоящих листьев.

Поедание всходов

Слизни, мокрицы и двупарноногие уничтожают растения, продырявливая листья прежде, чем сеянцы окрепнут. Наибольший вред наносят слизни. Мокрицы и двупарноногие опасны, только когда их численность велика. Одной из мер борьбы с мокрицами, двупарноногими и слизнями является разбрасывание гранул метальдегида.

Полегание (черная ножка) проростков

Возбудители черной ножки — различные виды паразитических грибов, в том числе Phytoph- thora и Pythium. Особенно предрасположены к этому заболеванию проростки львиного зева, душистого горошка, лобелии, левкоя и циннии, развитие которых подавляется в момент появления из почвы. Распространению болезни способствуют загущение посадок и избыточный полив. Поэтому посадки разрежают, а для посева используют стерилизованную почву или почвенную смесь хорошей структуры. При поливе проростки аккуратно увлажняют чистой водой. Дают необходимое освещение. Погибшие про ростки уничтожают, а очаги поражений поливают раствором каптана или цинеба.

МОЛОДЫЕ РАСТЕНИЯ

Ниже описаны вредители и болезни в период интенсивного роста и формирования растений.

ЛУКОВИЧНЫЕ

Задержка роста

У луковиц гиацинта не развивается корневая система. Это физиологическое нарушение, причина которого неизвестна. Листья растений мельчают, соцветия недоразвиваются. Корни слабо развиты или вообще отсутствуют. Возможно, это связано с повышенной температурой хранения и выгонки, или самим процессом выгонки, или ранним выкапыванием.

Увядание растений

Сосудистый бактериоз (возбудитель Xanthomo- nas begoniae) приводит к появлению пятен и последующему засыханию листьев у цветущей зимой бегонии полученной от скрещивания бегоний полуклубневой и Дрэга. При небольшом поражении больные растения сжигают, обрезают

пораженные части растений и снижают температуру и влажность в теплице. Болезнь перестает распространяться, но задерживается наступление цветения. При сильной вспышке болезни теплицу дезинфицируют.

Изменение окраски листьев

Ожог (запал) листьев (возбудитель Stagonospora -curtisii) характеризуется появлением коричневых пятен на листьях гиппеаструма, особенно в основании листьев, на цветоножке и лепестках. Пораженные ткани загнивают, становятся слизевидными. Такие участки обрезают и сжигают. Больные растения опрыскивают или опыляют серой или цинебом.

Неблагоприятные условия возделывания меняют характер развития гиппеаструма, вызывая появление красных пятен и/или полос на листьях, цветоножках и луковицах. Это связано с неправильным поливом, недостатком питательных веществ. Профилактика заключается в правильном уходе и обеспечении условий для равномерного роста.

Искривление листьев

Фитофильные клещи — вредители небольших размеров, поражающие точку роста некоторых тепличных растений. Широкоголовый клещ

(Steneotarsonemus iaticeps) поселяется в шейке луковиц нарциссов и гиппеаструма, вызывая отчетливое серповидное искривление листьев и зазубренность по краям. Наблюдаются остановка роста и искривление цветоножки с появлением характерной зазубренности. Цикламеновый (Tarsonemus pailidus) и широкий (Polyphagotar- sonemus latus) клещи поселяются в листовых и цветочных почках таких растений, как цикламен, плющ, бегония, бальзамин, узамбарская фиалка и глоксиния. В результате жизнедеятельности вредителей стебли и листья часто деформируются, приобретая ложковидную форму, на них появляются зазубрины. Точки роста отмирают, цветки либо гибнут, либо не образуются совсем Все больные растения следует сжечь.

Гнили листьев, цветков и луковиц

Мокрая гниль (возбудитель Erwinia carotovora var. carotovora) вызывает загнивание листьев и луковиц у гиацинтов, сопровождающееся размягчением ткани и неприятным запахом. Нередко гниль начинается с соцветий, где она возникает из-за физиологической неспособности растения к образованию цветка. Если поражение незначительно, загнившие ткани вырезают, а луковицу высаживают в открытый грунт.

Вредители и болезни

Поедание корней и клубней

Личинки бороздчатого долгоносика (Otiorrhync- hus sulcatus) молочно-белые, слегка изогнутые, со светло-коричневой головкой, около 10— 12 мм в длину. Особенно поражают растения, размножаемые клубнями, но встречаются и у других культур. Растение увядает, если его вынуть из горшка, большинство корней у него будет повреждено. Такие растения гибнут. Оставшиеся растения защищают внесением в почву дурсбана. При подозрении на поражение отдельных растений одновременно с частичной заменой почвенной смеси в нее добавляют гранулы хлорпирифоса или нафталин.

Гнили луковиц, клубнелуковиц и клубней

Базальный бактериоз вызывается различными видами грибов и поражает в основном лилии и лашеналии. Загнивание корней и донца луковицы проявляется в остановке верхушечного роста и обесцвечивании листьев. Сильно пострадавшие луковицы уничтожают, у слегка загнивших вырезают пораженные ткани, корни или чешуйки. Затем луковицы окунают в раствор каптана или беномила и высаживают в горшки. Избегнуть заболевания позволяет стерилизация почвенной смеси и горшков.

Гнили клубней бегонии и клубнелуковиц цикламена вызываются подмораживанием их во время хранения. Размягчение тканей сопровождается выделением сладковатого запаха. Чтобы клубни и клубнелуковицы не заболели, их хранят в защищенном от мороза месте.

Гниль клубнелуковиц каллы (возбудитель Erwinia carotovora var. carotovora) — серьезное заболевание растений при их массовом выращивании в теплице. На клубнелуковицах появляются темно-коричневые участки с гниющими корнями. Во время хранения гниль не проявляется, но быстро развивается после посадки. Сильно пораженные растения уничтожают, теплицу дезинфицируют, почву грядок стерилизуют. Перед посадкой снятые с хранения клубнелуковицы осматривают (все покоричневевшие участки вырезают) и два часа выдерживают в 2%-ном растворе формалина.

Опадение соцветий

Опадение почек у гиацинтов: на ранних стадиях развития надламывается стебель ниже цветочной почки. Это вызывается пониженным температурным режимом хранения луковиц, а также резким перепадом температур при перенесении луковиц из холодного места хранения в слишком

теплое помещение. К опадению почек приводит неправильное проведение выгонки или выкапывания. К сожалению, из массы луковиц нельзя выявить экземпляры, предрасположенные к этому.

Увядание почек

Неспособность к образованию цветка у луковичных растений связана с пересыханием почвы в критическую стадию их развития, что можно предотвратить постоянным поддерживанием почвенной смеси во влажном состоянии. Гораздо реже нарушение вызывается хранением луковиц перед посадкой в сухих и теплых условиях. Поэтому после получения луковиц их высаживают в горшки или соблюдают условия хранения. Цветочные почки растений с пораженными луковицами коричневеют и увядают на ранних стадиях развития. Такие луковицы можно высадить на участке, но зацветут они лишь через год-другой.

ДЕКОРАТИВНЫЕ И ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Поедание листьев

Гусеницы гвоздичной листовертки (Cacoeci- morpha pronubana) питаются различными растениями и могут быть обнаружены в теплице на протяжении всего года. Это бледно-зеленые двухсантиметровые гусеницы с коричневой головкой. Признак повреждения — загнутый или скрученный в трубочку и стянутый шелковидной паутиной лист; внутри находится гусеница, незаметно выедающая мягкие ткани. Скрученные листья собирают и уничтожают. При серьезном поражении растения тщательно опрыскивают актеликом или хлорофосом. На тепличных растениях обнаруживают и других гусениц, в том числе гусениц агатовой совки (Phlogophora meticu- losa) и совки-гаммы (Autographa gamma). Они объедают листья, бутоны и цветки, но обнаружить их трудно, поскольку их активность приходится на ночные часы. Этих вредителей следует собирать, а растения обрабатывать вышеуказанными инсектицидами.

Слизни (различные виды) поражают большинство растений, особенно на ранних стадиях развития. Они часто оставляют на листьях следы слизи, что отличает наносимые ими повреждения от поражений гусеницами. Для борьбы со слизнями на поверхности почвы разбрасывают гранулы метальдегида.

Изменение окраски листьев

Нарушения функций корневой системы вызываются неправильными поливом и пикировкой сеянцев в горшки, недостатком отдельных питательных веществ. Вначале на листьях появляются желтые или коричневые пятна, затем листва обесцвечивается полностью и преждевременно опадает. Нарушения не возникают, если растения правильно высажены в горшки и за ними ухаживают с учетом типа применяемой почвенной смеси. С появлением первых признаков болезни проводят жидкую внекорневую подкормку, а при сильном поражении — пересадку растения в другой горшок с частичной заменой почвы

Ожог верхнего края листьев таких растений, как аспидистра, хлорофитум и сансевьера, вызывается слишком горячим или сухим воздухом, а также нарушением функций корневой системы (см. выше). Пораженные растения выздоравливают после удаления листьев с ожогами и правильного проведения агротехнических мероприятий. Если ожогом поражены такие растения, как узамбарская фиалка, антуриум и кентия горшок с растением помещают в емкость большего размера, наполненную мхом или торфом для создания атмосферы повышенной влажности.

При солнечном ожоге листьев появляются бледно-коричневые пятна (часто эллиптической формы), расположенные поперек листа. Приводит к ожогу прямое попадание на влажную поверхность листа солнечных лучей или концентрация света включениями в стекле. Чтобы не было ожогов, снижают влажность, тщательно вентилируя теплицу.

Пятнистость листьев вызывают в основном разнообразные грибы. На листьях образуются коричневые или черные пятна с пурпурным окаймлением, а иногда и без него. В ряде случаев по их поверхности разбросаны черные точки размером с булавочную головку. Пораженные листья удаляют, а растения опрыскивают раствором каптана или цинеба. Если и после этого растения будут продолжать страдать, болезнь, возможно, связана с нарушением функций корневой системы (см. выше).

Вредители и болезни

Кольцевая пятнистость у узамбарских фиалок и ахименеса возникает от резкого охлаждения листьев излишним поливом в солнечную погоду. На пораженных листьях появляются большие желтые кольца. Для профилактики соблюдают правила полива.

Вирусы поражают многие растения. Они вызывают появление мозаики, крапчатость или пятнистость листьев (например, вирус огуречной мозаики и вирус пятнистого увядания томатов). Пораженные части становятся бледно-зелеными, желтыми или черными. Листья скручиваются. Часто задерживается рост, что приводит к карликовости. Пораженные вирусом растения уничтожают. Особенно ценные культуры, например орхидеи, в исключительных случаях сохраняют, но остается опасность переноса инфекции на здоровые растения.

Оранжерейный трипс (Heliothrips haemorrhoida- lis) — тонкие желтые или темно-коричневые насекомые длиной 2,5 мм, обитающие на верхних поверхностях листьев и на цветках. Питаются высасывая соки в результате листья полностью обесцвечиваются, становясь бледно-зеленоватыми или серебристыми, с маленькими черными точечками (экскрементами вредителей). Для борьбы с трипсом растение опрыскивают смесью пиретроидов, деррисом, карбофосом или системными ядами.»

Пробковидная пятнистость листьев

Эдема, или разрастание ткани, вызывается повышенной влажностью воздуха или переувлажнением почвы. На нижней поверхности листьев или на стебле появляются бледные пузырчатые наросты, которые в дальнейшем вспучиваются и коричневеют, становясь порошковидными или пробковидными. Заболеванию наиболее подвержены эвкалипт, плющелистная пеларгония, пе- перомия и камелия. У последней на нижних поверхностях листьев образуются большие, широкие, покрытые струпьями пятна. За пораженными растениями улучшают уход, проводя тщательный полив и вентиляцию теплицы. Поврежденные листья не удаляют — это ухудшает состояние растений.

* Против трипсов и тлей помогает водный настой перца стручкового (в течение часа кипятят 1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов в 10 л воды, затем двое суток настаивают, растирают, процеживают и 7-кратно разводят водой).

ЧЕРНЬ РАСТЕНИЙ

Некоторые вредные сосущие насекомые, такие, как тли, белокрылки, щитовки, червецы мучнистые, выделяют жидкие сахаристые экскременты, называемые медвяной росой. Поскольку насекомые в основном питаются на нижней стороне листьев медвяная роса капает на верхнюю поверхность листьев, расположенных ниже. Во влажных условиях медвяная роса служит питательным субстратом для черных, сажистых грибов. Само растение они не поражают, но наносят косвенный вред, снижая поток поступающего к листу света и воздуха. Черный налет на листьях снимают мягкой влажной тряпочкой. Хорошая вентиляция подсушивает воздух и снижает вероятность появления черни растений. Лучший способ борьбы — уничтожение сосущих насекомых, выделяющих медвяную росу.

Минирование листьев

Хризантемовая минирующая муха (Phytomyza syngenesiae) оставляет на поверхности листьев хризантем и родственных ей цинерарии многоцветковой и герберы следы ввиде извивающихся беловато-коричневых линий. При сильном поражении листья практически теряют свою окраску. На начальных стадиях эффективной является одноразовая обработка актеликом. при сильном поражении — трехкратная, с 10-дневным интервалом.

Грибные болезни листьев

Мучнистая роса часто поражает хризантемы, бегонии и цинерарии, реже — другие растения. На листьях, а иногда и стеблях образуется белый мучнистый налет. Сильно пораженные листья удаляют, а теплицу окуривают каптаном или опрыскивают его раствором. Теплицу следует интенсивно проветривать, поскольку влажная атмосфера способствует развитию грибных заболеваний. Им более подвержены растения с подсохшей корневой системой. Поэтому расте

ния поливают, не дожидаясь полного высыхания почвенной смеси.

Ржавчина поражает хризантемы, фуксии, пеларгонии, цинерарии и гвоздики У фуксии и цинерарии преимущественно на нижней поверхности листьев образуются оранжевые порошковидные пятна-подушечки. У других растений пятна имеют вид многочисленных точек шоколадного цвета. Пораженные листья обрывают и сжигают либо удаляют все растение. Уменьшают влажность воздуха и стараются не смачивать листья водой. С интервалом 7—10 дней опрыскивают раствором цинеба или оксикарбоксина. (Можно 3—4 раза с интервалом 10—15 дней применить 90%-ную хлорокись меди или 1%-ную бордоскую жидкость. — Перее.)

Вредители и болезни

Поражения листьев видимыми вредителями

Оранжерейная белокрылка (Trialeurodes vapora- riorum) распространена очень широко и наносит серьезный ущерб растениям (см. с. 81).

Персиковая (Myzodes persicae) и пятнистая (Аи- lacorthum circurnflexum) оранжерейные тли паразитируют на разных растениях (см. с. 81).

Червец мягкий (Coccus hesperidum) — сосущее насекомое, обитает на стеблях и нижней стороне листьев вблизи основных жилок листа. (Меры борьбы перечислены ниже.)

Крапчатость листьев

Паутинный клещ (Tetranychus urticae) — мелкий вредитель, поражающий большинство тепличных растений (см. с 81).

Тепличная цикадка (Zygina pallidifrons) высасывает сок с нижней стороны листьев; при этом на верхней поверхности листьев появляются белые точки с булавочную головку. При сильном поражении точки сливаются и зеленая окраска листьев исчезает. Взрослые цикадки бледно-желтого цвета с двумя V-образными серыми отметинами на спине, длиной 1,5 см. У личинок кремо- вато-белая окраска. Вырастая, они несколько раз линяют, оставляя шкурку на нижней стороне листьев. Пораженные растения опрыскивают раствором карбофоса или смеси пиретроидов.

Гнили стеблей и корневой шейки

Черная ножка (возбудитель — различные патогенные организмы) поражает укореняемые черенки, а иногда и взрослые растения пеларгонии. Основание стебля размягчается, чернеет и загнивает, растение полегает и гибнет. Для профилактики необходимо использовать стерильные почвенные смеси и горшки, соблюдать санитарные меры по уходу, включая применение чистой воды Пораженные черенки уничтожают. От особо ценных больных экземпляров черенки можно брать только с верхушек.

Церкоспореллез, пелликуляриоз и корневую гниль вызывает черная корневая гниль и другие грибы. Гниющая ткань основания стебля, корневой шейки и корней становится бурой или черной. Верхушечный рост при этом прекращается, растение увядает. Для профилактики используют стерилизованные почвенные смеси и горшки, чистую воду для полива. Растения аккуратно пересаживают в горшки, тщательно расправляя корневую систему. Для борьбы с гнилью растения поливают раствором каптана или цине- ба, рассыпают у основания сухой бордоский порошок (или известь. — Ред.). Если растение

сильно поражено, удаляют все мертвые части, включая корни, пересаживают (иногда в горшки меньших размеров) в стерильную почвенную смесь. Проводят внекорневую подкормку, опрыскивая формирующиеся листья.

Серая гниль (возбудитель Bohytis cinerea) вызывает загнивание растений, пораженные листья и цветки покрываются серо-коричневым налетом грибных спор. На лепестках могут появиться многочисленные мелкие красные или коричневые точки. Споры серой гнили разносятся ветром и заражают здоровые растения через ранки, повреждения, отмирающие ткани. Профилактика заключается в соблюдении фитосанитар- ных мер, необходимо сразу же удалять сухие листья и цветки. Теплицу регулярно проветривайте для уменьшения влажности, полив проводите не вечером, а рано утром. При появлении каких- либо признаков болезни растение опрыскивают раствором каптана, беномила или топсина М. Пораженные серой гнилью цикламены посыпают у корневой шейки порошком каптана (или регулярно опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью. — Перее.).

Увядание гвоздики вызывают грибы Phialophora cinerescens (синоним Verticillium cinerescens) — вертициллезное увядание и Fusarium oxysporium f. dianthi — фузариоз. Пораженные растения быстро увядают, и их листья приобретают желтую или серовато-зеленую окраску, переходящую в соломенную. Характерный признак поражения для обоих возбудителей — отчетливое коричневое кольцо на поперечном срезе обесцвеченного стебля. Для профилактики применяют стерилизованные почвенные смеси и горшки. Сильно пораженные растения уничтожают. Дезинфицируют поверхности, на которых в теплице размещались больные растения. Размножение от таких растений проводить нельзя. Чтобы увядание не распространялось на остальные растения, почву обрабатывают раствором беномила или топсина М; через две недели обработку повторяют.

Поражение стеблей и корневой шейки видимыми вредителями

Червецы, такие, как полушаровидиая ложнощитовка (Saissetia coffeae) и мягкая ложиощитовка (Coccus hesperidum), обитают на стеблях многих растений. Первый из них имеет красно-коричневый выпуклый покровный щиток около 1,2 см в диаметре, второй — желто-коричневый, плоский овальновытянутый покровный щиток того же размера. Насекомые питаются соком расте-

ний. Выбрав место для питания, насекомые уже не передвигаются. Для борьбы с червецами растения опрыскивают карбофосом три раза с двухнедельным интервалом.

Червецы мучнистые (Pseudococcus sp.) — серобелое насекомое с эластичным нетвердым покровным щитком до 0,6 см в длину. Поражают суккуленты и многие другие растения. Самки червецов откладывают яйца в сеточки, образованные из выделяемых ими белых восковых нитей. Меры борьбы заключаются в опрыскивании карбофосом. Мучнистый червец обитает в довольно труднодоступных частях растений, поэтому обработку выполняют очень тщательно— два и более раз, с двухнедельным интервалом. С растений, чувствительных к действию инсектицида, червецов снимают щеткой, смоченной в этиловом спирте.

Галлы

Листовой галл (возбудитель Corynebacterium fustians) в основном поражает пеларгонии и хризантемы. Выглядит как масса недоразвитых, обычно опухолевидных (плоских) побегов на уровне почвы. Пораженные растения уничтожают, а горшки и поверхность в теплице, на которой размещались растения, дезинфицируют. Больные растения не размножают.

Опадение цветочных почек

Опадение почек бывает у стефанотиса, гардений, гибискуса и камелий. Оно вызывается пересыханием почвы в начале развития почек. Профилактика состоит в постоянном поддержании оптимальной влажности почвенной смеси. У гардений опадению почек способствует сухой воздух. Поэтому в теплую солнечную погоду растения утром и вечером обрызгивают водой, за исключением периода, когда цветки раскрыты. В противном случае может произойти их обесцвечивание. Но и излишнее увлажнение может вызвать опадение почек у гардении. Особенно тщательно следите за вентиляцией, поддержанием оптимального режима температуры и влажности.

Изменение окраски цветков

Трипсы (различные виды) — это очень мелкие черные или желтые насекомые длиной 2,5 мм. Они высасывают сок из листьев гвоздик, хризантем, цикламена и других растений. В местах, где трипсы кормились, остаются белые пятнышки. Для борьбы с трипсами растения тщательно опрыскивают пиретроидами (можно 70%-ным карбофосом. — Перее.). Чтобы не повредить

цветки инсектицидами, избегают проводить обработку растений при высокой температуре и на ярком солнечном свету.

Вирусы, такие, как вирус огуречной мозаики и вирус пятнистого увядания томатов. На цветках образуются пестролепестность, пятна и полосы, лепестки закручиваются внутрь. Вирусы часто поражают хризантемы, лилии, цикламены. Больные растения уничтожайте.

Пятнистость и загнивание цветков

Серая гниль (Botrytis cinerea) часто встречается на цветках цикламена и хризантем. Симптомы и меры борьбы см. «Гнили стеблей и корневой шейки»

Почвенные вредители

Личинки бороздчатого долгоносика (Otiorrhyn- chus sulcatus) — белые, слегка изогнутые, лишенные конечностей, со светло-коричневой головой, около 10—12 мм в длину. Симптомы и меры борьбы см. «Поедание корней и клубней». Комарики-сциариды (различные виды) — серочерные мелкие мушки, бегающие по поверхности почвы горшечных растений или медленно кружащиеся над ней. Их белые тонкие червеобразные личинки с черной головкой, до 6 мм в длину, обитают в почве и питаются в основном растительными остатками, но иногда повреждают корни сеянцев и слабых растений; нередко они проникают к основанию активно растущего черенка и вызывают его загнивание. Взрослых насекомых уничтожают опрыскиванием растений смесью пиретроидов, личинок — заделыванием в почвенную смесь гранул базу- дина.

Ногохвостки (различные виды) — белые насекомые до 3 мм в длину, обитающие в почве, особенно в смесях, изготовленных на основе торфа. Они отличаются тем, что, потревоженные поливом, начинают прыгать по поверхности почвы.

Изменение окраски листьев

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) сеянцев капустных растений, особенно цветной капусты (возбудитель Peronospora parasitica) и салата (возбудитель Bremia lactncae). На листьях с верхней стороны образуются постепенно буреющие расплывчатые пятна, на нижней стороне которых располагается заметный беловатый налет спор грибов. Развитие пораженных сеянцев резко угнетено, салат становится подвержен серой гнили (см. ниже). Распространению болезни благоприятствует загущенность посадок в усло-

Вредители и болезни

Всходы

виях повышенной влажности. Для профилактики уменьшают нормы посева и проводят его в стерильную, с хорошим дренажем почвенную смесь. Для снижения влажности теплицу регулярно проветривают. При появлении первых признаков болезни пораженные листья удаляют, а растения опрыскивают раствором дитана М-45 или цинеба. Для сеянцев салата заделывают в почву порошок ТМТД, для молодой цветной капусты — эупарен, для других сеянцев капустных эффективна бордоская жидкость.

Поражения стебля

Черная ножка. Возбудители болезни — почвенные грибы фитофтора (Phytophthora) и питиум (Ру th turn).Чаще всего бывает у салата, томатов, горчицы, кресс-салата. Поражает основание стебля у всходов и рассады. В месте поражения стебель чернеет и утончается. Развитию болезни благоприятствуют загущенный посев и излишнее увлажнение почвы. Поэтому посев стараются проводить как можно равномернее в стерильную почву или почвенную смесь хорошей структуры. Для полива следует брать только чистую воду, предотвращая тем самым возможность внесения микроорганизмов, скапливающихся в грязных резервуарах. В теплице поддерживают достаточную освещенность и не слишком высокую температуру. После удаления погибших проростков очаги заболевания поливают раствором каптана или цинеба.

Бурая гниль, ризоктоииоз. Возбудитель болезни — гриб Rhizoctonia solani. Болезнь поражает рассаду не только капустных растений, в частности цветной капусты, но и других овощных культур. Корни и основание стебля больных проростков буреют, сморщиваются и загнивают, а затем надламываются. В поврежденные ткани нередко проникают возбудители серой гнили, так что истинная причина болезни может остаться незамеченной. Для профилактики старайтесь как можно равномернее высевать семена в почву хорошей структуры и избегать ее переувлажнения. Применяйте стерилизованную почвенную смесь. Из всех фунгицидов болезнь излечивают ботра- ном 75% СП (вносят в почву до посева. — Ред.), применяемым для салата, и квинтозином 1ПХНБ). Оба химических вещества заделывают граблями перед посадкой семян в почву, на которой часто возникает эта болезнь.

ПЛОДОНОСЯЩИЕ РАСТЕНИЯ

Рассматриваемые ниже болезни поражают растения, вступившие в пору плодоношения. Специфичность для отдельных культур подчеркивается особо, а болезни, характерные для винограда и персика, описаны в конце раздела.

Обесцвечивание листьев

Нарушение функций корневой системы вызывается неправильной нормой полива или неаккуратной пересадкой растений. На листьях появляются желтые и коричневые бляшки. Преодолеть нарушения можно проведением внекорневой подкормки. При сильных нарушениях основание стебля больных растений томата присыпают стерильной почвенной смесью. В нее после выздоровления прорастают новые корни растения.

Недостаток магния встречается у томатов и баклажанов. Между жилками нижних листьев появляются оранжево-красные полоски, коричневеющие по мере перемещения поражений к верхушке растения. При первых признаках болезни растения опрыскивают через 7—10-дневный интервал раствором сульфата магния (из расчета 200 г на 10 л воды) с добавлением поверхностноактивных веществ. Пораженные растения тем не менее дают хороший урожай.

Плесени листьев

Бурая пятнистость листьев томата (возбудитель Fuhia fulva, синоним Cladosporium fulvum) — наиболее распространенное заболевание томатов в теплицах и под пленкой. На листьях с верхней стороны образуются желтые пятна, на ниж-

ней стороне которых располагаются темно-коричневые споры гриба. Первоначальные симптомы болезни можно не заметить, так как впоследствии листья поражает серая гниль. Выращивать следует виды, устойчивые к болезни. Температуру в теплице поддерживайте не выше 21°С. Теплицу регулярно проветривайте, поскольку высокая влажность воздуха способствует развитию болезни. При первых признаках поражения растения опрыскивают раствором бе- номила, дитана М-45 или цинеба. Обработку повторяют с интервалом в две недели.

Гиили листьев и стеблей

Серая гииль (Botrytis cinerea) часто встречается в теплице. В основном поражает виноград, землянику, огурцы, томаты, салат. Пораженные стебли, плоды и листья загнивают и покрываются серовато-коричневой пленкой — налетом спор гриба. Плоды томата обычно не загнивают, а покрываются точками с булавочную головку, каждая из которых окружена бледно-зеленым кольцом. Эти так называемые водяные точки остаются и на уже созревших плодах. Споры гриба проникают в растение через повреждения, отмирающие ткани, а также при контакте больных и здоровых растений. Чтобы избежать распространения инфекции, незамедлительно удаляйте все мертвые листья и перезревшие плоды. Теплицу регулярно проветривайте, снижая влажность воздуха; полив проводите не вечером, а рано утром. Для профилактики виноград и землянику после распускания первых цветков опрыскивают раствором беномила, каптана или топсина М, повторяя обработку дважды с интервалом 10—14 дней.

Увядание стебля

Гниль корней и основания стебля вызывается различными грибами, включая Thielaviopsis basi cola, виды Fusarium, грибы, вызывающие черную ножку и ризоктониоз у молодых растений. Поражение корневой системы и основания стебля приводит к угнетению верхушечного роста. Профилактика сводится к использованию чистой воды, замене или стерилизации почвы, по крайней мере раз в три года, или применению стерилизованной почвенной смеси. При посадке аккуратно расправляйте корни горшечных культур. Строго соблюдайте нормы полива, поскольку страдающие от нарушений корневой системы растения особенно подвержены болезни. При появлении корневой гнили растения поливают раствором каптана или цинеба или посы-

ПОВРЕЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ ГЕРБИЦИДАМИ

Гербициды часто повреждают тепличные растения, в частности виноград и томаты. Пораженные листья становятся узкими, с параллельным жилкованием, а побеги спиралевидно закручиваются. При применении гербицидов соблюдайте меры предосторожности, пользуясь специально выделенным для этих целей оборудованием. Участок обрабатывайте в безветренную погоду и, если это происходит вблизи теплицы, закрывайте форточки. В помещении гербициды не хранят, поскольку их пары могут повредить растения. После работы тщательно вымойте руки и оборудование.

пают основания растений сухим бордоским порошком. При поражении томатов вокруг основания стеблей рассыпают свежеприготовленную стерилизованную почвенную смесь. Для стимуляции развития новых корней проводят внекорневую подкормку.

Вертициллез вызывается грибами рода Veriicilli- ит. Листья, начиная снизу, постепенно желтеют и засыхают. Иногда увядшие днем листья, особенно в жаркую погоду, расправляются за ночь. На продольном срезе у основания стебля отчетливо видны идущие среди тканей коричневые тяжи. Сильно пораженные растения уничтожьте. На ранних стадиях болезни рекомендуется стимулировать образование новых корней (см. «Гниль корней и основания стебля»). Почву поливают раствором беномила, а температуру в теплице недели две поддерживают на уровне 25°С. Для профилактики используют стерилизованную почву или почвенную смесь.

Гниль стеблей томата (возбудитель Didymella 1у- copersici) приводит к быстрому увяданию взрослых растений. На стебле, обычно у его основания, образуется коричневая или черная язва. По всей поверхности пораженных тканей рассыпаны маленькие черные пятна, различимые невооруженным глазом и представляющие собой плодовые тела грибов. В них формируется масса спор, которые, перезимовав, в следующий вегетационный период могут быть новым источником инфекции. Сильно пораженные растения уничтожьте, у остальных опрысните основание стебля раствором беномила или каптана. На ран-

Вредители и болезни

них стадиях болезни растение можно сохранить, вырезав поврежденные ткани и покрыв раны слегка разведенной водой пастой каптана или раствором беномила. Теплицу и оборудование в конце сезона продезинфицируйте.

Опадение цветков

Опадение цветков у томатов всегда связано с подсыханием почвы вблизи корневой системы. Цветки могут распуститься, но обламываются у цветоножки и падают на землю. С целью профилактики необходимо регулярно поливать растения.

Ненормальное развитие плодов

Увядание молодых огурцов начинается с вершины плода вследствие неравномерного роста из-за нерегулярных поливов. Дайте растению отдохнуть, снимите с него все плоды и, если у листьев бледный цвет, проведите внекорневую подкормку. После того как растение восстановит силы, следующие плоды развиваются нормально, конечно, если причина увядания не была связана с какой-либо болезнью корней. Для профилактики огурцы регулярно и тщательно поливают.

Измельчание плодов происходит у томатов из-за пересыхания почвы вблизи корневой системы на фоне недостаточного опыления, связанного с засушливой погодой и холодными ночами. Для профилактики необходимо в жаркую погоду утром и на протяжении дня опрыскивать растения водой.

Усыхание завязи томатов также связано с недостаточным опылением из-за сухой и жаркой погоды. Плоды не превышают 4 мм в диаметре, коричневеют и усыхают. Обрызгивайте растения водой, как и при измельчании плодов.

Изменение окраски плодов

Вершинная гниль проявляется у томатов в виде темно-коричневых или темно-зеленых пятен на вершине плода. В большинстве случаев это связано с недостатком воды в основной период развития плодов. Профилактически поддерживайте почву в достаточно влажном состоянии. Даже если на кисти поражены все плоды, но растение имеет хорошую корневую систему и обеспечено тщательным уходом, сформированные позднее плоды будут нормальными.

Зеленое пятно и неравномерное созревание проявляются у томатов в виде уплотненных зеленых или желтых пятен на плодах. Первые признаки болезни обнаруживаются у плодоножки томата, затем пятна возникают на любой части плода. Болезнь развивается в результате недостатка калия на фоне повышенных температур воздуха. Зеленые пятна могут возникнуть и при попадании на основание плода яркого солнечного света, а неравномерность созревания — при недостатке азота. Предупредить болезнь можно достаточной и ранней вентиляцией, при- тенением растений, правильной подкормкой и поливом. Возделывайте сорта томатов, устойчивые к зеленому пятну [Московский осенний, Ленинградский осенний, Внуковский, Ласточка (гибрид FJ, Журавль (гибрид FJ и др. — Fed.].

Бронзовость у томатов вызывает вирус табачной мозаики. Вблизи плодоножки появляются бурые пятна, которые придают плоду бронзовый оттенок. На срезе пятна выглядят как кольца, образованные под кожицей маленькими темными точками. При сильном развитии болезни поражение ткани распространяется по остановившемуся в росте плоду в радиальных направлениях от плодоножки. В таких плодах обнаруживают обширные области коркоподобной ткани. Симптомы бронзовости проявляются также в искривленном росте или пятнистости листьев в начале вегетационного периода. При первых признаках болезни незамедлительно уничтожьте все больные растения.

Гнили плодов

Серая гниль (Botrytis cinerea) поражает различные культуры (см. с. 77).

Горечь плодов

Горечь у огурцов возникает при избытке азота в почве или неравномерности роста плодов. Избегайте давать растениям слишком много азотных удобрений и поддерживайте равномерный рост пу,ем тщательного полива. Поскольку процессы завязывания плодов также сказываются на появлении горечи, выращивайте сорта в основном с женскими цветками (Бирюса, Гри- бовчанка, Московский тепличный. Сентябрьский, Малахит, Зозуля, Апрельский, Кукарача, Манул. —Fed.).

ВИНОГРАД

Листья, побеги и плоды с признаками грибной болезни

Мучнистая роса (возбудитель Uncinuki песа- tor) — самая серьезная болезнь тепличной культуры винограда; проявляется в виде беловатого мучнистого налета (споры гриба) на листьях, молодых побегах и ягодах. Пораженные ягоды на ранних стадиях развития опадают, на более поздних — становятся твердыми, искривляются и трескаются, а в дальнейшем поражаются новой инфекцией, например серой гнилью. Теплицу необходимо регулярно проветривать, поскольку возникновению болезни способствует повышенная влажность воздуха. Избегайте загущения и переплетения побегов, листьев. Если в теплице прохладно, ее следует немного обогреть. Следите, чтобы не подсохла корневая система. При появлении первых признаков болезни виноградную лозу опрыскивают или окуривают калганом, посыпают или окуривают серой, опрыскивают раствором беномила, топсина М или сапроля. Иногда требуется четырехкратная обработка. Зимой после удаления старой отслоившейся коры стебли винограда обработайте раствором, содержащим серу. Для его приготовления смешайте равные части серного цвета и жидкого мыла до образования комков размером в мяч для игры в гольф. Один из них кладут в пустую банку и растирают с небольшим количеством воды щеткой, которой и обрабатывают побеги.

Вредители и болезни

Изменение окраски листьев

Ожог возникает в жаркий день при попадании прямых солнечных лучей, прошедших через стекло, на влажные ткани растений. Проявляется в виде больших коричневых пятен, которые быстро высыхают и шелушатся. Проводите регулярную вентиляцию, снижающую влажность воздуха, удаляйте поврежденные листья.

Недостаток магния приводит к тому, что между жилками появляются оранжево-желтые, а у некоторых разновидностей пурпурные пятна. Позднее пораженные участки коричневеют. Растения необходимо опрыснуть сернокислым магнием (из расчета 200 г на 10 л воды) с добавлением поверхностно-активных веществ, например жидкого мыла или нескольких капель умягчающей воду жидкости. Обработку повторите один-два раза с интервалом 14 дней.

Гутация листьев

Плач растений — выступание на листьях небольших зеленоватых или бесцветных капель, ясно различимых весной на молодой листве, — является естественным физиологическим процессом. Особенно заметен плач в условиях переувлажненного воздуха. Это признак хорошего состояния растения и интенсивной работы корневой системы. Тем не менее регулярно проветривайте теплицу для снижения влажности воздуха и предотвращения появления возможных болезней.

Отмирание винограда

Белая периферическая гииль корней (опенок) (возбудитель Armillaria mellea) часто уничтожает виноград как в открытом, так и в защищенном грунте. Под корой на корнях и стволе появляются белые веерообразные грибницы. На пораженных тканях образуются темно-коричневые шнуровидные сплетения грибных нитей :— ризоморфы. Они проникают в почву и распространяют болезнь. Пораженные и погибшие растения выкапывают по возможности со всеми корнями. Если теплица свободна от растений, почву стерилизуют 2%-ным раствором формалина или фенольной эмульсией либо полностью заменяют перед посадкой.

Ненормальное развитие плодов

Стеблевая гниль появляется под воздействием неблагоприятных условий выращивания. Плодоножки ягод постепенно ссыхаются, ягоды теряют свою окраску и способность к естественному развитию уже на ранних стадиях созрева

ния. Они делаются волокнистыми и горькими. Ягоды черных сортов винограда приобретают красновато-белую окраску, а белых — остаются прозрачными. Исключите, как причину болезни, неправильный полив или неподходящие почвенные условия. Сократите на протяжении одного-двух лет сбор винограда, чтобы лоза вновь набрала силу. Если стеблевая гниль появилась в начале вегетационного периода, все подвядшие ягоды удалите и проведите внекорневую подкормку растений.

Растрескивание ягод чаще всего является следствием заболевания мучнистой росой. Иногда это связано с нерегулярным поливом. Пораженные ягоды удалите, чтобы они не стали местом вторжения новой инфекции, регулярно поливайте почву, не допуская ее подсыхания.

Ожог ягод вызывают солнечные лучи, падающие в жаркую погоду через стекло теплицы на влажные ткани. Теплицу регулярно проветривайте для уменьшения влажности воздуха. Ягоды, на которых появились бесцветные пятна, удаляйте.

Эдема развивается, когда корни пораженного растения поглощают больше воды, чем могут транспирировать листья, а также при повышенной влажности почвы, воздуха или того и другого вместе взятых. Болезнь проявляется в виде небольших бородавок или наплывов на плодоножках, ягодах и даже на нижней стороне листьев. Эти наплывы разрываются и впоследствии приобретают вид белого порошка или ржаво-коричневых чешуйчатых пятен. Пораженные части не удаляйте — это может ухудшить состояние растений. Подсушите почву и воздух. При правильном уходе пораженные растения выздоравливают.

ПЕРСИКИ

Ненормальное развитие плодов

Расщепление косточки. Плод растрескивается у плодоножки, в косточке появляется трещина, и ядро, если оно успело образоваться, сгнивает. Пораженные плоды предрасположены к вторичному инфицированию. Заболеванию способствует кислая реакция почвы. Поэтому ее известкуют, доводя pH до 6,7—7,0. К расщеплению косточки может привести плохое опыление. Опыляйте персики вручную, перенося пыльцу с цветка на цветок мягкой кисточкой. Но чаще всего причиной заболевания является нерегулярный полив. Поэтому следите за поливом в сухую погоду и мульчируйте почву для сохранения влаги. Почва не должна подсыхать.

ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ

ВРЕДИТЕЛИ В ТЕПЛИЦЕ

Паутинный клещ (Tetranychus urticae) — очень мелкий вредитель с четырьмя парами ног, во множестве встречается на нижней стороне листьев, оплетая их паутиной. Они едва различимы невооруженным глазом, но хорошо видны под лупой. Летом паутинный клещ имеет зеленовато-желтую окраску с черными точками, осенью и зимой он становится красно-оранжевым. Высасывание паутинными клещами сока приводит к появлению мелкой мраморности и обесцвечиванию листьев. При сильном поражении листья высыхают, а растения покрываются гирляндами шелковистой паутины. Обработайте растение карбофосом или формотионом с интервалом в 7 дней до полного исчезновения вредителей. Эти инсектициды вызывают ожоги на огурцах и дынях, поэтому их надо применять крайне осторожно. Опрыскивание проводят только вечером, когда температура опускается, и при достаточной влажности воздуха и почвы вокруг корневой системы. С вредителем можно бороться и с помощью хищного клеща фитосей- улюса (Phytoseiulus persimilis).

Персиковая и пятнистая (Myzodes persicae и Аи- lacorthum circumflexum) оранжерейные тли высасывают сок у самых разных растений. Персиковая тля имеет розовую или зеленовато-желтую окраску; пятнистая — зеленовато-желтого цвета, с темными отметинами на спине. Обе они часто встречаются на одном растении; обе выделяют медвяную росу, на которой во влажных

условиях может появиться чернь растений. По мере развития личинка линяет, ее покров прилипает к медвяной росе и остается на поверхности листа. А поскольку он окрашен в белый цвет, его по ошибке принимают за белокрылку или еще какого-нибудь вредителя. Для борьбы с тлей используют пиримор, актелик или смесь пиретроидов. Последнее средство применяют при полном созревании урожая.

Оранжерейная белокрылка (Trialeurodes vapora- riorum) — основной вредитель тепличных растений. Маленькие, белые, напоминающие мотыльков взрослые особи и зеленовато-белые, плоские, овальные, чешуевидные личинки высасывают сок с нижней стороны листьев. Подобно тлям, взрослые особи и личинки оранжерейной белокрылки выделяют медвяную росу — среду, на которой появляется чернь растений. Личинки и яйца сравнительно устойчивы к применяемым инсектицидам, что затрудняет борьбу с оранжерейной белокрылкой в местах ее постоянного возникновения. Ранняя обработка при первых признаках присутствия вредителей такими соединениями, как карбофос и пиретринсодержа- щие препараты, уменьшает наносимый ущерб. При сильном поражении растения опрыскивают несколько раз с интервалом 3—4 дня. Можно: применить и биологический метод борьбы, используя паразита белокрылки Еп- carsia formosa.

Питание растений и удобрения

Для роста растений необходим ряд основных питательных веществ. В естественных условиях эти питательные вещества в той или иной степени присутствуют в почве; поступают они в нее из основной материнской породы, а также за счет разложения растительных и животных остатков. В природе складывается и поддерживается определенное равновесие между доступными в данных условиях питательными веществами и произрастающими там видами растений. Искусственное выращивание различных культур как в открытом, так и в защищенном грунте нарушает это равновесие. В теплице растения заключены в ограниченное пространство. Им доступны лишь те питательные элементы, которые содержатся в почвенных смесях или вносятся дополнительно садоводом.

Основные потребности растений в питательных веществах, отраженные в списке важнейших элементов, приведены на с. 90—91.

Правильно составленный субстрат содержит питательные элементы, необходимые растению по крайней мере на ранних стадиях развития. Но наступает момент, когда все они будут израсходованы и потребуется их дополнительное внесение в виде удобрений. Эта агротехническая операция называется подкормкой.

Применение удобрений

Виды удобрений

Сбалансированное комплексное удобрение содержит азот фосфор и калий. Оно используется при обычной технологии выращивания большинства культур. Некоторые растения нуждаются в больших количествах одного из этих элементов. Например, томаты требуют повышенного содержания калия. Поэтому готовят питательные смеси специально для хризантем, гвоздик, различных овощных и плодовых культур. Удобрения, в состав которых входит несколько элементов, называются сложными. Простые удобрения содержат только один питательный элемент. Их применяют в случае выявленного недостатка какого-либо из питательных элементов, но крайне осторожно, поскольку высокие дозы могут привести к накоплению в почвенной смеси горшечных культур избыточного количества элемента и нанести тем самым ущерб растению. В добавление к трем основным элементам комплексное удобрение может содержать и микроэлементы, также необходимые для роста и развития растений.

Применение удобрений

На каждом этапе развития растений необходимо обеспечить им оптимальный режим питания и

1 Удобрение жидкое или в сухом виде разбавляют водой в указанных на упаковке пропорциях. Не следует превышать рекомендуемую концентрацию.

2 Раствор удобрения вносят в почву или почвенную смесь, поливая их из лейки.

при этом избежать накопления избыточных количеств удобрений, что может вызвать повреждение корневой системы. Питательные элементы должны поступать к растениям лишь в той мере, в которой они эффективно поглощаются ими. Подкормки проводят уже во время вегетации растений. Такие активно растущие культуры, как томаты, очень нуждаются в подкормках. В то время как медленно растущие кактусы и альпийские растения нуждаются в них минимально. Пользу от подкормок получают только здоровые, нормально развивающиеся растения. При проведении подкормок строго придерживайтесь рекомендаций для данной культуры и инструкции, приведенной на упаковке удобрений. Жидкие удобрения разбавляйте в рекомендуемых пропорциях: не допускайте превышения концентрации растворов.

Жидкие подкормки. Корневая система поглощает только растворенные питательные вещества, поэтому применение растворов удобрений значительно ускоряет процесс их поглощения растениями. Вносимые в почву или почвенные смеси твердые формы удобрений вначале растворяются при поливе и лишь затем поглощаются корнями.

Быстрое усвоение растворов удобрений позво-

ляет проводить жидкие подкормки достаточно часто. Это важно, когда культура особенно нуждается в поступлении питательных элементов, например перед цветением.

Твердые формы удобрений. Удобрения, выпускаемые в виде гранул или порошка обычно смешивают с почвенными смесями. Но их можно также разбрасывать по поверхности почвенной смеси вокруг растения — поверхностная подкормка; можно заделывать в грядки. Корневая система в грядке не заключена в ограниченный объем, что позволяет растениям использовать твердые удобрения постепенно. К тому же эти удобрения рассчитаны на продолжительное высвобождение содержащихся в них питательных элементов. Разбрасывая твердые удобрения, следите за тем, чтобы они не попадали на растения и не вызвали ожога листьев. Удобрения держите как можно ближе к поверхности почвы и сразу же поливайте ее.

Внекорневая подкормка. При опрыскивании листьев растворами некоторых минеральных удобрений и отдельных компонентов наблюдается их быстрое впитывание. Внекорневая подкормка особенно эффективна при проявлении симптомов, связанных с недостатком в растениях магния и других микроэлементов.

Внекорневая подкормка

3 Гранулированные удобрения разбрасывают по поверхности почвы или почвенной смеси и заделывают граблями или садовой вилкой.

Из лейки с мелкой насадкой поливают листья растений приготовленным, согласно инструкции, раствором пока он не начнет стекать с них.

Почва и почвенные смеси

Растения защищенного грунта, выращиваемые в теплицах и парниках, будь то в горшках или на грядках, меньше обеспечены питательными элементами, чем растения открытого грунта. Поэтому почву грядок в теплицах приходится время от времени обогащать, а для горшечных культур составляют специальные почвенные смеси. Изучение особенностей минерального питания позволяет своевременно и правильно вносить в почву и почвенные смеси требуемые элементы и обеспечивать тем самым нормальное развитие растений (см. с. 90—91).

Безусловно, у растений, выращиваемых в грядках, корневая система развивается свободнее и естественнее, чем в горшках. Эти растения нуждаются в меньшем и более редком подкармливании, поскольку многое зависит от качества субстрата на грядках, его дренажа и аэрирования. Однако со временем в субстрате могут накапливаться вредители и болезни, особенно при длительном выращивании одних и тех же культур на постоянных грядках. Тогда его заменяют, а при неоднократном использовании регулярно стерилизуют.

Грядки

Благоприятные условия для развития корневой

системы растений создают грядки, расположенные на уровне земли и сформированные из почвы, на которой размещена теплица. Обычно они хорошо осушаются и содержат достаточный запас питательных веществ. Если используемая почва не слишком плодородна, необходимо внести органическое удобрение. За несколько недель до посадки заделайте в грядку хорошо разложившийся навоз, садовый компост, перепревшие листья, торф или отработанную хмелевую дробину (одно 10-л ведро на 1 м2). Непосредственно перед посадкой разбросайте на грядке комплексное удобрение из расчета 100—140 г/м2. Если во время сооружения теплицы поверхностный слой земли был снят, оставшийся подпочвенный слой удалите с грядки примерно на глубину штыка лопаты и на это место поместите хорошую почву верхнего слоя или смесь с одним из указанных выше органических веществ.

Почвенные смеси

Растения выращивают не только на естественной почве, но и на специальных почвенных смесях или искусственных субстратах, в которые подаются растворы питательных веществ (см. с. 98—99). Корневая система горшечных растений

Грядки в теплице

1 Чтобы улучшить почву для грядок в теплице или парнике, заделайте в нее хорошо разложившийся навоз или садовый компост из расчета одно 10-л ведро на м2.

2 Непосредственно перед посадкой с помощью грабель внесите комплексное удобрение в количестве 100—140 г/м2.

КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Развитие корневой системы у растений, выращиваемых на грядках открытого грунта, ничем не стеснено.

Развитие корневой системы горшечных растений ограничено объемом почвы, в которую надо непременно вносить питательные вещества.

1 Если поверхностный слой плодородной земли2 Вместо вынутой земли насыпьте слой полно-

отсутствует. на глубину в штык лопаты снимитеценной почвы или смесь перегноя с садовым ком-

подпочвенный слой. Обеспечьте дренаж грядки. постом. Для поддержания плодородия почвы через некоторое время заделайте в грядку органическое и минеральное удобрения.

Почва и почвенные смеси

ограничена объемом почвы и занимает меньшее пространство чем у растений, выращиваемых на грядке. Если использовать для горшков обычную садовую почву, то активно растущие растения быстро поглотят все имеющиеся питательные вещества. Поэтому в почву вносят дополнительное количество питательных элементов в форме жидких и твердых удобрений. Если с самого начала удовлетворить потребности растений, они будут развиваться гораздо лучше. Для горшечных культур это достигается созданием полноценной сбалансированной по питательным элементам почвы.

Создание почвенных смесей. В прошлом профессиональные садоводы сами составляли почвенные смеси для горшечных культур, используя в различных соотношениях такие компоненты, как суглинок, разложившийся навоз, перепревшую листву и удобрения. По мере развития садоводства для выполнения исследовательской работы возникла необходимость в создании стандартной смеси. В 30-х годах в Институте садоводства им. Джона Иннеса была разработана рецептура смеси, полностью удовлетворяющая потребностям широкого круга растений. Она применяется и до настоящего времени.

Любая горшечная почвенная смесь должна хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. Находящимся в ней питательным веществам необходимо полностью и как можно дольше обеспечивать все потребности растения. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков. Институт садоводства им. Джона Иннеса рекомендует для уничтожения возбудителей болезней стерилизовать используемую в почвенных смесях землю. Под «стерилизацией) в данном случае подразумевается низкотемпературная тепловая обработка — для сохранения части почвенной микрофлоры.

Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли срезают верхний 10—15-см пласт пастбищного дерна и, перевернув, укладывают слоями. Каждый 25-см слой дерна перекладывают 5-см слоем навоза на соломенной подстилке. Размеры штабеля не должны превышать по длине и высоте 1,8 м. По мере его выкладывания пласты дерна увлажняют. Штабель обычно размещают под навесом —

Подготовка земли для почвенной смеси

1 На хорошем пастбище нарежьте 10—15-см пласты дерна. Перевернув их, уложите в защищенном месте, переслоив каждый 25-см слой дерна 5-см слоем навоза на соломенной подстилке.

2 Уложенный штабель размером не более 1,8 м в высоту и ширину полейте и тщательно укройте отслужившей полиэтиленовой пленкой. Оставьте на 6 месяцев для разложения дерна.

1 Сухую хорошего качества землю просейте через сито с 12-мм ячейками.1 Сухую хорошего качества землю просейте через сито с 12-мм ячейками.

1 Сухую хорошего качества землю просейте через сито с 12-мм ячейками.

1 Сухую хорошего качества землю просейте через сито с 12-мм ячейками.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ

В промышленном производстве землю обеззараживают в специально сконструированных емкостях с плоским дном или на поддонах, снизу которых подается пар. Существуют малогабаритные электрические стерилизаторы, конструкции которых подойдут садоводам-любителям, располагающим небольшим тепличным хозяйством. Малые количества почвы можно де- зинфициропать в обычной паровой кастрюле на кухне. Для этого практически сухую почву просеивают через сито с 12-мм ячейками и рассыпают 15-см слоем на крышке или металлическом поддоне. В кастрюле доводят до кипения 5-см слой воды. Затем сверху закрывают крышкой или поддоном и пропаривают землю. Когда температура на поверхности почвы достигнет 82°С (это узнают с помощью обычного термометра), ее поддерживают на этом уровне в течение 10 минут. После этого землю снимают и дают ей остыть. Чтобы пропарить большие объемы, к куче земли, закрытой брезентом, подводят пар от бойлера.

2 Поместите 15-см слой просеянной земли на паровой стерилизатор, в нижнюю часть которого залейте воду. Пропарьте при 82°С в течение 10 минут.

В ряде случаев используют специальный паровой стерилизатор почвы с электроэлементами для нагревания воды.

Почва и почвенные смеси

для защиты от дождя, но можно закрыть отслужившей полиэтиленовой пленкой. Примерно через 6 месяцев дерн превращается в высококачественную почву. Почвенные смеси превосходят по своей питательной ценности обычную садовую почву и имеют ясно выраженную волокнистую структуру, что нетрудно определить на ощупь.

Приготовление почвенных смесей. Первый шаг в приготовлении одной из рекомендованных институтом им. Дж. Иннеса почвенных смесей — стерилизация почвы (см. с. 87). Смесь составляют сразу после охлаждения простерили- зованной почвы и тщательно перемешивают до получения конечного продукта однородной консистенции. Для приготовления смеси удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести. Все компоненты равномерно и послойно насыпают в нужных количествах на чистый бетонный пол. На каждый слой песка насыпают некоторое количество извести и удобрений. В подготовленной куче четко различим по окраске слой взятого компонента. Затем все тщательно перемешивают чистой лопатой.

Состав почвенных смесей. Основная почвенная смесь для горшечных культур (Джон Иннес № 1) состоит из 7 частей земли, 3 частей крупнозернистого отмытого песка и 2 частей влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г основного удобрения «Джон Иннес» и 5—6 г природного известняка или порошка мела. В смеси «Джон Иннес № 2» добавляемое количество удобрения удвоено, а в смеси «Джон Иннес № 3» — утроено. Для растений, чувствительных к избытку извести, исключите из смеси известняк или мел, заменив его нейтральной или кислой почвой.

Основное удобрение «Джон Иннес» состоит из 2 частей суперфосфата, 2 частей костной муки и 1 части сернокислого калия.

Почвенная смесь для посева семян включает: 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка с добавлением на каждые 10 л смеси 5—6 г суперфосфата и 10 г природного известняка или мела (последние исключают из смеси для растений, чувствительных к извести). Эта смесь хороша для очень мелких или медленно прорастающих семян, все же остальные семена можно выращивать в почвенной смеси «Джон Иннес №1», избегая тем самым приготовления смеси для посева семян.

Хотя преимущество правильно простерилизо-

Прнготовление почвенной смеси

1 Для отмеривания компонентов смеси подготавливают ящик размером 55 х25 см. С внутренней стороны, отступив на 25 см от дна ящика, наносят отметку.

2 Ящик заполняют до отметки компонентом, не уплотняя его.

3 Высыпают первый компонент смеси на сухой твердый пол.

4 Сверху насыпают известь и удобрения в соответствии с выбранной рецептурой смеси.

5 Затем слой за слоем добавляют остальные компоненты, между которыми также помещают известь и удобрения.

6 Отмерив и насыпав все компоненты, ку чу перемешивают чистой лопатой до образования равномерно окрашенной почвенной смеси.

Почва и почвенные смеси

ванной земли неоспоримо, проведение стерилизации необязательно. А с сорняками, вредителями и болезнями можно бороться. Поскольку при прорастании семян сорняки неизбежны, следует выбирать одну из приведенных ниже почвенных смесей без земли. Существует также вероятность внесения в субстрат с нестерилизо- ванной землей дождевых червей. Их активная жизнедеятельность и образование в субстрате ходов замедляет рост растений и осушает почвенную смесь, поскольку при поливе большая часть воды проходит не задерживаясь. Для уничтожения дождевых червей почву поливают растворами перманганата калия.

Почвенные смеси без земли

В связи с иссяканием источников качественной земли проведена большая экспериментальная работа по разработке заменяющих ее сред. Самым подходящим из всех веществ оказался торф — осоковый или сфагновый. Наибольшим спросом у садоводов-любителей пользуются смеси, приготовленные на основе торфа с добавками питательных элементов. С профессиональной точки зрения к торфяным смесям все же необходимо добавлять некоторое количе

ство земли.

Торфяные смеси легки, стерильны, удобны в обращении. При строгом выполнении всех рекомендаций их можно с успехом применять для выращивания большого числа горшечных культур. Наполняя горшок торфяной смесью, не утрамбовывайте ее (в отличие от иных почвенных смесей). Полив проводите регулярно и тщательно. Если корневой ком растений подсыхает и отстает от стенок горшка, эффективность дальнейших поливов, даже с применением смачивающих средств, значительно снижается. Поэтому на торфяных смесях лучше всего выращивать активно растущие растения с коротким вегетационным периодом, нуждающиеся в регулярном поливе.

Кроме того, в торфяных смесях обычно формируется сравнительно небольшая масса корневого кома. У высоких растений с обильной листвой центр тяжести начинает смещаться вверх, и горшок может опрокинуться. Чтобы избежать этого и достигнуть лучшего увлажнения быстро пересыхающего торфа, нужно добавлять в смесь небольшие количества крупнозернистого отмытого песка или мелкой гальки.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЧВЫ

Важную роль в успешном росте растений играет сбалансированное минеральное питание с учетом потребностей конкретных культур в отдельных элементах. Присутствие в почве макро- и микроэлементов обеспечивает нормальное развитие растений. К основным питательным элементам (макроэлементам) относятся азот, фосфор, калий, магний, кальций, сера, углерод, водород и кислород. Из них в наибольшем количестве растениями потребляются азот, фосфор и калий (N, Р, К). Кроме перечисленных элементов растениям необходимы незначительные количества микроэлементов, таких, как железо, марганец, бор, молибден, цинк и медь.

Комплексные удобрения содержат азот, фосфор, калий и в качестве примесей небольшие количества микроэлементов. В ряде сложных удобрений специально предусмотрены оптимальные соотношения микроэлементов.

Рассмотрим влияние некоторых питательных элементов на рост и развитие растений.

Азот — важная составная часть белков формирующих основу клеточных структур растений. Азот способствует усиленному нарастанию зеленой массы и ускоряет рост растений весной и летом. При его недостатке наблюдается угнетение всех процессов роста.

Фосфор входит в состав протоплазмы, участвующей в фотосинтезе, в процессе которого растения утилизируют солнечную энергию для накопления органических веществ — основы урожая. Недостаток фосфора проявляется в истончании побегов и листьев.

Калий необходим для протекания ферментативных процессов при образовании соединительной ткани, сахаров и крахмала. Повышает устойчивость растений к болезням. Недостаток калия приводит к заторможенности роста.

Магний входит в состав хлорофилла — зеленого пигмента большинства нормально развивающихся растений. Необходим для протекания ферментативных процессов при транспорте

УК-смеси. В университете штата Калифорнии разработана серия почвенных смесей, состоящих из торфа и песка; они известны как УК- смеси. Имеются три модификации смеси: 3 части мохового торфа и 1 часть песка; торф и песок в равных количествах; 3 части песка и 1 часть торфа. К ним добавляют специальное удобрение.

Почвенные смесн особого назначения. Чувствительные к извести растения, например азалии, выращивают в почвенных смесях, лишенных извести. Их готовят по рецепту обычной почвенной смеси, исключая из нее мел. Для выращивания растений, предпочитающих кислые почвы, создана кислая почвенная смесь, состоящая из 2 частей земли, 1 части торфа, 1 части песка с добавлением 12 г суперфосфата и 5—6 г серного цвета на 10 л смеси. Для растений, нуждающихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют гравий или гальку. Предотвратить заболачивание почвенной смеси при выращивании влаголюбивых растений помогает включение в нее древесного угля. В состав почвенных смесей может входить простерилизованный листовой перегной.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСЕЙ БЕЗ ПОЧВЫ

Для приготовления небольших количеств смеси удобен ящик размером 21x21x19 см. Придерживайтесь тех же приемов, что и при отмеривании составных частей почвенных смесей с помощью ящика большего объема. Питательные элементы можно вносить в почвенную смесь при ее непосредственном применении, сокращая таким образом работу по их перемешиванию. При внесении частично подготовленных смесей убедитесь в наличии в них необходимых макро- и микроэлементов. Медленно расходуемые формы калия и азота, внесенные в беспочвенные смеси, полностью удовлетворят потребности растений на протяжении трех и более месяцев и устранят необходимость проведения подкормки. Микроэлементы можно вносить и в медленно усвояемой форме — фритте. Фритти- рованные микроэлементы высвобождаются несколько месяцев. Смеси применяют сразу после заправки такими медленно высвобождающимися удобрениями. В противном случае будут накапливаться вредные для растений большие концентрации элементов.

фосфора в растениях. Недостаток магния проявляется в сильном обесцвечивании листьев.

Кальций относится к основным питательным элементам, хотя и требуется растениям в небольших количествах. Необходим для обмена углеводов и способствует поглощению растением фосфора, азота и серы. Недостаток кальция встречается редко и проявляется в увядании побегов, листьев и цветоножек.

Сера входит в состав протоплазмы и белков. В правильно сбалансированных смесях ее вполне достаточно. Симптомы недостаточности серы сходны с проявлениями недостаточности азота.

Углерод, водород и кислород. Источники этих элементов — вода и воздух. Кислород воздуха необходим растениям для окисления органических веществ (сахаров) с высвобождением энергии. Водород, поступающий с водой через корневую систему, соединяется с углекислым га

зом, поглощенным из атмосферы, и образуются сахара, составляющие основу питания растений. Железо входит в состав хлорофилла, являясь таким образом жизненно необходимым элементом для всех растений. Недостаток железа проявляется в беловато-желтоватой окраске верхушки побега, часто переходящей в коричневую, когда ткани начинают отмирать.

Марганец относится к микроэлементам и требуется для протекания ферментативных процессов и деятельности хлоропластов. Недостаток марганца чаще всего проявляется в виде хлороза. Бор относится к микроэлементам и связан с процессами клеточного деления. Его недостаток приводит к нарушениям в развивающихся тканях и их отмиранию.

Молибден, медь н цинк в незначительных количествах важны для нормального роста растений. В почвенных смесях в основном присутствуют.

Растения в теплицах выращивают в основном на грядках либо в сосудах, ограничивающих развитие корневой системы. Размеры, тип, местоположение теплицы и виды культур в совокупности определяют выбор метода выращивания. На этот выбор влияет и оснащенность теплицы тем или иным оборудованием. Например, автоматические системы полива подходят скорее для горшечных культур, чем для растений выращивае мых на грядках. Установка камер с туманообразующим устройством или нагревательных проводов влечет за собой применение подставок или стеллажей для горшечных культур или создание приподнятых почвенных грядок.

Если в теплице много различных культур, удобнее пользоваться горшками — их легче переносить по мере роста растений и тем самым освобождать место для других культур. При длительном же выращивании какой-либо основной культуры, например томатов или гвоздики на срезку, предпочтительнее создавать грядки. Однако формирование грядок на уровне почвы мешает в полной мере использовать всю высоту теплицы, разве что разместив в ней высокие растения; в то время как применение горшков позволяет установить стеллажи и навесить

Приподнятая грядка

полки и тем самым максимально использовать пространство для роста растений. Бесполезным обычно остается лишь место под стеллажами. Итак, выбор метода выращивания зависит в основном от возделываемой культуры.

Грядки

Если теплица расположена на хорошей, не зараженной вредителями, возбудителями болезней и многолетними сорняками почве, простейшим средством для выращивания растений являются грядки. Их создают из высококачественной почвы или почвенной смеси. Если почва не подходит под данную культуру, ее улучшают или полностью заменяют (см. с. 84—85). На влажном участке с затрудненным дренажем лучше всего сооружать приподнятые грядки высотой 25— 30 см. Границы грядки укрепляют досками, кирпичами или бетоном. На садовую почву насыпают до верхнего уровня опалубки поверхностный высококачественный слой почвы. Грядки можно сделать и на специально сконструированных под значительную нагрузку стеллажах. Подставки позволяют разместить грядки с небольшими растениями ближе к свету, облегчают уход за ними. Они особенно удобны для выра-

Грядка на подставке

Во влажных местах уровень почвы поднимают, сооружая грядку высотой 25—30 см. Опалубку грядки делают из досок, кирпича или бетонных блоков.

Грядки размещают на подставках высотой по пояс. Подставки снабжают усиленными опорами и соответствующим дренажем.

щивания альпийских растений (см. с. 176—179). Дыни, реже огурцы и томаты, высаживают на гребень почвенной смеси, насыпанной на подставки. Это улучшает освещенность растений. Да и температура почвы на подставках благоприятнее для развития корневой системы, чем в грядках без нагревательных проводов, расположенных на уровне земли. Эти преимущества достигаются свободной циркуляцией воздуха как над почвенной смесью, так и под подставкой.

Грядки более приемлемы для таких ранних культур, как салат, занимать их декоративными культурами не столь эффективно. Вьющиеся цветы и кустарники, развитие корневой системы которых не стеснено, растут активно, но зачастую в ущерб цветению.

Другой недостаток почвенных грядок при возделывании из года в год одной и той же культуры, например томатов, — накопление в почве вредителей и возбудителей болезней. Единственной мерой борьбы в этом случае является замена или стерилизация почвы. Зараженную почву удаляют1 на глубину 30 см, стерилизуют или заменяют свежей (см. с. 87), что очень трудоемко. Стерилизация почвы на месте пропари-

Кольцевая культура

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ГРЯДОК

Из теплицы выносят все растения и открывают форточки. Затем, надев резиновые перчатки, поливаюг почву раствором формальдегида (1 часть 38—40% формалина на 49 частей воды) из расчета 25 л/м2. Обработанную почву не занимают 4 недели.

Кольцевая культура представляет собой грядку из инертного субстрата насыпанного в выстланную полиэтиленовой пленкой траншею. Растения выращивают в горшках без дна или цилинд

рах, наполненных почвенной смесью Корни проникают в субстрат, где поглощают влагу и питательные элементы

ванием или с помощью химических препаратов малопригодна для садоводов-любителей. Проще дезинфицировать почву формальдегидом. Теплицу в этом случае полностью освобождают а почву после обработки не занимают по крайней мере месяц. Формалин уничтожает грибные болезни, но не оказывает никакого действия на нематод.

Ограниченные системы выращивания

К ограниченным системам выращивания относятся методы, при которых корневая система растений в той или иной степени ограничена объемом сосуда.

Кольцевая культура. Кольцевая система была разработана и применяется в основном для выращивания томатов (см. с. 93). Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращивается в горшке со снятым дном, установленном на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат. После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ши-

Выращивание растений в пленочных мешках

рину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу.

На субстрат ставят цилиндры или горшки без дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют их стерильной почвенной смесью (например, «Джон Иннес № 2» или «Джон Иннес № 3») или смесью без почвы. Из-за ограниченного объема питательной среды подкормку начинают проводить уже на ранних стадиях роста растений. Еженедельно под каждое растение вносят со ответствующее жидкое удобрение или смесь, состоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 частей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата (взятых по весу). Норма при поливе составляет 6 г смеси на литр воды. Основной недостаток кольцевой культуры — необходимость строгого контроля за количеством вносимой воды и удобрений. Вначале, когда корни еще не проникли в субстрат, потери воды бывают очень больши-

1 Мешки укладывают на ровную поверхность в отведенном для выращивания растений месте. Верх мешка вырезают по разметке.

2 Торфяную смесь увлажняют. Количество добавляемой воды должно в точности соответствовать инструкции.

ми. Применение кольцевой культуры означает отведение всей полезной площади теплицы (или ее большей части) под томаты.

Выращивание растений в пленочных мешках. Растения также выращивают в пленочных мешках с питательной смесью на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключен большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно, не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. В последнем случае ее затруднительно вернуть к норме. Питательные вещества растения получают путем подкормок.

Этот метод пригоден для большого числа разнообразных культур, но лучшие результаты достигаются для томатов, перца и кабачков. Он обеспечивает полную изоляцию корневой системы растений от возможно зараженной почвы теплицы. Мешки побольше можно разместить на бетонном полу теплицы, как постоянные грядки, а мешки меньших размеров — на стеллажах. Традиционные опоры в виде палок для

выращивания томатов в мешках неприемлемы. Каждое растение подвязывают к натянутой и укрепленной к каркасу теплицы проволоке.

Преимущество выращивания в пленочных мешках состоит в отсутствии болезней, быстром прогреве питательной смеси и удобстве ухода за растениями. Однако в них сложно проводить точно вымеренные подкормки и полив. Кроме того, в торфе могут скапливаться минеральные соли. Стоят такие мешки с питательной смесью дорого и не могут быть применены повторно.

Соломенные тюки. Выращивание растений в теплице на медленно разлагающейся пшеничной соломе можно рассматривать как современную разработку старой системы обогрева грядок. Основной принцип данного метода заключается, как и для кольцевой культуры, в изоляции корнеобитаемой среды от почвы теплицы особенно при возделывании томатов и огурцов. Способ относится к ограниченным методам выращивания, хотя горшки и не используются. Каждый тюк тщательно увлажняют, добавив азотные удобрения, после чего начинается процесс ферментации, при котором выделяется тепло и углекислый газ. И то и другое полезно молодым

3 Растения подкармливают и осторожно поливают, чтобы не переувлажнить торф. При необходимости сбоку делают надрезы на мешке для дре

нажа. Растущие растения время от времени подкармливают, хотя торф и содержит некоторое количество питательных веществ.

растениям (которые высаживают в слой почвы, насыпанный на тюки, как только температура соломы понизится). При точном соблюдении всех условий температура в центре тюка достигает не менее 43°С. Трудности в приобретении соломы и относительная сложность ухода сдерживают распространение этого метода среди садоводов-любителей. Кроме того, при его использовании невозможна полноценная эксплуатация теплицы, поскольку выделяющийся во время ферментации аммиак может повредить некоторые соседние растения.

Приготовление. Для изготовления тюков обычно берут медленно разлагающуюся пшеничную солому. Несколько хуже по качеству солома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18— 27 кг. Его, как правило, перевязывают проволокой, которая в отличие от веревок не загнивает. В месте, отведенном для выращивания растений, тюки укладывают впритык один конец к другому. Иногда их помещают в неглубокую канаву, выстланную полиэтиленовой пленкой, что сохраняет прошедшую сквозь тюк воду. Чтобы началась ферментация, температуру в теплице поддерживают на уровне 10°С. Форточки закрывают.

Существуют два способа выращивания расте- ний на соломенных тюках: быстрый и медленный. Выберите тот из них, к которому лучше подходит период, когда в вашей теплице отсутствуют другие культуры. При медленном способе тюки вначале обильно увлажняют, затем поливают раствором нитромела (смесью нитрата аммония с известью) из расчета 0,7 кг на тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг нитромела и поливают смывая его водой в тюк. Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплексного удобрения и вновь поливают Способ рассчитан на 18 дней. На протяжении всего времени тюки поддерживают во влажном состоянии.

Во втором случае процесс длится 7—10 дней. Тюки тщательно увлажняют и добавляют 0,45 кг нитромела, 170 г тройного суперфосфата, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата калия и 85 г сернокислого железа на один тюк Снова тщательно поливают. Второй метод используется при промышленном выращивании томатов.

Ферментация. Независимо от выбранного способа разогрев соломы происходит за счет ферментации, температура повышается до 43— 54°С. С интервалом в несколько дней измеряйте температуру внутри тюка. Растения высаживают, когда она снизится до 38°С и будет продол

жать опускаться.

Для этого на поверхности тюков формируют гребень из почвенной смеси «Джон Иннес № 3» или ее эквивалента, в который и высаживают растения. Последующий полив и внесение жидких удобрений проводят регулярно и тщательно, поскольку соломенные тюки обладают хорошим дренажем. Растения подвязывают веревками, закрепленными под кровлей теплицы (см. с. 100—101). Веревку не следует натягивать слишком сильно, поскольку почва в тюках со временем немного осядет.

Выделяющиеся тепло и углекислый газ при выращивании растений на соломенных тюках способствуют приживаемости растений. Одно плохо — тюки занимают слишком много места в теплице. Солому, обработанную гербицидами, для данного метода использовать нельзя.

Подготовка соломенных тюков

1 По поверхности увлажненных соломенных тюков разбрасывают удобрения. Тщательно поливают.

Выращивание растений иа соломенных тюках

На соломенных тюках выращивают томаты, огурцы и ряд других культур. Растения высаживают на гребень почвенной смеси, насыпанной на поверхность ферментирующей пшеничной

соломы, в которую проникает корневая система. Солому, обработанную гербицидами, использовать нельзя.

2 В процессе ферментации температуру измеряют каждые несколько дней. Посадку проводят, когда она снизится до 38° С.

3 Растения высаживают в увлажненный посадочный гребень, сформированный на поверхности тюков. Корни растений проникают в солому.

ГИДРОПОНИКА

Сущность гидропоники состоит в том, что растения выращивают без почвы, на одних питательных растворах. В состав подаваемого раствора должен входить весь набор питательных элементов. Для роста растений необходима также система поддержки, подменяющая эту функцию корневой системы в почве.

Применение гидропоники позволяет обходиться без точной дозировки нормы полива, устраняет возможность заражения вредителями и болезнями, присущими корнеобитаемому слою почвы. Успех метода обеспечивается систематическим контролем за содержанием питательных элементов в растворе и его корректировкой. Существует несколько питательных растворов, различных по составу. Составление растворов надо проводить чрезвычайно аккуратно. Избыток или недостаток одного или нескольких питательных элементов неизбежно вызовет заболевание растения. Ни одну из систем промышленного выращивания, за исключением проточной пленочной, нельзя рекомендовать садоводам-любителям, разве что только тем из них, кто любит экспериментировать на свой страх и риск.

Проточная пленочная система

Растения выращивают в желобах, обеспечивая их небольшим объемом постоянно циркулирующего питательного раствора. Полиэтиленовые или отлитые из пластмассы по форме желоба устанавливают на ровной поверхности теплицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На дно желоба укладывают узкую полоску из нетоксичного пористого материала, проходящую под каждым растением. Это предохраняет корневую систему от высыхания, особенно на ранних стадиях роста, и оставляет ее большую часть открытой. Таким образом корни обеспечиваются кислородом воздуха наиболее полно. Раствор, содержащий все необходимые питательные вещества, прогретый до температуры 25°С, непрерывно, со скоростью 2 л/мин поступает в желоба и с помощью водяного насоса возвращается в резервуар.

Другие методы гидропоники

Методы гидропоники, разработанные для промышленного выращивания растений, представляют для садоводов-любителей лишь теоретический интерес. Рассмотрим некоторые из них.

Водная культура. Метод основан на использовании емкостей глубиной около 20 см, наполнен-

Проточная пленочная система

Подогретый питательный раствор из резервуара прокачивают по системе наклонных желобов. На дно желоба укладывают пористый материал.

Для снижения испарения желобы обтянуты черной полиэтиленовой пленкой. Любительские системы имеют небольшие размеры.

ных питательным раствором. Над поверхностью резервуара для поддержания стеблей растений натянута проволочная сетка с мелкой ячейкой. Питательный раствор искусственно аэрируют, регулярно контролируют величину pH и раз в две недели полностью меняют. К недостаткам метода относится сложность в обеспечении достаточной поддержки растений, а также ограниченное число культур, переносящих условия постоянного пребывания корневой системы в растворе.

Субстрат, покрытый тонким слоем питательного раствора. В этом методе, как и в водной культуре, используют емкости, защищенные слоем водонепроницаемой битумной краски. Иногда применяют емкости или поддоны, выстланные полиэтиленовой пленкой. В качестве инертного субстрата для наполнения емкости или поддона выбирают отмытые гравий или мелкий щебень, грубый крупновспученный вермикулит, перлит, гранулированный полистирол, лигнит или выдержанную золу. Субстрат постоянно покрыт питательным раствором, избыток которого циркулирует в системе. Регулярно контролируют концентрацию питательных веществ и величину pH раствора. При необходимости корректируют их или полностью заменяют раствор. Замена раствора стоит значительно дороже, чем его корректировка, но является более действенной мерой. При этом сразу достигается нужная величина концентрации питательных веществ. Подача раствора и дренаж обеспечивают доступ воздуха к корням, а субстрат создает необходимую поддержку растениям.

Дренажный танк представляет собой упрощенную модификацию субстрата, покрытого тонким слоем питательного раствора. Метод применим для выращивания разнообразных растений. Выкапывают траншею и выстилают ее пленкой, как в случае кольцевой культуры (см. с. 93). С боков на уровне 7—8 см от основания делают дренажные отверстия. Иногда используют уже готовый резервуар с дренажными отверстиями, той же глубины и ширины. В качестве субстрата подбирают вещества, обладающие хорошими адсорбционными свойствами: вермикулит, перлит, а лучше всего лигнит. Пригоден также отмытый песок, характеризующийся высокой капиллярной проводимостью. К субстрату регулярно подается питательный раствор, избыток которого удаляется через дренажные отверстия. Этот метод сокращает затраты питательного раствора, его химический анализ проводят значительно реже.

Гидропонные системы выращивания

В методе водной культуры используют емкости с питательным раствором. Стебли растений поддерживает горизонтально натянутая проволочная сетка.

При использовании субстрата, покрытого тонким слоем питательного раствора емкости наполнены инертной средой, в которой находится корневая система растений.

Дренажная система с танком аналогична описанной выше. В этом методе используют траншею, выложенную перфорированной полиэтиленовой пленкой.

Опоры растений

Для того чтобы контролировать и направлять рост многих тепличных культур, например томатов, некоторых плодовых деревьев и вьющихся декоративных растений, устанавливают опоры. Если в открытом грунте отдельные кустарники и однолетние растения нуждаются в опорах, то и при посадке в теплице они также необходимы им, хотя и могут быть менее прочными.

Для таких растений, как виноградная лоза, сооружают постоянную опорную систему. Для томатов создают временные опоры, подобные тем, что используют в открытом грунте, фиксируя их на каркасе теплицы. В деревянных конструкциях теплиц опоры крепят к каркасу гвоздями или шурупами, в металлических — зажимными скобами или болтами.

Колышки. На грядках, где достаточный объем почвы прочно удерживает опору, применяют деревянные колышки или бамбуковые шесты. Каждое растение обеспечивают колышком такой длины, чтобы можно было подвязать взрослое растение. Их вбивают в почву при посадке. Растения подвязывают мягкой садовой веревкой с интервалом 30 см по всей длине колышка.

Веревка. При выращивании растений в горшках и ящиках их подвязывают веревкой, закреплен

ной на проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его обвивают веревкой вдоль стебля.

Сетка. Пластиковую или проволочную с пластиковым покрытием сетку натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно крепят к каркасу теплицы. По мере роста растения его аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой. Сетки различаются по размеру ячей. Для таких культур, как лимоны и огурцы, применяют крупноячеистую сетку.

КолышкиКолышкиРастения подвязывают к бамбуковым шестам мягкой садовой веревкой с интервалом 15— 30 см.Растения подвязывают к бамбуковым шестам мягкой садовой веревкой с интервалом 15— 30 см.ВеревкаВеревкаСеткаСеткаВ качестве опоры для растений можно натянуть проволочную или веревочную сетку, закрепив ее на каркасе теплицы.В качестве опоры для растений можно натянуть проволочную или веревочную сетку, закрепив ее на каркасе теплицы.Один конец веревки свободно завязывают под первым настоящим листом, обвивают стебель по спирали и закрепляют другой ее конец под кровлей теплицы.Один конец веревки свободно завязывают под первым настоящим листом, обвивают стебель по спирали и закрепляют другой ее конец под кровлей теплицы.Проволока. Временной или постоянной опорой для высокорослых или лазящих растений служат горизонтально натянутые вдоль стен теплицы ряды проволок. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку фиксируют шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Иногда для натяжения проволоки используют болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек. Проволоку укрепляют с помощью натяжных болтов, установленных на одном из концов каждого ряда. Для поддержки фруктовых деревьев про-

Колышки

Колышки

Растения подвязывают к бамбуковым шестам мягкой садовой веревкой с интервалом 15— 30 см.

Растения подвязывают к бамбуковым шестам мягкой садовой веревкой с интервалом 15— 30 см.

Веревка

Веревка

Сетка

Сетка

В качестве опоры для растений можно натянуть проволочную или веревочную сетку, закрепив ее на каркасе теплицы.

В качестве опоры для растений можно натянуть проволочную или веревочную сетку, закрепив ее на каркасе теплицы.

Один конец веревки свободно завязывают под первым настоящим листом, обвивают стебель по спирали и закрепляют другой ее конец под кровлей теплицы.

Один конец веревки свободно завязывают под первым настоящим листом, обвивают стебель по спирали и закрепляют другой ее конец под кровлей теплицы.

межуток между рядами составляет 40—45 см, виноградной лозы — 25 см.

Для поддержки бобов и декоративных лазящих растений удобны вертикально натянутые ряды проволок. При необходимости растения подвязывают к проволоке мягкой веревкой. Пластиковая сетка, как правило, недолговечна и сгнивает в течение одного-двух вегетационных периодов. Ее не рекомендуется устанавливать для поддержки многолетних растений. Для лазящих растений прочную проволоку натягивают, закрепляя на рейках, фиксированных на стене или каркасе теплицы.

Способы крепления опор в теплицах

В теплицах с металлическим каркасом перед натягиванием проволоки и использованием других способов поддержки предварительно просверливают дополнительные отверстия или вкручивают специальные болты. В шпросы большинства алюминиевых теплиц вставляют болты с Т-образными концами. Болты поддерживают кронштейны, между которыми натягивают проволоку. Иногда на болтах удобно укрепить деревянную решетку-рейку, на которую натягивают веревку, сетку или проволоку. В деревянных теплицах применяют болты, шурупы.

Поддержка растений, выращиваемых на пленочных мешках. Небольшой объем почвенной смеси в пленочных мешках не может удержать и вбитый колышек, и высаженное рядом растение. Поэтому для поддержки растений приобретают металлические раздвижные опоры, которые устанавливают над пленочным мешком. Растения можно также подвязывать веревками, свисающими с натянутой под кровлей проволоки, или к проволочным сеткам.

Опоры для горшечных растений. Существуют специальные проволочные каркасы или скрепленные, подобно вееру, несколько легких реек, которые втыкаются в почвенную смесь горшка. В качестве опор для небольших лазящих и других декоративных растений можно использовать ветки, как, например, в открытом грунте для поддержки гороха. Если для срезки цветов выращиваются такие растения, как гвоздика, над грядкой или стеллажами горизонтально натягивают пластиковую или проволочную сетку, через ячейки которой пропускают стебли растений.

Многолетние растения. Фруктовым деревьям и лазящим растениям требуются прочные системы опор сделанные из долговечных материалов.

Виноградная лозаВиноградная лоза

Виноградная лоза

Виноградная лоза

Лазящие растенияЛазящие растенияЛазящие растения направьте через ячейки проволочной сетки. натянутой на рейки, укрепленные на пристенной стороне теплицы.Лазящие растения направьте через ячейки проволочной сетки. натянутой на рейки, укрепленные на пристенной стороне теплицы.Высокорослые растенияВысокорослые растенияНормальное развитие высокорослых растений или культур с крупными тяжелыми плодами обеспечивает опора из прочной веревки Или проволоки.Нормальное развитие высокорослых растений или культур с крупными тяжелыми плодами обеспечивает опора из прочной веревки Или проволоки.Виноградная лоза требует опорной системы из горизонтальных проволок, натянутых на расстоянии 25 см одна от другой и укрепленных на каркасе теплицы.

Лазящие растения

Лазящие растения

Лазящие растения направьте через ячейки проволочной сетки. натянутой на рейки, укрепленные на пристенной стороне теплицы.

Лазящие растения направьте через ячейки проволочной сетки. натянутой на рейки, укрепленные на пристенной стороне теплицы.

Высокорослые растения

Высокорослые растения

Нормальное развитие высокорослых растений или культур с крупными тяжелыми плодами обеспечивает опора из прочной веревки Или проволоки.

Нормальное развитие высокорослых растений или культур с крупными тяжелыми плодами обеспечивает опора из прочной веревки Или проволоки.

Горшки и пикировка

До разработки таких методов, как кольцевая культура и выращивание в пленочных мешках, большинство тепличных растений росло в сосудах. Это были разнообразные пластиковые и глиняные горшки для цветов, кадки и бочки для крупных дву-трехлетних растений. Ими широко пользуются садоводы, специализирующиеся на выращивании декоративных растений. Сосуды обеспечивают в небольшой теплице самый оптимальный способ получения широкого спектра растений. Размеры горшков могут быть самыми разными, вплоть до кадки. Существует также несколько типов горшков разового использования включая горшки из прессованных органических материалов, которые вкапывают в грунт вместе с растениями.

Вне зависимости от типа сосуда при посадке растений, пересадке в горшок большего диаметра или при частичной замене почвы следует строго соблюдать рекомендации, изложенные на с. 104—109.

Глиняные и пластиковые горшки. Одно время считалось, что глиняные горшки больше всего подходят для выращивания растений. Пластиковые горшки не сразу завоевали доверие садоводов в основном из-за отсутствия пористости,

присущей изделиям из глины. Однако по мере роста цен на глиняные горшки и перебоев в их продаже возражения начали стихать. В настоящий момент не вызывает сомнения, что-растения одинаково развиваются как в пластиковых, так и в глиняных горшках. Вместе с тем у пластиковых горшков есть определенные преимущества. Они дешевле, имеют более длительный срок службы, не накапливают грязь и поэтому легче моются. Пластиковые горшки достаточно вымыть водой с раствором детергента, в то время как глиняные приходится замачивать, очищать или оттирать щеткой и стерилизовать перед каждым употреблением. То, что пластиковые горшки весят меньше глиняных, делает их более удобными в обращении. Однако при наполнении легким субстратом без почвы они не обеспечивают устойчивости.

Растения, высаженные в пластиковые горшки, поливают гораздо реже, чем в глиняных, из- за пористости последних. Разница становится неощутимой, когда растения укоренятся и начинают активно расти. И все-таки в пластиковых горшках есть опасность переувлажнения почвенной смеси. Таким образом, растения, выращиваемые в пластиковых горшках, требуют

СОСУДЫ

меньшего ухода, чем в глиняных.

Дренаж. У любого горшка в основании должно быть дренажное отверстие. Если дренаж затруднен, почва быстро насыщается водой и корни загнивают. При хорошем дренаже можно применить систему капиллярного полива, вода за счет капиллярных сил натяжения поднимается в почвенную смесь из среды, расположенной ниже дренажного отверстия. У пластиковых горшков дно, как правило, имеет ободок, благодаря чему дренажное отверстие приподнято над поверхностью стеллажа и излишки воды свободно выходят из горшка. Отсутствие ободка затрудняет дренаж.

Форма и размеры. В горшках традиционно округлой формы растения выглядят гораздо эффектнее. Такие горшки, особенно небольших размеров, легче заполнять почвенной смесью, чем прямоугольные. Зато горшки квадратной формы позволяют сэкономить полезную площадь полок или камер для выгонки. Кроме того, в них помещается большее количество почвенной смеси, чем в округлых горшках того же диаметра.

Размер горшка дается в сантиметрах и определяется диаметром верхнего обода. Садоводу не-

обходимо иметь в основном горшки 5—6-см и 13—15-см. Диаметр горшка обычно совпадает с его высотой. Однако есть горшки, высота которых составляет половину диаметра. Они предназначены для выращивания альпийских и других низкорослых растений. Эти горшки также удобны для проращивания семян и других операций по размножению растений, когда количество посадочного материала невелико. Чем шире основание горшка, тем он устойчивее при выращивании растений с раскидистой кроной.

Разнообразие горшков

На рисунке слева представлены используемые в тепличном хозяйстве сосуды. Наряду с глиняными (а) выпускают пластиковые горшки (6); и те и другие могут иметь меньшую высоту (в). Для выращивания небольшого числа растений пригодны неглубокие плошки (г). Мешочки из эластичной черной полиэтиленовой пленки (д) используют при пересадке. К горшочкам одноразового использования относятся торфяные кубики (е), торфяные горшочки (ж), горшочки из специальной бумаги (з), торфяные блоки (и) и почвенные кубики (к). Набор завершают деревянные (л) и пластиковые (м) подносы.

Подставка для горшков

Приготовление почвенных кубиков

Столик или подставка с задней и боковыми стенками предохраняет почвенную смесь от попадания в нее семян.

В специально подготовленную и увлажненную торфяную смесь вдавите машинку для изготовления кубиков. Кубики отвердевают через 24 ч.

Горшки и пикировка

Горшочки одноразового использования

Разработано несколько подходов, позволяющих избежать повреждения корневой системы при выращивании растений в горшках и подносах. Обычно рассаду с подносов пикируют в небольшие горшочки, а затем пересаживают в другие горшки или в открытый грунт. Посев в почвенные кубики или торфяные горшочки устраняет необходимость проведения этих операций. Молодое растение высаживают в горшок или грядку вместе с кубиком или горшочком, которые по мере приживания служат дополнительным источником органического удобрения. То же относится к горшочкам из бумаги или папье- маше. В промышленном выращивании растений для оформления цветников семена нередко вы севают в ячеистые полистирольные лотки, заполненные почвенной смесью. Этот материал одноразового использования не термостоек и легко разрушается после посадки в грунт, освобождая корневую систему растений. Для массового выращивания сеянцев с дальнейшей их посадкой в открытый грунт широкое применение находят мешочки из эластичной пленки. Наполняя их почвенной смесью, следите за тем, чтобы не было воздушных пространств.

Торфяные горшочки и почвенные кубики. Торфяные горшочки можно купить поштучно или в виде блоков. Они стоят дорого, но хороши тем, что предохраняют корневую систему растений от повреждения при пересадке. Особенно удобны торфяные горшочки для посева таких крупных семян, как бобовые.

Для получения почвенных кубиков некоторое количество специальной почвенной смеси увлажняют в ведре или кастрюле. Готовность увлажненной смеси можно определить на ощупь — она должна слегка крошиться. Если почвенная смесь не крошится вовсе, она переувлажнена. Форму погружают во влажную почвенную смесь и после ее заполнения слегка нажимают на поршень для уплотнения смеси. Получается квадратный или шестиугольный почвенный кубик высотой около 5 см с небольшим углублением вверху. Почвенные кубики ставят в поднос вплотную друг к другу и оставляют на 24 ч для затвердения. Затем в них помещают семена или сеянцы. Когда корни прорастут через стенки кубика, сеянцы пересаживают (пикируют) в горшки больших размеров или открытый грунт. Торфяные блоки и почвенные кубики постоянно поддерживают во влажном состоянии, по-

Посадка в горшки

Поверх дренажного отверстия поместите несколько глиняных черепков. Перед посадкой увлажните почвенную смесь и полейте растения.

Удерживая растение в центре горшка за листок, засыпьте корни по кругу почвенной смесью. Для равномерного распределения субстрата слегка постучите горшком о поверхность стола.

скольку при высыхании их сложно вновь увлажнить.

Заменители горшочков. Вместо горшочков вполне можно использовать пакеты из-под молока, бумажные или пластиковые стаканчики и другие подобные емкости. В их основании делают дренажные отверстия и наполняют подходящей почвенной смесью.

Подносы-растильни

Подносы незаменимы при выращивании большого числа сеянцев. Как правило, в камеры для размножения помещают поднос-растильню стандартных размеров: 35x21x6 см. Но можно использовать также подносы меньшего размера: 15x21x6 см. Пластиковые подносы должны иметь хороший дренаж, быть прочными выдерживать вес влажной почвенной смеси. Приобретайте подносы, изготовленные из высококачественной пластмассы, поскольку некоторые виды пластмасс со временем разрушаются под действием солнечного света.

Одно из преимуществ деревянных подносов состоит в том, что боковая стенка в них легко вынимается. Это очень удобно для извлечения всего блока сеянцев. Перед повторным употреб-

лением деревянные подносы тщательно очищают и моют. Без должного ухода они быстро сгнивают.

Подносы можно заменить ящиками из-под фруктов, пластмассовыми или полистироль- ными коробками, пищевыми упаковками из фольги или пластика. Главное условие их применения — чистота и хороший дренаж. Однако они никогда не будут иметь такого привлекательного вида, как ряды чистых деревянных или пластиковых подносов.

Другое оборудование

Кроме перечисленного оборудования в теплице необходимо иметь сита с 1,2-см ячейками и мельче, а также набор различных этикеток.

Посадка в горшки

Пикировка растений, пересаживание их в горшки большего размера и перевал — вот операции, чаще всего проводимые в теплице. Хотя выполнить их несложно, надо все же достаточно хорошо владеть основными технологическими приемами. Если растение с самого начала посажено неправильно, никакой последующий уход не обеспечит его полноценного развития.

Чтобы не образовались воздушные пространства между корнями растений, кончиками пальцев аккуратно умните почвенную смесь.

Горшки с высаженными растениями поставьте в хорошо освещенное место и полейте вокруг корней, чтобы осел субстрат.

Горшки и пикировка

Пикировка будет первой операцией по переносу сеянца, укоренившегося черенка или вновь приобретенного растения в горшок. По мере роста растение пересаживают в горшок большего размера. Перевал (повторная пересадка) заключается в переносе растения в новый горшок того же размера с целью обновления почвенной смеси вокруг корневой системы.

Подставка для горшков. Посадкой растений в горшки надо заниматься на удобной рабочей поверхности. Почвенную смесь хорошо размещать на подставке или столе с задней и боковыми стенками. Если одновременно проводится посадка нескольких растений, то сооружают переносную подставку площадью 0,2 м2, три стороны которой огорожены до высоты 8— 10 см. Такую подставку при необходимости можно поместить на любой стеллаж теплицы. Стационарная подставка шириной 0,9 м и глубиной 0,6 м должна находиться на уровне пояса садовода. Высота ее стенок составляет 15— 30 см. Подставку ставят в теплице, под навесом или на открытом месте участка. Если подставка находится в теплице, постоянно следите за ее чистотой. Оставшиеся на поверхности или упавшие на пол остатки почвенной смеси могут стать

местом размножения вредителей и возбудителей болезней.

Подготовка к работе. Подготовьте горшки, материал для дренажа, например глиняные черепки, и почвенную смесь. Тщательно подберите размеры горшка. Не увлекайтесь горшками большого размера: растения, как правило, лучше растут и выглядят в небольших горшочках. Горшки наполняют хорошо перемешанной почвенной смесью, рекомендованной именно для этих растений. Она должна быть в меру увлажнена, чтобы ее можно было насыпать в емкость рукой или садовым совком.

Пикировка

Рассаду или черенки, выращиваемые на подносах или в горшках, предварительно поливают. Затем их осторожно освобождают из сосуда, постукивая по его сторонам. Сеянцы аккуратно вынимают, поддерживая за семядольные листочки, а не за стебель. Корневой ком желательно сохранить по возможности большего размера. Пикировку проводят с помощью сажального колышка. Сеянец помещают в центр горшочка и подсыпают почвенную смесь вокруг стебля. Нельзя заглублять растение: основание

Растение полейте. Диаметр дна у нового горшка должен на 2 см превышать диаметр предыдущего. Дренажное отверстие закройте черепками.Растение полейте. Диаметр дна у нового горшка должен на 2 см превышать диаметр предыдущего. Дренажное отверстие закройте черепками.

Растение полейте. Диаметр дна у нового горшка должен на 2 см превышать диаметр предыдущего. Дренажное отверстие закройте черепками.

Растение полейте. Диаметр дна у нового горшка должен на 2 см превышать диаметр предыдущего. Дренажное отверстие закройте черепками.

Чтобы извлечь растение, сохранив корневой ком пропустите стебель между указательным и средним пальцами и опрокиньте горшок, слегка постукивая им о деревянную поверхность.

стебля должно находиться на одном уровне с поверхностью субстрата. Почвенную смесь вокруг корней распределяют круговым движением руки или совочка. Если после полива корни, все же видны, их присыпают почвенной смесью, а затем слегка обжимают концами пальцев. Следующий полив окончательно выровняет поверхность почвенной смеси и подготовит ее к будущим поливам. Степень уплотнения варьирует в зависимости от вида растений и типа почвенной смеси.

Торфяные смеси уплотняют очень слабо — постукивают горшочком о твердую поверхность и после этого поливают для оседания почвы между корнями. Почвенные смеси, например для активно растущих растений, слегка уминают пальцами. Уплотнять почвенную смесь ко- льппком при посадке в горшочки не следует.

После пикировки между поверхностью почвенной смеси и краем горшка должно остаться пространство, равное 1/7—1/8 высоты горшка. В него вмещается то количество воды, которое достаточно для увлажнения всего объема почвенной смеси с учетом вытекания небольших излишков через дренажное отверстие.

Растение поместите в новый горшок, засыпьте корневой ком увлажненной почвенной смесью и аккуратно прижмите ее у стебля.

Пересадка горшечных растений

Как только корневая система развивающегося растения полностью заполнит горшок, его пересаживают в более широкий и глубокий сосуд. Перед этим растение полейте, но не чрезмерно. Опрокиньте горшок на ладонь, пропустив между указательным и средним пальцами свисающий стебель растения. Краем горшка аккуратно постучите о деревянную поверхность или осторожно выбейте растение из горшка с помощью небольшого легкого молотка. Если с первого раза горшок не снимается из-за пересыхания почвы вокруг растения, его вновь поливают и повторяют попытку. Размер нового горшка должен быть таким, чтобы между корневым комом и стенками горшка оставался промежуток около 2 см. Заполните его почвенной смесью, постукивая и уплотняя, как описано выше, и полейте, чтобы она осела.

Перевал

Пересадку в другой горшок того же размера, что и предыдущий, с частичной заменой почвенной смеси осуществляют для поддержания выращенного растения в хорошем состоянии. Цель ее — обновление некоторой части обедненной

ТОРФЯНЫЕ КУБИКИ

Использование при выращивании растений торфяных кубиков и блоков позволяет пересаживать растения, не нанося повреждений корневой системе. После того как корни прорастут сквозь стенки блока, растение пересаживают в горшки или открытый грунт. В почве сетка, оплетающая блок, разлагается.

Горшки и пикировка

почвенной смеси вокруг корневого кома. Перевал выполняют раз в один — два года. Сроки и периодичность перевала приведены в описании возделывания каждой конкретной культуры. Некоторые растения лучше не пересаживать, а заменять у них верхний слой почвенной смеси (см. ниже). Обычно это делают, когда растение отдыхает или находится в состоянии покоя Его извлекают из горшка и с помощью небольшой ручной вилки, острого ножа или секатора для обрезки толстых корней уменьшают на одну четверть размер корневого кома. У крупных многолетних растений, таких, как плодовые деревья и кустарники, примерно на столько же обрезают и надземную часть, чтобы уравновесить потерю корней. При необходимости вилкой или палочкой расправляют корни в корневом коме, с которого осторожно удаляют часть старой почвенной смеси. Если оставляют прежний горшок, его тщательно моют. На дно горшка кладут некоторое количество свежей почвенной смеси и, поместив в него растение, заполняют ею оставшееся пространство. Смесь вокруг растения следует примять, чтобы не осталось пу-

Перевал

стот, особенно между корнями. Поверхность почвенной смеси уплотняют и поливают.

Поверхностная подсыпка

Замену верхнего слоя почвенной смесн проводят на грядках, цветниках и в сосудах. Она служит тем же целям, что и повторная пересадка. Это менее трудоемкий способ, чем перевал в другой горшок с частичной заменой почвы, в отношении крупных растений и незаменим для растений, страдающих от малейших повреждений. В период покоя осторожно снимают верхний слой почвенной смеси и обрезают мелкие корешки, стараясь не повредить при этом попадающиеся крупные корни. Освободившееся пространство заполняют обогащенной почвенной смесью «Джон Иннес № 3». Слегка уплотняют ее и немного поливают. Поверхностную замену почвенной смеси обычно проводят ранней весной перед началом роста растений.

Подвесные корзинки

Проволочные корзинки без поддона перед заполнением почвенной смесью выкладывают

Извлеките растение из горшка, как в предыдущей пересадке. С корневого кома снимите некоторое количество почвенной смеси.

С помощью острых ножниц, ножа или секатора удалите часть корней. У крупных растений соответственно обрежьте часть кроны.

сфагнумом — для сбора воды. Более удобна черная полиэтиленовая пленка с перфорацией.

Для подвесных корзинок используют горшечную почвенную смесь «Джон Иннес № 2», суглинистая основа которой хорошо удерживает влагу. Можно использовать и торфяные смеси, но в корзинках они быстро пересыхают, а вновь увлажнить их сложно. На дно корзинки помещают слой сфагнума и засыпают его небольшим количеством влажной почвенной смеси. Затем высаживают одно-два стелющихся растения и вносят почвенную смесь, уплотняя ее вокруг корней. Стебли растений продевают через ячейки корзинки так, чтобы они свисали наружу. Продолжают заполнять корзинку, перемежая слой почвы растениями и выводя их стебли наружу. Боковые стороны корзинки также обкладывают слоем мха, уровень которого все время перекрывает почвенную смесь. Наконец в поверхностный слой почвенной смеси высаживают вертикально растущие растения. Поскольку подвесные корзинки засаживают ежегодно, необходимость в таких операциях, как пересадка или частичная замена почвы, отпадает.

УХОД ЗА СОСУДАМИ

При правильном уходе за горшками ящиками подносами и другими сосудами они служат многие годы. Освободившиеся сосуды моют в разбавленном дезинфицирующем растворе, сушат и убирают на хранение в сухое место. Деревянные емкости обрабатывают нетоксичным ан тисептиком, а еще лучше покрыть их изнутри битумной краской. Если вы используете жестяные банки, убедитесь, что нанесенное для предотвращения ржавчины покрытие нетоксично. Некоторые пластиковые сосуды под действием ультрафиолетовых лучей со временем разрушаются.

Глиняные горшки стоят дорого, поэтому треснувшие горшки не выбрасывают, а обматывают оцинкованной проволокой, концы которой скручивают, или склеивают водонепроницаемой керамической замазкой. Более прочна и надежна замазка на основе эпоксидного клея. Поврежденные пластиковые горшки починить обычно уже нельзя. Деревянные ящики укрепляют гвоздями или шурупами.

При повторном употреблении горшок тщательно очистите и вымойте. В горшок поместите корневой ком и засыпьте его свежей почвенной смесью. Уплотните ее.

Для больших деревянных емкостей используют медные шурупы с густой смазкой. За чистотой поврежденных горшков следят особенно тщательно, поскольку в трещинах могут скапливаться грязь, вредители и болезнетворные организмы.

Выращивание из семени

Теплицы с успехом используют для выращивания растений из семян, черенков или с помощью иных способов размножения. Многие растения можно вырастить даже при отсутствии должных навыков и соответствующего оборудования. Постепенно, накопив опыт, садовод начинает справляться с размножением и более прихотливых растений.

В теплице в основном используют два способа размножения растений — выращивание из семени и укоренение стеблевых черенков. Менее распространено размножение воздушными отводками, отпрысками, луковичками, корневыми и листовыми черенками.

Оборудование для размножения обеспечивает оптимальные для роста растений температурные условия, влажность полив. Оно разнообразно — от самодельного подноса до сложных туманообразующих установок.

Фитосанитарные мероприятия. При проведении различных операций по размножению необходимо соблюдать соответствующие санитарнопрофилактические требования. Среду для посева семян и роста растений обеззараживают, а все сосуды перед употреблением тщательно моют щеткой. Перед началом каждого следующего цикла камеру для размножения и парник промывают изнутри дезинфицирующим раствором. Регулярно осматривают черенки, удаляя все увядшие, пожелтевшие и коричневые ли

стья. Принимают меры по защите сеянцев от заболевания черной ножкой (см. с. 67). Отобранные для размножения маточные растения тщательно проверяют, отбраковывая пораженные вредителями или болезнями.

Выращивание из семени

В обычных природных условиях все цветущие растения воспроизводят себе подобных образованием семян. Это важнейший способ размножения растений и на садовом участке. Вместе с тем многие садовые растения являются мутантами или гибридами, и из их семян можно не получить растения родительского типа. Такие растения размножают вегетативным путем.

11осев семян11осев семян2 Почвенную смесь уплотните трамбовкой так, чтобы ее поверхность была ниже краев подноса приблизительно на 1 см. Семена высевайте равномерно.2 Почвенную смесь уплотните трамбовкой так, чтобы ее поверхность была ниже краев подноса приблизительно на 1 см. Семена высевайте равномерно.3 Крупные семена, которые можно взять пальцами или пинцетом высаживайте по одному на некотором расстоянии друг от друга.3 Крупные семена, которые можно взять пальцами или пинцетом высаживайте по одному на некотором расстоянии друг от друга.1 Наполните поднос почвенной смесью, увлажните ее, излишки снимите дошечкой.1 Наполните поднос почвенной смесью, увлажните ее, излишки снимите дошечкой.Условия прорастания. Семена успешно прорастают лишь при достаточном доступе воды, воздуха и определенном температурном режиме. Оптимальные температуры прорастания семян варьируют в широких пределах в зависимости от вида или сорта растений. Семена большинства тепличных растений прорастают в пределах 15—18°С. Эту температуру легко поддерживать в камере для размножения растений. Семена растений, которые в дальнейшем будут пересажены в открытый грунт, прорастают при более низких температурах — около 10°С и ниже, в то время как семенам большинства тропических растений требуется температура 24—26°С. Ориентируйтесь на то, что температура для прорас-

11осев семян

11осев семян

2 Почвенную смесь уплотните трамбовкой так, чтобы ее поверхность была ниже краев подноса приблизительно на 1 см. Семена высевайте равномерно.

2 Почвенную смесь уплотните трамбовкой так, чтобы ее поверхность была ниже краев подноса приблизительно на 1 см. Семена высевайте равномерно.

3 Крупные семена, которые можно взять пальцами или пинцетом высаживайте по одному на некотором расстоянии друг от друга.

3 Крупные семена, которые можно взять пальцами или пинцетом высаживайте по одному на некотором расстоянии друг от друга.

1 Наполните поднос почвенной смесью, увлажните ее, излишки снимите дошечкой.

1 Наполните поднос почвенной смесью, увлажните ее, излишки снимите дошечкой.

тания семян должна быть по крайней мере на 5°С выше минимальной температуры, требуемой растением в период роста.

Время посева. Время посева семян варьирует в зависимости от вида растения. Обычно лучший период для посева семян многих растений — ранняя весна. Для нормального прорастания семенам многих холодостойких растений после посева требуется воздействие пониженных температур. Это наглядный пример наследования комплекса факторов, определяющих границы периода покоя. Семенная кожура некоторых растений содержит ингибиторы, которые выделяются из нее во время затяжной дождливой погоды. Семена этих растений за 24—48 ч до посева замачивают в воде. При посеве семян тропических и субтропических растений не возникает проблем, связанных с периодом покоя. Иногда трудно определить сроки посева, особенно семян, собираемых самостоятельно. В этом случае одну половину семян высевают сразу после их получения, а другую — следующей весной, если семена первого посева еще не проросли. Семена альпийских растений требуют специальной обработки (см. с. 176—181).

Почвенная смесь н сосуды. В продаже имеются уже готовые почвенные смеси для посева семян; одни из них содержат землю, другие полностью составлены на основе торфа. Оба типа почвенных смесей пригодны для выращивания боль

шинства тепличных растений. Состав смесей приведен на с. 84. При выращивании небольшого числа растений одного вида лучше пользоваться небольшими горшочками диаметром 8— 10 см.

Посев. На специальном столике каждый горшок наполняют почвенной смесью до края обода и аккуратно поливают ее. После этого гладкой ровной дошечкой разравнивают субстрат, проводя по краям горшка и снимая излишек почвенной смеси. Затем ее уплотняют трамбовкой и равномерно высевают семена. Семена средних размеров, которые можно взять пальцами или пинцетом, лучше высевать по одному. Между ними оставляют расстояние, достаточное для того, чтобы в дальнейшем не было загущенных всходов. Крупные семена, например душистого горошка, раскладывают в ряды маленьких горшочков, почвенных блоков или кубиков, каждое в отдельности. Это позволит в дальнейшем обойтись без пикировки рассады. Чтобы семена не смещались, когда их будут присыпать почвой, их слегка вдавливают трамбовкой.

Очень мелкие семена, как, например, у бегонии и лобелии, удобно смешать с некоторым количеством мелкозернистого сухого песка; это облегчит равномерность их распределения при посеве. Мелкие семена после посева обычно не заделывают, тогда как крупные покрывают слоем почвенной смеси, высота которого со-

4 Немного вдавите семена и присыпьте слоем просеянной почвенной смеси.

5 Почвенную смесь увлажните, поместив поднос в емкость с водой.

6 Для защиты от прямого солнечного света закройте поднос стеклом или прозрачным листом пластмассы.

Выращивание из семени

ответствует наибольшему размеру семени. Это лучше выполнять, просеивая почвенную смесь через мелкоячеистое сито.

Последующий уход. Сразу после посева поверхность почвенной смеси увлажняют из лейки с мелкой насадкой или погружением горшка в глубокий поддон с водой так, чтобы она покрыла его наполовину. Последнее предпочтительнее при посеве мелких семян, поскольку полив может вымыть их из почвы и привести к слипанию. После того как поверхность почвенной смеси потемнеет и заблестит, горшок вынимают из поддона и создают требуемые для прорастания семян температурные условия.

Нежелательное высыхание почвенной смеси можно предотвратить, защитив ее от прямых солнечных лучей, поставив горшок в камеру для размножения или закрыв его куском стекла. Если избежать попадания солнечного света не удается, сеянцы притеняют картоном или газетой, что предохранит их от ожогов. Выполнение этого условия исключительно важно: пересыхание почвенной смеси во время прорастания губительно, особенно для мелких семян.

Прорастание. Горшок с семенами время от времени осматривают, протирая образовавшуюся за счет конденсации на стекле влагу или переворачивая стекло. Чтобы уловить первые признаки прорастания, через 7—10 дней после посева их начинают просматривать ежедневно. При появлении всходов покрытие снимают, а подносы выставляют на свет. Прямой солне-

чный свет, однако, продолжают притенять еще

примерно неделю.

При загущенности всходов желательно опрыснуть их раствором каптана или цинеба, чтобы уменьшить вероятность заболевания проростков черной ножкой.

Подкормка. Если рассада остается в горшке еще некоторое время, ее следует подкормить жидкими, разбавленными, согласно инструкции, удобрениями. Дело в том, что большинство почвенных смесей для семян содержат только фосфорные удобрения, а для нормального развития растений необходимы и другие питательные элементы.

Пикировка

Перед пикировкой, как и перед посевом семян, необходимо подготовить горшки, подносы или ящики, наполнив их выбранной горшечной смесью. Сеянцы извлекают очень аккуратно: приподнимают при помощи сажального колышка или деревянной этикетки и разделяют, поддерживая за семядольные листья, поврежденные — отбраковывают.

Если сеянцы выращивались в небольшом горшочке, их вынимают оттуда вместе с почвой, а затем разделяют, стряхивая с корней почвенную смесь. Если разветвление корневой системы сеянца незначительно или отсутствует вовсе, его оставляют для дальнейшего роста, с тем чтобы

пикировать позднее.

Посадочные лунки делают небольшим ко-

Пикировка

1 Группу сеянцев приподнимите при помощи деревянной этикетки или колышка и разделите, поддерживая только за семядольные листья.

2 В новом подготовленном субстрате сделайте колышком лунку и поместите в нее сеянец на нужную глубину. Почву вокруг корней высаженного растения уплотните тем же колышком.

лышком — цилиндрической палочкой такой толщины, чтобы в образовавшейся лунке удобно разместилась вся корневая система сеянца. Для сеянцев разного размера используют колышки различной толщины. Сеянцы помещают на ту же глубину, на которой находились их корни в исходном сосуде. Почвенную смесь вокруг каждого растения аккуратно обжимают и слегка уплотняют колышком.

Расстояние, на котором высаживают сеянцы, варьирует в зависимости от их размера. Маленькие проростки, например бегонии, помещают на расстоянии 2,5 см друг от друга, большие — на 5 см и более. Сеянцы лобелии, предназначенные для оформления цветников, пикируют для удобства работы группами по 2—4 штуки. Небольшие бегонии можно пикировать так же, но лучше высаживать по отдельности. Сеянцы вынимают, подхватив плоской палочкой или этикеткой для растений. После пикировки почвен

ную смесь в каждом горшке или ящике тщательно поливают из лейки с мелкой насадкой и помещают в условия того же микроклимата. Когда листья сеянцев начнут перекрывать друг друга, они готовы к пересадке в горшки большего размера или закаливанию с последующей высадкой в открытый грунт.

Закаливание

После пикировки растения постепенно готовят к будущей высадке в открытый грунт, в условия с невысокой температурой и неустойчивым режимом влажности, где растения также будут подвергаться действию ветра. Такой подготовительный процесс называют закаливанием.

Когда распикированные сеянцы приживутся, их выносят в плотно закрытый холодный парник. Парник начинают понемногу проветривать в течение дня, приоткрывая рамы, а затем снимают их полностью.

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН

При прорастании каждое семя образует зародышевый корешок, стебель, или гипокотиль, и один-два семядольных листа. По числу образуемых семядольных листьев цветковые растения делятся на однодольные и двудольные. Однодольные включают всех представителей семейств лилейных, амариллисовых и агавовых, которые образуют один, обычно удлиненный, семядольный лист. К двудольным относится большинство семейств цветковых растений, в том числе все широколистные деревья и кустарники. Они образуют два, обычно округлой или овальной формы, семядольных листа.

У некоторых представителей обеих групп (например, у конских бобов, душистого горошка, дуба, пальмы) семядоли как органы, содержащие запасные питательные вещества, остаются в почве. Первый появляющийся у таких растений лист является уже настоящим.

Прорастание семян охватывает весь процесс, который протекает с момента попадания семени в благоприятные, вызывающие начало интенсивного роста условия до момента, когда у развившегося сеянца появляются первые листья и он приобретает вид молодого растения. Если помещенное в оптимальные для прорастания условия вполне жизнеспособное семя все же не трогается в рост, говорят, что оно находится в состоянии покоя.

Для начала роста семени жизненно необходима вода. И если семена предварительно не замачивали, сразу же после посева почвенную смесь нужно полить.

Как только семя набухнет, начинается рост зародыша, у которого образуются корневая и побеговая системы — разорвав семенную кожуру, они выходят наружу.

В процессе роста зародыш использует запасные питательные вещества семени. Окисление содержащихся в запасе углеводов высвобождает необходимую для роста энергию. Большинство ростовых процессов в семени являются результатом химических превращений, требующих для своего протекания воды. Поэтому нормально развивающееся семя нуждается во все возрастающих количествах воды.

В основе всех процессов роста и развития растений лежат химические реакции, подчиняющиеся обычным физическим законам. Простейший из них заключается в том, что с повышением температуры возрастает скорость реакций. На практике это означает, что при более высокой температуре семена прорастают быстрее. Но так как все эти реакции протекают в живом организме, существуют биологические пределы для верхней границы температуры. К тому же высокую температуру поддерживать в теплице довольно дорого.

Черенкование

Размножение черенками — самый распространенный способ вегетативного размножения. Черенки представляют собой отрезанную часть побега, листа или корня, которые при благоприятных условиях способны образовать целое растение. При этом вновь выращенное растение подобно материнскому и зачастую цветет и плодоносит раньше растений, выращенных из семян. Чтобы у отделенной от материнского растения части образование корневой системы, стебля и дальнейшее формирование нового растения происходили быстро и безболезненно, необходимо поддерживать оптимальные условия окружающей среды.

Стеблевые черенки

Для образования корней и начала роста стеблевым черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель в зависимости от вида, сорта и возраста материнского растения. Чем моложе родительское растение, тем быстрее черенок образует корневую систему. Это один из основных принципов, которыми руководствуются при подборе материала для черенкования. В период укоренения следует поддерживать оптимальные условия микроклимата. Чтобы снизить потерю воды, все черенки хранят в закрытых емкостях или камерах для размножения.

Скорость образования корней стеблевыми черенками зависит от температуры окружающей среды. Чем выше температура в пределах интервала определенного физиологическими процессами, тем быстрее протекают химические реакции, обеспечивающие формирование корней. Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то часть питательных веществ будет поступать в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного окоренения черенка. Поэтому для разных частей черенка создают разные условия: нижнюю его часть помещают в условия повышенной температуры, верхнюю — пониженной.

Значение поддерживаемых температур в каждом конкретном случае зависит от качества стеблевого черенка и его реакции на потерю воды. При выращивании зеленых черенков в корнеобитаемой среде поддерживают температуру около 21°С, в воздухе — по возможности ниже. Лучше всего эти условия создает туманообразующая установка с нагревательными проводами в почвенной смеси. Полуодревесневшие и черенки вечнозеленых растений окореняют в сходных условиях, с той только разницей, что

им требуется меньшая температура в корнеобитаемой среде. Черенки некоторых видов растений с успехом окореняют в холодных парниках или закрытых камерах для размножения.

Во всех случаях для развития корневой системы необходимы условия достаточной влажности и аэрации. Для окоренения черенков пригодны почвенная смесь «Джон Иннес» для семян, торфяные смеси для семян и черенков, смесь, состоящая из равных количеств песка и мохового торфа (см. с. 84). Черенки трудно окореняющихся растений высаживают в грубый, хорошо отмытый песок. В песке, как и в торфе, практически отсутствуют питательные вещества. Поэтому на протяжении всего периода окоренения до пересадки в горшки необходимо при каждом поливе подкармливать черенки жидкими удобрениями. В горшки пересаживают уже хорошо окоренившиеся черенки.

Отбор черенков

Черенки отбирают от молодых, здоровых, активно растущих растений. Желательно провести предварительную короткую обрезку маточного растения, чтобы стимулировать отрастание быстро растущих побегов, из которых и нарезают черенки.

На окоренение черенков оказывают влияние регулирующие рост вещества, являющиеся гормонами. Многие черенки содержат достаточное количество природного гормона, ответственного за процессы корнеобразования. Тем не менее для лучшего окоренения черенков рекомендуется обработать их соответствующим гормональным препаратом. В порошке таких препаратов содержится фунгицид, препятствующий загниванию.

Способность отобранного материала к образованию корней и побегов зависит от стадии его развития. Это в полной мере относится и к растениям с одревесневшим стеблем. У одних растений лучше окореняются черенки, отделенные от зеленых растущих побегов, у других — от побегов, одревесневших в основании или полностью. Различают четыре типа стеблевых черенков, срезаемых на протяжении вегетационного периода: зеленые активно растущие, зеленые, полуодревесневшие и одревесневшие черенки.

Черенок с пяткой берут от зеленых растущих, полуодревесневших и одревесневших побегов растений. При этом молодой боковой побег отделяют от основного стебля растения вместе с тонкой полоской старой коры и древесины.

Молоткообразный черенок состоит из бокового побега и отрезка основного стебля. Их берут в основном от полуодревесневших и одревесневших стеблей. Отрезок стебля более старой древесины защищает от повреждения гнилями.

Листопочковый черенок срезают со стебля любого типа. Он состоит из короткого отрезка стебля с листом и почкой в его пазухе. Лист должен быть полностью сформирован.Листопочковый черенок срезают со стебля любого типа. Он состоит из короткого отрезка стебля с листом и почкой в его пазухе. Лист должен быть полностью сформирован.

Листопочковый черенок срезают со стебля любого типа. Он состоит из короткого отрезка стебля с листом и почкой в его пазухе. Лист должен быть полностью сформирован.

Листопочковый черенок срезают со стебля любого типа. Он состоит из короткого отрезка стебля с листом и почкой в его пазухе. Лист должен быть полностью сформирован.

Зеленые активно растущие черенки получают из самой нежной части побегов текущего вегетационного периода. Применять препараты, стимулирующие корнеобразование, не стоит, но обработать основание черенка каким-либо порошкообразным фунгицидом желательно.

Черенкование

1 Рано утром от нежных интенсивно растущих верхушек побегов срежьте черенки.1 Рано утром от нежных интенсивно растущих верхушек побегов срежьте черенки.2 Длина должна быть 7—8 см. Срез делайте прямо под узлом или почкой. С нижней трети черенка удалите листья.2 Длина должна быть 7—8 см. Срез делайте прямо под узлом или почкой. С нижней трети черенка удалите листья.3 Горшки или подносы наполните почвенной смесью. Колышком сделайте лунки и поместите в них черенки.3 Горшки или подносы наполните почвенной смесью. Колышком сделайте лунки и поместите в них черенки.

1 Рано утром от нежных интенсивно растущих верхушек побегов срежьте черенки.

1 Рано утром от нежных интенсивно растущих верхушек побегов срежьте черенки.

2 Длина должна быть 7—8 см. Срез делайте прямо под узлом или почкой. С нижней трети черенка удалите листья.

2 Длина должна быть 7—8 см. Срез делайте прямо под узлом или почкой. С нижней трети черенка удалите листья.

3 Горшки или подносы наполните почвенной смесью. Колышком сделайте лунки и поместите в них черенки.

3 Горшки или подносы наполните почвенной смесью. Колышком сделайте лунки и поместите в них черенки.

Зеленые активно растущие черенки срезают весной с верхушек быстро растущих молодых побегов. Отделять черенки желательно рано утром, когда тургор клеток максимален. Если черенки не используют сразу после срезки, их необходимо поместить в ведерко с водой. Исключение составляют зональные пеларгонии, которые лучше оставлять на 24 ч в притененном месте.

Длина черенка должна быть 7—8 см. Чистый, ровный срез делают прямо под узлом или почкой. Все листья с нижней трети — половины черенка удаляют. В камеру для размножения насыпают 10—15-см слой почвенной смеси или наполняют ею горшки. Если от каждого вида растений взято всего по нескольку черенков, в целях оптимального использования пространства выбирают горшки диаметром 8—10 см. Это особенно удобно, когда времени для укоренения черенков достаточно. Черенки помещают в почвенную смесь примерно на треть их длины, поливают и горшок ставят в камеру для размножения, лучше с почвенным обогревом. Зеленые активно растущие черенки очень болезненно переносят потерю воды. Благоприятную для них влажность создает туманообразующая установка. Температуру почвенной смеси следует поддерживать в пределах 21—24°С. Высаженные черенки опрыскивают раствором фунги-

Зеленые активно растущие черенки

цида и повторяют эту обработку по меньшей мере раз в неделю.

Зеленые черенки отделяют от верхушек молодых побегов в начале лета, после того как затухает весенняя волна роста; у такого черенка не видно никаких признаков одревеснения. Собственно зеленые черенки отличаются от зеленых активно растущих черенков меньшей скоростью роста. Укоренение зеленых черенков проводят в обогреваемой камере для размножения или в туманообразующей установке.

Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета от еще зеленых, но уже одревесневших у основания побегов. Полуодревесневшие черенки укореняют в условиях слабой освещенности и при более низкой температуре, чем зеленые черенки. Поэтому их можно успешно выращивать в холодных парниках.

Длина черенков должна быть 10—15 см. При срезе черенка желательно оставлять пятку. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз так. чтобы отщепилась часть основного стебля маточного растения. Если у пятки образовался излишне длинный «хвост», его укорачивают чистым ровным срезом. Листья с нижней трети черенка срезают. Нижний срез черенка обрабатывают порошком, содержащим регулятор роста; черенки высаживают в почвенную смесь при-

мерно на треть их длины и поливают разбавленным раствором фунгицида. Отобранные в конце лета полуодревесневшие черенки оставляют в холодном парнике до следующего сезона. Активный рост черенков поддерживают регулярными подкормками жидким удобрением. Осенью молодые растения выкапывают и пересаживают.

Одревесневшие черенки при ведении тепличного хозяйства отбирают сравнительно редко, хотя этот способ черенкования применим для буген- вилии и некоторых других кустарников и лазящих растений с явно выраженным периодом покоя. Заготавливают эти черенки в период покоя, когда рост полностью прекращен, а стебли одревеснели. Нарезают 15-см черенки с полностью одревесневших побегов маточного растения, уже сбросившего листву. Нижний срез черенка обрабатывают порошкообразным препаратом регулятора роста и помещают в закрытый парник внутри теплицы. Над поверхностью почвенной смеси оставляют около половины длины черенка. Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, тем не менее теряют некоторое количество воды за счет испарения со всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие новообразованных корней у черенков объясняется их пересыханием. Снижение потерь воды

достигают максимально возможным заглублением черенка в почве. Однако при очень глубокой посадке может нарушиться распускание почек. Поэтому над поверхностью почвы следует оставить не менее 3 почек. Для верхней части черенка создают условия пониженной температуры, задерживая тем самым распускание покоящихся почек и отток энергии от развивающихся корней.

Листопочковые черенки

Листопочковый черенок можно получить от любого стебля. Он состоит из листа, находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля. Из листа поступают вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности черенка и регенерационных процессов из почки вырастает стебель нового растения; первые корни появляются на небольшом отрезке стебля.

Для отбора листопочковых черенков желательно использовать молодые побеги, появившиеся после сильной обрезки маточного растения. При этом выбирают побеги с неповрежденными, полностью сформированными листьями и жизнеспособными пазушными почками.

Срез делают как можно ближе к почке, стараясь по возможности не оставлять пенька. Это

4 Полейте черенки и перенесите их в камеру для размножения или в туманообразующую установку. Температуру корнеобитаемой среды нужно поддерживать в пределах 21—24°С.

5 При посадке, а затем еженедельно опрыскивайте черенки раствором фунгицида. Установите этикетку.

6 После укоренения черенков постепенно снижайте температуру почвенной смеси, и когда они пройдутзакаливание, пересадите их в горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 1».

Черенкование

Черенки вечнозеленых растенийЧеренки вечнозеленых растений2 Пятку подравняйте. срежьте растущую верхушку и листья с нижней трети черенка.2 Пятку подравняйте. срежьте растущую верхушку и листья с нижней трети черенка.3 В нижней части черенка сделайте неглубокий надрез длиной 2—3 см и окуните черенок в раствор регулятора роста.3 В нижней части черенка сделайте неглубокий надрез длиной 2—3 см и окуните черенок в раствор регулятора роста.1 В конце лета нарежьте черенки с пяткой от побегов текущего года, желательно от предварительно обрезанного растения. Укоренение черенков происходит зимой.1 В конце лета нарежьте черенки с пяткой от побегов текущего года, желательно от предварительно обрезанного растения. Укоренение черенков происходит зимой.

Черенки вечнозеленых растений

Черенки вечнозеленых растений

2 Пятку подравняйте. срежьте растущую верхушку и листья с нижней трети черенка.

2 Пятку подравняйте. срежьте растущую верхушку и листья с нижней трети черенка.

3 В нижней части черенка сделайте неглубокий надрез длиной 2—3 см и окуните черенок в раствор регулятора роста.

3 В нижней части черенка сделайте неглубокий надрез длиной 2—3 см и окуните черенок в раствор регулятора роста.

1 В конце лета нарежьте черенки с пяткой от побегов текущего года, желательно от предварительно обрезанного растения. Укоренение черенков происходит зимой.

1 В конце лета нарежьте черенки с пяткой от побегов текущего года, желательно от предварительно обрезанного растения. Укоренение черенков происходит зимой.

снижает вероятность ее загнивания или гибели. Нижний срез делают в 2,5—4 см от верхнего, чтобы осталась достаточная часть стебля для прочного закрепления черенка в почвенной смеси. Для стимуляции корнеобразования нижний конец черенка обычно обрабатывают регуляторами роста. Черенок высаживают так, чтобы почка находилась на уровне почвенной смеси. Черенки более закаленных растений выращивают в холодном парнике, менее морозостойких — в камерах для размножения или в туманообразующей установке. Крупные листья на черенках некоторых растений, таких, как эластичный фикус, могут создавать опрокидывающий момент. Поэтому рядом ставят поддерживающую их палочку. Иногда ее вставляют в свернутый и закрепленный резинкой лист.

Виноградные одноглазковые черенки по сути эквивалентны одревесневшим листопочковым черенкам. Их отбирают, когда виноградная лоза или другие древесные вьющиеся растения уже скинут листву. Черенки срезают с виноградной лозы описанным выше способом. Их укладывают горизонтально, оставив над поверхностью один глазок (почку). В случае если растение трудно укореняется, с противоположной от почки стороны стебля прибегают к поранению черенка.

Горшки с черенками этикетируют и ставят на стеллаж теплицы или в закрытую камеру. Чем выше температура, тем быстрее идут процессы регенерации.

Необходимую для черенков влажность обеспечивают поливом. Зимой, когда черенки находятся в состоянии покоя, чрезмерный полив может привести к переувлажнению почвенной смеси и вызвать загнивание и гибель растений. Весной укоренившиеся черенки закаливают, этикетируют и пересаживают.

Отделенные участки стебля

С возрастом некоторые тепличные растения, например диффенбахия, драконово дерево и кордилина, становятся «голенастыми»: нижняя часть стебля у них теряет листву. Растения утрачивают привлекательность, и их обрезают до уровня почвы. Однако верхушку стебля можно использовать для размножения черенками. Оголенную часть стебля разрезают на черенки длиной 4—5 см, которые, обработав раствором фунгицида, втыкают в субстрат вертикально или кладут горизонтально и полностью покрывают 1,5-см слоем почвенной смеси. Располагая черенок вертикально, убедитесь в его правильной ориентации, она должна соответствовать направлению на маточном растении. На каждом

черенке есть несколько спящих почек, 1—3 из них могут дать воздушные побеги.

Черенки вечнозеленых растений

Для черенков вечнозеленых растений используют побеги с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья и покой неглубок. А поскольку на черенках есть листья для предупреждения избыточной потери воды необходим строгий контроль условий окружающей среды.

Черенки берут в конце лета — начале осени от предварительно (зимой) обрезанного растения. Корни обычно образуются в зимний период. Длина черенков должна быть 10—15 см. Если окоренение будет проходить в нестерили- зованной почве в холодном парнике или в тоннеле из полиэтиленовой пленки, черенок берется с «пяткой» (не забудьте аккуратно подравнять ее хвостик). Если на верхушке черенка уже заложилась почка, ее оставляют. Если же вегетативный рост побега продолжается, его мягкую верхушку срезают ножом. С нижней трети черенка удаляют листья. В нижней части черенков трудноокореняющихся растений делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2—3 см. Основание черенка обрабатывают порошком стимулятора роста.

Черенок высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике или в туманообразующей установке. Листья черенков могут соприкасаться, но не должны перекрывать друг друга.

Чтобы создать прохладные влажные условия, парник притеняют до тех пор, пока интенсивность освещения не станет уменьшаться (ближе к зиме). Черенки оставляют в парнике на весь следующий вегетационный период. Черенки, выращиваемые в туманообразующей установке, весной осторожно, стараясь не повредить корни, высаживают в горшки.

Вечнозеленые растения можно размножать и черенками с более мягкой древесиной, отбираемыми в начале вегетационного периода. В зависимости от вызревания древесины с ними обращаются как с зелеными и полуодревесневшими черенками соответственно.

Хвойные растения

Некоторые хвойные деревья, за исключением ели, сосны и пихты, можно размножать черенками. Для этого используют и теплую камеру для размножения, и холодный парник. Черенки нарезают осенью и зимой с молодых, активно растущих побегов.

4 Субстрат составляют из торфа, песка и мелкого галечника. Черенки высадите в холодный парник по листья, так чтобы они не перекрывали друг друга.

5 Растения полейте, а парник притените. Зимой при необходимости парник укрывают от мороза.

6 Следующей осенью осторожно, стараясь не повредить нежные корни, укоренившиеся черенки пересадите. Растения снабдите этикеткой.

Листовые черенки

Некоторые тепличные и комнатные растения могут образовывать на листьях маленькие растеньица. Этот простой и эффективный способ размножения может быть использован двумя путями: естественным выращиванием листовых зародышей или искусственно вызванным образованием молодых растений на листовых черенках. К числу растений, которые можно вырастить из листьев, относятся такие популярные растения, как бегония королевская и фиалка узамбарская.

Типы листовых черенков

Простейший тип листового черенка представляет собой целый лист с черешком. В черенках со средней жилкой, являющейся продолжением листового черешка, используют ее способность к регенерации. Особенно хорошо поддаются размножению этим способом растения, листья которых имеют одиночную среднюю жилку, например стрептокарпус. Боковые жилки дают рост на листовых черенках лишь после удаления средней жилки. У растений с листьями, которые не имеют четко выраженной средней жилки, образование новых растений возможно, если надрезать все жилки, а листовую пластинку сохранить целой. При создании благоприятных условий новые растения могут дать черенки-квадра

тики из листовой пластинки таких растений, как бегония королевская. Способностью образовывать новые растения из листовых черенков обладают суккуленты и некоторые луковичные растения.

Листовые зародыши

Лишь некоторым растениям свойственно естественное образование листовых зародышей, которые могут развиться в новые растения. Примером могут служить толмия Мензиса и мителла. У одних растений листовые зародыши вырастают в новые растения прямо на материнском растении, у других они образуются только при отделении листа от родительского растения.

Условия для размножения листовыми черенками Все типы листовых черенков быстро теряют влагу, поэтому их помещают в камеру для размножения или растильни, прикрытые стеклом или полиэтиленовой пленкой. Условия повышенной температуры и достаточной влажности лучше всего создаются путем обогрева почвенной смеси. Часто лист начинает загнивать еще до укоренения. Поэтому необходимо тщательно выполнять все профилактические фитосанитар- ные требования. Оборудование и сосуды, используемые при размножении, должны быть чи-

Листовая пластинка с черешком

1 С материнского растения целиком вырежьте полностью сформированный неповрежденный молодой лист. Черешок укоротите до длины 5 см.

2 Черешок под небольшим утлом вставьте в почвенную смесь для черенков, аккуратно уминая ее вокруг.

3 После посадки черенки опрысните разбавленным раствором фунгицида.

стыми, а почвенная смесь — простерилизован- ной.

Выбор листьев. Листовые черенки заготовляют только из молодых, но полностью сформированных листьев. В противном случае вся накапливающаяся в листе энергия будет расходоваться в первую очередь на завершение процессов роста и развития, а это задержит образование нового растения. Таким образом, отобранный лист должен быть полностью сформирован, нормально развит, не поврежден, без признаков болезней или вредителей. Листовые черенки можно отбирать на протяжении всего года по мере появления подходящих для этой цели листьев.

Посадка и последующий уход. Для посадки используют почвенную смесь для черенков, состоящую из равных частей песка и мелкозернистой гальки. Листья отделяют от родительского растения острым ножом или бритвой. После посадки черенки всегда опрыскивают или поливают раствором фунгицида. Подкормку можно проводить только после появления молодых ростков, если их развитие замедленно.

Листовая пластинка с черешком

Листочерешковые черенки можно заготавли

вать в любое время года при наличии подходящих молодых листьев. Выбирают неповрежденный, недавно сформировавшийся лист. Сосуд заполняют почвенной смесью, состоящей из равных количеств просеянного торфа и крупнозернистого песка, оставляя от верхнего края свободными 0,5—1,5 см. Выбранный лист срезают чистым острым ножом. При листовой пластинке оставляют примерно 5-см отрезок черешка. С помощью колышка черешок вставляют в почвенную смесь под небольшим углом. Осторожно уминают ее вокруг черешка. Листовая пластинка должна практически лежать на поверхности смеси, с тем чтобы черешок находился в самом верхнем ее слое, где к нему может свободно поступать воздух. После посадки черенков сосуды снабжают этикетками, а черенки поливают разбавленным раствором фунгицида.

Листовые черенки нуждаются в условиях высокой влажности, которые создаются в специальной камере для размножения с обогревателем в нижней части (температура около 20°С). Чтобы черенки хорошо развивались, их обеспечивают достаточным количеством света, но защищают от прямых солнечных лучей.

Через 5—6 недель появятся несколько моло-

4 Поднос с черенками ставят в камеру для размножения при 20°С. Слегка притените, предотвращая попадание прямого солнечного света на черенки.

5 Иногда несколько черенков размещают в горшке диаметром 8 см. Накрывают его полиэтиленовым пакетом на проволочном каркасе и переносят в теплую светлую комнату.

6 Ростки пересаживают в горшки, когда они подрастут настолько, что их будет удобно брать руками. Закаливание проводят, уменьшая обогрев и увеличивая время вентиляции.

Листовые черенки

дых растеньиц. Когда молодые растеньица достаточно подрастут, их пересаживают в горшки, наполненные смесью «Джон Иннес № 1». Однако если черенки подкармливать жидкими удобрениями, они могут долгое время оставаться в исходной питательной смеси. С помощью черенков из листовой пластинки с черешком размножают узамбарские фиалки, бегонии (кроме королевской) и пеперомии (морщинистую и металлическую).

Черенки-квадратики из листовой пластинки Черенки-квадратики позволяют получить из одного листа большее число новых растений. Этим методом в основном пользуются для размножения бегонии королевской и родственных ей видов.

С маточного растения срезают полностью сформировавшимся, неповрежденный молодой лист. Переворачивают его нижней стороной вверх и кладут на чистое стекло. Затем из листовой пластинки нарезают 2-см квадратики. Лист режут осторожно, стараясь не разорвать его. Подготовленный поднос заполняют почвенной смесью для черенков, оставляя ее поверхность на 0,5—1 см ниже краев сосуда. Субстрат хорошо поливают и листовые квадратики раскладывают нижней стороной на поверхности субстрата. Расстояние между рядами около 1,5 см. Черенки опрыскивают разбавленным раствором фунгицида и ставят этикетку. При подсыхании субстрата поднос на некоторое время помещают в емкость с водой, чтобы она впиталась в почву.

Поднос с черенками ставят в камеру для размножения с почвенным обогревом (при 18— 21°С). Для начала развития черенкам обеспечивают достаточную освещенность, но чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Молодые растения появляются примерно через 5—6 недель. Однако пересаживать в горшочки их можно будет только тогда, когда они достаточно подрастут. Перед этим растения закаливают, постепенно проветривая камеру для размножения и снижая температуру почвенной смеси.

Надрезание жилок на целом листе. Этот способ особенно часто применяют для размножения бегонии королевской благодаря крупным размерам ее листьев. Выбирают полностью сформировавшийся лист и, перевернув нижней поверхностью вверх, кладут на чистое стекло. Затем делают 2-см надрезы поперек жилок по всей поверхности листа так, чтобы один срез прихо

дился на каждые 6 см2. Стороной, на которой сделаны надрезы, лист кладут на влажную почвенную смесь и пришпиливают проволочными скобками. Приемы ухода за ним те же, что и за черенками-квадратиками. Молодые растения образуются в местах надрезов.

Листья однодольных растений

У однодольных растений обычно по всей длине листа идут ряды параллельных жилок. К таким растениям относятся луковичные, например гиацинт и подснежник, и суккуленты, такие, как сансевьера. Листья луковичных растений очень нежные, поэтому работу с ними стараются провести как можно аккуратнее и быстрее.

С маточного растения срезают полностью сформировавшийся неповрежденный лист, помещают его нижней поверхностью вверх на чистое стекло и бритвой разрезают перпендикулярно жилкам на кусочки шириной 2,5 см. Эти кусочки в вертикальном положении высаживают в почвенную смесь для черенков, опрыскивают фунгицидом и помещают в теплое (21 °C) и влажное место.

У луковичных новые растеньица появляются через 4—6 недель. Когда они достаточно подрастут, их пересаживают в горшочки.

Прививка

Размножение прививкой менее распространено в тепличном хозяйстве, хотя широко используется профессионалами и садоводами-любителями для размножения кустарников, роз и фруктовых деревьев. Основная цель прививки состоит в размножении части стебля одного растения (привоя) путем его прививки на корневую систему другого растения (подвоя). Прививка может изменить габитус растения, усилить его устойчивость к болезням.

ЛИСТОВЫЕ ЧЕРЕНКИ СО СРЕДНЕЙ ЖИЛКОЙ

Средняя жилка листа — это продолжение листового черешка, и при создании соответствующих условий новые растеньица образуются из надрезанных участков жилки. Особенно хорошо размножаются этим способом глоксинии и стрепто- карпус. Листья растений разрезают перпендикулярно средней жилке на полоски шириной до 4 см и размещают вертикально в почвенной смеси. Приемы ухода те же, что и за черенками- квадратиками. Растения появляются через 5—6 недель.

1 Осторожно срежьте у основания черешка большой, полностью сформировавшийся молодой лист.

2 Переверните его нижней стороной вверх и положите на чистое стекло. Листовую пластинку разрежьте на 2-см квадратики .

3 Листовые квадратики разложите нижней стороной с интервалом 1—1,5 см друг от друга по поверхности увлажненной почвенной смеси.

6 Когда растения подрастут, чтобы их можно было брать руками без риска повредить, пересадите их в горшки с субстратом «Джон Иннес № 1».6 Когда растения подрастут, чтобы их можно было брать руками без риска повредить, пересадите их в горшки с субстратом «Джон Иннес № 1».

6 Когда растения подрастут, чтобы их можно было брать руками без риска повредить, пересадите их в горшки с субстратом «Джон Иннес № 1».

6 Когда растения подрастут, чтобы их можно было брать руками без риска повредить, пересадите их в горшки с субстратом «Джон Иннес № 1».

4 Затем опрысните их разбавленным раствором фунгицида и притените от прямых солнечных лучей.

5 Закаливайте ростки, увеличивая продолжительность вентиляции растильни и снижая температуру обогрева.

Воздушные отводки

1 Весной с выбранного побега удалите все листья и боковые ветви. Срежьте по кольцу острым ножом полоску коры шириной 1 см.

2 На обнажившуюся часть стебля нанесите порошок регулятора роста и оберните это место увлажненным сфагновым мхом

3 Мох накройте куском черной полиэтиленовой пленки и закрепите его вверху и внизу изоляционной лентой. Оставьте на весь вегетационный период.

4 Ко времени окончания периода покоя удалите с отводка молодой прирост.

Воздушные отводки

При размножении черенками окореняют часть растения, уже отделенную от маточной культуры, тогда как для получения воздушных отводков часть стебля растения сначала окореняют и только потом отделяют. В тепличном хозяйстве этот способ используют в основном для размножения фикуса эластичного, цитрусовых и кустарников.

Воздушными отводками растения размножают весной или в конце лета, используя для этого полуодревесневший ростовой побег текущего года. Для усиления корнеобразования необходимо ограничить рост выбранного побега и исключить попадание на него света, а также создать условия повышенной влажности.

Подготовка побега. На участке 15—30 см от верхушки выбранного побега удаляют все боковые ветви и листья. Острым ножом по окружности стебля удаляют полоску коры. Обнажившуюся часть обрабатывают порошком регулятора роста.

Создание среды для окоренения. Лучшей почвенной средой для окоренения служит сфагновый мох. Он хорошо аэрируется и прекрасно удерживает влагу. Пригоршню замоченного в воде мха отжимают, скатывают в комок диаметром 5—7 см, разрывают его пальцами пополам и половинками плотно обжимают окольцован-

ную часть стебля. Затем мох обматывают черной полиэтиленовой пленкой, концы которой вверху и внизу закрепляют изоляционной лентой. Черный полиэтилен удерживает влагу, предохраняет от солнечных лучей, поддерживает необходимую для корнеобразования повышенную температуру.

Последующий уход и посадка в горшки. Для образования корней потребуется по меньшей мере вегетационный период. Ко времени окончания периода покоя с отводка удаляют все побеги, появившиеся выше пленки, и секатором ниже пленки срезают сам окореняемый стебель. Затем аккуратно снимают изоляционную ленту и пленку. Новые корни врастают в мох, образуя единый корневой ком. Стебель под корневым комом обрезают, корни слегка раздвигают и окоренившийся побег высаживают в горшок с почвенной смесью «Джон Иннес № 1». Смесь вокруг растения уплотняют, но осторожно, чтобы не повредить корни.

Размножение чешуями луковиц

6 Высадите в горшок с почвенной смесью «Джон Иннес № 1», слегка уплотнив ее, и поместите в теплицу до начала нового роста.6 Высадите в горшок с почвенной смесью «Джон Иннес № 1», слегка уплотнив ее, и поместите в теплицу до начала нового роста.5 Секатором ниже пленки срежьте и сам отводок. Пленку осторожно снимите, стараясь не повредить новые нежные корни.5 Секатором ниже пленки срежьте и сам отводок. Пленку осторожно снимите, стараясь не повредить новые нежные корни.В природных условиях луковичные растения размножаются путем образования новых луковиц или луковичек-деток, но этот процесс протекает крайне медленно. Ускорить размножение, например, лилии и рябчика, можно путем получения листовых черенков у луковиц, то

6 Высадите в горшок с почвенной смесью «Джон Иннес № 1», слегка уплотнив ее, и поместите в теплицу до начала нового роста.

6 Высадите в горшок с почвенной смесью «Джон Иннес № 1», слегка уплотнив ее, и поместите в теплицу до начала нового роста.

5 Секатором ниже пленки срежьте и сам отводок. Пленку осторожно снимите, стараясь не повредить новые нежные корни.

5 Секатором ниже пленки срежьте и сам отводок. Пленку осторожно снимите, стараясь не повредить новые нежные корни.

есть чешуевидных листьев. Они относительно узкие и легко отделяются от донца луковицы. Листья-чешуи выламывают у свежих, здоровых луковиц, желательно в октябре-ноябре. От каждой луковицы берут всего по нескольку че- шуй. Чешуи обрабатывают, встряхивая в полиэтиленовом пакете с порошком фунгицида, например каптана. Затем соединяют со стерилизованной почвенной смесью для черенков или влажным вермикулитом и засыпают в полиэтиленовый пакет, завязывают его. Хранят при температуре 21“С. Новое растение, имеющее поначалу вид луковичек-деток, появляется у обломанного основания чешуи через 6—8 недель. После этого чешуи вместе с луковичками высаживают вертикально в горшки, так чтобы их кончики слегка выступали над поверхностью почвенной смеси. Проводят слабый полив и до образования листьев поддерживают температуру 2ГС. В конце вегетационного сезона, когда листья отомрут, молодые луковицы выкапывают, разделяют и пересаживают в горшки.

Деление

Многолетние гравянистые растения в теплицах обычно размножают путем деления куста. Этот метод в основном применим к взрослым растениям, достигшим значительных размеров и имеющим мочковатую корневую систему, одревесневшие стебли в центральной части кроны и новые побеги по краям. Георгины и клубневые бегонии лучше размножать черенками или семенами.

Из тепличных растений методом деления размножают каллы, папоротники и некоторые виды орхидей. Растения вынимают из горшка, отряхивают с его корней землю, остатки земли отмывают в ведре с водой. Затем аккуратно делят корни на части нужного размера. Плотный корневой ком разрезают ножом. Каждая отделенная часть должна иметь хотя бы одну хорошую стеблевую почку. Высокие побеги подрезают, чтобы сбалансировать массы кроны и корней, а также уменьшить потери воды при испарении. Разделенные растения сажают в горшки и обильно поливают.

ЭТИКЕТКА

Весь размножаемый материал, будь то семена или черенки, обязательно снабжают этикеткой, чтобы не смешать посадки различных растений. На этикетке проставляют дату посева или размножения, название культуры, сорт, реже источник приобретения размножаемого материала или памятку об особенностях выращивания.

Этикетка представляет собой бирку из дерева, пластмассы или металлических сплавов (а). Запись делают мягким карандашом или восковыми цветными карандашами. Иногда на одной

из сторон посевного ящика краской проводят полосу для надписи (б). При повторном использовании ящика надпись закрывают новым слоем белой краски и наносят на него следующую надпись.

К стеблям взрослых растений крепят этикетки, изготовленные из пластика или мягкой жести (е). В продаже имеются специальные машинки, которые печатают надпись на клейкой ленте или выбивают буквы на свинцовых полосках (г)

Размножение чешуями луковицРазмножение чешуями луковиц1 Осенью у каждой луковицы выломайте всего несколько наружных чешуй. Обработайте их порошком фунгицида.

Размножение чешуями луковиц

Размножение чешуями луковиц

2 Отделенные чешуи поместите в полиэтиленовый пакет с влажным вермикулитом или смесью из равных частей влажного торфа и крупнозернистого песка. Пакет надуйте воздухом, завяжите и положите в теплое сухое место.

3 Через 6—8 недель, как только у основания чешуй образуются луковички, извлеките их из пакета и высадите вертикально в почвенную смесь «Джон Иннес № 1», а сверху присыпьте крупнозернистым песком.

4 Горшки поместите в теплое (2ГС), хорошо освещенное место. Весной появляются новые листья. Проведите закаливание растений. Осенью молодые луковицы выкопайте, разделите и незамедлительно рассадите.

Необогреваемая теплица

ЯнварьСоставляют годовой план посадки культур и заказывают семена и рассаду. В солнечные дни проветривают теплицу.Высевают лук для последующей пересадки. Высевают в грядки или торфяные горшочки ранний редис. Высевают семена лилий. В конце месяца начинают последовательную заготовку черенков хризантем.ЯнварьСоставляют годовой план посадки культур и заказывают семена и рассаду. В солнечные дни проветривают теплицу.Высевают лук для последующей пересадки. Высевают в грядки или торфяные горшочки ранний редис. Высевают семена лилий. В конце месяца начинают последовательную заготовку черенков хризантем.ФевральПри необходимости вентилируют теплицу. Изредка поливают растения.Высевают салат, раннюю пучковую репу, морковь, пастернак, раннюю свеклу (до марта), лук репчатый (до апреля). Заносят в теплицу для цветения прикопанные луковицы бабианы, хионодоксы, шафрана, нарцисса желтого, рябчика, ириса, белоцветника, птицемлечника. Закончившие цветение луковицы пересаживают в парник.При необходимости разделяют папоротники и высаживают их в горшки. Высаживают в горшки зимующие колеус, фуксии и пеларгонии.Высевают и помещают в камеру для размножения канатник, клубневую и корневую бегонии, колеус, целозию. глоксинию, стрептокарпус.Высаживают в горшки посеянные осенью однолетние растения Пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы вечнозеленые азалии.ФевральПри необходимости вентилируют теплицу. Изредка поливают растения.Высевают салат, раннюю пучковую репу, морковь, пастернак, раннюю свеклу (до марта), лук репчатый (до апреля). Заносят в теплицу для цветения прикопанные луковицы бабианы, хионодоксы, шафрана, нарцисса желтого, рябчика, ириса, белоцветника, птицемлечника. Закончившие цветение луковицы пересаживают в парник.При необходимости разделяют папоротники и высаживают их в горшки. Высаживают в горшки зимующие колеус, фуксии и пеларгонии.Высевают и помещают в камеру для размножения канатник, клубневую и корневую бегонии, колеус, целозию. глоксинию, стрептокарпус.Высаживают в горшки посеянные осенью однолетние растения Пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы вечнозеленые азалии.МартВысевают салат, сельдерей, морковь, горчицу и кресс-салат. Высевают в тепле баклажаны, сладкий перец, фасоль обыкновенную, томаты.Пикируют рассаду салата. В конце месяца пересаживают ее в горшки. Высевают для последующей пересадки конские бобы, фасоль вьющуюся, капусту, лук-порей, сельдерей, горох, сахарную кукурузу, шнитт-лук, тимьян. Высевают однолетники средней холодостойкости и альпийские растения.Пересаживают в горшки большего размера зимующие однолетние растения. Заготавливают черенки пеларгонии и георгинов.Высаживают в горшки луковицы гиппеаструма.МартВысевают салат, сельдерей, морковь, горчицу и кресс-салат. Высевают в тепле баклажаны, сладкий перец, фасоль обыкновенную, томаты.Пикируют рассаду салата. В конце месяца пересаживают ее в горшки. Высевают для последующей пересадки конские бобы, фасоль вьющуюся, капусту, лук-порей, сельдерей, горох, сахарную кукурузу, шнитт-лук, тимьян. Высевают однолетники средней холодостойкости и альпийские растения.Пересаживают в горшки большего размера зимующие однолетние растения. Заготавливают черенки пеларгонии и георгинов.Высаживают в горшки луковицы гиппеаструма.

Январь

Составляют годовой план посадки культур и заказывают семена и рассаду. В солнечные дни проветривают теплицу.

Высевают лук для последующей пересадки. Высевают в грядки или торфяные горшочки ранний редис. Высевают семена лилий. В конце месяца начинают последовательную заготовку черенков хризантем.

Январь

Составляют годовой план посадки культур и заказывают семена и рассаду. В солнечные дни проветривают теплицу.

Высевают лук для последующей пересадки. Высевают в грядки или торфяные горшочки ранний редис. Высевают семена лилий. В конце месяца начинают последовательную заготовку черенков хризантем.

Февраль

При необходимости вентилируют теплицу. Изредка поливают растения.

Высевают салат, раннюю пучковую репу, морковь, пастернак, раннюю свеклу (до марта), лук репчатый (до апреля). Заносят в теплицу для цветения прикопанные луковицы бабианы, хионодоксы, шафрана, нарцисса желтого, рябчика, ириса, белоцветника, птицемлечника. Закончившие цветение луковицы пересаживают в парник.

При необходимости разделяют папоротники и высаживают их в горшки. Высаживают в горшки зимующие колеус, фуксии и пеларгонии.

Высевают и помещают в камеру для размножения канатник, клубневую и корневую бегонии, колеус, целозию. глоксинию, стрептокарпус.

Высаживают в горшки посеянные осенью однолетние растения Пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы вечнозеленые азалии.

Февраль

При необходимости вентилируют теплицу. Изредка поливают растения.

Высевают салат, раннюю пучковую репу, морковь, пастернак, раннюю свеклу (до марта), лук репчатый (до апреля). Заносят в теплицу для цветения прикопанные луковицы бабианы, хионодоксы, шафрана, нарцисса желтого, рябчика, ириса, белоцветника, птицемлечника. Закончившие цветение луковицы пересаживают в парник.

При необходимости разделяют папоротники и высаживают их в горшки. Высаживают в горшки зимующие колеус, фуксии и пеларгонии.

Высевают и помещают в камеру для размножения канатник, клубневую и корневую бегонии, колеус, целозию. глоксинию, стрептокарпус.

Высаживают в горшки посеянные осенью однолетние растения Пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы вечнозеленые азалии.

Март

Высевают салат, сельдерей, морковь, горчицу и кресс-салат. Высевают в тепле баклажаны, сладкий перец, фасоль обыкновенную, томаты.

Пикируют рассаду салата. В конце месяца пересаживают ее в горшки. Высевают для последующей пересадки конские бобы, фасоль вьющуюся, капусту, лук-порей, сельдерей, горох, сахарную кукурузу, шнитт-лук, тимьян. Высевают однолетники средней холодостойкости и альпийские растения.

Пересаживают в горшки большего размера зимующие однолетние растения. Заготавливают черенки пеларгонии и георгинов.

Высаживают в горшки луковицы гиппеаструма.

Март

Высевают салат, сельдерей, морковь, горчицу и кресс-салат. Высевают в тепле баклажаны, сладкий перец, фасоль обыкновенную, томаты.

Пикируют рассаду салата. В конце месяца пересаживают ее в горшки. Высевают для последующей пересадки конские бобы, фасоль вьющуюся, капусту, лук-порей, сельдерей, горох, сахарную кукурузу, шнитт-лук, тимьян. Высевают однолетники средней холодостойкости и альпийские растения.

Пересаживают в горшки большего размера зимующие однолетние растения. Заготавливают черенки пеларгонии и георгинов.

Высаживают в горшки луковицы гиппеаструма.

Календарь работ в необогреваемой теплице Приведенный ниже календарь уточняет сроки посева и сбора основных культур, выращиваемых в необогреваемой теплице, а также сроки посадки, посева и пересадки декоративных растений.

Нет смысла упоминать в календаре о сроках таких регулярных операций, как полив, подкормка, увлажнение, притенение и вентиляция теплицы. Время их проведения зависит от ежедневно меняющихся условий и вида выращиваемых культур. Немалую помощь в этом могут оказать инструкции по выращиванию тех или иных культур, а также рекомендации, изложенные в первых разделах книги.

Особенно следите за появлением вредителей и болезней. Наиболее благоприятный для их распространения период приходится на апрель—октябрь. Однако белокрылка и паутинный клещ могут доставлять неприятности в любое время года. Для борьбы с вредителями и болезнями руководствуйтесь советами, приведенными на с. 67—81.

Использование необогреваемой теплицы

К необогреваемым теплицам относятся сооружения, в которых отсутствует какой-либо искус

ственный обогрев. Это простые укрытия, защищающие от резких перепадов температур, осадков и ветра. Необогреваемая теплица служит полезным дополнением при ведении работ на участке, если садовод ясно представляет себе ограничения, связанные с ее применением, и тщательно подобрал выращиваемые в ней культуры.

Важнейший фактор, обеспечивающий возможность выращивания растений в необогреваемой теплице, -— температура. Зимой, когда температура окружающей среды опускается до —7°С, естественно, что и внутри такой теплицы будет несколько градусов мороза. Поэтому не стоит возлагать надежд на возможность сохранения в ней растений, чувствительных к морозам. Конечно, определенную защиту от мороза обеспечивает закапывание горшков в почву и укрывание растений полиэтиленовой пленкой или мешковиной, но эти меры малоэффективны в случае сильных морозов.

Условия теплицы

Необогреваемая теплица подходит для выращивания холодостойких растений, переносящих условия открытого грунта; в ней они, как правило, лучше растут. Пригодна она и для однолет-

них растений, включая овощные культуры средней степени холодостойкости. Выращивание в необогреваемой теплице увеличивает вегетационный период, позволяя высаживать растения раньше и собирать урожай дольше, чем в открытом грунте. В ней можно выращивать из семян как однолетние, так и двулетние декоративные растения, а также размножать растения, используя самые разные методы.

Несмотря на отсутствие искусственного обогрева, садовод располагает различными приемами, позволяющими регулировать условия холодной теплицы.

Вентиляция теплицы. Наиболее эффективным методом контроля за температурным режимом теплицы служит вентиляция. В очень холодную погоду в теплице может быть даже прохладнее, чем на улице. Тяжелый холодный воздух собирается внизу, но при создании тяги — если на несколько часов в середине дня приоткрывать двери и форточки — вытекает наружу.

Наилучшая вентиляция происходит с поступлением в теплицу солнечного тепла. Весной форточки приоткрывают утром, когда воздух уже прогреется, и закрывают за несколько часов до захода солнца. Такой режим позволяет повысить температуру в теплице на 5—9°С. За

пасаемое тепло не только противостоит резкому падению температуры с наступлением ночи, но и благотворно сказывается на росте растений. Некоторое количество дополнительного тепла поглощается почвенной смесью, дорожками и каркасом теплицы, а ночью отдается прохладному воздуху, повышая тем самым ночные температуры. Этот способ используется в моделях с солнечным обогревом.

В любое время необходимо, чтобы внутри теплицы воздух не застаивался, а перемещался вверх-вниз, циркулировал.

Движение воздуха. Существенным фактором при выращивании культур в необогреваемой теплице является циркуляция воздуха. Даже зимой в полностью закрытой необогреваемой теплице за счет микрощелей в рамах происходит эффективный воздухообмен с внешней средой — две полные замены воздуха в час. Жарким летом в условиях хорошей вентиляции осуществляется до 120 замен в час, что поддерживает внутри теплицы температуру, близкую к температуре окружающей среды. Если вследствие нарушения вентиляции этот показатель летом снизится до 30—40 замен воздуха в час, температура внутри помещения может подняться до 43°С и нанести ущерб растениям.

Апрель

В зависимости от потребности высевают салат, редис, горчицу, кресс-салат, свеклу, эндивий, петрушку, сахарную кукурузу, сельдерей корневой, обыкновенную фасоль, огурцы. Собирают ранний редис, салат, цикорий, морскую капусту и ревень.

Заканчивают посев однолетников средней холодостойкости. Для весеннего цветения в теплице высевают двулетние растения. Пикируют рассаду, полученную от посева в марте. Начинают закаливание рассады растений, предназначенных для оформления цветников

Заготавливают черенки фуксии, высаживают в горшки укоренившиеся черенки георгинов, других растений. Высаживают в горшки для цветения туберозу. Начинают подкармливать камелию.

Май

Сажают в грунт (в конце месяца) томаты, баклажаны, сладкий перец, бамию, огурцы и дыни. Собирают урожай ранней моркови, пучковой репы и сельдерея корневого.

Закаливают растения, предназначенные для оформления цветников, и после окончания заморозков высаживают их в грунт. Заготавливают черенки королевской пеларгонии. Для зимнего цветения высевают кальцеолярию, фрезию, схизантус.

Июнь

Собирают урожай салата, редиса, эндивия, горчицы, кресс-салата, фасоли обыкновенной, петрушки.

Подвязывают огурцы.

Продолжают посев двулетних растений. Пересаживают в горшки большего размера сеянцы цикламена.

Заготавливают черенки гвоздики. Прикапывают горшки с азалией и подкармливают их каждые 14 дней.

Необогреваемая теплица

Излишний подъем температуры летом можно снизить, увлажнив пол и стены водой из центрального водоснабжения, температура которой обычно не выше 10°С. Обрызгивание также увеличивает влажность, что благоприятно сказывается на состоянии большинства растений. Избыточная транспирация, вызываемая сухим жарким воздухом, приводит к резкой остановке роста растений. Помимо вентиляции для контроля режима выращивания в летнее время используют и притенение (см. с. 28—33).

Таким образом, выращивание растений в необогреваемой теплице требует особого внимания к вентиляции, влажности воздуха, температурному режиму и освещенности. Создание оптимального микроклимата — дело довольно сложное, поэтому очень важно овладение садоводом практическими навыками.

Растения для необогреваемой теплицы

В необогреваемой теплице с успехом зимует большинство холодостойких однолетних и двулетних растений, кустарников. За счет более благоприятных условий закрытого грунта растения зацветают на 2—3 недели раньше, чем в открытом. Появившиеся цветки не страдают от ветра и дождя, а значит, и выглядят гораздо эффектнее.

В необогреваемой теплице хорошо произрастают альпийские растения, но им требуются условия, исключающие возможность роста многих других растений. Выращивание альпийских растений в теплице подробно рассмотрено на с. 176—181.

В необогреваемой теплице можно успешно выращивать многие фрукты и овощи, зеленные культуры, что позволяет избежать их покупки в магазине и иметь на своем столе плоды лучшего качества и свежую зелень. Кроме того, необо- греваемую теплицу можно использовать для получения сеянцев с их последующей высадкой в открытый грунт. Это устраняет необходимость приобретения рассады, позволяет получить необычные, редкие для данной местности овощи. Что же касается цветов, то их качество при выращивании в теплице не идет ни в какое сравнение с растениями открытого грунта благодаря защите от воздействий непогоды. В той же мере это относится к салатным культурам и к землянике.

Перезимовка. Чтобы растения успешно перезимовали. необходимо соблюдать все предохранительные меры. Во время периодов резкого похолодания растения хранят в сухом месте. Важно, чтобы не подмерзали корни, гораздо более чувствительные к морозу, чем верхняя часть

Июль

Собирают урожай сладкого перца, салата, редиса, горчицы, кресс- салата, петрушки, томатов (в конце месяца).

Прищипывают огурцы, останавливают рост боковых побегов, удаляют мужские цветки. Заготавливают черенки гортензии, полуодревесневшие черенки.

Август

Высевают салат, редис, горчицу, кресс-салат, озимый эндивий.

Собирают урожай салата, редиса, горчицы, кресс-салата, томатов, сладкого перца, баклажанов, бамии, дынь, огурцов.

Высевают семена цикламена. Заготавливают черенки фуксии, высаживают в горшки полуодревесневшие черенки.

Сентябрь

В конце месяца высаживают абрикосы, персики, виноградную

Собирают урожай салата, петрушки, редиса, горчицы, кресс- салата, томатов, перца, баклажанов, бамии, огурцов, дынь. В конце месяца выкапывают морскую капусту, высаживают в горшки и отбеливают.

Для весеннего цветения высаживают в горшки закаленные двулетние растения.

Заносят в теплицу с умеренным обогревом вечнозеленые азалии, выращенные в горшках хризантемы. Высаживают в горшки луковичные ирисы и гиацинты.

растения. Грядки, расположенные на уровне почвы, обильно мульчируют папоротником (орляком обыкновенным) или соломой. Утепляют основания кустарников и вьющихся растений. Чтобы защитить от морозов растения в кадках и больших горшках, используют солому, стекловолокно или любой другой теплоизолирующий материал, который можно закрепить с помощью сетки, брезента или проволоки. Небольшие горшки вкапывают в торф или песок.

Зимние холода ограничивают выбор постоянных культур для необогреваемой теплицы. С середины весны до поздней осени будет прекрасно произрастать весь спектр растений для необогреваемой теплицы. С конца весны и до начала — середины осени в ней неплохо развиваются теплолюбивые тепличные растения. При наличии камеры для размножения с обогревом такие растения смогут даже перезимовать в теплице.

Цветы, выращиваемые из семян

Существует множество холодостойких и чувствительных к холоду однолетних и двулетних цветов, гармоничное сочетание окрасок которых поддерживает интерес к необогреваемой теплице большую часть года. Эти растения используют и как самостоятельные элементы для оформления теплицы, и для заполнения про

межутков между не цветущими в данный период постоянными цветами или плодовыми и овощными культурами. Холодостойкие летники высевают в конце лета — начале осени. Они хорошо переносят зиму в необогреваемой теплице и зацветают в конце весны, намного раньше своего обычного срока цветения. То же относится и к холодостойким двулетним растениям, с той разницей что их высевают в начале лета и выращивают в открытом грунте или открытом холодном парнике до конца осени. Обычные приемы посева семян и пикировки рассады в ящики или подносы — вот все, что необходимо для летников и двулетних растений поначалу (см. с. 110—112). Затем каждое из молодых растений пересаживают в горшки диаметром 12 см или размещают по трое в 15—18-см сосуды. Используют обогащенную питательными веществами почвенную смесь «Джон Иннес № 2». Когда растения достигнут высоты 8— 10 см, прищипывают их верхушки, чтобы усилить ветвление. Поздней зимой или в начале весны начинают регулярно каждые 10—14 дней проводить подкормку жидкими удобрениями подросших и окрепших растений. Тогда же устанавливают опоры из ветвистых прутиков или палочек.

Октябрь

Высевают салат, морковь и петрушку для сбора урожая весной. Высаживают фруктовые деревья. Собирают урожай салата, томатов, перцев, баклажанов, бамии, дынь. Продолжают высаживать в горшки и отбеливать морскую капусту. Высевают закаленные однолетние растения.

Пересаживают в горшки большего размера двулетние растения. Заносят в теплицу с умеренным обогревом маточные растения хризантем и клубни георгинов.

Ноябрь

Высевают лук для последующей пересадки.

Высаживают в ящики корневища ревеня, цикория и оставшейся морской капусты. При необходимости ящики утепляют. Заносят в теплицу горшки с пряными травами для зимнего стола.

Высаживают виноградную лозу. Обрезают отцветшие хризантемы до 15 см высоты с целью стимулировать рост для последующего черенкования.

Заносят в теплицу прикопанные луковицы, как только у них появятся побеги.

Декабрь

Собирают урожай цикория.

Заносят оставшиеся прикопанными луковицы для весеннего цветения- Используют этот относительно спокойный период для работ по уборке и уходу за теплицей и оборудованием.

Декоративные растения

Выращивание однолетних растений из семян

Преимущества, которые создают условия не- обогреваемой теплицы, можно использовать для выращивания декоративных растений. Если осенью высеять семена однолетних растений, подобранных в соответствии со своим вкусом, то уже весной — в начале лета они зацветут. Корневую систему растении в необогреваемой теплице предохраняют от воздействия морозов, вкапывая горшки в песок или золу.

Посев. В сентябре—октябре подготавливают ящики с почвенной смесью и поливают ее раствором фунгицида, например каптана. Семена высевают тонким слоем вразброс, засыпают 3-мм слоем просеянной почвенной смеси и поливают из лейки с мелким распылителем, что исключает их вымывание. Посеву освещения не требуется, но после прорастания семян ящики переносят на стеллажи или подставки в условия хорошей освещенности. Следите, чтобы сеянцы не получили ожога от солнца. Рассаду обильно поливают, раз в неделю добавляя к воде разбавленный фунгицид В хорошую погоду теплицу вентилируют, принимая меры к тому, чтобы сеянцы закалились, но не были повреждены неожиданными заморозками.

Пикировка и пересадка в горшки. Когда сеянцы подрастут, их пикируют в торфяные кубики или подносы, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 1» или аналогичным горшечным субстратом. Продолжают поливать, еженедельно добавляя в воду разбавленный фунгицид, днем проветривать теплицу. В конце осени сеянцы достаточно подрастут, чтобы их можно было пересадить в горшки. С учетом индивидуальных размеров в каждый 8-см горшок помещают от одного до трех сеянцев. Зимой растения поливают минимально, чтобы избежать переувлажнения почвенной смеси, что существенно снижает возможность появления болезней. Теплицу вентилируют, насколько позволяют погодные условия. В феврале—марте проводят окончательную пересадку растений в 10— 13-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или соответствующим аналогом. Высаживают по одному или несколько штук в зависимости от габаритов растений. Ставят этикетки. При необходимости растения обеспечивают опорой — палочками или проволочной сеткой. С повышением температуры наружного воздуха, удлиняют время вентиляции теплицы и увеличивают полив, что способствует формированию полноценных цветков.

Однолетники весеннего цаетения

1 Сентябрь—октябрь. Сделайте посев семян в предвари тельно политую раствором фунгицида почвенную смесь.

2 При появлении всходов поставьте горшок на стеллаж или полку. Полейте, притените, теплицу регулярно проветривайте.

3 Когда сеянцы достаточно подрастут. распикируйте их в торфяные кубики или подносы с почвенной смесью и хорошим дренажем.

ДВУЛЕТНИЕ РАСТЕНИЯ

Многие двулетние растения, выращиваемые из семян для дальнейшей высадки в открытый грунт, используют для оформления теплицы, как горшечную культуру и на срезку. Так, например, для зимнего и ранневесеннего цветения выращивают незабудку, желтофиоль и колокольчик. Их высевают в апреле, пересаживают в горшки в сентябре. Чтобы они цвели в январе—марте, пользуются обычными для однолетников технологическими приемами. На рисунке представлена незабудка, желтофиоль садовая и колокольчик средний.

Луковичные

Этот термин порой используется садоводами (и мы не будем исключением) в применении к растениям, выращиваемым не только из луковиц, но и из других вегетативных запасающих органов — клубнелуковиц и клубней. Многие из этих растений прекрасно переносят условия не- обогреваемой теплицы. Заранее спланированные посадки обеспечивают оформление теплицы цветами практически на протяжении всего года. Во время цветения растения оставляют в теплице или выносят на улицу.

Луковичные зимнего н весеннего цветения

При выращивании луковичных зимнего и весеннего цветения помните, что для выгонки пригодны лишь специально обработанные луковицы. Обычные луковицы будут цвести в теплице, но значительно позже, чем подготовленные для выгонки. Это относится к гиацинту, некоторым тюльпанам, нарциссам, луковичным ирисам, но не шафрану, который не будет цвести, если его подвергнуть обработке для выгонки. Все перечисленные растения прекрасно приспособлены к выращиванию в необогреваемой теплице. Для того чтобы они зацвели зимой и весной, их высаживают обычно осенью.

4 Поздней осенью пересадите в 8-см горшки, помещая в зависимости от сорта в каждый горшок по одному-три сеянца.

5 Зимой очень аккуратно поливайте. Если позволяет температура наружного воздуха, проветривайте теплицу.

6 Февраль. Окончательно пересадите в горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 2». Установите опору.

Декоративные растения

Каждую луковицу гиацинта наполовину помещают в почвенную смесь, затем горшок переносят в парник и вкапывают его в землю, а сверху засыпают торфом (см. с. 186). Через 6—8 недель появятся побеги, и горшок возвращают в теплицу, но прежде, чем выставить растение на полный свет, постепенно приучают его к освещению, помещая на неделю в притененное место. Теплицу регулярно вентилируют, но в холодную погоду чтобы сохранить в теплице максимально возможную температуру, форточки не открывают. После цветения растение вновь ставят в притененное место и позволяю- листьям естественно опасть. Выгонять эти же луковицы на следующий год нецелесообразно. Их высаживают на доращивание в открытый грунт.

Нарциссы и тюльпаны выращивают так же, за исключением лишь того, что их луковицы при посадке должны слегка выступать над уровнем почвенной смеси, в то время как луковичные ирисы и гадючий лук кистистый лучше заглублять полностью. Клубнелуковицы шафрана при посадке засыпают 5—8-см слоем почвенной смеси. Шафран не подлежит выгонке: при избытке тепла его цветки погибают.

Луковичные

Луковичные летнего и осеннего цветения

Необогреваемую теплицу можно приспособить для выращивания многих необычных и эффектных луковичных растений летнего и осеннего цветения. Чтобы одни цветущие растения сменяли другие, весной высаживают агапантус, гип- пеаструм, тигридию и полиантес. Нерину высаживают в августе, а иксию с октября по ноябрь. Технология выращивания этих растений несколько отличается, но всем им требуются хорошая вентиляция, регулярный полив и почвенная смесь, подобная смеси «Джон Иннес № 2». После цветения позволяют листьям опасть естественным путем. Затем вегетативные подземные органы выкапывают и хранят в сухом, защищенном от мороза месте.

Выращивание камелнй в сосудах

Большинство камелий прекрасно себя чувствует в защищенных условиях необогреваемых теплиц; там они и зацветают гораздо раньше, тогда как в открытом грунте их цветки часто поражаются заморозками. Садоводам-любителям обычно рекомендуют выращивать камелии в сосудах, ограничивающих рост растений до разме-

1 В начале осени подберите луковицы гиацинтов одинакового размера и поместите их наполовину в горшки с почвенной смесью. Лучше использовать неглубокие горшки или емкости для декоративных растений.

2 Горшки с луковицами перенесите в парник или теплицу и засыпьте торфом, крупнозернистым песком или выдержанной золой. Почвенную смесь поддерживайте во влажном состоянии.

ров, когда за ними удобно ухаживать. К тому же в летнее время горшки с камелиями всегда можно вынести на участок, освободив тем самым полезную площадь теплицы. Их ставят в защищенное, укрытое от прямого солнечного света место. Если горшки вкопать, то камелии могут оставаться на улице до поздней осени.

Почва. Камелии предпочитают кислую, лишенную извести почвенную смесь состоящую из 7 частей земли, 3 частей мохового торфа и 2 частей крупнозернистого кислого песка. Все это перемешивают с комплексным, хорошо сбалансированным удобрением из расчета 30 г на 10 л. Очень эффективно медленно разлагающееся удобрение.

Пересадка в горшки большего размера. Приобретя камелию из питомника, проверьте, не нуждается ли она в пересадке. Если у вынутого из горшка растения масса корней плотная, растение пересаживают в горшок на 2—3 см в диаметре больше предыдущего. На дно нового горшка для создания эффективного дренажа укладывают черепки, размещая их выпуклой стороной кверху. Поверх черепков насыпают почвенную смесь. Растение помещают в центр

горшка и пространство вокруг корней заполняют почвенной смесью. Затем горшок несколько раз встряхивают, доверху насыпают почвенную смесь и приминают ее по бокам. Чтобы добиться хорошего уплотнения смеси, постукивают горшком о подставку в теплице. А для увлажнения корневого кома горшок погружают в емкость с водой до полного насыщения почвенной смеси.

Полив и подкормка. Необходимо следить, чтобы растения не переувлажнялись и в то же время не пересыхали. Увлажняют почвенную смесь путем погружения горшка с растением в емкость с водой. Из-за того что растение не переносит известь, желательно для полива собирать дождевую воду, особенно в районах с ограниченными водными ресурсами. Подкормку жидкими удобрениями проводят в период с апреля по август. При этом с апреля по июнь используют питательные смеси с повышенным содержанием азота, а затем — обогащенные калием.

Вентиляция и притенеиие. Камелиям нужна хорошая вентиляция. Даже зимой теплицу проветривают днем. Летом, когда температура воз-

3 Через 6—8 недель, когда появятся побеги, выньте горшки и поместите в прохладное, защищенное от мороза место, например под стеллаж теплицы.

4 Еще через неделю перенесите горшки в хорошо освещенное место. Цветение произойдет ранней весной. После этого луковицы ставят в прохладное, слегка притененное место, чтобы пожелтели и опали листья.

Декоративные растения

духа в теплице поднимается выше 27°С, на стекло с южной стороны наносят защитную краску. Это предохраняет растения от ожогов. Кроме того, в жаркую погоду желательно ежедневно увлажнять помещение теплицы. Летом горшки с камелиями хорошо вынести на свежий воздух; их ставят в слегка притененное место и обильно поливают.

Уход после цветения. После того как камелии отцветут, проводят повторную пересадку с частичной заменой почвенной смеси и обрезку растений.

Вечнозеленые азалии

Среди азалий много раннецветущих видов. Их выращивают в горшках в необогреваемой теплице для того, чтобы получить зимой и ранней весной декоративно цветущие растения.

Почвенная смесь. Как и камелии, азалии не переносят извести, из-за чего для них используют почвенную смесь на основе торфа. Садовод может сам приготовить смесь из равных объемных частей листового перегноя, волокнистого или мохового торфа и крупного песка с добавкой сбалансированного медленно разлагающегося удобрения.

Уход за растениями. Когда азалии отцветут, увядшие цветки удаляют и растения пересаживают в горшки большего размера. При этом по периметру корневого кома слегка расправляют корни, убирая некоторое количество старой почвенной смеси, и помещают растение в свежий субстрат. Эту операцию проводят осторожно аккуратно уплотняя субстрат вокруг корней. После посадки горшок с растением погружают в емкость с водой. Растения находятся в теплице до тех пор, пока не минует угроза заморозков. На лето азалии выносят в сад и вкапывают горшки в почву в защищенном и частично притененном месте. Если в садовой почве содержится известь, их вкапывают в песок. Регулярно проводят полив и каждые две недели — подкормку жидкими удобрениями. С наступлением заморозков и дождливой погоды обычно в сентябре, их заносят в теплицу. За исключением периодов плохой погоды, теплицу постоянно проветривают. Растения регулярно поливают дождевой водой которая лишена извести. Внимательно следят за влажностью торфяной смеси, так как ее трудно после подсыхания увлажнить повторно.

Фуксии

Условия необогреваемой теплицы прекрасно

подходят для выращивания фуксии, цветки которой очень страдают от плохой погоды. Висячие виды фуксий, такие как фуксия трехлистная и ее разновидности, высаживают для декоративного оформления необогреваемой теплицы в подвесные корзинки.

Выращивание. Фуксии размножают черенками, срезанными в апреле; укореняют их и высаживают в 8-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или ее аналогом, а затем пересаживают в 12—15-см горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 3», в которых они будут цвести. Весной и летом теплицу хорошо вентилируют, а в жаркую погоду ежедневно увлажняют. Летом фуксию защищают от прямого солнечного света, покрывая стекло защитной краской или перемещая растения в тень, создаваемую другими культурами. Растения обильно поливают, не допуская пересыхания почвенной смеси, иначе цветочные почки погибнут. После цветения полив уменьшают, сохраняя почвенную смесь в слегка влажном состоянии до начала нового роста весной. Для защиты от холода горшки вкапывают в песок или золу, при угрозе сильных заморозков накрывают полиэтиленовой пленкой.

Пеларгонии

Из сотен видов пеларгоний садовод может подобрать такие, что их цветение не будет прекращаться с весны до осени. Цветущую ранней весной королевскую пеларгонию обычно выращивают в обогреваемой теплице. В марте у растений, зимовавших в теплице или парнике, срезают черенки, которые помещают в 7-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес» для семян или смесью, состоящей из равных объемов торфа и песка. Горшки ставят в камеру для размножения или закрытый парник на подставке теплицы. Окоренившиеся черенки пересаживают в 10-см горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 2».

На протяжении всего вегетационного периода растения обильно поливают, а теплицу притеняют, как только температура наружного воздуха превысит 13°С. Растения нуждаются в хорошей вентиляции. После цветения пеларгонию обрезают и либо оставляют в горшках, либо высаживают в ящики и хранят в парнике, защищенном от мороза, или на стеллаже теплицы. Зимой норму полива уменьшают, но теплицу вентилируют, насколько позволяет погода. В холодную погоду необходим небольшой искусственный обогрев, защищающий растения от мороза.

Вечнозеленые азалии

1 После зимнего цветения удалите все увядшие цветки и пересадите растение в другой горшок с частичной заменой почвы. Если растение было в 8—12-см горшке, используйте горшок большего размера.

2 Частично стряхните старый субстрат с корневого кома и замените старые глиняные черепки новыми. Вокруг корней насыпьте свежую почвенную смесь и хорошо умните ее.

3 Горшок с растением погрузите в емкость с дождевой водой: торфяная смесь, в которой выращивается растение, должна как следует пропитаться и никогда не подсыхать.

Растения в горшках вынесите на период с июня по сентябрь на улицу и вкопайте в слегка притененном месте. Регулярно поливайте. Если почва содержит известь, горшки вкапывают в песок.

Весной и в начале лета растения требуют подкормки раз в две недели, постепенно увеличивайте промежутки между подкормками до 3—4 недель к середине лета. В середине августа подкормку прекратите.

В сентябре внесите растение в теплицу для зимнего цветения. Теплицу хорошо вентилируйте, а растения обильно поливайте. желательно дождевой водой.

Плодовые культуры

В необогреваемой теплице можно разводить разнообразные плодовые культуры. Наилучшие результаты дает выращивание дынь, земляники, винограда, персика и абрикоса. Поддерживаемые в теплице постоянные условия и защита от неблагоприятных воздействий внешней среды позволяют получать более ранний и гарантированный урожай плодовых культур по сравнению с открытым грунтом, особенно в районах с низкими летними температурами. Многих садоводов сдерживает то обстоятельство, что плодовые культуры, в частности виноград, персик и абрикос, занимают много места. Желательно использовать всю площадь теплицы под посадку одной плодовой культуры. Если же это неосуществимо, выбирают культуру, которая оставит какое-то пространство теплицы для других растений и не заслонит им света. Иногда пробуют вырастить плодовую культуру в горшках, что ограничивает ее рост до размеров, удобных для ухода.

Выбор теплицы

Для низкорослых культур, таких, как дыня и земляника, приемлема теплица обычных размеров. Для фруктовых деревьев, если только они не растут в горшках, необходимы большие теплицы. При размещении растений помните, что для виноградной лозы требуется грядка длиной 2,5 м, а для абрикоса и нектарин — стена или остекленная сторона теплицы не ниже 4 м. При подборе теплицы для плодовых культур придерживаются основных принципов, изложенных на с. 24—27. Плодовые деревья выращивают у южной стороны теплицы.

Посадка

Виноградную лозу, персики и родственные им виды, а также дыни сажают в необогреваемой теплице непосредственно в почву, которую готовят в соответствии с требованиями конкретной культуры. Землянику лучше выращивать в горшочках. Если пространство ограничено, виноградную лозу, персик, абрикос и даже сливу, яблоню, грушу и вишню высаживают в горшки. Для выращивания четырех последних подбирают сорта на карликовых подвоях. Выращивать растения в сосудах тем хорошо, что можно точно подобрать необходимый данной культуре состав почвы и, кроме того, обеспечить максимально возможную освещенность. Если растению в горшке затеняют свет активно растущие виды, оно будет страдать и скудно плодоносить.

Система опор и формирование. Все виды плодовых культур, выращиваемые в необогреваемой теплице, за исключением земляники, нуждаются в системе опор и требуют, чтобы их рост направляли. Систему опор обычно устанавливают до посадки растений: натягивать проволоку за растущими растениями не только сложно и неудобно, но можно повредить и сами насаждения.

Вентиляция теплицы

Несмотря на то что потребности отдельных культур варьируют, хорошая вентиляция одинаково необходима всем. А персикам, например, нужна вентиляция не только с крыши, но и с боковых сторон теплицы. При выращивании высокорослых культур следите за тем, чтобы они не препятствовали работе вентиляционной системы и не закрывали доступ к форточкам.

Подробности по выращиванию плодовых культур см. в книге этой серии «Плодовые культуры».

ВЫРАЩИВАНИЕ

Виноград. Для направляющего роста виноградной лозы натягивают в 40 см от стеклянной поверхности горизонтальные ряды опорных проволок на расстоянии 25 см друг от друга. Посадку проводят в ноябре в рыхлую, с хорошим дренажем грядку, состоящую из суглинистой почвы, торфа и крупнозернистого песка с добавками основного удобрения и мягкого известняка. Ранней весной хорошо пропитывают почву водой. Мульчируют. В жаркую погоду лозу поливают каждые 7—10 дней. По мере созревания ягод полив уменьшают. Теплицу проветривают с января по март, затем форточки закрывают до мая, пока температура внешнего воздуха не достигнет 18°С.

Персики, нектарины и абрикосы. Для поддержки персиковых и абрикосовых деревьев необходима система опорных проволок, прикрепленных на расстоянии 25 см друг от друга и в 25 см от стекла. Посадку проводят в октябре. Почву грядки обогащают торфом и вносят известь из расчета 560 г на м2. Мульчируют. После посадки и начала роста обильно поливают. После того как завяжутся плоды, теплицу проветривают днем, но закрывают на ночь.

СОРТА ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

ЗЕМЛЯНИКА

Зенга Зенгана. Редгонтлнт, Талисман.

ДЫНЯ

Дессертная, Казачка, Колхозница, Ранняя, Украинка.

ВИНОГРАД

Ранние — Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин, Халили белый, Кишмиш черный, Мускат венгерский. Шасла белая.

Средние — Мускат гамбургский, Хусайне белый. Кишмиш белый овальный.

Поздние — Нимранг, Карабурну, Галан.

ПЕРСИК

Белый ранний,

Отечественный, Сочный, Витязь, Золотой юбилей, Краснощекий, Обильный, Эльберта.

НЕКТАРИНЫ

Ананасный, Желтый, Золотой, Красный, Янтарь.

АБРИКОС

Ананасный, Комсомолец, Никитский, Консервный поздний.

Дыни

1 На грядке сформируйте посадочный гребень (30 см в высоту). Почвенную смесь составьте из расчета 60 г пропаренной костной муки и 60 г комплексного минерального удобрения на 10-л ведро земли.

2 Натяните по бокам теплицы в 40 см от стекла горизонтальные ряды проволоки с интервалом 30 см. В мае высадите рассаду на расстоянии 35 см одна от другой. Для каждого растения установите две рейки — от уровня почвы до карниза и от карниза до конька теплицы.

3 По мере роста стебли подвязывайте к рейкам, а боковые побеги — к горизонтальной проволоке. Когда растение достигнет высоты 2 м, прищипните точку роста. Боковые побеги прищипните на два листа после каждого цветка. Увеличьте вентиляцию теплицы.

4 Когда дыни достигнут размеров грецких орехов. проведите прореживание, оставив на каждом растении не больше четырех плодов. Обильно поливайте и проводите жидкую подкормку каждые 7—10 дней. Крупные плоды помещают в сетки для поддержки.

Томаты

Условия необогреваемой теплицы очень благоприятны для нежных растений томатов. Размещенная в такой теплице обогреваемая камера для размножения обеспечит дополнительное тепло, необходимое для выращивания рассады из семян.

Выращивание тепличных томатов

При отсутствии камеры для размножения с обогревом рассаду томатов лучше приобретать, а не выращивать из семян. Ее покупают в апреле.

Посев семян. Семена высевают в камере для размножения с обогревом в середине — конце февраля, примерно за 8 недель до предполагаемой даты посадки. Семена высевают в почвенную смесь «Джон Иннес № 1», помещенную непосредственно в камеру для размножения или в подносы, которые затем ставят в камеру. При посеве семена следует располагать не часто во избежание поражения всходов черной ножкой. Терморегулятор камеры для размножения устанавливают на 18°С. При этой температуре всходы появляются через 7—10 дней. Сеянцы регулярно поливают, стараясь избегать избыточного увлажнения.

Пикировка. Когда через 10—12 дней после посева у сеянцев образуются первые настоящие листья, их осторожно рассаживают в 8-см тор-

Выращивание рассады томатов

1 В середине —конце февраля положите по 2—3 семени на каждые 6 см2 на подносах, заполненных просеянной почвенной смесью, и слегка присыпьте их ею. Растильню накройте газетой.

фяные или пластиковые горшочки, наполненные соответствующей почвенной смесью. Пикировку проводят с помощью небольшого колышка, который подводят под корни сеянца, поддерживая его за листья во избежание повреждений. Тем же колышком делают лунку в почве достаточного размера, чтобы в ней свободно помещалась корневая система сеянца. Легкий полив после пикировки осадит и уплот нит почвенную смесь вокруг корней. Молодые растения помещают в камеру для размножения. Температурный режим. Когда разросшиеся растения начнут затенять друг друга, температуру в камере для размножения снижают до 16°С. За неделю до посадки температуру доводят до 10°С. Подкармливают растения жидкими сбалансированными удобрениями (см. с. 82—83). Если рассада вырастет слишком высокой, ее подпирают прутиками.

Посадка

Томаты в теплице можно выращивать несколькими способами — непосредственно на тепличной земле, кольцевой культурой, в 23-см горшках, поставленных на землю в теплице, в пленочных мешках и на соломенных тюках (см с 92—97). Если растения выращивают непосредственно на тепличной земле, проводят двухъ-

2 Через 10—12 дней после посева распикируйте сеянцы с помощью небольшого колышка в 8-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 1» или ее аналогом.

ярусную перекопку почвы, обогащая нижний слой хорошо разложившимся компостом или навозом. Горшки для кольцевой культуры наполняют обогащенной почвенной смесью типа «Джон Иннес № 2» или «Джон Иннес № 3». Рассаду высаживают, когда высота растений достигает 15—23 см. Это обычно соответствует началу цветения первой кисти. Непосредственно перед посадкой рассаду обильно поливают. В подготовленной почвенной смеси делают лунки, достаточно широкие, чтобы при посадке не повредить корней. Рассаду высаживают так, чтобы верх корневого кома находился на уровне почвы. Растение, выращиваемое в торфяном горшочке, перед посадкой обильно поливают и высаживают вместе с ним, предварительно убедившись что его стенки размокли, либо горшочек разрывают с одной стороны. Растения высаживают по схеме 45x45 см. После посадки их обильно поливают. Во время укоренения рассады почва постоянно должна быть хорошо увлажнена.

Опоры для растений. Лучшим способом поддержки томатов в теплице является подвязка растений мягким шпагатом, свисающим с горизонтально натянутой под крышей теплицы проволоки. По мере роста растений их обвивают шпагатом по спирали. Веревку не следует натя-

гивать слишком сильно, чтобы не повредить стебель. В качестве опор для подвязки томатов, выращиваемых в горшках или непосредственно в почве теплицы, используют также бамбуковые шесты.

Полив и подкормка

Успех выращивания тепличных томатов зависит от правильного полива и режима подкормки растений на протяжении всей их жизни. Засуха вызывает опадение цветков, переувлажнение особенно опасно для растений выращиваемых в ограниченном объеме субстрата, например в пленочных мешках, так как приводит к быстрому отмиранию корневой системы. Единственный приемлемый режим при выращивании томатов в пленочных мешках — частые необильные поливы. В жаркую летнюю погоду растения поливают три-четыре раза в день. Кольцевая культура томатов нуждается в обильном поливе из-за хорошего дренажа. Проще всего осуществлять уход за растениями, выращиваемыми непосредственно в почве теплицы, которая всегда располагает определенным запасом вла ги. Помните, что нерегулярный полив вызывает растрескивание плодов.

Растения тепличных томатов подкармливают жидкими удобрениями, разведенными в воде в

3 Горшки поместите в камеру для размножения с температурой 18°С. Поливайте часто, но не обильно. Перед высадкой рассаду подкормите жидкими удобрениями.

4 В середине—конце апреля, когда зацветает первая кисть, растения обильно полейте, выньте из горшков и высадите по схеме 45x45 см.

Томаты

соответствии с приложенной инструкцией. Сбалансированное по основным питательным элементам удобрение обеспечит растение азотом, способствующим усилению вегетативного роста, и калием, улучшающим качество плодов.

Пасынкование и удаление листьев

По мере роста в пазухах листьев образуются боковые побеги (пасынки). Их удаляют, пока они не выросли большими. В противном случае они будут потреблять воду и питательные вещества, столь необходимые для созревания плодов. Пасынки обычно выламывают, захватывая их большим и указательным пальцами. Желательно делать это рано утром, когда у растений наибольший тургор. При выломке пасынков избегают тянущих движений: могут остаться рваные раны, куда легко попадает грибная инфекция.

Когда растения достигнут в высоту примерно 1.5 м, удаляют нижние листья — до первой кисти. Их аккуратно срезают острым ножом, не оставляя зазубрин. Это улучшает освещенность в нижних ярусах растений и облегчает циркуляцию-воздуха, что в свою очередь снижает вероятность возникновения грибных болезней. По мере созревания плодов удаляют все пожелтевшие и больные листья.

Опыление и плодообразование

Для лучшего завязывания плодов иногда проводят искусственное опыление. Для этого можно легко встряхнуть растение или его кисти, а можно опрыснуть водой из тонкого капельного разбрызгивателя.

Прищипка верхушек растений

В необогреваемой теплице на томатах обычно образуется не более 6—7 кистей, после чего оставляют еще два листа и удаляют точку роста. Продолжают пасынкование боковых побегов, рост которых часто возрастает после прищипки верхушки растения.

Сбор урожая

Плоды томатов, выращенных из семян, которые были посеяны в середине февраля, обычно созревают в конце июня — начале июля. Сбор плодов проводят по мере надобности, оставляя на каждом плодоножку. Подкармливают до тех пор, пока не завяжутся плоды на последней кисти.

Вредители и болезни

Тепличные томаты особенно подвержены нападению вредителей и болезням, которые подробно рассмотрены на с. 76—81.

СПОСОБЫ ПОДВЯЗКИ ТОМАТОВ

Вертикальная подвязка. Один конец мягкого шпагата зафиксирован на проволоке, горизонтально натянутой на высоте 2—2,5 м от земли, а другой свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листом.

V-образная подпорка. Растения обвивают шпагатом, натянутым под углом 60° к поверхности почвы. Эта система хороша при выращивании растений, высаженных ближе, чем на 45 см друг от друга, в частности на соломенных тюках.

1 Для подвязки можно использовать бамбуковые шесты. Растения свободно подвяжите мягким садовым шпагатом, чтобы не повредить стебель.

2 Выломайте пасынки, захватив их большим и указательным пальцами. Желательно делать это рано утром, когда у растений наибольший тургор.

3 Для лучшего завязывания плодов опрысните соцветия мелкораспыленной водой или осторожно встряхните растение.

Прищипка

4 Подкармливайте жидкими удобрениями и поливайте в соответствии с приведенной инструкцией.

5 После образования 6—7 кистей оставьте еще два листа и удалите точку роста. Срежьте все нижние пожелтевшие листья.

6 Созревшие плоды срывайте вместе с плодоножкой. Если их оставить на солнце, то они быстро потеряют свою упругость.

Овощные культуры

В необогреваемых теплицах с успехом выращивают также зеленные и прочие овощные культуры, начиная с таких традиционных, как томаты, и кончая более редкими культурами, например морской капустой, различными перцами и баклажанами. Одним из преимуществ необогре- ваемои теплицы в отношении овощных культур является возможность продления их вегетационного периода. При правильном планировании посевов овощи будут на вашем столе практически круглый год. В необогреваемой теплице получают также рассаду овощей для последующей ее высадки в открытый грунт.

Самый существенный недостаток необогреваемой теплицы отражен в ее названии. Зимние температуры ограничивают выращивание в необогреваемой теплице многих внесезонных культур. Поэтому садовод, прежде чем он начнет посев, должен дождаться момента, когда температура в теплице достигнет минимального для данной культуры значения. Подбор культур проводят с учетом максимального использования полезной площади теплицы Между высокорослыми растениями томатов и огурцов, например, прежде чем они достигнут максимума своего развития, можно вырастить морковь и свеклу.

Салат

1 Февраль. Семена высейте в 9-см горшки, наполненные горшечной почвенной смесью «Джон Иннес № 1». слегка присыпьте их сверху и полейте из лейки с мелким распылителем. Посевы проводите каждые две недели

Зеленные культуры

Салат. Семена салата высевают в горшки, затем сеянцы пикируют в торфяные кубики или горшочки и, наконец, рассаду высаживают в почву теплицы. Чтобы в доме постоянно был свежий салат, надо небольшое количество семян высевать с промежутками в две недели начиная с ранней весны и до осени. Предупредить появление болезней, в частности серой гнили, можно хорошей вентиляцией теплицы в теплую и сухую погоду.

Культура требует большого внимания к освещению и поливам. Поливы желательно проводить реже, но обильнее. Урожай будет лучше, если ограничиться одним поливом за 10 дней до уборки салата.

Горчица и кресс-салат. Как только температура в теплице достигнет 10°С и выше, можно проводить последовательные посевы горчицы и кресс-салата с недельным интервалом. На дно мелкой тарелки кладут кусок влажной ткани и сверху высевают семена. Затем убирают тарелку под стеллаж, слегка прикрыв газетой, если нужно исключить доступ света. Как только семена начнут прорастать, тарелку ставят в более светлое место а всходы постоянно увлаж

няют.

2 В начале марта распикируйте необходимое число сеянцев в небольшие торфяные кубики или горшки. Обильно полейте и, если погодные условия позволяют, увеличьте вентиляцию теплицы.

САЛАТМосковский парниковый, Майский, Фестивальный, Кристалл, Кальмар.САЛАТМосковский парниковый, Майский, Фестивальный, Кристалл, Кальмар.ОЗИМЫЙ эндивий Зеленый кудрявый, Моховидный.САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ Витлуф, Мнтадо, Люберт, Зум, Тонер.ОЗИМЫЙ эндивий Зеленый кудрявый, Моховидный.САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ Витлуф, Мнтадо, Люберт, Зум, Тонер.МОРСКАЯ КАПУСТА Белая лилия.СТОЛОВАЯ СВЕКЛА Бордо, Одноростковая, Подзимняя.МОРСКАЯ КАПУСТА Белая лилия.СТОЛОВАЯ СВЕКЛА Бордо, Одноростковая, Подзимняя.ВЕСЕННИЙ САЛАТНЫЙЛУКГрибовский 21, Апрельский, Майский.МОРКОВЬНантская, Лосиноостровская, Витаминная, Шантенэ.ВЕСЕННИЙ САЛАТНЫЙЛУКГрибовский 21, Апрельский, Майский.МОРКОВЬНантская, Лосиноостровская, Витаминная, Шантенэ.

САЛАТ

Московский парниковый, Майский, Фестивальный, Кристалл, Кальмар.

САЛАТ

Московский парниковый, Майский, Фестивальный, Кристалл, Кальмар.

ОЗИМЫЙ эндивий Зеленый кудрявый, Моховидный.

САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ Витлуф, Мнтадо, Люберт, Зум, Тонер.

ОЗИМЫЙ эндивий Зеленый кудрявый, Моховидный.

САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ Витлуф, Мнтадо, Люберт, Зум, Тонер.

МОРСКАЯ КАПУСТА Белая лилия.

СТОЛОВАЯ СВЕКЛА Бордо, Одноростковая, Подзимняя.

МОРСКАЯ КАПУСТА Белая лилия.

СТОЛОВАЯ СВЕКЛА Бордо, Одноростковая, Подзимняя.

ВЕСЕННИЙ САЛАТНЫЙ

ЛУК

Грибовский 21, Апрельский, Майский.

МОРКОВЬ

Нантская, Лосиноостровская, Витаминная, Шантенэ.

ВЕСЕННИЙ САЛАТНЫЙ

ЛУК

Грибовский 21, Апрельский, Майский.

МОРКОВЬ

Нантская, Лосиноостровская, Витаминная, Шантенэ.

Озимый эндивий. Семена эндивия высевают в конце августа — начале сентября и оставляют в хорошо освещенном месте. Теплицу проветривают, а всходы регулярно поливают. Взрослые растения осторожно обвязывают мочалом или раффией, а затем для отбеливания листьев накрывают большим пластмассовым горшком. Дренажные отверстия у горшков закрывают, а сам горшок устанавливают на глиняные черепки, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Морская капуста. С конца сентября по конец октября корневища морской капусты выкапывают из почвы садового участка. Все боковые корни и пожелтевшие листья обрезают. Основные скелетные корни подрезают до 15 см. Подготовленные таким образом корневища высаживают по три штуки в пластиковые 23-см горшки, наполненные обогащенной почвенной смесью, подобной смеси «Джон Иннес № 3». Каждый горшок сверху накрывают перевернутым пустым горшком такого же диаметра и ставят в теплицу под стеллаж. Для выгонки требуется температура около 10°С, поэтому, если в теплице похолодает, горшки утепляют, заворачивая их в газеты или мешковину.

Пряные культуры. Многие пряные культуры продолжают расти и зимой, если их пересадить в

горшки и занести в необогреваемую теплицу для защиты от мороза. К ним относятся петрушка, шнитт-лук, мята, эстрагон, душица обыкновенная, розмарин, тимьян, шалфей. Растения обильно поливают; днем, в хорошую погоду, теплицу проветривают. Семена однолетних и двулетних трав высевают весной, с повышением температуры внутри теплицы.

Корнеплодные овощные культуры

В необогреваемой теплице можно вырастить небольшие количества корнеплодов, чтобы обеспечить себя ими до созревания основных посадок в открытом грунте. Посев семян начинают в феврале — марте в торфяные кубики или в слегка подкисленную почву тепличных грядок, подготовленную в соответствии с требованиями конкретной культуры. Если овощи используют для еды в молодом и нежном виде, делают несколько посевов с интервалами в 3—4 недели. Растения обильно поливают, а теплицу начинают активно проветривать в апреле, с повышением температуры окружающего воздуха.

Овощные бобы

Для выращивания в необогреваемой теплице подбирают кустовые формы фасоли обыкновен-

3 Когда растения уже имеют 4—5 настоящих листьев, высадите их вместе с торфяными кубиками в почвенные грядки теплицы на расстоянии 20 см друг от друга. Обильно поливайте растения и хорошо проветривайте теплицу.

4 Апрель. Аккуратно вытащите из земли целые растения и обрежьте корни или срежьте стебель у основания. Из теплицы удалите растительные отходы.

Овощные культуры

ной и делают два посева: весной — для сбора урожая в начале лета и в июле — для сбора урожая осенью. Семена предварительно проращивают, а затем высевают 4—5 штук по периметру горшка, наполненного почвенной смесью "Джон Иннес № 2» или ее аналогом. Весенний посев проводят в начале апреля, а семена проращивают в тепле. Во время цветения и плодоношения растения обильно поливают. В теплую погоду теплицу проветривают.

Плодовые овощные культуры

Огурцы. Семена огурцов предварительно проращивают, а затем высевают по одному в 8-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 1» или ее аналогом. Выращивание рассады занимает 4—5 недель, поэтому время посева рассчитывают так, чтобы высадить рассаду в теплице не раньше конца мая. Рассаду лучше высаживать в пленочные мешки (по два растения в каждый) или на соломенные тюки (по одному на тюк). Для подвязки растений используют шпагат, закрепленный на горизонтально натянутой под крышей теплицы проволоке, или втыкают в почву бамбуковые шесты. Во время роста растения обильно поливают и периодически подкармливают жидкими удобрениями. Влажность воздуха в теплице поддерживают по возможности более высокой. Верхушку прищипывают и растение обрезают, как показано на рисунке. Все мужские цветки удаляют.

Сладкий перец. Эту культуру лучше всего выращивать в горшках. Семена прорастают при температуре 2ГС. поэтому их высевают в камеру для размножения, а всходы затем закаливают. Выращивание рассады длится 10—12 недель, посадку проводят в конце мая. Семена высевают во влажную почвенную смесь, сверху присыпают тонким слоем смеси, закрывают куском стекла или газетой. Когда сеянцы станут достаточно большими, их высаживают по одному в 8-см горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 3» или по три растения в пластиковые мешки. Горшки расставляют на расстоянии 45 см друг от друга на грядках или стеллажах теплицы. Когда растения достигнут в высоту 15 см, у них удаляют точку роста, чтобы усилить ветвление. В случае необходимости растения подвязывают к бамбуковым шестам. Растения обильно поливают и подкармливают жидкими удобрениями. В теплую погоду теплицу проветривают. Следят за появлением тли и паутинного клеща. При наличии вредителей растения опрыскивают карбофосом или кельтаном.

Баклажаны. Основные операции по уходу за баклажанами те же, что и при выращивании сладкого перца. Рассаду получают из семян или приобретают в магазине. Посадку приурочивают к началу мая, высаживая по два растения на пленочный мешок. Когда растения достигнут высоты 25—30 см, у них прищипывают верхушечные точки роста. Выбирают 5—6 завязей, равномерно расположенных на побегах, остальные удаляют. Обрывают вновь образующиеся цветки. Поливают часто, но умеренно и подкармливают удобрениями. В теплую погоду теплицу проветривают. Следят за появлением вредителей; при наличии вредителей растения опрыскивают карбофосом и кельтаном.

Выращивание рассады

Семена многих овощных культур высевают в необогреваемых теплицах для получения рассады, с тем чтобы высадить ее в открытый грунт, как только позволят погодные условия, то есть для выращивания раннего гарантированного урожая. Чтобы облегчить дальнейшую посадку, семена высевают в торфяные кубики или горшочки. Теплицу проветривают.

Огурцы

1 Конец мая. Полученную в тепле рассаду высадите в 23-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 3». Регулярно поливайте и подкармливайте жидкими удобрениями. Внутри теплицы поддерживайте высокую влажность воздуха.

РЕДИСЗаря, Рубин, Ранний красный, Тепличный грибовский, Жара.ФАСОЛЬОБЫКНОВЕННАЯГрибовская,Сахарная грибовская, Зеленостручковая.РЕДИСЗаря, Рубин, Ранний красный, Тепличный грибовский, Жара.ФАСОЛЬОБЫКНОВЕННАЯГрибовская,Сахарная грибовская, Зеленостручковая.ОГУРЕЦМосковский тепличный, Бирюса, Легенда, Родничок, Кристалл, Майский, Зозуля, Апрельский.СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ Ласточка, Подарок, Молдова, Карлсон.ОГУРЕЦМосковский тепличный, Бирюса, Легенда, Родничок, Кристалл, Майский, Зозуля, Апрельский.СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ Ласточка, Подарок, Молдова, Карлсон.БАКЛАЖАНКарликовый ранний.Деликатес, Болгарский.БАКЛАЖАНКарликовый ранний.Деликатес, Болгарский.САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙСАЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ

РЕДИС

Заря, Рубин, Ранний красный, Тепличный грибовский, Жара.

ФАСОЛЬ

ОБЫКНОВЕННАЯ

Грибовская,

Сахарная грибовская, Зеленостручковая.

РЕДИС

Заря, Рубин, Ранний красный, Тепличный грибовский, Жара.

ФАСОЛЬ

ОБЫКНОВЕННАЯ

Грибовская,

Сахарная грибовская, Зеленостручковая.

ОГУРЕЦ

Московский тепличный, Бирюса, Легенда, Родничок, Кристалл, Майский, Зозуля, Апрельский.

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ Ласточка, Подарок, Молдова, Карлсон.

ОГУРЕЦ

Московский тепличный, Бирюса, Легенда, Родничок, Кристалл, Майский, Зозуля, Апрельский.

СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ Ласточка, Подарок, Молдова, Карлсон.

БАКЛАЖАН

Карликовый ранний.

Деликатес, Болгарский.

БАКЛАЖАН

Карликовый ранний.

Деликатес, Болгарский.

САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ

САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ

В ноябре выкапывают в саду растения цикория и обрезают листья на расстоянии 1 см от головки корнеплода. Все боковые корни удаляют, а корнеплод подрезают до 23 см. Корнеплоды хранят в горизонтальном положении в ящиках с сухим песком у северной стены теплицы. Начиная с середины ноября с недельным интервалом высаживают по три-четыре корня в 23-см пла

стиковые горшки, наполненные песком так, чтобы на поверхности оставалась только головка корнеплода (около 1,5 см). Слегка поливают, каждый горшок сверху накрывают пустым перевернутым горшком того же диаметра и ставят под стеллаж. Теплицу хорошо проветривают. Через четыре недели растения цикория будут готовы к употреблению.

Июнь—июль. Растения подвяжите к бамбуковым шестам. Когда главный побег дорастет до крыши теплицы, его верхушку прищипните. Часто проветривайте теплицу, но старайтесь сохранить при этом повышенную влажность воздуха

С июня и далее. В каждой пазухе листа оставьте по одному боковому побегу и прищипните его на два листа. Если необходимо, удалите мужские цветки. Плоды снимайте. срезая плодоножку острым ножом.

Календарь работ в теплице с умеренным обогревом

Теплица данного типа оборудована системой обогрева, которая позволяет поддерживать температуру не ниже 4,5°С и создавать благоприятные условия для выращивания большого числа разнообразных растений. В ней можно культивировать растения различных зон устойчивости к неблагоприятным условиям, в том числе из субтропических и тропических областей. Разница заключается лишь в том, что одни растения в теплице с умеренным обогревом развиваются и в зимнее время, например зеленные культуры, хризантемы, в то время как другие, скажем субтропические растения для оформления цветников, при этой температуре в теплице находятся в состоянии покоя. Но все-таки в этих условиях они переносят зиму без повреждений в отличие от открытого грунта или необогревае- мой теплицы, где они непременно погибли бы. Кроме того, все растения, приспособленные к условиям необогреваемых теплиц, прекрасно чувствуют себя в теплицах с умеренным обогревом. Их вегетационный период во многих слу

чаях удлиняется. Даже минимальные температуры, поддерживаемые в теплице с умеренным обогревом, позволяют выращивать широкий спектр плодовых овощных и декоративных растений.

Большинство садоводов пользуются именно теплицей с умеренным обогревом, в то время как необогреваемые и обогреваемые теплицы являются лишь ее производными. Когда в садоводческой литературе или каталогах встречается термин «тепличные растения», это относится к растениям, выращиваемым именно в теплице с умеренным обогревом.

ЯнварьПроверяют теплоизоляцию и систему обогрева.Терморегуляторы устанавливают на минимальную ночную температуру 4,5°С. Обильно поливают цветущие растения, слабее — остальные. Чтобы не появилась мучнистая роса, поддерживают сухую атмосферу. Высевают канны, фуксии, пеларгонии.Заносят в теплицу луковичные для цветения, как только они обнаружат признаки роста. Черенкуют цветущие зимой хризантемы и гвоздики.ЯнварьПроверяют теплоизоляцию и систему обогрева.Терморегуляторы устанавливают на минимальную ночную температуру 4,5°С. Обильно поливают цветущие растения, слабее — остальные. Чтобы не появилась мучнистая роса, поддерживают сухую атмосферу. Высевают канны, фуксии, пеларгонии.Заносят в теплицу луковичные для цветения, как только они обнаружат признаки роста. Черенкуют цветущие зимой хризантемы и гвоздики.ФевральПо возможности проветривают, постепенно увеличивают полив. Поддерживают минимальную температуру.Высевают растения для оформления цветников с продолжительным периодом прорастания и развития, однолетники средней степени холодостойкости, душистый горошек, бегонию, кальцеолярию, шалфей, схизантус; проращивают в камере для размножения. Продолжают черенкование хризантем.Начинают пересадку в другие горшки с частичной заменой почвы папоротников и пальм.Заносят луковичные для цветения.ФевральПо возможности проветривают, постепенно увеличивают полив. Поддерживают минимальную температуру.Высевают растения для оформления цветников с продолжительным периодом прорастания и развития, однолетники средней степени холодостойкости, душистый горошек, бегонию, кальцеолярию, шалфей, схизантус; проращивают в камере для размножения. Продолжают черенкование хризантем.Начинают пересадку в другие горшки с частичной заменой почвы папоротников и пальм.Заносят луковичные для цветения.МартУвеличивают норму полива, в солнечные дни активно проветривают теплицу, поддерживают более влажную атмосферу. Внимательно следят за появлением вредителей, в частности тли.Высевают капусту и лук для последующей посадки в открытый грунт; высевают раннюю пучковую репу, морковь, пастернак, свеклу, бамию, томаты, огурцы, сладкий перец, кабачки.Высевают однолетники средней степени холодостойкости, растения для оформления цветников, базилик Пересаживают отобранные зимой и укоренившиеся черенки.По мере необходимости пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы орхидеи и иные многолетние растения. Начинают заготавливать зеленые активно растущие черенки. Высаживают в горшки клубневую бегонию.МартУвеличивают норму полива, в солнечные дни активно проветривают теплицу, поддерживают более влажную атмосферу. Внимательно следят за появлением вредителей, в частности тли.Высевают капусту и лук для последующей посадки в открытый грунт; высевают раннюю пучковую репу, морковь, пастернак, свеклу, бамию, томаты, огурцы, сладкий перец, кабачки.Высевают однолетники средней степени холодостойкости, растения для оформления цветников, базилик Пересаживают отобранные зимой и укоренившиеся черенки.По мере необходимости пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы орхидеи и иные многолетние растения. Начинают заготавливать зеленые активно растущие черенки. Высаживают в горшки клубневую бегонию.Хотя в такой теплице выращивают очень много различных растений, целесообразно поэкспериментировать с целью расширения их числа. Биологический минимум, вызывающий гибель растений, — это обычно температура, при которой происходит замерзание клеток. Хотя большинство растений требует несколько более высоких температур, чем минимальные температуры, поддерживаемые в теплице с умеренным обогревом, они вполне могут приспособиться к создаваемым в ней условиям. Многое

Январь

Проверяют теплоизоляцию и систему обогрева.

Терморегуляторы устанавливают на минимальную ночную температуру 4,5°С. Обильно поливают цветущие растения, слабее — остальные. Чтобы не появилась мучнистая роса, поддерживают сухую атмосферу. Высевают канны, фуксии, пеларгонии.

Заносят в теплицу луковичные для цветения, как только они обнаружат признаки роста. Черенкуют цветущие зимой хризантемы и гвоздики.

Январь

Проверяют теплоизоляцию и систему обогрева.

Терморегуляторы устанавливают на минимальную ночную температуру 4,5°С. Обильно поливают цветущие растения, слабее — остальные. Чтобы не появилась мучнистая роса, поддерживают сухую атмосферу. Высевают канны, фуксии, пеларгонии.

Заносят в теплицу луковичные для цветения, как только они обнаружат признаки роста. Черенкуют цветущие зимой хризантемы и гвоздики.

Февраль

По возможности проветривают, постепенно увеличивают полив. Поддерживают минимальную температуру.

Высевают растения для оформления цветников с продолжительным периодом прорастания и развития, однолетники средней степени холодостойкости, душистый горошек, бегонию, кальцеолярию, шалфей, схизантус; проращивают в камере для размножения. Продолжают черенкование хризантем.

Начинают пересадку в другие горшки с частичной заменой почвы папоротников и пальм.

Заносят луковичные для цветения.

Февраль

По возможности проветривают, постепенно увеличивают полив. Поддерживают минимальную температуру.

Высевают растения для оформления цветников с продолжительным периодом прорастания и развития, однолетники средней степени холодостойкости, душистый горошек, бегонию, кальцеолярию, шалфей, схизантус; проращивают в камере для размножения. Продолжают черенкование хризантем.

Начинают пересадку в другие горшки с частичной заменой почвы папоротников и пальм.

Заносят луковичные для цветения.

Март

Увеличивают норму полива, в солнечные дни активно проветривают теплицу, поддерживают более влажную атмосферу. Внимательно следят за появлением вредителей, в частности тли.

Высевают капусту и лук для последующей посадки в открытый грунт; высевают раннюю пучковую репу, морковь, пастернак, свеклу, бамию, томаты, огурцы, сладкий перец, кабачки.

Высевают однолетники средней степени холодостойкости, растения для оформления цветников, базилик Пересаживают отобранные зимой и укоренившиеся черенки.

По мере необходимости пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы орхидеи и иные многолетние растения. Начинают заготавливать зеленые активно растущие черенки. Высаживают в горшки клубневую бегонию.

Март

Увеличивают норму полива, в солнечные дни активно проветривают теплицу, поддерживают более влажную атмосферу. Внимательно следят за появлением вредителей, в частности тли.

Высевают капусту и лук для последующей посадки в открытый грунт; высевают раннюю пучковую репу, морковь, пастернак, свеклу, бамию, томаты, огурцы, сладкий перец, кабачки.

Высевают однолетники средней степени холодостойкости, растения для оформления цветников, базилик Пересаживают отобранные зимой и укоренившиеся черенки.

По мере необходимости пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы орхидеи и иные многолетние растения. Начинают заготавливать зеленые активно растущие черенки. Высаживают в горшки клубневую бегонию.

зависит от того, насколько своевременно приняты меры, чтобы предупредить неожиданное понижение или перепад температур. Необходимо постоянно и внимательно следить за сбалансированностью микроклимата теплицы — температурным режимом, влажностью, обменом воздуха, тогда и нежные растения могут прижиться и даже цвести в ней. В такой теплице есть смысл культивировать различные комнатные растения, заниматься выгонкой некоторых субтропических культур зимнего цветения.

Уход за теплицей

При обслуживании теплиц с умеренным обогревом придерживаются рекомендаций, изложенных в начале книги при описании ухода за теплицей любого типа. В отличие от необогреваемой теплицы в данном случае обязательно проводят профилактический осмотр систем обогрева.

Работа системы обогрева должна быть бесперебойной и эффективной. В противном случае она, во-первых, не сможет обеспечить нужный температурный режим, в результате чего пострадают растения. Во-вторых, плохо отрегу

лированная система обогрева сжигает неоправданно большое количество топлива и поддерживает необоснованно высокие температуры. Обогрев теплицы стоит довольно дорого, а в этом случае затраты станут еще больше. В- третьих, некоторые обогревательные системы, работающие на нефти и газе, могут выделять отработанные вещества, если их своевременно не проверить. Так, неправильная установка фитилей и горелок приводит к утечке продуктов сгорания, ядовитых для растений.

Терморегуляторы. Рациональная и правильная эксплуатация систем обогрева основана на применении терморегуляторов. Эти устройства реагируют на изменения температуры, включая и выключая обогревательную систему по мере необходимости. Их часто используют вместе с быстро вырабатывающими тепло электрическими системами, работу которых легко контролировать. Газовые и жидкотопливные системы обогрева снабжены терморегуляторами, как и домашняя система центрального отопления.

АпрельПо мере повышения температуры все большее внимание уделяют вентиляции и поливу. Система обогрева еще включена с установкой терморегуляторов на минимальную ночную температуру. Высевают для последующей посадки в открытый грунт огурцы, кабачки, тыкву, кустовую фасоль обыкновенную, фасоль вьющуюся, первоцвет, однолетники, такие, как левкой, цинния, колокольчик пирамидальный.Продолжают посадку в горшки и пересадку в горшки больших размеров.Выставляют отцветшие луковичные в парник. Выносят перезимовавшие горшечные растения в защищенное место на участок.Пикируют рассаду, полученную из семян, посеянных в начале весны. Продолжают заготавливать зеленые активно растущие черенки.Для закаливания устанавливают в парник растения средней степени холодостойкости.АпрельПо мере повышения температуры все большее внимание уделяют вентиляции и поливу. Система обогрева еще включена с установкой терморегуляторов на минимальную ночную температуру. Высевают для последующей посадки в открытый грунт огурцы, кабачки, тыкву, кустовую фасоль обыкновенную, фасоль вьющуюся, первоцвет, однолетники, такие, как левкой, цинния, колокольчик пирамидальный.Продолжают посадку в горшки и пересадку в горшки больших размеров.Выставляют отцветшие луковичные в парник. Выносят перезимовавшие горшечные растения в защищенное место на участок.Пикируют рассаду, полученную из семян, посеянных в начале весны. Продолжают заготавливать зеленые активно растущие черенки.Для закаливания устанавливают в парник растения средней степени холодостойкости.МайОбильно поливают, в солнечную погоду при необходимости притеняют теплицу и повышают влажность воздуха.Высевают цинерарию, первоцвет. Высаживают (в конце месяца) в открытый грунт хризантемы. Пересаживают в горшки большего размера гвоздику, зональную пеларгонию, клубневые бегонии, однолетники, выращенные из семян, посеянных весной.Подкармливают все растения, находящиеся в стадии активного роста. Принимают меры борьбы с насекомыми-вредителями. Прищипывают молодые фуксии, когда они достигнут высоты 10—13 см.Удаляют у огурца боковые побеги и все мужские цветки.Проводят ручное опыление томатов. Подвязывают растения томатов и прищипывают боковые побеги.МайОбильно поливают, в солнечную погоду при необходимости притеняют теплицу и повышают влажность воздуха.Высевают цинерарию, первоцвет. Высаживают (в конце месяца) в открытый грунт хризантемы. Пересаживают в горшки большего размера гвоздику, зональную пеларгонию, клубневые бегонии, однолетники, выращенные из семян, посеянных весной.Подкармливают все растения, находящиеся в стадии активного роста. Принимают меры борьбы с насекомыми-вредителями. Прищипывают молодые фуксии, когда они достигнут высоты 10—13 см.Удаляют у огурца боковые побеги и все мужские цветки.Проводят ручное опыление томатов. Подвязывают растения томатов и прищипывают боковые побеги.ИюньВыключают и осматривают систему обогрева. Активно вентилируют, при необходимости притеняют и увлажняют помещение для повышения влажности воздуха. Проводят полив в соответствии с рекомендациями, при необходимости — дважды в день. Высевают для осеннего и зимнего цветения кальцеолярию, первоцвет нежный, циннию.Проводят подкормку томатов и других растений, находящихся в стадии роста. При необходимости пересаживают в горшки большего размера растения, полученные из семян. Высаживают в открытый грунт на их постоянные места растения для оформления цветников.Вкапывают в почву горшки с азалиями, гортензиями и другими растениями, закончившими цветение.Обрезают побеги у королевской пеларгонии.ИюньВыключают и осматривают систему обогрева. Активно вентилируют, при необходимости притеняют и увлажняют помещение для повышения влажности воздуха. Проводят полив в соответствии с рекомендациями, при необходимости — дважды в день. Высевают для осеннего и зимнего цветения кальцеолярию, первоцвет нежный, циннию.Проводят подкормку томатов и других растений, находящихся в стадии роста. При необходимости пересаживают в горшки большего размера растения, полученные из семян. Высаживают в открытый грунт на их постоянные места растения для оформления цветников.Вкапывают в почву горшки с азалиями, гортензиями и другими растениями, закончившими цветение.Обрезают побеги у королевской пеларгонии.Применение терморегулятора оправданно в том случае, когда контролируемая им система

Апрель

По мере повышения температуры все большее внимание уделяют вентиляции и поливу. Система обогрева еще включена с установкой терморегуляторов на минимальную ночную температуру. Высевают для последующей посадки в открытый грунт огурцы, кабачки, тыкву, кустовую фасоль обыкновенную, фасоль вьющуюся, первоцвет, однолетники, такие, как левкой, цинния, колокольчик пирамидальный.

Продолжают посадку в горшки и пересадку в горшки больших размеров.

Выставляют отцветшие луковичные в парник. Выносят перезимовавшие горшечные растения в защищенное место на участок.

Пикируют рассаду, полученную из семян, посеянных в начале весны. Продолжают заготавливать зеленые активно растущие черенки.

Для закаливания устанавливают в парник растения средней степени холодостойкости.

Апрель

По мере повышения температуры все большее внимание уделяют вентиляции и поливу. Система обогрева еще включена с установкой терморегуляторов на минимальную ночную температуру. Высевают для последующей посадки в открытый грунт огурцы, кабачки, тыкву, кустовую фасоль обыкновенную, фасоль вьющуюся, первоцвет, однолетники, такие, как левкой, цинния, колокольчик пирамидальный.

Продолжают посадку в горшки и пересадку в горшки больших размеров.

Выставляют отцветшие луковичные в парник. Выносят перезимовавшие горшечные растения в защищенное место на участок.

Пикируют рассаду, полученную из семян, посеянных в начале весны. Продолжают заготавливать зеленые активно растущие черенки.

Для закаливания устанавливают в парник растения средней степени холодостойкости.

Май

Обильно поливают, в солнечную погоду при необходимости притеняют теплицу и повышают влажность воздуха.

Высевают цинерарию, первоцвет. Высаживают (в конце месяца) в открытый грунт хризантемы. Пересаживают в горшки большего размера гвоздику, зональную пеларгонию, клубневые бегонии, однолетники, выращенные из семян, посеянных весной.

Подкармливают все растения, находящиеся в стадии активного роста. Принимают меры борьбы с насекомыми-вредителями. Прищипывают молодые фуксии, когда они достигнут высоты 10—13 см.

Удаляют у огурца боковые побеги и все мужские цветки.

Проводят ручное опыление томатов. Подвязывают растения томатов и прищипывают боковые побеги.

Май

Обильно поливают, в солнечную погоду при необходимости притеняют теплицу и повышают влажность воздуха.

Высевают цинерарию, первоцвет. Высаживают (в конце месяца) в открытый грунт хризантемы. Пересаживают в горшки большего размера гвоздику, зональную пеларгонию, клубневые бегонии, однолетники, выращенные из семян, посеянных весной.

Подкармливают все растения, находящиеся в стадии активного роста. Принимают меры борьбы с насекомыми-вредителями. Прищипывают молодые фуксии, когда они достигнут высоты 10—13 см.

Удаляют у огурца боковые побеги и все мужские цветки.

Проводят ручное опыление томатов. Подвязывают растения томатов и прищипывают боковые побеги.

Июнь

Выключают и осматривают систему обогрева. Активно вентилируют, при необходимости притеняют и увлажняют помещение для повышения влажности воздуха. Проводят полив в соответствии с рекомендациями, при необходимости — дважды в день. Высевают для осеннего и зимнего цветения кальцеолярию, первоцвет нежный, циннию.

Проводят подкормку томатов и других растений, находящихся в стадии роста. При необходимости пересаживают в горшки большего размера растения, полученные из семян. Высаживают в открытый грунт на их постоянные места растения для оформления цветников.

Вкапывают в почву горшки с азалиями, гортензиями и другими растениями, закончившими цветение.

Обрезают побеги у королевской пеларгонии.

Июнь

Выключают и осматривают систему обогрева. Активно вентилируют, при необходимости притеняют и увлажняют помещение для повышения влажности воздуха. Проводят полив в соответствии с рекомендациями, при необходимости — дважды в день. Высевают для осеннего и зимнего цветения кальцеолярию, первоцвет нежный, циннию.

Проводят подкормку томатов и других растений, находящихся в стадии роста. При необходимости пересаживают в горшки большего размера растения, полученные из семян. Высаживают в открытый грунт на их постоянные места растения для оформления цветников.

Вкапывают в почву горшки с азалиями, гортензиями и другими растениями, закончившими цветение.

Обрезают побеги у королевской пеларгонии.

имеет достаточную мощность и ее периодическое включение обеспечивает поддержание нужной температуры. Таким образом, система обогрева, снабженная термостатическим контролем, будет включена лишь в том случае, когда температура начнет опускаться ниже установленного уровня. Терморегуляторы размещают в стороне от сквозняков и мест сосредоточения холодного воздуха, где они будут давать неправильные показания.

Сбалансированность климатических факторов. Хотя основное внимание при уходе за теплицей сосредоточено на поддержании зимой минимальной температуры, нельзя упускать из виду и другие проблемы. Так, критическими факторами в летнее время будут притенение, вентиляция и поддержание влажности в теплице. Каждое растение имеет свой оптимальный температурный интервал, и выход за его пределы вызывает гибель растений. Проблема повышения температуры воздуха обычно усугубляется отсутствием в помещении необходимой влажно

сти. Если в воздухе мало водяных паров, растения начинают слишком интенсивно транспири- ровать. то есть испарять влагу через поверхность листьев. Для увеличения влажности регулярно увлажняют помещение теплицы и помещают под стеллажи ящики с сырым песком.

ИюльПоддерживают влажность воздуха и много поливают. Активно вентилируют теплицу, при необходимости притеняют. Делают повторные посевы первоцвета нежного и кальцеолярии.Черенкуют гортензию.Прищипывают томаты, стимулируя их ветвление. Прищипывают боковые побеги огурцов.Устанавливают поддержки для растений, особенно однолетников, выращиваемых в горшках.Направляют побеги лазящих растений.Высаживают в горшки большего размера пеларгонии, полученные весенним черенкованием, и вкапывают их в открытый грунт. Пересаживают в горшки больших размеров гвоздику, а с частичной заменой почвы — фрезию. Регулярно собирают урожай огурцов и томатов.ИюльПоддерживают влажность воздуха и много поливают. Активно вентилируют теплицу, при необходимости притеняют. Делают повторные посевы первоцвета нежного и кальцеолярии.Черенкуют гортензию.Прищипывают томаты, стимулируя их ветвление. Прищипывают боковые побеги огурцов.Устанавливают поддержки для растений, особенно однолетников, выращиваемых в горшках.Направляют побеги лазящих растений.Высаживают в горшки большего размера пеларгонии, полученные весенним черенкованием, и вкапывают их в открытый грунт. Пересаживают в горшки больших размеров гвоздику, а с частичной заменой почвы — фрезию. Регулярно собирают урожай огурцов и томатов.АвгустПродолжают летнее притенение, полив и увлажнение. К концу месяца, с уменьшением продолжительности дня, следят за ночными заморозками.Высевают для весеннего цветения однолетники, цикламены, цинерарии.Пикируют кальцеолярию и другие сеянцы от ранних посевов.Черенкуют пеларгонию.Пересаживают в горшки большего размера первоцвет, цинерарию. Для зимнего и весеннего цветения высаживают луковицы фрезии, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов. Осуществляют внекорневую подкормку томатов.Подкармливают жидкими удобрениями все цветущие растения. Проводят подкормку выставленных на улицу хризантем и обильно их поливают.Проводят крупные ремонтные работы в теплице, при необходимости ее подкрашивают.АвгустПродолжают летнее притенение, полив и увлажнение. К концу месяца, с уменьшением продолжительности дня, следят за ночными заморозками.Высевают для весеннего цветения однолетники, цикламены, цинерарии.Пикируют кальцеолярию и другие сеянцы от ранних посевов.Черенкуют пеларгонию.Пересаживают в горшки большего размера первоцвет, цинерарию. Для зимнего и весеннего цветения высаживают луковицы фрезии, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов. Осуществляют внекорневую подкормку томатов.Подкармливают жидкими удобрениями все цветущие растения. Проводят подкормку выставленных на улицу хризантем и обильно их поливают.Проводят крупные ремонтные работы в теплице, при необходимости ее подкрашивают.СентябрьПо мере снижения температуры уменьшают полив и увлажнение. Проверяют систему обогрева и включают ее, если это необходимо, в конце месяца. Проверяют запас топлива на зиму. Уменьшают притенение.Для весеннего цветения еще высевают однолетники.Высаживают в горшки оставшиеся луковичные растения.Вносят в теплицу азалии, камелии, хризантемы и другие горшечные растения, которые летом находились в саду.Выбрасывают из теплицы весь мусор. Чистят и моют горшки, кольца и т. п.Пересаживают в горшки большего размера цикламены, цинерарии, первоцветы и ставят их на стеллажи теплицы.Заготавливают черенки с растений, предназначенных для оформления цветника, — колеуса, гелиотропа, фуксии.СентябрьПо мере снижения температуры уменьшают полив и увлажнение. Проверяют систему обогрева и включают ее, если это необходимо, в конце месяца. Проверяют запас топлива на зиму. Уменьшают притенение.Для весеннего цветения еще высевают однолетники.Высаживают в горшки оставшиеся луковичные растения.Вносят в теплицу азалии, камелии, хризантемы и другие горшечные растения, которые летом находились в саду.Выбрасывают из теплицы весь мусор. Чистят и моют горшки, кольца и т. п.Пересаживают в горшки большего размера цикламены, цинерарии, первоцветы и ставят их на стеллажи теплицы.Заготавливают черенки с растений, предназначенных для оформления цветника, — колеуса, гелиотропа, фуксии.Если влияние на микроклимат теплицы летнего тепла и зимнего холода очевидно и может быть учтено при обслуживании, то более сложным периодом с этой точки зрения будут весна и осень. В это время года солнечного тепла уже достаточно и теплица быстро нагревается, а ночи еще холодные. Случаются резкие похолодания и в дневное время, что особенно характерно для конца зимы — начала весны. Все нарастающее солнечное тепло в сочетании с работой искусственных систем обогрева может вызвать быстрый подъем температуры, превышающий требуемый уровень, и остановить его может только немедленное проветривание. В этих случаях незаменимы автоматические устройства для открывания форточек (см. с. 30). В необо-

Июль

Поддерживают влажность воздуха и много поливают. Активно вентилируют теплицу, при необходимости притеняют. Делают повторные посевы первоцвета нежного и кальцеолярии.

Черенкуют гортензию.

Прищипывают томаты, стимулируя их ветвление. Прищипывают боковые побеги огурцов.

Устанавливают поддержки для растений, особенно однолетников, выращиваемых в горшках.

Направляют побеги лазящих растений.

Высаживают в горшки большего размера пеларгонии, полученные весенним черенкованием, и вкапывают их в открытый грунт. Пересаживают в горшки больших размеров гвоздику, а с частичной заменой почвы — фрезию. Регулярно собирают урожай огурцов и томатов.

Июль

Поддерживают влажность воздуха и много поливают. Активно вентилируют теплицу, при необходимости притеняют. Делают повторные посевы первоцвета нежного и кальцеолярии.

Черенкуют гортензию.

Прищипывают томаты, стимулируя их ветвление. Прищипывают боковые побеги огурцов.

Устанавливают поддержки для растений, особенно однолетников, выращиваемых в горшках.

Направляют побеги лазящих растений.

Высаживают в горшки большего размера пеларгонии, полученные весенним черенкованием, и вкапывают их в открытый грунт. Пересаживают в горшки больших размеров гвоздику, а с частичной заменой почвы — фрезию. Регулярно собирают урожай огурцов и томатов.

Август

Продолжают летнее притенение, полив и увлажнение. К концу месяца, с уменьшением продолжительности дня, следят за ночными заморозками.

Высевают для весеннего цветения однолетники, цикламены, цинерарии.

Пикируют кальцеолярию и другие сеянцы от ранних посевов.

Черенкуют пеларгонию.

Пересаживают в горшки большего размера первоцвет, цинерарию. Для зимнего и весеннего цветения высаживают луковицы фрезии, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов. Осуществляют внекорневую подкормку томатов.

Подкармливают жидкими удобрениями все цветущие растения. Проводят подкормку выставленных на улицу хризантем и обильно их поливают.

Проводят крупные ремонтные работы в теплице, при необходимости ее подкрашивают.

Август

Продолжают летнее притенение, полив и увлажнение. К концу месяца, с уменьшением продолжительности дня, следят за ночными заморозками.

Высевают для весеннего цветения однолетники, цикламены, цинерарии.

Пикируют кальцеолярию и другие сеянцы от ранних посевов.

Черенкуют пеларгонию.

Пересаживают в горшки большего размера первоцвет, цинерарию. Для зимнего и весеннего цветения высаживают луковицы фрезии, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов. Осуществляют внекорневую подкормку томатов.

Подкармливают жидкими удобрениями все цветущие растения. Проводят подкормку выставленных на улицу хризантем и обильно их поливают.

Проводят крупные ремонтные работы в теплице, при необходимости ее подкрашивают.

Сентябрь

По мере снижения температуры уменьшают полив и увлажнение. Проверяют систему обогрева и включают ее, если это необходимо, в конце месяца. Проверяют запас топлива на зиму. Уменьшают притенение.

Для весеннего цветения еще высевают однолетники.

Высаживают в горшки оставшиеся луковичные растения.

Вносят в теплицу азалии, камелии, хризантемы и другие горшечные растения, которые летом находились в саду.

Выбрасывают из теплицы весь мусор. Чистят и моют горшки, кольца и т. п.

Пересаживают в горшки большего размера цикламены, цинерарии, первоцветы и ставят их на стеллажи теплицы.

Заготавливают черенки с растений, предназначенных для оформления цветника, — колеуса, гелиотропа, фуксии.

Сентябрь

По мере снижения температуры уменьшают полив и увлажнение. Проверяют систему обогрева и включают ее, если это необходимо, в конце месяца. Проверяют запас топлива на зиму. Уменьшают притенение.

Для весеннего цветения еще высевают однолетники.

Высаживают в горшки оставшиеся луковичные растения.

Вносят в теплицу азалии, камелии, хризантемы и другие горшечные растения, которые летом находились в саду.

Выбрасывают из теплицы весь мусор. Чистят и моют горшки, кольца и т. п.

Пересаживают в горшки большего размера цикламены, цинерарии, первоцветы и ставят их на стеллажи теплицы.

Заготавливают черенки с растений, предназначенных для оформления цветника, — колеуса, гелиотропа, фуксии.

греваемых теплицах, лишенных искусственного обогрева, подобные проблемы возникают значительно реже.

Культивирование растений

На следующих страницах подробно рассказывается о выращивании различных растений в теплицах с умеренным обогревом. Этот список включает и растения, описанные для необогре- ваемой теплицы. Разница в основном заключается в сроках посева и сбора урожая. Томаты, например, в теплицах с умеренным обогревом высаживают начиная с февраля, в то время как в необогреваемых теплицах — не ранее середины апреля. В теплице с умеренным обогревом гораздо раньше зацветают однолетники. Салат, редис и другие зеленные культуры зимнего и осеннего сбора урожая высевают в конце лета -— начале осени.

В теплице с умеренным обогревом выращивают гораздо больше видов растений, чем представлено в книге. Для примера выбраны и шаг

за шагом проиллюстрированы все агротехнические приемы по выращиванию лишь тех растений, которые наиболее приемлемы для начинающего садовода, или тех растений, на которых можно наглядно продемонстрировать основные принципы выращивания. Приведенную информацию можно использовать и применительно к другим культурам.

Существует много интересных растений, незаслуженно забытых садоводами. Попробуйте вырастить их в теплице, если найдется немного свободного места. Это многие кустарники, в том числе сирень, форзиция и гортензия, которые при выращивании в горшках в теплице зацветут гораздо раньше, чем в открытом грунте. Это и плодовые культуры, например цитрусовые, в кадках. Для большинства цитрусовых минимальное значение зимних температур 7°С (исключение составляет лайм настоящий, который переносит температуру не ниже 10°С). Для их успешного плодоношения летние температуры должны составлять 13—16°С.

Октябрь

Окончательно включают систему обогрева и устанавливают терморегулятор для поддержания минимальной ночной температуры 4,5°С. В теплые дни, когда нет тумана и сырости, активно вентилируют. Уменьшают полив и полностью снимают притенение. Высаживают в горшки оставшиеся луковичные Подкармливают цикламены, цинерарии, первоцветы и камелии. Если возможно, из теплицы выносят все растения и окуривают против грибных болезней. Проводят борьбу со слизнями.

Ноябрь

Поддерживают минимальную зимнюю температуру, изредка проветривают. Продолжают уменьшение полива растений, за исключением цветущих.

Пересаживают в горшки большего размера однолетники. Ставят их в хорошо освещенное место и слабо поливают.

Заносят в теплицу первую партию луковичных растений для зимнего цветения.

Обрезают кустарники.

Высевают салат.

Заносят в теплицу фуксию, бегонию, гортензию и хранят под стеллажами. Держат их практически сухими.

Декабрь

Утепляют теплицу снаружи (в очень суровую погоду — мешковиной или матами), устраняют причины сквозняков. Если ожидаются большие морозы, защищают нежные растения бумагой, полиэтиленовой пленкой или мешковиной.

Полив сводят к минимуму.

При возможности незначительно проветривают теплицу и включают тепловентилятор для циркуляции воздуха.

Заносят еще луковичные.

Высаживают в ящики для выгонки морскую капусту и салатный цикорий

Обрезают после цветения хризантемы и начинают отбирать зеленые активно растущие черенки.

Ставят цинерарию, цикламены, первоцветы и другие растения, зацветающие к новому году, в теплую часть теплицы. Аккуратно их поливают, избегая попадания воды на листву.

Удаляют весь мусор, опавшую листву и свободные горшки из теплицы. Моют все горшки, подносы и оборудование для размножения.

Растения для оформления цветника

Выращивание растений для оформления цветникаВыращивание растений для оформления цветника1 Наполните поднос почвенной смесью для се- 2 Мелкие семена смешайте с тонким сухим пес- мян, уплотнив ее пальцами или трамбовкой при- ком для облегчения посева и высейте вразброс, мерно на 1 см ниже края сосуда.1 Наполните поднос почвенной смесью для се- 2 Мелкие семена смешайте с тонким сухим пес- мян, уплотнив ее пальцами или трамбовкой при- ком для облегчения посева и высейте вразброс, мерно на 1 см ниже края сосуда.

Выращивание растений для оформления цветника

Выращивание растений для оформления цветника

1 Наполните поднос почвенной смесью для се- 2 Мелкие семена смешайте с тонким сухим пес- мян, уплотнив ее пальцами или трамбовкой при- ком для облегчения посева и высейте вразброс, мерно на 1 см ниже края сосуда.

1 Наполните поднос почвенной смесью для се- 2 Мелкие семена смешайте с тонким сухим пес- мян, уплотнив ее пальцами или трамбовкой при- ком для облегчения посева и высейте вразброс, мерно на 1 см ниже края сосуда.

Теплица с умеренным обогревом — идеальное место, где можно вырастить растения летнего цветения для оформления цветника. Она дает несколько преимуществ. Во-первых, сокращается период размножения с учетом того, что растения правильно закалены, приняты меры предосторожности против появления болезней. Во-вторых, садовод получает растения из своих собственных семян, особенности выращивания которых он хорошо знает. И наконец, уменьшается риск повреждения рассады благодаря отсутствию транспортировки и пересадки из переполненных подносов.

Посев семян

Одним из определяющих факторов при выращивании в теплице растений для оформления цветника является правильный выбор сроков посева семян. В общем случае это зависит от скорости прорастания семян и дальнейшего роста развивающихся сеянцев. Поэтому семена медленно растущих растений летнего цветения высевают в январе — феврале. (План посевов семян различных растений по месяцам приведен в верху

разворота.) Несмотря на источник искусственного тепла в теплицах с умеренным обогревом развитие семян, посеянных в первые два зимних месяца, ограничивает низкая в это время года освещенность.

Подносы или небольшие горшки заполняют соответствующей почвенной смесью и увлажняют ее. Не следует пренебрегать почвенной смесью на основе торфа с низким запасом питательных веществ — в благоприятных условиях теплицы семена прорастают относительно быстро. Насыпанную в сосуды почвенную смесь уплотняют пальцами или трамбовкой, оставляя свободными около 1 см от края. Следите за тем, чтобы почва не переуплотнялась, — это ухудшает дренаж и приводит к заболеванию черной ножкой и появлению комариков-сциарид.

Способ посева семян зависит от их размера. Мелкие семена, например бегонии непрерывноцветущей, смешивают с мелким сухим песком и высевают вразброс из пакета, близко держа его у поверхности почвенной смеси. Семена среднего размера высевают так же, но без добавки песка. Такие крупные семена, как у циннии, и

ВРЕМЯ ПОСЕВАЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ Бегония непрерывноцветущая, гвоздика, левкой, львиный зев, мак, фиалка, цинерария.ВРЕМЯ ПОСЕВАЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ Бегония непрерывноцветущая, гвоздика, левкой, львиный зев, мак, фиалка, цинерария.ФЕВРАЛЬ—МАРТ Гелиотроп, георгины, космос, кохия, однолетняя хризантема, сальпиглоссис.МАРТАгератум, бальзамин, бурачок, лобелия, лобулярия, немезия, табак.ФЕВРАЛЬ—МАРТ Гелиотроп, георгины, космос, кохия, однолетняя хризантема, сальпиглоссис.МАРТАгератум, бальзамин, бурачок, лобелия, лобулярия, немезия, табак.МАРТ—АПРЕЛЬ Бархатцы отклоненные, однолетняя астра, портулак, флокс.АПРЕЛЬЦиннияМАРТ—АПРЕЛЬ Бархатцы отклоненные, однолетняя астра, портулак, флокс.АПРЕЛЬЦинниянебольшие, но дражированные семена высаживают по одному. Высеянные семена слегка засыпают почвенной смесью и ставят этикетку. Затем для профилактики гнилостных болезней поливают семена каптаном или медьсодержащим фунгицидом. Чтобы не вымыть семена из почвенной смеси, используют лейку с мелким распылителем.

ВРЕМЯ ПОСЕВА

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ Бегония непрерывноцветущая, гвоздика, левкой, львиный зев, мак, фиалка, цинерария.

ВРЕМЯ ПОСЕВА

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ Бегония непрерывноцветущая, гвоздика, левкой, львиный зев, мак, фиалка, цинерария.

ФЕВРАЛЬ—МАРТ Гелиотроп, георгины, космос, кохия, однолетняя хризантема, сальпиглоссис.

МАРТ

Агератум, бальзамин, бурачок, лобелия, лобулярия, немезия, табак.

ФЕВРАЛЬ—МАРТ Гелиотроп, георгины, космос, кохия, однолетняя хризантема, сальпиглоссис.

МАРТ

Агератум, бальзамин, бурачок, лобелия, лобулярия, немезия, табак.

МАРТ—АПРЕЛЬ Бархатцы отклоненные, однолетняя астра, портулак, флокс.

АПРЕЛЬ

Цинния

МАРТ—АПРЕЛЬ Бархатцы отклоненные, однолетняя астра, портулак, флокс.

АПРЕЛЬ

Цинния

Проращивание

Даже в теплице с умеренным обогревом прорастанию семян, посеянных в январе — феврале, поможет дополнительное тепло. Для этих целей обычно используют камеру для размножения. В нее помещают подносы с семенами и устанавливают терморегулятор на 21°С. Если такой камеры нет, подносы с семенами переносят в дом или закрывают в теплице куском стекла и газетой. Семена могут прорастать и в темноте.

При появлении всходов (через одну-три недели в зависимости от температуры и вида растений) с подносов снимают стекло и выставляют их на свет защищая растения от прямого попадания солнечных лучей, чтобы не было ожога.

Проводят профилактический полив разбавленным раствором каптана, предотвращающим появление черной ножки и других болезней, характерных для сеянцев. Чтобы сеянцы хорошо развивались, температуру поддерживают на уровне 21°С. Кроме того, необходима эффективная вентиляция, поэтому в хорошую погоду форточки в теплице открывают не менее чем на час в день.

Пикировка

Когда сеянцы достаточно подрастут, их пикируют. Если опустить эту операцию, всходы станут загущенными, и корни переплетутся так, что при последующей пересадке не удастся избежать повреждения корневой системы рассады. Пикируют растения по одному в горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 1» или ее аналогом. С помощью колышка сеянец осторожно приподнимают большим и указательным пальцами, беря за семядольный листик. Тем же колышком делают для посадки лунку необходимых размеров. Если пикируют в ящики, то во избежание дальнейшего загущения между сеян-

3 Средние и крупные семена слегка засыпьте почвенной смесью. Мелкие семена не заделывают.

4 Поднос с семенами полейте разбавленным раствором каптана или медьсодержащего фунгицида, чтобы предупредить появление черной ножки и других болезней.

Растения для оформления цветника

цами оставляют расстояние не менее 4 см. Колышком уплотняют почву вокруг каждого сеянца, ставят этикетку и снова поливают разбавленным раствором фунгицида для предотвращения черной ножки.

После пикировки неизбежно замедление роста сеянцев, даже при благоприятных условиях. Однако, если провести пикировку в тот момент, когда корневая система еще мала и неразветвле- на, и обеспечить хороший уход, время приживания можно свести к минимуму. Молодые растения выращивают при температуре 18°С и хорошей вентиляции. Когда сеянцы станут достаточно большими и минует угроза заморозков, их закаливают в холодном парнике (см. с. 182) или выключают систему обогрева теплицы, постепенно увеличивая проветривание сначала днем, а потом и ночью.

Размножение

Размножать растения, предназначенные для оформления цветника, можно и черенкованием или делением. Подробное описание этих спосо

бов размножения приведено на с. 114—127.

Черенки отбирают осенью, при выкапывании растений, или весной от клубней, находившихся в состоянии покоя в течение зимы. Черенками размножают, например, пеларгонию. Зимой черенки содержат при температуре не ниже 4°С, немного увлажненными. Затем сажают в горшки диаметром 10—13 см, закаливают и высаживают в цветник.

Перезимовка

Некоторые растения для цветника выкапывают осенью и хранят всю зиму в теплице с умеренным обогревом, чтобы на следующий год высадить вновь весной. Выкопанные растения высаживают в горшки или ящики. Удаляют приблизительно половину листьев, слабо поливают и хорошо проветривают помещение для предотвращения появления серой гнили. Во избежание истончения и ослабления роста растений необходима хорошая освещенность. Весной растения высаживают в саду.

5 Поднос поставьте в камеру для размножения при температуре 21°С или в теплое место в доме.

6 При появлении всходов выставьте его на свет. Температуру поддерживайте на уровне 21°С.

ТОРФЯНЫЕ КУБИКИТОРФЯНЫЕ КУБИКИПОСАДКАПОСАДКА

ТОРФЯНЫЕ КУБИКИ

ТОРФЯНЫЕ КУБИКИ

ПОСАДКА

ПОСАДКА

Крупные семена высевают в торфяные кубики, формируемые из увлажненной смеси на основе торфа, или в торфяные горшочки. Весной молодые растения высаживают на постоянное место для цветения. Это позволяет избежать повреждения корневой системы, происходящего при пикировке. В каждый кубик высевают 2—3 семени и обеспечивают надлежащие условия. В фазе первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя в кубике наиболее развитый сеянец.

Когда растения подготовлены к посадке, то есть закалены в парнике или уже выставлялись на день на открытый воздух, их высаживают на отведенное для них место. Рассаду переносят в лунки вместе с комом почвенной смеси, аккуратно расправляют корни. Лунки делают садовым совком. После посадки и уплотнения почвы растения обильно поливают. Во время укоренения растений почвенная смесь должна быть хорошо увлажнена. Выращенными в теплице в горшках отдельными многолетними растениями украшают сформированные цветники.

Пикировка

7 Сеянцы опрысните каптаном или другим разбавленным фунгицидом для предупреждения появления черной ножки Обеспечьте достаточную вентиляцию.

8 Когда сеянцы станут достаточно большими, их можно пикировать в ящики или горшки

Декоративные растения

Условия теплицы с умеренным обогревом прекрасно подходят для возделывания целого ряда популярных декоративных растений, таких, как цикламены, первоцветы, цинерарии и хризантемы зимнего цветения.

Цикламены

Цикламены довольно холодостойкие растения и могут с успехом выращиваться при минимальном уровне тепла. Размножают их в основном семенами, но можно и делением клубнелуковиц. При заботливом уходе они цветут каждую осень и зиму на протяжении многих лет.

Выращивание из семени. При промышленном выращивании цикламены, полученные из семян, зацветают уже через 6—8 месяцев, в обычных же условиях для этого требуется не менее 12—14 месяцев. Семена высевают с августа по ноябрь. Чтобы ускорить прорастание семян, их замачивают в воде на 12—24 ч. Затем высевают в сосуды, которые предварительно наполняют почвенной смесью «Джон Иннес» для семян, и уплотняют ее приблизительно на 1 см ниже края емкости. Сверху семена засыпают 0,3— 0,6-см слоем той же почвенной смеси. Акку ратно поливают и накрывают куском стекла. Помещают в камеру для размножения или на стеллаж в теплицу при температуре 18°С. Почвенную смесь поддерживают во влажном состоянии. Прорастают семена медленно и неравномерно

Пикировка. Пикировку проводят в фазе первого настоящего листа в небольшие торфяные горшочки или ящики с почвенной смесью «Джон Иннес № 1». Через несколько дней снижают температуру до 15°С. Когда на сеянцах появятся 3—4 листа, их пересаживают в горшки диаметром 7—8 см, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 1». При этом следят, чтобы молодые клубнелуковички располагались близ поверхности почвенной смеси. В апреле проводят вторую пересадку растений в 9—10-см горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 2» и, наконец, в мае — начале июня пересаживают в горшки диаметром 13—15 см с почвенной смесью «Джон Иннес № 3».

Температуру поддерживают на уровне 10— 13°С, помещение проветривают. В летнее время притеняют от прямых солнечных лучей, чтобы листья не получили ожогов. На протяжении всего времени обильно поливают по периметру горшка, стараясь не попадать на клубни. Подкормки обычно не требуется, но как только начинают закладываться цветочные почки, в

конце лета можно подкормить жидкими удобрениями с повышенным содержанием калия. Удаляют все хилые, слабые цветоносы.

Уход после цветения. После цветения цикламены не трогают еще по крайней мере 4—6 недель до тех пор, пока листья не опадут под воздействием постепенно ухудшающихся погодных условий. Затем растения помещают в освещенное, хорошо проветриваемое место в теплице или вкапывают в защищенный от мороза парник. В сухом состоянии их держат до июля, а затем пересаживают в почвенную смесь «Джон Иннес № 3» и заносят в теплицу с температурой 10—13°С. До появления первых листьев поливают редко, с началом роста — регулярно.

Первоцветы

Первоцветы — нежный, китайский и обратноконический — цветут в теплице с умеренным обогревом на протяжении всей зимы до весны. Обычно их относят к однолетним растениям.

Посев семяи. Семена высевают тонким слоем в мае — начале июня в сосуды, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес» для семян. Субстрат уплотняют на 1 см ниже края сосуда. Семена очень мелкие, поэтому их не заделывают почвенной смесью. Полив осуществляют погружением сосуда в емкость с водой. Затем его накрывают стеклом и помещают в камеру для размножения при температуре 16—18°С.

Пикировка. Пикировать сеянцы необходимо, когда образуется первый настоящий лист, поскольку первоцветы весьма подвержены болезни «черная ножка». Пикируют в торфяные кубики или подносы с почвенной смесью «Джон Иннес № 1». Когда листья сеянцев на подносе начнут перекрывать друг друга (или торфяной кубик будет пронизан корнями), первоцвет пересаживают в горшки диаметром 7—8 см с почвенной смесью «Джон Иннес № 2», а в начале осени уже окончательно — в 13-см горшки, наполненные той же смесью.

Уход за растевиями. После образования цветочных почек при желании можно провести подкормку жидкими удобрениями. Первоцветы нуждаются в хорошей освещенности, вентиляции и температуре 7—10°С. В кратковременные периоды жаркой погоды им обеспечивают соответствующую вентиляцию и притенение. Немаловажен также регулярный полив, преимущественно путем погружения в емкость с водой. При поливе из лейки воду старайтесь лить по краю горшка.

Выращивание цикламенов из семянВыращивание цикламенов из семянАвгуст. Высадите эти крупные семена в подносы или неглубокие горшки, наполненные почвенной смесью для семян. Присыпьте их 0,3—0,6-см слоем влажного просеянного торфа. Поместите в камеру для размножения при температуре 18°С.

Выращивание цикламенов из семян

Выращивание цикламенов из семян

Январь. Пересадите сеянцы в горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 1».

Снизьте температуру до 15°С, постоянно поддерживая почвенную смесь во влажном состоянии.

Март—апрель. Пересадите цикламены в 13-см горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 1». Клубнелуковичку разместите у поверхности субстрата.

Лето. Растения держите в хорошо проветриваемой теплице, слегка притененными, обеспечьте им достаточную влажность. Но лучше их поместить в парник, с которого в мягкую погоду снимают рамы.

Декоративные растения

Хризантемы

Хризантемы, используемые для украшения теплицы в осеннее и зимнее время, выращивают из семян или черенков.

Однолетние хризантемы. Семена высевают в феврале в почвенную смесь «Джон Иннес» для семян и проращивают при температуре 16°С. Технику посева см. на с. 152. Пикируют в ящики-растильни, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 1», затем пересаживают в горшки диаметром 6—8 см с той же смесью. На стадии трех листков прищипывают точку роста. После пересадки в конце весны в 13-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес Ne 2», растения помещают в холодный парник. В июне — июле переваливают в горшки диаметром 20— 25 см с почвенной смесью «Джон Иннес Ne 3». В конце лета растения вносят в теплицу для цветения при температуре 7—10°С. Пока растения находятся в парнике, их подкармливают жидкими удобрениями. Слишком быстро растущие побеги прищипывают, чтобы придать растениям аккуратную округлую форму.

Для успешного выращивания хризантемам необходимы хорошая освещенность, циркуляция воздуха и равномерный регулярный полив. Растения после цветения выбрасывают. Новые растения получают из высеянных в феврале семян или черенкованием в начале зимы с побегов от маточных растений.

Хризантемы зимнего цветения

Поздноцветущие крупноцветковые хризантемы выращивают летом, как горшечные культуры, в открытом грунте, а затем переносят в теплицу для того, чтобы они цвели в ноябре — декабре, обеспечивая им температуру 7—10сС. Многочисленные сорта хризантем различаются в основном окраской соцветий и формой лепестков. Размножают хризантемы путем черенкования маточных растений.

Размножение. Обрезанные после цветения маточные растения хризантем формируют молодые прикорневые побеги, которые черенкуют и укореняют в февралемарте при температуре 7—10°С как зеленые активно растущие черенки (см. с. 116—119).

Выращивание. Укоренившиеся черенки сажают в горшки диаметром 8—9 см, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес Ns 2», и ставят при температуре 7°С. Почвенную смесь регу

лярно увлажняют, обеспечивают достаточную вентиляцию и освещенность. Превышение указанной температуры приводит к образованию слабых, истонченных побегов. В конце марта — начале апреля растения пересаживают в горшки диаметром 13—15 см с почвенной смесью «Джон Иннес Ns 3». Затем растения закаливают в холодном парнике, закрывая его лишь при похолоданиях и ненастной погоде. В начале июня окончательно пересаживают растения в горшки диаметром 20—23 см с той же почвенной смесью, подвязывают к вбитым в почву колышкам и выставляют на участок в защищенном, но открытом месте.

Формирование. В естественных условиях верхушечная цветочная почка у растения хризантемы обычно не развивается или из нее получается цветок неправильной формы. Боковые побеги формируют полноценные цветочные почки.

Чтобы на каждом растении получить несколько крупных цветков, число побегов и цветочных почек следует ограничить. Верхушечную цветочную почку главного стебля удаляют на ранних стадиях развития, обычно когда боковые побеги достигают длины не более 3— 5 см. На каждом боковом побеге оставляют свою верхушечную почку для образования в дальнейшем крупного цветка. Образующиеся вокруг нее небольшие цветочные почки пасынкуют. На растении обычно оставляют 6—8 цветков (для выставочного показа — только три). Растения некоторых сортов образуют, как правило, большое число боковых побегов. У других сортов образуется их не более 2—3. поэтому удаляют верхушечные почки, вызывая тем самым усиленное развитие новых боковых побегов, а значит, и цветочных почек.

Время удаления верхушечных почек варьирует от сорта к сорту начиная обычно с середины апреля. Второй раз эту операцию проводят в июне.

Цветение. В середине сентября хризантемы вносят в теплицу. Их свободно расставляют в светлом месте при минимальной температуре 7°С. Теплицу хорошо проветривают. Первые верхушечные почки раскрываются г ноябре, вторичные — месяцем позже.

Уход после цветения. После цветения растения обрезают до высоты 60 см. В январе старые стебли срезают на уровне 5—8 см от земли. С появлением новых побегов размножение начинают вновь.

Хризантемы зимнего цветенияХризантемы зимнего цветения1 Февраль—март С началом роста молодых побегов у маточных растений приступайте к заготовке черенков Укореняют их в камере для размножения. Затем высадите их в горшки диаметром 7—8 см.

Хризантемы зимнего цветения

Хризантемы зимнего цветения

2 Март—апрель Пересадите в 13-см горшки, наполненные почвенной смесью « Джон Иннес № 3». Для закаливания растения поместите в холодный парник и закрывайте его в морозную или ненастную погоду.

Июнь. Растения пересадите в 20-см горшки и поставьте в защищенное место на открытом воздухе. Каждое растение подвяжите. Опор) крепите к каркасу теплицы, чтобы не повредил ветер.

Сентябрь. Растения внесите в теплицу и поставьте в хорошо освещенном месте. В ноябре— декабре они зацветают.

В теплице с умеренным обогревом можно выращивать не только такие овощные культуры, как томаты, огурцы, фасоль, но и более нежные растения, например бамию. Хороший урожай в теплице с умеренным обогревом дают дыни и ранняя земляника, а если позволяет пространство — персик и нектарины, плохо плодоносящие в открытом грунте.

Ранняя земляника

Урожай земляники в теплице с умеренным обогревом можно собирать уже в марте—апреле.

Размножение. В конце июня пришпиливают усы от растущих в саду растений по одному в 7—8-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 1» и закопанные по край в почву. Через 4—6 недель, когда молодые растеньица как следует укоренятся, их отделяют от маточных растений. Горшки помещают на хорошо дренированный грунт или в открытый холодный парник. Обильно поливают и по мере роста растений окончательно пересаживают в 15-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или аналогом на основе торфа. До сентября часто поливают и каждую неделю подкармливают жидкими удобрениями.

До ноября растения не тревожат. С наступлением периода покоя горшки вкапывают по край в торф или хорошо дренированную почву, предпочтительно холодного парника. Так корни предохраняют от замерзания. Если это невозможно, подойдет и защищенный уголок сада, но не в местах сосредоточения холодного воздуха. В сильный мороз парник закрывают или накрывают растения соломой.

Уход за растениями. В середине декабря горшки вносят в теплицу и расставляют на хорошо освещенной солнцем полке, обеспечивая свободную циркуляцию воздуха и максимальную освещенность. Две недели температуру поддерживают чуть выше точки замерзания, затем поднимают до 7°С, но не выше. Избыток тепла ведет к развитию листьев в ущерб плодоношению. В феврале, с появлением цветоносов, минимальную температуру поднимают до 10°С. Если температура в теплице превысит 21 °C, проводят непродолжительное проветривание в дневное время. Влажность воздуха поддерживают еженедельным обрызгиванием помещения. Дважды в неделю подкармливают жидкими удобрениями с повышенным содержанием калия.

Когда цветки раскроются, увеличивают минимальную температуру до 13°С, а проветривать теплицу начинают при 24°С. Ежедневно прово

дят ручное опыление, перенося пыльцу с цветка на цветок с помощью маленькой кисточки для рисования. В период опыления теплицу не увлажняю"- это может помешать образованию завязей. Чтобы ягоды были крупнее, самые мелкие завязи удаляют сразу после опадения лепестков, оставив всего по 8—10 штук на каждом кусте.

После завязывания плодов возобновляют увлажнение теплицы. В солнечную погоду растения обильно поливают. А чтобы сохранить специфический аромат ягод, подкормку прекращают, как только плоды начнут розоветь.

Дыми

Дыни в теплице с умеренным обогревом выращивают так же, как и в необогреваемой (см. с. 139). Однако минимальная температура 21°С в весеннее время способствует более раннему плодоношению. В теплице с умеренным обогревом семена дыни высевают в феврале—марте и урожай получают в июне—июле соответственно. Теплицу надо постоянно увлажнять, за исключением времени опыления цветков и начала созревания плодов.

Бамия

Это однолетнее травянистое растение используют для приготовления блюд восточной кухни. Оно довольно неприхотливо, но, являясь тропическим, нуждается в высоких температурах.

Выращивание из семени. Начиная с февраля и далее семена высевают в подносы-растильни, наполненные влажной почвенной смесью, или высаживают по одному в торфяные кубики. Слегка присыпают почвенной смесью, поливают и накрывают подносы стеклом и газетой. Стекло ежедневно переворачивают, температуру поддерживают на уровне 18—21°С. В зависимости от температуры семена прорастают через одну-три недели. Как только сеянцы станут достаточно крупными, их пикируют в торфяные или пластиковые горшочки диаметром 7—8 см, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 1».

Уход за растениями. Ранней весной рассаду бамии высаживают непосредственно на грядку или в 25-см горшки, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 2». Вне зависимости от места посадки растения размещают на расстоянии 50—60 см друг от друга и ставят около каждого опору. На протяжении всего вегетационного периода растения обильно поливают. Когда они

1 Середина декабря. Горшки с растениями внесите в теплицу с умеренным обогревом и поставьте на хорошо освещенную полку. Температуру держите чуть выше 0°. Дважды в неделю подкармливайте жидкими удобрениями.

2 Через две недели температуру поднимите до 7°С, а с появлением цветоносов — до 10°С; помещение проветривайте и увлажняйте, если температура поднимется до 21°С.

3 Когда цветки раскроются, увлажнять помещение прекратите и повысьте температуру до 13° С, проветривая теплицу уже при 24°С. Цветки ежедневно опыляйте вручную тонкой кисточкой.

4 С появлением завязей возобновите увлажнение теплицы. Под цветоносы подставьте воткнутые в горшок рогатки из веточек. Когда ягоды начнут розоветь, подкормку прекратите.

достигнут высоты 25—30 см, прищипывают точку роста. Это стимулирует ветвление и формирование на боковых побегах цветков, а значит, и плодов. Следят за появлением вредителей, таких, как оранжерейная белокрылка и паутинный клещ.

Бамию собирают, пока плоды (коробочки) еще молодые и нежные, а семена внутри их мягкие. Сбор продолжается с июня по сентябрь.

Персики

В большой пристенной теплице хорошо выращивать персик или нектарины веерной формы. Обе культуры в теплице с умеренным обогревом дают более гарантированный урожай, чем в открытом грунте. Для теплиц с умеренным обогревом больше подходит подвой Сент-Джулиан А, который, будучи полукарликом, ограничивает сильный рост персика.

Почва. Для возделывания культуры используют почву теплицы, обогащенную перед посадкой большим количеством органических веществ. Если почва бедна, ее заменяют смесью, приготовленной из дерновой почвы, пролежавшей шесть месяцев без употребления, и щебня. К 10 частям дерновой почвы добавляют 1 часть щеб

ня. Весной за две недели до посадки вносят основное удобрение «Джон Иннес» (из расчета 230 г на 10-л ведро почвы).

Уход за растениями. С конца зимы до появления завязей необходимо поддерживать минимальную температуру 7°С. Вентиляцию теплицы начинают с того времени, когда температура наружного воздуха поднимется выше 18°С. До раскрытия цветков теплицу увлажняют в солнечную погоду и ежедневно обрызгивают листву чистой водой. В начале лета проводят мульчирование перепревшим навозом или компостом. Кроме того, каждые 10 дней с момента распускания почек и до начала созревания плодов подкармливают жидкими удобрениями, употребляемыми для томатов.

Когда цветки раскроются, проводят ручное опыление маленькой кисточкой для рисования. Как только завязи станут чуть больше 1 см, их прореживают, оставляя одну-две на розетку. Когда они достигнут длины около 2,5 см, проводят второе прореживание, чтобы плоды на ветках располагались на расстоянии 20—25 см друг от друга.

После сбора урожая форточки в теплице не закрывают вплоть до весны.

Если позволяет пространство, формируемый веером персик выращивают у задней стены теплицы, пристроенной к дому, или под крышей одно- или двускатной теплицы с умеренным обогревом. Для каждого дерева желательно отвести площадь 4,5x3 м. Растения высаживают непосредственно в грунт теплицы, обогащенный органическими удобрениями. Для поддержки ве

ера натягивают горизонтальные ряды опорной проволоки на расстоянии 15 см один от другого. Для ранних сортов персика поддерживают начиная с конца зимы до образования завязей минимальную температуру 7°С. Теплицу начинают проветривать, когда температура поднимется выше 18°С.

БамияБамия1 Март. Выращенную рассаду высадите на грядки в теплице или 25-см горшочки. Расстояние между растениями 50—60 см. Перед посадкой вбейте опорные колышки.

Бамия

Бамия

2 Когда растения достигнут высоты 25—30 см, удалите у них точку роста, чтобы придать растению вид куста и ускорить плодоношение. Ведите борьбу с вредителями.

3 Растения регулярно на протяжении всего вегетационного периода поливайте. Если необходимо, опрыскивайте карбофосом или растительными настоями против паутинного клеща.

4 С июня и далее. Плоды срезайте острыми ножницами, как только они созреют. Это продлевает период плодоношения растений. Перезревшие плоды вязкие и невкусные.

Обогреваемая теплица

ЯнварьОграничивают полив растений, цветущих или находящихся в стадии активного роста.Поддерживают низкую влажность и хороший обмен воздуха.Проветривают только в полдень.Высевают в камере для размножения бегонию, глоксинию, стрептокарпус, а также семена растений для необогреваемой и теплицы с умеренным обогревом. Заносят для выгонки луковичные растения.Выгоняют раноцветущие азалии и другие кустарниковые растения, морскую капусту, салатный цикорий и ревень, высаженные в ящики осенью.Нарезают зеленые активно * растущие черенки бегонии и пеларгонии.Укореняют суккуленты, колеус, филодендрон, традесканцию и другие растения, образующие воздушные корни.Проверяют состояние многолетних растений и пересаживают активно растущие в другие горшки с частичной заменой почвы.Удаляют нежелательные, больные и загущающие растения.Чинят горшки, ящики для рассады, подставки для размножения.ЯнварьОграничивают полив растений, цветущих или находящихся в стадии активного роста.Поддерживают низкую влажность и хороший обмен воздуха.Проветривают только в полдень.Высевают в камере для размножения бегонию, глоксинию, стрептокарпус, а также семена растений для необогреваемой и теплицы с умеренным обогревом. Заносят для выгонки луковичные растения.Выгоняют раноцветущие азалии и другие кустарниковые растения, морскую капусту, салатный цикорий и ревень, высаженные в ящики осенью.Нарезают зеленые активно * растущие черенки бегонии и пеларгонии.Укореняют суккуленты, колеус, филодендрон, традесканцию и другие растения, образующие воздушные корни.Проверяют состояние многолетних растений и пересаживают активно растущие в другие горшки с частичной заменой почвы.Удаляют нежелательные, больные и загущающие растения.Чинят горшки, ящики для рассады, подставки для размножения.ФевральУвеличивают норму полива и проветривают теплицу в солнечныйНачинают посев однолетников средней степени холодостойкости для оформления цветников.Высевают в камере для размножения семена клубневой бегонии. Черенкуют хризантемы, фуксию, шалфей, ремонтантную гвоздику. Высаживают в ящики с торфом клубни георгина для стимуляции роста с целью отбора черенков в следующем месяце.Продолжают пересадку растений в другие горшки с частичной заменой почвы и высаживают в горшки укоренившиеся черенки.Заносят в теплицу луковичные растения и кустарники для цветения, первоцвет и цинерарии.Выгоняют ландыш майский.ФевральУвеличивают норму полива и проветривают теплицу в солнечныйНачинают посев однолетников средней степени холодостойкости для оформления цветников.Высевают в камере для размножения семена клубневой бегонии. Черенкуют хризантемы, фуксию, шалфей, ремонтантную гвоздику. Высаживают в ящики с торфом клубни георгина для стимуляции роста с целью отбора черенков в следующем месяце.Продолжают пересадку растений в другие горшки с частичной заменой почвы и высаживают в горшки укоренившиеся черенки.Заносят в теплицу луковичные растения и кустарники для цветения, первоцвет и цинерарии.Выгоняют ландыш майский.МартВ теплые дни хорошо проветривают теплицу. При ярком солнце притеняют тенелюбивые растения. Увеличивают влажность, обрызгивая растения (за исключением цветущих) и помещение. Начинают подкармливать активно растущие рас- 1сния, а также предназначенные для весеннего цветения.Высевают томаты, огурцы, дыни, а также корневой сельдерей и капусту для последующей посадки в открытый грунт. Высевают левкой, астры, циннии, колеус.Пикируют сеянцы от ранних посе-Черенкуют георгины, фуксию, гортензию, паслен, шалфей.Продолжают пересадку в горшки с частичной заменой почвы.Если необходимо, делят папоротники и канны.Пасынкуют декоративные хризантемы и ремонтантную гвоздику, полученные черенкованием в начале года.Переставляют орхидеи и камелии в притененные места теплицы.Заносят клубни бегонии и помещают в ящики с торфом, чтобы они начали расти. После появления листьев пересаживают в горшки.МартВ теплые дни хорошо проветривают теплицу. При ярком солнце притеняют тенелюбивые растения. Увеличивают влажность, обрызгивая растения (за исключением цветущих) и помещение. Начинают подкармливать активно растущие рас- 1сния, а также предназначенные для весеннего цветения.Высевают томаты, огурцы, дыни, а также корневой сельдерей и капусту для последующей посадки в открытый грунт. Высевают левкой, астры, циннии, колеус.Пикируют сеянцы от ранних посе-Черенкуют георгины, фуксию, гортензию, паслен, шалфей.Продолжают пересадку в горшки с частичной заменой почвы.Если необходимо, делят папоротники и канны.Пасынкуют декоративные хризантемы и ремонтантную гвоздику, полученные черенкованием в начале года.Переставляют орхидеи и камелии в притененные места теплицы.Заносят клубни бегонии и помещают в ящики с торфом, чтобы они начали расти. После появления листьев пересаживают в горшки.

Январь

Ограничивают полив растений, цветущих или находящихся в стадии активного роста.

Поддерживают низкую влажность и хороший обмен воздуха.

Проветривают только в полдень.

Высевают в камере для размножения бегонию, глоксинию, стрептокарпус, а также семена растений для необогреваемой и теплицы с умеренным обогревом. Заносят для выгонки луковичные растения.

Выгоняют раноцветущие азалии и другие кустарниковые растения, морскую капусту, салатный цикорий и ревень, высаженные в ящики осенью.

Нарезают зеленые активно * растущие черенки бегонии и пеларгонии.

Укореняют суккуленты, колеус, филодендрон, традесканцию и другие растения, образующие воздушные корни.

Проверяют состояние многолетних растений и пересаживают активно растущие в другие горшки с частичной заменой почвы.

Удаляют нежелательные, больные и загущающие растения.

Чинят горшки, ящики для рассады, подставки для размножения.

Январь

Ограничивают полив растений, цветущих или находящихся в стадии активного роста.

Поддерживают низкую влажность и хороший обмен воздуха.

Проветривают только в полдень.

Высевают в камере для размножения бегонию, глоксинию, стрептокарпус, а также семена растений для необогреваемой и теплицы с умеренным обогревом. Заносят для выгонки луковичные растения.

Выгоняют раноцветущие азалии и другие кустарниковые растения, морскую капусту, салатный цикорий и ревень, высаженные в ящики осенью.

Нарезают зеленые активно * растущие черенки бегонии и пеларгонии.

Укореняют суккуленты, колеус, филодендрон, традесканцию и другие растения, образующие воздушные корни.

Проверяют состояние многолетних растений и пересаживают активно растущие в другие горшки с частичной заменой почвы.

Удаляют нежелательные, больные и загущающие растения.

Чинят горшки, ящики для рассады, подставки для размножения.

Февраль

Увеличивают норму полива и проветривают теплицу в солнечный

Начинают посев однолетников средней степени холодостойкости для оформления цветников.

Высевают в камере для размножения семена клубневой бегонии. Черенкуют хризантемы, фуксию, шалфей, ремонтантную гвоздику. Высаживают в ящики с торфом клубни георгина для стимуляции роста с целью отбора черенков в следующем месяце.

Продолжают пересадку растений в другие горшки с частичной заменой почвы и высаживают в горшки укоренившиеся черенки.

Заносят в теплицу луковичные растения и кустарники для цветения, первоцвет и цинерарии.

Выгоняют ландыш майский.

Февраль

Увеличивают норму полива и проветривают теплицу в солнечный

Начинают посев однолетников средней степени холодостойкости для оформления цветников.

Высевают в камере для размножения семена клубневой бегонии. Черенкуют хризантемы, фуксию, шалфей, ремонтантную гвоздику. Высаживают в ящики с торфом клубни георгина для стимуляции роста с целью отбора черенков в следующем месяце.

Продолжают пересадку растений в другие горшки с частичной заменой почвы и высаживают в горшки укоренившиеся черенки.

Заносят в теплицу луковичные растения и кустарники для цветения, первоцвет и цинерарии.

Выгоняют ландыш майский.

Март

В теплые дни хорошо проветривают теплицу. При ярком солнце притеняют тенелюбивые растения. Увеличивают влажность, обрызгивая растения (за исключением цветущих) и помещение. Начинают подкармливать активно растущие рас- 1сния, а также предназначенные для весеннего цветения.

Высевают томаты, огурцы, дыни, а также корневой сельдерей и капусту для последующей посадки в открытый грунт. Высевают левкой, астры, циннии, колеус.

Пикируют сеянцы от ранних посе-

Черенкуют георгины, фуксию, гортензию, паслен, шалфей.

Продолжают пересадку в горшки с частичной заменой почвы.

Если необходимо, делят папоротники и канны.

Пасынкуют декоративные хризантемы и ремонтантную гвоздику, полученные черенкованием в начале года.

Переставляют орхидеи и камелии в притененные места теплицы.

Заносят клубни бегонии и помещают в ящики с торфом, чтобы они начали расти. После появления листьев пересаживают в горшки.

Март

В теплые дни хорошо проветривают теплицу. При ярком солнце притеняют тенелюбивые растения. Увеличивают влажность, обрызгивая растения (за исключением цветущих) и помещение. Начинают подкармливать активно растущие рас- 1сния, а также предназначенные для весеннего цветения.

Высевают томаты, огурцы, дыни, а также корневой сельдерей и капусту для последующей посадки в открытый грунт. Высевают левкой, астры, циннии, колеус.

Пикируют сеянцы от ранних посе-

Черенкуют георгины, фуксию, гортензию, паслен, шалфей.

Продолжают пересадку в горшки с частичной заменой почвы.

Если необходимо, делят папоротники и канны.

Пасынкуют декоративные хризантемы и ремонтантную гвоздику, полученные черенкованием в начале года.

Переставляют орхидеи и камелии в притененные места теплицы.

Заносят клубни бегонии и помещают в ящики с торфом, чтобы они начали расти. После появления листьев пересаживают в горшки.

Календарь работ в обогреваемой теплице

Теоретически, если повысить минимальную ночную температуру в теплице до 13°С, то это должно значительно увеличить число выращиваемых в ней культур. Однако такой возможности противостоят два немаловажных обстоятельства. Во-первых, подобный обогрев дорогостоящ, а во-вторых, выбор доступных для садовода культур, пригодных для выращивания в обогреваемой теплице, относительно невелик.

Характер растений обогреваемой теплицы су- щестаенно отличается от культур, выращиваемых в необогреваемой или теплице с умеренным обогревом. В основном это декоративные растения с крупными листьями красивого рисунка или окраски. Заполненная широколистными растениями, папоротниками и орхидеями обогреваемая теплица создает впечатление влажных тропиков. Контраст между обогреваемой теплицей, воспроизводящей тропический климат, и теплицей с умеренным обогревом, в которой поддерживаются минимальные температуры привычной среды, разителен и несомненно должен учитываться садоводом.

Прежде чем приступить к созданию обогреваемой теплицы, садовод должен определить

виды растений, которые он будет в ней размещать. Если основу составляют такие овощные культуры, как томаты, дыни, огурцы, к которым добавляется небольшое число субтропических декоративных растений для внутреннего озеленения, разумнее остановить свой выбор на теплице с умеренным обогревом и камере для размножения, соответствующей по температурному режиму условиям обогреваемой теплицы. В ней с гораздо меньшими затратами ранней весной можно проращивать большое количество семян.

Можно также теплицу средних размеров превратить в помещение с двумя температурными режимами — холодным и теплым. Внутреннюю часть теплицы снабжают двойным остеклением и мощной системой обогрева, а внешняя соответствует условиям необогреваемой теплицы. Это позволяет в процессе работы перемещать растения из одной части в другую — для цветения, выгонки ит. п. В холодную секцию выносят луковичные после цветения или рассаду, выращенную из семян, для закаливания.

Уход за обогреваемой теплицей аналогичен обслуживанию любого другого отапливаемого помещения. Следить за вентиляцией в ней лег-

че, чем в необогреваемой теплице, где форточки не открывают до тех пор, пока температура наружного воздуха не достигнет 21—24°С. Нет никаких оснований для волнений, когда в холодные ветреные дни или в жаркую погоду в теплице начнется быстрый подъем температуры до 38°С. Притенение, однако, необходимо, особенно если в теплице выращиваются растения, происходящие из тропических лесов, где освещенность крайне низкая.

Обогрев

Чтобы в помещении поддерживалась необходимая минимальная температура, систему обогрева продумывают и устанавливают особенно тщательно (см. с. 40—43). Независимо от типа топлива с любой системой обогрева могут случаться неполадки. Перебои в подаче электроэнергии отключают насосы и системы, как работающие на газе и жидком топливе, так и на электричестве. Системы на твердом топливе и нефти могут остановиться из-за перебоев в снабжении топливом. В зимнее время это приведет к резкому падению температуры и гибели ценных растений, поэтому целесообразно иметь еще одну, аварийную, систему обогрева, работающую

на другом источнике энергии, например парафиновый нагреватель с полным запасом топлива в танке. Систему обогрева на твердом топливе дублируют электрическими вентиляторными воздухонагревателями, которые к тому же создают циркуляцию воздуха. Появление вредителей и болезней, особенно мучнистой росы, в обогреваемой теплице возможно на протяжении всего года. Предотвращению заболеваний способствует благоприятная атмосфера, поддерживаемая вентиляторным воздухонагревателем.

Растения с декоративной листвой

Многие из этих растений можно выращивать как в обогреваемой теплице, так и в домашних условиях. Некоторые комнатные растения нуждаются даже в более высокой минимальной температуре, чем та, что поддерживается в теплице. И все-таки большинство растений лучше чувствуют себя в более освещенных и однородных условиях теплицы. Нельзя забывать и о том, что, хотя в зимнее время условия в обогреваемой теплице благоприятны для некоторых комнатных растений, летние температуры могут оказаться слишком высокими.

Апрель

Проветривают практически весь день, принимая меры защиты от возможных ночных заморозков. Обильно поливают, увеличивают влажность обрызгиванием растений. При необходимости притеняют. Подготавливают место с постоянным притенением в течение лета. Продолжают подкармливать. В случае появления вредителей или болезней теплицу окуривают. Нарезают зеленые активно растущие черенки камелии, фуксии, османтуса и других растений. Пересаживают с частичной заменой почвы окончившие цвести азалии, камелии и другие кустарники. В это же время проводят обрезку, придавая растениям нужную форму. Высаживают в горшки фуксию, петунию и зональную пеларгонию. Пересаживают в горшки с частичной заменой почвы орхидеи. Переставляют (в конце месяца) сеянцы однолетников средней степени холодостойкости в парник для закаливания перед посадкой в открытый грунт. Выносят в парник луковичные растения зимнего цветения и прикапывают их там.

Май

По мере повышения температуры увеличивают норму полива, увлажнение и притенение теплицы. Продолжают подкармливать и следить за появлением вредителей и болезней.

Продолжают посев первоцвета, цинерарии для зимнего цветения, а также бегонии непрерывноцветущей.

Черенкуют многие растения, в частности молочай, азалию, ерику и бегонии. Проводят закаливание сеянцев в парнике.

Прикапывают оставшиеся в горшках луковичные в открытом грунте или парнике.

Высаживают в горшки глоксинию, целозию, бегонии, хризантемы и выставляют их в сад.

Июнь

Выключают и осматривают обогревательную систему. При неожиданном похолодании пользуются тепло- или парафиновыми нагревателями. Теплицу притеняют и активно вентилируют. При необходимости растения поливают дважды в день. Поддерживают влажность частым обрызгиванием.

Продолжают посев первоцвета, кальцеолярии, цинерарии и циннии для раннего цветения осенью. Высевают глоксинию и бегонию для цветения на будущий год. Черенкуют фуксию, гортензию, клубневую бегонию, а также рокею и другие суккуленты.

Пересаживают в горшки хризантемы для цветения. Высаживают в горшки, если необходимо, молодые растения, полученные из семян и черенкованием.

По мере появления завязей подкармливают томаты. Вручную опыляют дыни. Проводят подкормку клубневых бегоний.

Обогреваемая теплица

ИюльВ зависимости от температуры вентилируют теплицу днем и ночью.Поддерживают влажность воздуха, все растения обильно поливают. При необходимости притеняют. Проводят ремонтные работы в теплице, выбирая для этого период устойчивой погоды и вынося растения в сад или в парник. Принимают меры по борьбе с вредителями. Выявляют и уничтожают грибные болезни. Продолжают посев первоцвета, цинерарии, кальцеолярии.Высевают однолетники для зимнего и весеннего цветения. Черенкуют гортензию.Пересаживают с частичной заменой почвы фрезию. Высаживают в горшки черенки и сеянцы растений, посеянных в начале года. Высаживают в горшки ремонтантную гвоздику и выставляют их в открытый парник. Выносят в парник или в садовую грядку для проращивания рассаду кустарников зимнего цветения.ИюльВ зависимости от температуры вентилируют теплицу днем и ночью.Поддерживают влажность воздуха, все растения обильно поливают. При необходимости притеняют. Проводят ремонтные работы в теплице, выбирая для этого период устойчивой погоды и вынося растения в сад или в парник. Принимают меры по борьбе с вредителями. Выявляют и уничтожают грибные болезни. Продолжают посев первоцвета, цинерарии, кальцеолярии.Высевают однолетники для зимнего и весеннего цветения. Черенкуют гортензию.Пересаживают с частичной заменой почвы фрезию. Высаживают в горшки черенки и сеянцы растений, посеянных в начале года. Высаживают в горшки ремонтантную гвоздику и выставляют их в открытый парник. Выносят в парник или в садовую грядку для проращивания рассаду кустарников зимнего цветения.АвгустПроверяют работу системы обогрева. Заказывают топливо. При неожиданном похолодании пользуются тепло- или парафиновыми нагревателями. Продолжают полив, притенение, борьбу с вредителями и болезнями. Высевают однолетники для весеннего цветения, цикламены. Черенкуют растения средней степени холодостойкости, предназначенные для оформления цветников, например гортензию. Нарезают зеленые активно растущие черенки у колеуса, бегонии, традесканции, пеларгоний (королевской и причудливой). Поливают и подкармливают хризантемы, находящиеся в открытом грунте, подвязывают их к опорам, чтобы не повредил ветер.Высаживают в горшки первую партию луковиц для зимнего цветения. Пересаживают в горшки цинерарию и первоцвет, выращенные из семян.АвгустПроверяют работу системы обогрева. Заказывают топливо. При неожиданном похолодании пользуются тепло- или парафиновыми нагревателями. Продолжают полив, притенение, борьбу с вредителями и болезнями. Высевают однолетники для весеннего цветения, цикламены. Черенкуют растения средней степени холодостойкости, предназначенные для оформления цветников, например гортензию. Нарезают зеленые активно растущие черенки у колеуса, бегонии, традесканции, пеларгоний (королевской и причудливой). Поливают и подкармливают хризантемы, находящиеся в открытом грунте, подвязывают их к опорам, чтобы не повредил ветер.Высаживают в горшки первую партию луковиц для зимнего цветения. Пересаживают в горшки цинерарию и первоцвет, выращенные из семян.СентябрьУбирают постоянное притенение и включают основную систему обогрева, ставя терморегулятор на необходимую минимальную ночную температуру. Продолжают полив и увлажнение, при необходимости вентилируют. Температура может колебаться в широких пределах, поэтому за вентиляцией следят особенно внимательно.Высаживают дополнительные луковицы в горшки для зимнего цветения. Пересаживают цикламены, цинерарии и первоцветы в горшки, где они будут цвести.Вносят в теплицу азалию, камелию, хризантемы осеннего цветения.Обрызгивают и протирают растения с декоративными листьями.Обрезают одревесневшие лазящие растения. Прищипывают цветочные почки у бегонии для стимуляции зимнего цветения.СентябрьУбирают постоянное притенение и включают основную систему обогрева, ставя терморегулятор на необходимую минимальную ночную температуру. Продолжают полив и увлажнение, при необходимости вентилируют. Температура может колебаться в широких пределах, поэтому за вентиляцией следят особенно внимательно.Высаживают дополнительные луковицы в горшки для зимнего цветения. Пересаживают цикламены, цинерарии и первоцветы в горшки, где они будут цвести.Вносят в теплицу азалию, камелию, хризантемы осеннего цветения.Обрызгивают и протирают растения с декоративными листьями.Обрезают одревесневшие лазящие растения. Прищипывают цветочные почки у бегонии для стимуляции зимнего цветения.

Июль

В зависимости от температуры вентилируют теплицу днем и ночью.

Поддерживают влажность воздуха, все растения обильно поливают. При необходимости притеняют. Проводят ремонтные работы в теплице, выбирая для этого период устойчивой погоды и вынося растения в сад или в парник. Принимают меры по борьбе с вредителями. Выявляют и уничтожают грибные болезни. Продолжают посев первоцвета, цинерарии, кальцеолярии.

Высевают однолетники для зимнего и весеннего цветения. Черенкуют гортензию.

Пересаживают с частичной заменой почвы фрезию. Высаживают в горшки черенки и сеянцы растений, посеянных в начале года. Высаживают в горшки ремонтантную гвоздику и выставляют их в открытый парник. Выносят в парник или в садовую грядку для проращивания рассаду кустарников зимнего цветения.

Июль

В зависимости от температуры вентилируют теплицу днем и ночью.

Поддерживают влажность воздуха, все растения обильно поливают. При необходимости притеняют. Проводят ремонтные работы в теплице, выбирая для этого период устойчивой погоды и вынося растения в сад или в парник. Принимают меры по борьбе с вредителями. Выявляют и уничтожают грибные болезни. Продолжают посев первоцвета, цинерарии, кальцеолярии.

Высевают однолетники для зимнего и весеннего цветения. Черенкуют гортензию.

Пересаживают с частичной заменой почвы фрезию. Высаживают в горшки черенки и сеянцы растений, посеянных в начале года. Высаживают в горшки ремонтантную гвоздику и выставляют их в открытый парник. Выносят в парник или в садовую грядку для проращивания рассаду кустарников зимнего цветения.

Август

Проверяют работу системы обогрева. Заказывают топливо. При неожиданном похолодании пользуются тепло- или парафиновыми нагревателями. Продолжают полив, притенение, борьбу с вредителями и болезнями. Высевают однолетники для весеннего цветения, цикламены. Черенкуют растения средней степени холодостойкости, предназначенные для оформления цветников, например гортензию. Нарезают зеленые активно растущие черенки у колеуса, бегонии, традесканции, пеларгоний (королевской и причудливой). Поливают и подкармливают хризантемы, находящиеся в открытом грунте, подвязывают их к опорам, чтобы не повредил ветер.

Высаживают в горшки первую партию луковиц для зимнего цветения. Пересаживают в горшки цинерарию и первоцвет, выращенные из семян.

Август

Проверяют работу системы обогрева. Заказывают топливо. При неожиданном похолодании пользуются тепло- или парафиновыми нагревателями. Продолжают полив, притенение, борьбу с вредителями и болезнями. Высевают однолетники для весеннего цветения, цикламены. Черенкуют растения средней степени холодостойкости, предназначенные для оформления цветников, например гортензию. Нарезают зеленые активно растущие черенки у колеуса, бегонии, традесканции, пеларгоний (королевской и причудливой). Поливают и подкармливают хризантемы, находящиеся в открытом грунте, подвязывают их к опорам, чтобы не повредил ветер.

Высаживают в горшки первую партию луковиц для зимнего цветения. Пересаживают в горшки цинерарию и первоцвет, выращенные из семян.

Сентябрь

Убирают постоянное притенение и включают основную систему обогрева, ставя терморегулятор на необходимую минимальную ночную температуру. Продолжают полив и увлажнение, при необходимости вентилируют. Температура может колебаться в широких пределах, поэтому за вентиляцией следят особенно внимательно.

Высаживают дополнительные луковицы в горшки для зимнего цветения. Пересаживают цикламены, цинерарии и первоцветы в горшки, где они будут цвести.

Вносят в теплицу азалию, камелию, хризантемы осеннего цветения.

Обрызгивают и протирают растения с декоративными листьями.

Обрезают одревесневшие лазящие растения. Прищипывают цветочные почки у бегонии для стимуляции зимнего цветения.

Сентябрь

Убирают постоянное притенение и включают основную систему обогрева, ставя терморегулятор на необходимую минимальную ночную температуру. Продолжают полив и увлажнение, при необходимости вентилируют. Температура может колебаться в широких пределах, поэтому за вентиляцией следят особенно внимательно.

Высаживают дополнительные луковицы в горшки для зимнего цветения. Пересаживают цикламены, цинерарии и первоцветы в горшки, где они будут цвести.

Вносят в теплицу азалию, камелию, хризантемы осеннего цветения.

Обрызгивают и протирают растения с декоративными листьями.

Обрезают одревесневшие лазящие растения. Прищипывают цветочные почки у бегонии для стимуляции зимнего цветения.

В обогреваемой теплице выращиваются: Афеландра оттопыренная — растение с темнозелеными, широкими листьями. Имеются пестролистные формы с белыми продольными жилками. Соцветие — колос с желтыми прилистниками. Высота 60—90 см.

Калатея. Многие виды этого рода выращивают как комнатные растения. Они нуждаются в минимальной температуре 16°С. Калатея Макой- яна — удивительно красивое растение с пестрыми овальными листьями: на желто-зеленом фоне разбросаны большие и маленькие темнозеленые круглые пятна. Тот же рисунок, но в красных тонах на нижней стороне листьев. Высота 90 см.

Сыть разнолистная очень отличается от других растений с декоративными листьями. Нуждается в условиях повышенной влажности. Высота 60 см — 120 см.

Диффенбахия. К этому роду относятся диффен- бахия прелестная (с белыми пятнистыми листьями) и диффенбахия раскрашенная, у которой более мелкие темно-зеленые листья с вкраплениями цвета слоновой кости. У сорта Рудольф Роерс диффенбахии раскрашенной — длинные, почти полностью желтые листья с беловатыми пятнами, с ярко-зеленой центральной жилкой и краями. Оптимальная температура 16°С. Высота более 90 см.

Фиттония Вершаффельта — стелющиеся рас

тения с оливково-зелеными листьями и разветвленной сетью красных жилок.

Гинура. У двух видов этого рода темно-зеленые декоративные листья с опушением пурпурного цвета: гинура оранжевая — кустарник, а гинура отпрысковая — стелющееся растение.

Ирезине. Некоторых представителей этого рода с коротким периодом вегетации выращивают в горшках, как растения с декоративной листвой. У ирезине Хербста багровые овальные листья на красноватых стеблях.

Маранта бледножилковая — низкорастущее стелющееся растение с листьями самой разной окраски. Ее высаживают у переднего края грядки на стеллажах.

Пеперомия — стелющиеся, лазящие кустарники, большей частью эпифиты. Нуждаются в хорошем дренаже.

Пился. У двух видов этого рода — декоративные листья. Пилея Кадиера — кустарник; на эллиптических листьях рисунок из серебристых пятен. Невзрачные цветки пилеи мелколистной распространяют пыльцу взрывообразно; отсюда ее народное название «артиллерийское растение».

Растения с декоративными цветками

К многолетним красиво цветущим растениям можно отнести луковичные, орхидеи и бегонии, выращивание которых мы здесь и рассмотрим.

Однолетние растения с красивыми цветками, приведенные для теплиц с умеренным обогревом, можно выращивать и в обогреваемых.

Колеус пирамидально-метельчатый. Этот полукустарник в зимнее время украшен кистями голубых цветков. Ежегодно размножают черенками, их заготавливают весной. Высота 90 см. Колюмнея — стелющееся растение, прекрасно развивается в подвесных корзинках. У колюм- неи славной цепочки парных небольших красноватых листьев и трубчатые красные цветки, раскрывающиеся зимой и весной.

Кроссандра продолговатолистная. Этот многолетний кустарник большую часть года осыпан розовато-красными цветками веерообразной формы. Листья тоже очень привлекательные. Высота 60—90 см.

Юстиция. Некоторые виды этого рода выращивают как однолетники из нарезаемых весной черенков. Юстиция мясо-красная цветет осенью. Ее цветки окрашены во все оттенки от розового до пурпурного цвета. При регулярной пересадке в горшки растение достигает высоты 1,2—1,8 м. Юстиция Риццена — стелющееся растение: большую часть года покрыто кистями цветков ярко-красного и желтого цвета.

Рео крыловидный. Его мелкие белые цветки расположены в лодкоподобных прицветниках в пазухах листьев. С возрастом формирует группу стеблей на общей корневой системе. В высоту

рео крыловидный достигает 30 см.

Сенполия фиалкоцветковая стала очень популярным растением; легко размножается, имеет компактную форму. Необходима температура около 16°С и умеренная влажность, небольшое притенение.

Стрептокарпус Рекса и его гибриды имеют темные морщинистые листья и гроздья трубчатых цветков, разнообразно окрашенных. Необходимо небольшое притенение.

Кустарники и лазящие растения

Ниже приведены растения, которые переносят минимальную зимнюю температуру 13°С.

Акалифа щетинистоволосая. У этого кустарника овальные листья и кисти малиновых цветков. В высоту достигает 1,8 м, но обрезкой может быть укорочен вдвое.

Антигоной тонконогий — быстрорастущее ветвистое, лазящее растение с узкими листьями и мелкими ярко-розовыми цветками, собранными в кисти. Вытягивается до 3 м и более.

Кофейное дерево, сорт Нана (карликовое), достигает в высоту 1—1,8 м. Имеет яркие темнозеленые листья, ароматные белые цветки и красные плоды, напоминающие вишню.

Дипладения прекрасная — ветвистое лазящее растение с большими розовыми цветками. Образует клубни. Его радикально обрезают каждую зиму. Высота до 3 м.

Октябрь

Уменьшают полив и снижают влажность. Продолжают проветривать теплицу, при необходимости обогревают. Не позволяют воздуху застаиваться, что происходит при плохой вентиляции и способствует появлению мучнистой росы. Моют стекла для максимального проникновения солнечного света в зимнее время.

Высаживают в горшки тюльпаны и другие луковичные для зимнего и весеннего цветения. Вносят в теплицу оставшиеся хризантемы. Пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы все растения, разросшиеся за лето. Вносят в теплицу горшки с многолетниками. Сажают в кадки или горшки плодовые деревья и кустарники, нуждающиеся зимой в защите.

Проводят подкормку цикламенов, камелий, цинерарий и первоцветов.

Ноябрь

До минимума сокращают вентиляцию, открывают теплицу только в середине дня. Изредка поливают и уменьшают влажность. Температуру поддерживают чуть выше минимальной.

Пересаживают в другие горшки с частичной заменой почвы лилии. Вносят в теплицу из парника ранние луковичные растения. Вносят первоцвет и кальцеолярию из парника или нсобогреваемой теплицы для раннего цветения. Выкапывают и закладывают на хранение клубни бегонии. Высаживают в ящики морскую капусту, салатный цикорий и ревень для выгонки.

Декабрь

Поддерживают необходимую минимальную температуру, осторожно проветривают, изредка поливают. Регулярно поливают цветущие или готовящиеся зацвести растения. Устраняют причины сквозняков и утепляют теплицу.

Заносят луковичные растения. Как только хризантемы отцветут, их обрезают и ставят в необогреваемую теплицу.

Вносят азалию, дейцию, первоцвет, цинерарию и цикламены для зимнего цветения.

Ставят на выгонку морскую капусту и салатный цикорий.

Орхидеи

Орхидеи, эти декоративные растения, происходящие из влажнотропических лесов, с успехом культивируют в условиях обогреваемых теплиц и теплиц с умеренным обогревом. Выращивание орхидей требует большого внимания к созданию необходимого им микроклимата. Поэтому очень важно, чтобы помещение было правильно оборудовано и созданный в нем режим систематически контролировался.

Поскольку орхидеи различаются по потребности в тепле, следует подобрать те виды, которые успешно будут развиваться в создаваемой вами тепличной среде.

Около половины всех орхидей в условиях естественного обитания — эпифиты, то есть растения, не имеющие связи с почвой, растущие на стволах и ветках деревьев. И хотя большинство эпифитных орхидей можно высаживать в горшки, особенности развития позволяют размещать их на кусках древесной коры или в специально приспособленных подвесных корзинах. Другой удивительной особенностью этих растений является размножение. Оно зависит от сожительства, называемого симбиозом, семян орхидей со специфическим грибом. Это создает определенные трудности у начинающих садово-

Выращивание цимбидиумов

дов в их попытках выращивать орхидеи из семян. Но многие орхидеи можно размножать вегетативным способом — из ложных луковиц — или приобрести в питомниках.

Тип н оборудование теплицы

Для выращивания орхидей нетрудно приспособить любую теплицу. Главное, чтобы мощность системы обогрева была рассчитана на поддержание необходимой для данного вида орхидей температуры и теплица хорошо проветривалась. Систему обогрева подбирают в соответствии с рекомендациями, изложенными на с. 40—47. Пол в теплице посыпают золой, в отличие от бетона она сохраняет влагу и поддерживает нужную влажность воздуха.

Многие орхидеи с весны до осени тщательно затеняют от прямого солнечного света, поэтому теплицы обычно оборудуют сворачивающимися защитными экранами в 25 см от стекла теплицы или применяют какой-либо другой способ при- тенения. Требуемый уровень влажности воздуха обеспечивается автоматической мелкокапельной туманообразующей установкой. Система вентиляции также должна быть автоматизирована, а ее эффективность значительно повы-

Ложные луковицы орхидей высадите в нейтральную почвенную смесь указанного состава. Используйте горшки диаметром 10—13 см, насыпав поверх дренажного отверстия 3-см слой глиняных черепков.

Во время активного роста и цветения растений каждые 14 дней проводите подкормку жидкими удобрениями.

шается при наличии электровентиляторов. Декоративное оформление теплиц для орхидей достигается не только путем подбора пластиковых горшков и подвесных корзинок, ио и соответствующим размещением кусков коры причудливой формы.

Как подбирать орхидеи

Прежде всего садовод должен знать, какую среднюю минимальную температуру он может поддерживать в теплице в зимнее время. По отношению к теплу все орхидеи делятся на три группы: теплолюбивым орхидеям необходима минимальная зимняя температура 18—21°С, умеренным — 13—16°С, холодостойким — 9— 13°С. И любые попытки культивировать их при ином температурном режиме обречены на провал.

Поэтому начать надо с приобретения в специализированных питомниках ложных луковиц тех орхидей, которые относятся к выбранной вами группе. Сотрудник питомника порекомендует конкретные виды и многочисленные гибриды орхидей. Неплохо также посетить выставки цветов и ознакомиться с литературой и тематическими каталогами. Приведенные ниже

ВЫРАЩИВАНИЕ ОРХИДЕЙ-ЭПИФИТОВ

НА КОРЕ

В куске коры или одревесневшей ветке делают углубление, достаточное для размещения корневой системы растения. Орхидеи вынимают из горшка, удаляют все мертвые корни и остатки субстрата. Обмазывают корни растения влажной почвенной смесью и помещают их в углубление. Вокруг аккуратно укладывают мох и закрепляют его проволочными скобами.

Растения поставьте в хорошо освещенное место. В летнее время теплицу притеняйте, предупреждая возможные ожоги растений.

4 На протяжении вегетационного периода орхидей теплицу часто увлажняйте, но прекратите это делать после цветения.

Орхидеи

рисунки относятся к выращиванию холодостойких орхидей рода цимбидиум. На этом примере проиллюстрированы основные приемы ухода за орхидеями. О специфических требованиях орхидей, относящихся к другим родам, вы можете узнать при покупке растений.

Цимбидиумы

Успех культивирования всех орхидей, включая цимбидиумы, зависит от точного соблюдения норм и сроков полива, притенения, вентиляции теплицы, правильных агротехнических приемов, обильной подкормки на протяжении вегетационного периода и хорошего дренажа почвенной смеси. Цимбидиумы — это в основном наземные орхидеи, относящиеся к холодостойкой группе. Однако некоторые виды, например цимбидиум повислый нуждаются в умеренных или теплых условиях выращивания

Почвенная смесь. Ложные луковицы высаживают в нейтральную почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части измельченной коры, 1 части сфагнового мха, 1 части мелкозернистого песка с небольшой добавкой костной муки. Цимбидиум — ■ культура, требовательная к почве, поэтому рекомендуется добавлять к почвенной смеси некоторое количество хорошо разложившегося навоза или медленно высвобождающегося удобрения. С тем же успехом используют и другие составы субстратов. Для посадки выбирают горшочки диаметром 10—13 см, на дно которых поверх дренажного отверстия насыпают 3-см слой глиняных черепков. Эпифитные орхидеи высаживают в почвенную смесь указанного состава с добавками вермикулита или полистирольных гранул, если это рекомендовано.

Выращивание. Во время роста цимбидиумам нужны обильный полив и повышенная влажность воздуха. Помещение теплицы регулярно обрызгивают водой. После созревания ложных луковиц увлажнение снижают, полив сводят к минимуму. В период активного роста, чтобы растения лучше цвели и образовали ложные луковицы, предназначенные для дальнейшего размножения орхидей, каждые 10—14 дней проводят подкормку жидкими удобрениями.

Цимбидиумы нормально растут и цветут при хорошем освещении, но, как и большинство других видов орхидей, они нуждаются в притене-

нии от прямых солнечных лучей. В теплице важно обеспечить активный обмен воздуха. В жаркую погоду открывают форточки, с тем чтобы температура не превышала 13—15°С. Наилучший контроль обеспечит использование вентиляторов, создающих циркуляцию воздуха без снижения температуры.

Уход за отцветшими растениями. После цветения орхидей немедленно удаляют все увядшие цветки. В период замедленного роста, как правило, с октября по февраль, сокращают полив, не позволяя, однако, почвенной смеси окончательно подсохнуть. Ряд орхидей проходит период полного покоя, во время которого они совершенно не нуждаются в поливе.

Пересадка. Любую пересадку с частичной заменой почвенной смеси проводят с марта по май. При этом удаляют все сухие корни, стараясь не повредить корневой ком. Растения пересаживают в горшки большего размера.

Размножение

Орхидеи, включая и цимбидиумы, лучше всего размножать вегетативно: делением или с помощью «запасных луковиц» (то есть луковиц, которые цвели в предыдущие годы). Садовод- экспериментатор или опытный любитель может попробовать вырастить орхидеи из семян, высеянных на агаре, что требует специального оборудования.

Деление. После того как орхидея отцвела, ее извлекают из горшочка, стряхивают излишек почвенной смеси и аккуратно разделяют ножом основные корни. Разрез через корни делают так, чтобы каждая отделенная часть включала по крайней мере одну новую ложную луковицу и одну или более старых. Рассаживают в горшки и слабо поливают до начала активного роста (как правило, 1—2 месяца). С возобновлением роста переходят на обычный режим выращивания.

Запасные луковицы

Во время деления растений можно снять несколько «запасных луковиц». Их помещают в неглубокие подносы, наполненные смесью песка и торфа или, что предпочтительнее, смесью измельченной коры и сфагнового мха. До начала роста оставляют во влажном, теплом, притененном месте.

Пересадка

1 Аккуратно выньте орхидею из горшка, удалите все мертвые корни, стараясь нс повредить корневой ком.

2 Пересадите в горшок большего размера, наполненный почвенной смесью указанного состава. Аккуратно уплотните почвенную смесь вокруг корневого кома пальцами.

Деление

Растение извлеките из горшка и аккуратно разделите острым ножом. Каждая часть корней должна иметь точку роста и ложную луковицу.

Отделенные части высадите в горшки и слабо поливайте до начала нового роста (примерно 1—2 месяца).

Декоративные растения

Клубневые бегонииКлубневые бегонииВ конце февраля высадите клубни в подносы с влажным торфом на расстоянии 8 см друг от друга и слегка присыпьте их. Температуру поддерживайте в пределах 13—16°С.В конце февраля высадите клубни в подносы с влажным торфом на расстоянии 8 см друг от друга и слегка присыпьте их. Температуру поддерживайте в пределах 13—16°С.Через две-три недели, когда первые листья достигнут 5-см длины, клубни рассадите по одному, так чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси.Через две-три недели, когда первые листья достигнут 5-см длины, клубни рассадите по одному, так чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси.Умеренный полив по мере приживания растений постепенно увеличивайте. Подсыхание почвенной смеси вызывает опадение цветочных почек.Умеренный полив по мере приживания растений постепенно увеличивайте. Подсыхание почвенной смеси вызывает опадение цветочных почек.

Клубневые бегонии

Клубневые бегонии

В конце февраля высадите клубни в подносы с влажным торфом на расстоянии 8 см друг от друга и слегка присыпьте их. Температуру поддерживайте в пределах 13—16°С.

В конце февраля высадите клубни в подносы с влажным торфом на расстоянии 8 см друг от друга и слегка присыпьте их. Температуру поддерживайте в пределах 13—16°С.

Через две-три недели, когда первые листья достигнут 5-см длины, клубни рассадите по одному, так чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси.

Через две-три недели, когда первые листья достигнут 5-см длины, клубни рассадите по одному, так чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси.

Умеренный полив по мере приживания растений постепенно увеличивайте. Подсыхание почвенной смеси вызывает опадение цветочных почек.

Умеренный полив по мере приживания растений постепенно увеличивайте. Подсыхание почвенной смеси вызывает опадение цветочных почек.

В условиях обогреваемой теплицы самой ценной и эффектной культурой среди декоративных растений считается бегония. Садоводы подразделяют бегонии на две группы — клубневые и корневые.

Клубневые бегонии

Цветущие летом клубневые бегонии имеют крупные махровые цветки всех оттенков красного, розового, оранжевого, желтого и белого цвета. Их размножают клубнями или семенами. Большие махровые выставочные экземпляры лучше выращивать из клубней, а многоцветковые махровые и висячие — из семян.

Выращивание из клубней. Зимой клубневые бегонии хранят в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. В конце февраля — начале марта клубни проращивают. Их высаживают в наполненные влажным торфом подносы и слегка присыпают сверху. Через две-три недели при температуре 13—16°С длина листьев достигает 5 см. На этой стадии клубни пересаживают по одному в горшочки диаметром 10—15 см, наполненные почвенной смесью «Джон Иннес № 1» или аналогом, так чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси. Растение умеренно поливают, избегая переув

лажнения почвенной смеси, что обычно вызывает загнивание корней.

Когда растения приживутся, полив постепенно увеличивают. Поскольку растения любят атмосферу повышенной влажности, ежедневно увлажняют стеллажи в теплице. В солнечную погоду для предотвращения ожога растений, особенно в период цветения, теплицу притеняют. Для этого весной на стекло наносят слой защитной краски или устанавливают экраны. Температуру поддерживают в пределах 13—16°С, почвенную смесь увлажняют. Колебания температуры и влажности приводят к опадению цветочных почек. С появлением почек начинают проводить подкормку жидкими удобрениями. После распускания цветков их аккуратно подпирают рогатками из веток.

По окончании цветения полив постепенно сокращают и к ноябрю сводят на нет. К этому времени почвенная смесь становится совершенно сухой. Клубни выкапывают и сохраняют в сухом песке или торфе в защищенном от мороза месте.

Выращивание из семян. Семена клубневых бегоний высевают в январе—феврале при температуре 18°С. Последовательность посева и пикировки подробно описана на с. 110—113. Необхо-

димую для прорастания температуру (18°С) обеспечивает камера для размножения. Молодые растения по мере развития высаживают в горшочки, постепенно увеличивают норму полива и тщательно следят за тем, чтобы не было колебаний влажности в теплице. Растения нуждаются в повышенной влажности. Кроме того, температуру постоянно поддерживают в пределах 13—16°С. Подкормку жидкими удобрениями проводят осенью после формирования почек. Для предотвращения ожога растений в жаркую погоду теплицу притеняют.

Корневые бегонии

Наибольшую ценность среди корневых бегоний представляет бегония непрерывноцветущая, которая зацветает зимой.

Операции по уходу те же, что и за клубневыми бегониями. Для обеспечения зимнего цветения прищипывают все цветочные почки, появляющиеся до октября. Почки, сформировавшиеся позже, образуют цветки зимой. После цветения снижают температуру и сокращают полив. Весной при необходимости растения пересаживают и черенкуют.

Выращивание из семян. В начале мая высевают

семена бегонии непрерывноцветущей, пикируют, когда сеянцы подрастут, и высаживают в горшки диаметром 12—15 см. Растения зацветают в октябре при температуре 10—13°С. Весной растения, выращенные из семян, можно пересадить с заменой почвенной смеси и выращивать еще несколько сезонов. После пересадки их черенкуют.

Бегонии с декоративной листвой

Декоративные бегонии с пестрой окраской листьев обычно размножают черенками (см. с. 120—123). Растения постоянно увлажняют, температуру поддерживают в пределах 13—15°С. После укоренения их пересаживают в горшки с почвенной смесью «Джон Иннес № 2» или ее аналогом с последующей перевалкой по мере развития в горшки большего размера. Основная масса этих бегоний лучше развивается при температуре 13—15°С в притененных влажных условиях. На протяжении всего вегетационного периода растения обильно поливают, сокращая полив только в зимнее время, когда требуется минимальное увлажнение почвенной смеси. К этой группе относятся бегонии королевская и мейсониана.

Май-июнь. Во избежание ожогов растений теплицу обычно притеняют. Температуру поддерживайте в пределах 13—16°С, а помещение обрызгивайте для увеличения влажности.

С июня и далее. С началом формирования почек проводите подкормку жидкими удобрениями Для крупных цветков установите опоры

По окончании цветения снимите притенение теплицы. Полив, постепенно сокращая, сведите на нет к сентябрю. Клубни выкопайте и, отряхнув почвенную смесь, заложите на хранение.

Растения

с декоративной листвой

Большинство выращиваемых в обогреваемой теплице растений с декоративной листвой относятся к группе вечнозеленых и, значит, украшают теплицу на протяжении всего года. Условия обогреваемой теплицы позволяют выращивать в ней немало тропических растений и среди них многие виды популярных комнатных, а также пальмы и папоротники.

Вечнозеленые растения тропиков и других теплых областей

В обогреваемой теплице выращивают такие вечнозеленые теплолюбивые растения, как филодендрон, пеперомия, монстера, циссус, драконово дерево. Их размножают черенками или делением уже сформировавшихся растений.

Особенности выращивания. Хотя условия выращивания несколько варьируют в зависимости от вида, этим растениям необходимы минимальная температура около 24°С, повышенная влажность воздуха, которую поддерживают путем частого обрызгивания водой помещения теплицы (в жаркую погоду ежедневно) и листьев. Используют почвенную смесь «Джон Иннес № 2» или ее аналоги.

Растения нуждаются в строго нормированном поливе. Пеперомия, например, при переувлажнении быстро загнивает. Обычно растения ми-

нимально поливают зимой, а максимально — весной и летом, в период активного роста. Если в теплице выращивают не одно такое растение, то рекомендуется с весны до осени слегка ее притенить, нанеся на стекло защитную краску.

Опорная система. По мере роста многие растения с декоративной листвой начинают нуждаться в установке опор в виде колышков и палок. Вьющиеся растения, такие, как циссус и некоторые филодендроны, хорошо смотрятся на трельяж-решетках или ветках-подпорках. Во избежание повреждения стеблей вьющихся растений между ними и опорой помещают небольшие куски сфагнума.

Молочай красивейший

Это популярное новогоднее растение, с точки зрения садовода, может быть отнесено к группе культур с декоративной листвой. Хотя его красные и розовые «цветочки» не что иное, как видоизмененные прицветники соцветий (настоящие цветки очень мелки), они пестры и живописны. Выращивание молочая красивейшего требует условий обогреваемой теплицы с минимальной температурой 13°С. Низкие температуры вызывают быстрое увядание и обесцвечивание прицветников. Для этих растений жизнен-

Молочай красивейший

1 После цветения обрежьте растение до 3—5-см высоты, полив сократите до практически полного высыхания субстрата. Минимальную температуру поддерживайте на уровне 13°С.

Май—сентябрь. По мере повышения темпера туры наружного воздуха увеличьте полив и притените теплицу. Каждые 7—10 дней проводите подкормку жидкими удобрениями. Теплицу проветривайте при температуре 18°С.

но важно сохранение постоянного устойчивого микроклимата.

Годичный цикл ухода за растениями. После того как ярко-окрашенные прицветники отмирают, растение обрезают до 2,5—5-см высоты, сокращают норму полива, позволяя почвенной смеси высохнуть. Если необходимо, пересаживают в горшки чуть большего размера. В конце зимы — начале весны минимальную температуру в теплице держат на уровне 13°С. До начала роста растения слабо поливают. Когда температура внешнего воздуха превысит 18°С, теплицу начинают проветривать. С этого же времени и до конца осени каждые 7—10 дней проводят подкормку растений жидкими удобрениями. С сентября по декабрь температуру сохраняют в интервале 13—16°С, после цветения полив несколько уменьшают, поддерживая почвенную смесь в состоянии равномерного увлажнения.

Размножение. Растение размножают 10—15-см черенками, отобранными весной. Чтобы предотвратить плач стеблей, заполненных млечным соком, черенки окунают в угольный порошок, а затем высаживают в песок и стимулируют образование корней, поместив их в камеру для размножения при температуре 23°С.

Сентябрь—декабрь. Снимите притенение. Раз в неделю подкармливайте растения. Полив сократите до поддержания почвенной смеси в чуть влажном состоянии. Температуру поддерживайте в пределах 13—16°С.

Папоротники

Хотя папоротники и прекрасно растут в обогреваемых теплицах, большая их часть все же предпочитает условия теплицы с умеренным обогревом. В зимнее время выращиваемым в обогреваемой теплице папоротникам необходима минимальная температура 20°С, летом — около 21°С. С мая по сентябрь теплицу притеняют, в помещении поддерживают постоянную влажность, обрызгивая стеллажи дважды в день. Папоротники выращивают на рыхлой торфяной смеси. В течение вегетационного периода (с апреля по август) им обеспечивают достаточный полив, практически прекращая его только зимой. Теплицу проветривают, когда температура наружного воздуха достигнет 32°С. Помните, что многие инсектициды, за исключением дерриса, могут нанести вред большинству папоротников, поэтому перед их применением тщательно изучите инструкцию.

ПАЛЬМА КЕНТИЯ

Условия обогреваемой теплицы позволяют выращивать и кентию. Ее высаживают в почвенную смесь «Джон Иннес № 1» или подобную ей. Растение обильно поливают с апреля по сентябрь, несколько меньше — в остальное время года. С мая по сентябрь теплицу притеняют. Пересаживают кентию в марте в горшок большего размера.

На первый взгляд кажется, что выращивание альпийских растений в теплице лишено всякого смысла. Тем не менее многие настоящие альпийские растения гораздо лучше растут в защищенных условиях, чем на альпийской горке в саду. В природных условиях на протяжении всей зимы большинство альпийских растений укрыто слоем снега, оберегающим их от мороза и избыточной потери влаги, вызываемой сильными холодными ветрами. Многим альпийским растениям необходим период полного покоя, обеспечиваемый снежным покровом. Климатические условия Британии и других прибрежных областей с неоднократной сменой холодной и теплой погоды, с более частым выпадением дождя, чем снега, неблагоприятны для произрастания истинно альпийских растений. Они загнивают, теряют способность к цветению. Постоянный микроклимат теплицы, возможность для растений находиться в почти сухом состоянии компенсируют отсутствие снега, при этом стекло выполняет роль снежного покрова.

Собирательное название «альпийские» включает многочисленные небольшие растения различных мест произрастания, в основном гор-

Выращивание альпийских растений

ные. Некоторые из них не обладают достаточной холодостойкостью или предпочитают зимой более сухие условия, растения с опушенными листьями даже выигрывают от пересадки в теплицу. В открытом грунте они сдавливаются почвой, а при плохом дренаже загнивают. Большинство альпийских растений миниатюрны и цветут в начале года. На садовом участке они могут погибнуть от дождя или мороза, да и их достоинства трудно оценить в плохую погоду.

Условия, необходимые альпийским растениям, неприемлемы для большинства культур не- обогреваемой теплицы. Хотя с ними вполне могут сосуществовать небольшие луковичные, миниатюрные кустарнички, холодостойкие лесные растения, карликовые хвойные деревья и деревья-бонсай, первоцветы.

Использование теплицы для выращивания альпийских растений создает дополнительные преимущества не только растениям, но и садоводу, изучающему свою коллекцию. Действительно, растения защищены от неблагоприятных погодных условий, они стоят на стеллажах, где за ними удобно наблюдать и ухаживать. К тому же нет никакой зависимости от местных почвенных

1 Подберите горшок подходящего размера и формы. На дно поверх дренажного отверстия положите крупный глиняный черепок и засыпьте его (ДрК1.2-см слоем гравия.

2 Аккуратно извлеките растение из предыдущего сосуда и поместите в подготовленный горшок.

условий: из-за кислых почв нельзя разбить на участке «каменный сад», но его вполне можно

воспроизвести в теплице.

Устройство и оборудование

Обычная теплица не совсем пригодна для выращивания альпийских растений из-за необходимости соблюдения двух специфических требований. Во-первых, место, отведенное под теплицу, должно быть открытым, ни в коем случае не притененным, особенно зимой, и, во-вторых, в помещении следует предусмотреть мощную систему вентиляции, способную создать свободную циркуляцию увлажненного теплого воздуха. В средних и крупногабаритных теплицах нетрудно обеспечить подобную вентиляцию, размеры же небольшой теплицы не всегда позволяют разместить требуемое число форточек. И большую часть года придется открывать дверь или устанавливать вытяжной вентилятор.

Летом корневой системе альпийских растений создают прохладные условия, зимой — защищают от сильных морозов. Поэтому емкости, в которых выращивают растения, вкапывают в крупнозернистый песок или гравий. Для этого

используют прочно укрепленный стеллаж с опалубкой из досок 15-см высоты. Лучшими опорами для такого стеллажа будут кирпичные или бетонные столбики. Поверхность стеллажа покрывают листами прочного асбеста или оцинкованного железа. Под стеллажами (шириной более 75 см) рекомендуется установить перекрещенные опоры-растяжки.

Полезным дополнением к теплице для альпийских растений служит холодный парник, поскольку периодически требуется переставлять растения из теплицы в парник и обратно. Так, в парник обычно переносят растения после цветения. А некоторые растения, например карликовые хвойные и с декоративными листьями, наоборот, при желании могут находиться в теплице постоянно. Дно парника засыпают 25-см слоем песка, в который вкапывают горшки с растениями.

Сосуды

Альпийские растения лучше выглядят в небольших горшочках, которые к тому же легко закапывать в гальку на стеллажах. Горшки больших размеров обычно не прикапывают а переносят

3 Вокруг корней насыпьте почвенную смесь, состоящую из равных частей земли, торфа, грубого песка и 0,6-см гравия. Уплотните ее Пальцами.

На поверхность почвенной смеси для уменьшения потерь воды и обеспечения дренажа вокруг основания растения насыпьте 1,2-см слой мелкой щебенки.

и устанавливают в холодном парнике или открытом грунте. Наиболее оптимальные условия растениям обеспечивают глиняные горшки — за счет пористых стенок. Эффективный дренаж создают, помещая на дно горшка глиняные черепки. При желании в теплице можно соорудить небольшую альпийскую горку или приподнятую грядку. Многие растения с мощной корневой системой развиваются лучше, если их корни не стеснены объемом сосуда. При этом отпадает необходимость в строгом нормировании полива, регулярной посадке и пересадке. С другой стороны, обновлять цветочные композиции на постоянной грядке сложнее.

Особенности выращивания

Годичный цикл операций по выращиванию альпийских растений в теплице в основном тот же, что и в необогреваемой теплице, за исключением времени проведения отдельных операций по уходу за растениями.

Вентиляция и притенение теплицы. Теплицу для альпийских растений проветривают интенсивнее, чем обычную. На протяжении всей зимы форточки должны быть открыты хотя бы ча-

стично, за исключением сильных морозов. Для роста альпийских растений чрезвычайно важна активная циркуляция воздуха, поэтому всеми доступными средствами стараются избежать его застоя и повышения влажности. С весны до осени форточки открывают настежь, кроме очень ветреной погоды, когда можно повредить растения.

Тенелюбивые каменистые и альпийские растения высаживают совместно у северной стороны теплицы и лишь незначительно притеняют летом. Эффективным средством для снижения температуры и предотвращения солнечных ожогов являются защитный экран, который легко свернуть в пасмурные дни, или защитная краска нанесенная на стекло. Большинство альпийских растений при выращивании в умеренном климате хорошо переносят большую освещенность. В их естественных условиях произрастания из-за разреженности воздуха и высокой интенсивности солнечного потока температуры постоянно повышены. Однако не забывайте, что в теплице при большой освещенности стекло может фокусировать свет, вызывая ожоги у растений.

5 Для защиты корней растений от мороза горшки закопайте на стеллаже в 15-см слой крупнозернистого песка, гравия или гальки размером 1,8 см.

6 Теплицу с альпийскими растениями хорошо вентилируйте, оставляя форточки открытыми на протяжении всего года, за исключением периодов очень холодной и ветреной погоды.

ПРИПОДНЯТАЯ ГРЯДКА

В ряде случаев строго поддерживать необходимые для альпийских растений условия облегчает их размещение в теплице на приподнятой грядке. Обшитую досками грядку наполняют 30-см слоем почвенной смеси, а сверху насыпают гравий, аналогичный используемому для альпийс

ких растений в горшках. В приподнятых грядках растения развиваются гораздо активнее, особенно виды с глубокопроникающей корневой системой, которая в данном случае не ограничена замкнутым объемом. Отпадает необходимость в нормируемом поливе и частой пересадке. Вот только сложно поддерживать эффектный вид грядки на протяжении года. В альпийской теплице это достигается путем замены отцветших растений на те, которые находились в горшках в парнике. Лучший вариант композиции растений в приподнятой грядке — это размещение высокорослых видов у дальнего его конца и посадка небольших луковиц в местах, где они будут впоследствии скрыты опавшей листвой. Нередко для создания различных коллекций сооружают две грядки: одну с кислой, другую с щелочной почвой. Альпийские растения приподнятых грядок не представляют на выставках. Для этих целей растения выращивают только в горшках.

7 Поливайте слабо, главным образом вокруг горшков. Растения должны быть увлажненными, но не страдать от избытка влаги или подсыхания.

8 Летом. Тенелюбивые альпийские растения притеняют с помощью защитных экранов или нанесением на стекло краски. В жаркую погоду дверь в теплицу оставляют открытой.

Почвенные смеси. Садовод-любитель, специализирующийся на выращивании альпийских растений, обычно сам разрабатывает и составляет почвенные смеси для отдельных растений или их групп. Начинающий садовод может достичь прекрасных результатов, если будет использовать почвенную смесь «Джон Иннес № 1», к которой добавит гальку.

Смесь, состоящая из равных частей стерилизованной земли, торфа, крупнозернистого песка и мелкого гравия (размером 0,6 см) с небольшим количеством медленно разлагающихся удобрений, пригодна для большинства альпийских растений. Для чувствительных к извести растений подходит почвенная смесь аналогичного состава с нейтральной землей, лишенной извести.

Если растения не пересаживались с частичной заменой почвы, применяемая при выращивании горшечных культур поверхностная подсыпка почвенной смеси поддержит их нормальный рост на протяжении многих лет. Иногда проведение подсыпки затрудняет лежащая на поверхности почвенной смеси (для охлаждения корневой системы) мелкая щебенка, которую обычно приходится убирать.

Размножение. При размножении альпийских и каменистых растений пользуются черенкованием, отводками, делением, выращиванием из семян и намного реже — прививкой.

Выбор альпийских растений для теплиц. Особо следует отметить растения, которые выигрывают от выращивания в теплице и сохраняют неизменно привлекательный вид с поздней осени до весны. Это прежде всего — растения с опушенными листьями и кустарники.

Для начинающих садоводов приводится примерный список альпийских растений (+ рядом с названием растения обозначает, что растение цветет зимой и весной; — указывает на потребность в кислых почвах).

Выращивание растений из семянВыращивание растений из семян1 Горшок с глиняными черепками поверх дренажного отверстия наполните почвенной смесью «Джон Иннес» для семян и аккуратно уплотните ее пальцами приблизительно на 1 см ниже края горшка.1 Горшок с глиняными черепками поверх дренажного отверстия наполните почвенной смесью «Джон Иннес» для семян и аккуратно уплотните ее пальцами приблизительно на 1 см ниже края горшка.2 Семена равномерно высейте в почвенную смесь. Сверху слегка присыпьте смесью, уплотните ее и засыпьте до края горшка слоем гравия.2 Семена равномерно высейте в почвенную смесь. Сверху слегка присыпьте смесью, уплотните ее и засыпьте до края горшка слоем гравия.Акантолимон, бессмертник, вероника, +ветре- ница, волчеягодник, гадючий лук, —гаультерия, гвоздика, —горечавка, +ирис, камнеломка, Кассиопея, колокольчик, +крупка, лаберлия, лапчатка, льюисия, молодило, морисия, -1-нарцисс, незабудка, очиток, +первоцвет, —пернеттия, пролеска, проломник, рамонда, —рододендрон, родогипоксис, рябчик, смолевка, сольданелла, шортия, тюльпан, флокс, цианантус, +цикла- мен. — черника, шафран, эдельвейс, этионема.

Выращивание растений из семян

Выращивание растений из семян

1 Горшок с глиняными черепками поверх дренажного отверстия наполните почвенной смесью «Джон Иннес» для семян и аккуратно уплотните ее пальцами приблизительно на 1 см ниже края горшка.

1 Горшок с глиняными черепками поверх дренажного отверстия наполните почвенной смесью «Джон Иннес» для семян и аккуратно уплотните ее пальцами приблизительно на 1 см ниже края горшка.

2 Семена равномерно высейте в почвенную смесь. Сверху слегка присыпьте смесью, уплотните ее и засыпьте до края горшка слоем гравия.

2 Семена равномерно высейте в почвенную смесь. Сверху слегка присыпьте смесью, уплотните ее и засыпьте до края горшка слоем гравия.

ПЕРЕСАДКА С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ПОЧВЫПЕРЕСАДКА С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ПОЧВЫМногие альпийские растения, выращиваемые в небольших горшочках, ранней весной или после цветения нуждаются в пересадке с частичной заменой почвы, чтобы их корневая система нормально развивалась. Правила пересадки альпийских растений в основном те же, что и других растений. Только им надо подбирать горшки, диаметр которых не намного больше, чем у предыдущих. Поэтому садовод должен располагать

ПЕРЕСАДКА С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ПОЧВЫ

ПЕРЕСАДКА С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ПОЧВЫ

набором горшков, различающихся в диаметре на 1,5 см. До начала работы убедитесь в том, что на дно горшка насыпаны глиняные черепки. При пересадке с растениями обращаются крайне осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Перед пересадкой с поверхности почвенной смеси снимают слой гравия и вновь насыпают его вокруг стебля в новом горшке.

3 Горшки закопайте в песок в неглубоком открытом парнике. Тщательно поливайте.

4 Сеянцы распикируйте по одному в горшочки, наполненные соответствующей почвенной смесью.

Использование парниковИспользование парниковВРЕМЯ ПОСЕВА КУЛЬТУРВ ПАРНИКЕЯНВАРЬОбогреваемый парникбобы: Белорусские, Русские черные;цветная капуста: Гарантия, Ранняя грпбовская;морковь: Нантская, Лосиноостровская, Витаминная, Шантенэ;ВРЕМЯ ПОСЕВА КУЛЬТУРВ ПАРНИКЕЯНВАРЬОбогреваемый парникбобы: Белорусские, Русские черные;цветная капуста: Гарантия, Ранняя грпбовская;морковь: Нантская, Лосиноостровская, Витаминная, Шантенэ;Парник следует рассматривать как многофункциональную часть тепличного оборудования. Его размещают и используют на участке в качестве самостоятельного элемента или дополнения к теплице. Парник незаменим для садовода: в нем при установке системы обогрева можно вырастить практически весь спектр тепличных растений, естественно, с учетом ограничений в размерах. Как холодный, так и обогреваемый парник применяют для получения ранних овощных культур; увеличения продолжительности вегетационного периода; закаливания растений перед их посадкой в открытый грунт; перезимовки растений, таких, например, как хризантемы; вкапывания горшков с луковичными культурами, которые затем вносят в помещение для цветения. Выбор субстрата для парника зависит от его конкретного назначения. Основные формы и размеры парников детально рассмотрены на с. 14. Высота парника должна быть такой. чтобы в нем могли свободно разместиться предназначенные для него растения.

Использование парников

Использование парников

ВРЕМЯ ПОСЕВА КУЛЬТУР

В ПАРНИКЕ

ЯНВАРЬ

Обогреваемый парник

бобы: Белорусские, Русские черные;

цветная капуста: Гарантия, Ранняя грпбовская;

морковь: Нантская, Лосиноостровская, Витаминная, Шантенэ;

ВРЕМЯ ПОСЕВА КУЛЬТУР

В ПАРНИКЕ

ЯНВАРЬ

Обогреваемый парник

бобы: Белорусские, Русские черные;

цветная капуста: Гарантия, Ранняя грпбовская;

морковь: Нантская, Лосиноостровская, Витаминная, Шантенэ;

Местоположение парника

Парник размещают впритык к теплице или ставят отдельно. Сооружение выиграет за счет улучшенной теплоизоляции, сокращения тепло- потерь и единой системы обогрева, если оно пристроено к одной из сторон теплицы и имеет с ней общую стену. Если же парник ставят отдельно, то выбирают открытое, солнечное, хорошо освещенное место, с удобным подходом и только обеспечивают некоторую защиту от сильных ветров. На дальние утлы сада не стоит ориентироваться — там, как правило, концентрируется холодный воздух. Основные принципы выбора места для парников изложены на с. 24— 27.

Обогрев

В холодном парнике отсутствует какой-либо источник тепла, поэтому он менее эффективен, чем обогреваемый парник, позволяющий выращивать большой выбор культур. В условиях обогреваемого парника быстрее созревают ранние овощи, его микроклимат в зимнее время благоприятнее для нехолодостойких растений. Система обогрева парника позволяет повышать температуру и почвы, и воздуха. Обогрев почвы осуществляют прокладкой в ней нагревательных проводов, а если парник находится вблизи теплицы, установки труб с горячей водой. Воздух в парнике нагревают также за счет нагревательных проводов или труб с горячей водой, но

проложенных по периметру стен. Независимо от типа выбранной системы обогрева ее снабжают терморегулятором.

Теплоизоляция. Сохранить накопленное за день тепло помогают наброшенные в холодную ночь на рамы парника мешковина или старое одеяло. Чтобы их не сдуло ветром, сверху кладут деревянные брусья. Очень удобен предназначенный для накрывания парников брезент с петлями, которые накидывают на вбитые в почву деревянные столбики. Боковые стороны парника утепляют соломенными матами с проволочной оплеткой.

Вентиляция

Для свободной циркуляции воздуха как холодные, так и обогреваемые парники обеспечивают хорошей вентиляцией. При плохом обмене воздуха внутри парника возрастает влажность, что способствует развитию болезнетворных микроорганизмов. Сооружая парник, следите за тем, чтобы рамы парника можно было легко снимать или приоткрывать под разным утлом. Ограничителем положения рам обычно служит деревянный брус или кирпич. Снятые рамы ставят на землю под углом к парнику, чтобы они не упали. В очень ветреную погоду их крепят шпагатом к шпунтам или пользуются крюками и проушинами.

Полив

Для полива растений достаточно приподнять или снять рамы парника. Растения всегда поливают из лейки или шланга с мелким распылителем, чтобы почва вокруг корней не размывалась. Используемые в теплицах системы полуавтоматического полива с помощью перфорированного шланга или системы капельного орошения (см. с. 48—53) находят применение и в парниках. В системе капельного орошения вода поступает к корнеобитаемой среде по тонким трубочкам, обеспечивающим постоянный медленный ток. Если летом парник не занят под растения, с него снимают рамы, чтобы происходил хороший естественный полив за счет дождя. Это к тому же предотвратит нежелательное повышение содержания минеральных солей в почве.

Свет и притенеиие

Для максимального прохождения света парниковые рамы должны быть постоянно чистыми. Летом их моют и при необходимости ремонтируют. Как и в теплице, растения в парнике подвержены опасности получить ожоги от яркого сол-

салат: Московский парниковый, Майский, Фестивальный, Кристалл, Кальмар.

Холодный парник

редис: Заря, Рубин, Ранний красный, Тепличный грибовский, Жара.

ФЕВРАЛЬ

Обогреваемый парник

столовая свекла: Бордо, Одноростковая, Подзимняя.

цветная капуста: те же, что и в январе;

лук-порей: Болгарский, Каранганский, салат: тот же, что и в январе;

весенние салатные луки.

Холодный парник

бобы: Белорусские, Русские черные;

белокочанная капуста: Июльская, Слава;

морковь: та же, что и в январе;

горох: Ранний грибовский, Виола;

редис: Заря, Рубин, Ранний красный;

репа: Миланская, Петровская;

брюква: Красносельская, Шведская

МАРТ

Обогреваемый парник

сельдерей: Яблочный, Корневой грибовский;

огурец: Московский тепличный, Бирюса, Легенда, Родничок, Кристалл, Майский, Зозуля, Апрелевский;

фасоль вьющаяся: Сахарная, Грибовская, Зеленостручковая.

2 Граблями заделайте в почву 60—85 г комплексного удобрения, полейте и закройте парник.2 Граблями заделайте в почву 60—85 г комплексного удобрения, полейте и закройте парник.

2 Граблями заделайте в почву 60—85 г комплексного удобрения, полейте и закройте парник.

2 Граблями заделайте в почву 60—85 г комплексного удобрения, полейте и закройте парник.

1 Январь. Перекопайте почву в парнике, установите нагревательные провода и засыпьте их 15-см слоем хорошей садовой земли.

3 Через неделю семена высейте в рядки, проведенные на расстоянии 10 см друг от друга, или вразброс из расчета 3 г на м2. Установите терморегулятор на температуру 18°С. Парник не открывайте.

5 По мере потепления приоткрывайте рамы парника в солнечные дни и закрывайте их на ночь. В это время растения нуждаются в обильном поливе.

4 Февраль. По мере роста сеянцев прореживайте их (при необходимости), оставляя между ними расстояние 2—4 см. Все отбракованные сеянцы выбросьте. Полейте и закройте рамы парника.

6 Когда полностью минует опасность заморозков, рамы снимите и уберите на хранение. Урожай снимают по мере надобности.

Использование парников

Холодный парник

артишок: Майкопский, Фиолетовый ранний;

столовая свекла: та же, что и в феврале: фасоль обыкновенная: Грибовская, Кустовая;

брюссельская капуста: Геркулес, Грунтовая грибовская;

печного света. Чтобы этого не случилось, с внутренней стороны рам наносят защитный слой краски или в жаркие солнечные дни притеняют их сверху куском марли либо мелкоячеистой пластиковой сеткой. В пасмурную погоду прите- нение снимают.

Выращивание растений из семяи

Семена различных растений высевают в горшки, ящики, подносы или непосредственно в грунт обогреваемого или холодного парника. При наличии системы обогрева ее включают за день-два до посева для прогрева почвы. Семена холодостойких растений высевают в обогреваемом парнике в январе—феврале, нехолодостойких — с февраля по март. Для холодного парника сроки сдвигают соответственно на месяц- полтора и более при запоздалой весне Чтобы обеспечить растения хорошим дренажем, сеянцы в растильнях лучше ставить в парник на 8-см слой гравия или выдержанной золы. При капиллярной системе полива их помещают на 5-см слой крупнозернистого песка, насыпанного на толстую полиэтиленовую пленку. Помните, что семена, высеянные в горшки или ящики, из-за более быстрого высыхания почвенной смеси по сравнению с грунтом парника нуждаются в тща-

Закаливание рассады в холодном парнике

тельном поливе. Сеянцы нехолодостойких и среднехолодостойких растений, полученные в обогреваемом парнике, перед окончательной высадкой в открытый грунт закаливают.

Ранние культуры в обогреваемом парнике

Морковь, редис, салат, свекла, ранние огурцы — вот только некоторые из того большого числа овощных культур, которые выращивают в обогреваемом парнике для получения раннего урожая и потребления в пищу растений в молодом и нежном состоянии.

Почва. Большинство ранних культур высевают непосредственно в перекопанную садовую почву парника, обогащенную хорошо разложившимся навозом, компостом или торфом с добавкой комплексного сбалансированного удобрения из расчета 80—ПО г на м. Если верхний слой садовой почвы неглубокий и каменистый, его желательно заменить на 30—45-см слой высококачественной почвы или полностью сменить почву стерилизованной почвенной смесью, которую насыпают на уложенную в парнике перфорированную полиэтиленовую пленку. Затем почву подготавливают в соответствии с потребностями культур, которые собираются выращивать. Так. салат предпочитает обогащенную гу-

2 На протяжении первой недели, если позволяют погодные условия, приоткрывайте наполовину рамы для вентиляции днем, но закрывайте на ночь.

белокочанная капуста: та же, что н в феврале;морковь: та же, что и в феврале;цветная капуста: Гарантия;фенхель;салат: Московский парниковый, Майский, Фестивальный, Кристалл, Кальмар;петрушка;горох: Ранний грибовский, Виола.белокочанная капуста: та же, что н в феврале;морковь: та же, что и в феврале;цветная капуста: Гарантия;фенхель;салат: Московский парниковый, Майский, Фестивальный, Кристалл, Кальмар;петрушка;горох: Ранний грибовский, Виола.АПРЕЛЬОбогреваемый парниксельдерей: тот же, что и в марте;кабачок (рассада): Аргонавт, цуккини;огурец: тот же, что и в марте;томаты: Белый налнв, Московский осенний, Ленинградский осенний, Внуковский, Ласточка (F,), Журавль (Fj), Стриж.АПРЕЛЬОбогреваемый парниксельдерей: тот же, что и в марте;кабачок (рассада): Аргонавт, цуккини;огурец: тот же, что и в марте;томаты: Белый налнв, Московский осенний, Ленинградский осенний, Внуковский, Ласточка (F,), Журавль (Fj), Стриж.Холодный парникфасоль вьющаяся: та же, что и в марте;сельдерей корневой: Яблочный, Грибовский;огурец: Алтай, Изящный, Муромский, Электрон;кабачок: Грибовский, Белоплодный;кукуруза сахарная: Заря, Ранняя золотая, Жемчуг, Сказка.Холодный парникфасоль вьющаяся: та же, что и в марте;сельдерей корневой: Яблочный, Грибовский;огурец: Алтай, Изящный, Муромский, Электрон;кабачок: Грибовский, Белоплодный;кукуруза сахарная: Заря, Ранняя золотая, Жемчуг, Сказка.мусом почву, в то время как морковь — почву, в которую долгое время не вносили навоз.

белокочанная капуста: та же, что н в феврале;

морковь: та же, что и в феврале;

цветная капуста: Гарантия;

фенхель;

салат: Московский парниковый, Майский, Фестивальный, Кристалл, Кальмар;

петрушка;

горох: Ранний грибовский, Виола.

белокочанная капуста: та же, что н в феврале;

морковь: та же, что и в феврале;

цветная капуста: Гарантия;

фенхель;

салат: Московский парниковый, Майский, Фестивальный, Кристалл, Кальмар;

петрушка;

горох: Ранний грибовский, Виола.

АПРЕЛЬ

Обогреваемый парник

сельдерей: тот же, что и в марте;

кабачок (рассада): Аргонавт, цуккини;

огурец: тот же, что и в марте;

томаты: Белый налнв, Московский осенний, Ленинградский осенний, Внуковский, Ласточка (F,), Журавль (Fj), Стриж.

АПРЕЛЬ

Обогреваемый парник

сельдерей: тот же, что и в марте;

кабачок (рассада): Аргонавт, цуккини;

огурец: тот же, что и в марте;

томаты: Белый налнв, Московский осенний, Ленинградский осенний, Внуковский, Ласточка (F,), Журавль (Fj), Стриж.

Холодный парник

фасоль вьющаяся: та же, что и в марте;

сельдерей корневой: Яблочный, Грибовский;

огурец: Алтай, Изящный, Муромский, Электрон;

кабачок: Грибовский, Белоплодный;

кукуруза сахарная: Заря, Ранняя золотая, Жемчуг, Сказка.

Холодный парник

фасоль вьющаяся: та же, что и в марте;

сельдерей корневой: Яблочный, Грибовский;

огурец: Алтай, Изящный, Муромский, Электрон;

кабачок: Грибовский, Белоплодный;

кукуруза сахарная: Заря, Ранняя золотая, Жемчуг, Сказка.

Уход за сеяицами.Семена большинства овощных культур прорастают при температуре 18°С. При посеве в конце зимы — начале весны терморегулятор обычно устанавливают на данный температурный режим. Днем, если погода не очень холодная и ветреная, парник проветривают, в холодные ночи — утепляют мешковиной или другим материалом. В пасмурную погоду обеспечивают максимальное поступление света, регулярно удаляя с рам мусор. По мере потепления парниковые рамы начинают постепенно приоткрывать днем и закрывать на ночь. Когда опасность заморозков полностью минует, а растения хорошо приживутся, рамы снимают, моют и убирают на хранение. Систему обогрева выключают.

Культуры холодного парника

Холодный парник обеспечивает овощным культурам ту же защиту, что и укрытия (см. с. 188— 189), но он лучше сохраняет тепло и меньше охлаждается ветром. Овощные культуры, посеянные в холодном парнике, плодоносят раньше, чем выращенные в открытом грунте без всякой

защиты. Лучшими культурами для холодного парника будут огурцы, кабачки, дыни и томаты открытого грунта. Семена огурцов, кабачков и некоторых других культур перед посадкой в холодный парник в мае предварительно проращивают при температуре 2ГС. Днем по мере необходимости парник проветривают и закрывают на ночь до тех пор, пока растения не приживутся. С учетом погоды в июне рамы снимают совсем.

Рассаду томатов выращивают в тепле и высаживают в парник в мае — начале июня. Парник проветривают по мере надобности, но рамы не убирают, пока растения не приживутся. К этому времени они порой уже становятся выше парника. Парник вновь накрывают рамами в конце сезона, чтобы ускорить созревание последних томатов и защитить их от холода.

Черенки

В парнике можно выращивать любые черенки. Обогреваемый парник используют для выращивания черенков таких нежных растений, как фуксия и пеларгония, заготовленных в марте (для холодного парника на 6 недель позже), и черенков георгинов, заготовленных в апреле. Зеленые активно растущие черенки кустарни-

3 На протяжении второй недели немного приоткрывайте рамы и в ночные часы. К концу недели снимите их полностью, если погода безветренная.

4 На третьей неделе вынесите растения из парника и высадите их в открытый грунт.

Использование парниковИспользование парниковМАЙОбогреваемый парникбаклажан (рассада): Карликовый ранний, Деликатес, Болгарский;сладкий перец (рассада): Ласточка, Подарок Молдовы, Карлсон.Холодный парникбамия: Карликовая зеленая;дыня (рассада): Колхозница, Ранняя.МАЙОбогреваемый парникбаклажан (рассада): Карликовый ранний, Деликатес, Болгарский;сладкий перец (рассада): Ласточка, Подарок Молдовы, Карлсон.Холодный парникбамия: Карликовая зеленая;дыня (рассада): Колхозница, Ранняя.ков высаживают в холодный парник в июне, а полуодревесневшие — в июле—августе. Подробнее см. с. 114—119.

Использование парников

Использование парников

МАЙ

Обогреваемый парник

баклажан (рассада): Карликовый ранний, Деликатес, Болгарский;

сладкий перец (рассада): Ласточка, Подарок Молдовы, Карлсон.

Холодный парник

бамия: Карликовая зеленая;

дыня (рассада): Колхозница, Ранняя.

МАЙ

Обогреваемый парник

баклажан (рассада): Карликовый ранний, Деликатес, Болгарский;

сладкий перец (рассада): Ласточка, Подарок Молдовы, Карлсон.

Холодный парник

бамия: Карликовая зеленая;

дыня (рассада): Колхозница, Ранняя.

Зака-гиианне

Многие нехолодостойкие и среднехолодостойкие растения, выращиваемые в теплице, перед высадкой в открытый грунт должны пройти процесс закаливания. Для этих целей служит холодный парник. В конце весны, когда для таких растений миновала опасность заморозков и для них уже подготовлено постоянное место в открытом грунте, горшки или ящики с молодыми растениями выносят из теплицы в холодный парник. Первую неделю рамы парника оставляют открытыми только днем (если погода теплая и безветренная) и закрывают на ночь. В начале второй недели немного приоткрывают и на ночь, а к концу недели открывают полностью На третьей неделе растения высаживают на постоянное место в открытом грунте.

Перезимовка и хранение

Парник используют и для хранения растений в зимнее время, что позволяет сэкономить полезную площадь теплицы. В сентябре в обогревае-

мый парник переносят высаженные в горшки нехолодостойкие пеларгонию, фуксию и фре- зию. Росшие в саду хризантемы помещают в холодный парник на перезимовку после обрезки и посадки в ящики с соответствующей почвенной смесью. Парник следует хорошо проветривать, за исключением периодов плохой погоды, чтобы не возникло такое заболевание, как серая гниль, чему очень способствует застой воздуха.

Хранение. Холодный парник служит удобным местом для хранения находящихся в состоянии покоя и чувствительных к заморозкам луковиц и клубней. Перед помещением на хранение в обогреваемый парник клубни георгина выкапывают и укладывают в коробки с сухим торфом. Луковицы хранят в холодном парнике уложенными в деревянные ящики на достаточном расстоянии друг от друга для свободной циркуляции воздуха между ними. Парник хорошо проветривают, предотвращая увлажнение воздуха, способствующее гниению.

Грядка для подращивания рассады

Эта грядка, подготовленная из влажного песка, торфа или смеси гравия с выдержанной золой,

Прикапывание луковиц в холодном парнике

1 Октябрь. Заполните парник 30-см слоем песка и торфа или смесью гравия и выдержанной золы. Полейте и оставьте, чтобы субстрат осел.

2 Горшки с высаженными в них луковицами гиацинтов закопайте в парнике до уровня ободков. Сверху насыпьте 8-см слой торфа, исключающий доступ света.

июньХолодный парникбаклажан и сладкий перец: те же, что и вАВГУСТХолодный парпиксалат: Московский парниковый, Майский, Фестивальный;июньХолодный парникбаклажан и сладкий перец: те же, что и вАВГУСТХолодный парпиксалат: Московский парниковый, Майский, Фестивальный;эндивий: Зеленый кудрявый, Моховидный.СЕНТЯБРЬХолодный парникэндивий: тот же, что и в августе;полевой салат: Голландский широколистный, Крупносемяиный, Ложколистный.эндивий: Зеленый кудрявый, Моховидный.СЕНТЯБРЬХолодный парникэндивий: тот же, что и в августе;полевой салат: Голландский широколистный, Крупносемяиный, Ложколистный.ОКТЯБРЬХолодный парниксалат: Рижский, Бренадо;цветная капуста (рассада): та же, что и в январе.ОКТЯБРЬХолодный парниксалат: Рижский, Бренадо;цветная капуста (рассада): та же, что и в январе.обычно достигает в высоту около 30 см, поскольку в нее закапывают горшки до уровня ободка. Подобная грядка в холодном парнике помогает акклиматизировать растения на протяжении всего года. Весной на грядку помещают альпийские растения, после того как они закончат цвести в теплице. Горшки закапывают до уровня ободка, а грядку поддерживают во влажном состоянии, не допуская ее пересыхания или переувлажнения. Такая влажная прохладная корнеобитаемая среда обеспечивает энергич- нь й рост растений. Летом на грядке прикапывают горшечные культуры тепличных растений, чтобы предохранить их от быстрого высыхания. Летом нет необходимости устанавливать сверху парниковые рамы.

июнь

Холодный парник

баклажан и сладкий перец: те же, что и в

АВГУСТ

Холодный парпик

салат: Московский парниковый, Майский, Фестивальный;

июнь

Холодный парник

баклажан и сладкий перец: те же, что и в

АВГУСТ

Холодный парпик

салат: Московский парниковый, Майский, Фестивальный;

эндивий: Зеленый кудрявый, Моховидный.

СЕНТЯБРЬ

Холодный парник

эндивий: тот же, что и в августе;

полевой салат: Голландский широколистный, Крупносемяиный, Ложколистный.

эндивий: Зеленый кудрявый, Моховидный.

СЕНТЯБРЬ

Холодный парник

эндивий: тот же, что и в августе;

полевой салат: Голландский широколистный, Крупносемяиный, Ложколистный.

ОКТЯБРЬ

Холодный парник

салат: Рижский, Бренадо;

цветная капуста (рассада): та же, что и в январе.

ОКТЯБРЬ

Холодный парник

салат: Рижский, Бренадо;

цветная капуста (рассада): та же, что и в январе.

Выгонка луковиц. Зимой грядку для подращивания рассады используют для выгонки луковиц. Горшки с высаженными в них луковицами закапывают на грядке и присыпают сверху 8-см слоем торфа. На парник кладут рамы и слегка приоткрывают их для вентиляции. Через 8 недель у луковиц формируется хорошая корневая система и их можно постепенно высаживать в открытый грунт для цветения.

ПЕРЕЗИМОВКА

Обогреваемые и холодные парники служат также для хранения и защиты цветущих зимой растений. Обогреваемый парник используют для таких нежных растений, как пеларгония. Осенью, перед тем как поместить растение в парник, его выкапывают обрезают и высаживают в ящик. Аналогично подготавливают маточные растения хризантем, обрезая их до 10— 15 см от уровня почвы перед посадкой в ящики и размещением в холодном парнике.

3 Для защиты луковиц от зимних осадков парник закройте рамами. Хорошо проветривайте.

4 Спустя 8 недель горшки можно вынимать из парника и вносить в помещение для цветения.

Использование укрытийИспользование укрытийСРОКИ РАБОТ В УКРЫТИЯХЯНВАРЬПосев: редисФЕВРАЛЬПосев: свекла, бобы, морковь, горох, весенний салатный лук, репа.СРОКИ РАБОТ В УКРЫТИЯХЯНВАРЬПосев: редисФЕВРАЛЬПосев: свекла, бобы, морковь, горох, весенний салатный лук, репа.

Использование укрытий

Использование укрытий

СРОКИ РАБОТ В УКРЫТИЯХ

ЯНВАРЬ

Посев: редис

ФЕВРАЛЬ

Посев: свекла, бобы, морковь, горох, весенний салатный лук, репа.

СРОКИ РАБОТ В УКРЫТИЯХ

ЯНВАРЬ

Посев: редис

ФЕВРАЛЬ

Посев: свекла, бобы, морковь, горох, весенний салатный лук, репа.

Укрытие обеспечивает растениям практически ту же защиту, что и холодный парник, за исключением того, что оно хуже сохраняет тепло и воздух внутри охлаждается быстрее из-за ветра. Преимущество укрытий состоит в том, что они — переносные конструкции и поэтому имеют большее применение: для обогрева почвы перед посевом семян; выращивания рассады овощных культур и особенно среднехолодостойких однолетников, предназначенных для оформления цветников; для увеличения продолжительности вегетационного периода; защиты отдельных растений, в частности альпийских, от холода и влажности и предохранения их цветков от водяных брызг и грязи; для обеспечения защиты от холода и ветра и созревания луков и других культур в плохую погоду. Укрытия также можно использовать, чтобы подрастить цветы для срезки. Гладиолусы, например, зацветают одновременно, но если часть из них защитить укрытием, срезку можно будет проводить более длительный промежуток времени.

Укрытия устанавливают на открытых, не затененных деревьями участках. Их никогда не помещают в ветреные места, где они быстро охлаждаются и могут быть испорчены ветром. Их

снабжают приспособлениями для закрепления в почве или привязывают прочными веревками к вбитым в землю колышкам. Между рядами укрытий оставляют пространство для свободного прохода.

Вентиляция

Регулярное проветривание укрытий исключает застой и переувлажнение воздуха, способствующие появлению болезней. Если секции укрытий, не имеющие встроенных систем вентиляции, устанавливают в ряд, го между ними оставляют небольшой промежуток. В укрытиях тоннельного типа из полиэтиленовой пленки можно приподнять одну из боковых сторон, подложив деревянный брус. Увеличивая зазор для поступления воздуха, избегайте образования сквозняков, ведущих к большой потере тепла Концы укрытия тоннельного типа закрывают с помощью специальных приспособлений, листа стекла или толстого пластика, удерживаемого деревянными колышками.

Подготовка почвы

Перед тем как установить укрытие, в отведенном месте подготавливают почву в соответствии

Круглогодичное использование укрытий

1 Январь. Укрытия устанавливают на 2—3 недели над почвой, подготовленной к посеву семян, — для ее подсыхания и прогрева. Торцевые концы укрытия не закрывают.

2 Ранней весной. Укрытия используют для защиты только что посеянных семян и высаженной рассады. Концы укрытий закрывают, но хорошо проветривают с учетом типа укрытия.

МАРТПосев: капуста белокочанная, .цветная и брюссельская, артишок, эстрагон, петрушка, шалфей.Сбор урожая: салат.АПРЕЛЬПосев: фасоль обыкновенная и вьющаяся, сельдерей корневой, сахарная кукуруза. Сбор урожая: салат, редис.МАРТПосев: капуста белокочанная, .цветная и брюссельская, артишок, эстрагон, петрушка, шалфей.Сбор урожая: салат.АПРЕЛЬПосев: фасоль обыкновенная и вьющаяся, сельдерей корневой, сахарная кукуруза. Сбор урожая: салат, редис.МАЙПосев: грядовой огурец, кабачки, сладкий перец.Укрытие: огурцы, сладкий перец, томаты. Сбор урожая: свекла столовая, морковь, салат, репа.СЕНТЯБРЬПосев: салат.Укрытие: салат, кресс-салат.Сбор урожая: лук.МАЙПосев: грядовой огурец, кабачки, сладкий перец.Укрытие: огурцы, сладкий перец, томаты. Сбор урожая: свекла столовая, морковь, салат, репа.СЕНТЯБРЬПосев: салат.Укрытие: салат, кресс-салат.Сбор урожая: лук.ОКТЯБРЬПосев: салат для весеннего сбора урожая. Укрытие: озимый шпинат, полевой салат, пряные культуры.НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬСбор урожая: салатОКТЯБРЬПосев: салат для весеннего сбора урожая. Укрытие: озимый шпинат, полевой салат, пряные культуры.НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬСбор урожая: салатсо специфическими потребностями выбранной культуры. Важно, чтобы культура не выращивалась на этом месте по крайней мере два предшествующих года. Иногда поверхностно заделывают граблями сбалансированное удобрение. Чтобы почва подсохла и согрелась, укрытие ставят за две-три недели до посева семян или посадки рассады, полученной в теплице или обогреваемом парнике.

МАРТ

Посев: капуста белокочанная, .цветная и брюссельская, артишок, эстрагон, петрушка, шалфей.

Сбор урожая: салат.

АПРЕЛЬ

Посев: фасоль обыкновенная и вьющаяся, сельдерей корневой, сахарная кукуруза. Сбор урожая: салат, редис.

МАРТ

Посев: капуста белокочанная, .цветная и брюссельская, артишок, эстрагон, петрушка, шалфей.

Сбор урожая: салат.

АПРЕЛЬ

Посев: фасоль обыкновенная и вьющаяся, сельдерей корневой, сахарная кукуруза. Сбор урожая: салат, редис.

МАЙ

Посев: грядовой огурец, кабачки, сладкий перец.

Укрытие: огурцы, сладкий перец, томаты. Сбор урожая: свекла столовая, морковь, салат, репа.

СЕНТЯБРЬ

Посев: салат.

Укрытие: салат, кресс-салат.

Сбор урожая: лук.

МАЙ

Посев: грядовой огурец, кабачки, сладкий перец.

Укрытие: огурцы, сладкий перец, томаты. Сбор урожая: свекла столовая, морковь, салат, репа.

СЕНТЯБРЬ

Посев: салат.

Укрытие: салат, кресс-салат.

Сбор урожая: лук.

ОКТЯБРЬ

Посев: салат для весеннего сбора урожая. Укрытие: озимый шпинат, полевой салат, пряные культуры.

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

Сбор урожая: салат

ОКТЯБРЬ

Посев: салат для весеннего сбора урожая. Укрытие: озимый шпинат, полевой салат, пряные культуры.

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

Сбор урожая: салат

Полив

Для полива укрытие снимают лишь тогда, когда оно закрывает требующую равномерного увлажнения очень мелкую рассаду. В других случаях, если выпадающих осадков недостаточно, полив осуществляют сверху по укрытию лейкой или шлангом. Вода сбегает по бокам укрытия, поглощается почвой и достигает корневой системы растений. В очень длинных рядах укрытий полив проводят дождевателями или уложенной между рядами трубчатой системой. На легких почвах с внешней стороны каждого укрытия делают неглубокую канавку, в которую собирается вода и откуда она проникает и впитывается в почву.

Неиспользуемые укрытия ставят на торец в защищенном от ветра месте сада.Неиспользуемые укрытия ставят на торец в защищенном от ветра месте сада.ХРАНЕНИЕ УКРЫТИЙ

Неиспользуемые укрытия ставят на торец в защищенном от ветра месте сада.

Неиспользуемые укрытия ставят на торец в защищенном от ветра месте сада.

3 В дождливую погоду укрытие устанавливают для подсыхания луковиц перед их закладкой на хранение. Хорошо проветривают, оставляя торцы открытыми.

4 Зима. Одиночные укрытия ставят над приземистыми альпийскими растениями, подверженными гниению во влажной почве.

Словарь терминов

Апикальное доминирование -— преимущественное развитие верхушечной почки, замедляющей рост боковых почек и растущей быстрее последних.

Боковая ветка— ветка, развившаяся на главном стебле и растущая под утлом к нему. Образуется из боковой почки, находящейся, как правило, в пазухе листа.

Вегетативный рост — рост ветвей и листьев; противопоставляется образованию цветков и плодов.

Вегетационный период — период от посева до созревания данной культуры.

Вермикулит — стерильная среда, приготовленная из разновидности гидрослюд. Она легкая, чистая, хорошо удерживает влагу и используется в почвенных смесях для выращивания семян, черенков и горшечных растений.

Верхушечная почка — самая верхняя почка на ветке; растущий из нее побег имеет преимущественное развитие.

Ветки первого порядка — ветви, отходящие непосредственно от ствола.

Ветки второго порядка — ветви, развивающиеся на ветках первого порядка.

Влажность воздуха — содержание водяного пара в воздухе.

Внекорневая подкормка — опрыскивание листьев растений раствором, содержащим питательные вещества.

Водный дефицит — состояние растения, при котором оно теряет воды больше, чем может получить; приводит к увяданию.

Воздушная луковичка — небольшая луковичка, образующаяся в пазухе листа на стебле или в соцветиях.

Выгонка — ускорение роста растений созданием оптимального режима температуры. Осуществляется на свету или в темноте за счет запасных питательных веществ, накопленных в луковицах, клубнях, корневищах.

Гибрид — растение, полученное в результате скрещивания (перекрестного опыления) двух сортов или видов растений.

Глазок — ростовая почка с небольшим участком коры и тонким слоем древесины под ней, предназначается для окулировки; у роз и винограда глазком называется зимующая ростовая почка.

Двулетнее растение — растение, жизненный цикл которого протекает в течение двух лет.

Декоративное растение — растение, которое выращивают для декоративного оформления жилого помещения, садового участка, теплицы.

Деление корней — операция аккуратного разде

ления корней у горшечного растения, заполнившего весь объем сосуда.

Дражированные семена — семена с оболочкой из инертного материала, увеличивающей размер семени, что облегчает точный высев.

Дренажный колодец — яма, в которую отводится вода из дренажной системы.

Закаливание служит для постепенной акклиматизации выращиваемых в защищенном грунте растений перед высадкой в открытый грунт. Обычно его проводят в холодном парнике.

Замачивание семяи — предварительное проращивание семян перед посевом.

Ингибирование — подавление, торможение процессов роста или развития.

Каллюс — защитная ткань растений, развивающаяся на месте повреждений и способствующая заживлению ран.

Камбий — образовательная ткань, из активно делящихся клеток которой в результате дифференцировки формируются различные ткани. Обычно располагается под слоем клеток коры. Капиллярный подъем воды — процесс, в результате которого вода поднимается по системе мелких каналов (капилляров) в субстрате, например между частицами песка, выше своего обычного уровня. Чем меньше диаметр капилляров, тем больше высота подъема воды.

Кислотность почвы — свойство почвы, обусловленное наличием в почвенном растворе водородных ионов; обозначается через pH (когда pH ниже 7,0, реакция кислая, когда выше — щелочная).

Кисть — тип соцветия с удлиненной главной осью и цветками, развивающимися от основания оси к вершине, например у томата.

Клубневидные корни — утолщенные корни, приспособленные для запасания питательных веществ; в отличие от клубней (видоизмененных стеблей) у них отсутствуют узлы и междоузлия. Они имеют почки только у корневой шейки.

Клубнелуковица — разросшаяся мясистая часть основания стебля, накапливающая запасные питательные вещества; очень похожа на луковицу, но по строению ближе к клубню.

Клубень — видоизмененный побег растения с утолщенным стеблем и недоразвитыми листьями; содержит запасные питательные вещества. Колос — тип соцветия, в котором на удлиненной главной оси расположены сидячие цветки (без цветоножек).

Кольцевая культура — способ выращивания растений в горшках без дна. Питательные веще-

ства корневая система поглощает из почвенной смеси горшка, а воду — из инертной среды (песка, гравия), на которой он стоит.

Компост — разложившийся органический материал (например, растительные остатки); используют в качестве добавки или вместо навоза. Корневище — растущий горизонтально подземный, реже наземный побег, служащий вместилищем запасных питательных веществ.

Корневой ком — корневая система растения с частью почвы или почвенной смеси, располагающейся между и вокруг корней.

Корневой черенок — отрезок корня, используемый для размножения растений.

Корнеотпрысковое растение — молодой побег, возникший на корнях взрослого растения и формирующий позднее собственную корневую систему.

Ложная луковица — разросшийся воздушный стебель, представляющий собой запасающий орган многих эпифитных орхидей.

Луковичка-детка — мелкая луковичка, образующаяся у основания родительской луковицы. Луковица — видоизмененный подземный побег с коротким плоским стеблем (донцем) и мясистыми бесцветными листьями (чешуями), приспособленными для запасания питательных веществ.

Микроэлементы — вещества, необходимые для роста растений, но в очень небольших количествах.

Многолетнее растение — растение, жизненный цикл которого продолжается более трех лет.

Навоз — органическое удобрение из твердых и частично жидких экскрементов животных, обычно в смеси с подстилочным материалом (солома, сено); добавляют в почву для улучшения ее структуры и плодородия.

Нестоящие листья — листья, типичные для взрослого растения; отличаются от появляющихся первыми более простых (семядольных) листьев.

Однолетнее растение — растение, жизненный цикл которого (от семени до семени) протекает в течение одного сезона.

Ожог — повреждение листьев растений солнечными лучами в условиях жаркой погоды и пониженной влажности.

Опыление — перенос пыльцы с пыльника тычинки на рыльце пестика цветка.

Органическое удобрение состоит из остатков и продуктов жизнедеятельности организмов, например навоз, компост листовой перегной.

Отбеливание (этиоляция) — укрытие растений

(стеблей, побегов или листьев) от света, приводящее к исчезновению у них зеленой окраски.

Отпрыск — боковой побег, надземный или подземный, образующийся из почки, которая находится в районе корневой шейки.

Пазуха листа — угол между листом и стеблем, на котором он растет; отсюда пазушная почка и пазушный побег, то есть почка или побег, вырастающие между листом и стеблем.

Перлит — нейтральная, стерильная, гранулированная среда, производное вулканической породы. Используется в качестве корнеобитаемой среды или компонента горшечных почвенных смесей.

Пикировка — пересадка растений в молодом возрасте (в горшки, подносы, питательные кубики), в результате которой они получают большую площадь питания.

Пленочные мешки — изготовленные промышленным способом пленочные мешки, наполненные почвенной смесью на основе торфа, для выращивания растений.

Побег — прирост текущего года с листьями.

Поверхностный слой — верхний, темный слой плодородной земли, в котором развивается корневая система растения. Под ним располагается подпочвенный слой — он несколько светлее, в нем практически отсутствуют органические вещества и содержание питательных веществ незначительно.

Перевал — пересадка горшечной культуры в горшок того же размера с частичной заменой почвенной смеси вокруг корней растения.

Подвой — растение, на котором произведена прививка.

Подкормка растений — удобрение растущих растений. Эффективность подкормки возрастает, если удобрения заделываются в почву или вносятся с поливом.

Полив погружением — способ полива, при котором нижняя часть сосуда с растениями погружается в емкость с водой. За счет капиллярных сил натяжения вода поступает в почвенную смесь и насыщает ее.

Почвеппые смеси «Джон Ипиес» — легко приготовляемые стандартные почвенные смеси, разработанные в 1939 году в Институте садоводства имени Джона Иннеса. Их использование стало новым шагом в выращивании горшечных растений.

Прививка — пересадка отрезка побега (черенка) или почки (глазка) одного растения (привоя) на другое (подвой).

Словарь терминов

Привой — часть растения, которую прививают на подвой.

Придаточная почка — ростовая почка, формируемая не как обычно, в пазухах листьев, а на различных других частях стебля, чаще в результате раневых реакций.

Прирост — побег, развивающийся из ростовой почки в течение текущего вегетационного периода.

Прицветник — лист, в пазухе которого развивается цветок или соцветие; прицветниками называют также редуцированные листья (один или два) на цветоножке.

Прищипка — удаление пальцами точки роста на побеге для прекращения его дальнейшего роста и ускорения образования боковых побегов.

Прореживание — удаление лишних сеянцев, почек, цветков, завязёй или веток в кроне; обеспечивает доступ света и хорошее проветривание. Размножение — получение новых растений с помощью семян и вегетативным путем.

Растение для оформления цветника — растение, применяемое для создания живописного пейзажа в саду, обычно весной или летом.

Растение средней степени холодостойкости не способно перезимовать в открытом грунте, но и не нуждается в круглогодичном выращивании в теплице.

Семенная кожура — прочная защитная оболочка семени.

Серный цвет — порошкообразная форма чистой желтой серы; используется для уменьшения кислотности почвы.

Сеянец — молодое растеньице, полученное из семени.

Смачивающий вгепт — химическое соединение, добавляемое к разбрызгиваемой жидкости для улучшения смачивания поверхности растения. Соленоид — намотанный на катушку проводник (проволока), который работает как магнит при пропускании по нему электрического тока. Используется для контроля за работой электрического оборудования.

Сорт — совокупность сходных по своим признакам и родственных по происхождению растений одного вида.

Соцветие — часть годичного побега растения, несущая цветки и видоизмененные прицветные листья; четко отграничена от вегетативной части растения.

Стрелкование — преждевременное образование цветков и семян.

Суккуленты — сочные, мясистые растения, приспособившиеся к засушливым условиям обитания Накапливают большие запасы воды в листьях и стеблях.

Торфяной блок — торфяной кубик, имеющий оплетку из мелкоячеистой сетки. Используется для пересадки растений.

Торфяной кубик — кубик, изготовленный на основе торфяной почвенной смеси путем выдавливания из формы. Используется для выращивания семян и пересадки растений.

Трамбовка — кусок плотной доски с ручкой для уплотнения и выравнивания поверхности почвенной смеси.

Трапспирация — испарение воды растением; осуществляется в основном с листовой поверхности.

Тургор — состояние растительных клеток, тканей и органов, при котором они содержат необходимое количество воды и, следовательно, не испытывают водного дефицита.

Тычинка — мужской орган размножения цветка; состоит из тычиночной нити и пыльника, в гнездах которого развивается пыльца, служащая для оплодотворения.

Увлажнение теплицы — обрызгивание пола и стеллажей в теплице с целью повысить влажность и незначительно охладить воздух за счет испарения.

Удобрение — вещество, обеспечивающее растение пищей (элементами питания); бывает органическим — образовавшимся при разложении растительных остатков и навоза, минеральным (неорганическим) и органо-минеральным (смесь органических и минеральных веществ).

Устьице — миниатюрная пора на нижней поверхности листа, через которую происходит газообмен листа с окружающей средой и транспирация.

Фотосинтез — процесс создания в зеленом растении органических веществ из неорганических с помощью световой энергии, улавливаемой хлорофиллом.

Черепок — специально отделенный отрезок стебля, листа или корня, предназначенный для выращивания из него нового растения.

Эпифитное растение — растение, не имеющее связи с почвой; селится на другом растении, которое, однако, не служит для него источником питания. Примеры — орхидеи, растущие на ветках дерева, лишайники, мхи и некоторые виды папоротников.

Предметно-именной указатель

Абрикос 130,138, 139

Агавовые, семейство ИЗ

Агапантус (Agapanthus) 134

Агатовая совка (Phlogophora meticulosa) 71

Агератум (Ageratum) 153

Азалия (Azalea) 91, 129, 149, 150, 164, 165, 166, 167

— вечнозеленая 128, 130, 136, 137

Азот 82,90,91

Акалифа щетинистоволосая (Acalypha hispada) 167

Акантолимон (Acantholimon) 180

Актелик 71, 73, 81

Альгициды 66

Альпийские растения 28, 83, 92,103. 111,128,130,176

181, 187, 188

Амариллисовые, семейство 113

Антигонон тонконогий (Antigonon leptopus) 167

Антуриум (Anthurium) 71

Артишок 184

Аспидистра (Aspidistra) 71

Астра однолетняя (Collistephus) 153

Астры 164

Афеландра оттопыренная (Aphelandra squarrosa) 166

Ахименес (Achimenes) 72

Armillaria mellea, возбудитель белой периферической гнили корней винограда 80

Бабиана (ВаЫапа) 128

Базальный бактериоз 70

Базудин 75

Баклажан 76, 128, 129, 130, 131, 144, 146, 147, 186, 187

Бальзамин (Impatiens) 69.153

Бамия 129, 130, 131, 148, 160, 162, 163, 186

Бархатцы (Tagetes) 153

Бегонии (Begonia) 68, 69,70, 73,122,148,151,164,165, 166, 167, 172-173

— клубневые 126, 128, 148, 149, 164, 165, 172-173

— корневые 128, 173

Бегония Дрэга (В. dregei) 68, 69

— королевская (В. тех) 120, 173

— мейсониана (В. masoniana) 173

— непрерывноцветущая (В. semperflorens) 153, 165. 173

— полу клубневая (В. socotrana) 68, 69

Белая периферическая гниль корней винограда 80

Белокочанная капуста 183,185

Белоцветник (Leucojum) 128

Беномил 70, 74, 77", 78, 79

Бессмертник (Helichrysum) 180

Бобы 101, 104, 145, 182, 183

Бойлер 40, 41, 42

Болезни

бактериоз базальный 70

— сосудистый 68, 69

вертициллез 74, 77

галл листовой 73, 75

гниль бурая 76, 77

— вершинная 78

— клубней бегонии 70

— клубнелуковиц каллы 69, 70

цикламена 70

— корневая 74

— корней и основания стебля 77

винограда белая периферическая 80

— мокрая 69

— серая 74, 75, 76, 77, 79, 144, 154

— стеблевая у винограда 80

— стеблей томата 77

горечь плодов 79

зеленое пятно у плодов томата 78

измельчание плодов томата 78

мозаика огуречная 72

мучнистая роса 73, 79,148

ложная 75-76

нарушение функций корневой системы 71, 76

неравномерное созревание плода 78

неразвитие цветка 71

ожог верхнего края листьев 71

— листьев 69, 80

солнечный 71

ягод винограда 80

опадение почек 70—71, 75

— цветков томата 78

парша обыкновенная 72

пелликуляриоз 74

плач растений 80

пятнистость кольцевая 72

— листьев 71

крапчатая 72

томата бурая 76—77

растрескивание ягод винограда 80

расщепление косточки персика 80

ржавчина 73

увядание молодых огурцов 78

— томатов пятнистое 72

усыхание завязи томатов 78

фузариоз 74

церкоспореллез 74

черная ножка 66, 68, 74, 76. 77, 110, 153

чернь растений 72

эдема 70,72,79,80

Бор 90, 91

Бордоская жидкость 74, 76, 77

Бороздчатый долгоносик (Otiorrhynchus sulcatus) 70, 75

Ботран 76

Бочки 50, 102

Бронзовость 79

Брюссельская капуста 184

Бугенвилия (Bougainvillea) 117

Бурачок (Alyssum) 153

Бурая гниль 76, 77

— пятнистость листьев томата 76—77

Botrytis cinerea, возбудитель серой гнили 74, 76, 77

Bremia lactuca, возбудитель ложной мучнистой росы у салата 75

Вентиляторный воздухонагреватель 8

Вентилятор(ы) 8, 30—31

Вентиляция 8,28—31, 32, 138

Вероника (Veronica) 180

Вертициллез 74,77

Вершинная гниль 78

Ветреница (Anemone) 180

Вечнозеленые растения 118—119

Виноградная лоза 58, 77. 79—80, 100, 101, 118, 130.

131, 138, 139

Вирус(ы) 70, 72, 75

— огуречной мозаики 72, 75

— пятнистого увядания томатов 72, 75

— табачной мозаики 79

Вишня 138

Водород 90,91

Водоснабжение 48—53

капиллярная система полива 49, 50, 51

система капельного орошения 49, 51, 53,103

трубчатые системы 49, 53

Волчеягодник (Daphne) 180

Вредители

Предметно-именной указатель

белокрылка оранжерейная 72, 74, 81, 128

долгоносик бороздчатый 70, 75

клещ паутинный 74,81,128

— цикламеновый 69

— широкий 69

— широкоголовый 69

клещи фитофил ьные 69

комарики-сциариды 66, 73, 75

листовертка гвоздичная 70, 71

ложнощитовка мягкая 74—75

— полушаровидная 74—75

муха минирующая хризантемовая 73

нематода земляничная 72

— хризантемная 72

нематоды 70,94

ногохвостки 75

слизни 67, 68, 71, 151

совка агатовая 71

гамма 71

тли 72, 148

тля оранжерейная персиковая 74, 81

пятнистая 74, 81

трипс оранжерейный 72

трипсы 75

фитофтора 68, 76

цикадка тепличная 73, 74

червец мягкий 74

червецы мучнистые 72, 75

щитовки 72

Вредители и болезни 9, 66, 67, 68—81

виноград 79—80

всходы 68

молодые растения 68—76

персики 80

плодоносящие растения 76—79

Verticillium, возбудитель вертициллеза 77

Гадючий лук (Muscari) 134, 180

Гардения (Gardenia) 75

Гаультерия (Gaultheria) 180

Гвоздика (Dianthus) 70, 73, 74, 82, 92. 101, 129, 148,

149, 150, 153, 180

— ремонтантная 164, 166

Гвоздичная листовертка (Cacoecimorpha pronubana)

70, 71

Гелиотроп (Heliotropium) 150, 153

Георгины (Dahlia) 126,128,129,131,153,164,185,186

Гербера (Gerbera) 73

Гербициды 77, 96

Гиацинт (Hyacinthus) 68, 69, 70, 71, 122, 130, 133, 134,

150

Гибискус (Hibiscus) 75

Гидропоника 55, 98, 99

Гйнура (Gynura) 166

— оранжевая (G. aurantiaca) 166

— отпрысковая (G. sarmentosa) 166

Гиппеаструм (Hippeastrum) 69, 128, 134

Гладиолусы (Gladiolus) 188

Глоксиния (Gloxinia) 69, 122, 128, 164, 165

Горечавка (Gentiana) 180

Горечь плодов 79

Горох 128, 183,185

Гортензия (Hydrangea) 130, 149, 150, 151, 164, 165, 166

Горчица 76, 128, 129, 130, 144

Горшечные культуры 58, 84, 86, 92, 101, 149, 150, 187

Горшки 54, 55, 58, 92, 100, 102, 109, 111

— глиняные 102, 103

— пластиковые 102, 103

— разового пользования 102, 103, 104—105

форма и размеры 103

Грибы 66, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 94, 151

Груша 138

Двудольные растения 113

Двупарноногие 68

Дейция (Deutzia) 167

Деревья-бонсай 176

Деревья широколистные 113

Деррис 72, 175

Дипладения прекрасная (Dipladenia spendens) 167

Дитан М-45 76,77

Диффенбахия (Dieffenbachia) 118, 166

прелестная (D. атоепа) 166

раскрашенная (D. picta) 166

Драконово дерево (Dracaena) 118, 174

Дуб ИЗ

Душистый горошек 68, 113, 148

Душица обыкновенная 145

Дыни 81. 92—93, 129, 130, 131, 138, 139, 160, 164, 165, 185, 186

Didymella lycopersici, возбудитель гнили стеблей томата 77

Ель 119

Ерика 165

Encarsia formosa 81

Erwinia carotovora var. carotovora, возбудитель мокрой гнили 70, 71

Железо 90,91

Желтофиоль (Cheiranthus) 133

садовая (Ch. cheiri) 133

Зеленные культуры 9, 130, 144

Зеленое пятно у плодов томата 78

Земляника 9, 77, 130, 138, 139, 160, 161

Земляничная нематода (Aphelenchoides fragariae) 72

Измельчание плодов у томатов 78

Ингибиторы 111

Инсектициды 49, 68, 71, 75, 81, 175

Ирезине (Iresine) 166

Хербста (I. herbstii) 166

Ирис(ы) 128, 130, 180

луковичные 130,133, 134

Кабачок 95, 148, 149, 185

Кадки 54, 102

Кактусы 72, 83

Калатея (Calathea) 166

Макояна (С. Makovana) 166

Калий 82, 90, 91

Каллы (Zentedeschia) 69, 70, 71, 126

Кальцеолярия (Calceolaria) 129. 148, 149, 150,165, 166, 167

Кальций 90,91

Камелия (Camellia) IT, IS, 129, 134—135, 136, 150,151, 164, 165, 166, 167

Камера для размножения 9, 36, 61, 62, 63, 105 нсобогреваемая 61 обогреваемая 60. 61, 62, 63

с туманообразующим устройством 55, 58, 60, 62, 63, 92

Камнеломка (Saxifraga) 180

Канатник (Abutilon) 128

Канны (Саппа) 148, 164

Каптан 68, 70, 71. 73, 74, 76, 77, 78, 79, 132, 153

Капуста 75—76, 128, 148, 164

— белокачанная 183,185

— брюссельская 184

— морская 54, 129, 130, 131, 144, 145, 151, 164, 167

— цветная 75, 76, 182, 183, 185, 187

Карбофос 72,74,75,81

Кассиопея (Cassiope) 180

Квинтозин (ПХНБ) 76

Кентия (Kentia) 71, 175

Кислород 90, 91

Колеус (Coleus) 128, 150, 164, 166

— пирамидально-метельчатый (С. Thyrsoideus) 161

Колокольчик (Campanula) 133, 180

— пирамидальный (С. pyramidalis) 149

— средний (С. medium) 133

Кольцевая культура 93, 94, 102

— пятнистость 72

Колюмнея (Columnea) 167

—- славная (С. glorosa) 167

Комарики-сциариды 66, 73, 75

Конские бобы 113,128

Корд ил ина (Cordy line) 118

Корневая гниль 74

— система 84, 85

Корнеплоды 9, 145

Космос (Cosmos) 153

Кофейное дерево (Coffea arabica) 167

Кохия (Kochia) 153

Крапчатая пятнистость листьев 72

Кресс-салат 76, 128, 129, 130, 144

Кроссандра продолговатолистная (Crossandra infundilu- liformis) 167

Крупка (Draba) 180

Кустарники 10, 93, 100, 113, 122, 125, 130, 151, 164, 167, 176

Corynebacterium, возбудитель листового галла 75

Xanthomonas begoniae, возбудитель сосудистого бактериоза 68, 69

Лаберлия (Laberlea) 180

Лазящие растения 54, 58, 101, 117, 150, 166, 167

Ландыш майский (Convallaria majalis) 164

Лапчатка (Potentilla) 180

Лашеналия (Lachenalia) 70

Левкой (Matthiola) 68,149,153, 164

Лейки 48—49

Лилейные, семейство 113

Лилии (Liliurn) 70, 75, 125, 128

Лимон 100

Листовой галл 73, 75

— перегной 84, 91

Листовые черенки 120—123

квадратики из листовой пластинки 122, 123 листовая пластинка с черешком 120—121, 122 листовые зародыши 120—121

Лобелия (Lobelia) 68, 153

Лобулярия (Lobularia) 153

Ложная мучнистая роса 75—76

Лук 128, 131, 148

— весенний салатный 145,183

порей 128, 183

— репчатый 128

Луковичные 8, 68—71, 120, 122, 125, 128, 131, 133, 134—135, 148, 149, 150, 151, 164, 165, 166, 167, 176

Львиный зев (Antirrhinum) 68,153

Льюисия (Lewisia) 180

Магний 90

Мак (Pupaver) 153

Маранта бледножилковая (Maranta leuconeura) 166

Марганец 90, 91

Медвяная роса 72, 81

Медь 90, 91

Метальдегид 68,71

Микроклимат 8, 9, 60—61, 64

Мителла (Mitella) 120

Мокрая гниль 69

Мокрицы 68

Молибден 90, 91

Молодило (Sempervivum) 180

Молочай (Euphorbia) 165

— красивейший (Е. pulcherrima) 174—175

Монстера (Monstera) 174

Морисия (Morisia) 180

Морковь 9, 128, 131, 144, 145, 148, 182

— ранняя 129, 183, 184

Морская капуста 54, 129, 130, 131, 144, 145, 151, 164,

167

Мутанты ПО

Мучнистая роса 73, 79. 148

Мягкая ложнощитовка (Coccus hesperidum) 74—75

Мята (Mentha) 145

Нарцисс (Narcissus) 69, 133, 134, 150, 180

— желтый 128

Недостаток магния 76, 80

Незабудка (Myosotis) 133, 180

Нематоды 70,94

Немезия (Nemesia) 153

Необогреваемая теплица 8, 36, 61, 128—147

декоративные растения 132—137

календарь работ 128—131

овощные культуры 144—147

плодовые культуры 138—139

томаты 140—143

Неравномерное созревание плода 78

Неразвитие цветка 71

Нерина (Nerine) 134

Ногохвостки 75

Обогрев 8, 36—47, 58

парафиновые обогреватели 42, 43

— солнечный 47

теплоизоляция 36, 39, 46

трубные системы 8, 40—43

электрообогрев 43, 44—45, 46

Обогреваемая теплица 164—175

календарь работ 164—167

орхидеи 168—171

Обыкновенная парша 72

Овощные культуры 9, 60, 82,130, 144—147

Огуречная мозаика 72

Огурцы 77, 78, 81, 92—93, 100, 129, 130, 144, 146—

148, 149, 150, 160, 164, 183, 184, 185

Однодольные растения 113, 122

Ожог верхнего края листьев 71

— листьев 69, 80

— ягод винограда 80

Оксикарбоксин 73

Опадение почек 70-71,75

— цветков томата 78

Опенок см. Белая периферическая гниль корней винограда

Опорные системы 58, 59,100—101, 138

— временные 100

— постоянные 100

Опунция (Opuntia) 72

Оранжерейная белокрылка (Trialeurodes vaporariorum)

4, 81, 128

Предметно-именнои указатель

Оранжерейный трипс (Heliothrips haemorrhoidalis) 72

Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) 131

Орхидеи 54, 56, 72, 126, 148, 164, 165, 166, 168—171

Освещенность 8, 22—23, 34, 54

Османтус 165

Остекление 8, 20, 21, 36

— двойное 20—21, 36

Очиток (Sedum) 180

Пальмы 113, 148, 174, 175

Папоротники 54, 70,72,126,128,131,148,164,174,175

Парники 8, 9, 13—14, 18, 22, 182—187

— обогреваемые 61, 182, 183, 184—185, 186, 187

типы 13—14

— холодные 183, 184,185,186, 187

Парниковый эффект 22, 28

Паслен 164

Пастернак 128, 148

Паутинный клещ (Tetranychus urticae) 74, 81, 128,

Пеларгония 70, 73, 74,128,136, 148,150, 154, 164, 185,

187

— зональная 149, 165

— королевская 129, 149, 166

— плющелистная 72

— причудливая 166

Пелликуляриоз 74

Пеперомия (Peperomia) 72, 122, 166, 174

— металлическая (Р. metallica) 122

— морщинистая (Р. caperata) 122

Первоцвет (Primula) 149, 150, 151, 156, 165, 166, 167,

180

— китайский (Р. sinensis), 156

— нежный (Р. malacoides) 149, 150, 156

— обратноконический (Р. obconica) 156

Перевал 106, 107—108

Перец 95, 128, 131, 144

— сладкий 129, 130, 146, 147, 148, 186, 187

Перлит 94

Пернеттия (Pernettya) 180

Пероноспрооз см. Ложная мучнистая роса

Персик 80, 130, 138, 139, 160, 162

нектарины 138,139, 160,162

Персиковая оранжерейная тля (Myzodes persicae) 74,

81

Петрушка 129, 130, 131, 145, 185

Петуния 165

Пикировка 106—107,112—113,132

Пилея (Pilea) 166

— Кадиера (Р. cadierei) 166

— мелколистная (Р. microphylla) 166

Пиретроиды 72, 74, 75, 81

Пиримор 81

Питание растений 82—83

Питиум (Pythium), возбудитель черной ножки 68, 76

Пихта 119

Плач растений 80

Пленка 21

Пленочные мешки 94—95, 101,102

Плющ 69

Подвесные корзинки 49, 54, 55, 57, 58

Поддоны 54

Подкормка 82, 83, 112

— внекорневая 83

— поверхностная 83

Подносы-растильни 105

Подснежник 122

Подставки 54—59, 92

материал 55

размещение 54,55

типы 55

Полиантес (Polianthes) 134

Полив 8, 48, 49, 52

— автоматический 49, 92

горшечные культуры 52

грядки 52

— капельный 53

Полки 49, 54, 55, 56, 57, 58, 92

— террасированные 58

Полу шаровидная ложнощитовка (Saissetia coffeae) 74—75

Портулак (Portulaca) 153

Почва 84-—91

Почвенные грядки 54, 58, 84, 86, 92—93

— -приподнятые 92, 179

Почвенные смеси 84, 86, 88, 94, 96, 132

приготовление 86, 88—89, 91

состав 88,90,91,111

торфяные смеси 90, 111, 132

УК-смеси 91

Притенение 32—33

жалюзи 33

окраска 32—33

экраны 33

Пролеска (Scilla) 180

Проломник (Androsace) 180

Пряные травы 131, 145

Птицемлечник (Ornithogalum) 128

Пятнистая оранжерейная тля (Aulacorthum circumfle- хит) 74, 81

Пятнистое увядание томатов 72

Пятнистость листьев 71

Peronospora parasilica, возбудитель ложной мучнистой росы цветной капусты 75

Размножение растений 60—63, ПО—113

воздушные отводки ПО, 124,125

выращивание из семени 110—113

деление 126

луковички ПО

отпрыски ПО

прививка 60, 122

черенки ПО, 114—123, 154

чешуя луковиц 125—126, 127

Рамонда (Ramonda) 180

Рассада 54, 58

Растрескивание ягод винограда 80

Расщепление косточки персика 80

Ревень 54, 129, 131, 164, 167

Редис 9, 129, 130, 147, 183

— ранний 128, 129, 184

Рео крыловидный (Rhoeo spathaca) 167

Репа 128

— пучковая 128, 129, 148

Ризоктониоз см. Бурая гниль

Родогипоксис (Rhodohypoxis) 180

Рододендрон (Rhododendron) 180

Розмарин (Rosmarinus) 145

Розы (Rosa) 122

Рокея (Rockea) 165

Рябчик (Fritillaria) 125, 128, 180

Rhizoctonia solani, возбудитель бурой гнили 76

Садовый компост 84

Салат 9, 13, 54, 75, 76, 77, 93, 128, 129, 130, 131, 144—

151, 183, 184, 185, 187

Сальпиглоссис (Salpiglossis) 153

Сансевьера (Sansevieria) 71, 122

Сапроль 79

Сахарная кукуруза 128, 129, 185

Свекла 129, 144, 148

— ранняя 128, 184

— столовая 145, 183, 184

Сельдерей 128, 183, 185

— корневой 129,164, 185

Семена 60, 61, ПО, 111, 112, ИЗ

Сенполия фиалкоцветковая (Saintpauha ionantha) 167

Сера 69,79,90,91,94

Серая гниль 74, 75, 76, 77, 79, 144, 154

Синезеленые водоросли 49

Системные яды 72

Слива 138

Слизни 67, 68, 71, 151

Смолевка (Silene) 180

Совка-гамма (Autographa gamma) 71

Солнечный ожог листьев 71

Соломенные тюки 95—96, 97

Сольданелла (Soldanella) 180

Сосна 119

Сосудистый бактериоз 68, 69

Сосуды 92, 94, 102,103, 109, 111

Спирея Танберга (Spiraea thunbergii) 126

Стеблевая гниль у винограда 80

Стеблевые черенки ПО, 114—119

зеленые 114, 115, 116

зеленые активно растущие 114, 115, 116, 117, 148, 149, 151

листопочковые 117—118

одревесневшие 114, 115, 117

полуодревесневшие 114,115, 116—117

Стеллажи 49, 54—59, 92

материал 55

размещение 54, 55

типы 54,55

Стерилизаторы

— паровые 87

— электрические 87

Стерилизация почвы 86, 87 , 93

Стефанотис (Stephanotis) 75

Стрептокарпус (Streptocarpus) 120, 122, 128, 164, 167

Строительный материал 16—19

Суккуленты 33, 75, 120, 122, 164, 165

Сульфат магния 76, 80

Схизантус (Schizanthus) 129, 148

Сыть разнолистная (Cyperus alternifolius) 166

Stagonospora curtisii, возбудитель ожога листьев 69

Табак (Nicotiana) 153

Танки 50, 51

Температурный режим закрытого грунта 8—9

Теплица 8, 16, 17, 19

водосточные желоба 19

двери 19

запас воды 27

защита 24, 25, 26

конструкция 12—13, 16, 17, 18

местоположение 24—27

оборудование 10—63

покрытия 20—23

размеры 11 сооружение 25—27 типы 10—13

форма 11—12

электрификация 27

Теплица с умеренным обогревом 61, 148—163

декоративные растения 156—159 календарь работ 148—151

овощные культуры 160, 163

плодовые культуры 160, 161, 162

растения для оформления цветника 152—155

Тепличная цикадка (Zygina pallidifrons) 73, 74

Теплолюбивые растения 8, 60, ПО, 111

Тигридия (Tigridia) 134

Тимьян 128, 145

Тли 72,148

ТМТД 76

Толмия Мензиса (Tolmiea menziesii) 120

Томаты 10, 76, 77, 82, 83, 92—93, 94, 95,100, 128, 129,

131, 140—143,148, 149, 150, 160, 164, 165, 185

Топсин М 74, 77, 79

Традесканция (Tradescantia) 164, 166

Трельяж-решетка 58, 174

Трипсы 75

Тубероза (Tuberose) 129

Туманообразующая установка 55, 58,60, 62, 63, 92, ПО

Тыква 149

Тюльпаны (Tulipa) 133, 134, 150, 167, 180

Thielaviopsis basicola 77

Увядание молодых огурцов 78

Углерод 90,91

Удобрения 49, 82—83, 86, 112

макроэлементы 90, 91

микроэлементы 82, 90, 91

— минеральные 83, 90, 91

— органические 84

— простые 82

— сложные 82, 90

Узамбарская фиалка 69, 71, 72, 120, 122

Укрытия 8, 9, 14, 15, 18, 22, 188—189

календарь работ 188—189

типы 14, 15

Усыхание завязей томатов 78

Uncinula necator, возбудитель мучнистой росы винограда 79

Фасоль вьющаяся 128, 149, 183, 185

— обыкновенная 128, 129, 145, 147, 149,160, 184

Фенольная эмульсия 80

Фенхель 185

Фиалка (Viola) 153

Фикус эластичный 118,125

Филодендрон (Philodendron) 164, 174

Фитосанитарные мероприятия 65, ПО

Фитосейулюс (Phytoseiulus persimilis) 81

Фитофильные клещи 69

Фитофтора (Phytophthora), возбудитель черной ножки

68, 76

Фиттония Вершаффельта (Fittonia verschaffelti) 166

Флокс (Phlox) 153, 180

Формалин 70, 71, 80, 93, 94

Формотион 81

Фосфор 82, 90

Фрезия (Freesia) 129, 150, 166, 186

Фритт 91

Фруктовые деревья 100—101, 122, 130, 131, 138, 167

Фузариоз 74

Фуксии (Fuchsia) 73, 128, 129, 130, 136, 148, 149, 150,

151, 164, 165, 185, 186

Фунгициды 49, 68, 76, 132

Phialophora cinerescens, возбудитель вертициллезного

увядания гвоздики 74

Fusarium oxysporium f. dianthi, возбудитель фузариоза гвоздики 74

Fulvia fulva (Ciadosporium fulvum), возбудитель бурой пятнистости листьев томата 76—77

Предметно-именной указатель

Хионодокса (Chionodoxa) 128

Хлорофитум (Chlorophytum) 71

Хлорофос 71

Хлорпирифос 70

Холодостойкие растения 8,9,60, ПО, 111,128,130,176

Хризантема (Chrysanthemum) 'll, 73, 75, 82, 128, 130, 131, 148, 149, 150, 151,156,158, 159,164,165, 166,167, 182, 186,187

— однолетняя (Ch. carinatum) 153,167, 182,186, 187

Хризантемная нематода (Aphelenchoides ritzemabo- si) 72

Хризантемовая минирующая муха (Phytomyza synge- nesiae) 73

Цветная капуста 75, 76,182,183, 185, 187

Целозия (Celosia) 128, 165

Церкоспореллез 74

Цианантус (Cyananthus) 180

Цикламен (Cyclamen) 69, 70, 74, 75, 130,150, 151, 156, 157, 166, 167,180

Цикламеновый клещ (Tarsonemus pallidus) 69

Цикорий 129, 131

— салатный 145, 147, 151, 164, 167

Цимбидиумы (Cymbidium) 168—169, 170

Цинеб 68, 69, 71, 73, 74, 76, 77

Цинерария (Cineraria) 73, 149, 150, 151, 153, 156, 165, 166, 167

— многоцветковая (Senecio cruentus) 73

Цинк 90, 91

Цинния (Zinnia) 68, 149, 152, 153, 164,165

Циссус (Cissus) 174

Червец мягкий (Coccus hesperidum) 74

Червецы мучнистые (Pseudococcus) 72, 75

Черенки 60,61

— корневые 110

— листовые ПО, 120—123

— стеблевые ПО, 114, 115,116—119

Черная ножка 66, 68, 74, 76, 77, ПО, 153

Черника (Vaccinum) 180

Чернь растений 72

Шалфей (Salvia) 145, 148, 164

Шафран (Crocus) 128, 133, 134, 180

Широкий клещ (Polyphagotarsonemus latus) 69

Широкоголовый клещ (Steneotarsonemus laticeps) 69

Шнитт-лук 128,145

Шортия (Shortia) 180

Щитовки 72

Эвкалипт (Eucalyptus) 72

Эдельвейс (Leontopodium) 180

Эдема 70,72,79,80

Электрификация 27, 34—35

вентиляция 34

освещение 34

полив 34

размножение растений 34

Эндивий 129

— озимый 130, 145, 187

Эпифиллюм (Epiphyllum) 72

Эстрагон 145

Этионема (Aethionema) 180

Эупарен 76

Юстиция (Justicia) 167

— мясо-красная (J. сагпеа) 167

— Риццена (J. rizzenii) 167

Яблоня 138

Ящики 54, 100, 105

Acknowledgements

Artists: Arka Cartographies, Neick Bartlett Lindsay Blow, Will Giles, Sandra Pond, Ed Roberts, Lorna Turpin.

ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

Кеннет Бекетт

РАСТЕНИЯ ПОД СТЕКЛОМ

Заведующий редакцией В. С. Власенков Научный редактор Р. В. Дубровская Мл. научный редактор М. А. Харузина Художник С. А. Бычков Художественный редактор Н. М. Иванов Технический редактор М. А. Страшнова Корректор В И. Киселева

ИБ № 5251

Сдано в набор 08 04.88. Подписано к печати 26.09 88 Формат 70х100’/16. Бумага меловаииая для офсетной печати. Печать офсетная. Гарнитура тайме. Объем 6,25 бум.л. Усл. печ. л. 16,25. Усл. кр.-отт. 32,73. Уч.-изд. л. 18,68. Изд. №9/5616. Тираж200 000 зкз Зак 2117. Цена 2 р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» В/о «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 129820, ГСП, Москва, И-110,1-й Рижский пер., 2

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 170024 г Калинин, пр. Ленина, 5.

* Для борьбы с листовертками при появлении бутонов и после цветения используют настои табака и махорки. Против открыто питающихся гусениц применяют отвары молочая прутьевидного и живокости (высокой, полевой или редкоцветной): 4 кг свежих листьев и стеблей молочая кипятят 2—3 ч и разбавляют водой до 10 л, а живокость заливают водой на 48 ч (сухого сырья — 100 г/л, семян — 40 г/л, корней —10 г/л).

1 Весна. По мере потепления ящики или горшки с выращенными в теплице сеянцами или

К. БЕКЕТТ

РАСТЕНИЯПОД СТЕКЛОМ

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ■ ВЕДЕНИЕ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ■ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХИ ПАРНИНАХ

The Royal Horticultural Society’sEncyclopaedia of Practical Gardening

GROWING UNDER GLASSby Kenneth A. Beckett

Editor-in-chief Christopher BrickellTechnical editor R. Evison

Mitchell BeazleyLondon 1982

В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ И САДОВОДАМ

К. БЕКЕТТ

РАСТЕНИЯПОД СТЕКЛОМ

Перевод с английскогоканд. биол. наук М. Н. Барабанщикова

под редакциейд-ра сельскохозяйственных наук,профессора И. В. Дрягиной

МОСКВА «МИР» 1988

Редактор английского издания К. БрикеллРедактор английского издания К. БрикеллББК 42.3 Б42

Редактор английского издания К. Брикелл

Редактор английского издания К. Брикелл

УДК 631.544(0.062)

Бекетт К.

Б42 Растения под стеклом: Пер. с англ./Предисл. И. В. Дрягиной. — М.: Мир, 1988. —198 с., ил.

ISBN 5-03-001310-5

Научно-популярная книга английского автора, завершающая серию по практическому садоводству, изданную английским Королевским обществом садоводов, рассказывает о различных типах сооружений защищенного грунта и методах выращивания в них овощных, плодовых и декоративных растений. Текст сопровождается наглядными иллюстрациями.

Для садоводов и огородников.

Б З80.1000000 — 082 214 — 88, ч. 1 ББК 42.3

041(01) — 88

Редакция научно-популярнойи научно-фантастической литературы

ISBN 5-03-001310-5 (русск.)ISBN 0 85533 291 3 (англ.)ISBN 5-03-001310-5 (русск.)ISBN 0 85533 291 3 (англ.)The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of Practical Gardening

ISBN 5-03-001310-5 (русск.)

ISBN 0 85533 291 3 (англ.)

ISBN 5-03-001310-5 (русск.)

ISBN 0 85533 291 3 (англ.)

© Mitchell Beazley Publishers 1981

The Royal Horticultural Society’s Encyclopaedia of Practical Gardening: Growing Under Glass © Mitchell Beazley Publishers 1981

© перевод на русский язык, «Мир», 1988

Содержание

Предисловие редактора перевода 6

Введение 8