ВВЕДЕНИЕ

У тех, кто прожил ряд лет в квартире, появляется естественное желание обновить ее, провести профилактический или косметический ремонт стен, потолков, сменить обои, покрасить подоконники и двери. Нередко перед ними возникает дилемма, приглашать ли для ремонта «человека со стороны» или выполнить работу собственными силами?

Конечно, одного желания выполнить штукатурные, малярные или обойные работы, починить кран и вставить стекло, отремонтировать штепсельную розетку и заменить перегоревший нагревательный элемент в утюге — недостаточно А навыки, как известно, приобретаются вместе с опытом. Однако и сам опыт нуждается в солидном теоретическом подкреплении.

Для того чтобы качественно отремонтировать квартиру, домашний мастер должен не только хорошо освоить технологию производства различных работ по ремонту и благоустройству жилища, не только приобрести комплект необходимых инструментов, но и научиться умело пользоваться ими. Нужны знания и о последовательности выполнения ремонтных работ: например, сначала потолок, затем откосы оконных проемов, стены, оконные переплеты и подоконники, двери, радиаторы, пол и плинтуса. Этими соображениями и руководствовались авторы при изложении материала.

В книге даны необходимые сведения по санитарно-водопроводным и электротехническим, штукатурным, малярным и обойным работам, остеклению, настилке плит, линолеума и паркета, а также по ремонту мебели и обивке дверей.

Из-за небольшого объема книги не все вопросы, относящиеся к компетенции мастера, нашлн отражение на ее страницах. За время ее подготовки и выхода в свет, возможно, появятся новые виды красок или рецепт растворов. Тем не менее, общие принципы работы с ними, основные технологические приемы и правила эксплуатации, выявление неисправностей н подбор цветовых решений сохраняют свою актуальность

Тщательный уход за квартирой и регулярный мелкий ремонт позволят долгие годы поддерживать жилище в хорошем состоя- ннн.

Рис. 1.Рис. 1.I Абразив / — брусок; 2 — точильный круг; II. Бородок; III Бурав: 3 — большой, 4 — буравчик; IV Валик малярный ♦I Абразив / — брусок; 2 — точильный круг; II. Бородок; III Бурав: 3 — большой, 4 — буравчик; IV Валик малярный ♦кой. Бывает разводной и рожковый.кой. Бывает разводной и рожковый.

Рис. 1.

Рис. 1.

I Абразив / — брусок; 2 — точильный круг; II. Бородок; III Бурав: 3 — большой, 4 — буравчик; IV Валик малярный ♦

I Абразив / — брусок; 2 — точильный круг; II. Бородок; III Бурав: 3 — большой, 4 — буравчик; IV Валик малярный ♦

кой. Бывает разводной и рожковый.

кой. Бывает разводной и рожковый.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЛОВАРИКИНСТРУМЕНТОВ

Абразив — вещество высокой твердости, используемое для обработки металла, дерева, пластмасс. Применяется в виде бруска (точильного камня), круга (точильного круга), наждачной шкурки на матерчатой или бумажной основе и пасты

Минимальный набор: два точильных бруска н две шкурки — крупно и мелкозернистая

Бородок — стальной инструмент для пробивки отверстий. Рабочая часть — коническая, конец — плоский

Бурав, буравчик — инструмент для сверления отверстий диаметром 1,5—25 мм. Рекомендуется иметь 2—5 буравов

для ходовых размеров шурупов.

В а л и к маляр- н ы й — инструмент для окраски и побелки. Рабочая поверхность — из поролона нлн меха. Хранят в подвешенном состоянии, на крючке, при этом рабочая поверхность не должна касаться каких-либо предметов, так как примятый мех (поролон) оставляет при пог раске полосы. Желательно иметь две рукоятки: короткую (0,5— 0,6 м) и длинную (1,8— 2,0 м).

Г а е ч и ы й ключ — инструмент для откручивания (закручивания) деталей со специальной винтовой нарез- Разновидность разводного

ключа, приспособленного для работы с цилиндрическими деталями называют трубным. Ключи должны плотно охватывать деталь, поэтому, применяя рожковый ключ, используют металлические прокладки.

Рис. 2.Рис. 2.I Гаечный ключ- / — разводной; 2 — рожковый; 3— трубный; И. Гвоздодер: 4—ло- мнк; 5 — молоток; III Долото, IV. Дрель: 6 — электрическая; 7 — ручнаяI Гаечный ключ- / — разводной; 2 — рожковый; 3— трубный; И. Гвоздодер: 4—ло- мнк; 5 — молоток; III Долото, IV. Дрель: 6 — электрическая; 7 — ручнаяГвоздодер — стальной инструмент, служащий для вытаскивания гвоздей Бывает в виде ломика н молотка.

Рис. 2.

Рис. 2.

I Гаечный ключ- / — разводной; 2 — рожковый; 3— трубный; И. Гвоздодер: 4—ло- мнк; 5 — молоток; III Долото, IV. Дрель: 6 — электрическая; 7 — ручная

I Гаечный ключ- / — разводной; 2 — рожковый; 3— трубный; И. Гвоздодер: 4—ло- мнк; 5 — молоток; III Долото, IV. Дрель: 6 — электрическая; 7 — ручная

Долото — инструмент для выдалбливания глубоких отверстий, Состоит из деревянной или пластмассовой рукоятки и лезвия шириной от 5 до 50 мм Рекомендуется иметь не менее двух долот.

Дрель — инструмент для приведения во вращение сверла. Бывает электроприводная и ручная. При покупке дрели необходимо особое внимание обращать на симметричность схождения губок патрона.

Заклепочная обжимка — инструмент для образования ударами молотка второй головки заклепки.

3 у б и л о — ин

струмент для рубки металла, или срезания стружки с него ударами молотка. Необходимо иметь два — узкое н шн-

рокое.

Керн — инструмент для нанесения центров при сверлении и разметке металла. Рабочая часть — коническая, конец — заострен под углом 60°.

Кисть — инструмент для окраски, побелки. Состоит из рукоятки и щетины или волоса. Для побелки используют также кисти из рогожи н луба. Различают кисти обычные и торцевые. Размер и количество кистей зависят от выполняемых работ.

Клещи — инструмент для вытаскивания гвоздей. Иногда одна из рукояток переходит в гвоздодер. Рекомендуется иметь большие и малые клещи.

Коловорот — инструмент для приведения во вращение сверла. Менее производителен, чем дрель.

Кусачки — инструмент для перекусывания проволоки и т. п. Бывают клеще- и ножницеобразные. Их губки закалены, поэтому нельзя ударять по ним молотком. Если проволока толс

тая, ее сначала надо надкусить по окружности.

Лииейка — инструмент для проверки прямолинейности. Бывает металлическая, деревянная, пластмассовая. На рабочем

Рис. 3.I. Заклепочная обжимка; II. Зубило;III. Керн; IV. Кисть: 1 — обычная; 2 — торцоваяРис. 3.I. Заклепочная обжимка; II. Зубило;III. Керн; IV. Кисть: 1 — обычная; 2 — торцоваяРис. 4.Рис. 4.I Клещи; II. Коловорот; III. Кусачки: / — клещеобразные; 2 — ножницеобразные; IV Линейка: 3 — линейка рейка (правило); 4 — линейка; 5 — футикI Клещи; II. Коловорот; III. Кусачки: / — клещеобразные; 2 — ножницеобразные; IV Линейка: 3 — линейка рейка (правило); 4 — линейка; 5 — футик

Рис. 3.

I. Заклепочная обжимка; II. Зубило;

III. Керн; IV. Кисть: 1 — обычная; 2 — торцовая

Рис. 3.

I. Заклепочная обжимка; II. Зубило;

III. Керн; IV. Кисть: 1 — обычная; 2 — торцовая

Рис. 4.

Рис. 4.

I Клещи; II. Коловорот; III. Кусачки: / — клещеобразные; 2 — ножницеобразные; IV Линейка: 3 — линейка рейка (правило); 4 — линейка; 5 — футик

I Клещи; II. Коловорот; III. Кусачки: / — клещеобразные; 2 — ножницеобразные; IV Линейка: 3 — линейка рейка (правило); 4 — линейка; 5 — футик

ребре часто наносят раз- метку в мм, см, дм. Для выполнения штукатурных, столярных, паркетных работ желательно иметь линейку-рейку (правило) сечением 50 X ХоО мм, длиной 1800— 2500 мм С ее помощью проводят прямые линии, проверяют ровность поверхности. Для слесарных работ рекомендуется иметь « футик»— металлическую, особо точную линейку длиной 300 или 500 мм.

Мастерок — инструмент для замеса, захвата, нанесения штукатурки, гипса и т. п Состоит из лопатки и рукоятки. Мастерок с барьером используют для боль

шего захвата материала. Желательно иметь два мастерка: широкий и узкий.

Метр — инструмент для замера расстояния. Чаще всего бывает складным: из металла, дерева пластмассы Нужно обращать внимание на отсутствие свободного хода в шарнирах

Молоток — инструмент для нанесения ударов. Различают слесарный — с круглым пли квадратным, бойком и клинообразным обухом и столярный — с «рожками» для выдергивания гвоздей. Рекомендуется иметь 2—3 молотка разного размера и типа.

Рис. 5.Рис. 5.I Мастерок с барьером; II Метр складной; III. Молоток: / —- слесарный с круглым бойком; 2 — слесарный с квадратным бойком; 3 — столярный с рожками IV. Напильник: 4 — квадратный; 5 — трехгранный; 6 — круглый; 7 — ромбический; 8 — рашпильI Мастерок с барьером; II Метр складной; III. Молоток: / —- слесарный с круглым бойком; 2 — слесарный с квадратным бойком; 3 — столярный с рожками IV. Напильник: 4 — квадратный; 5 — трехгранный; 6 — круглый; 7 — ромбический; 8 — рашпиль

Рис. 5.

Рис. 5.

I Мастерок с барьером; II Метр складной; III. Молоток: / —- слесарный с круглым бойком; 2 — слесарный с квадратным бойком; 3 — столярный с рожками IV. Напильник: 4 — квадратный; 5 — трехгранный; 6 — круглый; 7 — ромбический; 8 — рашпиль

I Мастерок с барьером; II Метр складной; III. Молоток: / —- слесарный с круглым бойком; 2 — слесарный с квадратным бойком; 3 — столярный с рожками IV. Напильник: 4 — квадратный; 5 — трехгранный; 6 — круглый; 7 — ромбический; 8 — рашпиль

Напильник — инструмент для снятия мелких стружек, опилок металла, пластмассы. По размерам насечки бывает дра- чевый, личный и бархатный (для тонких работ), а в сечении — треугольный, квадратный, круглый, полукруглый, ромбический. Напильник со специальной нарезкой для обработки дерева и пластмасс называется рашпилем. Особо мелкие работы выполняют маленьким напильником — надфилем. Рекомендуемый мини

мальный набор: два рашпиля, из драчевых н бархатных напильников по одному квадратному, треугольному и круглому.

Нож — инструмент для резки. Жела- те 1ьно иметь два ножа: прямей садовый и сапожный.

Н о ж н и ц ы — инструмент для резки листового материала. Рекомендуется иметь портняжные ножницы для резки картона, материи, листовой резины и слесарные — для металла толщиной до 1,5 мм Во время работы лезвия должны быть расположены перпендикулярно материалу.

Н о ж о в к а слесарная — пила, состоящая из станка и ножовочного полотна, которое

должно быть хорошо натянуто. Чрезмерное натяжение может служить причиной разрыва. Перед началом пиления делают бороздку на обрабатываемой детали трехгранным напальником.

Н о ж о в к а столярная — пнла для работы одной рукой. Бывает двух видов: для поперечного пиления (с зубьями в виде равнобедренного треугольника) и продольного (с зубьями в виде прямоугольного треугольника). При большом объеме грубых работ желатечьно иметь 2 ножовки и в одной из них увеличить величину зуба, сделав между зубьями надрезы пилкой для металла на глубину 3—5 мм. Затем разводят и перетачивают зубья.

О т в е р тк а — инструмент для откручивания и закручивания винтов и шурупов, имеющих головку со шлнцем. В зависн-

Рис. 6.Рис. 6.I. Нож: 1 — садовый: 2 — сапожный; II Ножницы: 3 — портняжные; 4 — слесарные; III Ножовка слесарная; IV. Ножовка столярная" 5 — общий внд; 6 — зубья поперечной пилы, 7 зубья продольной ПНЛЫ. 8 — зубья пилы для грубых работ; 9 — линия заводского зубаI. Нож: 1 — садовый: 2 — сапожный; II Ножницы: 3 — портняжные; 4 — слесарные; III Ножовка слесарная; IV. Ножовка столярная" 5 — общий внд; 6 — зубья поперечной пилы, 7 зубья продольной ПНЛЫ. 8 — зубья пилы для грубых работ; 9 — линия заводского зуба

Рис. 6.

Рис. 6.

I. Нож: 1 — садовый: 2 — сапожный; II Ножницы: 3 — портняжные; 4 — слесарные; III Ножовка слесарная; IV. Ножовка столярная" 5 — общий внд; 6 — зубья поперечной пилы, 7 зубья продольной ПНЛЫ. 8 — зубья пилы для грубых работ; 9 — линия заводского зуба

I. Нож: 1 — садовый: 2 — сапожный; II Ножницы: 3 — портняжные; 4 — слесарные; III Ножовка слесарная; IV. Ножовка столярная" 5 — общий внд; 6 — зубья поперечной пилы, 7 зубья продольной ПНЛЫ. 8 — зубья пилы для грубых работ; 9 — линия заводского зуба

мости от формы шлица отвертка бывает обычной и крестовой. Оба вида состоят из стального стержня с рабочим лезвием на конце н деревянной или пластмассовой рукоятки. Иногда вместо рукоятки изгибают петлей сам стержень. В процессе работы лезвие изнашивается н его надо периодически подтачивать, оставляя кромку тупой. Рекомендуемый минимальный набор: три обычных отвертки (большая, средняя, малая) и две крестовых (средняя и малая)

26. Пассатижи (плоскогубцы комбинированные) — инструмент для слесарных работ, сочетающий губки, плоские и круглые, ножи центральные и боковые. Ими можно захватывать, зажимать, отвинчивать гайки, перекусывать проволоку. Желательно иметь большие и малые.

Паяльник — инструмент для пайки. Бывает обычный и электрический. Состоит из медного клина и рукоятки. Клин должен быть

массивным, с заостренным передним рабочим ребром-жалом. Если большим электропаяльником необходимо проводить мелкие работы, на его клин следует намотать вплотную медную проволоку. Ее свободному концу придают клинообразную форму и паяют им.

Полутерка — инструмент для разравнивания нанесенной на поверхность стены или потолка штукатурки. Состоит нз доски толшиной 20 мм, шириной—100—150 мм, длиной — 800— 1200 мм.

Отвес — инструмент для проверки вертикальности. Состоит из грузика и шнура. Перед началом работ необходимо проверить совпадение по оси точки крепления шнура н острия грузика.

Р е й м у с — инструмент для проведения параллельных линий Состоит из колодки, подвижной рейки с острым штырьком и стопором-винтом. Перед началом работ проверяют отсутствие свободного хода у рейки и винта. Бывает реймус с двумя рейками.

Рис. 7.Рис. 7.I Отвертка: 1 — обычная; 2 — крестообразная; 3 — с проволочной рукояткой: II. Пассатижи: 4 — большое лезвие; 5 — малое лезвие; III. Паяльник; 6 — обычный; 7 — электрический; 8 — угловое жало электропаяльника; IV. ПолутеркаI Отвертка: 1 — обычная; 2 — крестообразная; 3 — с проволочной рукояткой: II. Пассатижи: 4 — большое лезвие; 5 — малое лезвие; III. Паяльник; 6 — обычный; 7 — электрический; 8 — угловое жало электропаяльника; IV. Полутеркаключ.ключ.

Рис. 7.

Рис. 7.

I Отвертка: 1 — обычная; 2 — крестообразная; 3 — с проволочной рукояткой: II. Пассатижи: 4 — большое лезвие; 5 — малое лезвие; III. Паяльник; 6 — обычный; 7 — электрический; 8 — угловое жало электропаяльника; IV. Полутерка

I Отвертка: 1 — обычная; 2 — крестообразная; 3 — с проволочной рукояткой: II. Пассатижи: 4 — большое лезвие; 5 — малое лезвие; III. Паяльник; 6 — обычный; 7 — электрический; 8 — угловое жало электропаяльника; IV. Полутерка

ключ.

ключ.

51 Рубанок — инструмент ДЛЯ снятия с обрабатываемой деревянной детали тонкого слоя древесины. Толщина стружки зависит от выступающей за плоскость подошвы «железки» — рабо

чего органа рубанка. Чтобы получить более чистую поверхность, применяют рубанки с «двойной железкой». Вторая железка — стружколома- тель— располагается иад основной и ие имеет лезвия. При большом объеме чистовых работ рекомендуется на подошву рубанка с металлическим корпусом подклеить универсальным клеем слой шпона. После двухсуточной выдержки шпон циклюют и натирают воском.

Рекомендуется иметь два рубанка: большой и малый.

Р у л е т к а — инструмент для измерения длины. Необходимо обратить внимание на место нанесения начала отсчета (точки О) — она

различна у разных конструкций. Рекомендуется иметь трехметровую стальную рулетку.

Сверло — инструмент для образования отверстий. Бывает двух видов: для металла н для дерева. Последние подразделяются на центровые и спиральные. Для работы сверло вставляется в дрель или коловорот. Набор сверл зависит от предполагаемых работ. Рекомендуется иметь 3 сверла для металла, 2 — для дерева (диаметр наибольшего зависит от характеристики дрели), а также одно центровое (диаметром — 18—22 мм) — для образе вания отверстия под замки. При отсутствии коловорота это сверло используют как бурав, надев на его хвостовую часть гаечный

Скребок — инструмент для удаления старой краски, на- бела и т. п. Состоит из рабочего лезвия и ручки. Бывает двух видов: прямой (лезвие и ручка находятся в одной плоскости) и угловой (между лезвием и ручкой — прямой угол).

Рис. 8.Рис. 8.1. Отвес; II. Рсймус. III. Рубанок: 1 — деревянный; 2 — металлический с двойной железкой; IV. Рулетка: 3 — общий вид; 4 — поль на ленте; 5 — ноль на кольце;6 — ноль при втянутом ползунке; 7 — ноль при выдвинутом ползунке1. Отвес; II. Рсймус. III. Рубанок: 1 — деревянный; 2 — металлический с двойной железкой; IV. Рулетка: 3 — общий вид; 4 — поль на ленте; 5 — ноль на кольце;6 — ноль при втянутом ползунке; 7 — ноль при выдвинутом ползунке

Рис. 8.

Рис. 8.

1. Отвес; II. Рсймус. III. Рубанок: 1 — деревянный; 2 — металлический с двойной железкой; IV. Рулетка: 3 — общий вид; 4 — поль на ленте; 5 — ноль на кольце;

6 — ноль при втянутом ползунке; 7 — ноль при выдвинутом ползунке

1. Отвес; II. Рсймус. III. Рубанок: 1 — деревянный; 2 — металлический с двойной железкой; IV. Рулетка: 3 — общий вид; 4 — поль на ленте; 5 — ноль на кольце;

6 — ноль при втянутом ползунке; 7 — ноль при выдвинутом ползунке

Сокол — инструмент для подноса штукатурки к ремонтируемому месту. Состоит из фанерного щитка (300x300 в ли 400X400 мм), с ручкой.

С т а м е с к а — инструмент для зачистки выдолбленных долотом углублений, ручного снятия слоев древесины. Она тоньше долота. Для обработки криволинейных поверхностей используют стамески с лезвиями полукруглой формы Фаски лезвий обычно расположены с выпуклой стороны. Минимальный набор — три плоских и одна полукруглая стамеска.

Стеклорез — инструмент для резкг стекла. Состоит из ручкг и молоточка, в которок расположен алмаз ил! три ролика из твердогс сплава, закрепленных нс поворотной пластине В молоточке обычно имеется один или два выреза для обламывания краг

стекла и крепежный винт, отдав который можно повернуть алмаз или поворотную пластину после затупления режущей кромки.

Струбцина — инструмент для обжатия, сжатия нескольких деталей. Состоит из П образной скобы — металлическог или деревянной и нажимного винта Рекомендуется иметь не ме нее трех пар струбцин разных размеров, не считая тех, что ис пользуются для крепления верстачной доски

Терка — инструмент для затирания штукатурки. Состоит из рабочей доски толщиной 20—30 мм и ручки. Для тонкой за тиркн пак окраску желательно иметь вторую терку, к подошве которой крепят тонкий плотный войлок или фетр.

Т и с к и — инструмент для зажатия обрабатываемой детали. Бывают укрепляемые на верстаке (настольные) и перенос ные (ручные) Губки тисков имеют нарезку, поэтому при зажиме элементов из мягких материалов и металлов необходимо устанав ливать гладкие накладки, из медными алюминия.

Рис. 9.Рис. 9.I. Сверло: 1 — для металла; 2 — для дерева центровое; 3 —- для дерева винтовое; II. Скребок: 4 — прямой; 5 — угловой; 6— угловой центральный; III. Сокол; IV. Стамеска: 7 — плоская; 8 — полукруглаяI. Сверло: 1 — для металла; 2 — для дерева центровое; 3 —- для дерева винтовое; II. Скребок: 4 — прямой; 5 — угловой; 6— угловой центральный; III. Сокол; IV. Стамеска: 7 — плоская; 8 — полукруглаяТ о п о р — инструмент для грубой обработки древесины Состоит из стального топора, деревянной рукоятки (топорища) и клина. Желательно наличие металлических накладок для защиты топорища. Еще лучше, когда накладка проходит через обух топора и дублирует клип. Рекомендуется иметь маленький топорик

Рис. 9.

Рис. 9.

I. Сверло: 1 — для металла; 2 — для дерева центровое; 3 —- для дерева винтовое; II. Скребок: 4 — прямой; 5 — угловой; 6— угловой центральный; III. Сокол; IV. Стамеска: 7 — плоская; 8 — полукруглая

I. Сверло: 1 — для металла; 2 — для дерева центровое; 3 —- для дерева винтовое; II. Скребок: 4 — прямой; 5 — угловой; 6— угловой центральный; III. Сокол; IV. Стамеска: 7 — плоская; 8 — полукруглая

угла и параллельность противоположных граней.Уровень — инструмент для проверки горизонтальности. Применяется плотницкий уровень — брусок с вделанной в него стеклянной трубкой, заполненной водой с пузырьком воздуха, и шланговый —• две стеклянные трубки, вставленные в концы резиновой трубки, заполненной жидкостью. Первый рекомендуется для столярных и слесарных работ, второй — при перестилкё Полов и т. п.Флейц — плоская кисть для нанесения последнего (лицевого) слоя окраски. Минималь-угла и параллельность противоположных граней.Уровень — инструмент для проверки горизонтальности. Применяется плотницкий уровень — брусок с вделанной в него стеклянной трубкой, заполненной водой с пузырьком воздуха, и шланговый —• две стеклянные трубки, вставленные в концы резиновой трубки, заполненной жидкостью. Первый рекомендуется для столярных и слесарных работ, второй — при перестилкё Полов и т. п.Флейц — плоская кисть для нанесения последнего (лицевого) слоя окраски. Минималь-Рис. 10.Рис. 10.I. Стеклорез: 1 — алмазный: 2 — роликовый: И Стрхбцина, 111 Терка: IV. Тиски: } — настольные; 4 — ручныеI. Стеклорез: 1 — алмазный: 2 — роликовый: И Стрхбцина, 111 Терка: IV. Тиски: } — настольные; 4 — ручныеИИУ г о л ь н и к—ин- струмент для разметки. При выполнении столярных работ используют деревянный угольник, у которого одна сторона (колодка) шире другой (пера). Перед началом разметки необходимо проверить точность прямого

угла и параллельность противоположных граней.

Уровень — инструмент для проверки горизонтальности. Применяется плотницкий уровень — брусок с вделанной в него стеклянной трубкой, заполненной водой с пузырьком воздуха, и шланговый —• две стеклянные трубки, вставленные в концы резиновой трубки, заполненной жидкостью. Первый рекомендуется для столярных и слесарных работ, второй — при перестилкё Полов и т. п.

Флейц — плоская кисть для нанесения последнего (лицевого) слоя окраски. Минималь-

угла и параллельность противоположных граней.

Уровень — инструмент для проверки горизонтальности. Применяется плотницкий уровень — брусок с вделанной в него стеклянной трубкой, заполненной водой с пузырьком воздуха, и шланговый —• две стеклянные трубки, вставленные в концы резиновой трубки, заполненной жидкостью. Первый рекомендуется для столярных и слесарных работ, второй — при перестилкё Полов и т. п.

Флейц — плоская кисть для нанесения последнего (лицевого) слоя окраски. Минималь-

Рис. 10.

Рис. 10.

I. Стеклорез: 1 — алмазный: 2 — роликовый: И Стрхбцина, 111 Терка: IV. Тиски: } — настольные; 4 — ручные

I. Стеклорез: 1 — алмазный: 2 — роликовый: И Стрхбцина, 111 Терка: IV. Тиски: } — настольные; 4 — ручные

И

И

Рис. 11.Рис. 11.I Топор: / — накладка, И. Угольники слесарные: 2 — 45°; 3 — 30°; 4 — столярный. III Уровень; 5— обычный; 6 — шланговый; IV. Флейц: 7 — широкий, 8 — узкийI Топор: / — накладка, И. Угольники слесарные: 2 — 45°; 3 — 30°; 4 — столярный. III Уровень; 5— обычный; 6 — шланговый; IV. Флейц: 7 — широкий, 8 — узкийный набор — два флейца: широкий и узкий.45 Фуганок — деревянный длинный рубанок. Применяется для чистовой обработки поверхности. Фуганком нельзя обрабатывать предварительно не простроганную рубанком поверхность, так как это испортит его подошву.46. Ц и к л я — инструмент для снятия мелких стружек и ворса. Состоит из стального лезвия и ручки: короткой (длина — до 200 мм) и длинной. Работа с последней требует большего навыка с целью равномерной обработки всей поверхностиный набор — два флейца: широкий и узкий.45 Фуганок — деревянный длинный рубанок. Применяется для чистовой обработки поверхности. Фуганком нельзя обрабатывать предварительно не простроганную рубанком поверхность, так как это испортит его подошву.46. Ц и к л я — инструмент для снятия мелких стружек и ворса. Состоит из стального лезвия и ручки: короткой (длина — до 200 мм) и длинной. Работа с последней требует большего навыка с целью равномерной обработки всей поверхностиЦиркуль — инструмент для нанесения окружностей. Желательно иметь металлический циркуль с сектором н стопорным винтом с барашком. При отсутствии специального циркуля используют чертежный с мягким карандашом. Полученную окружность затем накернивают илн надрезают.

Рис. 11.

Рис. 11.

I Топор: / — накладка, И. Угольники слесарные: 2 — 45°; 3 — 30°; 4 — столярный. III Уровень; 5— обычный; 6 — шланговый; IV. Флейц: 7 — широкий, 8 — узкий

I Топор: / — накладка, И. Угольники слесарные: 2 — 45°; 3 — 30°; 4 — столярный. III Уровень; 5— обычный; 6 — шланговый; IV. Флейц: 7 — широкий, 8 — узкий

ный набор — два флейца: широкий и узкий.

45 Фуганок — деревянный длинный рубанок. Применяется для чистовой обработки поверхности. Фуганком нельзя обрабатывать предварительно не простроганную рубанком поверхность, так как это испортит его подошву.

46. Ц и к л я — инструмент для снятия мелких стружек и ворса. Состоит из стального лезвия и ручки: короткой (длина — до 200 мм) и длинной. Работа с последней требует большего навыка с целью равномерной обработки всей поверхности

ный набор — два флейца: широкий и узкий.

45 Фуганок — деревянный длинный рубанок. Применяется для чистовой обработки поверхности. Фуганком нельзя обрабатывать предварительно не простроганную рубанком поверхность, так как это испортит его подошву.

46. Ц и к л я — инструмент для снятия мелких стружек и ворса. Состоит из стального лезвия и ручки: короткой (длина — до 200 мм) и длинной. Работа с последней требует большего навыка с целью равномерной обработки всей поверхности

Чертилка — стальной стержень с заостренным* и закаленным концом. Бывает с ручкой из дерева или согнутого в кольцо нерабочего конца стержня.

Рис. 12.Рис. 12.I Фуганок; II. Цикля: 1 — короткая; 2 — длинная; Ill. Циркуль; IV. Чертилка 3 —- с деревянной ручкой; 4 — с ручкой в форме кольцаI Фуганок; II. Цикля: 1 — короткая; 2 — длинная; Ill. Циркуль; IV. Чертилка 3 —- с деревянной ручкой; 4 — с ручкой в форме кольцаШерхебель — вид рубанка для черно-

Рис. 12.

Рис. 12.

I Фуганок; II. Цикля: 1 — короткая; 2 — длинная; Ill. Циркуль; IV. Чертилка 3 —- с деревянной ручкой; 4 — с ручкой в форме кольца

I Фуганок; II. Цикля: 1 — короткая; 2 — длинная; Ill. Циркуль; IV. Чертилка 3 —- с деревянной ручкой; 4 — с ручкой в форме кольца

вой строжки. Лезвие «железки» — полукруглое, поэтому поверхность древесины получается волнистой и нуждается в дальнейшей обработке рубанком. Одиако общая трудоемкость строжки при использовании шерхебеля меньше, чем при работе только рубанком.

Ш л я м б у р — инструмент для образования отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударами молотка. При малом диаметре отверстия применяют сплошной шлямбур, при большом— трубчатый. Минимальный набор—один сплошной и один трубчатый шлямбур.

Шпатель — нн- струмент для нанесения

Рис. 13.Рис. 13.I Шерхебель; / — общий вид 2 — железка, II Шлямбур- 3 — сплошной; 4 — трубчатый; III. Шпатель 5 — металлический;6 — резиновый; 7 — металлический с зубцами; IV. Щетка металлическаяI Шерхебель; / — общий вид 2 — железка, II Шлямбур- 3 — сплошной; 4 — трубчатый; III. Шпатель 5 — металлический;6 — резиновый; 7 — металлический с зубцами; IV. Щетка металлическаязамазки, шпатлевки, мастики и разглаживания их. Состоит из лопатки и рукоятки Лопатка может быть металлическая с гладким или зубчатым рабочим ребром, деревянная и резиновая. Минимальный набор: широкий и узкий металлический, средний деревянный и средний резиновый шпатель.

Рис. 13.

Рис. 13.

I Шерхебель; / — общий вид 2 — железка, II Шлямбур- 3 — сплошной; 4 — трубчатый; III. Шпатель 5 — металлический;

6 — резиновый; 7 — металлический с зубцами; IV. Щетка металлическая

I Шерхебель; / — общий вид 2 — железка, II Шлямбур- 3 — сплошной; 4 — трубчатый; III. Шпатель 5 — металлический;

6 — резиновый; 7 — металлический с зубцами; IV. Щетка металлическая

Щетка металлическая (проволочная)—инструмент для снятия загрязнений, ржавчины и т. и. с металлических деталей. Иногда используется вместо цикли для удаления загрязнений с паркета.

Глава 1. САНИТАРНО-ВОДОПРОВОДНЫЕРАБОТЫ

Составными частями современной квартиры являются водопровод, канализация, газ, водяное или центральное отопление. Все эти системы, состоящие из труб и арматуры, в процессе эксплуатации изнашиваются и требуют периодического осмотра и ремонта. Одна из них — газовая система — настолько огне- и взрывоопасна, что недопустим никакой ее ремонт домашними средствами. При малейшей неисправности газовых аппаратов необходимо вызвать специалиста! В остальных системах вполне возможно своими силами устранять неисправности и повреждения.

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ

Водопроводная система и система отопления изготавляются из стальных труб. Сварные швы, изгибы, а также места нарезки труб чаще всего повреждаются коррозией. В результате образуются поры, трещины, свищи, через которые медленно просачивается вода. При этом нередко размеры повреждения так малы, что их нельзя увидеть невооруженным глазом, либо отверстия раскрываются только под давлением воды. Поэтому, обнаружив отсыревший участок стены или пола, нужно принимать срочные меры.

Желательно проводить ремонт, осушив трубу. Наиболее надежный ремонт — наклеивание стеклоткани эпоксидной смолой. Перед этим очищают поврежденный участок до металла, используя металлическую щетку. Если она не проходит между стеной или полом и трубой, то используют стальной тросик с узлами на концах и им чистят невидимую сторону трубы. Затем, обильно смазывая эпоксидной смолой (клеем, шпатлевкой), стеклоткань в 3—4 слоя наматывают на трубу. Нужно внимательно следить, чтобы не было пузырьков воздуха. Если нет стеклоткани, ее можно заменить льняной или хлопчатобумажной, но не синтетической.

При обертывании ткань надо все время натягивать, чтобы обеспечить плотное прилегание слоев друг к другу. Желательно поверх ткани наложить хомут из металла и затянуть его болтами. В крайнем случае делают «оплетку» или «скрутку» из проволоки или тонкого тросика. Нередко для прекращения течи используют обмотку трЛбы лентой из плотной материи, обильно смазанной густотертыми масляными красками: белилами или железным суриком. Такая обмотка эффективна только при отсутствии воды в трубе в течение двух-трех суток.

Хороших результатов можно добиться, используя «железною замазку». Для ее приготовления необходимо тщательно смешать 250 г железных опилок, 6 г порошкообразного нашатыря и 3 г

порошкообразной серы. Смесь хранят в герметической упаковке. Перед употреблением ее следует тщательно перемешать и. добавляя воду, довести до консистенции обычного пластилина Более твердая замазка получается при смешивании 200 г железных и 50 г чугунных опилок Если повреждение видимо, состав наносится шпателем. В противном случае ленту с замазкой накладывают на поврежденное место. Туго натягивая и несколько раз передвигая ленту вперед—назад, обеспечивают втирание замазки в отверстие.

В некоторых случаях приходится вести ремонт, не отключая воду. Тогда применяют забивку отверстий пробками из свинца, дерева, резины, а также обмотку изоляционной лентой. Иногда после прекращения течи поверх изоляционной ленты накладывают 3—4 слоя ленты с эпоксидной смолой или белилами.

При хорошем обжатии течь можно устранить резиновой прокладкой под стальным бандажом. Разновидностью этого метода является заделка повреждения мягкой карандашной резинкой, вырезанной по форме трубы и прижатой дощечкой с помощью двух скруток из проволоки.

Иногда при большом размере повреждения на трубе устанавливают «цементный ящик». Это — деревянный футляр, заполненный раствором: одна часть цемента и две части песка. Для быстрого схватывания раствора в него добавляют жидкое стекло (силикатный клей). Количество стекла определяют опытным путем: оно зависит от марки цемента и срока изготовления. Возможна установка «цементного ящика» без отключения воды. Тогда к месту течи, до заполнения раствором футляра, пристыковывают тонкую стальную трубочку. Необходимо, чтобы она была точно подогнана к трубе и ее наружная поверхность обработана драчевым напильником. После заполнения футляра раствором из трубочки должна течь чистая вода. Когда раствор затвердел, трубочку забивают пробкой.

При соединении труб с помощью муфт и уголков часто в последних витках резьбы, находящихся вне муфты, возникает течь. Ее устраняют в два приема: сначала жгутик из стекловолокна, пропитанный эпоксидной смолой (канатик, обильно смазанный белилами; изоляционная лента и т. п.) накладывается на витки резьбы. Получается как бы продолжение муфты. Затем муфту и жгутик обматывают лентой с белилами, эпоксидной смолой и т. п.

При использовании «железной замазки» обычно на ненарезан- ной части трубы делают «барьер» из проволоки высотой, равной толщине муфты, а затем заполняют углубление от «барьера» до муфты замазкой.

РЕМОНТ КРАНЛ

В большинстве случаев в квартирах установлены вентильные краны, по конструкции незна ителыю отличающиеся друг от друга. При закрытом кране возможно протекание воды из-за износа прокладки и реже — седла золотника, при открытом — из за износа сальника. Бывает, что кран «не держит». При этом рукоятка свободно вращается. Причина — износ нарезки шпинделя.

Рис. 14. Кран водопроводныйРис. 14. Кран водопроводный

Рис. 14. Кран водопроводный

Рис. 14. Кран водопроводный

А — Кран вентильный; 1 — корпус крана; 2 — крышка корпуса;3 — гайка сальника; 4 — шпиндель; 5 — рукоять; 6 — винт; 7 —•набивка; 8— золотник Б—Детали золотника; 9— прокладка;10 — шайба; 11 — разрез В — Шпиндель с нарезкой концов 12 —гайка Г — кран пробочный Д — Открытый пробочный кран (в се-чении). Е — Закрытый пробочный кран (в сеченни)

Для смены кожаной или резиновой прокладки золотника необходимо гаечным ключом отвинтить прижимную гайку, а иногда нужно отдать и вторую — сальниковую гайку. Затем вывинчивают шпиндель умеете с золотником. Часто прокладку удерживает винт, который не всегда удается отдать, даже смазав машинным маслом или керосином. Тогда углубляют шлиц, прорезав его вместе с краями чашечки золотника тонкои пилочкой для металла. При этом повреждение чашечки ие влияет на работу крана. Если шпиндель заканчивается нарезанной осью то прокладка удерживается гайкой Чтобы избежать ржавления, она должна быть бронзовой.

Прокладку вырезают по размерам золотника. При отсутствии специального материала для кожаной прокладки можно использовать старый пояс, для резиновой — пробку. Кожаную прокладку рекомендуется проварить один час в говяжьем жире. Резку резиновой пробки облегчает смазка ножа мылом. Отверстие в резине протыкают шилом и доводят до нужного диаметра круглым надфилем. Рекомендуется сначала сделать отверстие, а потом обрезать заготовку по чашечке золотника

Если кран течет из за того, что кран седла изношен, выщерблен, то притирают седто Для этого на основу наждачной бумаги накладывают золотник обводят его остроотточенной чертилкой (гвоздем) и вырезают 3—4 кружка Их вставляют в золотник вместо прокладки, зажимают винтом и, введя шпиндель в кран, поворотами влево и вправо притирают седло. Рекомендуется после этого устанавливать более толстые прокладки.

Для устранения течи у рукоятки необходимо подтянуть ключом гайку сальника Если это недостаточно, следует заменить набивку. Отдав гайку сальника, медной проволокой следует удалить старую набивку Затем на шпиндель наматывают несколько витков новой набивки, последовательно, сдвигая их вниз. Набивку делают из шнура (скрученной пряди рыхлых ниток, рыхлого канатика), пропитанного тавотом с графитом При отсутствии тавота используют говяжий жир а графит заменяют растертым в пыль стержнем карандаша твердостью ЗМ или 4М.

Для устранения утечки при износе шпинделя между ним и золотником надевают колечко из медной проволоки диаметром около 2 мм. Однако это временная мера. В дальнейшем надо заменить кран При этом, особенно в старых домах, надо обращать внимание на резьбу крана Она может отличаться от стандартной. Если нет желания менять трубу, нужно сделать муфту-переходник Иногда достаточно заменить шпиндель с гайками и притереть седло золотника

РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ

Канализационные трубы обычно изготовляются из чугуна и поэтому они более устойчивы к коррозии. Соединяют их путем вставки гладкого конца одной трубы в растру б на другой. Этот стык в трубах старых домов зачеканен свинцом, а в современных — заделан цементом

В случае протекания зачекаиениых свинцом труб нужно расчистить место течи до чистого металла. Узкую щель зачеканивают (забивают) тупым зубилом В свищ забивают свинцовый конус. Если обнаружена течь в цементе, то, пользуясь узким зубилом и молотком, удаляют старый цемент и набивку, а затем забивают новые просмоленные пряди и заливают густым цементным раствором— 1 часть воды на 10 частей цемента. Рекомендуется перед

заливкой раствора обильно промазать забитые жгуты смесью из 7 частеп цемента п 3 частей асбеста, разведенной водой до консистенции пластилина.

В новых домах, чтобы предохранить трубу от попадания раствора, необходимо перед заливкой цемента в кольцевой зазор забить бородком или узким тупым зубилом 3—4 жгута из промасленной льняной или пеньковой пряди.

ПРОЧИСТКА СИФОНА

В канализационной системе под раковинами, мойками, ваннами, в унитазах устанавливают специальные устройства — сифоны. Они служат водяным затвором — не пропускают газы из канализации в помещения. Если вода из сифона засасывается в трубу, необходимо залить сифон водой. В унитазах современных типов сифон входит в их конструкцию, в других случаях — это отдельная деталь, обычно сделанная из чугуна. В таких сифонах делают одну или две пробки. Сифон для удаления воды, попадающей на пол ванной комнаты, душевой, туалета, называется трап. Обычно поверх него в полу делают решетку. При неаккуратном пользовании в коленах сифона собирается грязь, жир, мусор. Это препятствует проходу грязной воды, а иногда полностью задерживает ее. Тогда вода задерживается в раковине или унитазе, выступает из трапа.

Разумеется, лучше предотвратить повреждение, чем исправлять его. Поэтому в раковинах, мойках, ваннах необходимо установить сетки При отсутствии сетки в продаже ее можно сделать самому, разрезав на части проволочную сеточку для мойки посуды или, накрутив проволоку на карандаш, сплести 2—3 пружинки и уложить вкруговую в отверстие раковины. Сливая грязную воду в унитаз, необходимо следить, чтобы в него не попали тряпки, щепки, веточки. Они могут забить трубу и потребовать большого ремонта.

Не менее четырех раз в год, а желательно и чаще, следует промывать сифоны. Лучше всего делать это специальными средствами типа «Крот». Если их иет, надо налить в сифон 1—2 столовые ложки насыщенного раствора каустической (стиральной) соды, а через 10—15 минут тонкой струей 1—2 литра кипятка. Нужно учитывать, что каустическая сода разъедает эмалевые краски, а от резкого изменения температуры могут возникнуть трещины в фаянсовых изделиях.

Для прорывания сифонов используют вантуз — резиновый колпак с деревянной ручкой наверху, или гофрированный пластмассовый колпак. При применении вантуза необходимо, чтобы вода полностью его закрывала. Работая им, надо резко нажимать сверху вниз, чтобы столб воды под вантузом толчком уходил в сифон. Следует помнить, что вантуз только проталкивает препятствующую проходу воды пробку, которая может застрять на

Рис. 15. Чистка сифона

д — Чистка мойкн вантузом: / — мойка; 2 — сифон; 3 — пробка сифона; 4 — сетка; 5 — вантуз. Б — Чистка ннжнего колена сифона; 6 — тросик; 7 — ведро. В — Чистка верхнего колена сифона. Г — Чистка трапа: 8 — дрель. Д — Чистка трубы: 9 — труба; 10 —* горловина. Е — «Метелка» на тросике. Ж —Ерш на тросике; 11 — скобки из проволоки; 12 — марка проволочная

следующем повороте трубы. Поэтому вантузом рекомендуется пользоваться тозько после применения химических средств.

Если прочистка вантузом не эффективна, проводят механическую чистку сифонов с помощью стального тросика, проволоки или специального инструмента «змейки», напоминающего велосипедную цепь. При чистке сифона унитаза «змейку» (проволоку, тросик) вводят сверху, непрерывно вращая и вталкивая.

Для чистки остальных сифонов надо подставить таз и отвинтить спускную пробку. Когда вода вытечет, снизу вверх вставляют проволоку (тросик, «змейку») и, вращая, очищают верхнее колено от накопившегося в нем мусора При наличии второй пробки, ее отдают для очистки участка трубы от верхнего колена сифона до стояка (магистральной трубы).

При недостаточном количестве воды при смыве в унитазе происходит отложение твердого осадка в районе верхнего колена сифона. В некоторых старых конструкциях унитаза имеется отверстие с пробкой для чистки верхнего колена. Прн его отсутствии, если верхнее колено забито так, что не поддается ни химическим средствам, ни «змейке», необходимо пробить отверстие для проволоки. Для этого керном намечают центр отверстия и сбивают глазурь на кружке диаметром 10—12 мм. Затем сверлом для металла делают отверстие При необходимости оно может быть увеличено драчевым круглым напильником После прочистки сифона отверстие закрывают резиновой пробкой

Хотя трап и защищен сеткой, грязь, жир, мыло довольно часто забивают его. Эту «пробку» трудно ликвидировать если она не поддается химическим средствам из за невозможности добраться к коленам сифона, а использованию «змейки» мешает сетка. В таких случаях можно вставить в патрон ручной дрели конец стального тросика (электрокабеля) длиной 1200—1500 мм. Второй конец или распускают в виде метелки или вплетают в него скрепки и обрезки проволоки В дальнейшем работают вдвоем; один крутит дрель, другой, продев тросик в отверстие решетки трапа, вдавливает его через сифон

В помещениях, где зимой может быть отрицательная температура, сифоны должны быть утеплены или осушены. Вместо этого в иижиее колено сифона можно завести колбасовидный мешок из резины (кусок камеры от велосипеда) или полиэтилена (свернутый пакет). Внутрь мешка вводят жгут из материи и тщательно заделывают концы мешка, обеспечивая герметичность. При образовании льда мешок сжимается, предохраняя от повреждения сифон.

РЕМОНТ И СМЕНА ВАННЫ, МОЙКИ, РАКОВИНЫ

Чаще всего ванны, мойки, раковины делаются из чугуна, реже — из железа, покрытого эмалью, или фаянса

У металлических изделий часто отбивается эмаль. Лучшим средством для устранения повреждений является аэрозольная эмаль КО-174. При ее применении необходимо тщательно подготовить поверхность: последовательно промыть стиральным порошком, каустической содой, чистой водой н ацетоном. Нанося аэрозольную эмаль, нельзя подносить баллончик близко к окрашиваемой поверхности и задерживать его движение, так как появляются подтеки.

При отсутствии КО-174 отбитую эмаль восстанавливают смесью клея БФ-2 с сухими цинковыми белилами. Поврежденное место зачищают наждачной бумагой до металла, промывают ацетоном и сушат. Последовательно наносят 2—3 слоя клея, хорошо просушивая каждый слой. Затем наносят еще 2—3 слоя смеси клея и сухих белил. Если цвет не чисто белый, то после полного высыхания изделие красят белой нитроэмалью. Общая толщина слоев клея, клея с белилами и краски должна соответствовать толщине слоя фабричной эмали.

Ржавые подтеки на раковинах удаляют технической соляной кислотой, разбавленной водой в соотношении 1:2, 1:1. После обработки кислотой раковину промывают через 10 минут раствором кальцинированной соды (1 столовая ложка иа 1 литр горячей воды), а затем тщательно моют мылом.

Пожелтевшую эмаль чистят специальными средствами типа «Санита», при их отсутствии — солью с уксусом.

В фаянсовых изделиях иногда возникают трещины. Для их заделки лучше всего использовать смесь эпоксидной смолы с сухими цинковыми белилами. Перед нанесением этой смеси трещина должна быть тщательно промыта ацетоном. При больших повреждениях на нерабочую поверхность наклеивают эпоксидным клеем стеклоткань, поверхность которой затем окрашивают белой краской. При этом, если трещина дышит, необходимо раздвинуть ее, заполнить эпоксидной смолой с белилами, потом, сжав трещину, обеспечивают упорами, клиньями, веревкой неподвижность ее краев, а затем уж наклеивают стеклоткань

При смене раковин (моек, ванн) желательно обеспечить совпадение отверстия выпуска в новом оборудовании с существующим сифоном. Поэтому, приобретая изделия измеряют не только габариты, но и расстояния от стены и пола до отверстия выпуска. Особенно внимательно нужно измерять расстояния от сифона до крана (смесителя) при замене раковины (мойки) со спинкой, через отверстие которой проходят подающие воду трубы.

При замене раковины (мойки, ванны) своими силами узким зубилом выбивают цемент из сифона Затем, убрав осколки цемента, удаляют набивку и приступают к вытаскиванию гвоздей и других деталей крепления раковины (мойки, ванны).

При установке нового оборудования его патр бок заводят в сифон, обеспечивая одинаковое расстояние от пего со всех сторон

до стенок сифона при строгой горизонтальности раковины (мойки, ванны). Отмечают месторасположение деталей крепления в стене (на полу). Затем раковину (мойку, ванну) снимают, подготавливают гнезда для детален крепления и забивают деревянные пробки. Вместо них можно использовать шурупы с навернутой проволокой на цементном растворе Затем снова устанавливают раковину (мойку, ванну) и с помощью подставок (упоров, клиньев) раскрепляют ее в нужном положении относительно сифона. Добиваясь совпадения отверстий в спинке, следует учитывать, что изменение на 10—15 мм глубины погружения патрубка в сифон обычно ие влияет на работу устанавливаемого оборудования. В дальнейшем производят крепление раковины (мойки) и проверку ее горизонтальности. Последним этапом является заделка сифона.

РЕМОНТ И СМЕНА УНИТАЗА

Современный унитаз состоит из собственно унитаза, сиденья и смывного бачка. В более старых конструкциях смывной бачок поднят на 1,5—2 м от пола и соединен с унитазом смывной трубой. Часто в местах соединения этой трубы с унитазом выходят из строя резиновые кольца или муфты. Временно можно обмотать место повреждения изоляционной лентой. Чтобы не разбирать трубу, следует удалить старое резиновое уплотнение и заменить его жгутом, пропитанным густотертыми белилами или эпоксидным клеем. В обоих случаях нельзя пользоваться сливным бачком 2—3 суток.

Трещины в фаянсе унитаза, из которых вода вытекает в небольшом количестве, заклеиваются эпоксидным клеем, стеклотканью и окрашиваются под цвет фаянса.

В настоящее время изготовляются два типа унитазов: с прямым выпуском (с вертикальным двухколенным сифоном) и косым (с наклонным двухколенным сифоном). При косом выпуске между унитазом и трубой расположен чугунный угольник. Заменяя один унитаз другим, желательно, чтобы он был того же типа, что и старый, в противном случае, при изменении места его расположения необходимо убрать или поставить угольник.

Если смывной бачок установлен отдельно, то при смене унитаза расстояние (по вертикали и по горизонтали) между отверстиями спускной трубы и сифона должно остаться прежним. В данном случае допустимо поднять унитаз на 10—20 мм. Для этого под него подкладывают доску, желательно дубовую, такой же толщины. После установки унитаза ее края покрывают цементом.

Поврежденное сиденье обычно меняют. Если имеющееся в продаже сиденье несколько отличается от старого, то необходимо сиять на 2—3 мм лыски на крепежных болтах.

На треснувшее сиденье наклеивают с нижней стороны эпоксидной смолой несколько слоев стеклоткани или полотна. Поверх

ность сиденья перед этим делают ком или шкуркой.

шершавой драчевым напильни-шершавой драчевым напильни-Рис. 16. Чистка унитаза

шершавой драчевым напильни-

шершавой драчевым напильни-

А — Чистка унитаза вантузом Б — Чистка унитаза тросиком.В — Чистка сифона при наличии пробки. Г — Чистка сифоначерез отверстие. Д — чистка унитаза с прямым выпуском.Е — Унитаз тарельчатый; 1 — унитаз с косым выпуском;2 — снфон; 3 — угольник; 4 — бачок; 5 — вантуз; 6 — тро-сик; Z — пробка; 8 —- отверстие; 9 — резиновое кольцо

Прн всем разнообразии конструкции смывные бачки в большинстве случаев плохо работают из-за неисправности поплавка, изгиба штока поплавка и повреждения или засорения золотника, автоматически перекрывающего поступление воды в бачок.

Если поплавок потерял герметичность и в него проникла вода, то он полностью не всплывает. Для проверки исправности поплавка его отсоединяют и встряхивают При наличии воды ее удаляют, а щель или свищ запаивают или заклеивают, это зависит от материала, из которого сделан поплавок. Как временную меру поврежденный поплавок помещают в непроницаемый полиэтиленовый пакет и туго затягивают его вокруг штока. Для проверки непроницаемости колоколообразного поплавка его опускают в ведро Отсутствие пузырьков свидетельствует о том, что он герметичен.

Рис 17 Ремонт сливного бачка

А — разрез бачка типа компакт. / — корпус; 2 — переливная трубка; 3 — сливная трубка; 4 — клапан; 5 — рычаг клапана; 6 — ручка; 7 — водопроводная труба; 8 — поплавковый клапан; 9 — шток поплавка; 10 — поплавок. Б — Разрез бачка; И — поплавок-колокол; 12 — переливной сифон. В — Схема поплавкового рычажного клапана: 13 — рычаг; 14 — золотник.

Г — Схема поплавкового кулачкового клапана 15 — кулачок

После ремонта поплавка проверяют правильность формы его штока слишком выгнутый вверх шток не обеспечивает надежного закрытия золотника Причиной течи может быть изношенное седло золотника, попавшие на седло грязь или ржавчина пли же по-

вреждение уплотняющей прокладки (кольцо). Ремонт золотника начинают с очистки седла, затем его притирают так же, как золотник крана. В случае износа прокладки ее меняют.

Иногда после смены прокладки из смывного бачка слышатся вибрирующие звуки. Это может быть связано с тем, что новая прокладка слишком тонка и мягка. Если же она чрезмерно толста и жестка, то вибрирует весь золотник. При отсутствии материала для смены новой прокладки необходимо на тонкую наложить шайбу из листового металла, а толстую обработать напильником, уменьшая толщину на четверть или треть.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Между секциями радиатора в течение отопительного сезона возможно появление течи. Для ее устранения накладывают ленты разных конструкций. Однако перед этим стальным тросиком с узлами на концах очищают поврежденный стык до металла. Лучше всего устранить течь «железной замазкой», нанесенной на узкую полотняную ленту. Ее туго наматывают в 2—3 слоя. Несколько уступает в эффективности смесь эпоксидной смолы с бронзовым порошком (бронзовой краской). Примерно те же свойства у смеси эпоксидного клея с алюминиевым порошком (алюминие вой краской).

Возможна ликвидация течи и лентой с нанесенными на нее густотертыми цинковыми белилами, но в этом случае число слоев ленты следует увеличить до 4—5 раз. Сразу же после наматывания ленты необходимо поверх нее наложить металлический хомутик с болтом и туго затянуть его.

«Железную замазку» наносят на хомутик без ленты, если ясно видно место течи. Болт должен быть на противоположной стороне. Если нет возможности сделать металлический хомутик, то сверху наматывают изоляционную ленту и прижимают ее двумя проволочными скрутками, по краям обмотки.

В случае, когда не удается за лето сменить дефектные секции, осенью удаляют старую обмотку и накладывают новую. Она должна полностью высохнуть до испытания трубопровода.

Нельзя надеяться на надежность старой обмотки. Она всегда имеет слабую зону там, где горячая вода успела размыть замазку (клей, краску). Рекомендуется после снятия старой обмотки и очистки секций до металла промыть дефектный стык ацетоном (бензином). Это обеспечивает лучшее приклеивание новой об мотки.

ТЕХНИКА. БЕЗОПАСНОСТИ

Основную часть работ по устранению описанных повреждений приходится выполнять стоя на коленях, поэтому необходимо иметь наколенники. Выбивание зубилом застывшего цемента следует проводить в защитных очках. При работе молотком за трубой необходимо обеспечить освещение рабочего места и сделать его видимым с помощью зеркала. Рекомендуют перед началом работы попрактиковаться в нанесении ударов молотком, глядя в зеркало. Следует надевать резиновые перчатки, когда используется каустическая сода и соляная кислота, так как и та и другая могут неожиданно вступить в реакцию с загрязнениями. Помня это, следует держать лицо подальше от очищаемого изделия.

Закончив работу, нужно тщательно промыть мылом все открытые поверхности тела для удаления небольших осколков.

Глава 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Прежде чем расставить мебель в квартире, положить новые обои или покрасить стены, наметьте, где будут помещаться дополнительные выключатели и розетки. Их количество и расположение влияет на расстановку мебели, размещение настенных ковров Розетки должны быть возле тахты, письменного стола, в уголке для отдыха, рядом с книжным шкафом, стеллажами для книг или журнальным столиком. Розетку для хозяйственных приборов, таких, как пылесос или полотер, удобней разместить ниже, над полом чтобы, скажем, ковер, висящий на стене, не закрывал ее

В ванной устанавливают две розетки. Одну, повыше — для стиральной машины, другую — для электрической бритвы — вблизи умывальника. Одну из ламп располагают у потолка, другую — над умывальником. Оба включателя размещают на наружной стене ванной комнаты.

В кухне должно быть две розетки. Одна — для холодильника, другая — для настольной лампы, утюга и других электроприборов. Кроме лампы у потолка, желательно над кухонным столом или кухонной плитой иметь лампу с выключателем. '

В передней должна быть лампа у потолка и розетка для пылесоса. Если здесь висит зеркало, то устанавливают дополнительную лампу над ним и, соответственно, два выключателя.

Если в семье есть маленькие дети, необходимо снабдить розетки предохранительными устройствами, заглушками, а на установленной раньше розетке должны быть защитные диски из изолирующего материала, отверстия которых при отключенных приборах следует смещать относительно гнезд розетки

Перед ремонтом внутренней электросети, арматуры и электро приборов необходимо вывернуть из гнезд предохранительного щнтка, где расположен квартирный электросчетчик, пробки (предохранители). Это должно стать неукоснительным правилом для домашнего мастера и никаких отклонений здесь допускать нельзя!

Каждый, кто занимается ремонтом электросети должен знать, как электроэнергия поступает в многоквартирный жилой дом и как затем распределяется по квартирам.

Как правило, от понижающей трансформаторной подстанции электроэнергия подводится к зданию по подземному кабелю или воздушным проводам. Если расстояние от подстанции до здания значительное, то провода подвешиваются на промежуточных опорах. Электрический ток (максимальное напряжение — 380 В, наи более распространенное в настоящее время — 220 В) поступает на главный (вводный) щит, а от него разветвляется по магист ральным проводам (внутренним кабельным линиям). подводящим ток к распределительным коробкам или групповым щиткам, уста

йовленным на каждом этаже. Отсюда прокладываются вводы к щи ку со счетчиком и предохранительными пробками.

К межэтажным распределительным коробкам прокладываются четыре провода, из них три так называемых фазных и один — нулевой. Напряжение между фазными проводами может быть 380 В, а между фазным и нулевым — только 220 В. Именно они — фазный и нулевой провода — ведут к квартирному счетчику с предохранительным щитком и пробками. Поэтому напряжение, которое подается во внутреннюю электросеть, не превышает 220 В.

-©-м-©-мРис. 18 Условные графические и буквенные обозначения некоторых электрических схем:Рис. 18 Условные графические и буквенные обозначения некоторых электрических схем:А — Ответвление от провода. Б — Соединение проводов В — Пересечение проводов Г — Заземление. Д — Контакт замыкающий. Е — Кнопка с замыкающим контактом. Ж — Кнопка с размыкающим контактом. 3 — Выключатель трехполюсный. И — Разъемное соединение (вилка с розеткой). К — Трансформатор Л — Лампа накаливания. М — газосветная лампа. Н — телефон. О — Звонок. П — Мотор переменного тока. Р — Мотор постоянного тока. С — Плавкий предохранитель. Т — Элемент. У — Постоянный ток X — Переменный ток. Ц — Символы полярностиА — Ответвление от провода. Б — Соединение проводов В — Пересечение проводов Г — Заземление. Д — Контакт замыкающий. Е — Кнопка с замыкающим контактом. Ж — Кнопка с размыкающим контактом. 3 — Выключатель трехполюсный. И — Разъемное соединение (вилка с розеткой). К — Трансформатор Л — Лампа накаливания. М — газосветная лампа. Н — телефон. О — Звонок. П — Мотор переменного тока. Р — Мотор постоянного тока. С — Плавкий предохранитель. Т — Элемент. У — Постоянный ток X — Переменный ток. Ц — Символы полярности

-©-м

-©-м

Рис. 18 Условные графические и буквенные обозначения некоторых электрических схем:

Рис. 18 Условные графические и буквенные обозначения некоторых электрических схем:

А — Ответвление от провода. Б — Соединение проводов В — Пересечение проводов Г — Заземление. Д — Контакт замыкающий. Е — Кнопка с замыкающим контактом. Ж — Кнопка с размыкающим контактом. 3 — Выключатель трехполюсный. И — Разъемное соединение (вилка с розеткой). К — Трансформатор Л — Лампа накаливания. М — газосветная лампа. Н — телефон. О — Звонок. П — Мотор переменного тока. Р — Мотор постоянного тока. С — Плавкий предохранитель. Т — Элемент. У — Постоянный ток X — Переменный ток. Ц — Символы полярности

А — Ответвление от провода. Б — Соединение проводов В — Пересечение проводов Г — Заземление. Д — Контакт замыкающий. Е — Кнопка с замыкающим контактом. Ж — Кнопка с размыкающим контактом. 3 — Выключатель трехполюсный. И — Разъемное соединение (вилка с розеткой). К — Трансформатор Л — Лампа накаливания. М — газосветная лампа. Н — телефон. О — Звонок. П — Мотор переменного тока. Р — Мотор постоянного тока. С — Плавкий предохранитель. Т — Элемент. У — Постоянный ток X — Переменный ток. Ц — Символы полярности

Электроэнергия — хороший помощник в быту (на бесшумных и бездымных электроплитах готовят еду, облегчают домашний труд электроутюги, пылесосы, полотеры и другие электроприборы), но она может оказаться первопричиной гибели людей и имуществу из-за пожара. Так, при одновременном включении большого числа мощных электроприборов или при коротком замыкании ток иногда достигает опасной величины и в результате сильного нагрева проводов может воспламениться изоляция и возникнуть пожар. Чтобы этого не случилось, используются предохранители. Они прерывают (размыкают) цепь электрического тока, как только его величина превысит предельно допустимую для данной электропроводки.

Предохранители на 6 и 10 ампер ввертываются в цоколь колодки, установленной на предохраните 1ыюм щитке. Они выпускаются в виде обычной фарфоровой пробки с тонкой плавкой проволокой внутри. На внешней ее стороне расположена резьба. Автоматические предохранители имеют пластмассовые корпуса. Как и пробки, они ввертываются в цокольные колодки на щитке.

Оба вида предохранителей обеспечивают надежную защиту квартирной электропроводки от перегрева при коротком замыкании или большой перегрузке сети. В обычном предохранителе в случае опасности перегорает тонкая плавкая проволока, его затем надо заменить, автоматический предохранитель отключает внутреннюю электросеть и для подачи напряжения необходимо нажать на кнопочный выключатель, встроенный в пластмассовый корпус.

Однако не следует тотчас заменять перегоревшую пробку или нажимать на кнопочный выключатель автомата. Если произошло автоматическое откчючеиие или перегорела плавкая проволока, значит, были причины, приведшие к этому. Поэтому необходимо устранить неполадки прежде, чем снова подать напряжение в электросеть. Замыкание внутренней электропроводки встречается в повседневной жизни довольно редко и его довольно трудно обнаружить, если проводка скрытая. Поэтому первопричину замыкания в первую очередь следует искать в неисправной штепсельной розетке, штепсельно вилке, электроприборе, который после подключения вызвал короткое замыкание. Только после устранения обнаруженной неисправности можно подать напряжение в электросеть. .

Приобретя небольшой опыт и навыки, можно своими силами произвести ремонт выключателя или штепсельной розетки, установить дополнительные или перенести существующие штепсельные розетки или выключатели в более подходящее место с учетом новой расстановки мебели, изменений в освещении комнаты и т. д.

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ

Как известно, проводниками тока являются все металлы, соли и кислоты, щелочи и вода, ткани живого организма и т. д. К числу материалов, оказывающих незначительное сопротивление электрическому току, относятся медь и алюминий. Из них, а также из их сплавов изютавливаются провода.

Изоляторами, или изоляционными материалами, являются фарфор и каучук, стекло и пластмасса, асбест, стеклоткань и изоляционная лента, специальные виды картона и бумаги.

Выбор изоляционных материалов велик — у каждого из них свои технические характеристики. Поэтому применяются онн в зависимости от того, где и с какой целью будет использован изолятор, каково назначение провода.

Провода делятся на обмоточные и монтажные Основные марки проводов следующие: АПВ, ПГВ, ПР, ПРТО, ШБПВ и т. д.

Принятые обозначения:

Л — провод алюминиевый (если буквы А в обозначении нет, то маркируемый провод медный);

Б — провод бытовой;

В — поливинилхлоридная изоляция,

Г — провод гибкий;

О — изолированные провода, заключенные в общую оболочку или оплетку;

П — провод;

Р — изоляция резиновая;

Т — провод предназначен для прокладки в трубах.

После марки через дефис обозначается число проводов, а также их сечение. Например, АПВ — 1X2,5. Характеристика основных марок проводов приведена в табл. 1.

Та бл иц а 1

Характеристика основных марок установочных проводов и шнуров

Наименование и устройство провода (шнура)

Марка

5 И

Диапазон сечений, мм2

о i о;

С ф я о о ^

Провод медный с резиновой изоляцией, в оплетке из пропитанной хлопчатобумажной пряжи

ПР

1

0,75—4,00

500

То же, но алюминиевый

АПР

1

2,5—4,00

500

Провод медный с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, двойной

ПРД

2

0,5—6,00

380

Провод медный, с резиновой изоляцией, в оплетке из пропитанной хлопчатобумажной пряжи, гибкий

ПРГ

1

0,75—4,00

500

Провод медный, с резиновой изоляцией, в оплетке из про питанной хлопчатобумажной пряжи, для прокладки в тру-

ПРТО

1;3

1—1,20

500

То же, но алюминиевый

Провод алюминиевый с наи- ритовой изоляцией

АПРТО

1; 4

2,5—4,00

500

АПН

1;3

2,5—1,20

500

Наименование и устройство провода (шнура)

Марка

5 ° О ^с

Диапазон сечений, мм2

Го ^

С Ф в О о

Провод негибкий медный, с поливинилхлоридной изоляцией

пв

1

0,75—9,5

500

То же, но алюминиевый

АПВ

1

2,5-9,5

500

Провод ленточный медный, уложенный параллельно и заключенный в обмотку из поливинилхлорида

ППВ

2,3

0,75—2,5

500

То же, но алюминиевый

АППВ

2; 3

2,5—9,5

500

Провод гибкий медный из тонких проволочек с поливинилхлоридной изоляцией

ПГВ

1

0,75—9,5

500

Шнур бытовой с медными

ШБРО

2

0,35—1,0

250

проводами, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи

3

0,5-1,0

250

Шнур с медными проводами, резиновой изоляцией, провода уложены параллельно и заклю чены в общую оплетку из натурального или искусственно го шелка

ШПРО

2

0,5—1,0

250

Шнур с параллельно уложенными медными проводами в общей изоляции из поливи нилхлорида

швпл

2

0,75

250

Шнур с медными проводами.

ШРПС

2

1—4

250

резиновой изоляцией, переносной, средний (С) либо легкий (Л)

Шнур бытовой с параллельными проводами с поливинилхлоридной изоляцией

То же, но повышенной гиб-

ШРПЛ

2

0,75—1,5

250

ШБПВ

2

0,35—0,75

250

КОСТИ

ШБПВГ

2

0,35—0.75

250

Шнур бытовой с концентрическими проводами с поливи нилхлоридной изоляцией

ШБКВ

2

0,35—0,75

250

Окончание табл. 1

Наименование и устройство провода (шнура)

Марка

Диапазон сечений, мм2

S ад

S £

к е <v а О 0 о Це*

То же, но с резиновой изоляцией

ШБКР

2

0.5—0,75

250

Шнур бытовой термостойкий со скрученными проводами, с изоляцией и в оболочке из кремнийорганической резины

ШБТР

2; 3

0,5—1,5

250

То же, но в оплетке из хлопчатобумажной пряжи

ШБТРО

2,3

0,5—1,5

250

Шнур бытовой со скручен ними проводами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, гибкий

ШБВЛ

2,3; 4

0,5—1,5

250

То же, но изоляция прово дов и оболочка резиновые

ШБРЛ

2; 3; 4

0,5-1,0

250

В современных квартирах внутренняя электропроводка скры тая, то есть монтажные провода находятся под штукатуркой, i специальных трубах и т. д., а штепсельные розетки, выключатся! и распределительные (соединительные) коробки — в выдолблен ных гнездах, как правило, заподлицо с оштукатуренной стеной.

Скрытая электропроводка имеет ряд преимуществ: не порти' внешний вид квартиры, не мешает у кладке пли замене обоев, боле, долговечна и экономична. При этом провода можно укладывать п< наикратчайшему пути, не беспокоясь о пару шении гармоничност! и симметрии Для внутренней электропроводки чаще всего исполь зуют плоский провод с двумя токоведущими жилами в полихлор виниловой изоляции.

Сечение проводов, ведущих к светильникам и выключателям должно быть не менее 1 мм2; к обыкновенным штепсельным ро зеткам '(настольная лампа, утюг, пылесос, полотер и т. д.) — 1,5—2,5 мм2; к мощным домашним потребителям электроэнергш (электрокамин, электрон читка, холодильник и пр.) — 2,5—4 мм:

Медный или алюминиевый провод в полихлорвиниловой изоля цнн характеризуется достаточной долговечностью и надежностью высоким качеством изоляции. Его можно прокладывать под слое? штукатурки, не заключая в трубы.

В местах соединения концы проводов, по возможности, лучше всего припаивать друг к другу, а не только скручивать и тщательно изолировать укладывать в полихлорвиниловую трубку и обматывать изоляционной лентой. Если проводку укладывают в трубу, то в ней располагают провод только одной цепи тока Ни в коем случае в общей трубе не должны находиться провода сильноточные (для освещения, подключения электронагреватель-

Рис. 19. Разводка проводов

А — Электрическая сеть комнаты Б — Электрическая схема сети комнаты

ных приборов) и слаботочные (для звукового сигнального устройства, телефона) К одной самостоятельной сильноточной липни нельзя подключать более шести штепсельных розеток.

Порядок прокладки скрытой электропроводки следующий.

Размечается кратчайший путь, по которому пройдет электропроводка. Длинной рейкой и карандашом обозначают линии и обводят на стене места расположения розеток, выключателей, светильников. Если нужно установить одиночный потолочный светильник, то проводят дополнительную линию, связывающую чаще всего середину потолка с ближайшей распределительной коробкой и настенным выключателем.

Рис. 20. Соединение проводов

А - Односильные провода, / — провод одножильный; 2 — лента изоляционная. Б — Двужильные провода- 3 — провод двужильный. В — Ответвление одножильного провода

Выдалбливают канавки для внутренней проводки и отверстия, в которых будут находиться розетки и выктючателн Если стены и потолок оштукатурены, то в штукатурке в нужном направлении пробивается зубилом канавка шириной примерно 15 мм. В нее

укладывается провод, который в нескольких местах (чтобы не выпадал во время мошажа) закрепляется гипсом или алебастром. Посте окончания работы необходимо заштукатурить канавки так, чтобы новая штукатурка была на одном уровне с оштукатуренной ранее стеной или иотолком.

При прокладке полихлорвиниловых проводов под штукатурку рекомендуется закреплять их с помощью алебастра или гипса. Следует избегать закрепления провода с помощью гвоздей, так как от мокрой штукатурки гвозди ржавеют, в результате чего может быть повреждена и сама изоляция.

Полихлорвиниловый провоз удобен для монтажа работ и на неоштукатуренных стенах, потолке кирпичных (шлак< бетонных) домов. Его можно уложить в расчищенный и углубленный продольный шов между кирпичами или же протянуть поверх стены возле потолка, закрепив в нескольких местах алебастром или гипсом.

Все ответвления и спуски монтируются в соединительных (распределительных) коробках (дозах), места для которых, как и для штепсельных розеток и выключателей, после разметки выдалбливаются в стене.

После прокладки проводов их оголенные концы соединяются в распределительных коробках. По возможности их следует не только связывать скруткой, но и припаивать. Места соединения тщательно изолируют лентой, а коробку закрывают крышкой.

Способы соединения одножильных и двужильных проводов показаны на рисунках.

Если стены в доме тонкие или деревянные, то провода в по- лихлорвипиловой изоляции можно прокладывать открытым способом, прибивая их гвоздями (20—30 мм), строго следуя осевой линии двужильного провода. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить изоляцию жил. Отверстия по центру наносят аккуратно и точно с помощью пробойника соответствующего диаметра, а затем вбивают гвозди в размеченные отверстия. Можно закрепить провод в полнхлорвиниловой изоляции и с помощью небольших хомутиков.

Своими силами можно заменить шнур и штепсельную розетку, выключатель и предохранитель, отремонтировать некоторые электроприборы.

ЗАМЕНА И РЕМОНТ ШНУРА

Если при изменении положения шнура гаснет лампа, перестает работать телевизор или не нагревается утюг и т. п., то, по всей вероятности, шнур поврежден. В этом случае надо отключить электроприбор, прощупывая провод пальцами по всей его длине, найти обрыв, аккуратно перерезать в этом месте изоляцию, ножом

зачистить с обоих концов (25—40 мм) жилы провода и соединив, крепко скрутить их.

Для прочности соединения сращенные концы рекомендуется пропаять тонким слоем легкоплавкого припоя с канифолью Нагретым концом паяльника провод подогревают снизу, а сверху прикладывают припой (оловянный прут). Он должен равномерно расплавиться, образуя прочное соединение. Однако не все провода можно соединить пайкой. Так, медные и латунные провода паяются, а алюминиевые — нет Место соединения обматывается изоляционной лентой так, чтобы ее концы с обеих сторон перекрыли поврежденную изоляцию шнура

Подобным образом можно срастить (удлинить) шнур любого домашнего электроприбора. Необходимо только, чтобы проводники были из одного материала (например, оба медные или оба алюминиевые) и одинакового сечения.

Зачищенные концы проводов накладываются друг иа друга накрест, скручиваются попарно и припаиваются друг к другу, как и при поврежденных концах шнура. При соединении двух разных проводов в один шнур места сращивания лучше расположить друг от друга на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы избежать утолщения шнура в одном месте, а также возможного замыкания в дальнейшем от износа изоляции.

При удлинении шнура или сращении концов провода место соединения можно закрыть изоляционной трубкой, а потом обмотать ее изоляционной лентой, вывести ее за оба края трубки так, чтобы она перекрыла неповрежденную изоляцию двух проводов сращенного шнура

ЗАМЕНА И РЕМОНТ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ

Отключив электроприбор, необходимо отвернуть винт, скрепляющий корпус штепсельной вилки, и разделить его на две части Затем отдать винты в месте соединения шнура и контактных ножек штепселя в случае замены всей вилки или, наоборот, затянуть винты, если концы шнура отошли от контактных ножек.

При замене вилки следует зачистить ножом петельки проводниковых жил или с помощью плоскогубцев сделать новые петельки, очистив от изоляции и окиси металла концы шнура на расстоянии 25—40 мм и пропаять их.

Не подлежит ремонту, а лишь замене новый тип штепсельных вилок, применяемых в некоторых современных электроприборах. В них провода впаяны в корпус.

ЗАМЕНА И РЕМОНТ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ

Эту работу проводят только при полностью обесточенной внутренней электросети, временно удалив пробки из предохранительного щитка.

В современных домах штепсельные розетки, как правило, утоплены в стене, в старых и в дачных строениях они чаще всего крепятся па дополнительных деревянных розетках.

Если фарфоровый или пластмассовый корпус штепсельной розетки имеет трещины, то его не следует склеивать, обвязывать проволокой или изоляционной лентой, а заменить на новый. Для этого вывинчивают наружные винты, освобождая внутреннее крепление штепсельной розетки, вынимают ее из отверстия в стене или, сняв крышку штепсельной розетки, если она укреплена на деревянном основании (дополнительной розетке), вывинчивают винты (шурупы), крепящие ее к основанию.

Затем ослабляют винты, которыми крепятся провода, вынимают их, зачищают острым ножом или мелкозернистой наждачной бумагой так, чтобы длина оголенных и зачищенных концов провода составляла примерно 20—25 мм. С помощью круглой бцев или круглой части лезвия отвертки концы провода сворачивают в колечко (делают петельку) в направлении завинчивания винта Установив новую штепсельную розетку и вворачивая до откаш винты зажимают ими подготовленные концы провода. Подключенную к электросети штепсельную розетку закладывают в отвсрс тие в стене и закрепляют наружными винтами. Только после этого можно вкрутить пробки в предохранительный щиток.

При включении тампы или другого обычного электроприбора может наблюдаться искрение или сильный нагрев корпуса штепсельной розетки и штепсельной вилки Причина этого — нарушение контактов в розетке или самой вилке Для устранения неисправности следует отключить пробки, проверить надежность кон тактов и подтянуть винты в месте присоединения концов провода в штепсельной розетке пли, отключив электроприбор, подтянуть контакты в штепсельной вилке, проверить, как металлические стержни вилки входят в гнездо розетки. Если слишком свободно (наблюдается сильный люфт), то следует с помощью отвертки немного развести стерженьки.

ЗАМЕНА И РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Из за многочисленных ежедневных включений—выктючениГ осветительных приборов чаще всего выходят из строя выключа тели. Ремонтировать их можно только при полностью обесточен ной внутренней электропроводке.

Замена выключателя производится по схеме, используемой дл> замены и ремонта штепсельной розетки.

Наиболее характерные отказы поворотного выключателя происходят из за ослабления пружинных неподвижных контактов. Их ремонт заключается в легком отгибании ослабевших контактов с помощью отвертки или маленьких плоскогубцев

ЗАМЕНА И РЕМОНТ КНОПОЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Эта конструкция, как правило, устанавливается на электропроводке, ведущей к переносному торшеру, бра переносной лампе, удобной для работы за письменным или чертежным столом При установке настольных ламп, прикручивающихся прижимным винтом к поверхности доски или стола, желательно под винт подложить кусочек поролона, который предохранит от порчи полировку

Кнопочный переключатель конструктивно сходен с обычным выключателем. Причины неисправности в большинстве случаев заключаются в ослаблении или нарушении контактов в месте соединения концов провода и прижимных винтов

Для ремонта или замены кнопочного переключателя надо отключить торшер, бра, переносную лампу от электросети, развинтить переключатель и подтянуть контакты или же вместо переключателя, пришедшего в негодность, установить новый. При этом п т-отовка концов провода производится по схеме, описанной выше.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Для экономного расходования электроэнергии достаточно вовремя включать и выключать светильники в комнатах и подсоб ных помещениях, а при выборе мощности осветительных ламп помнить, что выгоднее пользоваться одной лампой большей мощ ности, чем несколькими маленькими Одна чампа в 100 В обеспечивает освещенность в 1,5 раза большую, чем четыре по 25 В

Конечно, многое зависит от чистоты самих светильников и окон Только за счет удаления пыли их освещенность может увеличиться на 30—50 %. Кроме того, если оклеить стены светлыми обоями, повесить светлые шторы, в комнате сразу станет светлее.

Установка светильников начинается с определения функциональных зон,— мест, где члены семьи работают, готовят уроки, отдыхают (смотрят телевизор, читают газеты и журналы), сти рают, моют посуду, готовят еду. Рекомендации по освещенности квартиры представлены в табл. 2.

Для расчета освещенности используют данные табл. 3 При этом определяют соответствующие значения освещенности зоны (табл. 2) и в зависимости от направления светового потока и площади квартиры рассчитывают общую мощность ламп.

Таблица2

Минимальное значение освещенности квартиры

Функциональное назначение

светильников

Минимальное значение освещенности на поверхности, люкс

Общее освещение жилых комнат

Общее освещение кухни

Освещение:

поверхности рабочего стола

зоны приема пищи

зоны приготовления пищи зоны общесемейного отдыха

30

(на уровне пола)

75

100

50

100

30

освещенность зоны приема пищи составляет 50 люкс (табл. 2). В квартире имеется светильник, у которого световой поток направлен вниз, площадь кухни — 10 м2. Тогда, исходя из данных табл 3, мощность светильника составит 120 Вт.

Таблица 3

Удельная мощность светильников общего освещения

Тип

Средняя освещенность. лк

Удельная освещенность при различных направлениях светового потока. Вт/м2

Световой ПОТОК вниз

Световой ПОТОК вверх и вниз

Световой поток вверх

Светильник с лампами

20

6,0

7,0

8,5

накаливания

30

7,0

8,5

10,5

50

12,0

14,5

17,5

75

19,0

22 0

26,0

100

24,0

29,0

35,0

Светильник с люми

50

3,5

4,5

5.5

несцентными лампами

75

5.5

7,0

8,0

100

7,5

9,5

н.о

150

11,0

14,0

16,0

подвеска и ремонт потолочного светильника

Потолочный светильник подвешивают на крюке, который, в свою очередь, должен быть закреплен в потолке Чтобы испытать надежность его креп тения, к нему подвешивают какой-либо груз, в несколько раз превышающий массу светильника. Крюк, заделанный в железобетонное перекрытие, следует изолировать

После проверки прочности заделки крюка подвешивают потолочный светильник н соединяют проводники ламп с проводкой, выступающей из потолка, одним из способов, изображенных на рисунке Места непосредственного соединения проводов необходимо тщательно изолировать.

ПРОСТЕЙШИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Промышленность выпускает комбинированные контрольно-измерительные приборы (тестеры). С их помощью можно замерить напряжение переменного и постоянного тока, его силу и сопротивление постоянному току, обнаружить неисправность в сети н бытовых электроприборах: обрыв электрической цепи, повреждение контактов илн изоляции и т. д.

При отсутствии тестера можно воспользоваться самодельными устройствами — пробником или контрольной лампой.

Пробник состоит из- батарейки (гальванический элемент типа КБС), лампочки на 4,5 В с патроном, гибких изолированных проводников медных щупов с заостренными концами.

РАБОТА С ПРОБНИКОМ И ПРОВЕРКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ

Перед проверкой с помощью пробника бытовой электроприбор необходимо отключить от сети

Проверку цепей в бытовых электроприборах производят, подсоединяя к проверяемому участку заостренные концы щупов. Если лампочка загорится, то проверяемая цепь исправна и повреждение следует искать на другом участке цепи. Если лампочка не загорится, то проверяемый участок цепи поврежден.

Контрольная лампа представляет собой простейший прибор, состоящн I из: электролампы, патрона, штепсельной вилки, гибкого провода, медных щупов с заостренными концами.

Пользуются контрольной лампой так же, как и пробником. Если щупы присоединены к исправному участку цепи, то лампа загорится. Если же участок цепи поврежден, то лампа не загорится.

При работе с контрольной лампой следует соблюдать следующие правила безопасности: не касаться руками заостренных

(оголенных) концов щупа металлических частей проверяемых цепей и корпусов бытовых электроприборов, на которых может оказаться напряжение от сети.

Рис. 21. Пробники

А — Пробник / — батарейка; 2 — лампочка 4,5 В: 3 — патрон; 4 — проводник гибкий; 5 — щуп медный Б — Пробная лампа: 6 — патрон; 7 — лампа 220 В В — Соединение медною и алюминиевого проводов, 8 — провод медный; 9 — провод алюминиевый; 10 — болт; 11 —- шайба медная увеличенная, 12— гайка, 13— лента изоляционная

БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫИ УСТРАНЕНИЕ ИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЭЛЕКТРОУТЮГ

Нагревательным элементом у этого электроприбора может быть спираль из нихромовой или фехралевой проволоки с надетыми на нее микронзоляторами — фарфоровыми бусами. Существуют и

другие виды нагревательного элемента' трубчатый, встроенный или залитый в подошву утюга, н 'Пластинчатый

Причина неисправности — перегорание Hatревательного элемента Для устранения повреждения необходимо снять кожух утюга, пробником проверить целостность спирали Если имеется обрыв, то в па!ревательном элементе надо заменить спираль такой же мощности. Затем на новую спираль надевают фарфоровые бусы и укладывают на нее асбестовую прокладку

ЭЛЕКТРОПЫЛЕСОС

В процессе эксплуатации электропылесоса не следует допускать перегрева его двигателя. Через каждые полчаса непрерывной работы необходимо выключать электроприбор на 5—10 минут.

Непременно надо следить за заполнением пылесборника и периодически очищать его от пыли. Забивание фильтра пылью приводит к перегрузке двигателя пылесоса, который прн работе сильно нагревается

Возможная причина повреждений — обрыв цепи в электрической схеме Для ее устранения необходимо пробником последовательно проверить целостность контактного соединения между контактами штепсельной вилки, клеммами выключателя и электродвигателя Обнаруженный дефект устраняют.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН

Нагревательным элементом камина являются открытые спирали. скрепленные на керамических держателях, или закрытые трубчатые электронагреватели

Ремонт электрокамина, как правило, заключается в замене нагревательного элемента и ламп освещения. Для замены перегоревшей спирали открывают переднюю решетку, отвертывают крепежные гайки (винты), снимают керамику с перегоревшей спиралью, полностью заменяют весь элемент и проводят сборку в обратном порядке

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАИНИКИ И САМОВАРЫ

В этих попбопах. как правило, используются трубчатые элект- ронагрсват ди В электрочайнике концы такого нагревателя выведены на спецпа ьпую колодку, которая расположена сбоку на корпусе чайника. В электросамоваре к проводной вилке, расположенной внутри корпуса, присоединены концы электронагревательного элемента и соединительного шнура со штепсельной вилкой.

II в электрочайниках и в электросамоварах могут использоваться также н другие типы нагревательных элементов. Следует

помнить, что эти электроприборы нельзя включать в сеть без воды, так как это приводит к перегоранию нагревательных элементов и выходу из строя корпуса электроприбора. Опасно также в пустой, но включенный чайник или самовар наливать воду. Нужно сначала выключить электроприбор и лишь после этого залчть в него воду.

Периодически следует очищать нагревательные элементы от накипи. Однако недопустимо очищать ее с помощью каких либо предметов, соскабливать Очистку элемента следует пооводить с помощью специальных химических реагентов (например, антина- кипина).

Возможная причина неисправности — обрыв в электросхеме. Отключив чайник или самовар от сети, следует проверить целостность цепи между выводами вилки шнура При обрыве цепи, пользуясь пробником, отыскивают место обрыва, подтягивают контакты, заменяют перегоревший нагревательный элемент.

электроплитки

В современных моделях электроплиток нагревательный элемент — трубчатый. По сравнению со спиралью изолированной фарфоровыми 6}сами, у него больший срок службы и более высокий коэффициент полезного действия Электроплитки с трубчатым нагревательным элементом расположены на керамическом основании Они надежнее и безопаснее в эксплуатации Возможные нх неисправности указаны в табл. 4

Таблица4

Способы устранения неисправностей в электроплитке

Причина неисправности

Способ устранения

Отсутствует напряже ние в сети

Плохой контакт в штеп сельной вилке

Обрыв шнура

Перегорел электронагревательный элемент (трубчатый или спиральный)

Проверить наличие напряжения в сети другим электроприбором

Разобрать внлку, подтянуть контакты

Проверить целостность шнура пробником, при обрыве устранить его или заменить весь шнур

Проверить целостность элемента п при обрыве зауюнигь его таким же по типу и мощности

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем приступить к обслуживанию, ремонту или монтажу электроустройств, необходимо познакомиться с элементарными приемами безопасности. Несоблюдение нх может стать причиной пожара в доме, привести к травмам и даже гибели человека. Смер- тетьным считается ток 100 мА и более

Степень поражения током зависит и от других факторов: влажности кожи, площади соприкосновения с проводником, частоты тока, напряжения источника тока и т. д.

Поражение током может произойти при обслуживании электроприборов без изучения прилагаемых к ним инструкций по безопасности Например, ряд приборов должен быть заземлен, что специально oi сверено инструкцией.

Опасно пользоваться бытовыми электроустройствами, если нарушена их изоляция пли изоляция провода, а также при ремонте и монтаже электросети при эксплуатации электрических приборов во влажных помещениях (ванной) и помещениях с мокрым полом. Находясь в ванной или под душем, не следует касаться руками свеп льчиков, проводки, переключателей, выключателей.

При хстраненни мелких неисправностей электрических устройств (включая светильники), нарушении изоляции, ремонте и монтаже электросети следует неукоснительно соблюдать главное правило безопасности — непременное отключение приборов от электрической сети При ремонте и монтаже самой электросети, вн треиней проводки (до электросчетчика) необходимо вывинчивать предохранители. Все работы, начиная с подсоединения внутренне । проводки к электросчетчику и на его выходе и подключении к внешней линии электросети, должен проводить представитель монтажной, наладочной или эксплуатирующей воздушные нли кабетьные электролинии организации.

Любые электрические работы следует выполнять только при отключенном питании (напряжении) Напряжение выше 24 В опасно. В число необходимых мер предосторожности входят и непременная изоляция инструмента, с которым работает домашний мастер плоскогубцы, кусачки, круглогубцы, пассатижи комбинированные. Их ручки должны быть изолированы, например, обтянуты резиновой или хлорвиниловой трубкой. Отвертки должны иметь деревянные или пластмассовые ручки, без трещин, без каких-либо металлических включении, например винтов, соединяющих две щеки ручки отвертки. А само лезвие — стальная часть, кроме кромки острия, должно быть обтянуто трубкой и надежно утоплено в ручке

Некоторые виты инструмента можно изолировать самому с помощью хлорвиниловой трубки Для этого трубки нужного размера, диаметр которых равен самому тонкому сечению изолируемого инструмента, опускают в дихлорэтан и выдерживают в нем

около часа. В результате трубки размягчаются и становятся эластичными, их легко натянуть на ручки инструмента. Поверх изолированных таким способом ручек надевают хлорвиниловую трубку большего диаметра. Примерно через сутки трубки приобретают свою обычную твердость и плотно облегают ручки инструмента. Подобным образом, ио уже для удобства, можно обтянуть трубкой ту часть шлямбура, которую во время работы держат в руке.

Сухие помещения с деревянными полами также могут стать опасными, если не соблюдать следующие правила:

Все розетки, электроприборы и светильники должны быть удалены от заземленных труб отопления и водопровода и других металлических коммуникаций таким образом, чтобы исключить одновременное прикосновение к коммуникациям и электрическому прибору, шнуру или розетке.

Опасно протирать от пыли мокрой ветошью осветительную арматуру и электролампы, когда оии находятся под напряжением. Делать это следует при отключенном выключателе, сухой ветошью, стоя на непроводящем ток основании

Наличие электропроводки и электроприемников с исправной изоляцией — залог безопасности. Поэтому' следует тщательно оберегать электропроводку от повреждения, не подвешивать электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать или завязывать в узел провода, не закладывать провод и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопления; не вешать что-либо на провода; не вытягивать за шнур вилку из розетки; не защемлять электропроводку дверями и оконными форточками.

Закрашивание или побелка наружной электропроводки во время ремонта помещений может привести к разрушению изоляционного материала, электротравме, пожару

Загоревшийся электропровод нельзя гасить водой. Необходимо сначала обесточить сеть, а затем приступить к тушению очага пожара.

В настоящее время в подавляющем большинстве квартир электропроводка выполнена скрытым способом (под штукатуркой) во время внутренней отделки помещения строительной организацией, производящей ремонт или монтаж электрооборудования. Естественно, у квартиросъемщика нет схемы прохождения проводов по стенам квартиры Поэтому произвольное вбивание в стены гвоздей и костылей для подвески картин, гардин и других предметов домашнего обихода, а также пробивка отверстий и борозд до ознакомления со схемой внутренней (скрытой) электропроводки могут привести к ее повреждению и поражению человека электрическим током.

Очень опасно пользоваться переносными электроприборами: светильниками, электроинструментом вблизи батарей отопления, водопроводных труб и других заземленных металлических конст-

рукции, так как при повреждении изоляции электрического прибора или светильника и прикосновения к металлическим конструкциям человек может оказаться в цепи прохождения электрического тока.

Случается, что при прикосновении к корпусу электроприбора, водопроводной трубе, радиаторам и т. д. бьет током. Это — опасное явление! Значит, данное оборудование находится под напряжением в результате какого то повреждения электрической сети. Необходимо немедленно отключить поврежденный прибор от сети, а при появлении напряжения на трубах, радиаторах и т. д. моментально отключить автоматические нли вывернуть обыкновенные пробки, затем вызвать дежурного электрика для устранения ювреждения.

Порядок включения любого электрооборудования в сеть должен быть следующим. Сначала подключается шнур к прибору, а затем — к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке. Нарушение этого правила может привести к электротравмам.

В ванных и душевых комнатах, в подсобных помещениях и гаражах, в садовых домиках и подвалах, в сырых помещениях, а также в помещениях с земляными, кирпичными и бетонными полами при пользовании электроэнергией надо соблюдать особую осторожность. Во-первых, в таких помещениях изоляция изнашивается быстрее. Во-вторых, сама агрессивная среда действует на изоляцию отрицательно. Поэтому необходимо применять здесь электроприборы и светильники специальной конструкции.

В помещениях с высокой концентрацией водяных паров (ванная) или же там, где отсутствует хорошая вентиляция, создаются условия для большей проводимости электрического тока. Действующие правила оборудования электроустановок запрещают устанавливать в таких помещениях штепсельные розетки и выключатели. Их следует выносить в коридор или же в помещение без повышенной влажности. Краине опасно пользоваться в таких условиях включенными в сеть переносными электроприборами, светильниками, а также использовать стационарные светильники без предохранительной арматуры.

Нельзя прикасаться влажными руками к электроприборам, находящимся под напряжением. Особенно важно соблюдать меры безопасности при работе и ремонте стиральной машины. Во время работы машины не следует касаться влажными руками ее корпуса.

Главное Правило по технике безопасности: никакие работы, связанные с ремонтом электросети и бытовых электроприборов, не следует проводить под напряжением. При пользовании электросетью и бытовыми электроприборами необходимы осторожность, осмотрительность, внимание

Глава 3. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ШТУКАТУРКИ

Малярным или обойным работам всегда предшествуют штукатурные, назначение которых — выравнивание потолков и стен в квартире. Кроме того, штукатурка выполняет в квартире эстетические, сани гарно-гигиенические и другие задачи. В частности, улучшаются тепло-, звуке- и гидроизоляционные свойства конструкций, их пожаробезопасность (термостойкость) и т. д.

Для внутренней отделки помещений применяются как оштукатуривание поверхности раствором (монолитная или мокрая штукатурка), так и ее облицовка отдельными гипсокартонными листами (сухая штукатурка). Оба вида работы имеют свои преимущества и недостатки. Например, мокрая штукатурка требует небольшого расхода материала, но зато она более трудоемка. А отделка помещений гипсокартонными- листами намного проще.

Работу по оштукатуриванию поверхностей в помещении проводят до ремонта или перенастилки дощатых полов.

Перед началом штукатурных работ необходимо осмотреть потолок и стены. Состояние старой штукатурки в большинстве случаев определяют на глаз или на звук. Если она отстала от стен или потолка, то при легком простукивании молотком издаст глухой звук. Такую штукатурку удаляют, очищенную от ее остатков и пыли поверхность промывают водой.

ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ

Для проведения штукатурных работ необходим инструмент, который условно можно разделить на следующие четыре группы: для приготовления раствора, для нанесения и разравнивания раствора; для отделки штукатурки; для подготовки поверхностей.

Для приготовления раствора требуются:

ящик деревянный на ножках; емкости для воды; лопата и вилы; стальные мешалки дчя смешивания, например, гнпса с известковым раствором; сито для просеивания сухих смесей, песка, процеживания раствора.

Для нанесения и разравнивания раствора нужны:

стальная штукатурная лопатка (мастерок с деревянной ручкой), служащая для перемешивания раствора, укладки его на сокол и набрасывания на ремонтируемую поверхность; стальной скребок с деревянной ручкой, с помощью которого зачищается оштукатуриваемая поверхность; прямоуготьпый пли тарельчатый сокол —• щит с ручкой, служащий для набрасывания порций раствора на ремонтируемую поверхность; деревянный полутерок, с помощью

которого разравнивается штукатурный раствор, нанесенный на ремонтируемую поверхность;- ковш дтя переноски раствора; совок для сыпучих материалов (гипса, алебастра и других).

Для отделки штукатурки используются:

терки - - деревянная и войлочная, предназначенные для заглаживания оштукатуренной поверхности; правило в виде линейки или стальная гладилка, служащие для окончательного выравнивания и заглаживания оштукатуренной поверхности и верхнего слоя штукатурки.

Для подготовки поверхностей необходимы;

молоток-кирочка или бугарда (молоток с насечкой), предназначенные для обработки и подготовки поверхностей под штукатурку, для насечки поверхности перед оштукатуриванием, для вырубания борозд и т. д.; нож сапожный и шпатель стальной для разрезки, зачистки и заделки трещин.

Кроме того, для работы с мокрой и сухой штукатуркой требуются контрольно-измерительные инструменты: метр складной металлический; отвес со шнуром (для проверки вертикальности); рулетка измерительная; уровень (для проверки горизонтальности и вертикальности); угольник деревянный большой; рейка с отвесом; правило-рейка длинная.

Для отделочных работ с использованием гипсокартонных листов нужны пила и ножовка, лобзикн и ножи, угольник.

Может возникнуть необходимость подготовить отверстия в стенах и потолках с последующим укреплением в них костылей, крюков, гвоздей и шурупов. Поэтому необходимо иметь шлямбур или пневмоинструмент для пробивания отверстий, стамески, отвертки и шуруповерты.

Для работы на высоте используются лестница-стремянка и лестиица -столик.

Все инструменты, приспособления, инвентарь нужно подготовить до начала штукатурных работ, чтобы в дальнейшем сам процесс оштукатуривания шел безостановочно.

После окончания работы все инструменты надо тщательно очистить от остатков штукатурного раствора, который при длительном перерыве в работе, например в течение ночи, схватится н затвердеет на инструменте. Удалять затвердевший раствор с рабочих поверхностей труднее. Это требует дополнительной затраты времени.

Деревянные полутерку и терку рекомендуется при длительном перерыве в работе (на ночь) поместить в емкость с водой. Таким образом, сохраняется форма полутеркн и терки, которые при высыхании часто деформируются.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВИ РАСТВОРОВ

Вяжущие материалы — составная часть штукатурных растворов. Они обеспечивают их отвердевание и сцепление с основанием. Чаще всего используются' гипс, известь воздушная известь гидравлическая; цемент (портландцемент и другие виды).

Гипс и известь по своим свойствам и условиям отвердевания являются воздушными материалами. Они отвердевают и сохраняют прочность только в воздушной среде. Известь гидравлическая и цемент относятся к гидравлическим вяжущим материалам, способным отвердевать и сохранять прочность как на воздухе, так и в воде.

Гипс строительный является продуктом термической обработки природного гипса с юследующнм помолом. Различают следующие его виды (ГОСТ 125 -79): грубого, среднего и тонкого помола.

Важной характеристикой гипса является время схватывания (отвердевания) В зависимости от сроков отвердевания бывают быстро-, нормально- и медленноотвердевающие гипсы.

Процесс схватывания гипса можно замедлить искусственным путем, добавляя в воду 1—2 % (от массы гипса) столярного клея или 5—20 % известкового теста В этих случаях схватывание гипса можно замедлить примерно на четверть часа и вместо, скажем, пяти-шести мин) т продлить время схватывания гипса до 20 минут.

Гипс добавляют в известковые растворы для ускорения схватывания и повышения прочности.

При производстве штукатурных работ, заделке трещин, швов и т. д. применяют, как правило, гипс строительный среднего и тонкого помола, имеющий характеристику нормально и медленно- твердеющих связующих. При хранении гипса необходимо защищать его от влаги и загрязие шя.

Известь строительная (ГОСТ 9179—77) является наиболее распространенным вяжущим материалом для штукатурных работ. Она обладает хорошей пластичностью, но медленнее, в отличие от гипса, схватывается и отвердевает. Ее сорта приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Сорта воздушной (негашеной и гашеной) извести

Вид извести

Содержание CaO+MgO. %, нс менее

1-й сорт

।2-й сорт

Негашеная комовая без добавок

85

70

Негашеная молотая без добавок

85

70

с добавками

64

52

Вид извести

Содержание CaO+MgO. %, не менее

1 й сорт

2 й сорт

Гидратная (пушонка) без добавок

67

55

с добавками

50

40

Известь воздушная — это продукт обжига известняка. Выпускается несколько ее видов: негашеная (кнпелка комовая и кипел- ка молочная) и гашеная — гидратная (пушонка). Пушонка — продукт гашения извести в небольшом количестве воды.

Известь гидравлическая — это медленно схватывающийся вяжущий материал (начало затвердевания — 0,5—2 часа; конец — 8—16 часов), продукт обжига известняка который содержит не более 20 % глиностных и песчаных примесей Если же примесей более 20 %, то известь теряет способность к гашению.

Как правило, для штукатурных растворов применяют воздушную известь.

Кипелка комовая (негашеная известь) является полуфабрикатом. Ее перерабатывают на гидратную и пушонку, известковое молоко или известковое тесто, которые и применяются для штукатурных растворов.

Для гашения известь заливают водой из расчета 1 часть извести на 2.5—3 части воды (в среднем это 2,5—3 л воды на 1 кг извести). Воду медленно подливают в известь, размешивая раствор до тех пор, пока не прекратится выделение пара Это свидетельствует о том, что известь погасилась. Скорость гашения от 10 до 20 мин — быстрогасящаяся, от 30 мин и более — медленногася- щаяся известь.

После гашения известь процеживают через частое сито и отстаивают, получая таким образом известковое тесто.

Цемент — гидравлический вяжущий материал. Существуют различные виды и марки цемента. Например, белый портландцемент с различной степенью белизны, которая и определяет его сортность, цветной портландцемент нескольких марок и разнообразной цветности (светло желтый, желто золотистый, оранжевый, светло-розовый, розовым, красный, свет то коричневый, темно-коричневый, зеленый и голубой)

Наиболее распространен портландцемент без цветовых добавок Он затвердевает на воздухе и в воде. Изготовляется путеч совместного тонкого измельчения клинкера и гипса Выпускается двух видов: с добавками до 15 % от массы цемента и без них

В качестве добавок используются поверхностно активные ве-

щества, которые позволяют получать пластифицированный или гидрофобный портландцемент. Белый и цветной портландцементы — разновидность обычного

Для приготовления штукатурных растворов применяют портландцемент низких марок

При длительном хранении цемент постепенно теряет свои вяжущие свойства (через 3 месяца — около 10 %, через 12 месяцев — до 40 %).

Кроме вяжущих материалов для штукатурных растворов нужны наполнители и различные добавки. Например, добавки — ускорители отвердения цемента, замедлители схватывания вяжущих материалов, а также добавки, повышающие водонепроницаемость или улучшающие теплотехнические характеристики штукатурки К ним относятся поваренная соль, хлористый кальцин, хлорное железо, сернокислый глинозем и другие вещества

Наполнители — делятся на легкие (шлак, асбест, пемза и т. д.) и тяжелые (природные пески, гравий, щебень). Для обычных штукатурных работ используются природные и искусственные пески. Различают речные, морские и донные природные пески и искусственные — продукт дробления, измельчения некоторых горных пород, в частности гранитов, известняков

В качестве наполнителя применяется чистый песок, без примесей глины и пыли Одним из главных показателей его пригодности является размер зерен1 •

крупный — от 2 до 5 мм;

средний — от 1 до 2 мм;

мелкий — от 0,5 до 1 мм

Для подготовительного слоя штукатурки применяют песок с размером зерен до 2 мм (максимум 2,5 мм), для отделочного слоя штукатурки — с размером зерен до 1 мм (максимум 1,2 мм).

Песок следует просеивать через грохот, установленный с наклоном в 45°, или ручное сито с отверстиями 1,5XI,5 мм

ШТУКАТУРНЫЕ РАСТВОРЫ

Штукатурный раствор состоит из трех основных компонентов: вяжущего материала (гипс, известь, цемент), заполнителя (песок) и воды.

Тип раствора обычно определяется основным вяжущим материалом, входящим в него. Например, известково-гипсовый (1 часть извести, 2 части гипса и 2 части песка), цемента и 3 части песка) или цементно известковый (1 часть цемента, 1 часть извести и 6 частей песка). Вода берется в таком количестве, чтобы образуемый раствор находился в тестообразном состоянии.

Вода играет твоякую роль придает растворам пластичность и способствует схватыванию и отвердеванию

Для приготовления растворов используется только чистая

питьевая вода (минеральная или иная вода непригодны). Ее рекомендуется добавлять, в раствор с помощью садовой лейки — разбрызгиванием, которое обеспечивает постепенное впитывание воды в сухую смесь, а не сплошной струей, способной вымыть вяжущие материалы.

Избыток воды в растворе (жидкий раствор) ведет к медленному схватыванию (отвердению), и такая штукатурка будет непрочной. Недостаток воды вызывает обратный результат — быстрое схватывание раствора и осложнение дальнейшей работы.

Хорошим считается однородный раствор, который при дальнейшем помешивании металлической мешалкой лишь слегка прилипает к ней. Если же он налипает на мешалку, то в него добавляют песок, если не прилипает к мешалке, в него добавляют вяжущий материал до получения требуемой консистенции.

Рекомендуется и такой способ визуальной проверки готовности раствора. Плашмя проводят лопаткой по его поверхности. Если цвет массы окажется одинаковым во всех местах и не будет полос, то раствор считается годным для штукатурных работ. Если на нем остаются четкие полосы или попадаются комки, то необходимо еще раз перемешать раствор и повторить визуальную пробу.

Для оштукатуривания 40 м2 поверхности требуется, примерно, 1 м3 раствора Состав растворов представлен в табл. 6.

Таблицаб

Состав растворов для оштукатуривания внутри помещения

Раствор

Состав по объему, в частях

Оштукатуриваемые, поверхности

известь

песок

гипс

цемент

Известковый

1

4-5

—

—

Стены кирпичные и бетонные в сухих помещениях

1

6

—

—

Стены деревянные по драни

1

5

Потолки деревянные

Цементный

3

—

1

Стены кирпичные и бетонные в сырых помещениях

Цемент- * но известковый

1

6

1

То же

Известково-гипсовый

1

1

0,1 0,5

Стены и потолки в сухих помещениях и заделка дефектных мест в штукатурке

Известково-гипсовый раствор, приведенный в табл. 6, обладает ядом преимуществ: благодаря гипсу ускоряется его схватывание, овышается прочность. Однако это, в свою очередь, создает опре- еленные трудности в работе, так как необходимо в течение 5— минут успеть разровнять и затереть раствор во избежание его аннего отвердения. Поэтому гипсовые растворы готовят неболь- гими порциями. Существует способ замедления схватывания та- их растворов. Для этого смесь готовят не на воде, а на слабом леевом растворе.

Водный известково-гипсовый раствор готовят по следующей хеме: наливают воду в ящик; постепенно засыпают гипс (во из- 'ежание образования комков); тщательно перемешивают до сме- анообразной массы; засыпают известковый раствор; быстро пере- гешивают (не более 3 мин) до получения однородного по густоте остава.

Просеянный гипс можно также вводить в известковый раствор [ли известковое молоко.

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА

Перед началом штукатурных работ необходимо со стен счис- нть стальной щеткой и смести пыль и разрушившуюся старую итукатурку, удалить жирные пятна и смыть водой высолы, сделав ia бетонной (кирпичной) стене насечку.

Работу обычно выполняют в три приема: обрызг; грунт; намывка.

Простое оштукатуривание допускает в два приема: обрызг; грунт.

Обрызг — первый слой штукатурки. Ее наносят жидким раство- юм, который заполняет углубления и ликвидирует шероховатости, сорошо сцепляется с поверхностью и выравнивает ее. Первый слой ■ сокола с силой набрасывают на поверхность таким образом, что- гы раствор полностью накрыл ее. Обрызг не разравнивают.

Грунт — второй, более густой, чем для обрызга, слой раствора. Его наносят на уже затвердевшую поверхность мастерком и раз- гавнивают полутеркой.

Накрывка — третий, более жирный (больше извести и только лелкий песок) слой штукатурки. Этот слой набрасывают только госте схватывания слоя грунта и ие на всю поверхность, как при гбрызге, а на ее отдельные участки и сразу же разравнивают по- гутеркой. Делают это вертикальными (снизу вверх) движениями, юбиваясь ровности и гладкости поверхности.

Наброс штукатурного раствора на потолок производят от себя тли над собой с помощью сокола, который, как правило, держат га х ровне плеча под обрабатываемым участком поверхности. Раз- гавнивают раствор движениями к себе.

Рис. 22. Штукатурные работы

А — Набивка драни / — дрань; 2 — молоток Б — Нанесение раство ра 3 — сокол; 4 — мастерок; В — Разравнивание раствора* 5 — полу терка; 6 — отвес Г — Затирка штукатурки. 7 — терка

Нормальная толщина штукатурки на бетонных поверхностях — до 5—8 мм, каменных — до 15 мм, деревянных — до 20 мм.

Завершают оштукатуривание поверхности затиркой с помощью деревянной терки круговыми движениями против часовой стрелки.

До начала затирки поверхность с помощью кисти слегка смачивают водой Если необходимо получить очень гладкую поверхность (под масляную краску), то терку надо подбить мягким материалом, например, войлоком.

Стены под оклейку обоями можно, экономя время и материал, оштукатурить без нанесения отделочного слоя, заглаживая теркой слой грунта. Но такая поверхность шероховата, и под обои в этом случае следует наклеить бумагу (старые газеты).

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНЕШНИХ УГЛОВ

Эта работа требует некоторой сноровки и навыка. Связанные с ней определенные трудности можно преодолеть, используя хорошо отфутованную рейку и уровень.

С помощью раствора алебастра рейку вертикально прикрепляют на одной стороне угла так, чтобы часть ее выступала за угол на толщину слоя штукатурки. Вертикальность рейки проверяют уровнем. Затем на поверхность стены наносится слой штукатурки, толщина которого соответствует длине выступа рейки. Раствор разравнивают полу теркой строго в одной плоскости до тех пор, пока он полностью не схватится. После схватывания раствора рейку снимают и прикрепляют на другой стороне утла Операцию повторяют. Углы нужно затирать особенно аккуратно, так как их неправильная отделка портит вид всего помещения.

ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН И МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ

Дефекты штукатурки можно разделить на несколько групп.

Трещины — могут возникнуть из за применения жидких растворов, избытка вяжущих материалов в них, под воздействием сильных сквозняков, слишком быстрого высыхания и перегревов.

Ду тики — появляются вследствие попадания в раствор недо- гашеных комков извести

Вспучивание - происходит при оштукатуривании сырых поверхностей, переувлажнения или слишком частого увлажнения оштукатуренного слоя

Отслаивание — случается тогда, когда слои раствора наносился на чрезмерно сухую, загрязненную или пыльную поверхность

Шероховатость (зернистость) поверхности — результат плохой затирки раствора и наличия в нем крупнозернистого песка

Для устранения указанных дефектов принимают следующие меры-

При обнаружении трещин необходимо расшить их ножом и шпателем, хорошо смочить водой с помощью кисти заполнить новым раствором и затереть поверхность круговым движением терки.

Ду тики ликвидируются в результате нескольких, следующих одна за другой, операции: поверхность смачивают водой, расчищают поврежденный участок, готовят раствор на извести, тщательно процеженной через мелкоячеистое сито и оштукатуривают нм расчищенную поверхность.

Рис. 23. Заделывание трещин

А — Сечение штукатурки / стена, 2 обрызг. 3— ipyiir 4 — накрывка. Б — Сечение 1рещины 5 - трещина В — Сечение трещины после разделки, 6 — трещина Г — Заделка 1рсщины; 7 — маоерок, 6 — сокол; 9— раствор

При вспучивай ш отбивают оштукатуренный слой с поврежденной поверхности, расчищают участок, подлежащий ремонту, просушивают и вновь штукатурят

Обнаружив отслаивающуюся штукатурку, ее удаляют, промы вают дефектный участок и заштукатуривают его.

Шероховатость (зернистость) поверхности ликвидируется дополнительным оштукатуриванием с использованием раствора хорошего качества н последующим сглаживанием теркой.

РЕМОНТ ШВОВ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИПАНЕЛЯМИ

Эту работу следует выполнять в таком порядке расчистить швы ножом и шпателем; смочить нх водой с помощью кисти, при-

готовить сложный раствор на мелкозернистом песке; нанести его движениями от себя, используя сокол, лопатке, мастерок; разрав пять раствор полутеркой, затереть отремонтированнып шов теркой.

ОБШИВКА сухой штукатуркой

Прямоугольные гипсокартонные листы (табл. 7) изготавливают из строительного гипса с добавками (или без них) и картона. Листы предназначаются для отделки стен и потолков, устройства перегородок в сухих помещениях.

Для наклейки гипсокартонных листов к бетонным поверхностям используют казеино-цементную мастику. Ее состав 3 части портландцемента марки 100, одна часть сухого казеинового клея, 1,5 части речного просеянного песка и 2 2 части воды.

Таблица?

Размеры прямоугольных гипсокартонных листов(ГОСТ 6266—81) с утоненными (УК) и прямыми (ПК)продольными кромками с лицевой стороной, мм

Длина

Ширина

Тол шипа

Длина

Ширина

Толщина

2500

ООО

8

3600

1200

16

2700

000

8

3900

1200

18

2900

600

10

4200

1200

20

3000

600

12 1

4500

1200

25

3300

600

14

4800

1200

25

Для крепления листов к деревянным поверхностям используют специальные оцинкованные или проолифленные тонкие гвозди. Их прибивают по всему периметру .чиста с отступлением от его края на 20 мм I возди рекомендуется забивать через каждые 200 мм, немного утапливать и покрывать белилами на натуральной олифе во избежание появлений пятен ржавчины на обоях, которыми в дальнейшем будут оклеены гипсокартонные плиты

Кроме того, рекомендуется прошпаклевывать перед окраской и сами места, в которые забиты оцинкованные или проолифленные гвозди.

Перед наклепкой гипсокартонных листов необходимо удалить с поверхности пыль, заделать трещины и швы, а в самих листах — высверлить и прорезать отверстия для пропуска через них различных проводов выключателей, штепсельных розеток и т. д. предварительно разметив листы в соответствии с расположением электроарматуры в ремонтирхемом помещении.

Рис. 24 Установка сухой штукатурки

А — каркас под сухую штукатурку / — рейка вертикальная; 2 — рейка горизонтальная; 3 — сухая шукатурка. Б — Крепление рейки 4 — гвоздь (шуруп); 5 — стена; 6 — пробка; В — Приклеивание сухой штукатурки- 7 — слой мастики, 8 — полоса сухой штукатурки; 9 — марка Г’ - Заделка стыка листов рейкой 10 — <воздь для крепления листа. // — гвоздь для крепления рейки. 12 — рейка Д — Заделка стыка шпатлевкой: 13 — шпатлевка, 14 - марля

Один из самых ответственных этапов, предшествующий непосредственному закреплению мастикой или гвоздями гипсокартон ных плит,— разметка их расположения в ремонтируемом помещении. Ее следует начинать с угла по направлению к оконным и дверным проемам, нишам, стараясь симметрично расположить целые листы и сопряжения с оконными и дверными проемами. При разметке, а затем и наклейке листов на стены необходимо между низом листа и полом оставить зазор шириной от 10 до 20 мм, который впоследствии будет перекрыт плинтусом

Разметку гипсокартонных листов, предназначенных для потолка, проводят так, чтобы после наклейки швы между листами располагались к наружной стене с окнами Тогда стыки менее заметны.

Гипсокартонные листы наклеивают па стены по маркам. Их установка тщательно выверяется шнуром. Листы крепят мастикой, которую набрасывают лепешками (не менее 80x80 мм) на поверхность стены между марками, а под кромку листа намазывают сплошную мастичную ленту шириной 60—80 мм Проверив вертикальность приставленного к мастике листа, его припрессовывают к поверхности и плотно прижимают к ней Т-образной подпоркой. Листы на потолке крепятся так же, как и на стенах, а прижимают их к поверхности, используя рамку с упором. Очень важно правильно припрессовать первый лист, к которому в дальнейшем будут приставляться остальные листы Так, к кромке листа прикладывают второй лист, следя за тем, чтобы зазор между ними не превышал 5—6 мм Прижав второй лист, начинают укладке третьего и т д

В зависимости от температуры воздуха в помещении листы оставляют прижатыми на срок от нескольких часов до одних суток.

Для замазывания стыков между гипсокартонными листами используется шпатлевка «Эмульсия». Ее состав 6 частей 50 %-ной поливинилацетатной дисперсии 20 частей 50 %-ного раствора клея КМУ, 10 частей 10 %-ного раствора хозяйственного мыла и 64 части просеянного мела.

Стыки заполняют шпатлевкой заподлицо и зачищают.

УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДЛЯ ЛЮСТР

При покупке розеток необходимо обратить внимание иа отсутствие трещин. Верхняя, примыкающая к потолку, поверхность должна быть ровной и гладкой, а по ее контуру проходит фаска от 5X5 до 10x10 мм.

Прежде чем приступить к установке розетки, следует хорошо подготовить участок потолка, к которому она будет крепиться. Для этого тщательно очищают штукатурку от краски и набела и,

проверив ее горизонтальность, надрезают мастерком, а верхнюю поверхность розетки — ножом. На обоих поверхностях образуется рисунок решетки, расстояние между бороздками которой 35— 40 мм, а глубина бороздок — не менее 3—5 мм.

Затем просверливают отверстия для крепящих розетку шурупов Если розетки легкие, то достаточно 4-х отверстий, если тяжелые — то 8-мп. Рекомендуется делать отверстия под углом 60° к поверхности потолка. В железобетонных перекрытиях отверстия вырубают шлямбуром и устанавливают цементно-проволочные гайки с шурупами. По шаблону с отверстий в потолке просверливают розетку, вывинчивают крюк для крепления люстры или делают прорезь в розетке. Все стальные детали крепления тщательно очищаются и лакируются.

Для крепления тяжелых розеток иод головку шурупа устанав лнваю! шайбу. Отрезок стальной проволоки диаметром около 1 мм и длиной 300 мм перегибают пополам, обвивают им дважды пот шайбой шуруп и закручивают два раза над головкой шурупа Концы проволоки прижимают друг к другу.

Затем потолок и розетку смазывают гипсовым раствором < добавлением столярного клея или другого замедлителя. Количе ство гипса н воды примерно одинаковое, расход клея — 1 % от массы гнпса. Розетку плотно прижимают к иотолку, проверяю ее горизонтальность и закрепляют шурупами. Фаску, головки шу рупов, вырез для прохода крюка замазывают гипсовым раство ром. Если была установлена тяжелая розетка, при креплении ко торой под головку шурупов устанавливалась шайба и стальнат проволока под шайбу то после завертывания шу рупов концы про волоки разводят н откусывают на расстоянии 30—50 мм от шу руна. Заполняя отверстие в розетке гипсовым раствором, следу е' тщательно его утрамбовывать.

Глава 4 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

К этим работам относятся окраска стен, потолка, окон и дверей в комнатах и на кухне, в коридоре и других подсобных помещениях. Уход за квартирой предполагает периодическое проведение малярных работ, по крайней мере, раз в два-три года после заселения. Это позволяет поддерживать квартиру в хорошем состоянии

Прежде чем начинать матярные работы, необходимо выбрать цвета окраски стен в каждой отдельной комнате, в коридоре, на кухне и т. д Если в квартире имеется встроенная мебель, следует позаботиться, чтобы ее цвет гармонировал с окраской стен, потолка, окон и дверей в тех помещениях, где она установлена.

Следующий этап — приобретение и подготовка необходимых инструментов для малярных работ.

Инструмент для подготовки поверхности под окраску: стальной шпатель с деревянной ручкой для очистки стен и потолков о г старых красок и пятен, а также для мелкого ремонта штукатурки, заделки выбоин и трещин в ней;

специальный стальной нож для расшивки (разрезания) трещин в штукатурке с последующим надежным их заполнением подма- зочным составом;

деревянная терка для очистки и перетирки поверхности стен и потолков;

наждачная терка для шлифовки поверхности перед окраской масляной краской

. Инструмент для окраски поверхности:

кисть из рогожи пли луба для окраски поверхности водными красками;

кисть плоская для окраски и лакировки поверхности;

кисть для нанесения грунтовочных и окрасочных составов на большие площада (стены, потолок);

кисть ручник дчя нанесения грунтовочных и окрасочных составов на небольшие площади (двери, подоконники);

валик с меховым покрытием для нанесения масляных и эмалевых составов;

валик с поролоновым покрытием для нанесения водно-клеевых составов.

Контрольно-измерительный инструмент:

рулетка измерительная металлическая;

метр складной металлический;

линейка деревянная;

отвес;

тонкий шнур для отбивания разметочных линий.

. Вспомогательный инвентарь:

сито для процеживания красок

емкости для разведения красок;

малярная лестница-стремянка;

сосуды дчя храпения кистей после окончания работы.

Для нанесения клеевой краски рекомендуются кисти из мягкой щетины, для грунтовки — из жесткой, для разравнивания •срасок из мягкого волоса.

Новую кисть для работы с клеевой краской надо опустить на час в воду, а новую кисть для работы с масляной краской (маховую, ручник) рекомендуется перевязать шпагатом толщиной 2—3 мм.

При окраске потолка надо одеть на деревянную ручку кисти капроновую крышку от банки. Стекая с кисти, краска не будет попадать на одежду, лицо, р ки.

Опуская кисть в емкость с краской, рекомендхется прокручивать несколько раз в ладонях деревянную ручку кисти для того, чтобы краска равномерно распределилась по самой кисти.

Лишнюю краску легко снять с кисти на простое и удобное приспособление — консервную банку с натянутой на нетг сеткой или марлей.

После окончания работы с клеевыми и эмульсионными красками кисти следует хорошо промыть в теплой воде и просушить.

После окончания работы с масляными и нитрокрасками кисти следует промыть растворителем

ПОДБОР ЦВЕТОВ

До того как приступить к выбору цвета для окраски отдельных помещений, необходимо заранее хорошо обдумать общую цветовую композицию квартиры, обязательно учитывая ряд таких элементов, как цвет занавеси, ковров, мебели и пр. Перед ремонтом присмотритесь к квартире, в которой живете. Уясните себе, какие достоинства и недостатки в ней есть, и учтите, что окраска комнат, выбор цвета н даже рисунок обоев могут не только изменить внешний вид помещения, но и смягчить некоторые его недостатки.

Если в комнате невысокий потолок, то высоту стен зрительно можно увеличить, закрашивая их или оклеивая обоями до самого потолка и отделяя потолок от стен филенкой, чуть поярче или потемнее цвета окрашенных стен или фризом при наклейке обоев.

Чтобы создать впечатление большей высоты, комнаты иногда в цвет стен окрашивают или оклеивают часть потолка. Вертикальные линии на стене или на обоях как бы увеличивают высоту комнаты, но сужают ее, а горизонтальные, наоборот, уменьшают, но расширяют. При этом нужно учитывать, что, используя эти

оптические эффекты, необходимо соблюдать умеренность, так как резкие полосы — и вертикальные, и горизонтальные — раздражают зрение.

Выбирая тот или иной цвет для отделки стен, следует помнить, что темные и яркие цвета зрительно уменьшают размеры комнаты, а светлые и мягкие оттенки как бы увеличивают их. Следовательно, для маленьких комнат наиболее пригодны светлые расцветки, а для больших — темные или интенсивные (резкие) цвета.

Все красно-желтые цвета, в особенности их яркие оттенки, кажутся выступающими, сближающими стены, что как бы сокращает размер помещения, а все сине-голубые цвета будто отделяют стены друг от друга, и поэтому комнаты в таком сочетании цветов выглядят более просторными.

Цвета делятся на теплые и холодные. Теплые — желтый, оранжевый, красный и их оттенки, а также кремовый, палевый, абрикосовый, кофейный, коричневый, розово-желтый, зеленый (в которых преобладают желтые, но не синие оттенки). Окрашенные в теплые цвета комнаты, окна которых выходят не на солнечную сторону, кажутся более светлыми. Под воздействием этих цветов у человека улучшается настроение, он становится бодрее, жизнерадостнее.

Деревянные полы можно окрашивать в любой цвет, но он должен сочетаться с цветом потолков, стен или обоев Ниши и отопительные приборы должны быть такого же цвета, как стены и обои. Оконные переплеты и откосы, внутренние двери рекомендуется окрашивать в белый цвет, который создает повышенную освещенность помещений.

Холодные цвета — это синий, голубой, сиреневый, фиолетовый с преобладанием синих оттенков, светло-серый, серебристый, а также те оттенки зеленого, в которых больше синего. Такие цвета не только успокаивают но и создают впечатление большего простора. Онн подходят для комнат, предназначенных для отдыха, а также сильно освещенных и нагреваемых солнцем.

В однокомнатной квартире рекомендуется отдавать предпочтение мягким цветам. Это вовсе не значит что нужно выбирать только серые или бежевые цвета, но, безусловно, следует избегать слишком ярких и резких, чтобы жилище не казалось слишком кричащим, аляповатым.

Желательно избегать рисунков бронзой, таких же накатов и разного рода золотых и серебряных линий. При нанесении рисунков через трафареты рекомендуется, во-первых, не делать слишком грубым и беспокойным рисунок трафарета и, во-вторых, не применять тонов, резко отличающихся от общего колорита окраски.

Цветовое решение помещений в современной квартире имеет чрезвычайно важное значение, так как придает законченный вид ее интерьеру. Под влиянием неудачной цветовой композиции даже

хорошо обставленная во всех отношениях квартира может выглядеть неприветливой, в то время как умелый подбор и сочетание цветов скрадывают некоторые недостатки жилища, создают уют, улучшают настроение.

ВИДЫ КРАСОК

Краски, которые выпускаются для отделки стен и потолков, можно разделить на четыре группы.

К первой относятся краски на минеральных связующих, во вторую группу входят клеевые краски, в третью — эмали на синтетических связующих (алкидных смолах, поливинилацетате, поливиниловом спирте и др), четвертую группу составляют масляные краски на олифах.

При выборе краски прежде всего надо исходить из того, насколько стойким должно быть покрытие при эксплуатации, учитывая при этом его декоративный вид.

Краски для наружных и внутренних работ различаются по стойкости к действию дождя, солнечного света, колебаний температуры. Краски, предназначенные для наружных работ, в случае необходимости можно использовать и для внутренней отделки помещений. Выбор топ или иной краски зависит и от того, какую отделку помещения желательно провести: простую, улучшенную или высококачественную.

Краски на минеральных связующих предназначены только для простой отделки наружных стен — каменных, бетонных и оштукатуренных. Этн краски дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия хорошо выдерживающие действие воды (особенно краски на основе цемента) и смену температур

Клеевые краски предназначены для отделки оштукатуренных, бетонных и деревянных поверхностей, причем казеиновые краски пригодны как для наружных, так н для внутренних работ. Красками на крахмале и костном клее можно окрашивать только стены и потолки в закрытом помещении. Важным достоинством клеевых красок является их пористость: покрытия из этих красок не препятствуют воздухообмену, через них легко испаряется влага, которая может образоваться на отсыревшей стене или па потолке.

Краски» и эмали на синтетических связующих и олифах используются для высококачественной отделки. Опп пригодны как для наружных так и внутренних работ, образуя матовые, полуглянце- вые покрытия. Нужно помнить, что краски, образующие сплошные покрытия, непригодны для окраски сырых или отсыревших стен, а алкидные краски к тому же нестойки к щелочам и поэтому ими нельзя окрашивать свежеоштукатуренные или бетонированные стены.

Масляные краски по свойствам сходны с красками на синтетических связующих, Они образуют непористые покрытия, не стойкие к щелочам и влаге

КРАСКИ НА МИНЕРАЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

Эти краски выпускаются в виде пигментов илн порошков, связующими в них являются цемент, известь, жидкое стекло. Краски на жидком стекле называются силикатными.

Пигменты бывают белые, желтые, синие, черные и др.

Белые пигменты: известь, мел, белила.

Известь подразделяется на воздушную и гидравлическую. Воздушную известь широко применяют для окрашивания наружных и внутренних поверхностей, а гидравлическую — только для наружных Известь можно подкрашивать щелочестойкими пигментами, к которым относится охра, сажа и др

Мел бывает белый, с желтоватым или сероватым оттенком. Применяется для приготовления меловых или клеевых окрасочных составов (побелок), замазок и масляных шпатлевок. Используется совершенно сухой мел, просеянный через самое мелкое сито.

Белила — тонкий порошок белого цвета, получаемый при перемалывании прокаленного металлического цинка, углекислого свинца, титановых руд. В основном применяется для приготовления масляных красок, шпатлевок.

Желтые пигменты: охра, крон.

Охра — краска желтого цвета с различными оттенками. Устойчива во всех отношениях. Если ее прокалить на огне, она становится коричнево-красной и называется жженой охрой.

Крон — краска от лимонного до оранжевого цвета. Бывает свинцовая н цинковая.

Синие пигменты: ультрамарин, лазурь.

Ультрамарин (сннька) — краска с зеленым илн синим оттенком. Широко применяется в меловых и известковых окрасочных составах.

Лазурь — нещелочестойкая краска синего цвета. Применяется в масляных и эмалевых красках. Темнеет от воздействия солнечных лучен.

Зеленые пигменты: хромовая зелень.

Хромовая зелень (окись хрома) — представляет собой смесь желтого крона с лазурью. Изменяя количество лазури, можно получить различные оттенки Зелень свинцовая также получается при смешивании желтых и синих красок (желтого свинцового крона с лазурью).

Черные пигменты: сажа.

Сажа — черная краска, чаще всего получаемая путем сжигания нефти или газа. Смешивается с маслом, клеевой или мыльной водой

Древесный уголь и графит после измельчения и просеивания через частое сито могут служить в качестве черной краски.

Большинство пигментов можно использовать в водных окрасочных составах, а некоторые из них — в масляных и эмалевых.

Такие щелочестойкие пигменты, как сажа, перекись марганца, киноварь, сурик железный, охра, умбра, окись хрома, ультрамарин, можно применять во всех окрасочных составах Сухие пигменты сыпать в окрасочные составы не рекомендуется, так как не всегда удается хорошо их перемешать При окрашивании под кистью они оставляют штрихи и полосы. Пигменты следует предварительно замочить в воде, перемешать, процедить через капроновый чулок или мелкое сито и только после этого вливать в состав тонкой струйкой, тщательно перемешивая

КЛЕЕВЫЕ КРАСКИ

Клеевые краски, готовые к употреблению, выпускаются в виде сухнх красочных составов, которые непосредственно перед употреблением разводят водой. К ним относятся краски казеиновые, декстриновые и на костном клее («клеевая краска»).

Казеиновые краски пригодны как для наружных, так и внутренних работ, ими можно красить по штукатурке, бетону, кирпичу, иногда по дереву Выпускаются они тридцати цветов и нз всех клеевых красок образуют самые стойкие и красивые покрытия. В сухую казеиновую краску (1 кг) вливают 0,3 л воды, подогретой до 60—70 °C, смесь размешивают и оставляют на 1—2 часа, чтобы краска растворилась (комки периодически разминают) Затем массу процеживают через крупное сито, добавляют еще 0,7 л воды, размешивают и вновь процеживают через мелкое сито. После этого краска готова к употреблению.

Декстриновые краски и краски на костном клее пригодны только для внутренних работ, так как недостаточно водостойки. Чтобы приготовить рабочий раствор декстриновой краски или краски на костном клее, сухие краски разбавляют теплой водой в соотношении 1 • 1 (по массе), выдерживают в течение 5—6 часов, а затем размешивают

Чтобы улучшить внешний вид покрытия, повысить его водостойкость, в состав краски можно ввести олифу (натуральную, комбинированную нлн глифталевую). При этом 1 кг сухой краски разводят в 0,5 л воды, процеживают через крупное снто и небольшими порциями, быстро помешивая, добавляют в полученный раствор олифу (30 г) К образовавшейся эмульсии добавляют еще 0,5 л воды, после чего фильтруют краску через мелкое сито.

КРАСКИ И ЭМАЛИ НА СИНТЕТИЧЕСКИХ СВЯЗУЮЩИХИ ОЛИФАХ

Этими красками и эмалями можно окрашивать оштукатуренные, бетонные, металлические и деревянные поверхности. В продажу поступают различные виды таких красок и вспомогательных материалов для них. Для отделки стен и потолков пригодны масляные краски (густотертые н готовые к употребченню) и алкидные эмалн; водоэмульсионные поливинилацетатные краски; краски на основе поливинилового спирта; краски на основе полиуретанов; краски на основе полиакрилатов, быстросохнущие нитроцеллюлозные эмали; краски и лаки на основе битумов и др.

К вспомогательным материалам относятся олифы, разбавители и растворители, сиккативы, шпатлевки, грунтовки, составы для смывки старых лакокрасочных покрытий

Чтобы ориентироваться в составах и назначении красок, правильно выбирать для них вспомогательные материалы, нужно ознакомиться с принятой в настоящее время маркировкой красок.

В название краски или эмали (оно обязательно указывается на этикетке) введены обозначения, которые позволяют определить состав краски н ее назначение. Слова «Лак», «Эмаль», «Краска» говорят сами за себя. Лаки — прозрачные, эмали и краски — не прозрачные, глянцевые, матовые нли полу матовые

Краски получают на основе олиф или поливинилацетатной эмульсии, лаки и эмали — на основе синтетических смол. О том, на каком связующем изготовлена краска или эмаль, указывает индекс нз букв, стоящих рядом с названием. Буквами МА обозначаются краски на олифах нз растительных масел ГФ — эмалн иа глифталевых лаках, ПФ — на пентафтатевых; НЦ — на основе нитрата целлюлозы, КО — на кремнийорганических лаках, ФА — на маслянофенольиых лаках МЧ — на мочевино-формальдегид- ных смолах, ЭВА (ВА) — на основе поливинилацетата, ВМ — на основе сополимеров винилацетата, ПВС — на основе поливинилового спирта, БГ — на основе битумов, АК — на основе полнакрн- латов, ПЭ — на полиэфирных смолах.

Далее следует цифровое обозначение, первая цифра которого определяет казна шине краски. Цифры 1 и 5 указывают, что краски пригодны для наружных и внутренних работ, цифра 2 — только для внутренних, 0 — обозначает грунтовку, 00 — шпатлевку.

Краски на олифах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых (ПФ) и маслянофенольиых (ФА) лаках относятся к группе алкидных Все они совместимы и их можно смешивать между собой в различных пропорциях. Для них пригодны одни и те же разбавители, растворители, шпатлевки н грунтовки

К алкидным краскам относятся н густотертые масляные краски. Это по сутн дела полуфабрикаты. В их состав входят связу-

ющие — олифа и пигмент. "Такую смесь перед употреблением легко разбавить до нужной консистенции олифой и разбавителем. Если в маркировке густотертой краски на первом месте не стоит цифра 2, то стойкость краски к погодным условиям целиком определяется выбранной для разбавления олифой

В продажу поступают олифы разных сортов. По качеству их можно разделить на две группы К первой относятся олифы, пригодные для изготовления красок как для внутренних, так и для наружных работ; ко второй — олифы, на которых можно приготовить краски только для внутренних работ.

Лучшими универсальными олифами являются — натуральная (льняная и конопляная), глифталевая, пентафталевая На основе олиф «оксоль» и комбинированных (марки К-2 и К-12) можно приготовить только краски для внутренних работ. Комбинированные олифы К-3 и К-5, уступая натуральным, могут быть использованы для приготовления красок для наружных работ. Олифы различных сортов можно смешивать, но при этом качество полученной олнфы будет таким, как у худшей из взятых олиф.

В табл. 8 представлены марки поступающих в продажу густотертых красок для стен.

ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕКРАСКИ

Они состоят из водной эмульсии поливинилацетата н пигмента, предназначены для наружных и внутренних работ. Имн можно красить любые стены и потолки, а также предварительно загрунтованные металлические изделия.

Водоэмульсионную краску наносят на подготовленную поверхность дерева, штукатурки, картона, а также на загрунтованную поверхность металла с помощью кисти, валика или краскораспылителя. После испарения воды из эмульсии образуется матовое красочное покрытие

Краска проста в употреблении, высыхает всего за 1—2 часа, ее можно применять при ремонте квартир вместо мела н извести. Добавляя окрашенный пигмент удается получить практически любой цвет. Поверхности, окрашенные водоэмульсионной краской, легко моются водой

РАСТВОРИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ

Если необходимо ускорить высыхание густотертой краски, то перед употреблением ее разводят и добавляют сиккатив. Его количество не должно превышать 5 % от массы краски. Избыток сиккатива ускоряет высыхание, но пленка становится более хрупкой.

Марка

Цвет

j Назначение

Продол житсль- ность сушки

Примечание

Эмаль ПФ-1126

Белый, голубой, темно-красный, слоновой кости

Для наружных и внутренних работ

12 часов

Наносят кистью или валиком в 2 слоя с промежуточной сушкой 0,5 часа; обязательно предварительное грунтование Разбавитель — уайт-спирит

Эмаль ГФ-230

23 цветов

Для внутренних работ

24 часа

Наносят кистью или валиком в 2 слоя с промежуточной сушкой; разбавители— уайт-спирит, скипидар, РС-2

Эмаль ПФ-560

Разных цветов

Для наружных и внутренних работ

36 часов

То же, что для эмали ^0-230

Эмаль ПФ-115

Белый, бледно желтый, светло зеленый, голубой

Для наружных и внутренних работ

20 часов

То же, что для эмали

I Ф 230

Эмаль ПФ-223

Синий, голубой белый, красный, черный и др.

Для внутренних работ

36 часов

То же, что для эмали ГФ-230

Алкидные краски и эмали для стен

Таблицей

to

ооПродолжение табл 8

о

о

Марка

♦

Цвет

Назначение

Продолжительность сушки

Примечание

Эмаль ПФ-14 и ПФ 1217

Белый, кремо выи, голубой, салатный

Для наружных и внутренних работ

24 часа

Не стекает с вертикальных поверхностен, наносят кистью в один слой; разба вители уайт-спирит, скипидар, РС-2

Краска масля пая ХИ 11

Светлых тонов, а также сурик, охра, мумия

Для нар жных и внутренних работ

24 часа

На натуральной олифе, наносят кистью в 2 слоя, разбавитель — PC 2

Краска масля ная М X 15

Светлых тонов, а также сурик, охра, мумия

Для наружных и внутренних работ

24 часа

На комбинированной олифе, наносят кистью или валиком в 2 слоя, разбавитель — РС-2

Краски МА 21, МЛ-22, МА-25, белила цинковые и литопоновые

Разный

Для внутрен них работ

24 часа

На олифе «оксоль» и комбинированных олифах; вводится белый пигмент литопон, наносят кистью или валиком в 2 слоя; разбави тель —■ РС-2

Белила цинковые МА-11

Белый

Для наружных и внутренних работ

24 часа

На натуральной олифе; наносят кистью или валиком в 2 слоя; разбавитель—

Белила цинковые V\ А ■ 15 и МА 154

Белый

Для наружных и внутренних работ

24 часа

PC 2

На комбинированной олифе, как и для белил МА-11

Эмаль Униколер

Разный

Колеровка бе

2 часа

Для получения водо

Эмаль УР-49

Темно-зеленый,

лой эмульсион нои краской

Для наружных

24 часа

эмульсионных красок разных цветов

Наносят по эпоксидному

Лаки УР 293

темно красный

Бесцветные

и внутренних работ

Для наружных

Меж-

тли алкидному грунту кистью или валиком, стойка к агрессивным средам разбавитель — Р-189

Наносят пневматическим

УР-294

Эмаль УРФ-1128

Голубой, свет

и внутренних работ

Для наружных

слойная сушка

24 часа

6 часов

распылением и кистью (сначала в два слоя лаком . Р-293, затем в один слой таком УР 294) стойки к тействию влаги, разбави- гель — Р-189

Наносят кистью или рас-

ло-дымчатый, красный, черный

и внутренних работ

ылителем по грунту ~Ф 020; разбавитель — ксилол

Выпускаются сиккативы следующих марок НФ-1, НФ-2, НФ-4, НФ -5. •

Скипидар служит гая разбавления и ускорения высыхания масляных красок Это бесцветная жидкость с запахом сосновой смолы Очищенный скипидар ускоряет высыхание масляных красок, а неочищенный — наоборот несколько замедляет.

Ацетон — лучший растворитель д|я нитрокрасок, огнеопасен. Промышленность вытекает на основе ацетона готовые раствори- тети Р 4, Р 5, Р-12, Р 24

Бензин растворитель (у ант спирит) — бесцветная жидкость, очень огнеопасна Применяется как растворитель для некоторых смол и разбавите 1Ь тля нитрокрасок В малярном деле применяются высшие copia

Сольвент-нафта жидкость желтого цвета со своеобразным запахом Применяется дтя растворения асфальтовых лаков, искусственных олиф н др

ГРУНТОВКИ

Грунтовки - как правило, жидкие составы, предназначенные для уменьшения пористости и усиления антикоррозионных свойств отделываемых поверхностей Неогру нтованная поверхность неодинаково впитывает колер, поэтому ее окраска неравномерна.

В зависимости от вида и назначения применяемых составов грунтовки готовят под различные окраски известковые (с мылом, поваренной солью, квасцами), силикатные (на жидком стекле с мелом), клеевые (на глиноземе, купоросе, квасцах), масляные (на олифах с пигментом, масляные, масляно эмульсионнные), полимерные покрытия, специальные виды рельефных отделок и другие

Приведенные ниже составы грунтовок позволяют выбрать ту нли иную из них в зависимости от наличия материалов.

Грунтовки под известковую окраску

Состав № 1 в расчете на 10 л известковое тесто — 2,5 кг; поваренная соль — 50—100 г

В 5 л холодной воды тщательно размешивают известковое тесто В 2 л горячей воды размешивают соль до полного растворения и вливают топкой струей в разведенное известковое тесто, тщательно перемешивают и разбавляют водой, доводя до объема 10 л Приготовленную грунтовку процеживают через мелкое сито. Соль закрепляет известь, и краска не пачкает

Состав № 2 в расчете на 10 т известковое тесто — 1—2 кг; мыло хозяйственное — 200 г; олифа — 100 г

Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2—3 л горячей воды В мыльную воду тонкой стру икон добавляют олифу, тщательно перемешивая до образования однородной жидкости В 5 л воды гасят известь и во время ее кипения (гашения), помешивая, постепенно вливают в нее мыльно масляную жидкость и тщательно все перемешивают до получения однородного состава. Затем доливают воду до объема 10 л и процеживают через сито.

Если поверхность помещения сильно закопчена (пожелтела), то в грунтовке увеличивают количество мыла до 400 г и олифы до 300—400 г на 10 л состава Этот состав пригоден как под известковую, так и под водно кчеев ю окраску

Грунтовки под водно-клеевую окраску

Состав № 3 в расчете на 10 л: купорос медный — 100—150 г; мыло хозяйственное — 250 г, клей животным (сухой)—200 г; олифа — 25—30 г, мел просеянным — 3 кг.

В 3 л кипящей воды растворяют медный ку порос, тщательно его перемешивая В 2 л воды варят клеи Мыто растворяют в 2 л воды в отдельно) посуде, вливают полученную массу в клей и все тщательно перемешивают

В горячую мыльно клеевую жидкость при помеп шапии тонкой струей вливают олифу, получая мульсню В нее при постоянном перемешивании добавляют тонкой струей раствор медного купороса. После остывания полученной жидкости в нее добавляют мел и доливают воду до объема 10 л Получается однородная зеленовато-голубоватая жидкость, которая называется купоросной грунтовкой Ее нужно процедить через сит

Состав № 4 в расчете на 10 л: квасцы атюминпево-калиевые— 150 г; мыло хозяйственное — 200 г; клей животный (сухой) — 200 г; олифа — 25—30 г; мел просеянный — 2—3 кг.

В кипящей воде растворяют компоненты: в 1 л — квасцы, в 2 л — клей и отдельно в 2 л — мыло. В раствор клея вливают раствор мыла, перемешивают и добавляют при этом олифу. В полученную мыльно-клеевую масляную эмульсию при постоянном помешивании вливать раствор квасцов, остужают, сыплют мел и разбавляют водой, доводя до объема 10 л Грунтовку процеживают через сито. ..

Если поверхности сильно закопчены, то приходится огрунтовывать их не один, а два-три раза. Олифу добавляют в грунтовки для смягчения образовавшейся пленки. Увеличение количества олифы в 1,5—2 раза по сравнению с указанным в составе улучшает качество грунтовки.

Вливать купорос без олифы в приготовленную эмульсию нельзя, так как мыло в ней свертывается.

Грунтовки разной крепости получают за счет увеличения или уменьшения количества воды по сравнению с указанным в составе или за счет уменьшения или увеличения купороса, квасцов и мела. Хранить грунтовку более двух суток не рекомендуется.

Грунтовка под алкидные краски и эмали

При использовании алкидных красок применяют предварительное одно- или двукратное грунтование. Если грунт в один слой, то берут либо подкрашенные олифы, либо специальные грунтовки. При двукратном грунтовании для первого слоя используют олифу, для второго — грунтовочный состав.

Грунтовки поступают в продажу в готовом виде, но в случае необходимости их можно приготовить и самостоятельно. Например, натуральную олифу, предназначенную для грунтования (1 кг), вводят 50 г сухого пигмента, подходящего по тону к окрашиваемой поверхности. Олифу подкрашивают для того, чтобы легче было проследить за равномерностью ее распределения по поверхности.

Грунтовку можно приготовить также из такой смеси: олифа натуральная — 1 кг; краска густотертая масляная — 0,5—1 кг; растворитель РС-2-70-■■ 100 г.

Олифу вливают в краску, тщательно перемешивают и добавляют растворитель. Грунтовку нужно процедить через сито.

В продаже имеется специальная красно-коричневая готовая к употреблению грунтовка ГФ-020. Она представляет собой суспензию пигментов и наполнителя в глифталевом лаке с добавкой сиккатива. Наносят ее кистью в один слои Грунтовка высыхает за 48 часов (при 100°C — за 35 мин). Расход — около 100 г на 1 м2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОДМАЗОК

Меткие трещины и выбоины на поверхности исправляют подмазкой, которую можно приготовить самостоятельно.

Состав гипсо меловой подмазки nine просеянный — 1 кг; мел просеянный — 2—3 к 5 %-нып раствор животного клея (до рабочей вязкости).

Гипс и мел перемешивают всухую. В смесь тонкой струйкой вливают клеевой раствор и тщательно перемешивают (клей замедляет схватывание гипса).

Состав купоросной подмазки: гипс просеянный — 1 кг; мел просеянный — 2 кг; эмульсия (до рабочей вязкости).

Для приготовления эмульсии берут 1 л купоросной грунтовки, добавляют в нее 150 г клеевого раствора 10 7о-ной крепости и все перемешивают.

Смесь из гипса и мела тонкой струей насыпают в эмульсию при непрерывном помешивании.

Подмазки наносят на трещины и выбоины шпателем и хорошо разравнивают. После сушки обработанные места зачищают и приступают к грунтовке.

Подмазочные пасты под алкидные краски и эмали в продажу не поступают. Их можно приготовить самостоятельно

Состав подмазочиой пасты следующий: олифа (натуральная) — 1 кг; сиккатив № 64 — 50 г; 10 %-нын раствор костного или казеинового клея — 200 г; мыло хозяйственное — 20 г; уайт-спирит или скипидар — 200—300 г; мел просеянный (до рабочей вязкости).

В олифу при энергичном помешивании вводят клеевой состав с мылом, потом добавляют сиккатив и скипидар, а затем — мел (до пастообразной консистенции)

Казеиновый клей готовят, растворив 250 г покупного сухого казеинового клея в одном литре воды

Подмазочные пасты применяют в качестве шпат 1евочного состава под окраску стен. При покрытии деревянных изделий следует добавлять меньше мела (до сметанообразной консистенции).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВОК

Поверхности, которые необходимо окрасить, не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится исправлять шпатлевкой. Для высококачественной окраски шпатлевку выполняют в два-три приема. Ее наносят на поверхность шпателем После высыхания она образует ровную, однородную, без трещин, пузырей и механических включений поверхность Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм.

Состав шпатлевки под известковую окраску: известковое тесто — 1 кг; гипс просеянный — 1 кг; вода (до рабочей вязкости).

В воду вводят гипс при быстром помешивании до сметанообразной консистенции, затем вводят известковое тесто и состав снова тщательно перемешивают.

Состав шпатлевки под клеевую окраску: клеевой 10%-ный раствор — 1 кг; олифа — 25 г; мел просеянный (до рабочей вязкости) — около 2,5 кг.

В горячий клеевой раствор добавляют олифу до образования однородной эмульсии. В нее тонкой струйкой всыпают мел до получения шпатлевки нужной густоты. Олифа водится для того, чтобы шпатлевка не очень быстро высыхала, была прочнее и легче в работе. В нее можно ввести 15 -20 г хозяйственного мыла, которое смешивается с клеевым раствором до тех пор, пока не образует однородную массу. Мыло способствует более легкому разравниванию шпатлевки по поверхности

Состав клеевой шпатлевки с грунтовкой: клеевой 10 %-ны! раствор — 150 г; грунтовка купоросная - 1 кг; мел просеянньп (до рабочей вязкости).

Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором. На полученной жидкости замешивают мел (до образования тестообразной массы)

Рис. 25 Нанесение шпатлевке

А — Нанесение толстого слоя шпатлевки: / — шпатель; 2 — шпатлевка. Б — Нанесение тонкого слоя шпатлевки. В Нанесение шпатлевки. Г — Разглаживание шпатлевки

ШПАТЛЕВКИ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ

Состав потумаслянон шпатлевки олифа — 600—650 г; клеевой 60%-ный раствор — 0,5—1 кг; сухой пигмент (охра) — 600— 700 г; мел просеянный (до рабочей вязкости) — около 2—2,5 кг.

В раствор клея вливают олифу и тщательно перемешивают. Мел смешивают с сухим пигментом. В жидкую основу вводят сухие компоненты при постоянном помешивании.

Состав ктеемастяной шпатлевки: олифа — 100—150 г; клеевой 17 °/о-ный раствор 600—700 г; мел просеянный (до рабочей вязкости) — около 2 кг.

В заранее приготовленный раствор клея при непрерывном по- мешиваШ* вливают олифу.

Эту жидкую основу смешивают с сухим просеянным мелом (до пастообразной консистенции).

Состав мас'щноп шпатлевки: олифа (натуральная) — 1 кг; сиккатив 100 г; мел просеянный (до рабочей вязкости) — окЧ’ ло 2 кг.

Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел и перемешивают. Эта шпатлевка высыхает медленно, но имеет повышенную прочность. Применяют ее для подготовки полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и других поверхностей, подвергаемых воздействию влаги

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Оштукатуренную поверхность очищают от пыли и грязи, брызг и потеков, различных пятен. Жирные пятна смывают 5%-ным раствором кальцинированной соды. Для приготовления такого раствора 400—500 г соды растворяют в ведре воды. Этим же раствором или же 2—3 %-ным раствором соляной кислоты можно удалять пятна копотн.

Ржавые пятна, которые образовались на поверхности стен и потолков из-за неисправности водопровода, канализации, поврежденной крыши, промывают 2—3 %-ным раствором соляной кислоты. После высыхания поверхность грунтуют травянкой — 10— 15 %-ным раствором медного купороса. Большие и резко проступающие на поверхности пятна покрывают канифольным лаком или быстросохнущей эмалевой краской белого цвета.

Шероховатости штукатурки сглаживают на всей площади без пропусков кругообразными движениями деревянной терки. При этом удаляются следы от затирки и отдельные неровности. Крупные натеки раствора удаляют металлическим шпателем.

Механические повреждения штукатурки — выбоины и крупные трещины — подмазывают Для лучшего заполнения трещин под- мазочным составом их разрезают (расшивают) металлическим шпателем или ножом на глубину 2—3 мм под углом 40—45°. Чтобы подмазочный состав лучше удерживался, места, требующие подмазки, смачивают водой Состав подмазки должен соответствовать составу подготовляемой поверхности (бетон, цементная штукатурка) и виду окраски.

Подмазку наносят металлическим шпателем. После ее высыхания подмазанные места шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой и всю поверхность грунтуют. Состав грунтовки зависит от вида поверхности и принятой окраски.

Под клеевую окраску поверхность грунтуют, например, купоросной или мыловарной грунтовкой, под известковую — известковой и т. д.

Грунтовочный состав наносят на поверхность кистью и растушевывают его на стенах вертикальным движением кисти, на потолках — вдоль падающего света.

Под масляную окраску поверхность грунтуют олифой. Ее наносят кистью-ручником и растушевывают на стенах и Потолках подобно растушевке водной грунтовкой.

Рис. 26. Подготовка кистей и работа с ними

А — Наложение марки на новую кисть: / — ручка кисти; 2 — щетина; 3 — клубок шпагата; 4 — конец iunai ата; 5 — линия реза Б — Держание кисти- 6 — кисть. 1 — правая рука В — Держание малой кисти 8 — малая кисть Г - Держание кисти при окраске потолка Д — Положение рук при работе маховой кистью 9 - маховая кисть, /0 — рукоять, 11 — щиток. Е — Держание флейца: 12 — флейц

ПОБЕЛКА

ПОБЕЛКА ИЗВЕСТЬЮ

Поверхность, предназначенную к побелке, следует промыть водой, а щели замазать известково-песчаным раствором (1 часть известкового тес га, от 1 до 4 частей песка в зависимости от жирности извести). Как правило, потолок белят гашеной известью. В нее в виде теста или пушонки добавляют воду до нужной консистенции (1 часть извести на 3 части воды) Рекомендуется добавлять в раствор (для получения снежно-белого цвета) поваренную соль, примерно полстакана на ведро, дважды белить Сначала следует загрунтовать потолок жидким раствором в направлении параллельном окнам, а побелить более густым и подсиненным раствором Побелочные полосы проводят параллельно световому потоку, начиная побелку от окна.

ПОБЕЛКА МЕЛОМ

Поверхность, предназначенную к побелке, следует загрунтовать следующим составом: 400 г стирочного (твердого) мыла, 10- 12 л горячей воды, 2 л клейстера.

Мыло нарезают и растворяют в горячей воде, а затем в полученную смесь вливают клейстер. С помощью кисти, сначала перпендикулярно световому потоку, а затем параллельно ему, наносят грунтовку на поверхность ровным и тонким слоем.

Состав смеси: 10%-нып раствор клея (100 г на 1 л воды), молотый мел, вода. Для смеси необходимо в 10%-ном растворе клея замочить 6,5 кг молотого мела, добавить 2,5 л воды и процедить через марлю.

Рекомендуется в помещениях с окнами на север красить потолки в белый цвет, а с окнами на юг — в бледно-голубой или бледно-зеленый.

В первую очередь белнтся потолок. Сначала следует проводить полосы параллельно окнам, а затем в направлении к ним. При таком чередовании операций меньше видны штрихи от кисти.

После побелки потолка следует белить стены Их сначала окрашивают горизонтальными полосами, начиная от потолка, а затем — вертикальными, идущими сверху’ внизу

ОКРАСКА КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ

С помощью кисти сначала окрашивают потолок в направлении к окнам. При нанесении краски кистью следует водить не более 2—3 раз по одному месту. После того, как краска на потолке высохнет, можно приступить к окраске стен. Стены красят вертикально сверху вниз: от фриза до пола.

Рис. 27. Грунтовка стен

А •— Грунтовка (окраска) стен маховой кистью / — маховая кисть. I — Направление движения кисти прн нанесении первого слоя и растушевки второго II — Направлено растушевки первого слоя и нанесения второго. Б — Грунтовка (окраска) стен валиком: 2 — валик

Фриз — Прямая линия, отделяющая колер стены от потолка. Ее наносят на стену с помощью шнура Для отбивки прямой линии необходимо покрыть сухой шнур краской выбранного цвета, закрепить его в углах комнаты, словно тетиву, натянутую на лук, затем натянуть в центре и отпустить Шнур оставит на стене след. Это н есть фриз, от которого сверху вниз и ведут окраску.

ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ

Удалив пленку с поверхности краски, тщательно перемешивают ее. Для работы применяется кисть-ручник, которую следует погружать в краску только до половины длины волоса, отжимая излишек краски на сетку (марлю) или о край емкости. Неудаленные с кисти излишки краски могут образовать на стене трудно- снимаемые подтеки

Окрашивать поверхность масляной краской рекомендуется в три приема 1) проводят вертикальные жирные зигзагообразные полосы, 2) растушевывают горизонтальными движениями, 3) тща тельно разравнивают и раст\ шевывают краски движением кисти сверху вниз, а на потолке — по направлению от окна

Внутренние поверхности окон и дверей обычно окрашивают белилами На каждый килограмм белил следует добавлять 5—7 г ультрамарина или малярной лазури Это придает окрасочной пленке стойкий белый цвет. Краску наносят ручниками, растушевывая ее вдоль волокон древесины.

Деревянные полы чаще всего окрашивают составами, приготовленными из густотертой красноватой охры или из смеси охры и железного сурика Пол окрашивают движением кисти поперек досок и окончательно растушевывают вдоль.

Радиаторы, тр\ бы. ограждения балконов окрашивают ручниками, нанося краску вдоль отдельных элементов оборудования, набирая ее на кисть в небольших количествах и хорошо растушевывая

ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ И ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ

КРАСКОЙ

Эмалевые краски, прш отселенные на искусственных смолах, не уступают по качеству масляным, но превосходят их по сроку- службы Например, перхлорвиниловая сохраняет свои качества 8 и более лет. Подготовка поверхностей для покрытия их эмалевыми красками такая же, как и для стен и потолков под окраску масляными составами Для окраски деревянных полов примени ется специальная эмаль Ее можно наносить на поверхность пола ручниками Минимальное время высыхания — около 24 часов

Водоэмульсионные краски в постеднее время находят все большее распространение. Они дешевы, ие горят, хорошо пропускают воздух, не токсичны, не выделяют специфических запахов, присущих другим видам красок, быстро высыхают. При комнатной температуре водоэмульсионная краска высыхает примерно за 2 часа. Ее рекомендуется наносить на поверхность в два слоя.

ОКРАСКА ВАЛИКОМ ИЛИ БЕСКИСТЕВАЯ ОКРАСКАПОВЕРХНОСТИ

При бескистевой окраске водные и неводные краски наносятся на поверхность различными валиками. Опустив валик в баночку с краской, его след\ет два три раза прокатать по сетке, чтобы отжать ее излишек, а затем приступают к работе. Окраску вали ком проводят вертикальным движением сверху вниз так, чтобы каждая последующая полоса перекрывала предыдущую на 2— 3 см Нанеся таким образом окраску на часть поверхности, ее растушевывают тем же валиком равномерными вертикальными движениями

НАКАТКА, ТОРЦЕВАНИЕ, НАБРЫЗГ

Для накатки на окрашенную поверхность стены используют рельефный резиновый валик. Краску наносят на него с помощью губки или кисти. Накатку производят равномерными движениями, следя за тем, чтобы в рисунке не образовались разрывы или, наоборот, не возникли наслоения

Торцевание придает свежеокрашенной поверхности легкую шероховатость, элегантную матовость. Достигается это легкими частыми ударами по поверхности специальной сухой щеткой тор цовкой. В результате таких ударов на поверхности образуются мельчайшие бугорки. Наносить удары следует равномерно, не повторяя их дважды на одном и том же месте Иначе этот участок поверхности будет выделяться Не следует также оставлять не обработанные щеткой участки поверхности, которые будут выделяться на общем фоне.

Набрызг позволяет нанести на поверхность, окрашенную одним каким-либо цветом, брызги краски другого цвета или того же, но более насыщенного оттенка, сделать поверхность пятнистой.

Набрызг может наноситься клеевыми, масляными и эмалевыми красками в один или несколько цветов с помощью кисти или пульверизатора. Поверхность, которую желательно предохранить от набрызга, закрывают бумагой.

ТРАФАРЕТ

Этот малярный прием позволяет нанести на окрашенную поверхность стен и потолков различные рисунки. Здесь в первую очередь играют роль личные вкусы при выборе узора: симметричный, асимметричный, с фигурами, цветами, восточным орнамен том и т. д Суть самого приема состоит в том, что на поверхность, например стены, прикалывается (плотно прикладывается) трафарет и по нему кистью набивается избранный узор. На поверхности остается его точный отпечаток

Можно ли самому изготовить трафарет? Какой материал подойдет для этой цели? Как нанести на него рисунок и сделать трафарет пригодным также н для работы с водными красками?

Рис. 28. Нанесение трафарета

А — Разметка контуров под трафарет: 1 — уровень шланговый; 2 — отвес; 3 — шнур. Б — Первый трафарет: 4 — лист; 5 — марочные отверстия; 6 — отверстия для основного цвета. В — Второй трафарет: 7 — лист; 8 — отверстия для цвета Г — Третий трафарет: 9 — лист;

10 — отверстия для цвета

Трафарет можно изготовить из плотной бумаги, картона, фанеры, жестн и ряда других листовых материалов. Важно, чтобы они не размокали, не пачкали поверхность и ие разрушались под воздействием малярного состава

Рисунок на трафарет можно перенести при помощи копировальной бумаги, кальки и т д.

Чтобы при работе с водным составом трафарет не размокал после выполнения рисунка, основу с двух сторон покрывают олифой. паком или светлой масляной краской. Контуры рисунка на трафарете лучше всего прорезать скальпелем, небольшие круглые

Можно ли самому изготовить трафарет? Какой материал подойдет для этой цели? Как нанести на него рисунок и сделать трафарет пригодным также н для работы с водными красками?

Рис. 28. Нанесение трафарета

А — Разметка контуров под трафарет: 1 — уровень шланговый; 2 — отвес; 3 — шнур. Б — Первый трафарет: 4 — лист; 5 — марочные отверстия; 6 — отверстия для основного цвета. В — Второй трафарет: 7 — лист; 8 — отверстия для цвета Г — Третий трафарет: 9 — лист;

10 — отверстия для цвета

Трафарет можно изготовить из плотной бумаги, картона, фанеры, жестн и ряда других листовых материалов. Важно, чтобы они не размокали, не пачкали поверхность и ие разрушались под воздействием малярного состава

Рисунок на трафарет можно перенести при помощи копировальной бумаги, кальки и т д.

Чтобы при работе с водным составом трафарет не размокал после выполнения рисунка, основу с двух сторон покрывают олифой. паком или светлой масляной краской. Контуры рисунка на трафарете лучше всего прорезать скальпелем, небольшие круглые

Можно ли самому изготовить трафарет? Какой материал подойдет для этой цели? Как нанести на него рисунок и сделать трафарет пригодным также н для работы с водными красками?

Рис. 28. Нанесение трафарета

А — Разметка контуров под трафарет: 1 — уровень шланговый; 2 — отвес; 3 — шнур. Б — Первый трафарет: 4 — лист; 5 — марочные отверстия; 6 — отверстия для основного цвета. В — Второй трафарет: 7 — лист; 8 — отверстия для цвета Г — Третий трафарет: 9 — лист;

10 — отверстия для цвета

Трафарет можно изготовить из плотной бумаги, картона, фанеры, жестн и ряда других листовых материалов. Важно, чтобы они не размокали, не пачкали поверхность и ие разрушались под воздействием малярного состава

Рисунок на трафарет можно перенести при помощи копировальной бумаги, кальки и т д.

Чтобы при работе с водным составом трафарет не размокал после выполнения рисунка, основу с двух сторон покрывают олифой. паком или светлой масляной краской. Контуры рисунка на трафарете лучше всего прорезать скальпелем, небольшие круглые

отверстия пробивать пробойниками Вырезают трафареты на стекле, а пробивают отверстия на деревянной прокладке.

Вырезанные трафареты пересыпают тальком, чтобы не слипались, и хранят не скручивая. В противном случае они не будут плотно прилегать к поверхности и ие воссоздадут четкого рисунка

Трафареты разделяют на одноцветные и многоцветные С помощью многоцветных выполняется рисунок в несколько цветов (тонов) Каждый гон наносится отдельным трафаретом Количество многоцветных трафаретов зависит от количества цветов на изображенном рисунке

Набивают рисунок по трафарету ручниками небольшого размера с жестким коротким волосом. Краску наносят торцом кисти короткими движениями. Для приобретения опыта следует потренироваться, скажем, на куске обоев, а затем переходить к нанесению трафарета на поверхность стены.

Длинный элемент рисунка прокрашивают двумя продольными движениями кисти от края к центру, так как при поперечном движении краска будет срезаться кромкой выреза трафарета и затекать под него, нарушая четкость рисунка На ручник не рекомендуется набирать много краски. Кисть окунают в краску только на 1/4 длины волоса и отжимают о край посуды

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

До начала малярных работ в помещении с открытой электропроводкой необходимо отключить напряжение

Малярные работы часто приходится выполнять на высоте При этом нельзя пользоваться временными подмостками, то есть устанавливать их па кирпичи, камень-ракушечник и другие предметы. Побелку и окраску стен и потолков следует проводить только стоя иа приставной лестнице, металлической или изготовленной из гладкой, без сучков и трещин древесины На нижние концы лестницы должны быть надеты резиновые наконечники, препятствующие скольжению лестницы во время работы. Находясь на лестнице, запрещается выполнять малярные и другие виды работ стоя на трех верхних ступеньках.

Краски, в состав которых входят горючие вещества, следует готовить в подсобном, хорошо вентилируемом помещении В нем нельзя пользоваться открытым огнем, курить, зажигать нагревательные приборы Перед окраской стен и потолков надо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, но без сквозняков

Лаки, краски, растворители огнеопасны Ни в коем случае не следует применять бензол и этилированный бензин для очистки одежды от краски, мытья рук и инструмента Запрещается применять эти горючие вещества дня разведения красок Необходимо соблюдать осторожность при работе с растворителями типа ацетон, АС и другими.

Тару с лаками и нитрокрасками во время перерыва в работе необходимо плотно закрывать пробками и крышками. Их нельзя открывать железным или стальным инструментом. Следует применять для этого деревянные, алюминиевые или медные приспособления.

Все малярные материалы следует применять в строгом соответствии с техническими условиями или инструкциями завода изготовителя.

Для того чтобы уменьшить степень запыленности воздуха в помещении, стены и потолки смачивают водой с помощью кисти

Во время подготовительных работ (удаления старой краски, снятия набела и др.), следует работать в перчатках, защитных очках, марлевой повязке, прикрывающей иос и рот, а еще лучше — с респиратором.

Не следует более 10 минут находиться в помещении, свежеокрашенном масляной краской, нитрокрасками и лаками.

После длительного пребывания в помещении, где проводились малярные работы, рекомендуется совершить пешеходную прогулку.

Глава 5. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Одним из самых распространенных способов придания жилым помещениям хорошего внешнего вида является оклейка их обоями. Как декоративный материал, обои значительно разнообразнее росписи по трафарету или накатке рисунка на степы с помощью валиков Менять обои значительно проще, и эго требует меньше сопутствующих работ чем другие виды отделки При наличии запаса обоев нетрудно в считанные часы заменить испорченное, загрязненное место Достоинством обоев является их универсальность: можно оклеивать стены оштукатуренные, сделанные из сухой штукатурки (гипсокартонных плит), древесноволокнистых и древесностружечных плит, перегородки из досок или фанеры. Иногда обоями оклеивают потолок

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОЕВ

Обои поступают в продажу рулонами При определении необходимого их количества надо учитывать рулоны бывают различной ширины и дайны оклейка ведется не на всю высоту комнаты, полотнища делают без стыков; одну кромку полотнища обрезают, вторую перекрывают соседним полотнищем.

Поэтому, чтобы определить количество рулонов, рассчитывают число полотнищ. Сначала вычисляют высоту оклейки — длина полотнища должна быть больше ее на 50—100 мм Затем находят рабочую ширину полотнища (без двух кромок) и делят длину каждой стены, исключая ширину' окон и дверей, на рабочую ширину полотнища При этом все дроби округляют до единицы в сторону увеличения Просуммировав четыре результата, определяют количество полотнищ рассчитанной длины Разделив длину рулона на длину полотнища, получаюз целое число полотнищ полной высоты и по нему определяют нужное количество рулонов для оклейки стен без учета полотнищ над дверями и над (под) окнами.

Разделив отдельно ширину каждой двери и окна на рабочую ширину рулона и округляя дроби в сторону увеличения до единицы, получают число полотнищ над дверями и над (под) окнами. Если остаток в рулоне позволяет его использовать как полотнище над дверью или окном, то из общего числа этих полотнищ надо вычесть количество остатков рулонов, разрезанных на полотнища полной высоты Затем определяют необходимое число рулонов, нужное для получения полотнищ над дверями и над (под) окнами. Н\жное для оклейки количество рулонов определяется суммированием числа рулонов для оклейки стен и числа рулонов для оклейки участков над дверями и над (под) окнами

Обычно по верхнему краю обоев наклеивают полоску, называемую бордюром, если ее ширина менее 250 мм, и фризом, если более 250 мм Бордюры и фризы икже выпускают в виде рулонов. Рабочая длина фриза равна удвоенной длине рулона. Рабочая длина бордюра равна длине рулона, умноженной на число полосок рисунка, на который разрезается рулон Требуемая длина бордюра (фриза) равна сумме длин стен комнаты. Сравнивая рассчитанную и фактическую длину, определяют необходимое количество рулонов фриза (бордюра).

Пример расчета Площадь комнаты — 18 кв м. Длина — 4,5 м, ширина — 4 м, высота — 2,8 м. На стене длиной 4 м имеется окно шириной 2 м и высотой 1,5 м, высота подоконника — 0,8 м. На второй стене длиной 4 м расположена дверь шириной 1 м и высотой 2 м. Длина рулона обоев — 10 м, ширина — 0,53 м. Высота неоклеенной стены у потолка, определяемая по желанию владель ца квартиры,— 0,2 м

Определяем длину полотнища (запас составляет 0,1 м). Для этого от высоты комнаты вычитают высоту неоклеенной части степы у потолка и прибавляют запас:

2,8---0,2+0,1 = 2,7 м.

Рабочая ширина полотнища равна ширине полотнища без двух кромок (0,015x2 = 0,03 м):

0,53—0,03=0,5 м

Чтобы определить количество полотнищ расчетной длины для стены с окном, необходимо из длины стены вычесть ширину окна и разделить на рабочую ширину полотнища

(4—2) : 0,5 = 4.

Аналогично для стены с дверью количество полотнищ составит:

(4—1) : 0,5 = 6

Чтобы рассчитать количество полотнищ для двух стен длиной 4,5 м следует их длину разделить на рабочую ширину полотнища и удвоить результат

4,5 : 0,5x2 = 18.

Итого общее количество всех полотнищ:

4+6 + 18=28

Определяем число полотнищ в рулоне. Для этого длину рулона делим на длину полотнища

10 : 2,7=3. Остаток — 1,9 м.

Рассчитываем требуемое количество рулонов: для чего общее количество полотнищ делим на число полотнищ в рулоне и округляем до целого числа в большую сторону

28 3=9 3. Округляем до 10

Для оклейки стены под окном необходимо 4 полотнища (2:0,5) длиной 0,9 м (0,8 + 0,1), а нац окном также 4 полотнища длиной 0,4 м (2,8—0,2—1,5-0,8+0,1)

Для оклейки стены над дверью нужно иметь 2 полотнища (1 . 0,5) длиной 0,7 м (2,8 0,2—2+0,1) Есть 10 остатков длиной 1,9 м, (то есть 19 м) от рулонов, что вполне достаточно для оклейки стен над и под окном, а также над дверью Окончательное число рулонов обоев — 10.

Для расчета длины фриза необходимо длину комнаты сложить с шириной и удвоить результат

(4,5+4) Х2= 17 м

Длина рулона фриза — 10 м. Таким образом, для комнаты площадью 18 кв. м требуется 2 рулона фрнза.

ПОДБОР ОБОЕВ

Выбор цвета и оттенков для обоев совпадает с рекомендациями, приведенными в главе «Малярные работы». Подбирая обои, необходимо учитывать назначение помещения, а также мебель и оборудование, которые будут в нем установлены. Обои темных тонов следует использовать для коридоров, холлов и подсобных помещений. Обои насыщенного теплого цвета, например, густого золотисто оранжевого придают комнате уютный вид, но она кажется меньше по объему. Комната, отделанная обоями более светлыми,—например, белыми с золотистым рисунком —благодаря тому, что отражают свет, кажется более просторной. Такие обои желательно использовать в темных комнатах, где малы окна или их затеняют деревья, здания, стены. Если окна выходят на юг, желательно использовать обои сероватые, голубоватые, зеленоватые или матово-белые с насыщенным рис нком этих тонов, так как они хорошо поглощают избыток света. Общим правилом при выборе обоев является соответствие их рисунка размеру комнаты, только в большой комнате хорошо выглядят обои с крупным рисунком.

Для маленьких комнат (меньше 13 м2) целесообразно использовать светлые обои с рисунком типа сетки. При высоте менее 3 м следует использовать обои с вертикальным рисунком. В старых домах, где высота помещения более 3,5 м, следует как бы уменьшить высоту, используя фриз, а иногда даже обои двух видов — для панели и верха.

Не рекомендуется в высоких, ио маленьких комнатах использовать обон с вертикальным рисунком, особенно темных тонов — это придает^ломещению колодцеобразный вид.

Если площадь комнаты более 20 м2, то допустимо применение обоев с крупным рисунком, однако он не должен быть слишком ярким и контрастным. Чем рисунок крупнее, тем краски, которыми он выполнен, должны быть более близкими ему по тону.

При подборе обоев необходимо учитывать также отделку соседних помещений Обычно рекомендуют применять единую гамму

цветов по всей квартире и подбирать обои с рисунком одного типа Например, в коридоре — коричневые, в одной комнате — золотистые, в другой — спальне — терракотовые. Однако возможен подбор обоев по принципу контрастных сочетаний: например, переднюю оклеивают голубыми обоями с крупным рисунком, большую комнату — золотисто оранжевыми, маленькую спальню — белыми с розовым рисунком.

Комната для детей младшего возраста должна быть самой светлой в квартире с панелью из моющихся нти самодельных обоев Над панелью рекомендуется использовать обои светлых цветов.

В кухнях участки стен, не облицованные плиткой, рекомендуется оклеивать моющимися обоями ярких тонов с нарядными рисунками Применяют также наклейку клеенки с ярким рисунком.

ПОДГОТОВКА СТЕН К ОКЛЕЙКЕ ОБОЯМИ

Перед началом работы необходимо линеикой рейкой и отвесом проверить плоскостность стен и при необходимости исправить де фекты (см главу 3) При небольшом объеме повреждений их рекомендуется заделывать смесью такого состава 1 часть але бастра и 2 части мела, при большом объеме — 1 часть алебастра и 3 части просеянного песка. Если стены покрыты известковой или клеевой краской, ее удаляют скребком, затем моют мыльной водой. Все щелн, дыры от гвоздей и другие изъяны зашпатлевывают, После полного высыхания шпатлевку протирают наждачной бумагой и очищают от пыли На степах, окрашенных масляной краской, удаляют слабо держащиеся участки, а повреждения шпатлюют Стены, покрытые масляной краской и находящиеся в хорошем состоянии, промывают теплой водой с мылом

Старые обои счищают со стен только в тех местах, где они отклеились, вздулись где имеются трещины Эти места закленва ют бумагой, чтобы сравнять с участками, где остались обои.

На поверхностях, отделанных листами сухой штукатурки, дре весио-волокнистыми плитами, фанерой или картоном, сначала проводят общую шпатлевку, обращая особое внимание на стыки плит или листов, а также отверстия, трещины и сколы. Головки гвоздей промазывают олифой и после высыхания шпатлюют. Затем всю поверхность обрабатывают наждачной бумагой и удаляют пыль.

Рекомендуется предварительно все стены и потолок проклеить газетами. Если стены покрыты старыми обоями, то газеты наклей вают на обнаженные участки впритык, но так, чтобы их слой был заподлицо со старыми обоями.

КЛЕИ И КЛЕЙСТЕРЫ ДЛЯ ОБОЕВ

Для оклейки обоев (газет под них) лучше всего применять специальные клеи фабричного производства. При их отсутствии в домашних условиях приготовляют клейстер из муки или крахмала Нормы расхода фабричного клея обычно указаны в инструкции по его использованию Средняя норма расхода клейстера на 1 м2 — 500 г, из которых 300 г идет на проктейку стены, 200 г — на намазывание обоев.

Рекомендуют изготавливать разные клейстеры для стен и обо ев Клейстер для проклейки состоит из 1 части муки, 2 частей мела, 0,2 части столярного клея, которые разводят в 10 частях воды В клейстер для намазывания обоев входит 1 часть муки и 0,1 части клея, разводимых в 10 частях воды.

В обоих случаях для приготовпения клейстера клей засыпают в воду (2,5 части), нагретую до 50°C, и оставляют на 6 часов Если клеи не растворился, то воду снова нагревают до 50 °C и размешивают до полного растворения Нагрев до кипения недо пустим. В воде (2,5 части) разводят муку, разбивая все комки н протирая их через сито до сметаиообразнои консистенции. Оставшуюся воду (5 частей) доводят до кипения Сняв с огня, в нее вливают тонкой струйкой, при энергичном размешивании, разведенную ранее муку. Подогрев раствор клея, вливают и его, постоянно помешивая и растирая комки Приготовленный клейстер должен остыть При необходимости в нею тонкой струйкой прн помешивании добавляют мел. Готовый клейстер используют в течение двух суток, а храпя в холодильнике, срок годности можно увеличить до 5 суток. В период употребления температура клейстера должна быть от 15° до 30 °C Холодный клейстер плохо сцепляется с поверхностью, горячий - неравномерно ложится, в результате на обоях образуются бугры и полосы

При проклейке стен и намазывании обоев недопустим сквозняк, так как он приводит к неравномерному засыханию нанесенного клейстера.

В случае оклейки сбоями сырых стен рекомендуется после растворения столярного клея добавить в него скипидар из расчета 5 г на 100 г муки.

подготовка и наклейка обоев

Подготовка обоев к наклеиванию заключается в нарезке руло нов на полотнища и обрезке кромки полотнища. Обрезать кромки можно после нанесения клея В этом случае клеи не попадет на соседнее полотнище Однако удобнее обрезать полотнище до нанесения клея

Чтобы на наклеенных обоях не было теней от выступающих полотнищ, необходимо, стоя спиной к окну, иа правой стене клеить обон с обрезанной правой кромкой, на левой — с обрезанной левой Если окон несколько, то располагают обрезанную кромку так, чтобы не было тени от света, падающего от ближайшего окна

Прежде чем приступить к оклейке, необходимо подготовить рабочее место, на котором полотнища бхдут намазываться клеем. Удобнее проводить эту операцию на столе, в крайнем случае, на полу. Выбранное место должно быть накрыто материей илн плотной бу мат он для предохранения от загрязнения клеем. Следует иметь две щетки или кисть и щетку одну для намазывания клея, другую, типа одежной или сапожной, — для разглаживания на клеенных полотнищ

Наклейку обоев рекомендуется проводить вдвоем, если же работает один человек, то нужна щетка типа половой для подметания мусора (две сапожные щетки, жестко скрепленные на колодке), длина которой должна быть равна ширине рулона

Перед нарезкой рулоны сортируют по оттенкам более светлые используют для оклейки стены с окнами, более темные —• для стены, расположенной против окна.

При нарезке полотнищ необходимо следить, чтобы совпадали рисунки. Они бывают парные, то есть одинаково расположенные один против другого по обеим кромкам, и непарные Отрезать полотнище следует точно под прямым углом к кромке Для облегчения этой операции желательно натянуть на высоте 30—40 мм над рабочим столом (строго перпендикулярно его кромке) тонкий шнурок контрастного по отношению к обоям цвета. Если обон хорошего качества (не маркие), то для получения прямого угла их складывают вдвое, точно по отметке, кромку на кромку, и приглаживают линию изгиба Чтобы концы полотнищ не заворачивались их прижимают каким-либо 1рузом Затем укладывают полотнища стопкой, сдвигая каждое на 20-30 мм относительно нижележащего. Не рекомендуется заготавливать стопку полотнищ более чем на одну стену

Клей (клейстер) для намазывания должен находиться около рабочего места в посуде, не намного большей по размерам, чем щетка (кисть) для нанесения клея Рядом с посудой желательно расстелить кусок бумаги (обоев) для снятия со щетки излишков клея.

Намазывание проводят от середины к концам Если длина стола меньше длины полотнища, то, намазав первую половину, опускают ее со стола и наносят клей на вторую половину.

После нанесения клея полотнище складывают. Отступив от его верха на 200—250 мм прикладывают намазанную клеем сторону так, чтобы образовалась «гармошка» (пакет) высотой 1000— 1200 мм с концом («языком») 200—250 мм. Можно обрезать кромку после сборки полотнища в пакет, это предохраняет от

Рис. 29. Наклейка обоев двумя мастерами

А — Подача обоев: / — полотнище; 2 — верхний мастер; 3 — нижннй мастер. Б — Наклеивание обоев: 4 — щетка; В — Стопка полотнищ 5 — стол; 6 — шнурок; 7 — стойка. Г — Намазывание полотнищ клеем 8 — столик; 9 — сосуд с клеем; 10 — бумага для смятия излишка клея

затекания клея на декоративную (лицевую) сторону полотнища. Кроме того, ножницы выжимают клеи с линии реза, то есть он не попадает на видимую кромку полотнища.

Намазанное полотнище рекомендуется складывать в «гармошку» (пакет), так как при наклейке ело чанное касание пакетом уже приклеенных полотнищ не пачкает их. При работе вдвоем один, находясь на лестнице, приставляет «язык» пакета к нанесенной на стене линии верха обоев, а второй, стоя на полу, оттягивает пакет, чтобы он не касался стены Затем стоящий наверху постепенно разворачивает «гармошку» (пакет), добиваясь точного совпадения рисунка на уже приклеенном полотнище и на «гармошке» (пакете), а второй в это время оттягивает от стены еще не приклеенную часть пакета

Когда весь пакет развернут и обеспечена вертикальность полотнища при совпадении рисунка, чистой щеткой разглаживают полотнище. Первые движения щеткой делают поперек, а затем —• сверху вниз При марких обоях приклейку проводят торцеванием — легкими ударами щетки, без смещения ее В обоих случаях необходимо стремиться к равномерному выжиманию воздуха из- под полотнища, не допуская образования складок, вздутия, растяжения Особенно внимательно надо относиться к приклеиванию кромок нельзя допускать растяжения их, так как при этом искажается рисунок Это мешает точной подгонке следующего полотнища Поэтому' рекомендуется наклеивать обои над дверью, над и под окнами сразу же после полномерных полотнищ. Если оставлять малые полотнища для наклепки в последнюю очередь, то могу т возникну ть тру дности с подгонкой рисунка.

При оклейке углов не желательно использовать полотнища полной ширины, так как часто бывают незаметные искажения формы углов, и полотнище при укладке образует морщины, вздутие и т. п. В этих случаях обрезают полотнище так, чтобы на соседнюю стенку выступила полоса 30- 50 мм. Следующее полотнище накладывается обрезанной кромкой на эту полосу. Аналогично поступают при оклейке ниш, выступов стен

Если наклепку проводит один человек, то после нанесения клея и сгиба пакета «язык» заворачивают на сухую широкую щетку, прижимают большим пальцем руки, которая дальше от окна, и поднимаю! ее над головой Второй рукой подхватывают низ пакета. Затем поднимаются с пакетом по лестнице, разворачивают его и, продолжая держать «язык» над головой, второй рукой приклеивают к стене, добиваясь вертикальности кромки и совпадения рисунка Полотнище прижимают только после точной подгонки рисунка Для облегчения работы сразу же после наклейки первого полотнища наносят на стенку горизонтальную линию от наиболее яркого элемента рисунка — обычно на расстоянии 200—300 мм от линии верха обоев.

Бордюр или фриз наклеиваются аналогично обоям. Если на-

клейку проводит один человек, то фриз (бордюр) режут па куски длиной око то 2 м, затем каждый из них намазывают клеем, складывают вдвое и, поднявшись на лестницу, приклеивают.

Рнс. 30 Наклейка обоев одним человеком

А — Наклейка языка пакета / — линия верха обоев; 2 — линия характерного рисунка 3 — полотнище 4 — щетка; 5 — рука, расположенная ближе к окну; 6 — рука, расположенная дальше от окна. Б — Захват язы ка пакета В — Пакет для низкой комнаты

Потолок» оклеивают таким же образом. Рекомендуется распо лагать полотнища параллельно стене с окнами необрезанной кромкой от окна. Обычно для потолков применяют обои без рисунков, Однако имеются специальные потолочные обои с рисунком, выполненные микой — бесцветной, немного блестящей краской, поэтому рисунок малозаметен, он дает отблеск только при соответствующем освещении Для точной подгонки рисунка таких

обоев необходимо на кромках всех полотнищ проставить мягким карандашом «галочки» на равном расстоянии от конца полотнищ. На потолке проводят линию, с которой совмещают «галочки». После высыхания клейстера их снимают мятым мякишем белого хлеба.

ОКЛЕЙКА СТЕН С ЭЛЕКТРОАРМАТУРОЙ.УСТАНОВКА ЗАПЛАТ

При оклеивании стен нужно на сухом полотнище (до нанесения клея) наметить центры розеток, выключателей, роликов наружной проводки. Затем ножницами сделать надрезы по радиусам, предварительно отогнув лепестки, которые при намазывании клеем занимают прежнее положение. При открытой проводке от роликов к ближайшей кромке полотнища делают надрезы, позволяющие завести под провод полотнище.

Рис. 31 Наклейка верхних элементов и заплат

А — Наклейка бордюра / — полотнище; 2 — бордюр; 3 — линия вер ха обоев Б — Наклейка фриза: 4 — фри В — Установка заплаты 5 — заплата, Г - Полотнище для наружной проводки 6 — разрез ле пестками для ролика; 7 — разрез; 8 — разрез лепестками для выключателя

При заделке дыр или запачканного места в обоях ставят заплаты из того же материала. При этом надо тщательно подгонять рисунок Заплату вырезают неправильной зубчатой формы, что делает ее менее заметной.

ОЧИСТКА И РЕСТАВРАЦИЯ ОБОЕВ

В процессе эксплу атацни обои загрязняются, поэтому требуется их периодическая чистка Рекомендуют начинать ее обработке стены пылесосом с насадкой — щеткой с мягкой щетиной Более загрязненные участки протирают куском черствого мякиша белого хлеба чуть смоченного нашатырным спиртом и смятым в комок

При повре/кдениях, загрязнениях и невозможности наклеить новые обои проводят их реставрацию Для этого обои прокрашивают разведенной водой в отношении 1 2 водоэмульсионной краской. Чтобы получить нужный общий юн, добавляют гуашь.

Если объем повреждении очень большой, проводят 2—3 раза прокрашивание обоев неразведеипой водоэмульсионной краской, подкрашенной гуашью Промежуток времени между нанесением слоев должен составлять два-три часа Затем такой же краской другого тона наносят рисунок Простейши Й способ получения оригинального рисунка — это намотка на малярный валик веревки (пеньковой пряди) и прокраска им последнего слоя более темной краской Возможно нанесение трафаретом упрощенного рисунка обоев.

Если ремонтируется детская комната, то клеем «Бустилат» наклеивают панель из листов чертежноп бумаги Затем панель дважды прокрашивают водоэмульсионной краской и наносят рисунок. Наряду с орнаментами можно использовать стилизованные изображения зверей, цветов, птиц. Воспроизводят рисунок также с помощью диаскопа детский диафильм проецируют на панель н закрашивают изображение. В зависимости от возраста ребенка сюжет на панели можно обновлять каждый год

НАКЛЕЙКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ОБОЕВ, ПЛЕНОК,ТКАНЕЙ

В большинстве случаев специальные обоп наклеивают профессиональные мастера Однако имеются некоторые виды обоев, с которым^ могут работать домашние у мельцы Например, поливинилхлоридная декоративная самонаклеивающаяся пленка. Ее рабочая поверхность может имитировать древесину, ткань, кожу, кирпичную стену, природный камень н т. д. Обратная сторона покрыта клеем, защищенным от высыхания бумагой Тотчас после снятия бу маги пленка должна быть наклеена Перед этим необ-

холимо особенно тщательно подготовить поверхность стен Проверив плоскостность линенкон-реикои и отвесом, делают сплошную шпатлевку, протирают мелкой наждачной бумагой и удаляют пыль пылесосом

Пленка выпускается в рулонах Рекомендуется удалять защитную бумагу после разрезания пленки на полотнища При работе без помощника бумагу снимают с 1/4—1/3 полотнища, а остальную часть — в процессе наклепки пленки. Наложенное на степу полотнище приглаживают щеткой от середины к кромкам. сверху вниз.

При наклейке клеенки «встык» следует начинать от линии, проведенной по отвесу на расстоянии 50—100 см от угла, который затем заклеивают согнутым полотнищем неполной ширины Предварительно закрывают его шаблоном из плотной бумаги, что позволяет точно подогнать кромки, не допустить возникновение пузырей, морщин и т и.

Аналогично поступают с моющимися обоями, если не надо обрезать кромки В противном случае кромки обрезают острым ножом под линейку через два полотнища: левую кромку — от правого полотнища правею — от левого. Поэтому необходимо нумеровать полотнища, чтобы не ошибиться при наклепке. Моющиеся обои, как с необрезаннымн кромками, так и с обрезанными, клеют встык При этом используют специальные клеи. В случае приготовления клейстера количество муки и столярного клея увеличивают в полтора раза по сравнению с клейстером, используемым для обычных обоев При промазке стен и наклейке газет под синтетические или моющиеся обои дают клейстер с меловой добавкой.

Для получения высокодекоратпвного эффекта в качестве обоев используются тонкие ткани Наилучшего результата достигают, применяя подрамники —■ прямоугольные рамки, обтягиваемые сверху тканью При этом плоскость стены делится на 4—8 участков, па каждом из которых устанавливается отдельный подрамник Щели между ними и углы закрываются декоративными планками Трудоемкость их изготовления и установки компенсируется легкостью демонтажа подрамников, возможностью перетягивать тканью каждый подрамник отдельно. При использовании этого способа необходимо обращать внимание на качество дерева подрамника, точность подгонки рисунка ткани, одинаковую натяжку на всех подрамниках. Для этого ткань равномерно натягивают по всем четырем наружным сторонам подрамника (от середины к углам), не допуская перекосов н вздутий Желательно перед натяжкой прокрахмалить и прогладить сшитое полотнище. При тонкой ткани под гвоздики следует накладывать плотную ленточку

При наклейке материи степы предварительно обклеивают плотной однотонной бумагой, располагая ее листы встык. Ну ясно учи-

Рис. 32. Подготовка кромок и обивка стен тканью

А — Обрезка кромок при наклейке встык: I — полотнище. 2 — линейка; 3 — нож; Б — Угловой шаблон: 4 — шаблон; 5 — плинтус. В — Натягивание ткани на подрамник: 6 — ткань; 7 — подрамник; 8 — гвоздь. Г — Обивка тканью стены: 9 — гвоздь обивочный

тывать, что клей может проступать через ткань, поэтому используют бесцветный клей (мебельный лак) или добиваются, чтобы клей равномерно проступал на всех полотнищах. Для этого прокатывают уложенное полотнище ткани гладким резиновым валиком.

В маленьких комнатах прибивают сшитые полотнища к стене обойными гвоздями по периметру В этом случае их нужно равномерно натягивать по всем сторонам. При наличии двери (окна) сначала прихватывают ткань по ее периметру, затем натягивают по стене и в завершение прибивают по периметру двери (окна).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Наклепка обоев не требует соблюдения специальных мер по технике безопасности. При снятии набела и краски следует выполнять рекомендации, описанные в главе 4. При работе без помощника необходимо оборудовать прочную и устойчивую площадку, с которой можно бы.тд бы безопасно ракленвать верхние части прлотнищ.

Роликовый и алмазный стеклорезы оставляют после себя топкую бесцветную черту Если она имеет вид грубой царапины бе лого цвета, то стеклорез т\пой либо нм непрашгчьно пользуются Стеклорез должен двигаться по стеклу без скрипа Особенно внимательным следует быть в пача ie и конце реза Черта должна доходить до самого края разрезаемого листа

Рис 33 Прямолинейный рез стекла

А — Рез стекла 1 — стол; 2 — материя; 3 — стекло. 4 — линейка; 5 — стеклорез; Б — Разлом стекла: 6 — рукавица. В — Обкусывание неровностей реза

Правила пользования стеклорезом даны в инструкциях, прилагаемых к нему Главное — правильное расположение его относительно линейки, то есть почти вертикально. Стеклорез следует держать тремя пальцами, причем укагательный сверху Роликовый стеклорез должен быть установлен так, чтобы ролики не касались линейки. Алмазный располагают клеймом (рисунком) головки от линепки Рез начинают с дальнего края листа стекла н проводят линию к себе При работе с роликовым стеклорезом следует обра-

тить внимание на равномерность нажима по всей длине реза. Алмазный стеклорез надо вести без нажима Если след получается прерывистый или грубый (широкий), следует повторить рез, сдвинув на 1—1,5 мм внутрь обрезаемого стекла.

После реза необходимо простучать молоточком по обратной стороне стекла под резок При недостаточном опыте обламывать стекло удобнее на столе, подложив под всю длину реза тонкую линейку или ряд спичек Уложив толстую линейку сверху, ее придавливают левой рукой, а правой (в ру кавице) обламывают полосу. В дальнейшем можно обламывать стекло на весу, заменив тонкую линейку краем стола

Часто возле кромок листа остаются небольшие выступы. Их следует удалить вырезом стеклореза Чтобы избежать трещин, необходимо захватывать выступ с края и не стараться за один нажим удалить весь выступ Если выступ большой, его протирают скипи гаром и постепенно обламывают Не рекомендуется пользоваться плоскогубцами: при недостаточном опыте они легко заходят за линию реза, что приводит к трещинам.

Зеркальное стекло разрезается аналогичным образом Рез желательно проводить алмазным стеклорезом либо свежезаточен- ным роликовым Затачивают его на мелкозернистом круге Стеклорез должен быть чуть отклонен от круга, чтобы обеспечить медленное вращение ролика. Рекомендуется за 20—30 минут до начала работы со стеклом протереть линию реза мягкой тряпочкой чуть влажной от скипидара.

Резка узорчатого или матового стекла проводится с гладкой стороны.

криволинейная резка стекла

При овальных фрамугах окон или рам картин вырезка соответствующей формы может производиться несколькими способами.

Первый вместо толстой линейки используют картонный шаблон такой же толщины и по нему ведут рез. Затем через каждые 100—150 мм от криволинейного реза проводят по перпендикулярам (радиусам) резы к наружному контуру и последовательно обламывают выступы, начиная с края

Второй способ: наносят «Стеклографом» криволинейный обвод, затем вырезают по габариту прямоугольник и, обрезая углы, получают 8-угольник, 16 угольник, 32 угольник. Оставшиеся части удаляют последовательно, с помощью выступа стеклореза.

Третий способ: обрезка углов проводится под водой с помощью портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло и лезвие ножниц протирают скипидаром, затем стекло опускают в воду и под водой за один проход обрезают 3—5 мм.

Четвертый способ- на стекло накладывается шаблон н напильником намечают начало peia длиной 2—3 мм от края стекла. К намеченному месту прикладывают нагретый конец паяльника и без нажима медленно ведут по шаблону Затем, надев рукавицу, отделяют вырезанный участок стекла

Рис. 34. Криволинейный рез стекла

А — Вырезание стекла стеклорезом- 1 — стол, 2 — материя 3 — стекло; 4 — вырезаемый контур; 5 — радиальная царапина. Б — Вырезание стекла паяльником. 6 — шаблон; 7 — паяльник. В — Вырезание стекла ножницами 8 — таз; 9 — вода; 10 — ножницы

ОБРАБОТКА КРАЯ СТЕКЛА

Края обрезанного стекла очень остры, поэтому во избежание пореза рекомендуется медленно провести по ним мелким напильником. При изготовлении стеклянных предметов, не имеющих окантовки, например стеклянных полочек, стекол к нижным полкам, их необходимо прошлифовать Для этого используют наждачный брусок средней крупности, смоченный смесью воды со скипидаром в равных пропорциях. Брусок следует располагать длинной стороной параллетьно кромке стекла Шлифовку можно проводить вдоем ручным точилом с такой же крупностью зерен При этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные точильные станочки многооборотны, что вызывает местный нагрев стекла, н при недостаточном опыте часто возникают трещины.

МАТИРОВКА СТЕКЛА

Матировку стекла проводят после обработки его краев. Стекло укладывают на стол, покрытый мягкой тканью Затем поверхность стекла посыпают абразивным порошком, смачивают его и куском толстого стекла (зеркала), вделанного в деревянную рукоять, «втирают» в поверхность. Матировку можно производить и прямоугольным абразивным бруском В этом случае рекомендуется проводить матировку полосами, двигая брусок вдоль линейки. Расстояние между полосами не должно быть менее 2—3 мм, так как «накладывание» полосы на полосу приводит к быстрому износу бруска.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕКЛЕ

Отверстия в стекле лучше делать с помощью ручной дрели, так как при работе электродрелью сильно нагревается стекло в месте сверления.

Для этого используются алмазные сверла или сверла, сделанные из треугольного напильника. Во втором случае конец напильника стачивается на пирамиду с углом при вершине около 30°. При заточке необходимо следить, чтобы напильник не перегрелся, иначе он потеряет закалку Центр сверления намечают «крестиком» с помощью алмазного стеклореза. При сверлении применяют скипидар. Рекомендуется разводить в нем немного канифоли (не более 20 % по массе) и использовать техйический, но не аптечный скипидар. Первую каплю смазки наносят на «крестик», а затем смазку постепенно добавляют так, чтобы угл\бдение всегда было заполнено смазкой После просверливания на 3/4—4/5 толщины, когда острие почти выходит на другую сторону, стекло переворачивают. Легким ударом острия вводят его в просверленный конус и продолжают сверлить с другой стороны. Это предохраняет от получения неровных краев, трещин, уменьшает конусность отверстия Для полного удаления конусности используют мелкий круглый напильник или круглый алмазный надфиль

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКОЛ В ОКОННЫХ РАМАХ

Стекло нарезают так, чтобы оно по длине и ширине было меньше переплета окна примерно на 3 мм. В противном случае сжатое стекло может лопнуть в жару или сырую погоду. Прежде чем вставить новое стекло взамен разбитого, необходимо тщательно удалить осколки стекла из рамы, вытащить клещами гвозди и стамеской удалить старую замазку Если замазка затвердела, ее размягчают нагретым паяльником Рекомендуется счищать всю старую замазку до дерева и покрывать переплет олифой, а

когда она высохнет — грунтовать жидкими масляными белилами. После высыхания грунтовки наносят тонкий слон замазки, который последовательно уплотняют линейкой по всем четырем сторонам до толщины около 1 мм

Рис 35. Крепление стекла

А — Крепление оконного стекла гвоздиками: 1 — стекло; 2 — рама;

3 — прокладка деревянная; 4 — гвоздик; 5 — замазка выравнивающая;

6 — стамеска Б — Крепление оконного стекла замазкой 7 — замазка;

8 — фанерка с замазкой В — Крепление дверного стекла калевкой: 9 — дверь, 10 — калевка; 11 — выступ калевкн. Г — Крепление стекла картин" 12 — рама картины; 13 — подрамник

Подготовленное стекло вставляют нижней гранью. Для обеспечения нужного зазора подкладывают две три спички. Затем ладонью поднимают верхний край и прижимают к переплету оконной рамы. Для укрепления стекла в раме используют гвоздики, обрезки стальной проволоки При отсутствии их применяют жестяные угольники 20ХЮ мм Чтобы забить крепящт элемент, его

Прижимают указательным пальцем и наносят легкие удары тяжелой стамеской, скользя по стеклу Менее быстрый, но более легкий способ заключается в установке гвоздика в наколотое шилом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой ударяют небольшим молотком. Расстояние между крепящими элементами — от 150 до 250 мм. Рекомендуется забивать их под углом около 45°, чтобы головки не выступали из замазки.

Неправильно забитые гвоздики надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами. Даже небольшие стекла следует закреплять хотя бы пятью крепящими элементами (два — внизу, по одному — все остальные стороны), что предохраняет их при выпадении от толчков при плохой замазке Нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя гвоздиками, что предохраняет от выдавливания этого края льдом, который иногда образовывается между стеклом и рамой.

Засохшую замазку окрашивают вместе с рамой. Применяют н предварительную окраску ее в нужный цвет, добавляя сухую илн густотертую краску. Если после добавления краски замазка стала жидкой, в нее добавляют просеянный мел, если слишком густой — олифу и перемешивают.

Оконную замазку чаще всего применяют готовую. Она бывает двух видов: обычная затвердевающая в течение 3—6 суток, и пластелинообразная — малотвердеющая. Последнюю удобнее хранить дома для выполнения мелких ремонтных работ В любом случае для проверки качества замазки ее следует раскатать в жгут диаметром 10—15 мм и растянуть. При этом хорошая замазка утончается, а затем рвется, в то время как плохая разрывается, не растягиваясь Замазка должна хорошо приставать к окрашенному дереву и стеклу, но не прилипать к рукам.

Для удобства работы рекомендуется отделять нежную порцию замазки на фанерку, которую держат в левой руке у рамы. Стамеской отбирают небольшое количество и наносят на раму движениями, перпендикулярными кромке стекла В сечении замазка должна иметь форму треугольника и не выступать за кромку дерева рамы После нанесения ее слоя по копте ру необходимо движением стамески вдоль кромок стекла загладить поверхность. Начинать замазывать нужно с верхней стороны. После первых 5—6 движений необходимо проверить прочность прилипания замазки к стеклу и дереву

При отсутствии готовой замазки ее можно приготовить самому. Простейшая замазка (меловая) состоит из одной части натуральной олифы и четырех пяти частей просеянного мела Вместо сита можно использовать капроновый чулок. Приготовляют замазку на листе фанеры шпателем Мел высыпают в виде опрокинутой миски с утл\ бдением вверху и вливают туда олифу Затем постепенно перемешивают до образования однородной массы. После этого не-

обходимо не менее 5 раз раскатать, размять тесто и снова сбить в комок для лучшего перемешивания При необходимости около одной трети мела может быть заменено очень мелким просеянным речным песком.

Чтобы предохранить приготовленную замазку от засыхания, рекомендуется хранить ее в пластмассовом пакете. Если она затвердела, к ней нужно добавить олифу и перемешать. При подготовке к работе большого количества замазки можно пропустить ее через мясорубку, установив сетку с отверстиями крупного размера. Необходимо помнить, что полученные жгутики быстро сохнут.

КРЕПЛЕНИЕ СТЕКОЛ В ДВЕРЯХ

И КАРТИННЫХ РАМАХ

В дверях стекло чаще крепят не замазкой, а специальными рейками, называемыми калевками. Стекла в новую дверь устанавливают так же, как в оконную раму, но более тщательно выравнивают слой замазки под стеклом, обеспечивая совпадение кромки калевки с плоскостью двери или одинаковое возвышение этой кромки по всему периметру. При установке нового стекла вместо разбитого перед снятием калевки определяют ее положение н слоем замазки стараются сохранить его в случае разной толщины старого и нового стекла. Калевку снимают при помощи тонкой стамески. Ее вставляют сначала на уровне среднего гвоздя и чуть поворачивают, затем последовательно — около остальных. После нескольких проходов стамеской калевка снимается вместе с гвоздями. Если необходимо вставить более тонкое стекло и сохранить прежнее положение калевки, между нею и стеклом устанавливают полоску картона, которую потом закрашивают.

Перед установкой стекла картины его нужно тщательно осмотреть. Мелкие дефекты, включая волнистость, не мешающие в стекле окна или двери, здесь недопустимы. В картинах стекло не имеет специального крепления и удерживается нажатием подрамника. Чтобы предотвратить перемещения между стеклом и рамой со всех сторон рекомендуется установить по 2—3 деревянные прокладки длиной 30—40 мм и толщиной равной толщине стекла.

•

КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ

Крепление зеркал в раме производится аналогично креплению стекла в раме картины. Между деревянным щитом н оборотной стороной зеркала (амальгамой) рекомендуется уложить слой мягкой ткани, так как даже небольшие изъяны амальгамы резко ухудшают качество зеркала.

Зеркала к дверце шкафа крепятся с помощью калевок, металлических Z- и V-образных лопаток или шурупов. В последнем случае стекло предварительно просверливают по углам. Лучше всего крепить его в горизонтальном положении к дверце, снятой с петель. Под зеркало укладывается слой мягкой тканн или мягкого картона. При креплении калевками можно использовать пакет газет. Его изготовляют, склеивая 3—4 газеты по толщине. При этом стыки разных слоев не должны совпадать. Клей наносят пятнами 20X20 мм. Расстояние между ними — 200—250 мм. При использовании лапок нужно проверить точность изготовления их по высоте и при необходимости установить под ними прокладки. Высота лапок должна обеспечивать плотное прилегание их к стеклу, но без натяжения.

После разметки отверстий под крепление лапок рекомендуется снять зеркало и привинтить лапки, затем отогнуть их, вставить стекло с подстилающей тканью и обжать. Таким же образом следует поступать и при креплении шурупами. Под их головки желательно подкладывать пластмассовые шайбы. Их применение обязательно при использовании шурупов с потайной головкой, так как это значительно проще, чем зенковка отверстия в стекле.

При установке зеркала в помещении с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня) необходимо предохранить амальгаму от сырости. Для этого по контуру зеркала укладывают рыхлый канатик, пропитанный водостойким клеем для стекла и дерева, и втискивают его ножом в щель между амальгамой и доской. Вместо канатика можно зашпатлевать щель составом из водостойкого клея и мелких опилок. Предварительно опилки должны быть просеяны. Опилкн могут быть заменены манной крупой. Замазывание щели пластелином — более простои способ, но менее долговечный.

ОКРАСКА СТЕКЛА

Для окрашивания стекла используют масляные краски, нитроэмаль, лаки с добавлением анилиновых красителей. Наиболее прочно пристает глифталевый лак.

Перед окраской стекло тщательно моют сначала раствором стирального порошка, а затем раствором кальцинированной соды и последовательно промывают теплой и холодной водой. Окраску производят обычным малярным инструментом: флейцем, тампоном из поролона, катком. Иногда используют торцевую щетинную кисть. Краска должна иметь густоту жидкой сметаны н наноситься тонким, полупрозрачным слоем. Во избежание подтеков при окраске желательно положить стекло горизонтально. При вертикальном расположении стекло окрашивают горизонтальными полосами сверху вниз полусухим флейцем.

Декоративную окраску проводят на стекле толщиной 2 мм с последующим наложением на рисунок и приклеиванием по периметру второго стекла такой же толщины. Затем их устанавли-

Рнс. 36 Витраж и матировка стекла

А — витраж 1 — основное стекло; 2 — разделительный шнур; 3 — краска; 4 — защитное стекло Ь — Сечение витража В — Матирование порошком: 5 — стекло; 6 — порошком, 7 — колодка Г — Сечение колодки: 8 — рабочее стекло; 9 — обойма; 10 — ручка. Д —- Матирование бруском. 11 — линейка, 12 — абразивный брусок. Е — сверло для стекла из напильника

вают и закрепляют аналогично ординарному стеклу. Декоративный рисунок можно наносить жидко разведенной масляной, глиф- талевои или нитрокраской, а также карандашами «Стеклограф».

Иногда в дверях делают витраж, то есть картинку из разноцветного стекла, когда каждый его кусочек вставлен в свинцовую рамку-переплет, спайный между собои Можно на стеклах дверей делать картину под витраж Хороший эффект дает вычер ш- ванпе переплета двумя линиями, используя карандаш «Стеклограф». Затем перси чет осторожно закрашивают жидко разведенной масляной краской, а поля рисунка заливают глифталевым лаком. Добавляя в него красители, можно получить широкую гамму красок. Для изготовления картины под старину в полузасохшем лаке прочерчивают трещины.

При установке картин под витраж в дверях, па которые не попадают солнечные лучи, допустима окраска стекла акварелью. Но предпочтительнее пользоваться следующим составом: растворяют 5 г желатина в 100 г воды при температуре 60° и подкрашивают цветными чернилами. Дчя создания эффекта древности раствор взбалтывают появляющиеся пузырьки образуют неравномерности слоя краски, похожие на старое стекло.

Растворяя в ацетоне фотопленку без эмульсин и подкрашивая его пастой для авторучек, можно получить состав, еще более устойчивый к воздействию солнечных лучей.

Изготов тяют также картины иод витраж из разноцветных кусочков фотопленок со смытой эмульсией. Их приклеивают капельками клея, равномерно распределенными по периметру. Рекомендуется выполнять картину под витраж за один прием и сразу же приклеивать второе стекло. Затем на него обязательно следует наложить равномерный груз (книги, мешочки с песком, обрезки досок).

УХОД ЗА СТЕКЛОМ

Изделия из стекта покрываются пылью и грязью, препятствующими проникновению света Рекомендуется очищать их, используя специальные вещества, выпускаемые промышленностью. Инструкция приводится на упаковке При отсутствии этих веществ применяют зубной порошок (мелкопомолотый просеянный мел). Три чайные ложки его размешивают в стакане теплой воды и мягкой тряпочкой наносят с обеих сторон на стекла окон и дверей. После просыхания порошок удаляется мятой чуть увлажненной газетой.

Стекла можно очищать и другим способом. Сначала их промывают раствором стирального порошка, затем водой и в завершение — уксусом (2 столовые ложки 9 °/о-ного уксуса на I л воды). После просыхания стекло протирают мятой газетой.

Если после мытья окна в стекле обнаруживается трещина, то ее следует покрыть бесцветным клеем или лаком (в крайнем случае, лаком для ногтей). Нанесенная на чистое стекло пленка держится более года. Чтобы сделать ее менее заметной, клей или лак следует наносить с наружной стороны.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со стеклом необходимо помнить, что опасны не только большие куски его с острыми и неровными краями, но и мелкие, порой едва заметные осколки.

Во время переноски стекло следует оборачивать материей, не браться голой рукой за край. После того как стекло разрезано, необходимо провести по кромкам напильником, прежде чем продолжать работу с ним. Во время обламывания стекла после реза и удаления выступов следует всегда беречь глаза от попадания мелких осколков При малейшем неприятном ощущении в глазах надо немедленно обращаться к офтальмологу — невидимая стеклянная песчинка будет царапать глаз при каждом движении века.

По окончании работы со стеклом проводят тщательную уборку Ткань, на которой проводилась резка, нужно вытряхнуть на открытом воздухе, а затем обработать пылесосом с двух сторон Нельзя забывать, что мелкие осколки могут застрять между нитками ткани и тогда даже такая обработка не помогает.

Если стекло резали в воде, то следует слить воду, мягкой тряпкой собрать осколки стекла н несколько раз промыть посуду, в которой проводилась резка После этого нужно прокатать ее поверхность валиком из пластилина или мятого хлебного мякиша, особенно углы сопряжения днища и стенок посуды.

При мытье рук после завершения работы следует обращать внимание на неприятное покалывание даже мгновенно проходящее. Причиной его нередко является стеклянная песчинка, прилипшая к коже, но еще не врезавшаяся в нее

Порезы стеклом перед прижиганием йодом или бриллиантовой зеленью следует тщательно промыть сильной струей холодной воды, чтобы удалить возможные осколочки. Не следует высасывать порезы—стеклянные песчинки могут порезать слизистую рта, а потом — пищеварительного тракта.

Г лае a 7. ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ,НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА,ОБЛИЦОВКА СТЕН

В зависимости от назначения помещения должны обладать рядом необходимых свойств При этом влагоустойчивые, легко моющиеся покрытия, устойчивые против воздействия кипятка, жиров, кислот в сочетании с хорошим внешним видом легче всего изготовить, используя специальные рулонные и плиточные материалы.

Чаще всего для покрытия потов используют рулонный материал — линолеум и плитки из пластмассы или керамики. В последнее время нашли применение коврообразные материалы и обычные ткани. Стены облицовывают пластмассовыми и керамическими плитками, а также щитами из пластика, древесностружечных плит, фанеры н т. д.

УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА

Линолеум — материал, отличающийся высокой прочностью;, малой теплопроводностью, привлекательным внешним видом. Он легко моется и чистится. Срок службы его при правильной укладке и хорошем уходе достигает двадцати лет. В настоящее время чаще всего используют глифталевый и поливинилхлоридный линолеум. Глифталевый выпускается на тканевой (джутовой) основе в рулонах длиной до 30 м, толщиной от 2,5 до 3 мм. Лицевая поверхность гладкая — одноцветная или с напечатанным рисунком.

Поливинилхлоридный линолеум бывает безосновным толщиной 1,5—2,5 мм, на тканевой основе толщиной 2 или 2,5 мм, а также с теплозвукоизолирующей основой из нетканого материала толщиной 3,5 мм. Вне зависимости от вида основы лицевая поверхность бывает одноцветной, мраморовидной и с печатным рисунком.

Перед укладкой линолеума необходимо тщательно подготовить «черный пол», так как из-за естественных свойств материала любая щель, бугорок или выбоина будут видны через несколько недель эксплу атации.

Деревянные полы необходимо отремонтировать. Если доски собраны в «гребень» и «шпунт» и между ними есть щели, то с помощью клиньев и скоб к закрепленным доскам прижимают остальные, образуя из нескольких малых щелей одну большую. Затем в эту щель загоняют репки из мягкого дерева, подогнанные по форме щели. Рейки делают с небольшим скосом внизу. Рекомендуется вырезать четверть низа рейки для прохода рядом с гребнем доски, а не срезать гребень. Желательно устанавливать репки на клее нли укреплять их косыми гвоздями с утопленными сплюс-

нутыми головками. Аналогично заделывают трещины, если все доски прибиты гвоздями Установив рейку, поверхность пола простру i ивают, неровное!и и выбоины шпатлюют После просыхания шпатлевку шлифуют шкуркой, натянутой на деревянную колодку. Затем тщагельно очищаю! пол ог мусора, пыли И грунтуют олифой Перед покрытием линолеумом доски пола красят и просушивают в течение 2—3 суток.

Рис. 37. Подготовка пола к укладке линолеума

А — Заделка дефекта в бетонном полу: / — плита бетонная; 2 — заделка. Б — Заделка щели в досчатом полу: 3 — доска; 4 — рейка до строжки. В — Обрезка кромки линолеума. 5— левое полотнище. 6— правое полотнище. 7 — линейка металлическая. 8 — подклеенная полоска линолеума; 9 — нож сапожный, 10 — подкладная доска Г — Укладка линолеума ковром И — полоса ткани; 12 — плинтус

Для устранения дефектов в цементно-бетонном полу, выбоину, трещину, щель обрабатывают зубилом, добиваясь формы «ласточкиного хвосте». Щель между бетонными плитами расшивают на глубину 40—60 мм и ограничивают снизу металлической полоской (реикон), па которую наносят слой раствора толщиной 5— 10 мм. Состав раствора: одна часть цемента н полторы-две части песка, замешанные на воде до сметанообразной консистенции. Затем тщательно Очищают щель от осколков бетона и пыли, и обильно смачивают водой. Раствор с силой вдавливают в щель.

обращая особое внимание на полное ее заполнение. Поверхность занесенною раствора заыаживаюг на одном уровне с новерх- юстыо бетонного пола Через один два часа ее покрывают пятью- пестью слоями мокрой бумаги и в течение трех суток поливают :е водой четыре раза в день. После этого проверяют ровность юверхпости рейкой-линейкой. На каждые 2 м допустим просвет $ 2 мм Бугорки сбивают. После снятия бугорков н затвердения эаствора всю поверхность шлифуют крупнозернистым абразив- тым бруском н тщательно удаляют пыль.

Рекомендуется прогрунтовагь основание. Грунтовка зависит от шда используемых мастики или клея Чтобы приготовить грунтовку, нужно клей или мастику развести тем раствором, на кою- ром его приготовили. При необходимости дальнейшего выравнивания поверхность шпатлюют смесью из просеянного мела и клея (мастики). Она должна иметь смеганообразную консистенцию. После высыхания шпатлевку шлифуют наждачной бумагой.

Прежде чем приобретать линолеу м, необходимо точно измерить тлощадь квартиры, учитывая все выступы пола у дверей, ниш и т д., так как покрытие этих мест отдельными кусками резко ухудшает внешний вид линолеума. Приобретенный линолеум должен находиться в виде рулона в помещении, предназначенном для ремонта около суток. Затем рулон разворачивают, нарезают на нужные по длине полотнища и оставляют их в разостланном положении еще на сутки

Для работы с линолеумом необходимы острый сапожный нож, стальная линейка и большой циркуль для разметки. Желательно иметь также резиновые каток и молоток, или же обтянуть резиной малярный каток и слесарный молоток. Нанесение клеющих мастик производят зубчатыми шпателями — большим (в виде стальной пластины 300X200X1 мм с деревянной ручкой наверху и зубцами высотой 3 мм внизу) и малым (по форме совпадающим со шпателем дтя обычной шпатлевки но толщиной 0 8—1.0 мм и обязательно имеющим на рабочей грани треугольные зубцы высотой около 2 мм).

Перед укладкой линолеума все плинтуса (гантели) отделяют стамеской от стен и от пола вместе с гвоздями. Гвозди, оставшиеся в досках, вытаскивают либо утапливают. Особое внимание надо обратить на удаление плинтусов в дверных проемах, нишах и т. д. Тщательно убирают мусор, пыль Проверяют отсутствие жировых пятен При необходимости подкрашивают обнажившуюся полоску вдоль стен.

Полотнища линолеума укладывают так, чтобы они перекрывали друг друга на 20—30 мм, при этом в первую очередь расстилают полотнище, примыкающее длинной кромкой к стене с дверными проемами и нишами Затем расчерчивают кромку полотнища, обеспечивая точное попадание выступов края в дверные проемы и ниши. Особое внимание должно быть обращено на мес-

та, где нет плинтусов — йапример, в дверном проеме. Рекомендуется расчерчивать эти места по шаблону, сделанному из картона или фанеры Аналогично следует поступать в местах прохода труб или выступов стен.

После расчерчивания крайнее полотнище обрезают И устанавливают точно по месту. Затем укладывают остальные и оставляют в таком положении еще трое суток. Обычно при этом они немного укорачиваются и одновременно становятся шире. Поэтому в случае, если в дверной проем полотнище входит короткой стороной, его длина должна быть на 30—40 мм больше требуемого размера.

В зависимости от вида линолеума применяют разные виды клеев (мастик). Для поливинилхлоридного линолеума на теплоизолирующей основе используют клей «Бустилат» Для линолеума безосновного — кумаронокаучуковые клеи КН-2 и КН-3, мастику ДФК. При отсутствии этих клеев пригодны мастики домашнего приготовления. Для приклеивания линолеума на тканой основе лучше всего применять меловую мастику. Ее приготавливают, смешивая 47 частей просеянного и просушенного мела с 17 частями высокомарочного цемента. После перемешивания добавляют 36 частей натуральной олифы и тщательно растирают Оставлять такую мастику на следующий день нежелательно. На квадратный метр линолеума требуется 12 кг мастики. Возможно применение олифы «Оксоль» при укладке линолеума в сухих помещениях.

Несколько более устойчива к воздействию воды лакокрасочная меловая мастика. Ее приготавливают, смешивая 60 частей просеянного мела, 4 части сухого железного сурика и 4 части сухой охры. После тщательного перемешивания в смесь добавляют 32 части масляного лака № 74 и растирают до однородного состояния. Мастика может быть использована в течение 2—3 суток. Если она загустела, то ее перетирают с лаком. При отсутствии лака № 74 применяют лаки № 75 или № 408

Немного проще рецепт лако-меловой мастики. Ее состав: 60 частей просеянного мела и 40 частей масляно смоляного лака. После перемешивания смесь рекомендуется протереть через металлическую сетку и снова перемешать Используется, в основном, для клейки глифталевого линолеума

Для нанесения клея или мастики па линолеум необходимо завернуть на половину длины полотнище и тщательно очистить его сухой трядкой от пыли. Пол и оборотную сторону полотнища, начиная от середины (от сгиба), покрывают клеем или мастикой слоем толщиной от 0,5 до 0,8 мм и разравнивают зубчатым шпателем. При этом клей (мастика) не должен доходить до кромок на 200—250 мм. Наклеив одну половину полотнища, аналогичным способом приклеивают вторую половину. Затем тщательно разглаживают полотнище сначала рукой, затем резиновым катком и, наконец, мешком, наполненным на две трети сухнм песком, мас-

сой около 60 кг. Его оклеивают снизу войлоком или пористой резиной Раз;лаживание ведется от середины к кромкам для удаления воздуха и лучшей связи клеевых слоев полотнища и основания. Затем рекомендуют по всей поверхности полотнища равномерно уложить мешочки или бумажные пакегики с песком Можно использовать также листы фанеры или доски, положив на них мешки с песком. После этого аналогичным способом приклеивают остальные полотнища.

Наклеенный линолеум выдерживают трое суток, после чего приступают к прирезанию кромок Для предохранения линолеума от повреждения оставляют на нем фанеру и доски либо перекрывают его 2—3 слоями прочной бумаги или 3—4 слоями газет. Прирезают кромки острым ножом по стальной линейке. Если кромка верхнего полотнища ровная, то срез следует вести только по нижнему полотнищу, прижимая нож к кромке и линейке. В противном случае рекомендуется подклеить к линейке снизу полосу линолеума и вести рез сразу через два полотнища.

Если основание бетонное, то, оберегая острие иожа, рекомендуется подкладывать рейку из фанеры под линию разреза, осторожно отгибая кромки Во время реза нож должен быть расположен вертикально, недопустим уход его под полотнище. Обрезав кромки, края полотнищ приподнимают, основание и обратную сторону обеих полотнищ промазывают клеем или мастикой и окончательно приклеивают. Места склеивания проглаживают руками, катком, мешком с песком, выжимая пузыри воздуха, затем прижимают грузом на трое суток.

Необходимо помнить, что если слой клея более 2 мм или менее 0,5 мм, то возникают вздутия и пузыри. Для исправления их лучше всего отогнуть полотнище, счистить старый клей (мастику), снова смазать основание и обратную сторону и наклеить. Небольшие пузыри прокалывают шилом и разравнивают горячим утюгом. Если это не дает желаемого эффекта, шприцом через прокол вспрыскивают немного клея (мастики), разглаживают и придавливают грузом на трое суток. Заметные щели в местах стыков подмазывают масляной шпатлевкой с пигментом, подобранным под цвет линолеума.

При использовании кумаронокаучуковых клеев КН-2 и КН-3 бывает, что основание интенсивно всасывает клей, тогда его смазывают дважды с интервалом 6 часов. Когда клей подсыхает настолько, что не остается на пальцах даже при сильном нажатии, полотнища смазывают тонким слоем клея (мастики) и через четверть часа разглаживают.

УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА КОВРОМ

Если линолеум не желают приклеивать, его укладывают ковром. Для этого поверхность основания тщательно обрабатывают. Особое внимание обращают на устранение зазоров под двухмет-

ровой рейкой-линейкой He рекомендуется прибивать линолеум гвоздями по кромкам полотнищ, так как его поверхность вскоре приобретает волнистый вид.

Чтобы склеить полотнища в единый ковер, следует расстелить их и подрезать по контуру помещения После окончательной укладки на полотнища ставят мешки с песком и подрезают кромки. Затем кромки двух полотнищ отгибают и на основание укладывают полосы крепкой тонкой ткани шириной около 100 мм На отогнутых кромках смазывают полосу шириной до 50 мм. Толщина слоя клея — около 0,5 мм Место склейки разглаживают резиновым валиком и прижимают грузом. После этого ставят па место плинтуса Если они крепятся к стене, то под них подкладывают при необходимости фанерные рейки, обеспечивая плотное прижимание линолеума по всей длине кромки.

РЕМОНТ ЛИНОЛЕУМА

В процессе эксплуатации линолеума возникают потертости, царапины, трещины, разрывы, вздутия. Мелкие повреждения исправляют мастикой, состоящей из 20 частеи канифоли, 77 частей скипидара и 3 частей сухой краски под цвет линолеума. Для приготовления мастики канифоль растворяют в скипидаре, добавляют сухую краску н тщательно перемешивают. Поврежденное место очищают от грязи, протирают скипидаром. В щели и разрывы шприцом вводят клей и проглаживают горячим утюгом. Повреждения заполняют мастикой. Когда она высохнет, ее шлифуют наждачной бумагой и натирают линолеум мастикой для паркетных полов Вздутия разрезают накрест острым ножом. Получившиеся четыре лепестка отворачивают, тщательно очищают от старого клея (мастики). Затем наносят свежий клей на линолеум и основание разглаживают и на 3 суток прижимают грузом. Затем разрезы заделывают мастикой.

Сильно поврежденные участки заменяются новыми. Линолеум для ремонта должен быть близким по цвету к старому. Необходимо, чтобы толщина нового линолеума была равной или меньше толщины старого. На поврежденное место накладывается кусок нового линолеума, перекрывающий на 50—60 мм место повреждения. Отступив от кромки на 20—30 мм, острым ножом по линейке разрезают новый и старый линолеум. Обычно при этом новому участку придают форму прямоугольника или ромба. Мастику (клей) с «черного пола» тщательно счищают. Свежий клей (мастику) наносят на основание и обратную сторону нового линолеума. Если толщина нового линолеума меньше, чем старого, то предварительно наклеивают на «черный пол» картон или тонкую бумагу, чтобы выровнять поверхность. После наклейки линолеума его разглаживают и прижимают грузом на трое суток. Затем заполняют швы мастнкон

Рис. 38. Ремонт линолеума и плитокРис. 38. Ремонт линолеума и плиток

Рис. 38. Ремонт линолеума и плиток

Рис. 38. Ремонт линолеума и плиток

А — Ремонт вздутия линолеума: / — полотнище; 2 — контур вздутия;3 — разрез. Б — Установка заплаты. 4 — заплата; 5 — контур дефек-та, 6 — линейка; 7 — нож В — Обрезка пластмассовых плиток. 8 —плитка; 9 — доска; 10 — паз Г — Удаление поврежденной пластмассо-вой плитки 11 — удаляемая плитка; 12 — линия реза

УХОД ЗА ПОЛОМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА

Линолеум портится от механических повреждений Кроме того, он разъедается щелочами, поэтому для его мытья не следует применять стиральные порошки Линолеум следует ежедневно протирать влажной тряпкой Моют его чистой или слегка мыльной теплой водой. Грязные пятна удаляют тряпочкой, смоченной скипидаром. Матовые пятна удаляют протиранием суконкой, смоченной скипидарными мастиками, применяемыми для паркета.

УКЛАДКА ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛИТОК

Основание подготавливается также, как при укладке линолеума. Для наклеивания используют клеи КН 2, КН-3, ПВА, а также хлоридные битумные мастики и латексные клен. За сутки до на-

клеивания основание следует прогрунтовать Для клеев КН-2 и КН 3 используют готовую- грунтовку или 5 %-ный раствор этих клеев. При применении клея ПВА грунтовку проводят 20 %-ным раствором клея в воде, а для битумных клеев — 30 %-ным раствором клея в бензине.

Перед началом наклеивания на «черном полу» размечают основные линии в виде креста или сетки. Если хотят, чтобы плитки были наклеены рядами параллельно стенам, то мелом проводят крест посередине комнаты. Если хотят получить диагональный рисунок, то крест поворачивают на 45°. При более сложных рисунках следует расчертить на «черном полу» сетку и отметить, где и какая плитка будет установлена Поскольку плитки выпускаются разных цветов и оттенков, при их укладке возможно обеспечить желательный рисунок пола. Плитки подбирают одинаковой толщины для всех цветов При необходимости плитки большего размера, прямоугольной (прилегающие к стенам) или треугольной формы подрезают Это делается на ровной доске острым ножом по стальной линейке. Если требуется большой объем такой работы, то рекомендуется в доске вырезать паз и прострогать кромку, по которой скользит острие ножа. Это приспособление позволяет работать без линейки.

Плитки рекомендуется наклеивать «на себя», все время находясь на основании и по мере выполнения работы постоянно отходить назад. Укладывают ряды в форме буквы Т на стороне, обратной входной дверн, затем заполняют рядами первую половину комнаты, кроме рядов у стен, н по ним переходят на вторую половину комнаты.

Перед приклеиванием желательно нагреть плитку до 40 °C. Это размягчает ее и улучшает прилегание к основанию. Рекомендуют наклеивать участками не более 3 квадратных метров.

При использовании клеев КН-2 и КН-3 сначала промазывают зубчатым шпателем основание и просушивают в течение 4 часов (при легком нажиме пальцем клей не должен приставать к нему). После этого обратные поверхности плиток промазывают тонким слоем клея и после 15-минутной выдержки укладывают. Для этого нужно взять плитку двумя руками за ребра, приставить одной кромкой к ранее уложенной плитке (тинии креста), опустить на место н плотно прижать. Затем плитку разглаживают резиновым валиком нли осаживают ударами резинового молотка по всей поверхности.

Необходимо обращать особое внимание на отсутствие воздуха под плиткой. Поэтому после укладки ряда плиток повторяют прокатку резиновым валиком. Мастику, выжатую из шва, сразу же следует снимать увлажненной растворителем тряпкой. Недопустимо попадание растворителя (бензина, скипидара) в шов, так как это снижает прочность клеющего раствора.

При укладке настила из плиток наиболее частыми дефектами являются отклеивание плиток и возникновение щелей меж iy ними. Отклеивание происходит при недостаточно внимательной подготовке основания либо слишком тонком слое клея. В обоих случаях отклеивающиеся плитки снимают, тщательно удаляют старый клей (мастику) и приклеивают их снова Щели возникают при облицовке слишком горячими плитками (температура более 60 °C) или же когда укладывают ряд подогретыми плитками, а уже уложенные еще не остыли.

РЕМОНТ ПОЛА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛИТОК

Если в процессе эксплуатации немного повреждена одна или несколько плиток, то их ремонтируют, как и линолеум, шпатлевкой. При больших повреждениях плитку меняют. Для этого отделяют от основания не повредив соседних плиток, то есть по стальной линейке прорезают острым ножом 4 шва, а затем прорезают поврежденную плитку, отступив на 30—40 мм от кромок. Шпателем удаляют сначала среднюю часть, потом оставшиеся полоски и очищают основание от клея Следует проверить совпадение толщины повой и старых плиток Если новая плитка тоньше, то подклеивают картон, если толще, то снимают слой наждачной бумагой. Подклеенную плитку прижимают грузом в течение трех суток Нанесение клея и укладка новой плитки осуществляются так же, как при укладке пола. После прокатки валиком новую плитку следует прижать мешочками с песком по всей площади.

УКЛАДКА СИНТЕТИЧЕСКИХ КОВРОВ

В последние годы для покрытия полов все чаще используются ковровые синтетические материалы, обычно выпускаемые в виде рулонов. Они бывают с обычной оборотной стороной и самоклеющиеся. Ковры с обычным основанием можно свободно укладывать или приклеивать. При свободной укладке их относительно легко снимают для чистки, ремонта, замены. Недостатками таких ковров является возможная их деформация в местах усиленной эксплуатации, а также неудобства, возникающие при перестановке мебели. Определенные трудности возникают также при креплении кромок к бетонному основанию. Самоклеющиеся ковры крепят с помощью нанесенного на них клея

Перед укладкой ковров основание выравнивают так же, как и перед укладкой линолеума. Обязательно снимают плинтуса и если основание бетонное, то выбивают шлямбуром гнезда и устанавливают деревянные пробки — по три-четыре на каждое полот-

нище ковра. После выравнивания и обработки основания его тщательно очищают от пыли.

Свернутый рулон ситетического ковра должен находиться в помещении не менее суток После этого его разворачивают и разрезают на полотнища Их располагают так, чтобы ворс был наклонен в сторону дверей. Через двое суток крайние кромки подрезают по форме стен Если стыки полотнищ имеют ровную кромку, то ее не подрезают. При неровной кромке подрезку проводят так же, как и при укладке линолеума.

При свободном укладывании полотнища соединяют ручным швом (толстой нитью под цвет ковра) Длина стежка около 10 мм. Сшивают обычной июлкой. Чтобы нить лучше сопротивлялась износу, ее следует натереть пчелиным воском. Рекомендуется сделать два обмоточных шва: сначала с наклоном справа налево, а затем обратный — слева направо. Сшитый ковер прибивается гвоздями с широкими головками вдоль стен на расстоянии 300 мм друг от друга. Затем устанавливают плинтуса и закрепляют их гвоздями, юбеспечивая добавочное давление на ковер.

Вместо сшивания кромок иногда применяют склеивание полотнищ на парусиновых полосах шириной 80 мм. Применяют клей 88 или ПВА.

При укладывании синтетических ковров с обычной оборотной стороной используют те же клен (мастики) н приемы, что и при приклеивании линолеума При приклеивании текстильных снтети- ческнх ковров используют ктеи ПВА и «Бустилат», а ворсолино- вых синтетических ковров — КН 2 и КП-3.

Укладывая синтетические ковры с самоклеющейся оборотной стороной, подготовку' основания, разрезку' на полотнища, подрезку' по контуру помещения и сшивание кромок выполняют так же, как при укладке обычного синтетического ковра. Половину7 ковра отгибают, снимают с него защитную пленку и плотно прижимают руками клеевую поверхность к основанию, устраняя возникшие вздутия. Затем повторяют те же операции со второй половиной ковра. Свеженаклеенныи ковер прокатывают резиновым катком от середины к стенам, чтобы ликвидировать воздушные пузыри и непроклеенные места. Ходить по такому ковру можно через 3 суток. Затем устанавливают плинтуса и закрепляют их гвоздями.

Ковры необходимо регулярно чистить пылесосом. Существенным недостатком эксплуатации синтетических ковров, сдерживающих их применение, являются трудности, связанные с влажной их обработкой Загрязненный участок ковра последовательно протирают тряпкой, смоченнон в растворе стирального порошка, затем смоченной в воде и, наконец, сухой тряпкой. Желательно не менее одного раза в год обрабатывать синтетические ковры специальными веществами для чистки ковров, с обязательным протиранием потом тряпкой, смоченной в теплой воде, и сухой тряпкой.

УКЛАДКА «СИТЦЕВОГО ПАРКЕТА»

Более удобные для уборки, чем синтетические ковры явтяготея покрытия, сделанные из обычной ткани. Например, в спальной комнате пол может быть покрыт обычным ситцем, подобранным в тон обоев

Покрытие «ситцевым паркетом» производят по деревянному основанию, которое приготавливают как для укладки линолеума, ио дополнительно дважды окрашивают эмалевой краской под цвет ситца На бетонное основание наклеивают листы фанеры или древесностружечной плиты, тщательно подогнанные Поверхность и швы шпатлюют и окрашивают, как дощатое основание. После полного высыхания краски полотнища ситца укчааывают от стены до стены и. туго натянув, крепят мелкими гвоздями. При наличии рисунка, ею совмещают на обоих полотнищах, продольные кромки которых при необходимости прикрепляют к иолу обычными булавками. Необходимо следить за отсутствием пузырей под ситцем. Кромки полотнищ смазывают лаком для паркета так, чтобы хорошо пропитался ситец. Затем удаляют булавки и покрывают ситец тремя слоями лака для паркета

Рис. 39 Наклейка ткани и плиток на полРис. 39 Наклейка ткани и плиток на пол

Рис. 39 Наклейка ткани и плиток на пол

Рис. 39 Наклейка ткани и плиток на пол

А — Укладка «ситцевого паркета» / — крайнее полотнище; 2 — по-лотнище; 3 — булавка; 4 — гвоздик Б —- Укладка керамических пли-ток: 5 — доска пола; 6 — цементная стяжка; 7 — плитка; 8 — дере-вянный молоток. В — Вырезка углубления для прохода труб: 9 — кон-тур углубления; 10 — основной удаляемый треугольник: И — малыйудаляемый треугольник I — Вырезка отверстия для труб; 12 — контур отверстия, 13 — просверленные отверстия

Лак наносят мягкой кистью. Особенно важно правильно покрыть материю первым слоем. Для этого легким нажимом втирают лак в ситец, обеспечивая полное и равномерное его пропитывание по всей площади. Подтеки и капли должны быть сразу растерты Второй и третий слои наносят после полного просыхания предыдущего (обычно через 48 часов). Перед этим ситец протирают суконкой. Чтобы избежать трещин, просушивание проводят при плотно закрытых окнах и дверях. Перед нанесением очередного слоя в течение не менее трех часов проветривают помещение. Ходить по «ситцевому паркету» можно через трое суток после его покрытия третьим слоем.

Примерный расход лака ГФ-527 на 1 квадратный метр: первый слой — 110г, второй — 80 г, третий слой — 60 г. Эти соотношения зависят от сухости деревянного пола и толщины ситца.

УКЛАДКА ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

Полы из керамических (метлахских) плиток удобны в помещениях, где вода часто попадает на пол — в туалетах, ванных, совмещенных санузлах, иногда в кухнях. Плитки имеют обычно квадратную форму, их размер — 100X100, 120X120, 150X150 мм. Толщина — от 8 до 12 мм. Плитки укладывают на цементном растворе, что создаст значительную нагрузку’ на перекрытие. Это необходимо учитывать при укладке плиток во время ремонта: старое перекрытие может через несколько месяцев деформироваться, и свежеуложенный пол пересекут трещины.

При бетонном основании пол следует подготавливать так же, как при укладке линолеума. Если же оно деревянное, то перед установкой керамических плиток заделывают щели и укладывают стяжку7 из смеси одной части высокомарочного цемента, двух частей просеянного песка н трех частей воды. Толщина стяжки от 30 до 80 мм, укладывают ее в пастообразном состоянии. Для получения ровной поверхности рекомендуется прибить к полу несколько маячных реек (вдоль и поперек). Песчано-цементной смесью заполняют ячейки между7 рейками и проглаживают ее до уровня реек длинной штукатурной полутеркой Когда стяжка почти застынет, маячные рейки извлекают, углубления заполняют такой же смесью и всю поверхность дополнительно заглаживают металлическим мастерком. Затем стяжку укрывают влажной тряпкой. Ее поддерживают во влажном состоянии в течение 5 суток.

Для того, чтобы был сток в трап, делают воронку. Это достигается умЛьшением высоты маячных реек. После полного затвердения стяжки начинают укладку плиток. Перед этим размечают контрольный крест, как при изготовлении полов из синтетических плиток. Особое внимание обращают на места прохода труб. Желательно так разместить пол, чтобы центр трубы совпадал со швом. Состав смеси для укладки плиток такой же, как и для стяжки,

ио в нем четыре части воды Перед началом работы плитку и участок основания (стяжки) протирают влажной тряпкой. Уложенный ряд плиток выравнивают под рейку (в вер шкальном и горизонтальном направлении) легкими ударами деревянного молотка. После укладки второго ряда операция повторяется до получения гладкой поверхности, которая поддерживается во влажном состоянии 3 суток. Затем углубление швов заполняют цементным молоком (смесью цемента и воды). Его струйку следует лить вдоль шва и разгонять дощечкой. Излишки цемента убирают тряпкой Эту7 операцию проводят перемещаясь по уложенным па пол доскам Через сутки влажной тряпкой счищают с плиток остатки цемента, оставляя его только в швах. Через 7 суток после укладки плиток доски удаляют

Иногда при изготовлении пола возникает необходимость разрезать плитку. Для этого алмазным стеклорезом проводят при помощи линейки черту по глазури (гладкой стороне плитки). Затем плитку переворачивают и пилои для металла пропиливают керамику, не доходя до глазури на 1 мм. После этого подкладывают под черту' линейку и резким движением ломают плитку Неровности среза снимают напильником Полукруглые углубления в кромке плитки для прохода труб также намечают по шаблону алмазным стеклорезом Потом выпиливают большой треугольник, а по его сторонам — два маленьких и заканчивают обработку круглым напильником. Вместо напильника можно использовать наждачную бумагу или точильный брусок. Во время работы с ними плитка должна быть влажной.

Если площадь для укладки плиток невелика (например под умывальником), то их приклеивают к основанию (бетонному или деревянному) мастиками или клеем так же, как и синтетические плитки. При использовании клея ПВА рекомендуют добавить в него высокомарочный цемент, перед употреблением тщательно перемешать.

РЕМОНТ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

В процессе эксплуатации покрытого керамической плиткой пола плитки отваливаются пли ломаются. В обоих случаях их нужно удалить Если плитка цела то с нее счищают приставший раствор и промывают водой. Зубилом удаляют приставший к основанию (стяжке) раствор, тщательно удаляя из углублений все крошки Плитку кладут на цементном растворе или на клее ПВА с цементом Чтобы она была на одном уровне с остальными плитками, ее прижимают доской и выравнивают легкими ударами молотка Выступивший из швов раствор сразу же удаляют и новую плитку протирают влажной тряпкой. Затем ее прижимают на 5 суток доской, чтобы исключить возможность сдвижки, перекоса, утапливания.

ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ

Кухню, ванную, туалет рационально облицовывать керамическими плитками, что обеспечивает высокие гигиенические свойства, долговечность и влагостойкость покрытия. Выпускают керамические плитки квадратной и прямоугольной формы а также фасонные: угловые и карнизные. Последние используют для плавного перехода от участков облицованных стен к необлицованным. Наиболее распространенная форма - квадрат 100X100 мм 150Х Х150 200X200 мм, толщиной 5 и 6 мм. Прямоугольные плитки 150x25, 150X75, 150X100, 200x100, 200X150. Их толщина — 6 мм.

Керамические плитки бывают разного цвета, что позволяет при облицовке создавать всевозможные рисунки. Кроме декоративных особенностей самих плиток по форме и цвету, выбранному рисунку, определенное эстетическое воздействие оказывает подчеркивание швов вертикального либо горизонтального направлений.

Сперва плитки необходимо рассортировать по оттенкам, затем простейшим шаблоном проверить размеры и прямоугольность. Таким образом сразу станет ясно, насколько нужно сточить тот или иной край плитки Для выравнивания используется точильный брусок или крупнозернистая шкурка, приклеенная к колодке. Если объем выравнивания велик, рекомендуют сделать из досок гнездо, куда плотно входит плитка, и колодку с пазом чуть больше толщины плитки. В паз вклеивают полоску шкурки.

Необходимо тщательно продумать цвет и рисунок предполагаемой облицовки. В частности, следует помнить, что плитки темных цветов (черные, темно-синие темно-красные), хотя и эффектны, ио требуют большего ухода, так как на них четко видны все загрязнения, например, высохшие капли.

Не рекомендуется облицовка стен на полную высоту, так как, например, в ванной комнате водяной пар, который при наличии штукатурки впитывается в нее, при полной облицовке конденсируется на стенке и стекает каплями вниз.

При частичной облицовке стен необходимо соизмерять высоту верхней кромки с высотой окон, дверей, устанавливаемого оборудования для получения хорошего эффекта.

Перед началом укладки необходимо внимательно проверить, нет ли па плитках трещин, цела ли глазурь. Дефектные плитки при постукивании дают глухой звук. Плитка с трещиной либо отбраковывается полностью, либо используется в местах, где необходима установка плиток уменьшенных размеров. Аналогично следует поступать с плитками, имеющими сколы по граням или с отбитыми углами.

Для получения хорошего вида облицованной стены необходимо разметить ее, исходя из размеров плиток и ширины шва между ними. Обычно укладывают один или два ряда из плиток умень- 194

шейной ширины Не рекомендуется использовать плитки меньше половинного paiMepa, так как ухудшается эстетический вид. Желательно подрезанные плитки \станавтивать у пола и в углах. Если заранее известно место установки мебели и оборудования, то узкие плитки можно располагать за ними.

До начала установки птнток выполняют все работы по электропроводке. Распределительные коробки и коробки под выключатели и розетки должны быть утоплены в стены и не выступать над облицовкой. Аналогичным образом поступают с трубами и др гой сантехнической аппаратурой. Необходимо помнить, что при всех этих работах нельзя пользоваться гипсом. Даже самые малые деревянные пробки нужно забивать, предварительно смазав цементным раствором

Чаще всего облицовочные плитки устанавливают на оштукатуренную поверхность Перед этим тщательно проверяют качество штукатурки. Все дефекты, включая трещины, исправляют. Со стен, покрытых клеевыми красками, необходимо полностью соскоблить набел. Плохо держащаяся масляная краска также удаляется. На оставшейся масляной краске делают зубчатым шпателем царапины в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Реикои-линепкой проверяют отсутствие бугров и впадин. Укрепляют маячные репки или шнуры по верхней границе облицовки и у' пола. Их выверяют уровнем. Затем устанавливают по отвесу' вертикальные маячные рейки или шнуры. В местах пересечения вертикальных и горизонтальных маячных реек размещают маячные плитки, которые определяют лицевую плоскость облицовки Необходимо, чтобы рейка-линеика ложилась концами на маячные плитки, поэтому' при облицовке длинных стен устанавливают промежуточные маячные плитки Рекомендуется проверять положение маячных плиток с возможно большей точностью — вдоль, поперек по диагонали — шланговым уровнем, отвесом, металлической рулеткой. В противном случае вся облицовка будет иметь неисправимые дефекты.

Чтобы швы между' плитками были одинаковой ширины, необходимо заготовить шаблоны. Рекомендуется делать их из толстой алюминиевой проволоки. Один из концов сгибают кольцом, а другой должен быть длиной 50—60 мм. Кольцо позволяет легко удалять шаблон. Диаметр проволоки определяет ширину7 шва. При желании иметь вертикальные и горизонтальные швы разной ширины используют проволоку' разных диаметров. В случае отсутствия проволоки шаблоны изготавливают из листа алюминия в форме буквы Т. Высота ножки — 50—60 мм, ширина равна ширине шва, толщина — не менее 1 мм. Возможно применение и деревянных проставок-шаблонов длиной около 80 мм, шириной около 20 мм и толщиной, равной ширине шва. Такие шаблоны делают из хорошо просушенной древесины лиственных пород. Нельзя применять набухшие или покоробленные шаблоны.

* Рис. 40 Наклейка плиток на стену

А — Облицовка стены керамической плиткой: 1 — плитка; 2 — плитка уменьшенной высоты; 3 — плитка с закругленной кромкой; 4 — рейка линейка; 5 — уровень; 6 —* шаблон проволочный; 7 — шаблон металлический. Б — Прижим плиток иа стене: 8 — доска; 9 — вставка; 10 -— груз маятник; 11 — тросик; 12 — упор В — Слой раствора 13 —- раствор Г — Установка плитки с раствором- 14 — линия движения плитки. Д — Шаблоны 15 — деревянный

Облицовку ведут снизу вверх. Для обеспечения горизонтальности верхней кромки плиток необходимо использовать уровень, так как пол, в особенности в старых домах, может иметь прогиб. Плитки перед укладкой на 6—8 часов погружают в чистую воду, что обеспечивает заполнение водой всех пор Непосредственно перед укладкой смачивают обратную сторону, чтобы удалигь остатки пыли.

При облицовке на обратную сторону плитки наносят раствор. Обычно он состоит из одной части цемента, трех частей — просеянного песка и четырех частей воды. Количество раствора определяется опытным путем, исходя из желательной толщины слоя после установки — обычно 10—15 мм. Раствору на плитке придают форму' усеченной пирамиды, большее основание которой равно плитке, скос граней составляет около 30° от вертикали. Необходимо, чтобы при установке плитки раствор заполнил все пространство и не осталось пустых мест под углами. Облицовочную плитку с раствором прижимают нижней гранью к шаблонам (обычно устанавливают по 2 шаблона на вертикальной и горизонтальной грани), затем резким, но несильным движением, вращая вокруг нижней грани, прижимают ее к стене. Надавливая ладонью и осторожно простукивая по деревянной прокладке, обеспечивают точную установку плитки После укладки каждого ряда контролируют горизонтальность верхней грани натянутым шнуром, отсутствие волнистости — с помощью рейки-линейки, опирающейся на маячные плитки, и вертикальность швов — отвесом. В случае, когда раствор выступает из швов, его убирают деревянной лопаточкой. Если верхний ряд состоит из плиток с закругленной верхней гранью, то для того, чтобы она была ровная, на нее укладывают ренку-линейку, горизонта тыость которой проверяется уровнем.

Если плитку7 устанавливают на свежую цементную штукатурку, то дополнительной притиркой обеспечивают ее полное выравнивание. В этом случае высоту' слоя, наносимого на оборотную сторону' плитки, уменьшают до 5 мм. Еще тоньше этот слой при «шведском» способе, когда с помощью молотка сбивается верхний слой штукатурки, тщательно промывается и наносится слой свежего цементного раствора высотой 10 мм. Затем его тщательно разравнивают и разглаживают. Плитки начинают укладывать непосредственно после схватывания раствора (обычно через два часа после нанесения его на стену) На обратную сторону хорошо промытой плитки наносят тонкий слой цементного раствора и укладывают обычным способом.

Если облицовывают кирпичную или бетонную стену, не покрытую штукатуркой, то можно вместо штукатурки нанести слой раствора. Для этого выравнивают стенку, срубая бугры. Затем поверхность очищают, насекают швы, промывают водой Мусор и подтеки удаляют. Впадины заполняют раствором с добавлением

мытых кусочков кирпича, гранитного щебня и т. п. На выравненное основание наносят иабрызгом жидкий цементный раствор. Он улучшает сцепление, предотвращает впитывание воды из основного слоя под плитами, а главное — устраняет все оставшиеся неровности Нанесенный на стену раствор разравнивают зизгзаго- образными движениями рейки линейки или полутерки. Затем поверхность обрабатывают зубчатым шпателем, чтобы обеспечить шероховатость Рекомеидт ется под стеноп а дожить фанеру, жесть, доски, что позволяет использовать упавший со стены раствор. Укладку плиток производят после схватывания раствора, но до полного высыхания его.

РЕЗ ПЛИТОК, ВЫПОЛНЕНИЕ В НИХ ОТВЕРСТИЙ,РАСШИВКА ШВОВ

Чтобы разрезать плитку, необходимо положить ее на ровную плоскость и используя толстую линейку, провести черту по глазури стеклорезом. Нельзя проводить им дважды ио одному месту. Нужно обращать внимание на сохранение вертикального положения стеклореза, одинаковое усилие Надавчпваиия по всей длине реза, прочерчивание до краев плитки После этого простукивают плитку по обратной стороне, подкладывают под ее лицевую сторону линейку и резким надавливанием на края ломают. Если необходимо отрезать треть или четверть плитки, то после проведения реза накладывают на узкую полосу металлические пластинки по обеим сторонам плитки. Затем зажимают разводным ключом и, положив основную часть плитки на стол, отламывают полоску.

При отсутствии стеклореза черту' накернивают, разбивая глазурь, затем несколько раз проводят пилой для металла и разламывают. После разреза плитку' окунают в воду7 и зачищают край напильником, точильным бруском, шкуркой на колодке. Зачистку начинают со стороны глазури.

Если в плитке необходимо просверлить отверстие для шурупов, то сначала их намечают, затем керном выбивают глазурь в направлении от центра. Диаметр кружка без глазури должен быть на 1,5—2 мм меньше диаметра отверстия. Сверлить следует сверлом для металла (желательно с победитовой наплавкой). Окончательную форму придают круглым напильником.

Если,, например, в центре плитки необходимо сделать отверстие для трубы, то просверливают ряд отверстий в форме кольца. Расстояние от внешней точки сверления до контура круга — 2— 3 мм. Затем центральную часть выбивают. Зубцы удаляют кусачками и доводят напильником отверстие до нужного диаметра. Если отверстие для трубы находится на стыке двух плиток, его постепенно удаляют кусачками и выравнивают напильником. Пр-

пытка отломить сразу большой кусок приводит к непоправимому браку — трескается глазурь на большом участке плитки.

Значительно улучшает вид стены, покрытой плиткой, специальная операция — подкраска или, как ее называют специалисты, расшивка швов. Цвет шва может быть черным, серым, белым и др. Швы расшивают до окончательного затвердения раствора, на котором уложены плитки Для расшивания используется раствор цемента нужного цвета В домашних условиях можно приготовить смесь цемента с неорганическими красителями — охрой или суриком в виде порошка Раствор для шв ;в должен иметь консистенцию мягкого пластелипа Швы смачивают водой и заполняют цветным раствором Рекомендуется использовать для этого резиновый шпатель. Капли и подтеки следует снимать движениями, параллельными шву. После схватывания раствора всю поверхность необходимо несколько раз промыть чистой водой и протереть мягкой тряпкой. Оставшиеся загрязнения удаляют тампоном, смоченным разведенной соляной кислотой, а затем снова промывают чистой водой.

РЕМОНТ СТЕН, ОБЛИЦОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИМИПЛИТКАМИ

Наиболее частые дефекты — отклеивание щиток и поломка их. Если отпала одна или несколько плиток, а основание сохранилось, то обратную сторону тщательно очищают и устанавливают на клеях «Бустилат», ПВА, эпоксидном. Если плитка выпала вместе с раствором, следует расшить углубление. Часто это связано с наличием под раствором участков стены, покрытых гипсом (например, в местах прокладки скрытых электропроводов). В этом случае нужно поверхность гипса насечь и нанести на нее слой известкового раствора, а когда он высохнет — слой цементного раствора и уложить плитки, как обычно. Причиной отпадения плиток вместе с раствором также является недостаточно тщательная подготовка поверхности. В этом случае ее надо насечь, несколько раз промыть, затем уложить раствор и плитки заново.

Поврежденную плитку удаляют с помощью зубила. Рекомендуется вырубать сначала ее центральную часть, оставляя по контуру полосу в 20—30 мм Затем удаляют эту полосу. Новую плитку приклеивают смесью ПВА с высокомарочным цементом или же используя эпоксидную смолу. Перед приклеиванием необходимо предварительно проверить совпадение плоскостей старых н новых плиток. Иногда для точности в основание ввинчивают четыре шурупа на той же смеси — плитка ложится на их головки.

ОБЛИЦОВКА СТЕН НАКЛЕЙКОЙ КЕРАМИЧЕСКИХПЛИТОК

Использование современных клеев позволяет облицовывать степы керамическими плитками более простым, хотя и менее надежным способом. Наклейка избавляет от работ с цементным раствором и позволяет значительно упростить подготовку стен. Практически необходимо только обеспечить ровность прочность и чистоту поверхностей стены. Наиболее просты клеющие составы из смеси клея ПВА с высокомарочным цементом или силикатного клея с зубным порошком, или клея БФ-2 с мелким, просеянным песком Несколько сложнее мастика из 20 частей высокомарочного цемента, 60 частей мелкого, просеянного песка, 20 частей 3 %-него раствора клея КМЦ. Более надежней специальный клей «Сти- ро-2М». Перед тем, как его применить, необходимо прогруитовать поверхность 20 %-ным водным раствором этого клея Главный недостаток — медленное твердение: в течение 12 суток плитки нельзя трогать и мыть.

Возможно приклеивание плиток густотертыми белилами. Грунтовку выполняют дважды, окрашивая ими стену. Приклеивают непосредственно после нанесения второго слоя краски. Плитку промывают, тщательно просушивают и покрывают краской непосредственно перед укладкой. Необходимо обеспечить постоянный нажим на каждые 8—10 рядов плиток — например, с помошыо доски с упорами. Пренебрежение этим требованием может привести к сползанию либо выпучиванию средних рядов плиток.

Чтобы обеспечить равномерность слоя клея (мастики, белил), используют зубчатые шпатели, которыми проходят нанесенный на поверхность слой клея (мастики, белил). Расшивку швов при наклеенных плитках проводят сухой краской, смешанной с соответствующим клеем. При использовании белил швы могут быть подкрашены масляной краской любого цвета.

ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛАСТМАССОВЫМИ ПЛИТКАМИ

Для облицовки стен используют полистирольные и поливинилхлоридные плитки. Они легче и более стойчивы к ударам, чем керамические, но значительно больше подвержены истиранию и легко царапаются. Не рекомендуют использовать эти плитки вблизи печей, кухонных плит и других источников тепла. Облицовка ведется методом наклеивания. Перед этим стену следует проверить рейкой-линейкой, исправить дефекты. Окрашенные масляной краской места следует обработать крупнозернистой шкуркой, придав им шероховатость Клеевую краску желательно удалить. Если обратная сторона плитки гладкая, ее необходимо обработать круп-

нозерннстой шкуркой Перед установкой пчитки необходимо промыть и тщатечьно просушить

Резка пластмассовых плиток проводится острым ножом по стальной линейке. Иногда используют ножницы для жести, хотя это дает менее ровный рез. Отверстия просверливают или прожигают раскаленной проволокой. Перед облицовкой необходимо разметить поверхность стен. Для обеспечения точности ширины швов рекомендуется наклеить на них шаблоны из фанеры или картона. Обычно наклеивают два шаблона длиной по 20 мм в расчете на одну плитку. Ширина шаблона равна ширине шва, толщина — на 0,5—1 мм меньше толщины плитки.

Для приклеивания пластмассовых плиток используют те же клеи, что и для керамических плиток, ио чаще всего применяют густотертые белила. Клей, мастику, белила наносят на основание и на обратную сторону плиток. Через 10—15 минут устанавливают на место. При необходимости уточнить положение подбивают легкими ударами молотка по приложенной к ребру планке. Затем сильно прижимают к стене и тотчас удаляют чистой тряпкой выступивший клей (мастику, белила).

ОБЛИЦОВКА ФАНЕРОЙ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИПЛИТАМИ

Применение дерева для отделки стеи характеризуется высоким декоративным эффектом, хорошей шуме- и теплоизоляцией. Обычно облицовочные элементы крепятся к деревянному каркасу. Бруски последнего привинчивают к заделанным в стене деревянным пробкам, которые иногда заменяются проволочно гипсовой гайкой (см. главу 2). При необходимости между рейками каркаса устанавливают тепло- или шумоизоляцию. Например, минераловойлочные плиты, полистирольные и т. д. Применять стекловату нельзя, так как при эксплуатации ее частицы будут попадать в помещение и вызывать раздражение кожи, легких и т. д. Для улучшения шумоизоляцип используют также специальные звукопоглощающие плитки и гипсовые перфорированные плиты.

Обычно используют квадратные рейки каркаса — 40X40, 50Х Х50 мм, но иногда прямоугольные — 50x30 мм. В последнем случае большая сторона примыкает к стене. Размещение реек зависит от размера листов фанеры (плиты). Желательно обеспечить крепление всех четырех сторон. Внизу, кроме фанеры (плиты), к горизонтальному бруску рамы крепится плинтус Такую же рейку устанавливают сверху Если степу облицовывают не на всю высоту, то рейка должна перекрывать зазор между фанерой (пли той) и стеноп.

Стыки между листами обычно закрывают рейками — нащель- ннкамн, перекрывающими также головки гвоздей (шурупов), кре-

Рис 41. Установка каркаса и его крепление

А — Крепление фанеры- / — рейка каркаса; 2 — файера; 3 — изоляция; 4 — шуруп; 5 — гвоздь. Б — Крепление каркаса: 6 — деревянная пробка. В — Крепление каркаса «гайками»; 7 — навитая проволока, 8 — цемент. Г — Установка нательников: 9 — нащельник; 10 — гвоздь со сплющенной головкой. Д — Разделка щели И — древесностружечная плита; 12 — полоса шпона; 13 — гвоздь с декоративной головкой. Е — Наклейка древесноволокнистых плит; 14 — плнта; 15 — полоска внутренняя; 16 — полоска наружная Ж — Укладка мозаичного коврика 17 — удаляемая бумага;

18 — цементная стяжка; 19 — коврик

пящих облицовку Иногда устанавливают в декоративных целях и фалыпнащелышки, делящие и тоскость листа файеры (плиты) на необходимые части Фанеру (плиту) крепят к каркасу гвоздями. Рекомендуется использовать воздн длиной, составляющей три-четыре толщины обтнцовки Отверстия под них рекомендуют сверлить

Вместо нащельников можно применять увеличенные декоративные щели. В этом случае кромки фанеры (плиты) скашивают, на боковые стороны плит наклеивают рейки или полоски шпона. Готовки гвоздей (шурупов) должны иметь декоративную отделку. На прочную и ровную поверхность стены листы фанеры и плиты можно наклеивать без каркаса с помощью клеев ПВА, «Бустилат», КН 2, КН 3 Краску со стены удаляют поверхность де чаю г шероховатой, тщательно очищая от пыли, промывая и высушивая. Клей наносят на основание (стену) и обратную сторону листа фанеры (плиты) Рекомендуется между полом и листами фанеры (плитами) оставлять зазор 10- 20 мм для уда тения излишка клея. В дальнейшем зазор перекрывают плинтусом Необходимо плотно прижимать приклеиваемые листы фанеры (плит). Для этого используют упоры, мешки с песком, подвешенные, как маятник и т.д. Щели между отдельными листами фанеры (плитами) заделывают так же, как при креп тении на каркасе

Если необходимо разрезать плиту, то используют пилу с мел кими зубьями Пилить надо с лицевой стороны; утлы плиты не должны находиться на весу шаче возникает опасность облома перепиленной на 3/4 плиты Сверлить плиту надо с лицевой стороны сверлом с тупым углом резания. Ест же нужно вырубить гнездо или отверстие, то плита должна быть уложена на ровный щит. Стамеска в процессе такой работы быстро тупится, и ес на го периодически подтачивать Дчя обработки кромок следует использовать наждачную бумагу

После облицовки фанеру и плиты, покрытые шпоном, следует лакировать Древесностружечные плиты без шпона рекомендует ся окрашивать, предварительно загрунтовав Это делается для уменьшения влагопоглощения даже в том случае, если в дальнейшем плиты предполагается оклеивать обоями.

ОБЛИЦОВКА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ЛИСТАМИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ

Крепление древесноволокнистых плит (строительного картона) почти не отличается от крепления файеры Нужно только учиты вать, что они меньше по толщине Поэтому, используя гвозди, не обходимо заделывать головки Иногда древоволокнистые плиты крепятся на клее При этом каркас часто заменяют приклеенными к стене двумя слоями полосок из таких же плит Рецепт мастики

для приклеивания полосок к стене и размещение пх такое же, как и для сухой Штукатурки Лем главу 3) Окраску или оклейку обоями приклеенных древесноволокнистых плит можно проводить через трое суток после окончания облицовочных работ.

Стеклопластик состоит из стеклянных волокон, пропитанных синтетическими сметами Для его сверления и резки используют сверла и пилы для металла Чтобы стеклопластик не треснул, нельзя сильно давить на дрель или пилу. Кроме того, необходимо следить чтобы инструмент не перегрелся Стеклопластик выпускается в виде ровных листов и волнистых (сгеклошифер) Рекомендуют крепить его шурупами к деревянным рейкам через просверленные отверстия При использовании стеклошифера отверстия должны сверлиться на вершинах both, а листы перекрывать друг друга на одну волну.

Не следует использовать стеклопластик при облицовке жилых комнат из-за опасности попадания в воздух частиц стекловолокон. Не рекомендуется также клеить стеклопластик, потому что в этом случае для получения надежного клеевого соединения необходимо обработать обратную сторону- листа крупнозернистой шкуркой, а в процессе работы образуется пыль с частицами стекла Кроме того, при этом снимается поверхностный слой смолы и обнажаются стекловолокна, которые в дальнейшем, распадаясь на частицы, могут быть опасны для человеческого организма Стекло пластик устойчив к воде, маслу, бытовым кислотам и щелочам. Наиболее уязвимыми являются его кромки, поэтому, используя стеклопластик в помещениях повышенной влажности, следует защитить его эпоксидной шпатлевкой.

ОБЛИЦОВКА АКУСТИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ

Если необходимо какую-либо комнату обеспечить хорошей звукоизоляцией, рекомендуется покрыть пол синтетическим ковром. Если же пол бетонный, то под ковром настилают древесностружечные, древесноволокнистые плиты, фанеру. На стенах и потолке устанавливают специальные акустические плиты типа акмигран или гипсовые перфорированные плиты. Крепят их путем приклеивания к предварительно выровненной штукатурке. Швы между отдельными плитами должны быть тщательно заделаны шпатлевкой или мастикой

Звук распространяется не только по воздуху, но и по материалам сиен, потолка. В связи с этим, приступая к облицовке акустическими и штамп, нужно продумать установку их на трубах, в углах, нишах и т. д Следует учитывать, что каждая щель или неплотное прилегание дверей и окон заметно снижает качество звукоизоляции Поэтому двери обшивают дерматином с пенопластовой прокладкой. Стекла делают двойными с возможно

большим расстоянием между ними Повысить шумоизоляцию такой двери можно, установив по периметру дополнительное уплотнение из губчатой резины. Следует предусмотреть подвеску тяжелых штор, полностью перекрывающих дверной проем. Мебель в такой комнате должна быть покрыта мягкой тканью.

При отсутствии специальных акустических плит рекомендуется устанавливать шумоизоляцию между рейками под плитами

ОБЛИЦОВКА МОЗАИЧНЫМИ КОВРАМИ

Мозаичные керамические плитки размерами 15X15 и 20x20 мм поступают в продажу как поштучно, так и коврами, то есть на пленными лицевой стороной на прочную бумагу Облицовка от дельными мозаичными плитками ничем не отличается от облицовки керамическими плитками.

При укладке мозаичного ковра стену подготавливают так же, как при укладке обычных керамических плиток. Однако толщина свежего цементного раствора зависит от способа укрепления ковра.

При первом способе на обратную сторону мозаичных керамических плиток наносят 1 устои слои цементною раствора толщиной 5 мм. Затем ковер прижимают к степе Слои раствора на иен — около 10 мм.

При втором способе на стену наносят слой цементного раствора толщиной 15 мм. На пего укладывают ковер и движениями по б\маге горизонтально расположенной полутеркой снизу вверх вдавливают на 3 мм обратную сторону мозаичных плиток Рекомендуется ни уменьшать эту толщину, так как ковер плохо будет держаться, ни увеличивать, потому что цемешнып раствор сорвет бумагу.

После двухсуточной выдержки бумагу обильно смачивают и снимают с мозаичных плиток. Затем все швы расшивают шпателем, па одинаковую глубину, (

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Облицовка почти не требует специфических мер безопасности: при работе с деревом необходимо придерживаться требовании к инструменту и технике выполнения работ, указанных в главе «Столярные работы»; при работе с цементом и приготовленными на его основе растворами и мастиками нужно соблюдать требования по технике выполнения работ, указанных в главе «Штукатурные работы».

Во время работ по облицовке особое внимание обращают на защиту глаз при обработке керамической плитки Рекомендуется выполнять резку и сверловку таких плиток в защитных очках

При обработке стеклопластика надевают респиратор или влажную повязку на рот и нос Этих мер желательно придерживаться при работе с минеральным волокном, акустическими плитами, при обработке керамических плиток шкуркой или другими абразивами.

Работая с клеевыми составами, нужно помнить о возможности специфического воздействия их на кожу. Следует внимательно относиться даже к мелким покраснениям, трещинам и сыпи на руках Настоятельно рекомендуется перед началом работ обильно смазывать руки специальными защитными кремами типа «Сне жинка», а при их отсутствии — любыми жирными кремами. В частности, в случае зуда после работы со стеклопластиком необ ходимо пораженное место неоднократно промыть сильной струен воды, периодически нанося мыльную пену, а йотом ле!кимн движениями смазать кремом. Нельзя ни тереть мылом покрасневшие участки кожи, ни втирать в них крем.

При повышенной чувствительности кожи к каким либо веществам следует работать в резиновых перчатках Их достаточно хорошо заменяют так называемые «биологические» перчатки Для этого пасту растирают на ко,ке, и она, высыхая, превращается в пленку. В продажу поступает паста «Средство, защитное для кожи». Такую пасту можно изготовить в домашних условиях, смешивая 2,4 части желатина, 5,6 части крахмала, 7,2 части глицерина, 20 частей жидкости Бурова (продастся в аптеке) и 8 частей воды Близка по качеству и мазь профессора Челпсското Ее состав: 19 части желатина, 7 9 части борной кислоты, 14,5 части крахмала. 21 1 части татька п 37,5 части воды.

После окончания работы пленка смывается теплой водой с мылом, при этом необходимо следить, чтобы грязь, краска и т. д. не попала с водой на кожу.

Глава 8. ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ

Паркет - это верхнип, лицевой слои пола, состав ченнып из отдельных брусков дерева — паркетин (клепки). Его укладывают на так называемый «черный пол» из досок, бетонных плит и т п Паркет улучшает внешний вид помещения, обладает малой тепло и шу мопроводностыо Для изготовления паркетин используют древесину твердых лиственных пород дуба, б\ка, ясеня, клена Самый красивый паркет получается при применении таких ценных сортов древесины, как красное и черное дерево, орех, палисандр, тис Немного уступает по качеству паркет из березы, граба, лист венницы

ВИДЫ ПАРКЕТА

Различают следующие виды паркета-

Планочный (штучный) — постав 1яется в виде отдельных пар кетип (клепок) длиной 150—400 мм. шириной 30—100 мм и толщиной 18 20 мм Различают две основные разновидности этого паркета на твердой рейке, когда каждая паркетина имеет шип с одной длинной и одной короткой стороны, а С ДВУХ других— паз для шипа, и на мягкой рейке, когда паркетина имеет пазы по всем четырем сторонам При укладке такого паркета в пазы вставляют рейки (шипы) из мягких пород древесины Длина рейки обычно равна половине дайны паркетины. При узких паркетинах иногда устанавливается по их короткой стороне одна рейка для двух паркетин При паркете на мягкой рейке иногда заменяют рейку отдельными шипами, изготовляемыми из мягкой древесины. Суммарная длина шипов — одна треть дишы паза паркетины

Рис. 42 Виды паркетин

А — Паркетины на твердой рейке / — паз; 2 — шип (гребень). Б — Паркетины на мягкой рейке 3 — шип (рейка) В — Сечение паркетины с к сой кромкой I — Сечение паркетины с фальцем

Д — Крепление паркетины на рейке 4 — гвоздь

При укладке па бетонное основание иногда применяют также паркетины с косой кромкой и с фальцем. В этих случаях паркетины между собой не соединяют. Паркетина с косой кромкой имеет скос па 0,25—0,5 мм к нижнему основанию. Паркетина с фальцем имеет выемки в нижнем основании. При их применении требуется внимание к качеству клеющей мастики. С течением времени возможна просадка паркета под ножками тяжелой мебели

Рис 43. Виды паркета

А — Щитковый паркет- / — планка 2 — бумажная основа Б —Щитовой паркет. 3 — щит; 4 — элемент инкрустации В — Пар-кетная доска 5 — рейка

Наборный паркет (щитковый) представляет собой коврики из склеенных прямоугольных планок. Они наклеены лицевой стороной на лист плотной бумаги, которая снимается вместе с клеем после настилки Размеры коврика 400x400 пли 600x600 мм.

Щитовой паркет изготавливают из собранных в шпунт и гребень досок, заключенных в обвязку (раму) с наклеенными на них паркетинами. Именно такую конструкцию имеют красивые паркеты со сложными узорами и инкрустациями из ценных пород дерева В современном строительстве такой паркет не используют, однако в старых домах есть квартиры с такими полами. Размеры щитов 80Т1Х800 пли 1600X1600 мм.

Паркетная доска состоит из нескольких реек, соединенных между собой наклеенными сверху планками из твердой древесины. Длина реек — от 1000 до 3000 мм Длина планок (ширина паркетной доски) — от 150 до 250 мм. На одной из крайних реек делается продольный шип, на другой — паз.

УКЛАДКА ПАРКЕТА

На деревянный «чсрньш пол» паркет укладывают на клее (мастике) или крепят гвоздями.

На бетонный «черный пол» паркет укладывают на различных мастиках.

НАСТИЛКА ПАРКЕТА НА ГВОЗДЯХ

На гвоздях может быть набран планочный паркет как на твердой, так и па мягкой рейке, а также из паркетных досок.

Перед укладкой паркета должен быть проведен ремонт «черного пола» и при необходимости устранены дефекты.

После ремонта «черного пола» рекомендуется прострогать его, убрать мусор, стружки, опилки После этого надо проверить плоскость основания. Между двухметровой рейкой-линейкой п поверхностью «черного пола» допускаются просветы не более 3 мм.

Разметку пола проводят, исходя из предполагаемого рисунка паркета Одновременно сортируют паркетины по цвету и текстуре древесины Обычно в комнатах планочный паркет устанавливают «в елку» с фризом, то есть по контуру устанавливают паркетины вдоль стен (жилка под плинтусами), затем ряд паркетин — перпендикулярно степам (фриз), снова ряд паркетин паралчельно стенам (жилка). Остальную поверхность покрывают паркетинами под углом 45° к стенам, идущими рядами под углом 90° между собои. Такая укладка внешне красива и позволяет использовать дефектные паркетины. Например, из маломерных паркетин делают фриз из неподходящих по цвету — жилки и т д

Иногда паркет делают без фриза, доводя рисунок до стен, но вне зависимости от того, есть жилки или нет, необходимо оставлять по контуру зазор 10—15 мм, компенсирующий изменение длин паркетин в зависимости от температуры и влажности.

Для укладки паркетин «в елку» на «черном полу» пробивают ось комнаты, вдоль которой туго натягивают рыболовную леску. Затем настилают «маячную елку». Для этого под леску заводят две паркетины так, чтобы торец одной из них был вплотную приставлен к длинной стороне другой и образовывал прямой угол. Если паркет на твердой рейке, то необходимо, чтобы шип совпадал с пазом. Если паркет на мягкой рейке, то следует заранее завести рейки во все торцы паркетин, которые будут уложены слева от лески Цр прибивая гвоздями, таким образом укладывают под леску 5—6 пар паркетин При этом вершины внешнего и внутреннего угла, образованные парами паркетин, должны быть строго под леской. Рекомендуется укладку вести пазами наружу, а шипа ми внутрь.

Рис 44 Укладка штучного паркета

А — Укладка паркета: / — маячная леска; 2 — маячная елка; 3 —жилка под плинтусом 4 — жилка; 5 — фриз; 6 — фриз елкой измаломерных паркетин; 7 — фриз из маломерных паркетин. Б —Укладка «чайкой» 8 — маячная чайка; 9 — вспомогательные лес-ки, Б — размещение гвоздей: <0 — гвоздь

Если укладывают паркетины малых размеров, то собирают не две «в елку», а четыре - «в чайку». При этом после сборки 10—12 паркетин «в чайку» натягивают по их концам еще две лески, следя за строгой параллельностью последних осевой линии комнаты и совпадению углов паркетин с лесками. Проверив правильность укладки рядов «маячной елки» («маячной чайки»), прижимают коленями первую пару паркетин и, плотно соединив их ударами молотка по торцу, прибивают к «черному полу». При этом используют гвозди диаметром 1,5—2 мм, длиной 35—45 мм, по два гвоздя в длинный паз. При паркетинах длиной более 300 мм забивают по 3 гвоздя

Гвозди забивают наклонно в угол паза паркетины тремя ударами. Первым несильным ударом наживляют его, после чего проверяют правильность установки (не менее 50 мм от торца) н наклона. Вторым ударом утапливают гвоздь в паз до шляпк и Перед третьим ударом на головк гвоздя ставят тупое зубило или пробойник и ударом молотка по нему утапливают головку гвоздя внутрь паза, обеспечивая свободный вход шипа следующей паркетины.

Правый и левый ряды «маячной елки» («маячной чайки») настилают последовательно, укладывая то с одной стороны, то с другой по одной паркетине Перед забивкой гвоздей паркетины плотно пригоняют друг к другу. Сначала забивают гвозди в продольный паз, потом — в торцовый. При установке на мягкой рейке необходимо тщательно следить за плотной посадкой шипов в укладываемой и уложенной паркетине. При дрожании, люфте надо заменить шнпы.

Обычно вставные шипы забивают в специальном приспособлении к доске прибивают два бруска толщиной равной ширине паркетины. АГежду брусками ставят на ребро 5—10 паркетин н в продольные пазы вставляют по два шипа, а при паркетинах длиннее 300 мм — по три. Торцевые шипы вставляют, когда паркетина уже прибита, сначала по длинной стороне, потом по торцу. Поэтому частая ошибка — пропуск торцевого типа, устанавливаемого в паз после забивки гвоздя.

При хорошем качестве паркетин и гладком «черном поле» прибивается каждая 4—6-я пара паркетин. Рекомендуется перед этим проверить наличие всех шипов. Для контроля шипы укладывают в продольных пазах в направлении «к себе».

НАСТИЛКА ПАРКЕТНЫХ ДОСОК

Паркетные доски настилают на дощатый «черный пол» или на бетонное основание по специально уложенным лагам. Лаги располагают в зависимости от рисунка размещения паркетных досок, но всегда должны быть обеспечены жесткость и отсутствие их проги-

ба Пнотда для экономии лаг пространство между ними засыпают сухим песком (керамзитовой щебенкой) вровень с их верхней кромкой и перекрывают плотной б) магой.

Перед укладкой паркетные доски сортируют по цвету н текстуре лицевых планок При выборе рисунка укладки нужно помнить, что увеличивать длину досок намного проще, чем ширину. Поэтому, например, паркетные доски в коридоре обычно укладывают вдоль, от середины к стенам. Зазор между крайними паркетными досками и стенами заделывается жилками из штучного паркета. Если же ширина коридора равна длине или половине длины паркетной доски с учетом зазоров у стен шириной 10— 15 мм, то доски укладывают поперек. Паркетные доски в комнате желательно укладывать по определенному рисунку — это улучшает ее внешний вид и препятствует образованию больших щелей при усадке

Рис. ^5. Укладка паркетных досок и заточка цикли

А — Укладка паркетных досок- / — паркетная доска; 2 — лаг. Б — Крсп- пснис паркетных досок: 3 — гвоздь. В — Заточка цикли. Г — правка цикли. 4 — Стальной стержень (цилиндр). Д — Рабочее положение цикли

К «черному полу» н лагам паркетные доски крепятся гвоздями тнаметром 2- 2,5 мм, длиной 60—70 мм, которые забивают па- понно в паз. Головки гвоздей утапливают, как при укладке штуч-

ных паркетин При настилке на лаги паркетные доски обязательно прибивают к каждой лаге. Необходимо, чтобы стыки досок находились обязательно на лагах, а в пазах плотно смыкались шипы и пазы соседних досок. Настилая такой пол, следует систематически проверять, не прогибаются ли паркетные доски под ногами и при необходимости добавлять лаги.

При укладке паркетных досок, покрытых на заводе лаком, надо принимать специальные меры по предохранению лаковой пленки от царапин в процессе работы. Для этого хозяйственное мыло разводят водой до сметанообразной консистенции. Этим составом приклеивают полосы бумаги иа подготовленные к работе паркетные доски.

настилка штучного паркета на мастике

На основании из бетонных плит или асфальта штучные паркетины приклеивают мастикой. При отсутствии мастик фабричного изготовления можно приготовить их самому, но только на открытом воздухе, вдали от строений, при строгом соблюдении противопожарных правил. Для этого используют котел с крышкой для варки битума. Желательно обложить его кирпичами. Состав мастики «Биски» следующий: 65 частей битума, 7 частей цемента, 22 части уайт-спирита. 4 — скипидара и 2 — резинового клея. Расход мастики — 1 —1,1 кг на 1 м2 пола. Для изготовления мастики котел на три четверти наполняют битумом марки БН-1У, нагревают до 150°C и тщательно перемешивают. Всплывшие примеси удаляют. Нагрев битума продолжают до тех нор, пока он не перестает пениться. Затем в котел всыпают цемент, тщательно перемешивая. После охлаждения смеси до 80 °C в нее при помешивании добавляют уайт-спирит, скипидар, резиновый клен. После получения однородной массы мастику сливают в герметическую емкость, где она может храниться до 70 дней.

Более проста по составу битумная мастика. На 75,5 части битума добавляют 21,5 части неэтилированного автомобильного бензина и 3 части канифоли. При ее изготовлении битум марки БН-Ш нагревают до 180° и выдерживают, помешивая до тех пор, пока он ие перестанет пениться. Всплывшие примеси удаляют. После этого засыпают канифоль и, тщательно перемешав, гасят огонь и дают битуму остыть. Когда температура снизится до 80 °C, небольшими порциями вливают бензин, тщательно перемешивая. При температуре 50 °C мастику сливают в герметическую емкость.

От густоты мастики зависит прочность приклеивания паркета. Для проверки ее качества изготовляют деревянный цилиндр диаметром Ю мм, длиной 120—240 мм Нижний его конец на протяжении 50 мм размечают черточками через каждые 5 мм. Особенно важны отметки на расстоянии 25 и 30 мм от конца. Навешивая груз, массу цилиндра доводят до 12 г. При нормальной густоте

мастикн вертикально поставленный цилиндр должен за 5 секунд опуститься до отметки 25—30 мм. Если мастика густая, ее разводят бензином, если жидкая - добавляют, тщательно размешивая, цемент. Рекомендуется до настилки паркета прогрунтовать «черный пол» слоем мастики не толще 0,5 мм и тщательно просушить.

Дальнейшая технология работы для паркета с косой кромкой или фальцем одинакова Укладку начинают от стены. Мастику толщиной 1,5 мм наносят на ширину одного ряда паркетин и работают, находясь на «черном полу». Не рекомендуется становиться на ранее уложенные плитки, так как они дополнительно вжимаются в мастику. При этом могут быть сдвинуты в сторону несколько паркетин или целый ряд.

Если применяют паркет на твердой или мягкой рейке, то отдельно собирают две-три паркетины фриза (при наличии сто) или несколько пар паркетин «в елку», «в чайку». Ширина укладываемой полосы мастики должна быть примерно па 100 мм больше ширины фриза (ряды «в елку», «в чайку»). Замерив длину и ширину этих элементов, протягивают над мастикой маячную леску строго параллельно оси комнаты. Собранные отдельно элементы укладывают на мастике под леску. Прн наличии фриза часто натягивают несколько маячных лесок: над жилкой, на стыке паркетин, примыкающих к фризу «в елку», и по осн комнаты. При этом сначала устанавливают фриз и жилку, а потом покрывают паркетом остальной пол. Уложив ряд паркетин с обязательными зазорами 10—20 мм около стен, его закрепляют деревянными клиньями. На полностью настеленный паркет кладут доски или фанеру и, идя по ним, закрепляют паркет клиньями, которые забивают в зазоры между первым (последним) рядом н стеноп. Располагают клинья на расстоянии около 500 мм одни от другого, возле торца паркетин. Выступившую над паркетом мастику рекомендуйся соскабливать. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели растворители—разжиженная мастика глубоко впитывается в паркетины, образуя темное, ничем не удаляемое пятно.

При укладке паркетин на мастике можно создать очень красивые рисунки. Для этого предварительно полностью укладывают паркет «на сухую» (без мастики )н пронумеровывают паркетины. При этом если ширина паркетин не превышает 40 мм, то можно не срезать торцы, примыкающие к стенке: «зубчатый» зазор перекрывается плинтусом. При большей ширине паркетины концевые торцы срезают под утлом 45°.

Для экономии материала первую и последнюю паркетину выполняют из маломерных (половинных) паркетин. Когда не удается уложить ряд с целым числом паркетин одинаковой длины, то укорачивают первую и последнюю паркетину ряда. Уложив все ряды, заполняю! треугольные просветы у стен. Часто из паркетин набирают квадрат, прочерчивают их по диагонали, разрезаю! по намеченной липин и треугонщиками заполняют просветы.

НАСТИЛКА НАБОРНОГО ПАРКЕТА

Наборной паркет всегда укладывается на мастике. «Черный пол» выравнивают под репку-линейку, проводя строжку и тщательную очистку бугров и выступов. Бетонное основание ремонтируют, как при укладке линолеума Рекомендуется для улучшения теплоизоляционных качеств наклеить на основание древесноволокнистые плиты (строительный картон). Перед этим разведенной мастикой грунтуют основание, а перед настилкой паркета — и сами древесноволокнистые плиты. Состав грунтовки — одна часть мастики пли нагретого до 180° и охлажденного затем до 80° битума и три части керосина В обоих случаях керосин вливают тонкой струей при непрерывном помешивании. Его можно заменить неэтилированным бензином, но это повышает огнеопасность как при приготовлении грунтовки, так и при работе с ней. Грун товку наносят слоем менее 0 5 мм (расход — около 300 г на 1 м2), а затем просушивают в течение суток.

Перед настилкой наборного паркета коврикн размещают так, чтобы направления плаиок двух смежных ковриков были взаимно перпендикулярны. Укладку их начинают с самого дальнего угла комнаты Толщина слоя мастики — 1 мм, ширина полосы — на 100 мм больше ширины коврика. Ее наносят вдоль длинной и короткой сторон комнаты Между стенами и ковриками делают зазор 10—20 мм, перекрываемый затем плинтусами. Рекомендуется натянуть вдоль внутренних сторон ковриков маячные лески, проверив их перпендикулярность. Затем между первыми ковриками, в образованный ими угол, помещают вторые ряды и т. д. до полного заполнения площади пола. При укладке коврики состыковывают и прижимают мешочками с песком.

Выдавленную на стыках мастику сразу же удаляют ножом и сухой чистой тряпкой. После укладки всех ковриков зазоры между ними и стенами не должны превышать 10—20 мм. Большие зазоры заделывают штучным паркетом, который подбирают по рисунку коврика Наклеенные коврики должны быть расположены строго в одной плоскости. Допустимое отклонение — не более 1 мм Коврики выравнивают, прижимая грузом выступающие части. Через четверо суток после окончания работ большой кистью снимают предварительно смоченную водой бумагу.

ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКАПАРКЕТНОГО ПОЛА ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА

В процессе эксплуатации иногда необходимо сменить отдельный участок паркетного пола (например, там, где неоднократно протекал радиатор). Для этого желательно подобрать паркетины таких же размеров и текстуры, что и на старых участках, и ремонт

выполнять согласно описанным рекомендациям Иногда для упрощения работ! заменяют мастику на эпоксидную смолу с наполнителем— мелом т |льком Цемент, взаимодействуя с эпоксидной смолой, заметно снижает ее прочность, поэтому использовать его ие рекомендуется. Если ремонтируемый участок не находится в зоне интенсивной эксплуатации, можно использовать клей ПВА с цементом. В случае, если новые паркетины не соответствуют но размерам старым, то стремятся обеспечить внешнее совпадение старого и нового участков. Например, новые паркетины тоньше и меньше по размерам. Тогда точно по ремонтируемому участку подгоняют лист фанеры, компенсирующий меньшую толщину. Паркетины наклеивают на фанеру максимально плотно, подбирая по структуре дерева. После наклейки их циклюют и швы заделывают. Затем поверхность расчерчивают по рисунку старых паркетин, вырезают щели глубиной 3—4 мм и окрашивают их в черный цвет. Подготовленный таким образом щит приклеивают или прибивают на нужное место.

Если новый участок паркета находится под окном или в нише двери, его иногда выполняют в виде коврика. Для этого в старом паркете вынимают прямоугольный участок, обрамляют жилкой и укладывают его новыми паркетинами других размеров, цвета, образующими коврик под окном или у двери.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАНОК ИЛИ ПАРКЕТИН

На паркетных досках, щитовом и наборном паркете нередко отклеивается отдельная планка. В этом случае необходимо тщательно очистить ее и гнездо от старого клея мусора и пыли. Вклеивать желательно универсальным или эпоксидным клеем. Применение столярного клея или ПВА может ослабить соседние планки. Через трое суток после приклеивания планки строгают и циклюют.

Аналогично закрепляют отдельные отставшие паркетины, приклеенные на мастике. Если под ними много старой мастики, то ее расплавляют нагретым металлическим предметом, разглаживают н устанавливают выпавшую планку. Затем прижимают мешочком с песком на ipoe суток.

Если выпала одна паркетина, а рядом расположенные держатся прочно, то ее можно не приклеивать, а прибить наклонными тонкими гвоздями. При этом шляпки откусывают, а стержень углубляют jia 2—3 мм, чтобы не мешал обработке поверхности паркета.

Если паркетины, укрепленные на гвоздях, выпали, их тщательно очищают, проверяют возможность установки в то же гнездо. При необходимости подрезают шип. Затем закрепляют с лицевой стороны гвоздями со сплющенными шляпками Шляпки должны быть направлены вдоль волокон и утоплены на 2—3 мм в дерево.

ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ И СКОЛОВ

Щели и другие дефекты устраняются специальными замазками, [ирокие щели заделываются рейками. Их лучше всего делать из ;фектных паркетин, которые раскалывают или распиливают юль и обстругивают Каждую ренку подгоняют к определенной ели. Рейки смазывают универсальным или эпоксидным клеем, ■тавляют в щели и уплотняют ударами молотка через деревян- ,io планку. После полного высыхания клея выступающие части зезают острой стамеской и состругивают. Более мелкие щели за- йывают замазкой. Перед нанесением замазки щели должны лть тщательно очищены от зрязи. При сквозных трещинах на зубине половины толщины паркетины забивают реечки из мягкой эевесины.

Самая простая замазка состоит из сухих просеянных опилок, лешанных с ктеем БФ 2 до сметанообразной консистенции. Так ак цвет клея темный, то используют опилки светлых пород дере- а. Если щель небольшая, то опилки можно заменить манной эупой.

Несколько сложнее замазка на жидком сзекле (клей силикат- .1Й, клей ХКС). Для ее приготовления смешивают равные части идкого стекла, сухнх опилок и мета, предварительно просеян- >зх. Для получения замазки нужного цвета до одной пятой части ала заменяют сухими неорганическими красками: суриком, охрой, начала смешивают опилки мел, краску. Затем тонкой струйкой забавляют жидкое стек зо, постоянно перемешивая. Замазка быст- з схватывается, поэтому ее следует приготовлять малыми пор- -зями. Для сокращения времени схватывания жидкое стекло слаждают до 10°С. Замазку вдавливают в щель резиновым пателем или дощечкой из мягкого дерева. Поверхность ее долж- з находиться на уровне паркета. После суточной выдержки ста- еской срезают излишки замазки и зачищают поверхность шкур- 5Й.

Хорошее качество замазки на столярном клее. Ее состав, одна асть сухого клея и четыре части воды. После набухания клея холодной воде посуду ставят в водяную баню и нагревают, по- ешивая, до полного исчезновения сгустков (см. главу 10). Затем энкой струйкой в клей сыпят мелкие просеянные древесные пилки до получения сметанообразиой консистенции. После этого юли заполняют замазкой Во время работы сосуд с клеевой за- азкой должен оставаться в сосуде с горячей водой, иначе замаз- а застынет. Прн необходимости изменить цвет замазкн неболь- зое количество сухой краски размешивают в сухих опилках до несения их в клеевой раствор. Возможно применение и органи- еских красителей, однако надо учитывать, что онн выцветают ярко освещенных местах.

СТРОЖКА И ЦИКЛЕВАНИЕ ПАРКЕТА

Поверхность паркета выравнивается строжкой Ее проводят вдоль паркетин рубанком с хорошо наточенным лезвием В процессе работы лезвие следует направлять на оселке. Перед строжкой паркет моют и сушат, затем протирают мягкой влажной тряпкой, а после строжки тщательно очищают и циклюют.

При циклевке необходимо, стоя на коленях, крепко сжимать обеими руками циклю и движением на себя снимать стружку. Рекомендуется выносить вперед кисти рук. Циклюют вдоль волокон Угол между лезвием цикли и паркетом — около 60°. Эффективен следующий метод затачивания цикли Сначала точат грубым напильником, а потом мелким, причем угол лезвия должен составлять 30°. После этого, двигая циклю по закрепленному гладкому стальному цилиндру, загибают конец лезвия примерно на 60°. Во время работы периодически повторяют эту операцию. Когда лезвие затупится полностью, его затачивают мелким напильником.

Во время циклевания ряд планок во всю длину комнаты увлажняют, а потом циклюют, убирая стружку Увлажнение резко облегчает работу, но на паркетинах остается много ворса. Поэтому легкими движениями проводят второе циклевание сухого паркета особо острой циклей. Мелкие неровности и места задиров шлифуют шкуркой.

При необходимости проциклевать несколько паркетин вместо цикли можно использовать лезвие безопасной бритвы. Иногда сначала обрабатывают участок новой стальной щеткой или стальными стружками, а затем завершают работу лезвиями.

УХОД ЗА ПАРКЕТОМ

Мыть паркетные полы следует как можно реже, чтобы избежать коробления. Сильно загрязненный пол протирают тряпкой, смоченной в растворе стирального порошка, потом тряпкой, смоченной чистой водой, и сразу же сухой тряпкой. После полного высыхания пол обильно покрывают специальной мастикой для паркета (скипидарной, зеркальной, силиконовой, типа «Эдельвейс») и после ее высыхания натирают.

Не следует применять водорастворимые мастики для паркета из бука, ясеия, березы Их можно использовать для нанесения второго и последующих слоев на паркет из других пород дерева. Пленкообразующие составы (типа «Самоблеск») используют только после 2—3 обработок пола мастиками.

Чтобы защитить паркет от загрязнения и повреждения, его покрывают лаком. Лаковое покрытие наносят только на циклеванный паркет без следов мастики, так как на полах, покрытых

мастикой, оно не держится. Перед покрытием лаком необходимо тщательно заделать все щели, так как именно с этих мест начинается отставание лакового слоя.

До нанесения лака пол обязательно циклюют, шлифуют и обеспыливают. Пятна, не снятые циклевкой, устраняются отбеливателями для белья, лимонной или щавелевой кислотой. Их смешивают с мукой в отношении 1,5 1; 2-1, добавляют воду и полеченный состав укладывают на пятно. Срок выдержки — от 0,5 до 2 суток, затем состав снимают, пол промывают и при необходимости подкрашивают краской для хлопчатобумажной ткани.

Лаки подготавливают и употребляют, смешивая с отвердителями, согласно прилагаемым к ним инструкциям. Необходимо учесть, что в них приводится средняя величина для всех слоев лака. Иногда рекомендуется для первого слоя уменьшить количество отвердителя на 20—25 % (для лака М2-26, ГФ-257), что обеспечивает лучшее прилегание лакового слоя к незначительным неровностям пола.

Паркет покрывают лаком, начиная с наиболее удаленного угла помещения Его наносят широкой кистью, валиком, тампоном, стараясь хорошо втереть первый слон в поры древесины Все капли, подтеки следует немедленно растушевать. Когда первый слой лака достаточно затвердеет (обычно 24—48 часов), всю поверхность проходят мелкозернистой шкуркой без нажима. При этом удаляются отдельные древесные ворсинки и улучшается сцепление с последующими слоями. После шлифовки с пола тщательно удаляют пыль Хотя можно ограничиться дву мя слоями така, рекомендуется наносить третий слег с легкой шлифовкой и удалением пыли со второго слоя Во время работы необходимо хорошо проветривать помещение, однако прос\шивать лучше при закрытых окнах и дверях, приняв меры против попадания солнечных лучей на жидкий лак. Эксплуатировать паркет можно через двое суток после нанесения третьего слоя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Особых требований к технике безопасности при паркетных работах немного, так как большинство из них полностью совпадают с указанными в главе 7. Следует учесть, что большинство паркетных работ выполняется стоя на коленях, поэтому необходимы наколенники, защищающие и голень Стружка от старого пола, застрявшая в коже, может стать причиной воспалительного процес са. Поэтому после окончания работы необходимо тщательно осмотреть ноги, удалить занозы продезинфицировать царапины, порезы, уколы,

Паркетные работы связаны с лакировкой. Существующие лаки своими резкими запахами могут вызвать головную боль, тошноту, а у некоторых даже рвоту, несмотря на проведение работ в хорошо вентилируемых помещениях. Поэтому нередко выполняют лакировку паркета в различного рода респираторах, масках и т. п. При этом необходимо помнить о дополнительной нагрузке на органы дыхания и обязательно делать каждый час перерыв для отдыха. Если используются маски со шлангом, идущим за окно или в соседнюю комнату, то они должны иметь клапаны, препятствующие попаданию выдыхаемого воздуха в шланг. В противном случае может накопиться опасное количество углекислоты. Чтобы запах лака не оказывал отрицательного влияния на здоровье человека, в соседнем помещении устанавливают пылесос и, вставив шлаш в отверстие выброса, прикрепляют другой его конец к себе, обеспечивая подачу свежего воздуха к органам дыхания.

Глава 9. СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Несмотря на широкое использование в строительстве много численных видов пластмасс и легких металлов, изделия из дерев: все же занимают значительное место в нашем быту Это — двери окна, полы, ящики, легкие перегородки, полки и т. д.

В процессе эксплуатации, переделки жилых и служебных по мещений возникает необходимость ремонта или изготовления эти. конструкций. В подобных случаях используют уже предварительн! обработанную на заводах древесину: бруски, доски, планки. Ши рокое применение находят и материалы, изготовленные на основ древесины: фанера, реечные, древесностружечные и древесновс локнистые плиты.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ

Для столярных работ пригодна древесина хвойных (сосна, ель и лиственных (береза, липа, клен, бук, дуб) пород. Различаю мягкие и твердые породы. Из перечисленных к твердым относятс бук и дуб. Чаще всего используют брусья и доски толщиной д 100 мм. Ширина бр\сьев должна не более двух раз превышат толщину. У досок ширина больше. Доски толщиной меиее 35 м называются тонкими, а с большей толщиной — толстыми. План ки — это доски толщиной до 20 мм и длиной менее 1000 мм.

Необходимо применять воздушно-высушенные бруски и досю так как изделия из сырой древесины неизбежно коробятся. Нелт зя использовать бруски и доски с трещинами либо зараженны гнилью.

Ограниченное применение имеют доски и бруски с косослое (волокна расположены под углом к сторонам доски), сильны короблением, выпадающими сучками.

Существенное удобство при столярных работах дает использ< вание «погонажа», то есть брусков, досок специального профил изготовляемых на деревообрабатывающих комбинатах. Чаще веет бывают в продаже бруски для плинтусов (гантелей) и доски ш левые с пазом и гребнем.

Широко используется в быту клееная фанера из нескольки слоев шпона. Ее листы имеют длину до 3 м, ширину до 2 м, то. щину от 2 до 12 мм. Некоторые сорта фанеры благодаря прим нению соответствующих клеев водостойки и пригодны для нарух ных конструкций. Обычная фанера может быть покрыта под пре сом пленкой (иногда с рисунком). Такую фанеру называют бак литов ой.

Из отходов древесины на заводах изготовляют рейки, скле ваемые между собой в щнт и облицованные с двух сторон тонкс

фанерой Такая плита хорошо обрабатывается. Внешне на нее похожа древесностружечная плита (из склеенных стружек), если ее поверхность облицована шпоном. Однако в домашних условиях она сложна для обработки.

Из более мелких древесных волокон склеивают древесноволокнистые плиты, называемые строительным картоном.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

Обычно изготовление столярных изделий состоит из трех этапов: обработка черновых заготовок отдельных деталей, чистовая обработка и сборка При черновой и чистовой обработке надо следовать трем основным правилам.

Разметку следует вести с учетом технологии обработки. Например, сначала следует обстругать длинный брусок, а потом распилить его, но не наоборот.

Как можно реже менять инструмент, то есть сначала все детали обстругать затем сделать гнезда и распилить. Это ускоряет работу и повышает ее точность.

Чистовую обработку следует начинать с наименее видных частей и заканчивать лицевыми. Это позволяет определить качество заточки инструмента.

Основными приемами черновой обработки являются отесывание, строгание и распил. Отесывание делают топором. Он должен быть такой массы чтобы при отесывании доски не ухудшалась точность обработки. Отесывание кромок длинных досок( брусьев) начинают с нанесения поперечных надрезов на расстоянии 300— 400 мм друг от друга. Глубина надреза должн быть на 15—25 мм меньше, чем толщина удаляемого участка. Отесывать следует с комлевого (нижнего) конца, однако если происходит «закалывание» (вырыв щепки в глубину), то нужно переменить направление. После отесывания надрезанных участков необходимо остро отточенным топором снять щепки еще на 10 мм.

Черновое строгание в домашних условиях ведется рубанком с одним лезвием (длина выпуска ножа — 0,5 мм). Как только следы топора или пилы не будут видны на поверхности, ее следует проверить угольником и устранить волнистость. Сначала строгают концы, потом середину доски.

Распил заготовок необходимо выполнять с припуском 5—10 мм на чистовую обработку, обращая особое внимание на перпендикулярность плоскости распила оси заготовки. Поэтому рекомендуется размечать все грани заготовки. Нередко выгодно провести чистовую обработку всех граней, а потом выполнять распил на детали и проводить чистовую обработку торцов. Чистовую обработку начинают с выравнивания одной плоскости, принимаемой в дальнейшем как базовую, от которой отмечают все размеры. Эту

плоскость выравнивают рубанком (длина выпуска ножа 0,1— 0,2 мм), снимающим полупрозрачную стружку. Еще лучше выполнять эту операцию фуганком.

От базовой плоскости переходят к соседним, тщательно следя за получением прямого угла. При строгании рекомендуется прижать пальцем к подошве рубанка небольшой, хорошо обработанный прямоугольный брусок. Скользя по базовой плоскости, он ограничивает наклон рубанка. Если необходимо выстругать фигурную кромку, то сначала выстругивают точный прямоугольник, а затем ведут строжку инструментом с фигурным ножом, выпущенным не более чем па 0,3 мм. При этом желательно устанавливать ограничитель тщательно отфугованный брус, по которому скользит бок рубанка (фуганка) Установка ограничителя предохраняет заготовку от повреждений.

Инструмент всегда должен быть хорошо заточен, так как при тупом лезвии дерево «лохматится» и много времени уходит на доводку поверхности циклей, шкуркой.

Даже пила с мелкими зубьями не обеспечивает достаточную чистоту поверхности. Поэтому распиливание проводят с запасом на обработку торцов малым рубанком, рашпилем, напильником. Для столярных работ рекомендуется применять ножовку, так как благодаря широкому полотну легче обеспечить точность распила. При этом указательный и большой палец лучше направлять вдоль полотна ножовки — это обеспечит более плавный ход, чем при зажиме в кулак. Ножовка должна образовывать прямой угол с продольной осью детали и у гол в 60° с верхней плоскостью. Проверять углы следует шаблоном Ножовку нужно заточить и развести, а полотно не должно быть волнистым. Иногда для облегчения работы каждый третий-четвертый зуб делается чуть выше, хотя для точности рекомендуется ножовка с зубьями равной высоты. При правильной разводке все четные зубья отогнуты влево, нечетные — вправо. Отогнутой должна быть только одна треть высоты зубца, причем на величину, составляющую не более половины толщины полотна После разводки ножовки ее заточку проводят мелким трехгранным напильником, расположенным под углом 45° к полотну пилы. Сначала затачивают все передние кромки четных зубьев и задние - нечетных, затем пилу переворачивают и затачивают оставшиеся кромки. Заточка ведется движением напильника от себя без нажима.

Необходима частая заточка и таких простых инструментов как стамеска и долото. Лезвие долота затачивается под углом 30°, стамески — 20°. Перед работой ими тщатетьно размечают буду- шес углубление Нужно обязательно оставлять 1—2 мм на окончательную обработку. Начинают долбить поперек волокон. Пер- Bi ми ударами следует «оконтурить» углубление па 1 —2 мм. Затем вырубить кусочки дерева высотой 5—7 мм. При этом необходимо помнить о возможном непроизвольном движении лезвия

стамески в глубь заготовки по волокну, поэтому лучше, чтобы лезвие шло под углом к волокнам. Зачищают отверстие остро отточенной стамеской. При этом одной рукой надавливают на ее ручку, а другой, придерживая лопасть, снимают стружку.

Для сверления применяют сверла и буравы. Лучше использовать винтовые сверла. Древесная стружка плохо выводится из отверстия, поэтому сверла следует часто вынимать. Рекомендуется вести сверление вертикально, повесив отвес для контроля положения сверла Желательно делать отверстия диаметром более 3 мм в два прохода — сначала сверлом малого диаметра, потом большим, но все же на 0,5 мм меньше нужного При отсутствии сверл нужного диаметра необходимо разметить отверстие, а затем высверливать круговой ряд малых отверстий и выбив центральную часть, срезагь выступы стамеской.

СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Элементы и детали столярных конструкций соединяют с помощью врезки одной детали в другую, используя деревянную промежуточную деталь или же металлические детали. При врезке и соединении с помощью деревянной детали прочность увеличивается при промазывании элементов клеем

Основные виды соединения с помощью врезки:

в «поддерева» когда обе соединяемые детали имеют половинную толщину,

в «шип» одинарный, двойной, тройной и др,, когда детали соединяются, как переплетенные пальцы двух рук,

в «гребень», когда торец одной детали образует выступ на всю высоту (ширину), а во второй детали имеется впадина

Основные виды соединения с помощью промежуточной детали:

со вставным шипом (шипами);

на нагелях (деревянных гвоздях, коксах, круглых шипах);

на рейках (вставных гребнях), когда обе детали имеют паз (впадину).

Соединения с помощью металлических деталей-

на гвоздях;

иа шурупах (с потайной и полукруглой головкой);

на болтах (с потайной, полукруглой, шестигранной головкой) ;

на стяжках разных конструкций.

Нередко металтические детали используют для усиления деревянных соединений. Например, врезка в «поддерева» усиливается гвоздями, в «шип» — стяжкой.

Рис. 46. Соединение деревянных деталей

А — Соединение вполдерева. Б — Соединение в одинарный шип; 1 — шип; 2 — гнездо шипа- В — соединение в гребень; 3 — гребень; 4 — паз Г — Соединение «вставкой шип». 5 — вставной шип; Д — Соединение на нагелях: 6 — гнездо; 7 — нагель Е — Соединение на рейках 8 — паз; 9 — рейка

Рис. 47. Соединение на металлических элементах

А — Соединение на гвоздях; 1 — гвоздь; 2 — шило. Б — Заделка острия; 3 — молоток; 4 — гвоздь большого диаметра. В — Отверстие под шуруп: 5 — для шурупа с полукруглой головкой; 6 — для шурупа с потайной ю- ловкой Г — Шурупы; 7 — с полукругтой головкой; 8 — с потайной головкой Д — Усиление болтом соединения вполдерева- 9 — болт с полукруглой головкой; 10 — шайба; 11 — 1айка

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ (ПЕРЕГОРОДОК)

При изготовлении перегородки необходимо предварительно оценить, 6} дет ли на нее воздействовать голько собственная масса, предусматривается ли подвеска на ней мебели, или па нее будет опираться кака либо конструкция (например, подвесной потолок).

Нагруженную перегородку следует ставить на балки перекрытия (лаги пола). Не рекомендуется ставить перегородку на «чистый» пол, так как это повышает звукопроводность между помещениями — зв^к идет по доскам пола. На железобетонных плитах перегородки можно располагать в любом месте. Для снижения звукопроводности необходимо под перегородкой от нижней кромки пола до плит (перекрытия) ставить диафрагму из досок в шпунт.

При использовании для облицовки простенков (перегородок) листового материала (фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит) изготавливают каркас из брусьев размером пе

?e 50 X 50 мм Он состоит из основных брусьев. примыкающих >лу, стенам, поюзку, и промежуточных Последние располага- иссодя из размеров и жесткости применяемых листов Такие сья следует обязательно ставить по контуру листа. Их обычно оляизельно размещают через 400—800 мм, чтобы избежать в их пости листов

Рис. 48. Обшивка перегородок

А — Перегородка: / — верхний брус каркаса; 2 — вертикальный брус каркаса; 3 — ннжний брус каркаса; 4 — промежуточный брус каркаса; 5 — облицовочная плита; 6 — гвоздь, соединяющий брусья; 7 — гвоздь для крепления облицовки Б — Соединение брусьев каркаса: 8— шип, В — Двусторонняя облицовка досками* 9 — доски двусторонней облицовки. Г — Соединение досок Д — Однослойная облицовка досками. 10 — доска

Способ крепления брусьев к стенам, а также облицовочных листов к ним описан в главе 7 Между собой брусья чаще всею соединяются в «полдерева» на гвоздях или шурупах Реже — в «шип». Тогда в основных брусьях делают шезда, а промежуточные заканчивают шипами

При облицовке перегородок досками могут быть два варианта обшивки двусторонняя и однослойная При двусторонней обшивке чаще всего используют тонкие доски, при последующем оштукатуривании простенков — неструганые доски, сети ,ке предусмотрена оклейка обоями, то применяются строганые доски. В случае окраски простенков они плотно подгоняются друг к другу, и щели между' ними шпатлюют.

В некоторых случаях используют «вагонку» — тонкие доски со специально обработанными длинными кромками на одной — гребень, на другой — паз. Таким образом, в этих досках нет щелей даже без шпатлевки. Их крепят к каркасу гвоздями толщиной 2,5—3 мм, длиной 60—70 мм. Иногда такие доски не красят, а лакируют или полируют для показа структуры дерева Еще чаще этот прием используют при однослойной обшивке В этом случае каркас делают из основных брусьев размером не менее 80X80 мм с пазом посредине. Вертикальные доски толщиной 40—50 мм (с гребнями на торцах) вставляют в паз у пола и потолка. Иногда с декоративными целями доски устанавливают горизонтально или вводят промежуточный брус с пазами сверху и снизу Такая конструкция позволяет использовать более короткие доски

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛОК И СТЕЛЛАЖЕЙ

Полки могут быть изготовлены только нз досок или из фанеры В первом случае доски склеивают в единый щит. Особо надежно это соединение, когда продольные грани имеют гребень и паз. Возможно создание щита и без клея — на гвоздях (шурупах), когда под досками устанавливают 2-3 поперечных бруска.

Полки с фанерной облицовкой имеют каркас прямоугольной формы, сделанный из брусков размером от 30X20 до 60x60 мм, собранных на шипах или в «поддерева» В длинных полках устанавливают также и поперечные бруски через 300—400 мм. Каркас обшивают фанерным листом илн только сверху или с обеих сторон, образуя щит Кроме щита, полка имеет кротчтенн илн подвески. Кронштейны (обычно треугольной формы) вырезают из досок толщино11#20—25 мм. Они бывают равнобедренными, или же вертикальный катет у них больше горизонтального на четверть или треть.

Подвеску делают из цепочки или проволоки От каждого ввинченного в стену крюка (болта, шурупа) одна ветвь подвески идет вниз, другая — к переднему краю полки, образуя треугольник с тем же соотношением размеров, что у кронштейна.

Стеллажи обычно состоят из 3—6 полок и боковин — верти кальных досок шириной 200—350 мм, толщиной 20—40 мм.

Полки обычно делаются из досок такой же или на 5—10 мм меньше толщины, ширина нх всегда на 10—20 мм меньше ширины боковин Часто самую верхнюю (крышка) и самую нижнюю (дно) полку делают одной толщины с боковинами, остальные — тоньше Полки с боковинами лучше всею соединяют в «шип» на клее Торец полок выполняют с 3—4 квадратными шипами. Крайние отстоят от кромки полки не менее чем на толщину полки. Отверстия в боковинах делают по шипам полок

Рис. 49. Полка и стеллаж

А — Полка с подвеской / — доска; 2 — проволока; 3 — крюк. Б — Полка с кронштейном 4 фанера; 5 — брус каркаса продольный, 6 — брус каркаса поперечный, 7 кронштейн; 8 — шуруп крепления к кронштейну 9 — планка металлическая В — стеллаж- 10—полка на шипах, И - полка съемная 12 боковина. 13 — брусок опорный; 14 — шуруп; 15 — кронштейн, 16 — ножка задняя; /7 — планка крен линия кронштейна Г — вид снизу

Для повышения устойчивости боковины у пола желательно )аспшрить С этой целью внизу прикрепляют опорные кницы- -реу голышки из такой же доски что и боковины. Ширина нх обыч- ю составляет 1/2—2/3 ширины боковины, высота — полторы ши- >ины. Соединяют их с боковинами на клее, дополнительно ввии- швая 2—3 шурупа Часто вверху ставят 1 шуруп, а внизу, в то- >ец врезают металлическую планку с 2 отверстиями по концам

Через одно из них вертикальный шуруп входит в торец опорной кницы, через другое — в торец боковины.

Возможно изготовление полок и боковин из каркаса с фанерной обшивкой. Каркас боковин делают с перемычками на уровне полок. Желательно, чтобы горизонтальные бруски каркаса боковин были в два раза шире вертикальных, тшда полки кладут на эти бруски и соединяют шурупами. Чтобы увеличить расстояние дна от пола, часто под нижний брусок боковин крепят ножки из обрезков такого же бруска. Опорные кницы желательно делать из цельной древесины. Иногда вместо опорной кницы делают передние ножки из бруска в виде лежащей буквы «Г» (с утолщенной «горизонтальной черточкой»). Такую ножку крепят одним вертикально и одним горизонтально ввиченным шурупом.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКОВ

В домашних условиях проще всего делать ящик из двух боковых стенок толщиной 15—20 мм, задней стенки такой же толщины и передней — толщиной 25—40 мм, дно из фанеры толщиной 4— 5 мм. Обычно высота передней и боковых стенок одинакова и равна 150—250 мм. Высота задней стенки на 10—20 мм меньше. Боковые стенки и заднюю соединяют на ящичный шип, размечаемый по задней стенке так, чтобы совпали верхние грани Передний торец боковой стенки делают с такими же шипами, но так как передняя стенка толще, то шипы оказываются «глухими» (потаи ными) ■— они не выходят на лицевую поверхность. В боковых стенках и передней выбирают паз. Его высота равна толщине дна, глубина — 8—10 мм. Верхняя кромка паза совпадает с нижней гранью задней стенки.

При сборке шиповых соединений нужно соблюдать следующие условия. Шип должен вставляться в гнездо с натяжкой под давлением руки, а задний шип боковины — выступать на 2—3 мм для последующей подгонки. Необходимо, чтобы передние шипы боковин не доходили до конца «глухого» гнезда на 1—2 мм. Все ребра шипов следует обработать рашпилем, закругляя углы радиусом 3—5 мм.

Предварительно подогнав детали ящика, собирают его на клее и после двухсуточной выдержки удаляют заусеницы, подрезают шипы и отделывают лицевую поверхность передней доски.

#

ОБОРУДОВАНИЕ УГОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

В современной квартире необходимо иметь постоянное место для хранения инструмента. Рабочий уголок должен состоять из трех основных частей: напольного ящика, верстачной доски и

подвесного шкафчика. Общее освещение должно быть слева сверху Кроме того, рабочее место необходимо оборудовать хорошим местным освещением Рекомендуют использовать чертежную лампу с двойным параллелограммом или гибким (спиральным) стержнем лампы.

Длина ящика — около 1000 мм, ширина — 300 мм и высота — 180 мм Иногда в одном конце его делают несколько ячеек 100Х X 100 мм из фанеры

Рис. 50. Доски настольные

А — Верстачная доска: / — доска; 2 — неподвижный упор; 3 — вертикальный упор 4— отверстие для на1еля. 5— подвижный упер, 6 — боковой подвижный упор; 7 — вырез; 8 — доска; 5 — шуруп; 10 — боковой упор; И — шуруп, Б — Доска накладная: 12 — доска.

В — Нагеля. Г — Клинья

Верстачную доску изготовляют на клее из собранных в гребень и паз досок толщиной 30—50 мм. Более надежны доски без i реб- ней, но стягивать их следует 2—3 стальными прутьями. У них на обоих концах имеется нарезка или же на одном из концов расклепана шляпка. Гайки, шайбы, шляпки должны быть утоплены. Желательно, чтобы длина верстачной доски была не менее 1500 мм, ширина — от 500 до 800 мм. Если доску крепят на столе, ее ширина должна совпадать с шириной доски стола. Обычно ее присоединяют шестью струбцинами (по две на продольных гранях).

На верстачной доске крепят шурупами горизонтальный упор с треугольным вырезом и вертикальный упор у ее за него ребра. Kpoxie того, желательно иметь передвижной упор. Для его креп-

леиня сверлят двойной ряд отверстий диаметром 20—25 мм для нагелей. Ось между нагелями должна совпадать с вершиной треугольного выреза упора. Часто в верстачной доске делают гнездо для крепления деталей в вертикальном положении, реже — боковой упор (прикрепленный к передней грани доски) и соответствующий ему сделанный в грани ряд отверстий для нагелей.

Съемными деталями верстачной доски явчяются передвижной упор с парными отверстиями для нагелей, 2—4 нагеля, передвижной боковой упор и 3—4 клина. Необходимо обращать особое внимание на качество досок, из которых делают верстачную доску, тщательность фугования ее рабочей поверхности, перпендикулярность ее боковых граней, а также краев гнезда и вертикального упора. Готовую верстачную доску следует пропитать горячей олифой не менее двух раз. Нельзя хранить доску возле отопительных приборов и в помещениях с повышенной влажностью. Для предохранения верстачной доски при долблении и сверлении рекомендуется иметь дубовую накладную доску толщиной 30—40 мм с отверстиями для нагелей диаметром 20—25 мм. Накладная доска крепится на столе взамен верстачной теми же струбцинами.

Подвесной шкафчик по своей конструкции аналогичен ящику, но имеет дверцы Рекомендуется подвешивать его на петлях, крепящихся к боковым стайкам На его задней стенке и дверцах делают подвески из толстой фанеры и проволоки для крепления инструментов. Каждую подвеску вырезают и сгибают по форме того предмета, который она поддерживает. Такой порядок обеспечивает быстрое нахождение инструмента, контроль за его наличием. При расположении инструмента в подвесном шкафчике следует исходить из технологического принципа, когда рядом размещаются все инструменты для сверления строгания нт. д, либо в зависимости от массы инструмента, его габаритов — на задней стенке шкафчика располагают тяжелые, объемные инструменты (дрель, рубанок), на дверцах — легкие и плоские (сверла, пила). Обычно подвесной шкафчик внутри не красят, а покрывают олифой, что позволяет удалять загрязнения циклей или лезвием бритвы. Снаружи его оформляют в стиле окружающей его мебели. Если в доме есть дети, необходимо закрывать ящик на замок.

РЕМОНТ ДОЩАТОГО ПОЛА

В процеЛе эксплуатации доски пола просаживаются, изнашн ваются, рассыхаются, коробятся. В результате пол «играет», скрипит. При повышенной влажности возможно загнивание и поражение древесины грибком. Перед началом ремонта необходимо внимательно осмотреть пол и определить конструкцию его досок. При значительном объеме повреждений пол на дефектном учас|- ке перестилают. Разбирают его, стараясь не повредить кромки до-

сок, гребни, пазы. Поврежденные доски аменяют. Если возможно сохранить участок доски, стык должен быть над лагом. Допускается обрезка доски у лага при наращивании на него бруска, сечение которого составляет не менее 150X150 мм.

Удаляя пораженную грибком или гнилью часть доски, необходимо помнить, что примыкающий участок, внешне целый, может быть уже заражен. Поэтому' желательно удалить еще 0,8—1,2 метра этой доски по длине и 2—3 доски по ширине. В лагах обнаруженные повреждения срезают до абсотютио здоровой древесины и взамен прибивают доску нужной толщины. Если удаляется половина и более лага, то новый участок усиливают двумя накладками из досок шириной, равной высоте лага, толщиной 40— 50 мм и длиной не менее двух длин вырезанного участка. Они должны крепиться не менее чем 5 гвоздями в каждый конец и, кроме того, по паре (один гвоздь в старый участок лага, один в — новый) через каждые 250—300 мм. Старые участки лага, новые бруски и доски обрабатывают антисептиками (например, фтористым натрием), чтобы не допустить их загнивания. При отсутствии специальных средств 3—4 раза опрыскивают все поверхности, кроме лицевых, 5—10%-ным раствором медного купороса. Во время ремонта надо тщательно удалять из-под пола мусор, щепки, стружки, так как в них могут таиться споры грибов и гнилостных бактерий.

Новые доски пола обычно делают такой же конструкции, что и старые. К последним их прижимают клиньями. Если заменяют большой участок, то клинья опирают на доски, уложенные на лаги или на строительные скобы, забитые в лаги.

При перестилке пола на шипах пли гребнях приходится стесывать шип или гребень на остающейся доске. В этих случаях крайнюю новую доску делают гладкой, обычно на 6—8 мм шире остальных для гарантии уплотнения. При наличии в полу больших щелей их лучше всего заделать рейками на клее, точно под гоняемых по форме щели. Для того, чтобы рейка легко занялг предназначенное ей место, ее сечение делают трапециевидным Если же доска со шпунтом (гребнем), то выбирают внизу «чет всрть дерева», чтобы не повредить шпунт (гребень).

Мелкие щели заделывают шпатчевкоп. Для ее приготовлены растворяют в 1 л воды 250 г столярного клея. В горячий клеево! раствор при постоянном помешивании всыпают мелкие древесны- опилки (но не древесную муку) до получения густой массы, кото рой тотчас замазывают щели.

После того как клей на рейках и шпатлевка застыли, вс шляпки гвоздей утапливают. Острой стамеской срубывают рей кп, сучки, шпатлевку. Рубанком дважды простругивают пол вдол и поперек: вчерне с железкой рубанка, выступающей на 0,50,8 мм, и окончательно — с железкой, выступающей на 0,05 — 0,1 мм.

Рис. 51. Ремонт дощатого пола

А — Укладка досок пола: / — старая доска; 2 — устанавливаемая доска; 3 — лаг; 4 — скоба; 5 — клин Б — Ремонт лага- 6 — новый участок лага, 7 — доска; 8 — гвоздь. В — Заделка щели пола: 9 — рейка. Г — Петля левая: 10 — карта неподвижная

После строжки пол очищают и покрывают горячен олифой. Затем его дважды окрашивают краской для пола. Посте полного высыхания краски рекомендуется покрыть пол двумя слоями лака для мебели. Допустимо использование и лака для паркета, если он не вступает в реак, ию с использованной краской.

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

Наиболее часто двери проседают, задевают за пол из-за коробления косяка, перекоса проема, усадкн и т. п. Эти недостатки нужно устранить, регулируя положение петель, и лишь в крайнем случае прибегая к рубанку или пиле.

При опускании двери надо проверить плотность прилегания карт петли как к раме, так и к полотнищу' двери. Если имеется слабина, следует подвинтить шурупы В случае легкого хода их заменяют на более длинные либо ввинчивают старые шурупы на клее, смешанном с мелкими опилками. Иногда для надежности

крепления шурупов их устанавливают в деревянные пробки на клее. Если петля разборная, то опустившуюся дверь можно немного приподнять, заведя на ось между картами кольцо из стальной проволоки.

Когда дверь цепляется за пол внешним углом, надо утопить карниз петли. Для этого, открыв дверь, заклинивают ее топором, подсунув его снизу. Затем, вывинтив шурупы, отворачивают карту петли и острой стамеской срезают в гнезде слой в 2—3 мм.

Когда дверь туго входит со стороны замка, а с другой стороны есть зазор в 1,5—2 мм, то вывинчивают шурупы из дверной карты и подкладывают под нее полоску твердого картона шириной в треть ширины карты. Если заедает с противоположной стороны, то полоску подкладывают под свободную сторону карты, в противном случае, у осн. Шурупы на место должны ввинчиваться на клее.

При зажиме двери сверху или в верхнем углу следует попытаться чуть подвинуть раму, ударяя тяжелым молотком, подкладывая деревянный брус. Если подрезка гнезда петли не устраняет заедание двери, то остро наточенную ножовку кладут на иол и несильными толчками открывают дверь — тем самым спиливая самый нижний ее слой.

Подстругивать рубанком следует или сняв дверь с петель, или тщательно подклинив ее. С иеразбориых петель дверь снимают, подклинив ее н вывинчивая шурупы сначала из карты нижней петли. Снятие с разборных петель осуществляют подъемом двери вместе с дверными картами.

При замене разборных петель или замков необходимо помнить, что они бывают левые и правые — взаимопезамеияемые. Новые петли (замки) должны быть такого же направления, как н старые.

Для определения направления двери надо ее открыть от себя — дверь именуется так, как рука, тежащая на ручке двери. Существует правило, обтегчаюшее запоминание: правая дверь открывается против часовой стрелки.

Для определения «направления» петли, надо мысленно увеличить верхнюю карту петли до размера двери. Язычок правого замка выдвигается вправо от внутренней ручки.

При установке нового замка надо учитывать, что он должен входить в гнездо с усилием под сильным нажимом руки. Поэтому при необходимости нужно вклеить в гнездо боковины из картона или фанеры. Для облегчения установки планки замка рекомендуется на ее место наклеить листок плотой бумаги, а язычок замка натереть мелом и затем смазать чернилами. Его отпечаток на приклеенной бумаге поможет точно установить планку, которая должна быть заподлицо с поверхностью рамы. Если новый замок больше старого, рекомендуется высверлить четыре отверстия по

углам гнезда, затем просверлить ряд отверстий по вертикальным граням и лишь потом выдолбить гнездо.

При смене накладных замков следует помнить о необходимости сохранить расстояние от отверстия для ключей (цилиндра, поводковой планки) до кромки двери. В крайнем случае оно может быть на 2—5 мм больше. В этом случае углубляют в раму двери запорную коробку.

РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

Под воздействием атмосферных осадков деревянные переплеты набухают, загнивают, а затем, высыхая под солнцем, коробятся. Вследствие этого они плохо открываются и закрываются, неплотно прилегают. Поэтому необходим периодический их осмотр и ремонт, в частности, желательно плотно подвинчивать шурупы петель, оконных ручек шпингалетов, уголков. Прн свободном ходе шурупов их надо установить па клее.

Рекомендуется использовать водостойкие клеи (например, БФ-2), смешанные с мелкими опилками (манной крупой). Нельзя вытаскивать шуруп клещами. Если это произошло, надо в отверстие забить деревянную пробку на клее и ввинтить шуруп отверткой.

Обнаружив перекос рамы, следует установить стальные утоль- нпкп, а при их наличии — заменить на большие по размеру. Более точным, чем проверка на прямой угол угольником, является замер диагоналей отверстий переплета. Их расхождение — верный сигнал о начавшемся перекосе. Прн необходимости сменить какую- то деталь переплета (чаще всего подгнивший нижний брусок) нужно вынуть стекла, снять переплет с петель, удалить угольники, высверлить деревянные нагели на углах и разобрать переплет. После замены бруска переплет снова собирается па клее. Ввиду сложности этой операции ремонт нередко ограничивают строжкой нижнего бруска до здорового дерева и подклейкой, подогнанной по толщине н ширине доски. Новую доску рекомендуется дважды пропитать до окраски горячей олифой. Вместо этого можно сделать поверхность доски шероховатой и покрыть ее эпоксидной шпатлевкой для автомобилей.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Несмотря на простоту столярного инструмента, неумелое обращение с ним может привести порой к тяжелым травмам. Поэтому, принимаясь за работу, надо тщательно подготовить инструмент к работе. Никогда не надо жалеть времени на уход за нн- стру ментом, в частности, на заточку его: тупой инструмент требу-

ет большего нажима, может соскользнуть и поранить Остроту лезвия проверяют ие пальцами, а иа мягкой палочке. Придерживая изделие рукой, располагают пальцы позади режущего края. Никогда ие следует резать ножом иа себя и пользоваться для столярных операций складными ножами.

Топор должен быть хорошо заточен, лезвие его надежно укреплено иа рукоятке клином или наделкой. Новая рукоятка должна быть гладкой. Рекомендуется слегка обжечь ее на огне — это уничтожает древесный ворс. В перерыве между работой топор должен быть воткнут в колодку или укреплен.

Молоток также необходимо надежно насадить на рукоятку. Сечение ее должно быть овальным, лучше, когда с небольшим расширением к свободному концу. Рукоятку желательно слегка обжечь.

Нельзя работать стамеской, у которой рукоятка с трещинами, сколами, расщепленными концами Это же относится к рукояткам отверток, долот, напильников и т. д.

Нельзя использовать стамеску или долото как отвертку — возможен порез. Перед началом работы стамеской, долотом, дрелью и т. п. необходимо надежно укрепить изделие, чтобы не было шатания (люфта).

При работе рубанком нужно в конце хода чуть приподнимать инструмент, чтобы ои не въелся в дерево, не сорвался При работе новым рубанком следует проверить, нет ли на нем острых кромок, заусениц.

Работая дрелью (коловоротом), нужно периодически проверять остроту сверла, надежность его закрепления.

При работе пилой для направления полотна следует использовать точные обструганные брусочки, прижимая их всей ладонью. Начинать пиление надо несколькими легкими движениями, чтобы пила не соскочила. Нельзя распиливать брусок иа колене. При работе пилой надо помнить, что зажатое полотнище может сломаться Освобождая его, нужно тянуть, а не толкать

Необходимо, чтобы лезвие отвертки плотно входило в прорезь шурупа не соскальзывая с его головки. Отвертка должна быть тупой. Следует знать, что в процессе завертывания на головке шурупа могут образоваться острые заусеницы.

Закончив работу, необходимо внимательно осмотреть руки — на них могут быть мелкие занозы, не причиняющие вначале боль. Их нужно удалить. Порезы и царапины следует немедленно прижигать йодом или бриллиантовой зеленью.

Глава 10. РЕМОНТ МЕБЕЛИ.ОБИВКА ДВЕРЕЙ

Мебель является предметом обстановки жилых и служебных помещений Чаще всего она делается из дерева и фанеры, древесностружечных плит. Иногда ее выполняют всю пли частично из пластмассы и металла. В зависимости от назначения мебель делится на «хранилище» (например, шкаф), «подставку» (стол), «сиденье» (стул), «ложе» (кровать), а также комбинированную (например «хранилище» с «подставкой» образуют тумбочку) и трансформируемую (кресло-кровать)

«Сиденье» и «ложе» может быть жестким — покрыто лакокрасочным или облицовочным материалом (материей, искусственной кожей, пластиком и т. д.), полужестким — под облицовочным материалом есть слой набивки (техническая вата, поролон и т д ), мягкой — под облицовочным материалом и набивкой находятся эластичные элементы (резиновые ленты, пружины и т. д.). Исходя из этого, все виды ремонта можно разделить на ремонт дере- вяпноп жесткой мебели, полужесткой мебели, к которому по приемам очень близка обивка дверей и ремонт мягкой мебели, а также ремонт пластмассовой и металлической мебели.

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ

Деревянная мебель состоит из отдельных элементов соединяе мых между собой при помощи неразборных соединений (шины или деревянные гвозди (нагели) на клею) и разборных (различного вида стяжки или болты с ганками) Наиболее частое повреждение заключается в возникновении люфта пли поломки соединительных элементов. Ремонтировать поврежденные соединения, в которых появились трещины, люфт, сколы шипов и гнезд, необходимо сразу же после обнаружения дефекта, так как может произойти повреждение сопрягаемых детален и объем ремонта резко возрастет.

При люфте шипа соединение должно быть разобрано и тщательно очищено от старого клея Для склеивания деревянных деталей чаще всего применяют столярный клей, поступающий в продажу в виде плиток и гранул Плитки клея дробят на мелкие кусочки Их или гранулы закладывают в жестяную банку и заливают на 12 часов холодной кипяченой водой. Уровень воды должен быть на 10 мм выше клея. Нагрев проводят в «водяной бане» Для этого банку с клеем устанавливают в кастрюле на 3—4 камешка высотой 20—30 мм Диаметр кастрюли и высота ее стенок должны быть не менее чем на 50 мм больше диаме1ра и высоты банки с клеем. Кастрюлю заливают водой до уровня воды

в байке и нагревают до 80 °C, постоянно помешивая клеевой раствор щепкой. Если в банке образовалось много пены, ее следует снять и нагреть воду в кастрюле до кипения. Кипятить следует не более I—2 минут.

Готовый клей должен стекать со щепки ровной сплошной струей. При наличии сгустков необходимо продолжи ть нагрев, добавив в банку немного горячей (некипящей) воды. Слишком жидкий клей стекает быстро тонкой струей, и тогда следует добавить в банку размоченные кусочки клея или гранулы. Для определения качества клея необходимо чуть теплую каплю его взять между большим и указательным пальцами, сжать и развести пальцы. Они должны расходиться с некоторым сопротивлением, а между ними образовываться длинные, тугие, бет обрыва нити.

При отсутствии столярного клея и небольшом объеме ремонта можно использовать синтетические универсальные клеи типа БФ-2. «Универсал», «Момент», «Суперцемент» и т д. Способ их употребления указывается на упаковке. Можно использовать также специальные синтетические клеи для дерева (например, «Дубок»), Их достоинством является хорошая водо- и морозостойкость, поэтому рекомендуется применять эти клеи для мебели, используемой на дачах и балконах и т. д. Клей ИВА обладает высокими клеющими свойствами, удобен в работе, по у него низкая водостойкость. При его применении необходимо предварительно нагревать соединяемые элементы до 4050°C (например, на радиаторе). Следует учитывать несовместимость ПВЛ со столярным клеем

Чтобы снять остатки старого клея, нужно покрыть поверхность, ранее склеенную сто тярным клеем, слоем ПВА й удатить его полузасохшим.

Если после очистки соединения от старою клея будут видны небольшие зазоры, то склеивать следует клеем, смешанным с мелкими, просеянными опилками. При просеивании удаляют крупные опилки, древесную муку и пыль. Опилки можно заменить манной крупой При больших зазорах шип должен быть оклеен льняной или хлопчатобумажной материей, пропитанной клеем. Примене ние тканей с синтетической основой не рекомендуется. При слишком больших зазорах торец шипа надрезается и в надрез загоняется клинышек из твердого дерева. Если шип сквозной, то клинышек на клею вбивается сразу же после склейки, если же он потайной (глухой), то клинышек чуть вставляют в шип до сборки, а затем он занимает нужное положение при соединении деталей. Необходимо помнить, что клинышек слишком большого размера может привести к повреждению шипа или облицовки деталь

Очень жидкий клей или слишком тонкий слой его образует непрочный шов. Однако толстый клеевой слой, без наполнителя прн высыхании (из-за усадки) трескается и тоже становтся непрочным. Поэтому следует обращать внимание на тщательность и равномерность промазывания всех сторон соединяемых деталей.

Делать это нужно щетинными кистями, причем для узких гранен применяют тонкую кисть При промазывании пазов целесообраз но использовать эластичный пластмассовый сосуд (например, от шампуни) с пробкой, снабженной тонкой трубочкой (соломинка для коктейля, пустой стержень шариковой ручки)

Рис. 52. Ремонт деревянных деталей мебели

А — ремонт с помощью вставки: / — поломанная деталь; 2 — линия слома; 3 — вставка «двойной ласточкин хвост». Б — Ремонт с помощью нагелей 4 — нагель; 5 — гнездо для нагеля. В — Ремонт с помощью накладки’ 6 — накладка деревянная; 7 — шуруп. Г — Ремонт с помощью металлической накладки. 8 — накладка металлическая Д *— Ремонт с помощью вставки. 9 — вставка плоская, 10 — пробка декоративная

Добиться хорошего качества склейки практически невозможно без сжатия свежесклеенного соединения, которое сзедует проводить немедленно после сборки. Для этого используют струбцины, скрутку из веревки, трузы. Во всех случаях необходимо обеспечить равномерную нагрузку, одновременно предохраняя поверхность мебели от повреждении. В сжатом состоянии склеенное соединение должно находиться около 24 часов. После этого струб цины, веревки, грузы следует снять н еще сутки выдержать отре монтированную мебель без нагрузки, прежде чем начать ее использование

В случае поломки шипа или части его необходимо заменить поломанный участок на вставной шип. Желательно, чтобы он был

изготовлен из бруска дерева тон же породы и влажности и с тем же направлением волокон Если невозможно подобрать такой брусок, вставной тип изготовляют из более твердой породы дерева, чем ремонтируемая деталь. Длина бруска должна быть равна двойной длине шипа. Гнездо, вырезаемое вместо старого шипа, обычно делают тех же размеров, что и старое гнездо. Вставной шип рекомендуется вначале вклеить в новое гнездо и после двухсуточной выдержки соединить со второй деталью Если же торец вставного шипа расположен на лицевой поверхности мебели, то, чтобы не портить ее внешний вид, заменяют соединение с помощью шипа соединением на двух-трех нагелях Сломанный шип удаляют, в гнездо для него вклеивают вставку, а потом в обеих деталях высверливают отверстия под нагеля Перед сверлением отверстий необходимо провести тщательную подгонку н разметку, чтобы обеспечить точное совпадение соединяемых деталей. Рекомендуется применять нагеля диаметром на 3—4 мм меньше, чем толщина шипа, и длиной не менее двух длин шипа При возможности нагель должен проходить через вставку и на один два диаметра углубляться в основу детали.

РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ПЛИТ

Характерными повреждениями мебели, сделанной из древесностружечных или древесноволокнистых плит, облицованных шпоном, является отклейка н выпадение деталей, выполненных из цельного дерева (шипа, гнезда под шип, под стяжку, под замок). В этом случае установка выпавшей детали на свежем клею не всегда дает нужный результат. Необходимо резко увеличить площадь контакта деревянной детали со стружечным наполни гелем С этой целью заготавливают 2—4 нагедя. Длина их должна соответствовать длине имеющегося сверла диаметр — на 0 2— 0,3 мм больше диаметра сверла, а поверхность — шероховатой.

Диаметр нагеля — обычно 5—10 мм. Для его изготовления используют твердые породы дерева. Если нет возможности изготовить нагель на токарном станке, то сверлом того же диаметра, что и нагель, просверливают отверстие в стальной пластине. Затем выстругивают заготовку (стержень длиной 600—700 мм), осторожно протягивают через отверстие в пластине и распиливают на нагеля нужной дпины, слегка заостряя концы. Это обеспечивает точную центровку, а также сохраняет клеевой слой при установке нагеля

Из плотной бумаги изготовляют шабтон размещения нагелей. По нему сверлят древесностружечную плиту и отверстия для шурупов, которыми нагеля крепятся к деревянной детали. Предварительно по оси нагеля просверливают отверстие, диаметр которого несколько меньше диаметра шурупа Устанавливают шурупы

на универсальном (для металла и дерева) клее и дают ему время затвердеть. Перед тем как поставить на место деревяин ю деталь с привинченными нагелями, надо в предназначенные для них отверстия в плите залить немного жидкого клея для заполнения пространства между стружками. Затем деревянную деталь с нагелями обмазывают клеем, устанавливают на место и обжимают.

Другими частыми повреждениями мебели из плит является вырыв шурупов, крепящих петли, а также повреждения краев плит. Если повреждения отверстий для шурупов невелики, то делают пробки на клее из мягких пород дерева Их готовят отдельно для каждого отверстия Они должны устанавливаться на клее незначительным усилием. После суточной выдержки выступающую часть пробки срезают и, наколов шилом места для шурупов, привертывают петли. Если повреждение велико н произошел вырыв участка шпона, проводится ремонт с установкой деревянной вставки или с заменой шурупов болтами.

В первом случае в плите вырезают гнездо удаляя поврежденный участок шпона и стружечный наполнитель, оставляя второй слой шпона. Вставку подгоняют точно по гнезду. Она может быть выполнена нз древесины мягких пород и тогда поверх нее наклеивают шпон той же породы, которой облицовано ремонтируемое изделие Однако значительно проще делать вставку нз древесины топ породы и цвета, что и облицовочный шпон. В обоих вариантах после тщательной подгонки вставки ее и гнездо промазывают клеем и аккуратно соединяют легкими ударами молотка. Через сутки выступающий участок срезаюг и обрабатывают поверхность рашпилем и шкуркой. Затем крепят петли к вставке шурупами.

Во втором случае вырванный участок плиты, то есть наполнитель и шпон устанавливают на место. После того, как клей затвердеет, плиту просверливают насквозь и крепят петлю болтами. Для улучшения внешнего вида желательно применение болтов из бронзы, нержавеющей стали с полукруглыми головками. При этом под головки устанавливают декоративные шайбы пли общую накладку, изготовленные в стиле имеющихся элементов мебельной фурнитуры.

При повреждении кромок деталей мебели, выполненных из древесностружечных плит, отделяют кромочную раскладку (брусок) и подклеивают поврежденные участки наполнителя и облицовочного шпона. Обычно после этого требуется усилить крепление раскладкй. Оно может быть выполнено с помощью установки нагелей и привинчивания к ним раскладки по указанной ранее технологии. Расстояние между нагелями — около 250—300 мм.

Раскладка толщиной более 8 мм может быть укреплена рейкой. Для этого в раскладке и наполнителе выбирают посредине паз глубиной, равной половине толщины раскладки, и толщиной, равной толщине фанеры. Из последней изготавливают одну или несколько реек (шириной, равной толщине раскладки). Их уста-

навливают на клее в пазы наполнителя и раскладки Обычно суммарная длина реек равна длине раскладки но при хорошем качестве наполнителя между рейками делают зазоры, размеры которых не должны превышать длины рейки.

РЕМОНТ ПОЛОМАННЫХ ДЕТАЛЕЙ

В процессе эксплуатации возможна поломка отдельных деталей мебели Если невозможно изготовить новые детали, ремонтируют старые. Поломанные на части бруски мебели склеивают с помощью вставок. Чаще всего применяют нагеля, плоские шипы, а также шипы, имеющие сечение «двойной ласточкин хвост» (буква X). Конструкция изготовление и установка плоской вставки и нагелей совпадают с описанной ранее установкой их вместо шипа. Только метод разметки гнезд для них иной. В отличие от места стыковки двух деталей излом имеет очень неровную поверхность. Сглаживание ее недопустимо, так как резко уменьшается прочность клеевого соединения и ухудшается внешний вид отремонтированной детали. В то же время неровная поверхность затрудняет применение шаблона.

Для обеспечения точного совпадения гнезд для вставок в обеих частях детали рекомендуется применять фальш-вставки Они делаются из мягкого дерева, имеют точно такое же сечение, как вставка (нагель), но в три раза меньшую высоту. В углах плоской фальш-вставки и в центре фальш-нагеля закрепляют тупым концом иголки (гвоздика). Их высота должна быть больше высоты излома на 5—8 мм Предварительно соединив оба обломка детали, определяют по точкам уколов углы гнезда для плоской вставки и центры гнезд нагелей.

Вставку «двойной ласточкин хвост» применяют в том случае, если есть возможность выбрать для нее сквозное гнездо в поломанной детали. Толщина вставки должна составлять одну треть толщины детали, а длина обычно от 60 до 120 мм. Гнездо для вставки должно быть на 0,5—1 мм меньше толщины вставки

Вставку изготавливают из бруска дерева той же породы, что и сломанную деталь, или же из твердой породы, но она должна быть уже детали на 10—15 мм. Чтобы обеспечить точную выборку гнезда, поломанные части детали состыковывают по излому и прижимают струбцинами Место установки струбцин и число оборотов их затяжки должны быть тщательно зафиксированы. Вставку устанавливают на излом и очерчивают ее контур. Гнездо выбирают остро оточенными стамесками — широкими для внешних плоскостей и узкими для «двойного ласточкина хвоста». Удары молотка должны быть слабыми, чтобы не сдвинуть деталь. Выборку гнезда проводят с двух сторон детали, а затем устанавливают вставку без клея и проверяют тщательность подгонки:

вставка должна сидеть туго, но не раздвигать части детали Потом вынимают вставку, отодвигают одну из частей и промазывают клеем излом, гнездо, вставку. Через три минуты части деталей стыкуют, обращая особое внимание на установку сдвинутой части на прежнее место, и загоняют вставку Выступивший клей тотчас вытирают влажной тряпкой. После суточном выдержки струбцины снимают и деталь без нагрузки выдерживают еще сутки. При необходимости на ктее устанавливают декоративные пробки, а затем их строгают, шлифуют и отделывают в соответствии с общим внешним видом мебели.

Более прост ремонт поломанной детали с помощью наклад ки — деревянной или металлической Деревянную обычно утапливают в тело детали. Ее толщина должна быть равна одной трети толщины детали Длина — 60—120 мм. Закрепив части сломанной детали лицевой стороной вниз, вырезают с тыльной стороны гнездо под накладку Затем наносят клей на излом, гнезда и накладку После сборки на клее желательно установить на накладку две дополнительные струбцины. Часто накладку укрепляют еще шестью шурупами. Длина их должна составлять 2/3—3/4 толщины детали Рекомендуется устанавливать их в высверленное отверстие диаметром и длиной три четверти диаметра и длины ш1 рупа.

Металлическую накладку выполняют в виде пластины длиной 60—120 мм, шириной равной детали, толщиной — 2—4 мм с высверленными шестью отверстиями для шурупов. Обычно их размещают по двум треугольникам два отверстия ближе к месту разлома, одно — дальше. Иногда для повышения жесткости тонкой накладки ее делают шире детали на 20—30 мм и выступающие части отгибают, образуя полки высотой в 10—15 мм Проще устанавливать накладку с полками, направленными в противоположную сторону от детали. При полках, врезанных в деталь, в ее верхней и нижней поверхностях делают для них гнезда

РЕМОНТ ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В процессе эксплуатации на лицевой поверхности мебели возникают трещины, вмятины, вздутия и т п. Для сохранения внешнего вида мебели эти изъяны должны быть устранены или сделаны малозаметными. Способ исправления дефекта зависит от вида отделки поверхности- лакокрасочными составами или облицовкой шпоном ценных пород.

На окрашенных поверхностях при небольших трещинах и выбоинах дефект устраняют шпатлевкой. Перед нанесением ее дефектные места зачищают. Шпатлевку наносят металлическим шпателем, снимая излишки. После полного высыхания поверхность шшфуют шкуркой, сначала средней, затем мелкой н отделывают

подобранными под цвет и тон мебели лакокрасочными составами.

Простейшую шпатлевку приготавливают, смешивая клен ПВЛ с гипсом до сметанообразной консистенции Недостатком ее является чересчур быстрое застывание, достоинством — возможность окраски в полусухом состоянии акварелью, что позволяет легко добиться нужно цвета н тона. При последующем покрытии бесцветным лаком места исправлений делаются незаметными.

При большем объеме работ используют следующий состав шпатлевки одна часть столярного клея и две части древесной муки, смешанной с сухим пигментом. Для ее приготовления в теп- пловатый клеевой раствор, постоянно помешивая, постепенно добавляют древесную муку до получения однородной густой массы. Если пробные мазки не соответствуют выбранному цвету, то для усиления его интенсивности в состав добавляют сухой пигмент и снова перемешивают. При использовании пентафталевой эмалевой краски (ПФ-115) шпатлевка должна быть также пентафталевои Ее состав: 1 часть натуральной олифы и 0,8 части пентафталевой краски. Просеянный молотый мел и растворитель добавляют до получения необходимой густоты.

При использовании для окраски нитроэмалевых красок применяют нитрошпатлевки. Если же используется масляная шпатлевка, то она должна сохнуть не менее двух суток. Перед покраской необходимо провести пробный мазок: некоторые виды нитрокрасок реагируют даже с застывшей олифой, вспучиваются и свертываются.

Шпатлевку применяют не только при повреждении деревянных частей Если на мебели, окрашенной масляной или эмалевой краской, заметны вздутия, отслаивания, большие трещины красочного слоя, следует с помощью шпателя снять краску с поврежденной поверхности, обработать шкуркой и зашпатлевать заподлицо со слоем старой краскл После полного засыхания шпатлевки ее шлифуют мелкой шкуркой, тщательно удаляют пыль, а затем окрашивают

Загрязненные окрашенные поверхности следует мыть чистой теплой водой. В случае сильного загрязнения можно использовать следующий состав: 1 чайная ложка нашатырного спирта на 1 л воды Затем поверхность протирают досуха чистой мягкой тряпкой Применение стиральных порошков н мыла нежелательно, так как от ннх окрашенные поверхности теряют блеск

ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ШПОНОМ

Как лакированные, так и полированные поверхности требуют регулярного освежения специальными составами (например, «По- лиролем»), При их отсутствии мебель можно протирать вазелиновым маслом Для этого приготавливают тампон из комка ва-

ты, завернутого в мягкую, .не синтетическую ткань На вату наносят тонкий слои вазелинового масла и тампоном протирают мебель Через 2—5 минут обработанные поверхности натирают фланелевой тряпкой.

На лакированных и полированных поверхностях могут образоваться белые пятна, например, под нагретыми предметами (стакан с горячим чаем) Для их удаления на шерстяную тряпку наносят несколько капель смеси из равного количества рафинированного растительного масла и этилового спирта. Круговыми движениями тряпки втирают эту смесь в поверхность вплоть до исчезновения пятна

Для устранения незначительных вмятин без разрушения шпона используют так называемый эффект набухания. Шкуркой снимают с поврежденного участка лак или полировку, на вмятину' накладывают смоченнхю теплой водой тряпочку и оставтяют на несколько часов. Волокна шпона, насыщаясь водой, набухают и коробятся Если дефект полностью не устранен, то через 5—6 часов снова накладывают влажную тряпочку. Выровненную поверхность отделывают, стараясь приблизить ее к внешнему виду неповрежденной мебели

Другими относительно частыми повреждениями отделочного шпона явтяготея вздутия, трещины, отслаивания. Полное восстановление внешнего вида изделия является очень трудоемкой операцией, поэтому рекомендуют вначале попытаться исправить дефект косметическими способами.

Небольшие щели можно замазать смесью древесной муки (из древесины тон же породы, что и шпон) со столярным клеем После полного затвердения дефектное место шлифуется мелкой шкуркой Иногда, чтобы не затронуть весь шпон, шлифовка производится надфилем. Затем отшлифованное повреждение покрывают бесцветным лаком.

Если шпон отслоился, то его край осторожно отгибают Острым ножом (скальпелем) очищают шпон и плиту от остатков клея. Отклеенный шпон смачивают теплой водой а плиту промазывают клеем (рекомендуется «Дубок»), Затем шпон прижимают к плите и сначала проглаживают ладонью от середины к краю, а затем небольшим теплым утюгом или нагретым бойком молотка. Удалив выжатый клей, приклеенный участок шпона прижимают струбцинами Если шпон вспучился, необходимо изготовить из плотной бумаги модель дефекта тех же размеров и, разрезав модель посредине вздутия, определить, какая ширина разреза обеспечивает плотное прилегание шпона к плнте. Вырез во вздутии производят вдоль волокон шпона и, осторожно отгибая его края, удаляют засохший и вводят новый клей. После прижатия шпона, пока клей еще не застыл, удаляют перекрывающие друг друга края или вклеивают полоску из вырезанного шпона, затем зажимают склеиваемый участок струбциной или прижимают грузом.

Лучше всего использовать мешочек с нагретым песком Для того, чтобы прижать вертикальные участки, мешочек следует простегать и подвесить, как маятш к Точка его подвеса должна находиться над мебелью.

Если перечисленные способы не дают желаемого результата, делают вставку. Ее изготовляют из шпона той же породы, структуры, цвета, каким облицована вся мебель Вставка обычно представляет собой ромб, одна ось которого в три-четыре раза больше другой. Длинную ось располагают вдоль волокон. Желательно иметь шаблон вставки из тонкой фанеры или кровельного железа. Сначала его укладывают на дефектное место и очерчивают, а затем острой стамеской удаляют старый шпон. Иногда вместо очерчивания острым сапожным ножом прорезают шпон до плиты.

ОБИВКА ДВЕРЕЙ

На поверхность горизонтально расположенного полотна двери укладывают ровным слоем техническую вату, очески inn пласт поролона Делаются скосы этого слоя под утлом около 45° к краям двери, отверстиям для замка, дверному глазку. Рекомендуется укреплять скосы у отверстий следующим образом: кусок дерматина (лицевой стороной вниз) или парусины размером 100Х Х100 мм с вырезом посредине прибивают к полотну двери около отверстия тонкими гвоздиками и смазывают клеем Затем из дерматина (искусственной кожи) вырезают заготовку с припусками 100—150 мм по всем кромкам двери. Заготовку слегка прибивают со всех сторон тонкими гвоздями Перед их забивкой края подгибают Расстояние от сгиба до пола должно быть 10—20 мм По остальным сторонам следует перекрыть щели между полотном и рамой так, чтобы двери легко открывались и закрывались.

После этого устанавливают ключевину и глазок, прибивают дерматин обойными гвоздями через каждые 30 мм. Для создания узора на обивке двери используют декоративные гвозди. Рекомендуется под место расположения каждого декоративного гвоздя уложить на вату кусок дерматина не менее 50X50 мм и прибить его обычным гвоздем, что придает набивке нужный рельеф.

УКЛАДКА НАБИВКИ ПОЛУМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Набивка полумягкой мебели выполняется так же, как обивка двери, но с двумя отличиями: вместо дерматина используют парусину и вдоль переднего края на скос набивки укладывают туго наполненный ватой парусиновый валнк, имеющий в сечении форму капли. Его диаметр равен высоте набивки, ширина — почти двум диаметрам Валик пришивают (укрепляют) тупым концом над передней стороной. Поверх парусины натягивают облицовочный материал.

Рис. 53. Обивка двери

А — ОбнАя дверь: 1 — дверь; 2 •— набивка; 3 — мешковина; 4 — дерматин; 5 — гвоздь декоративный; 6 — лента декоративная; 7 — гвоздь крепления дерматина; 8 — гвоздь крепления мешковины. Б — Шов обметочный. В — Шов крестовый. Г — Шов крытый. Д — Шов стебельчатый. Е — обивка глазка: 9 — глазок. Ж — Установка гвоздя декоративного. 3 — Обивка полумягкого сидения: 10 — рама; // — фанера; 12 — валик каплевидный

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Мягкая мебель отличается от полумягкой упругим основанием, выполненным из резиновых (ткано-резиновых) полос, плоских и спиральных пружин. Это основание сверху накрывается тканью, па которую укладывается набивка, перекрываемая парусиной и облицовочным материалом. Конструкция этих элементов и способы ремонта совпадают с ремонтом полумягкой мебели. Однако, если набивка сделана из губчатой латексной резины, то поверх нее (под парусиной) необходимо уложить слой ватина или технической ваты (около 10 мм), или несколько (не менее 3-х) слоев хлопчатобумажной материи.

При разрыве резиновых полос их заменяют на полосы той же жесткости Можно использовать для этого резиновый бинт, сложенный вчетверо или впятеро. Для обеспечения той же жесткости к фирменной полосе подвешивают груз (около 5 кг) и замеряют величину удлинения. Так же поступают с бинтом, подбирая число слоев, обеспечивающее при той же исходной длине такую же величину удлинения при пробном грузе. Сложенный бинт подшивают по кромкам. При наличии надрывов и трещин полосы основания укрепляются двумя накладками из парусины. Их длина должна быть в 5 раз больше длины трещины, а ширина совпадать с шириной полосы. Накладки пришивают двойным швом в форме «открытого конверта», причем «клапан» располагают в противоположном направлении от трещины. Длина стежка 5—7 мм. Рекомендуется навощить нить, при отсутствии воска используют стеарин свечи.

Сломанные пружины следует заменить новыми. Временный ремонт производят, одев на концы обоих обломков металлическую трубочку длиной около 100 мм с внутренним диаметром чуть большим, чем диаметр пружины. Затем трубочку обжимают по всей длине.

Новые спиральные пружины должны соответствовать старым по высоте и жесткости. Более высокие пружины обжн.мают посредине, связав два-три витка проволокой. Под более низкие следует подложить деревянный цилиндр, прикрепив его к нижнему витку пружины скобами. Для обеспечения одной и той же жесткости необходима одинаковая просадка под пробным грузом старой пружины и вновь устанавливаемой. К деревянному основанию спиральные пружины крепят восемью скобами, к матерчатому основанию их пришивают в каждом из восьми мест тремя стежками. Места крепления располагают друл против друга.

Верхние витки спиральных пружин скрепляют обвязочным шпагатом. Против центра каждого ряда пружин в бруски рамы забивают гвозди (желательно с большой шляпкой) до половины их длины. К гвоздям" привязывают обрезки шпагата диаметром около 3 мм, которые должны быть вдвое длиннее рядов, и пере-

Рис. 54 Ремонт мягкой мебели

А — Схема спиральных пружин и обвязочного шпагата. / — рама; 2 — пружина спиральная; 3 — поперечный шпагат; 4 — продольный шпагат; 5 — диагональный шпагат. Б — Узел обвязочного шпагата на пружине. В —■ Узел обвязочного шпагата в центре пружины. Г — Узел синтетического обвязочного шпагата на пружине Д — Мягкое сидение: 6 — пруток П образный; 7 — мешковина 8 — набивка; 9 — облицовочный материал; 10 — передний борт. Е — Мягкое сидение с латексом. // — Пружина; 12 — латексный наполнитель

вязывают пружины, обеспечивая их равномерное проседание в каждом ряду. Пружины на краях осаживают на треть или четверть высоты без нагрузки Вначале пете ъными узлами перевязывают поперечные шпагаты, затем продольные. После этого забивают по два гвоздя в углы рам и в рамы между рядами пружин и перевязывают все пружины двумя диагональными шпагатами. Чтобы убедиться в правильности выполненной работы, нужно проконтролировать обвязку каждого верхнего витка в восьми местах Желательно диагональными шпагатами перевязывать не только пружины, но и пересечение поперечных и продольных шпагатов в центре пружины

Если шпагат изготовлен из синтетических волокон, это пересечение перевязывают более тонким шпагатом, чтобы избежать смещения основных шпагатов в процессе эксплуатации Когда перевязка шпагатом завершена, следует забить полностью гвозди, его крепящие. К верхним кольцам пружин переднего ряда и двух передних боковых рядов привязывают П-образный металлический прут диаметром 6 мм для крепления переднего края. На образовавшуюся пружинно шпагатную сетку укладывают парусину и прикрепляют ее гвоздями к заднему и двум боковым брусьям рань Парусину пришивают к П-образномх металлическому пруту. Межд прутом и брусом рамы прикрепляют передний борт — длинный парусиновый мешок, наполненный мягким набивочным материалом и прошитый швами (длина стежка — 20—30 мм). Расстояние между швами — также 20—30 мм. Передний борт должен быть на 200—300 мм длиннее переднего бруска рамы. Концы его набивают менее плотно.

Передний борт крепят 1воздями к переднему бруску рамы и пришивают к П образном пруту по направлению от середины к краям. Концы его загибают на боковые стороны и крепят аналогично. Высота переднего борта равна расстоянию от рамы до прута плюс 40—80 мм на крепление

На парусину, покрывающую пружины, укладывают мягкую набивку и перекрывают вторым слоем парусины, а затем обивочным материалом. Иногда передний борт выполняю! выше уровня прхжин с валиком в верхней части. Тогда он заменяет каплеобразный валик переднего края набивки При натяжке парусины, покрывающей набивку, и обивочного материала, необходимо обеспечить плотное, без морщин прилегание к набивочному материалу с некоторой усадкой его, но без дополнительного осаживания пру жин.

РЕМОНТ ПЛАСТМАССОВОЙ МЕБЕЛИ

Хотя в настоящее время пластмассовую мебель широко используют на транспорте и в общественных помещениях, в быту она еще не получила широкого распространения. Возможность

исправления се дефектов зависит от сорта пластмассы, из которого она изготовлена Перед началом ремонта необходимо проверить надежность склейки с помощью имеющихся клеев К сожалению, чаще всего они малоэффективны, а специальные клеи обычно высокотоксичиы или огнеопасны, поэтому ремонт с нх применением в домашних условиях невозможен Исходя из этого, рекомендуют при выявлении трещин или бо тыпих сколов проводигь ремонт с помощью металлических накладок, прикрепляемых болтами с гайками. Длинные болты можно заменить спицами для мотоцикла или детского велосипеда В этом случае сверление пластмассового элемента заменяют прожиганием его раскаленной стальной проволокой диаметром чуть меньше спицы В случае люфта синцы в прожженном отверстии ее следует установить на универсальном клее для склеивания с металлом, припудрив мелким кварцевым песком (мелко толченным и просеянным стеклом). Желательно утапливать головки болтов и маскировать их шпатлевкой из соскобленного с тыльной стороны пластмассового порошка и клея. Иногда накладку делают из латуни или бронзы, выносят ее на лицевую поверхность и, кроме нее, изготовляют еще несколько фальшивых, используемых в качестве декоративных элементов

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ мебели

Металлическая мебель, как и пластмассовая, еще не нашла в домашнем хозяйстве широкого применения. Ремонт ее практически ограничивается установкой накладок, так как применение сварки в домашних условиях затруднительно Накладки ставят на болтах с гаикамн или на заклепках. Отверстия под заклепки сверлят на 0,1—0,2 мм больше диаметра стержня заклепки. Чтобы отверстия в мебели и накладке совпали желательно сверлить их спаренными, зажав струбцинами Рекомендуется, чтобы на лицевой поверхности были закладные головки

Особое внимание следует обращать на сохранение их формы при клепке. Для этого необходимо сделать подкладку с углублением по головке заклепки Если на лицевой поверхности находятся замыкающие головки, то после завершения клепки их нужно загладить заклепочной обжимкой Если требуется поставить несколько заклепок в ряд, то сначала устанавливают две крайние. При отсутствии готовых заклепок можно использовать кусочки проволоки Для этого следует расклепать один из ее концов и придать ему форму заклепочной обжимкой Изготовление обеих головок в процессе клепки требует большого навыка.

Характерным повреждением металлической мебели является поломка труб привинчивающихся ножек в месте последнего витка резьбы. Для предотвращения этого дефекта необходимо забить

в ножку цилиндрический чоп из твердого дерева длиной в две длины резьбы. Желательно после забивки чопа расклинить его. Такой же чоп можно использовать, если поломка уже произошла. На него насаживают как обломавшуюся нарезанную часть, так и гладкую, а затем просверливают поперечное отверстие в каждой части ножки. В эти отверстия забиваются металлические шплинты. Один из них, забитый по существующей нарезке, не должен препятствовать завинчиванию ножкн

Рис 55. Ремонт пластмассовой и металлической мебели

А — Ремонт пластмассовой мебели: / — пластмассовая мебель; 2 —скол; 3 — спица; 4 — накладка; 5 — накладка декоративная. Б — Ре-монт металлической мебели 6 — мебель металлическая; 7 — трещина;8 — накладка; .9 — заклепка; 10 — заклепочная обжимка. В — Ремонтметаллической ножки // — ножка; 12 — резьба; 13 — чоп; 14 — тре-щина; 15 — шплинт

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КАРНИЗОВ

Деревянный карниз представляет собой П-образную конструкцию с перекладиной и ножками Длина ее больше ширины окна (двери) на 200—600 мм — в зависимости от размеров окна и толщины материала штор. Высота 200—400 мм, а высота ножек — от 20 мм, если карниз имеет декоративное назначение, п до 400 мм. когда он предназначен для навешивания плотных штор и тонких занавесей, а также, если имеется выступающий подоконник, ра-

днатор, труба и т. д В тех "случаях, когда соотношение длины карниза и ширины комнаты таково, что невозможно увидеть ножки сбоку, их делают из металла, то есть из обрезка большого угольника с приваренным штырем, входящим в степу, inn из малого угольника с приваренной пластиной для присоединения деревянной части ит д. В этих случаях размер ножек соответствует расстоянию деревянной части карниза от стены. Однако следует иметь в виду, что карнизы с ножками из металла менее эстетичны.

Если полностью деревянные карнизы расположить на ножках, то с внутренней стороны делают металлические скобы для навешивания их на костыли или присоединяют маленькие угольники с 2—3 отверстиями, через которые забивают гвозди или закрути вают шурупы. При небольшот высоте карниза скобы заменяют металлическими горизонтальными треуго ьниками с отогнутыми бортами и отверстием в центре Через борта их крепят шурупами к ножке и перекладине, в отверстие вставляют головку костыля.

Самое надежное соединение деревянных частей между собой — это так называемый «ящичный потупотайной шип». Ножки оканчиваются двумя-тремя шипами высотой в 2/3 толщины перекладины. В ней выдалбливают соответствующие гнезда, то есть лицевая поверхность остается гладкой. Однако это соединение трудоемко. Проще собрать карниз на двух нагелях или трех-четырех длинных шурупах с каждой стороны В этом случае ножки делают из цельной древесины, толщина которой в полтора раза толще перекладины Головки шурупов желательно утопить н за- шпатлевать.

Карниз может быть окрашен, отлакирован и отполирован так же, как и брусья мебели Трудоемкость работы снизится, если отказаться от отделки нижней грани. В этом случае ее подрезают под углом 45° и подкрашивают в общий тон Такой прием позволяет делать продольные кромки не только прямыми. Карниз может иметь волнистую форму, повторять изгибы мебели и т д

Не рекомендуется оклеивать карниз обоями — это неэстетично. В то же время оклейка или обивка карниза тем же материалом, который был использован для покрытия мягкой мебели, пола или кровати, хорошо с ними гармонирует.

НАТЯЖКА СТРУН

Для подвеки штор используют струны из стальной проволоки диаметром от 0,5 до 2 мм, которые натягивают между ножками карниза. С более тонкими струнами легче работать но онн сильнее провисают. Отверстия для них сверлят в ножках на расстоянии 2/3 высоты от нижней кромки и 1/3 ширины от перекладины. Если устанавливают две струны, то одно отверстие располагают иа расстоянии 1/2 ширины перекладины, второе — на 1/4 Для

натяжения используют болт с просверленной головкой Его вставляют через ножку, шайбу и слегка завинчивают ганку. Один конец струны пропускают через отверстие в головке болта и завязывают, другой, предварительно натянув, продевают через вторую ножку, шайбу и тоже завязывают. Затем, удерживая от поворота головке болта и навинчивая гайку, натягивают струну. Если нет возможности просверлить головку болта, то из кровельного железа делают 3—4 шайбы с двумя ушками Их размер — около трех высот головки болта Надев под головку болта шайбы, соединяют ушки, зажимают их в тиски и пробивают отверстие. В него вставляют струну н натягивают.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности при обработке деревянных частей мебели полностью совпадает с описанной в главе 9. При обработке металла необходимо тщательно зачищать и затуплять кромки па кладок, предохраняя руки от порезов. Во время клепки необходимо надевать защитные очки, так как в глаза могут попасть частицы окалины или краски Работу с красками лаками, политурами необходимо проводить только в хорошо вентилируемом помещении. причем недопустимо наличие в нем открытого огня. Кроме возможности возникновения пожара существует опасность и для здоровья человека, так как растворители при высокой температуре испаряются чрезвычайно интенсивно

Учитывая токсичность растворителей, нельзя есть и курить в помещении, где ведутся отделочные работы Пищевые продукты должны быть вынесены из такого помещения. Желательно вести работу в респираторе или с влажной марлевой повязкой. Проводить ремонт следует в спецодежде и, по возможности, в резино вых перчатках Рекомендуется до начала работы смазать руки специальным защитным кремом типа «Снежинка», в случае его отсутствия — любым жирным кремом

При попадании на тею лакокрасочных веществ их следус! удалить до высыхания Если же используется дтя этого растворитель. то обработанный им участок кожи должен быть хорошо промыт водой с мылом типа «Детское» и смазан кремом. Тару из-под лакокрасочных веществ, использованные тампоны и тряпки надо выносить из помещения Недопустимо присутствие в помещении, где проводится ремонт мебели, детей дошкольного и младшего шкотьного возраста Особенно это надо иметь в виду при работе с лакокрасочными материалами, так как пары растворителей очень вредны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Барановский А. М., Дробница Н. А. Книга домашнего умельца— К Тэхника, 1987.— 395 с

Вечоркевич В. Ремонт н благоустройство жилища.— Варшава.

Аркады, 1987.— 126 с.

Войтович В. А. Краски для пола — М : Химия, 1986.— 143 с

Дамье-Вульфсои В. Н., Завражии Н. Н. Устройство полов из паркета и линолеума.— М.: Высш, шк., 1986.— 173 с.

Добровольский Г. И. Краткий справочник маляра-альфрейщи- ка. — К : Буднвэльнык, 1984. — 224 с.

Ионов А. М. Ремонт квартиры,— М.: Лег. пром-сть, 1971 — 117 с.

Кулебакин Г. И. Столярное дело.— М.: Стройиздат, 1987.— 144 с

Лепа В. Е., Гриценко С. Н., Любченко И. Г. Советы тем, кто строит или перестраивает дом.— К Урожай, 1987.— 260 с

Нефедов В. И. Как сделать мебель самому.— М : Лес пром-сть, 1987— 192 с.

Новак Ч., Мештяи Р. Отделка поверхностей домов и квартир — К Буднвэльнык, 1986,— 237 с.

Чемортаи В. Ф. Электроприборы в нашем доме.— Кишинев Картя Молдовеняскэ, 1986.— 135 с.

Швец П. И., Глиикии В. А., Титов Ю. А. Справочник строителя-отделочника,—К: Буднвэльнык, 1986—303 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Иллюстрированный словарик инструментов . .4

Глава 1.

Санитарио водопроводные работы .14

Ремонт водопроводнойтрубы..14

Ремонт крана .....16

Ремонт канализационной трубы.17

Прочистка сифона18

Ремонт и смена ванны, мойки, раковины .... 26

Ремонт и смена унитаза .... 22

Ремонт радиатора 25

Техника безопасности .... 26

Глава 2

Электротехнические работы ... 27

Устройство и ремонт внутренней проводки ..29

Замена и ремонт шнура. 35

Замена и ремонт штепсельной вилки 36

Замена и ремонт штепсельной розетки ..... 37

Замена и ремонт выключателя .. 37

Замена и ремонт кнопочного переключателя ...... 38

Рациональное освещение помещений 38

Подвеска и ремонт потолочною светильника ...... 40

Простейшие контрольные приборы 4о

Работа с пробником и проверка его действия 4о

Бытовые электроприборы и устранениеих неисправностей....41

Электроутюг41

Электропылесос....42

Электрический камин...42

ГлаваГлаваГлаваГлаваЭлектрические чайники и самовары 42

Глава

Глава

Глава

Глава

Электроплитки. 43

Техника безопасности ....44

3

Штукатурные работы.47

Назначение и виды штукатурки .. 47

Инструменты, приспособления, инвентарь ....47

Краткая характеристика материалов и растворов 49

Штукатурные растворы ....51

Нанесение штукатурного раствора . 53 Оштукатуривание внешних углов . 55

Заделка трещин и мелких дефектов . 55 Ремонт швов между железобетонными панелями ....56

Обшивка сухой штукатуркой ..57

Установка розеток для люстр .59

Малярные работы ... . 61

Назначение и виды работ ..61

Подбор цветов62

Виды красок ...... 64

Краски на минеральных связующих 66

Клеевые краски .. 6б

Краски н эмали на синтетических связующих и олифах 67 Водоэмульсионные гюливпипл- ацетатные краски...68

Растворители и разбавители.68

Грунтовки .....72

Грунтовки под известковую окраску...72

Грунтовки под водно клеевую окраску.. 73

Грунтовка под алкидные краски и эмали ..74

Приготовление подмазок ..74

Приготовление шпатлевок . 75 Шпатлевки под масляную окраску 76

Подготовка поверхностей ..77

Побелка ...... 79

Побелка известью ....79

Побелка мелом ....79

ГлаваГлаваГлаваГлаваГлаваГлаваОкраска клеевой краской . , .80

Глава

Глава

Глава

Глава

Глава

Глава

Окраска масляной краской81

Окраска эмалью и водоэмульсионной краской ..81

Окраска валиком или бескистевая окраска поверхности 82

Накатка, торцевание, иабрызг.. 82

Трафарет .... 82

Техника безопасности .. 84

Обойные работы ... ,. 86

Расчет количества обоев. .86

Подбор обоев 88

Подготовка стен к оклейке обоями . 89

Клеи и клейстеры для обоев . . . 90 Подготовка и наклейка обоев . . 90 Окчейка стен с электроарматурой.

Установка заплат ...95

Очистка и реставрация обоев, пленок, тканей .... 96

Наклейка специальных видов обоев, пленок, тканей96

Техника безопасности...98

Сте сольные работы...99

Прямолинейная резка стекла . . 99 Криволинейная резка стекла . . 101

Обработка края стекла,.,.102

Матировка стекла ... ЮЗ

Сверление отверстий в стекле .. ЮЗ

Крепление стекол в оконных рамах . 103 Крепление стекол в дверях и картинных рамах ..... 106

Крепление зеркалЮб

Окраскастекла ......107

Уход застеклом Ю9

Техникабезопасности....110

Плиточные работы, настилка линолеума, облицовка стен ., Щ

Укладка линолеумаЩ

Укладка линолеума ковром , .115

Ремонт линолеумаng

Уход за полом из линолеума..117

Укладка полов из синтетических плиток117

ГлаваГлаваГлаваГлаваРемонт пола из синтетических плиток .•. 119

Глава

Глава

Глава

Глава

Уклздкасинтетическихковров .119

Укладка«ситцевогопаркета»121

Укладка пола из керамических плиток 122

Ремонт пола из керамических плиток ........ 123

Облицовка стен керамическими плитками .. .. . 124

Рез плиток, выполнение в них отверстий, расшивка швов ....128

Ремонт стен, облицованных керамическими плитками .... 129

Облицовка стен наклейкой керамических плиток 130

Облицовка стен пластмассовыми плитками ....... 130

Облицовка фанерой и древесностружечными плитами131

Облицовка древесноволокнистыми листами и стеклопластиком ..133

Облицовка акустическими плитами. 134

Облицовка мозаичными коврами. 135

Техника безопасносли ....135

Паркетные работы137

Виды паркета137

Укладка паркета 13g

Настилка паркета на гвоздях ,.139

Настилка паркетных досок ...141

Настилка штучного паркета на мастике ...... 143

Настилка наборного паркета .145

Замена отдельного участка паркетного пола из штучного паркета . .145 Закрепление отдельных планок или паркелпн145

Заделка щелей и сколов...147

Строжка и циклевание паркета148

Уход за паркетом ..,148

Техника безопасности,...149

Столярные раболы454

Материалы для столярныхработ.151

Обработка древесины ...,152

Столярные соединения ... 154

Изготовление простенков (перего- родок) . .. .156

Изготовление полок и стеллажей . 158

Изготовление ящиков..160

Оборудование уголка для инструмента 160

Ремонт дощатого пола .... 162

Ремонт дверей 164

Ремонт оконных переплетов...166

Техника безопасности...166

Глава 10

Ремонт мебели Обивка дверей.168

Ремонт деревянной мебели..168

Ремонт мебели, выполненной из плит ....... 171

Ремонт поломанных деталей.. 173

Ремонт лицевых поверхностей .. 174

Поверхности, покрытые шпоном .. 175

Обивка дверей .....177

Уктадка набивки полумягкой мебели ..177

Ремонт мягкой мебели. ...179

Ремонт пластмассовоймебели..181

Ремонт металлическоймебели..182

Изготовление деревянных карнизов . 183

Натяжка струн184

Техника безопасности .... 185

. 186. 186Список использованной литературы

. 186

. 186

Брусник А. Г., Нейдинг М. М.

Б89 Домашний мастер: [Справ изд.].—1 Маяк, 1989.— 192 с.

ISBN 5-7760-0049-1

В справочной хорошо иллюстрированной книге ны основные рекомендации и советы по ремонту дованию жилья, рассказано, как выполнить cboiimi малярные, столярные, сантехнические, элекгромонт другие работы на дому, обеспечить санитарно-гигие режим жилища, соблюдать технику безопасности.

Для массового читателя.

БЕБЕ3401020000-040

БЕ

БЕ

Б М217(04)-8920-89

Справочное издание

БРУСНИК Александр ГригорьевичНЕЙДИНГ Михаил Марцелович

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Художественный редактор Л Г МедведеваТехнический редактор Р. Н. КучинскаяКорректоры

Н. И. Крылова, О В. Голяк

И Б № 2427

Сдано в набор 23.03 89 Подписано в печать 30 05 89 БР 03060 Формат ТОХЮО1^. Бумага типографская № 2 Гарнитура литературная. Печать высокая Ус лов печ. л 7,8 У слов, краскоотт. 8,13. Учет-изд л ПД2. Тираж €0 000 экз. (1-й завод 1—20 000 зкз ). Зак. 5504.

Цена 95 к.

Издательство «Маяк»,270001, Одесса-1, ул Жуковского, 14

Одесская книжная фабрика РПО «Полиграф* киша», 2/0008, Одесса 8, ул. Дзержинского. 24.

95 к.

Л Г. БРУСНИКМ. М. НЕИДИНГ

домашнийМДСТЕР

Одесса«Маяк»19§9

ББК 38.683 Б89

В справочной, хорошо иллюстрированной книге приведены основные рекомендации и советы по ремонту и оборудованию жилья, рассказано, как выполнить своими руками малярные, столярные, сантехнические, электромонтажные и другие работы на дому, обеспечить санитарно-гигиенический режим жилища, соблюдать технику безопасности

Для массового читателя.

Рецензент: Д. Д Горелкин, управляющий облбытрем- стройтрестом

Редактор С. И. Вайнблат

Б3401020000-040 20gg

М217(04)-89"

ISBN 5-7760-0049-1ISBN 5-7760-0049-1@ Издательство «Маяк», 1989

ISBN 5-7760-0049-1

ISBN 5-7760-0049-1