Вкусовые достоинства свежих овощей

Мощным стимулом для огородника-любителя является превосходный, ни с чем не сравнимый вкус собственноручно выращенных свежих овощей, за которыми он любовно ухаживал. Специалист, занятый в промышленном овощеводстве, по вполне понятным причинам имеет дело с высокими урожаями; его заботят одновременность созревания растений, возможность хранения н транспортировки овощей на дальние расстояния и другие проблемы, связанные с производством и реализацией продукции. С учетом этих требований подбираются и сорта овощных культур; что же касается их вкусовых качеств, то в данном случае они, к сожалению, учитываются меньше.

Перед огородником-любите ле м такие проблемы не стоят. Сорта он выбирает с учетом индивидуального вкуса, что дает ему возмож- ность наслаждаться не повторим ым и ароматами свежих овощей.

Исиользование иаучиьк достижений

В этой книге уделено внимание успехам и дости- жениям, с которыми связано развитие научного овощеводства за последнюю четверть века. Все затрагиваемые в ней вопросы рассматриваются с научной точки зрения. Это отнюдь не означает отказа ■ от огромного практического опыта людей, издавна занимающихся огородничеством； напротив, их опыт и представления получают новое развитие и лишь частично пересматриваются в свете современных научных теорий.

Последние два десятилетия характеризуются бурным прогрессом в создании и развитии интенсивных технологий производства овощей. Некоторые из этих достижений можно попытаться внедрить у себя на приусадебном участке. Зная особенности роста и развития растений, их реакции на внешние условия и агротехнические приемы, вы не только с еще большим удовольствием будете ухаживать за растениями, но и получите более высокие урожаи. В этой книге широко используются материалы Национальной опытной станции овощных культур в Уэлс- борне (графство Уорикшир); именно на них, в частности, основаны рекомендации по площадям питания для всех рассматриваемые культур. Эти материалы также использованы в главах, касающихся полива и посева.

Несколько слов об иллюстрациях

Рисунки в книге не просто украшение текста. Шаг за тагом они последовательно ведут читателя от рассмотрения одной агротехнической операции к другой вплоть до момента уборки полученного урожая. Каждая иллюстрация тщательно продумана с таким расчетом, чтобы наглядно выделить и усилить соответствующую информацию в тексте. В этом отношении неоценимую помощь автору оказали материалы Ботанического сада Королевского общества садоводов в Уисли — известного во всем мире исследовательского центра по овощеводству и садоводству.

Структура книги такова, что в основном тексте излагаются все операции, начиная от посева и кончая уборкой урожая, Здесь же в подрисуночных подписях приводятся более подробные указания и инструкции. При описании специальных или альтернативных мероприятий текст для большей ясности дается в виде вставок.

Учет местных климатических условий* Полезные советы, приведенные в книге, и последовательное изложение операций по уходу за растениями отнюдь не освобождают огородника от необходимости принимать самостоятельные решения и уметь интерпретировать полученные сведения применительно к местным условиям. Книга рассчитана на жителей умеренного климатического пояса. Материал в ней излагается с учетом варьирования погодных условий в разных районах. Например, в благоприятных условиях, таких, как на юге Великобритании, сев проводят раньше, чем на севере. Особенности выращивания растений в неблагоприятных условиях описаны в разделе о защищенном грунте.

* Данное руководство рассчитано на климатические условия Великобритании с ее мягкой зимой и прохладным летом. — Здесь и далее примечания редактора.

Вред, наносимый урожаю птицами, также в немалой степени зависит от местности н районов обитания тех илн иных птичьих популяций. Поэтому в каждом конкретном случае овощевод должен действовать с учетом ситуации. Что же касается опыта других местных огородников, их наблюдений н «маленьких хитростей», то они, конечно же, заслуживают внимания и нми следует воспользоваться.

Вредители и болезни

Много внимания в книге уделено защитным мероприятиям. Особое место отводится профилактике —прореживанию растений, правильному поливу, подбору устойчивых сортов. При описании каждой культуры указываются причины и симптомы поражения растений наиболее распространенными болезнями и вредителями, а также методы борьбы с ними. Подробнее этот материал, особенно химические методы борьбы с указанием используемых препаратов и способов их применения, изложен в специальном раз- / деле в начале книги. Помните: все ядохимикаты должны храниться в местах, иедостуиньк для детей; иа упаксшках должны быть разборчивые иадииси с указанием содержимого; нри работе с ядохимикатами нужно строго придерживаться прилагаемых инструкций.

Малораспространенные овощи

Желание вырастить у себя на огороде редкие овощи, которых нет в продаже, знакомо многим огородникам. Так, бамию еще можно купить на рынке в большом городе, но, скажем, на западе Ирландии ее вряд ли встретишь. Редким культурам посвящен специальный раздел, в который вошло 14 наиболее известных зеленных растений. При рассмотрении широко распространенных* культур в книге, как правило, упоминаются и их ближайшие сородичи по семейству； приведены также способы их выращивания. В качестве примера сошлемся на кардон, выраищвание которого доставит удовлетворение самому взыскательному и просвещенному огороднику.

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫСАДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

При подборе садовых инструментов необходимо учитывать их размеры и вес. Так, покупая лопату или вилы, испробуйте несколько образцов, проделайте ими движения, имитирующие копание, чтобы наверняка выбрать подходящий и удобный для вас инструмент. Обычно человеку среднего роста, предпочитающему во время копания держаться прямо, лучше всего брать лопату (или вилы) с рукояткой длиной 75 см; тем же, кто любит копать слегка согнувшись, можно порекомендовать 70-см рукоятку.

Основные инструменты для работы а саду Постарайтесь избежать покупки не очень прочных и неудобных орудий. Неуклюжие инструменты, изготовленные из гнущихся материалов, затупленные, с близко расположенными зубьями, которые постоянно забиваются землей, способны лишь омрачить вашу радость от работы на огороде. Зато добротные инструменты из хорошо заточенной нержавеющей стали позволят вам при минимальных физических усилиях достичь впечатляющих результатов. Садовый инвентарь из нержавеющей стали долговечен, почти не требует ухода, но он q>aB- нительно дорог н не всегда удобен в обращении из-за тяжести. Если же вы подберете инструменты подходящего веса и размера, приобретайте их смело: можно с уверенностью сказать, что они прослужат вам много лет.

Для пожилых людей и инвалидов разработаны инструменты специальных конструкций; некоторые из них могут оказаться полезными цля огородников, страдающих радикулитом, илн цля тех, кого обычный инвентарь по тем или иным причинам не удовлетворяет.

Уход за садовыми инструментами

Металлические части садовых инструментов следует очищать от земли н смазывать, желательно сразу по окончании работы. Хранить нх надо под сухнм навесом илн в сарае. Это делается не только из эстетических соображе- «ий, но и потому, что с заржавевшим инвентарем труднее работать и срок его службы короче, чем у инструментов, которые после работы моют, сушат н протирают гфомасленной ветошью.

Малая механизация

Если под овощи отводится большой участок »емли, то перекапывать его лучше не вручную, 1 пользуясь снабженным мотором садовым сультиватором с вращающимнся ножами или >отационной мотыгой. На небольших участках гспользовать малогабаритную технику нецеле- юобразно. Дело в том, что для междурядной сультивации необходимы широкие междурядья; (лина каждого прохода культиватора должна оставлять не менее 9 м, а для разворота его на

О

границах участка требуется свободное пространство. На все это приходится отводить ценную земельную площадь, что приводит к снижению средне施 урожайности.

На рисунках показаны основные инструменты для работы в саду.

Лоната (а) делается из высококачественной стали, лучше нержавеющей, с твердым и тонким лезвием.

Садовые вилы (6). Стальные илн из нержавеющей стали, с четырьмя круглыми илн гранеными зубьямн для разбивки почвы. Для копки корнеплодов удобнее вилы с плоскими зубьями (в).

Мотыга (г) — идеальный инструмент для междурядной обработки, рыхления почвы н подрезания сорняков. Мотыга другого вида р) удобна прн выборке рассады н для окучивания картофеля н сельдерея.

Луковая мотыга (е). Ширина лезвия около 7~8 см. Предназначена для междурядной культивации, особенно в фазу всходов. Мотыга-кошка (ж) с тремя (иногда пятью) зубцами служит для междурядного рыхления и удаления сорняков. Грабли (з) необходимы для разделки гряд.

Совок (и) с короткой рукояткой для высадки рассады.

Ручная вилка (к) для междурядной обработки почвы.

Ленка (л) изготовляется из стали; к ней прилагается насадка (м丿 для мелкого распыления воды. Удобно также пользоваться ленкамн из литого пластика в том случае, если у них хорошая балансировка. Распылительная насадка должна прочно держаться на носике лейки, в противном случае во время полива она может сорваться н повредить растения. Для внесения жидких удобрений н гербицидов удобно приспособить насадку в виде штанги с мелкими отверстиями (н).、

Колышек (о) для лунок в почве под рассаду илн для глубокого высева семян. Для этих целей можно пользоваться хорошо заточенным черенком старой лопаты.

Садовый шнур (п) для разметки рядков.

Тачка (р), изготовленная нз усиленных конструкций, но достаточно маневренная. Бывают тачки деревянные илн стальные; колеса надувные илн нз лнтон резины. Тачка должна быть хорошо сбалансирована и удобна в работе при полной загрузке.

Не многим огородникам перекапывание участка доставляет удовольствие. Тем не менее оно необходимо по крайней мере по трем причинам: для борьбы с однолетними сорняками, внесения в почву компоста или навоза и для создания в почве благоприятного воздушного режима. К счастью, перекапывать участок нужно лишь раз в году ——осенью или ранней зимой; при этом глыбы земли не разбивают. Весной на таком участке достаточно провести перед посевом поверхностную обработку почвы граблями или вилами.

Правильное перекапывание не должно превращаться для вас в тяжелый труд. Напротив, найдя хороший рабочий ритм, вы вскоре ощутите прелесть этого занятия. Сильно утомляет такая работа лишь тех, кто с жаром набрасывается на нее, забывая о некоторых простых правилах. Начинать лучше понемногу, например поработав в первый день не более получаса. Когда же у вас появится «чувство лопаты», работать станет намного легче и интенсивность вскапывания заметно возрастет. Перекапывание почвы — это своего рода искусство, однако обучение ему не занимает много времени. Овладев им однажды, вы и впредь будете постоянно ощущать удовлетворение от вида хорошо возделанной грядки. Как уже отмечалось, для успешной работы на огороде очень важен подбор инструментов, поэтому тщательно выбирайте лопату и вилы, учитывая свой рост. Следует помнить, что качество обработки почвы мало зависит от того, из какой стали — обычной или нержавеющей — изготовлены рабочие инструменты. Во время подготовки почвы нередко пользуются садовым шнуром: для разбивки участка, разметки борозд и т. д.

Одноярусная нерекопка

В большинстве случаев необходимо копать на глубину штыка лопаты. Однако иногда требуется н двухъярусная перекопка, например при подготовке участка под многолетние насажде- ния или при улучшении дренажа на тяжелых почвах. Но в любом случае, будь то одноярусная илн двухъярусная перекопка, на окультуренном илн задерненном участке, наилучших результа- ТОв можно добиться при соблюдении нескольких несложных приемов.

Наиболее эффективен при перекопке так называемый перевал, когда участок проходят по бороздам шириной 30~40 см (или на ширину штыка, лопаты); при обратном прохождении борозды засыпаются землей. Образовавшиеся при первом проходе излишки земли засыпаются в последнюю борозду.

При обработке почвы таким способом можно одновременно вносить в нее навоз или компост. Для лучшего перемешивания с землей удобрения предварительно разбрасывают по поверхно-

сти участка, в противном случае они могут остаться в виде крупных комков на дне борозды. Не забудьте учесть, в каких удобрениях нуждаются выращиваемые на участке культуры, так как для некоторых из них (например, моркови или пастернака) внесение навоза или компоста нежелательно.

Если участок нуждается в известковании, закапывать известь нельзя. Ее следует разбросать по поверхности, чтобы она лучше впиталась в почву вместе с дождями. Нельзя также вносить известь в свежеунавоженную почву, так как составляющие обоих удобрений могут вступить в химическую реакцию.

Залог успешной перекопки — в вертикальном положении лопаты. При наклонном положении глубина обрабатываемого слоя уменьшается и работа отнимает больше времени. Пласт земли при перекапывании удобно подрубать лопатой под прямым углом к борозде; это облегчает отделение и переворачивание каждой глыбы.

Сложилась также практика выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Последователи так называемой органической школы, отвергающие основную обработку почвы, проводят сев или высаживают растения на слой компоста, разбросанного по поверхности земли. В основе этой практики лежит теория естественного восстановления плодородия почвы за счет превращения органического вещества (например, опада в девственном лесу) под влиянием жизнедеятельности бактерий в гумус. По мнению сторонников такой минимальной обработки почвы, перекапывание приводит не только к уничтожению растущих сорняков, но и к прорастанию многочисленных семян сорняков, находящихся в почве.

Метод минимальной обработки почвы имеет свои преимущества и в техническом отношении. Складывающийся при такой системе землепользования уровень плодородия почвы способствует успешному выращиванию овощей. Однако экономия затрат труда при этом незначительна, так как приходится тратить немалые усилия на приготовление компоста. Кроме того, экспериментально установлено, что на перекопанных участках урожайность и качество овощных культур повышаются.

ПЕРЕКАПЫВАНИЕ УЧАСТКА

Участок разбивают на две равные половины. Вынутую при прохождении первой борозды (а) землю складывают у края второй половины участка с того же конца (5). Первая борозда заполняется землей, вынутой из второй траншеи

(в) и т. д. Землей из первой борозды второй половины участка засыпают последнюю борозду на первой половине (г). Последняя борозда на второй половине участка (0) заполняется почвой, вынутой из самой первой борозды.

Техника одиоирусиой перекоики

1 Участок перекапывают осенью или в начале зимы. Садовым шнуром его вначале разделяют пополам.

2 Прокопав вдоль шнура небольшую бороздку, намечают линию середины, после чего шнур убирают.

5 Вынутую землю укладывают в кучу у края второй половины участка с того же конца.

6 Операцию повторяют, пока не будет выкопана вся борозда.

3 С края участка намечают будущую борозду шириной 30 см.

14

4 Лопату в землю вонзают вертикально. Сначала вынимают почву из размеченной первой борозды.

7 На дно борозды вносят навоз или компост и тщательно перемешивают с землей. Борозда окончательно засыпается землей, извлекаемой при проходе следующей борозды.

8 Самая последняя борозда заполняется землей, вынутой из первой борозды.

Двухъярусная перекояка

При двухъярусной перекопке достигается высококачественная подготовка почвы. Поскольку этот способ улучшает дренаж, он особенно эффективен на тяжелых и заболоченных землях. Корнеплоды ряда культур, таких, как морковь или пастернак, обычно проникают глубоко в почву. Если они наталкиваются на уплотненный слой почвы («подошву», образующуюся обычно на глубине штыка лопаты), рост корнеплода может приостановиться. Такая подошва появляется обычно в результате перекапывания на одну и ту же глубину в течение ряда лет. Сильно уплотненная почва неблагоприятна для развития любых культур. Разрушить почвенную подошву можно путем двухъярусной перекопки. Разделите участок пополам и во время работы передвигайтесь по нему как при одноярусной перекопке, но ширину каждого прохода увеличьте с 30 до 60 см. Борозды желательно размечать при помощи колышков и садового шнура. Первая борозда копается на ширину штыка лопаты, дно ее рыхлится садовыми вилами. Глубина разрыхленного слоя должна быть примерно такой же, как при вскапывании лопатой. Важно взрыхлить почву не только посередине широкой борозды, но и по краям. При рыхлении можно внести навоз.

Двухъярусная перекопка задерненпого участка. Если участок целинный или на нем некоторое время ничего не выращивали, то подготовка почвы будет несколько отличаться от описанной. Разделите участок садовым шнуром пополам. Наметьте середину, прокопав вдоль шнура неглубокую бороздку, после чего шнур уберите. Затем наметьте для прохода первую 50-см борозду. Для этого сначала снимите лопатой слой дерна толщиной 5 см и сложите его травой наверх у края второй половины участка с этого же конца (как при одноярусном перекапывании). Потом, заглубляясь на штык лопаты, выньте обнажившийся пласт почвы и сложите его рядом со снятым ранее дерном. После этого разрыхлите оставшийся ннжний подстилающий слой земли на 30-см глубину.

Снимите дерн на месте следующей борозды и, предв ар ител ьно измельчив, бросьте травой вниз на разрыхленное основание первой борозды. Поверх этого слоя насыпьте вынутую из второй борозды землю и т. д. Дерном, снятым на месте первой борозды, заполняют последнюю борозду. Компост и навоз вносят, смешав их с разрыхленным подстилающим слоем почвы, до того, как заполнят борозды кусками дерна.

Техняка двухъярусной перекопки

1 Участок перекапывают осенью или в начале зимы. Садовым шнуром намечают для первого прохода борозду шириной 60 см и выкапывают ее на глубину штыка лопаты. Вынутую землю укладывают тут же.^ края второй половины

2 Подстилающую почву на дне борозды разрыхляют вилами (на глубину штыка). Одновременно в случае необходимости вносят навоз или компост.

участка.

Техника двухъярусной перекопки задернепного участка

1 С того места, где будет выкопана первая борозда, лопатой срезают 5-см слой дерна и складывают его травой вверх у края второй полови- нь1 участка с этого же конца.

2 Обнажившуюся под слоем дерна землю выкапывают на глубину штыка лопаты и укладывают отдельной кучей рядом с вынутым дерном.

3 Первая борозда засыпается землей из следующей борозды. Операции повторяются, пока весь участок не будет перекопан. .

3 Дно борозды рыхлят и покрывают дерном, снимаемым на месте следующей борозды. Куски дерна укладывают травянистой стороной вниз и измельчают. Сверху борозда засыпается

почвой и т. %_ 二.

I誌^叫fК : ФЙЛ:А、;7

Для поглощения из почвы необходимых питательных веществ овощным культурам нужна вода. При недостатке влаги в почве рост растений приостанавливается. Кроме того, постоянно происходит испарение воды листьями, поэтому в тех случаях, когда расход воды превышает ее поступление через корневую систему, растения подвядают, что в дальнейшем приводит к замедлению их роста и снижению урожайности.

Испарение воды происходит также с поверхности почвы вокруг растений; в умеренных широтах в солнечный день испарение может достигать 5 л/м2. Поэтому очевидно, что для оптимального роста и формирования урожая высокого качества растению необходимо определенное количество воды. Однако это вовсе не означает, что растения нужно поливать каждый день： избыточное увлажнение может затормозить их рост. Угнетение роста обычно связано с ухудшением воздушного режима в почве и вымыванием из пахотного слоя питательных веществ. Кроме того, избыток влаги сказывается на ухудшении вкусовых качеств выращиваемых овощей.

Для прорастания семян и нормального роста высаженной рассады требуется много воды. Но, как показывают исследования, ее количество может варьировать в зависимости от вида возделываемых культур. Листовые овощи, у которых в пищу употребляются листья или побеги, например белокочанная или цветная капуста, хорошо реагируют на частые регулярные поливы начиная с фазы всходов. Особенно

Расходоваше влаги растением

эффективны поливы при достаточной обеспеченности почвы питательными веществами. Оптимальная недельная поливная норма в засушливые периоды во время вегетации составляет 10—15 л/м2.

У таких культур, как горох и некоторые сорта фасоли, избыточное увлажнение почвы в начале вегетаций может вызвать усиленный рост “нстьев в ущерб цветению и плодоношению. В фазе всходов для них нет необходимости в искусственном орошении (за исключением периодов сильной засухи), но уже во время цветения и заложения бобов нужно поливать растения один-два раза в неделю (расход воды 5— 10 л/м2).

Для ряда овощей сроки поливов являются критическими, о чем будет подробно сказано при рассмотрении конкретных культур. Поливы лучше всего проводить в вечерние часы или рано утром, когда испарение воды вследствие солнечного нагрева еще невелико. При этом необходимо добиваться увлажнения почвы на большую глубину. Разбрызгивание воды по поверхности часто приводит к излишнему испарению, и она даже не успевает поступить в зону корней. Не следует забывать, что вечерние поливы могут иногда благоприятствовать распространению заболеваний, поскольку влага на листьях не успевает подсохнуть за ночь.

Чтобы избежать постоянных поливов, необходимо улучшать водоудерживающую способность почвы. На слабо удерживающих влагу почвах рекомендуется глубокая перекопка, спо-

Мульчирование

собствующая увеличению мощности корнеобитаемого слоя и возрастанию запасов доступной для растений влаги. Однако наиболее эффективным способом удержания влаги является регулярное внесение в почву органических веществ: навоза, компоста, перепревших листьев или торфа. Удобрения следует тща・ тепьно перемешивать с почвой, избегая локального внесения.

На характер поглощения воды влияет также и конкуренция между корневыми системами соседних растений. В целях экономии влаги важно уничтожать сорняки в самом начале их роста. Ширина междурядий и расстояния между растениями в ряду также должны подбираться с учетом потребностей отдельных культур в воде. Опытным путем установлены оптимальные площади питания различных овощных растений; сведения о них приводятся для каждой рассматриваемой культуры.

Для снижения потерь воды с поверхности почвы очень полезно мульчирование посевов компостом или перепревшими листьями. В этом случае органика служит также дополнительным источником питательных веществ для растений. Мульчирующий материал необходимо разложить по поверхности почвы после дождя или искусственного полива сразу, как только высаженные растения приживутся. Чтобы поверхность почвы не уплотнялась, перед мульчированием ее следует прорыхлить. Мульча препятствует прорастанию сорняков. Всходы сорняков, семена которых были занесены на слой

Полив высаженной рассады

мульчи ветром, на таком рыхлом субстрате легко выполоть.

Для прорастания семян необходимо определенное количество воды, поэтому желательно, чтобы почва при посеве была влажной. Сухую почву следует предварительно полить. Полив обычно проводят за день-два до посева; в этом случае в пахотном слое складывается благоприятный водно-воздушный режим, а содержание влаги достаточно для начала прорастания семян. Но можно также непосредственно перед посевом полить приготовленные бороздки; расход воды 0,6—0,8 л на погонный метр. Оба рассмотренных способа предпочтительнее, чем полив после посева, в результате которого на поверхности почвы часто образуется корка, затрудняющая появление всходов.

* После того как рассада высажена на посто^ш- ное место, ее нужно часто поливать. До укоренения расход воды на каждое растение составляет 0,1 л в день. Лучше поливать не всю грядку, а прикорневую зону. К сожалению, на больших площадях такой способ полива неэкономичен, поэтому там проводятся ежедневные поливы с использованием разбрыгивателей. Это, правда, сопряжено с некоторым перерасходом воды, зато экономит время. В солнечные дни для снижения потерь воды молодые растения лучше затенять бумагой.

Чтобы снизить потери влаги вследствие испареЧтобы снизить потери влаги вследствие испаре

Чтобы снизить потери влаги вследствие испаре

Чтобы снизить потери влаги вследствие испаре

>ода поглощается корнями растений и поступа- г сначала в стебель, а затем в листья. Ббльшая асть воды расходуется растением на испарение ходе процесса, называемого транспирацией.

Снизить потери воды можно, присыпав землю возле укоренившихся растений компостом. Мульчирование проводят после дождя или полива.

Высаженные растения, пока они не укоренятся, поливают ежедневно в утренние или вечерние часы из лейки с распылителем. Расход воды иа каждое растение — 100^—200 г.

ния ее растениями и почвой, в солнечные дни высаженную рассаду до приживания накрывают газетами. В случае необходимости газеты заме

няют.

Навоз и компост

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА

(Пи m仃竹з деревянных досок короб

Кадушка с перфорированными стенками

Сетка, натянутая на вбитые в землю колья

Уровень плодородия почвы можно сравнить с текущим банковским счетом, который желательно никогда не снимать полностью. Вели не принимать специальных мер, ежегодное возделывание овощей может привести к быстрому истощению почвы. Во избежание этого почву удобряют навозом или компостом. Органические удобрения улучшают ее структуру, обеспечивают необходимый материал для жизнедеятельности микроорганизмов и обусловливает оптимальную водоудерживающую способность. Кроме того, с навозом и компостом в почву поступают некоторые питательные вещества, правда обычно в количествах, недостаточных для нормального роста растений. Поэтому для сохранения в почве нужного уровня питательных веществ приходится прибегать к внесению минеральных удобрений (см. с. 23).

Навоз

Внесение навоза позволяет поддерживать необходимый уровень плодородия почвы. Однако, к сожалению, в настоящее время для большинства огородников навоз — непозволительная роскошь. В том случае, если неподалеку от вашего участка есть скотный двор, непременно воспользуйтесь этим. Высококачественный, хорошо разложившийся навоз и в наши дни служит незаменимым средством для поддержания плодородия почвы. Вмест^с тем можно воспользоваться и другими местными удобрениями, например компостом после выращивания шампиньонов или торфом.

Садовый комиост

Большинство огородников для поддержания плодородия почвы пользуются в основном компостом. Его приготовляют из разнообразных растительных остатков, при условии что растения не были поражены болезнями и не являются источниками инфекции. Никогда не пользуйтесь растениями больными или загрязненными ядохимикатами, так как это может повлиять на биохимические процессы, протекающие в компосте. Из тех же соображений нельзя закладывать в компост растительные остатки, подвергавшиеся обработке стойкими гербицидами. Нельзя также компостировать корни капустных растений, пораженные килой, лук с белой гнилью, картофельную ботву с фитофторозом или клубни нематодных растений. Их следует немедленно сжигать и добавлять в компост уже в виде золы.

Сооружение комиостиой кучи

Разместите компостную кучу прямо на поверхности почвы. Компостируемые материалы подвергаются разложению бактериями, которым необходимы воздух, вода и азот. Поэтому куча должна хорошо проветриваться, быть

влажной (но не переувлажненной) и иметь оптимальные размеры. Тогда образующееся в ней тепло будет ускорять естественный процесс разложения. Рекомендуемые размеры компостной кучи: основание около 1 м2, высота 1—1,2 м. Для придания куче правильной формы в санитарных целях и из эстетических соображений ее можно огородить крупноячеистой сеткой или деревянной опалубкой. Такое ограждение будет также защищать компост от растаскивания птицами.

Растительные остатки в куче нужно разме-. щать слоями толщиной 15 — 25 см. В слишком толстых слоях, например скошенной травы, процессы гниения сильно замедляются. Компоненты, из которых складывается компостная куча, должны быть тщательно перемешаны. Чем чаще это делается, тем лучше. Первый слой компостируемого материала пртсыпается 2—3-см слоем садовой земли с добавлением извести для нейтрализации кислой реакции. После заполнения каждого очередного слоя эти операции повторяются. В садовой земле содержатся почвенные бактерии, ускоряющие разложение компоста, а известь обеспечивает оптимальную кислотную среду. Когда куча, сложенная в виде «слоеного пирога», будет готова, сверху нужно тонким слоем насыпать земли и накрыть все старой полиэтиленовой пленкой, что поможет сохранить тепло и ускорит разложение органических веществ. Время, необходимое для приготовления компоста, зависит от свойств используемых в нем материалов и от погодных условий. Как правило, уже через полгода компост становится рыхлым и готовым к употреблению. При невысоком содержании в компостной куче растительных остатков для поддержания необходимой концентрации азота добавляют минеральные удобрения, например сульфат аммония, или свежий навоз. Однако после этого в компост ни в коем случае нельзя вносить известь — иначе начнет выделяться

аммиак.

1 На отведенном участке квадратной формы на сыпают всевозможные растительные остатки слоем 15—25 см. Всю массу тщательно перемешивают.1 На отведенном участке квадратной формы на сыпают всевозможные растительные остатки слоем 15—25 см. Всю массу тщательно перемешивают.2 Сверху насыпают слой земли толщиной 2— 3 см. Если почва кислая, ее известкуют.2 Сверху насыпают слой земли толщиной 2— 3 см. Если почва кислая, ее известкуют.

1 На отведенном участке квадратной формы на сыпают всевозможные растительные остатки слоем 15—25 см. Всю массу тщательно перемешивают.

1 На отведенном участке квадратной формы на сыпают всевозможные растительные остатки слоем 15—25 см. Всю массу тщательно перемешивают.

2 Сверху насыпают слой земли толщиной 2— 3 см. Если почва кислая, ее известкуют.

2 Сверху насыпают слой земли толщиной 2— 3 см. Если почва кислая, ее известкуют.

Основная потребность растении в питательных веществах удовлетворяется за счет удобрений. Наиболее важные элементы в питании растения —азот, фосфор и калии; существенное значение имеют также кальций и магний. Что же касается натрия, железа, молибдена, меди, бора, марганца и цинка, то они относятся к микроэлементам, то есть потребляются в незначительных количествах. Внесение азотных удобрений способствует усиленному нарастанию зеленой массы растений, что особенно важно для листовых овощей. Кроме того, применение азотных удобрений во время подкормок весной и летом обусловливает быстрый рост растений. Для нормального развития корневой системы необходимы фосфаты; они также ускоряют созревание плодов. Калийные удобрения способствуют формированию у растений механических тканей, повышают их холодостойкость и устойчивость к ряду болезней. На основании приводимой ниже таблицы можно судить о характере влияния различных удобрений на рост и развитие растений. Избыток какого-то одного элемента может свести на нет действие других, поэтому очень важно создать сбалансированную смесь удобрений с учетом потребностей конкретных культур.

Органические и неорганические удобрения

Удобрения бывают органические и неорганические. Органические удобрения приготовляются из остатков растений и животных; в них входят высушенная кровь, рыбная или мясокостная мука. Питательные вещества высвобождаются из них, а следовательно, и усваиваются растениями не так быстро, как из неорганических удобрений, например сульфата аммония, суперфосфата и сульфата калия, производимых промышленностью.

Простые и сложные удобрения

Удобрения могут быть простыми и сложными. Простые удобрения имеют в своем составе лишь один питательный элемент; например, в состав сульфата аммония входит азот. Сложные, или комплексные, удобрения содержат несколько питательных веществ. Нитрофоска, например, принадлежит к сложным удобрениям; в ее состав входят азот, фосфор и калий, взятые в оптимальном соотношении. Сложные удобрения обычно используют в качестве так называемого основного (или полного минерального) удобрения и вносят при подготовке почвы. Простые удобрения — чаще всего азотные — применяют в виде подкормок во время вегетации.

Когда будут уложены два первых слоя расти- ельных остатков, кучу огораживают, например рупноячеистой сеткой.

2

4 Когда компостная куча «вырастет» до 1,0— 1,2 м, насыпают последний тонкий слой земли и укрывают все полиэтиленовой пленкой.

Вещество

Действие, оказываемое на растение

Симптомы его недостаточности у растений

Основные удобрения

Азот

Ускоряет рост листьев и других вегетативных частей

Избыток приводит к задержке цветения и плодоношения

При избытке образуются изнеженные растения, легко повреждаемые холодом и болезнями

Угнетенный рост Бледно-желтые листья Преждевременное созревание, вкусовые качества плодов часто повышаются

Сульфат аммония Аммиачная селитра Кальциевая селитра Натриевая селитра Калийная селитра

Фосфор

Необходим для нормального роста корней Ускоряет созревание урожая Способствует развитию крепких и здоровых се$шцев

Угнетенный рост Фиолетовая окраска стеблей и листьев Слабый рост сеянцев Медленное созревание плодов

Суперфосфат (вносится в прикорневую зону) Костная мука

Калий

Повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам: делает их более холодостойкими и устойчивыми к болезням Растения легче переносят засуху

Общий рост заторможен Сильное поражение болезнями

Бронзовая окраска листьев у некоторых культур

Сульфат калия Хлористый калии (может повреждать молодые растения)

Калийная селитра

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

23

Внесение удобрений

Основная часть удобрений обычно вносится во время окончательной подготовки почвы перед посевом или высадкой рассады. Для таких культур, как высеваемый лук, картофель и большинство корнеплодных, как правило, можно ограничиться одноразовым внесением. Однако многие культуры нуждаются в удобрениях и на более поздних этапах, особенно если необходимо поддерживать их интенсивный рост на про-

-тяжении длительного времени. Например, под раннюю капусту при посадке следует внести полное минеральное удобрение (нитрофоску), а в период дальнейшего роста проводить подкормки азотными удобрениями. Нужно иметь в виду, что у некоторых культур прямого сева (высеваемых сразу на постоянное место), например салата, избыток азотных удобрений, внесенных перед посевом, может задержать прорастание семян.

Основное удобрение

Основное удобрение вносится в конце подготовки почвы перед посевом или посадкой. Его дозы составляют обычно 30—120 г на 1 м2. Чтобы удобрения распределялись равномерно, разделите нужное количество на две части: половину разбросайте в одном направлении, половину перпендикулярно ему. Если вносимая доза чересчур мала, для удобства можно тщательно перемешать удобрение с небольшим количеством земли, песка или опилок.

Подкормка

При подкормках удобрения, чаще всего выпускаемые в виде твердых гранул, разбрасывают вокруг растений*. Следует избегать их попадания на растения, особенно в листовую розетку, так как это вызывает ожоги на молодых тканях. Сказанное в первую очередь относится к азотным и фосфорным удобрениям. Фосфаты нужно вносить непосредственно в прикорневую зону растений или рядом с высеянными семенами. После разбрасывания удобрений следует сразу же провести полив, что ускорит их поступление в почву. Проведенная таким образом подкормка очень быстро скажется на темпах роста овощей-

Внекорневая подкормка

Для внекорневой подкормки, проводимой путем опрыскивания листьев, можно использовать ряд препаратов, в том числе и органического происхождения. Однако результаты таких подкормок не столь впечатляющи, как при внесении основных элементов (азота, фосфора и калия). Обработка, листьев особенно эффективна при недостатке в растениях магния и других микроэле-

Комки удобрения тщательно размельчают.

ментов, о чем свидетельствует появление ряда специфических симптомов.

САДОВАЯ ИЗВЕСТЬ

Почвы формируются на породах, имеющих щелочную (карбонатные) или кислую (торфяники) реакцию： В щелочной почве в избытке содержится кальций — элемент, в небольших количествах необходимый всем растениям. В очень кислых почвах, напротив, ощущается недостаток солей кальция. Кислая или щелочная реакция почвы измеряется по шкале pH в пределах от 0 до 14. (pH, показатель кислотности, —отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода в почвенном растворе. —Перее.) Химически чистая вода имеет рН=7 (нейтральная реакция). У кислых почв величина pH меньше 7, у щелочных — больше 7.

Для успешного роста растений важно поддерживать в почве оптимальный уровень кислотности. В реальных условиях, когда на участке выращиваются разные культуры, создать для каждой из них нужный уровень кислотности практически невозможно. Компромиссное решение — поддерживать pH среды равным 6— 7, поскольку большинство овощных растений лучше всего развивается именно в этих услови-

Определенне pH почвы

1 Из разных мест участка берут небольшие образцы почвы и смешивают их с раствором из комплекта для анализа.

ях. При pH, равном 6,0—6,5, хорошо растут даже такие культуры, как картофель, предпочитающий кислые почвы.

Если почва имеет низкое значение pH, для нейтрализахщи ее кислотности прибегают к известкованию. О диако это довольно длительный процесс. Для того чтобы добиться желаемого уровня pH, приходится затратить несколько лет, особенно на легких почвах, где происходит сильное вымывание питательных веществ во время дождей.

Что же касается ежегодного осеннего известкования —по мнению многих огородников, обязательного, —то к нему следует прибегать лишь в случае необходимости после определения уровня кислотности почвы.

Анализ ночвы

Величину pH несложно определить при помощи нехитрых методов с использованием специальных комплектов для анализа, которые можно приобрести в большинстве садоводческих центров. Возьмите несколько небольших образцов почвы из разных мест участка и смешайте их с раствором из комплекта. Дайте почве осесть, после чего сравните окраску жидкости с цветовой шкалой, на которой указаны значения pH； соответствующие определенной интенсивности

окрашивания. Определив величину pH и пользуясь указаниями на упаковке, можно рассчитать количество извести, которое необходимо внести.

Виды извести

Лучше и проще всего использовать для внесения в почву природный известняк. Иногда применяются также другие формы извести (негашеная и гашеная). При работе с ними следует соблюдать меры предосторожности, так как попадание частиц извести на растение может причинить ему вред. Необходимое количество извести в зависимости от pH, типа почвы и вырапщвае- мой культуры варьирует от 200 до 700 г на 1 м2.

Внесение садовой извести

Известь лучше всего вносить осенью или весной после перекопки. Тогда она постепенно проникает в почву с дождями. Во время работы нужно соблюдать меры предосторожности. При попадании извести в глаза немедленно обратитесь к врачу. После работы нужно тщательно вымыть руки и лицо. Не следует применять известь во время внесения в почву навоза, компоста или удобрений, так как она может вступить с ними в химическую реакцию и тем самым шизить их эффективность.

2 Почву тщательно встряхивают в растворе и дают ей осесть.

3 Цвет раствора сравнивают с цветовой шкалой и определяют величину pH.

После осеннего перекапывания почва на участке замерзает зимой и оттаивает, сильно увлажняясь, весной (см. с. 12—17). Под дей- ствне“ весенних ветров происходит разрушение крупных почвенных глыб, в результате чего на поверхности образуется рыхлый, крошащийся слой.

Подготовка гряд

Подготовка к посеву заключается в дальнейшем измельчении крупных глыб и комьев земли, которые образовались при осеннем перекапывании лопатой.

Рыхление. Пользуясь крупной мотыгой-кошкой, разрыхлите верхний слой почвы глубиной 15—20 см. При этом важно постараться не извлекать на поверхность крупные слежавшиеся комья земли, семена сорняков и ранее внесенный навоз. Рыхление нужно проводить в двух в заимоперпендикулярных направлениях, поверхность участка следует тщательно выровнять и разбить оставшиеся земляные глыбы. Однако почву не надо слишком измельчать.

Внесение удобреинй. При подготовке почвы вносится основная часть удобрений. Одновременно с этим с поверхности удаляются сорняки и камни. Удобрения заделываются на глубину 10— 15 см при помощи мотыги-кошки со стрельчатыми лапами. Для более равномерного внесения небольших количеств удобрения его можно смешивать с песком.

Окончательная нодготовка участка

Дальнейшая обработка почвы обычно осуществляется путем ее уплотнения; при этом разрушаются оставшиеся глыбы и заполняются обра зов авшиеся пустоты. Однако сильное уплотнение почвы, особенно тяжелой, может серьезно изменить ее структуру. Гораздо лучше для поделки гряд использовать торцевую часть грабель. На участках с легкими почвами иногда может понадобиться уплотнение грунта. Проводить ег；о следует с небольшим усилием и лишь в том случае, если почва не переувлажнена.

Затем поверхность участка окончательно разравнивается поступательно-возвратным движе- нием грабель. Если начальные операции по подготовке участка были проведены правильно, разравнивание займет немного времени.

Стенень измельчения нахотного слоя

Степень измельчения почвы зависит как от ее свойств, так и от размеров высеваемых семян. При подготовке участка под посев необходимо более тщательно измельчать комки, чем при высадке рассады. Требования к почве для мелкосеменных культур, например салата, более высокие, чем в случае крупносеменных растений, таких, как горох и фасоль. На песчаных и

Рыхление

1 Март — апрель. При помощи мотыги-кошки рыхлят верхний 15—20-см слой почвы.

Внесение удобрений

2 В верхний 10—15-см слой почвы вносят полное минеральное удобрение: с поверхности участка удаляют сорняки и камни.

Унлотненне земли

3 Крупные комья земли разбивают граблями, отдельные рытвины засыпают землей. Поверхность почвы слегка уплотняют.

Разравнивание участка

ют: земля должна приобрести мелкокомковатую структуру. Зубья грабель заглубляют в

землю совсем немного.

суглинистых почвах нетрудно добиться любой степени измельчения. Что же касается глинистых и пылеватых грунтов, то они должны обрабатываться с особой тщател ьностью. При сильном их измельчении в дождливый период возможно слипание почвенных частиц. При последующем высыхании почвы на ее поверхности образуется очень плотная корка, препятствующая всходам. Поэтому на таких почвах грунт не следует измельчать слишком сильно. Поверхность лучше оставлять крупнокомковатой, что в известной степени предупредит образование корки. Именно так готовят почву под кормовые бобы, высеваемые поздним летом или осенью.

ПОСЕВ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 介 Семена овощных культур высевают либо непо- средственно на гряды, либо в теплицу (рассадник) с последующей высадкой рассады на постоянное место.

Прямой носев. Мелкосеменные культуры, например салат или морковь, обычно высеваются рядами. После появления всходов их прореживают до нужной густоты стояния. При посеве следует избегать загущения. Это позволит не только сэкономить семена, но, что еще важнее, избежать конкуренции между молодыми растениями. При редком посеве всходы получаются более крепкими и здоровыми, Раз- метку посевных борозд удобно проводить при помощи натянутого на колья садового шнура. Сами бороздки делаются мотыгой; их глубина зависит от размера семян. Мелкие семена сеют на небольшую глубину, а крупные несколько глубже. Перед тем как разбросать семена, бороздки поливают, а после посева заделывают землей и слегка уплотняют тыльной стороной грабель. На каждом рядке выставляется этикетка с указанием названия культуры, сорта и даты посева.

Гнездовой носев. Крупные семена бобов, фасоли, сахарной кукурузы и других культур высеваются обычно гнездовым способом. При этом следует- ориентироваться на число растений, которое нужно получить на погонном метре рядка. Бороздка нарезается, как было описано выше, только на бблыпую глубину. Семена можно также высевать в лунки, сделанные при помощи колышка или совка. Чтобы гарантировать появление всходов во всех гнездах, в них следует высевать по два-три семени.. Впоследствии, в случае необходимости, проводят прореживание, оставляя в каждом гнезде по одному растению.

Посев

трудно оценить с достаточной степенью точности, поскольку она во многом зависит от погодных н почвенных

уборки, площади питания растений, поражения вредителями н болешями, засоренности участка сорняками. Ниже тфиведены значения среднЗ урожайности в пересчете на

срастеаиш ■

Артишок —1>—13 ^упных ctMwndl

Бржкожи—9 кг

Брюссельская капуста —

10 кг

Горох равняй — 7 кг

10 кг

Кабачки кустовойформы — 3—4 плода с растенш; плетисгой — 6—8 плодов

Капуста — 1 кочан на каждом растении

К叩гофель равняй — 10 кг

15 кг

К^>тофель, осноюая культура, — 18 кг

Кольраби — 9—14 кг

Листовая капуста — 14—16 кг

Лук-порей — 18 кг

Лук репчатый — 10 кг

ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯНПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН

ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН

ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН

[{ражированные семена

Гнездовой посев применяется обычно для крупносеменных культур, однако так можно высевать и мелкосеменные растения, например залат, пастернак, петрушку и морковь. Для зтого используют дражированные, то есть покрытые специальной оболочкой, семена. Применение драже облегчает точный высев. Эднако такие семена дороже обычных, а зффект от их применения не всегда предска- *уем. ,

Проращивание семян

Различные партии семян имеют свою опреде- тенную степень всхожести. Но в зависимости от конкретных условий посева всхожесть может лениться. Поэтому семян обычно высевают зольше, чем нужно, а затем проводят прореживание всходов до заданной густоты. Но прорас- гить семена можно еще до их попадания в почву. 3 этом случае в грунт высевают только пророс- пие семена, что позволяет расходовать их более жономно. Для проращивания можно использовать пластиковую растильню или обыкновенное 5людце. Однако если проращивание крупных

семян не составляет особого труда, то с мелкими приходится повозиться; здесь требуются большое искусство и аккуратность.

Посев в гелеаой среде

Национальная опытная станция овощных культур в Уэлсборне разработала способ высева семян, находящихся в растворе геля. Это позволяет сеять уже проращенные семена. Смесь геля (например, не очень жидкого обойного клея без добавки фунгицида) с семенами выдавливается тонкой колбаской через отверстие в полиэтиленовом пакете в заранее приготовленную и увлажненную бороздку. Гель предохраняет наклюнувшиеся семена от повреждения.

Полив н прореживание

Для прорастания семян необходима вода, поэтому полив является неотъемлемой частью посевных работ. Особенно важен обильный полив при высеве дражированных семян, так как оболочка драже должна быть растворена до начала их прорастания. Поддержание оптимального уровня влажности необходимо н при других способах посева: в канавки или лунки, с использованием сухих или наклюнувшихся семян. Полив желательно проводить до высева семян, чтобы избежать образования почвенной корки, затрудняющей появление вводов. Если такая корка все же образовалась, ее размягчают частым увлажнением почвы. Даже при редком посеве всходов появляется, как правило, больше, чем нужно, поэтому их необходимо прореживать. Делать это следует как можно раньше, так как загущение со временем приводит к вытягиванию сеянцев и сильному их поражению /рибными заболеваниями. Лишние сеянцы удаляют вручную; сразу после прореживания грядку нужно полить.

Яарезка бороздок

Семена равномерно разбрасывают по смоченной водой салфетке, лежашей в ванночке или блюдце. Ванночку накрывают и держат в теплом месте (21℃), пока семена не начнут прорастать.

На месте предполагаемого рядка натягивают адовый шнур. Краем мотыги проводят по нему ^-образную бороздку.

Прямой посев

Прореживаиие

Гнездовой носев

2 Бороздку поливают. Воде дают впитаться, а затем высевают семена, стараясь распределить их равномерно и не очень часто. Сверху семена заделывают землей.

3 Лишние сеянцы следует как можно раньше удалить. В рядке с нужными интервалами оставляют самые крупные растения. После прореживания растения поливают.

4 В определенные места в бороздке укладывают по 2—3 семени, после этого бороздку заделывают землей и поливают.

Морковь — 12 кг

Морская капуста — 4—5 кг

Овощные бобы — 20 кг

Овсяный корень — 5 кг

Пастернак — 15 кг

Ревень в открытом грунте — 15 кг

Репа —9жг

Салат — 33 коча1п

Сварная кукуруза —

25 початхов

Свекла стожшш —15 кг

Сельдерей корневой —15 ю Сельдерей черешковый —

Спаржа — 20 пучков

Томаты, открытый грунт — 1,8—2,2 кг (е растения)

Фасоль обыкновенная кустовые сорта —12 кг вьющиеся сорта — 25 кг

Фасоль вьющаяся — 25 кг

Цветная капуста — 1 головка на каждом растении

Цикорий — 4) корнетлодов

I^kkmhh — 12--18 плодов с K^gpro растения

Шпинат — 9 кг

Шпинатная свекла — 15 кг

ПОСЕВ В ГЕЛЕВОЙ СРЕДЕ

С помощью этого метода высевают проращенные семена. Их выдавливают в бороздку из отверстия в полиэтиленовом пакете вме、 сте с колбаской геля, приготовленного, например, из обойного клея.

Как разместить растения на делянке

Большинство применяемых схем посадки растений традиционно, ими пользуются многие поколения огородников. Однако с появлением новых сортов, особенно гибридов Fp они нуждаются в уточнении и пересмотре.

Наиболее равномерно растения развиваются в тех случаях, когда расстояния между рядками приблизительно соответствуют расстоянию между растениями в рядке. Однако расположить овощи на участке таким образом удается не всегда. Дело в том, что прополка, междурядная обработка и свободный доступ к другим рядкам, как правило, возможны лишь при более широких междурядьях.

Выращивание многих культур, например белокочанной или цветной капусты, более загущенным способом приводит к уменьшению размеров растений, однако способствует их равномерному созреванию. То же справедливо и для брюссельской капусты, у которой при более плотной посадке размеры кочанчиков на стебле уменьшаются, зато созревают они равномерно.

Загущенное расположение растений сильно влияет на влажность почвы и ее обеспеченность питательными веществами. В этих условиях быстро снижается содержание влаги и органических веществ в почве, что повышает вероятность поврежедения растений засухой. Поэтому, если нет возможности проводить поливы регулярно, растения лучше размещать на большей площади. Тогда на каждое растение будет приходиться больший объем почвы, а следовательно, и большее количество влаги.

Загущенное выращивание овощей часто способствует быстрому распространению вредителей и болезней, а в случае близкого расположения рядков создается угроза попадания на них ядохимикатов, которыми проводится обработка соседних культур. 飞

Плотно посаженные растения, особенно если они представлены стелющимися формами, способны заглушать сорняки. Но в таком загущенном посеве труднее проводить прополку: во время нее растения часто ломаются

Ассортимент и количество овощей, возделываемых на небольшой площади приусадебного огорода, как правило, очень велики и разнообразны. Поэтому при выборе схем посадки растений приходится учитывать большое число различных факторов, в том числе и планируемые затраты труда.

Приобретение семяи и рассады

Планирование работ на огороде в будущем сезоне начинается уже зимой, когда к заказчикам поступают свежие издания семенных каталогов. Nfeorne семеноводческие фирмы выпускают превосходные каталоги, содержащие цен， ные сведения для огородников.

Семена овощных культур сравнительно дешевы, поэтому имеет смысл подбирать и приобретать самые высококачественные. Покупайте их, основываясь на уже имеющихся сведениях о том, какие сорта пригодны для выращивания- в вашей местности. Желательно, чтобы вы испытали у себя на участке новые образцы. Поэтому сначала выращивайте их в небольших количествах, размещая опытные растения рядом с контрольным стандартным сортом. При подборе наилучших сортов весьма полезными могут оказаться советы других местных огородников.

Гибриды F J

При скрещивании растений разных сортов или линий получается гибридное потомство (гибриды первого поколения, или гибриды FJ. Преимущество гибридных растений состоит в их нередко повышенной по сравнению с родителями силе роста и продуктивности. Кроме того, растения, выращенные из гибридных семян, однороднее по размерам, форме и окраске и, что тоже очень важно, одновременно созревают. Так как семеноводство гибридов вести довольно слЬжно, а предшествуют ему длительный селекционный процесс и многолетние скрещивания, стоимость таких семян значительно выше, чем у обычных сортов. Дальнейшее получение семян от гибридов F】самими огородниками лишено смысла, так как уже в следующем поколении (F, у них начинается расщепление признаков и однородность пропадает.

Хотя гибриды F] удовлетворяют не всем требованиям, обычно предъявляемым огородниками, они могут заинтересовать тех из них, кто стремится получить урожай с высокими товарными качествами или заложить его на хранение в домашних условиях.

Обычные сорта

У растений обычных сортов более растянутый период созревания, в связи с чем многие огородники и предпочитают их. Одно из преимуществ таких сортов заключается в том, что вы можете самостоятельно выращивать их семена. Но следует помнить, что семенные растения должны быть здоровыми и по всем своим признакам соответствовать данному сорту.

Хранение семян

Хранить семена лучше в бумажных, а не в полиэтиленовых пакетах, так как в последнем случае, если семена не были хорошо просушены, в них остан». я влага. Лучше всего их хранить в холодном и сухом месте, например в погребе или холодильнике. Все пакеты должны иметь разборчивые надписи.

* Сортсемовощ реализует большое число гибридов F] огурца п тепличного томата.

При правильном обращении большинство овощных семян сохраняет жизнеспособность по крайней мере в течение двух лет. Однако семена некоторых культур, например петрушки, вскоре после вскрытия пакета могут поггерять всхожесть. В таких случаях целесообразно покупать несколько пакетов мелкой расфасовки.

Приобретение рассады овощных р&стеинй

Приобретая рассаду некоторых культур, таких, например, как томаты, огурцы, сладкий перец, баклажаны и сельдерей, необходимо убедиться в сортовой подлинности приобретенных растений. Особенно внимательно следует относиться к приобретению растений, с которыми можно занести на огород опасные болезни. В первую очередь это относится к киле капусты и к белой гнили репчатого лука и лука-порея.

Вот почему очень важно знать происхождение рассадного материала: избавиться от болезни, занесенной однажды на огород, часто бывает невозможно.

Приобретение многолетних растений

Многолетние овощные культуры, такие, как ревень, артишок, спаржа, чаще продаются в виде рассады, а не семян. Поскольку растения могут быть заражены вирусными болезнями, приводящими к снижению продуктивности, следует приобретать только проверенный материал.

Это касается и ежегодно закупаемого огородниками семенного картофеля. Безвирусные клубни получают в основном в тех районах, где нет тли — переносчика многих вирусов.

Вредители и болезни

мыми-вредителями —мыми-вредителями —инсектициды. Суще-инсектициды. Суще-

мыми-вредителями —

мыми-вредителями —

инсектициды. Суще-

инсектициды. Суще-

Здоровые, хорошо развитые растения, как правило, меньше поражаются болезнями и вредителями. Однако, несмотря на тщательный уход, борьбу с сорняками, использование севооборотов и постоянно увеличивающееся число устойчивых к заболеваниям сортов, потерй от болезней и вредителей все же велики. Важно быстро и точно установить причину повреждений, чтобы как можно раньше принять меры, часто заключающиеся в использовании химических средств.

Применение химических средств запщты растении

При работе с ядохимикатами (пестицидами) важнейшим условием является точное выполнение всех требовании, содержащихся в инструкциях по их применению. Особенно необходимо соблюдать это условие в отношении операций, связанных с разбавлением препаратов, а также сроков проведения обработки растений. Следует иметь в виду, что от последней обработки до уборки урожая должно пройти определенное время. Хранить ядохимикаты нужно в запечатанном виде, с указанием на упаковке их названий. Препараты должны находиться в местах, недоступных для детей, домашних и диких животных. Ни в коем случае нельзя держать ядохимикаты в бутылках из-под пищевых продуктов, напитков и т. п. В ветреные дни обработку растений лучше не проводить; во время опрыскивания следите, чтобы ядохимикаты не попали на соседние культуры или садовые участки, в пруды, реки, другие водоемы и сточные канавы. Для приготовления рабочих растворов и смесей ядохимикатов нельзя использовать емкости из-под гербицидов. Не следует приготовлять больше раствора, чем требуется, из-за сложности нейтрализации избыточных количеств ядохимикатов. После работы тщательно вымойте руки и использовавшееся оборудование.

При работе с некоторыми ядохимикатами требуется соблюдать особые меры предосто- рожноста: пользоваться перчатками, маской и защитными очками, особенно в случае появления аллергических реакций.

* Список химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, разрешенных для розничной продажи населению Советского Союза, приведен в журналах «Приусадебное хозяйство» № 6, 1984, и «Защита растений» № 6, 1984 (в последнем ежегодно публикуется его уточненный вариант). Более подробно о защите растений от вредителей и болезней слс. Жемчужина А. А., Степина Н. Л., Тарасова В. П. Защита растений на приусадебных участках. —Л.: Агропромиздат, 1985.

Следует помнить, что наряду с вредными в саду обитает и множество полезных насекомых. Поскольку они также могут быть уничтожены применяемыми ядохимикатами, необходимо разумно пользоваться препаратами и не злоупотреблять обработкой.

Виды нестицидов

Для борьбы с болезнями сельскохозяйственных растений применяют фунгициды, а с насеко-

ствует несколько типов инсектицидов, различающихся характером действия. Препараты контактного действия поражают непосредственно соприкоснувшихся с ними насекомых, поэтому при их применении для уничтожения максимального числа вредителей следует опрыскивать целиком все растение. Эффективность этих препаратов быстро падает уже вскоре после обработки. Системные инсектициды поглощаются растительными тканями и с соком распространяются по растению. Они особенно действенны в борьбе с сосущими насекомыми. В данном случае обработка всего растения необязательна: достаточно полить рабочим раствором почву вокруг растений. Действие почти всех фунгицидов основано на предупреждении или ограничении распространения болезней, поэтому применять их нужно до появления видимых симптомов заболевания. Сейчас выпускается несколько фунгицидов с частично системным действием. Они в небольших количествах проникают в ткани растений и сохраняют свое действие в течение некоторого времени после обработки, даже если видимые симптомы заболевания уже появились.

Методы применения ядохимикатов

Ядохимикаты выпускаются в виде порошков (дустов), смесей для опрыскивания, паст, гранул, смачивающихся порошков и аэрозолей.

В этой книге большинство препаратов упоминается по названию активного химического вещества, а не по их торговой марке. Поэтому применять следует те ядохимикаты, которые содержат нужные ингредиенты (они обычно указываются на этикетке или в прилагаемой инструкции). 一

БОЛЕЗНИ

В этом разделе дается краткое описание важнейших болезней растений и методов борьбы с ними.

Белая гниль лука проявляется в виде белых пушистых образований у основания растений; она быстро переходит на листья, и те гибнут. Обнаруженные больные растения нужно немед- леннд сжечь. Для борьбы с белой гнилью растения обрабатывают бордоской жидкостью, за

исключением лука, который выращивается на перо.*

Вирусные заболевания вызывают пятнистость, крапчатость и скручивание листьев; очень часто они приводят к образованию карликовых растений. Особенно сильно от вирусных заболеваний страдают кабачки, сельдерей, огурцы, томаты и некоторые другие овощи. Чаще всего вирусами растения заражают тля или нематоды, поэтому одной из важных профилактических мер должна быть борьба с этими вредителями. Необходимо также удалять сорняки, на которых развиваются вирусы и благоденствуют их переносчики. Пораженные вирусом растения следует немедленно удалять из посева и сжигать. Не забывайте после этого тщательно вымыть руки и садовый инструмент.

Кила поражает корневую систему и сильно угне- Taei рост растений семейства капустных (капусту, редис, редьку, горчицу, кресс-салат). Эта болезнь встречается преимущественно на кислых почвах. Поэтому в случае необходимости почву следует произвестковать, доведя pH до 6,5—7,5 (садовой известью или мелом в дозах до 400 г на 1 м2). В последующие годы нужный уровень pH поддерживается внесением по мере надобности небольших количеств извести. Для повышения устойчивости растений к киле можно перед высадкой погрузить корни рассады в раствор беномила.'

Корневая гииль вызывается различными грибами. У пораженных растений отмирают корни и основания стеблей. При появлении первых признаков корневой гнили растения нужно полить раствором цинеба. Основания поврежденных растений томата обычно присыпают компостом. Сильно пораженные растения необходимо сжечь.

Красная гииль корней спаржи вызывается живущим в почве грибом Helicobasidium purpureum. У пораженных растений отмирают корневая шейка и корни. Гриб покрывает эти части растения красной паутиной, его гифы нередко образуют небольшие сплетенные клубочки. Гибель корней приводит к пожелтению и отмиранию надземной части растения, и по мере распространения болезни на засеянном спаржей участке образуется проплешина. Если заражение не очень сильное, места скопления инфекции следует изолировать; для этого пользуются листами твердого полиэтилена, вертикально вкопанными в землю на глубину 30 см, В случае сильного заражения для выращивания спаржи следует отыскать новый, чистый участок.

Мучнистая роса развивается на кабачках, огурцах* и некоторых других культурах. Появлению

болезни способствует подсушивание корневой системы растений. На листьях и стеблях образуется белый налет. Для борьбы с мучнистой росой при появлении первых симптомов применяют натрий фосфорнокислый двузамещенный (HAT).

Парша обыкновенная картофеля чаще всего появляется при недостатке в почве влаги, низком содержании гумуса, а также на щелочных землях. С болезнью можно бороться, повышая содержание гумуса в почве и поддерживая pH равным 5,0—6,0. Растения необходимо обильно поливать, особенно в засушливые периоды. В настоящее время эффективных химических средств борьбы с паршой нет.

Пероиосиороз повреждает салат, лук, шпинат, молодые капустные растения. Вероятность появления болезни снижается при редком посеве и раннем прореживании сеянцев. Если растения уже поражены, нужно их опрыснуть препаратом хлорокиси меди (применяется в основном для обработки лука и огурцов). На капустах, луке (за исключением того, который выращивается на перо) и огурцах эффективна также бордоская жидкость.

Прикорневые гнилн чаще всего возникают в загущенных и переувлажненных посевах, а также при использовании для выращивания сеянцев в теплицах обычной садовой земли вместо простерилизованной почвы или компоста. Пораженные сеянцы гниют и погибают. Снизить вероятность появления гнилей можно путем разреженного высева семян в пропаренный компост. В случае возникновения небольших очагов заражения погибшие растения нужно удалить и полить участок раствором каптана или цинеба.

Пятнистость листьев. Разные виды капусты, столовая и листовая свекла часто поражаются грибами, вызывающими образование на старых листьях круглых коричневых пятен. Со временем участки пораженной ткани отпадают, оставляя в листе отверстия. Особенно опасно это заболевание в сырую погоду или в случае загущенного посева. Пятнистость листьев наносит серьезный урон капустным растениям, жирующим в условиях избыточного азотного питания. Пораженные листья следует удалить и уничтожить. В значительной степени предупредить появление и распространение инфекции можно своевременным прореживанием посевов и правильным севооборотом.

Рак пастернака проявляется в загнивании тканей на головке и шейке корнеплода. Достаточно эффективных методов борьбы с ним пока нет. Однако вероятность появления болезни можно уменьшить, если выращивать пастернак каждый год на новом участке; при этом почва должна обрабатываться на большую глубину, а

pH поддерживаться на уровне 5,5—7,0. К раку устойчив сорт Эвонрезистер.

Серая гниль (возбудитель Botrytis cinerea) поражает большинство овощных культур на той или иной стадии роста и созревания. Развитию болезни благоприятствует загущенный посев. Пораженные стебли, листья или плоды быстро загнивают и покрываются серо-коричневым налетом. Чтобы уменьшить риск заболевания, семена необходимо высевать в бороздки как можно реже. Растения в посадках должны располагаться свободно. Теплицу нужно хорошо вентилировать и особенно тщательно удалять из нее больные и погибшие растения.

Склеротиния поражает корни и основания стеблей ряда культур, в том числе моркови, огурцов, земляной груши (топинамбура), а также большинство корнеплодов в период их хранения. Больные растения необходимо тут же убрать с участка и сжечь. Это делается в целях предупреждения дальнейшего загрязнения почвы спорами, которые образуются на остающихся в земле растениях. Достаточно эффективных химических средств защиты от поражения склеротинией пока нет. Агротехнические способы борьбы с болезнью: гигиенические мероприятия и строгое соблюдение севооборота восприимчивых к ней культур.

Угловатый бактериоз — распространяемое с семенами бактериальное заболевание, которое проявляется в виде точек на листьях фасоли. Каждая точка окружена светлым кольцом. Эффективных способов борьбы с угловатым бактериозом пока нет. Сразу после сбора урожая бобов растения необходимо сжечь.

Фузарвозное увядание картофеля, фузариоз,—— болезнь, возбудитель которой способен поражать и томаты. Болезнь развивается на листьях, зтеблях и-клубнях, разрушая их. Распространение инфекции можно сдержать путем глубокой посадки семенных клубней (12—14 см) и своевременного окучивания растений. Кроме того, яачиная с июля растения обрабатывают поли- карбацином или бордоской жидкостью. Перед копкой картофеля нужно срезать и удалить 5отву. В районах с массовым распространением Эолезни цел есообр аз но выращивать устойчивые < ней сорта. Для борьбы с фузариозным увяда- шем томатов необходимо ежегодно обрабаты- 1ать их бордоской жидкостью. Опрыскивание фоводится сразу после прищипывания, в сере- (ине лета. В холодную и дождливую погоду обработку следует повторять каждые две-три 1едели.

верная ножка картофеля вызывается бактери- (ми Erwinia carotovora var. atroseptica. В самом шчале сезона листья пораженных растений келтеют, а побеги полегают из-за загнивания >снований стеблей, хотя иногда на одном кусте [аряду с больными развиваются и один-два здо

ровых побега. Растение может погибнуть еще до начала клубнеобразования; если же клубни начали образовываться, то внутри них, ближе к пуповине, образуется слизистая гниющая масса черного или коричневого цвета. Больные растения необходимо уничтожать. Сильно пораженные клубни обычно сгнивают во время хранения, тогда как слабо пораженные (на их поверхности, как правило, нет признаков болезни) могут будущей весной попасть на участок вме

сте с посадочным материалом, и это вызовет

новую вспышку заболевания.

Шейковая гинль лука (возбудитель Botrytis а/历) может привести к серьезным потерям во время хранения. На шейке пораженной луковицы и вокруг нее образуется серая плесень; со временем ткани растения размягчаются и загнивают.Несколько позже на них появляются крупные черные споры гриба. Чтобы избежать поражения шейковой гнилью, на хранение нужно закладывать только вызревшие, хорошо просушенные луковицы. Помещение овощехранилища должно быть сухим и прохладным, с хорошей вентиляцией. Хранящийся лук следует периодически осматривать и отбирать загнивающие луковицы* Заболевание может переноситься с семенами, поэтому использовать нужно

семенной материал высокого качества. Перед посевом сем$ш или высадкой севочных луковиц их желательно обработать порошком беномила. Шоколадная пятнистость, или ботритиоз,— болезнь, вызывающая обесцвечивание листьев и стебля овощных бобов. Она приводит к серьезному поражению перезимовавших культур. Наиболее подвержены этому заболеванию растения на кислых почвах или почвах, в которые было внесено слишком много азотных удобрений. Бороться - с ботритиозом можно путем более редкого высева семян в рядке, а также внося в почву перед осенним посевом калий из расчета 20 г на 1 м2. Почва должна иметь pH 6,5—7,0. В случае очагового возникновения болезни молодые растения необходимо еще до появления видимых симптомов опрыснуть медь-

ВРЕДИТЕЛИ

Перейдем к краткому описанию основных вредителей овощных культур и мер борьбы с ними. Белокрылки. Разные виды белокрылок нападают на растения капусты, тыквенные культуры, томаты и другие овощи. В результате повреждения на листьях образуется сажистый

плесневый налет. Хотя капустная белокрылка и тепличная белокрылка, являющаяся вредителем томатов и огурцов, принадлежат к разным видам, меры борьбы с ними одинаковые. Растения три-четыре раза с недельными интервалами обрабатывают пиретринсодержащим препаратом (ровикуртом), а также карбофосом. В условиях защищенного грунта применяется биологический метод борьбы с использованием паразита белокрылки Encarsia formosa. Этот метод позволяет избежать проблем, связанных с накоплением остаточных количеств пестищздов в продукции и повреждением ими растений. Однако для большинства огородников он вряд ли представляет практический интерес.

Бобовая муха. Личинки зтого насекомого сильно повреждают семена всех бобовых культур, что сказывается на их всхожести. Кроме того, личинки бобовой мухи поражают н лук. Повреждения проявляются обычно в холодный и сырой сезон, когда прорастание семян замедленно. Укрывая почву матами или полиэтиленовой пленкой и повышая таким образом ее температуру в холодное время, можно усютрить прорастание семян и тем самым уменьшить вероятность их повреждения.

ПероноспорозПероноспороз

Пероноспороз

Пероноспороз

Гороховая листовертка (гороховая плодожорка). Гусеницы гороховой листовертки наносят большой вред посевам гороха, поедая зеленые горошины, особенно у позднеспелых сортов. Раннеспелые сорта обычно избегают повреждения, поскольку отцветают до начала лёта бабочек — времени, когда они откладывают яйца. Сорта гороха, цветущие с середины июня до середины августа, следует через 7—10 дней после начала цветения опрыснуть карбофосом. Чтобы не нанести вреда насекомым-опылителям, обработку проводят в вечерние часы.

Гороховые трннсы — очень мелкие и тонкие, коричнево-черные или желтые насекомые, сосущие сок из листьев или бобов. На поврежденных частях растения образуются серебристо-коричневые пятна. Пораженные бобы могут искривляться и быть пустозерными. Распространению вредителя благоприятствует жар- кая сухая погода. В качестве химических средств защиты от гороховых трипсов используется карбофос. .

Гороховый и фасолевый клубеньковые долгоносики отгрызают края листовых пластинок у растений гороха и бобов. Обработку карбофосом производят только в случае нападения вредителя на молодые растения.

Гусеницы наносят большой вред разным видам капусты. Уничтожать их необходимо до проникновения внутрь кочана, где они уже малодоступны. Если растений немного, гусениц можно собрать руками нли провести обработку фоксимом.

Капустная муха. Личинки капустной мухи наносят серьезный ущерб всходам и молодым растениям разных видов капусты. Для профилактики рассадник или участок, отведенный под высадку рассады, необходимо предварительно обработать диазиноном.

Картофельные нематоды паразитируют на корнях картофеля и томатов, в результате чего уже к середине лета у растений нередко отмирают листья. Это, естественно, снижает урожайность. Достаточно эффективных химических препаратов для борьбы с нематодами, доступных огородникам, пока нет. Снизить потери помогает поддержание севооборота, однако при очень сильном заражении участка нематодами приходится отказаться от выращивания на нем картофеля. Некоторые сорта картофеля обладают устойчивостью к одному из видов нематод (Globodera rostochiensis), но ни один не имеет иммунитета к нематоде вида G. pallida.

Корневая тля представляет особую опасность для фасоли, салата и артишоков. Борьба с ней осложняется тем, что признаки поражения растений проявляются не сразу. Некоторые сорта салата, например Эвонкрисп, обладают устойчивостью к корневой тле.

Крестов^етные блошки. Для борьбы с этими крошечными жучками, выедающими маленькие отверстия в листьях капустных сеянцев, растения посыпают в утренние часы древесной золой. Взрослые растения повреждаются блошками крайне редко.

Луковая муха представляет опасность для всех видов растений семейства луковых. Ее личинки уничтожают молодые растения и могут повреждать луковицы у взрослых. Испещренные ходами луковицы становятся непригодными к употреблению. Для защиты молодых растений от этого вредителя следует во время посева или посадки внести в почву гранулированный диазинон или хлорпирифос.

Луковые нематоды повреждают большинство представителей семейства луковых, но встречаются и на моркови, пастернаке, фасоли. Это микроскопические черви, живущие в стеблях и листьях. Они вызывают размягчение и вздутие тканей, из-за чего растения обычно загнивают и погибают. Химических средств борьбы с луковыми нематодами, доступных для огородников- любителей, пока нет. Поэтому пораженные растения необходимо удалять и сжигать. На участке, зараженном этими вредителями, нельзя выращивать, по крайней мере в течение двух лет, paciения-хозяева.

Морковная муха — наиболее опасный вредитель в посевах моркови. Немалый ущерб она наносит также петрушке, пастернаку и сельдерею. Рост пораженных растений тормозится, нередко происходит образование вторичных корней. Снизить риск повреждения растений можно, используя для точного посева дражированные семена. Если же семена обычные, то их нужно высевать как можно реже —— тогда посевы не придется прореживать. Это очень важно, так как сильный аромат от повреждаемых при прореживании листьев привлекает в посевы самок морковной мухи. Чтобы избежать нападения первого поколения личинок, морковь иногда высевают в конце мая.

Паутийный клещ ——широко .распространенный вредитель всех овощных культур, выращиваемых в теплицах. Поврежденные листья обесцвечиваются, рост растений резко тормозится. Во влажной атмосфере распростране ние паутинного клеща удается сдержать, поскольку он бурно размножается в сухих и жарких условиях. Для предупреждения возможных вспышек численности вредителей необходимо еженедельно обрабатывать растения карбофосом.

При обработке этим препаратом огуречных растений необходимо соблюдать осторожность, та* как он может повредить листья. Для борьбы( клещом безопаснее использовать кельтаи Опрыскивание следует проводить вечером, убедившись предварительно, что почва в теплице хорошо увлажнена.

Проволочники могут сильно заражать почвь: теплиц, а также участки, иа которых много сорняков. Они повреждают корни большинства овощных растений и способны заметно ухудшить качество урожая, иапрнмер картофеля Для борьбы с проволочниками во время посева или посадки в почву вносят диазнион.

Птицы, особенно голуби и воробьи, причиняю! вред посевам овощных культур на протяжен}» всего сезона их выращивания. Использоваиис различных пугал и опрыскивание растеиик репеллентами, как правило, малоэффективны. хотя в ряде случаев эти меры оказываются hw какое-то время полезными. В тех районах, где птицы являются серьезной проблемой, посевь： защищают сетками.

Сельдерейный листовой минер (личинка сельдерейной мухи) питается листьями сельдерея, пастернака и ряда других травянистых растений. При слабом распространении вредителей пораженные листья следует собрать и сжечь.

Слизни, улитки н мокрицы, повреждая всходы й взрослые растения, наносят вред многим овощным культурам. Для борьбы со слизнями вдол1 рядков растений разбрасывают гранулы метальдегида.

Совки —— это живущие б земле личинки ряда видов ночных бабочек. Они подгрызают корни и основания стеблей в начале развития растений. Совки поражают почти все овощные культуры. Поврежденные растения увядают и погибают. Для предупреждения распространение этого вредителя рекомендуется перед посевов или высадкой рассады обрабатывать почву диазиноном.

Спаржевый листоед появляется на растениях в середине лета. Небольшие желтые н черные жучки и их черные личинки уничтожают листву. Для борьбы со спаржевым листоедом сразу после его появления растения опрыскивают препаратами трихлорметафос-3 нли карбофос.

Тля (зеленая и черная) поражает большинстве овощных культур. Насекомые не только самй повреждают растения, но и переносят возбудителей вирусных заболеваний. Поэтому нужне особенно внимательно следить за появлением тли на растениях. Сразу после обнаружения насекомых очаги поражения необходимо опрыснуть трихлорметафосом-3 (трифосом). Этот препарат применяется на капусте, огурцах, томатах. Опрыскивание следует проводить 更 вечерние часы.

однолгашюшжи

Верони» (VeronfM sp.) Крестовюк обыкновенный

(Senecio vidgaris)

Крапива жгучая (Urtica urens)

Звездча-пса ч>едняя, мокрица (SteUaria me血)

Мятлик однолетний (Роа annua)

Марь белая (Chenopodium album)

Пастушья Сумка (Capsella bursa-pastoris)

Ромашки (Matricaria sp.)

MHUIWIK-IHME ЗГШимП

Бодяк полевой (Cirsium arvense)

Вьюнок (Convolvulus $p.)

Пырей ползучий (Agropyron

repens)

Щавель (Rumex sp.)

Сорняком называется растение, произраста- ощее там, где, с нашей точки зрения, это неже- 1ательно. Так, сорняком считается куст карто- Тел% выросший на морковной грядке из остав- легося в почве с прошлых лет клубня. Сорняки конкурируют с культурными растениями в эорьбе за свет, воду и питательные вещества в почве.

Кроме того, в условиях сильного загущения формируется специфическая микросреда, в которой бурно развиваются грибные заболева- 1ия — серая (Botrytis cinerea) и прикорневая гни- пи. Наконец, сорные растения являются хозяевами для ряда насекомых-вредителей, таких, как тля и белокрылка, и болезней, например килы капустных.

Однолетние н многолетнне сорняки

Однолетниками являйГгся растения, завершающие свой жизненный цикл в течение одного вегетационного периода. У некоторых скороспелых видов на протяжении лета успевает смениться даже несколько поколений. Для однолетних сорняков характерна очень высокая семенная продуктивность, вследствие чего и без того огромное количество их семян в почве постоянно пополняется. Многолетние растения обычно живут несколько лет и, как правило, имеют специализированные подземные органы —побеги или корни, позволяющие им зимовать. Так, щавель (Rumex sp.) имеет толстый и мясистый стержневой корень, а пырей ползучий

(Agropyron repens) образует подземные побеги или корневища.

Борьба с многолетними сорпяками

Борьбу с сорняками следует начинать с глубокого осеннего перекапывания участка. Древесные многолетники, например поросль малины или ежевики (Rub.us sp.), вырубите. Отведенный под огород участок нужно дважды перекопать, а корни и корневища сорняков выбрать из почвы и сжечь. Если однажды тщательно очистить почву от многолетних сорняков, то затем они уже не будут представлять серьезной опасности, если, разумеется, их семена не будут снова занесены на участок с органическими веществами, например с навозом.

Борьба с однолетними сорняками

Однолетние сорняки обладают высокой репродуктивной способностью; их семенами сильно засорены все огородные земли. Семена могут также разноситься ветром, птицами и человеком.

Во время осеннего перекапывания участка нужно скосить все сорняки и, перевернув пласт земли, закопать их вместе с вносимым навозом или компостом. При перекапывании часть

семян однолетников, погребенных в почве в предыдущие годы, может оказаться близко к поверхности. Многие из них прорастут, однако всходы несложно уничтожить при последующей культивации участка. Очередная волна сорняков появится уже одновременно со всходами высеянных или высаженных овощных растений.

Обработка междурядий

Обработку междурядий чаще всего проводят при помощи мотыги. Выбор типа мотыги — дело вкуса и привычки, но важно, чтобы ее лезвие было хорошо заточено. Сорняки нужно подрубать, а не выдергивать из земли вместе с корнями.

Прополку хорошо вести в теплый сухой день, тогда после прохождения мотыги сорняки быстро увядают и погибают. При работе по соседству с овощными растениями следует соблюдать осторожность, чтобы не поранить их, так как в поврежденных местах быстро появляются болезнетворные организмы. Мотыгой лучше всего работать в поверхностном слое почвы, чтобы не извлекать наверх семена сорняков, прорастание которых создаст дополнительные проблемы. Подсыхающая после обработки почва служит своеобразной мульчой, задерживающей рост сорняков.

Мульчирование

Для борьбы с сорняками можно проводить мульчирование. Об использовании для этой цели

сухой земли уже говорилось; мульчой служат также черная полиэтиленовая пленка, хорошо разложившийся компост или торф. Черный полиэтилен полностью прекращает рост сорняков, к тому же почва под пленкой прогревается, а содержащаяся в ней влага не испаряется. Обычно края пленки присыпают землей, чтобы ее не сорвало ветром. На нужных расстояниях в пленке вырезаются отверстия для высева семян или высадки рассады. Наряду с заицггой от сорняков мульчирование черной пленкой ускоряет развитие и созревание растений. К сожалению, повышенная влажность под мульчой благоприятствует размножению и распространению вредителей. Органические мульчирующие материалы, такие, как торф, оказывают аналогичное действие, тем более что позже, во время перекопки, их можно внести в почву, тем самым улучшая ее структуру и плодородие. Применять для мульчирования солому не рекомендуется, поскольку происходящее в связи с ее минерализацией повышение микробиологической активности в ряде почв может заметно снизить содержание азота.

Химические средства борьбы с сорняками.

Рыхление междурядийРыхление междурядийУдаление многолетних сорпяковУдаление многолетних сорпяковОднолетние сорняки удаляют мотыгой, лезвие которой во время рыхления должно находиться У самой поверхности почвы. Работать лучше в солнечный жаркий день, а мотыга должна быть хорошо заточена.3&Однолетние сорняки удаляют мотыгой, лезвие которой во время рыхления должно находиться У самой поверхности почвы. Работать лучше в солнечный жаркий день, а мотыга должна быть хорошо заточена.3&Во время осенней перекопки участка из земли выбирают все корни и корневища многолетних сорняков и складывают их в компостную кучу.Во время осенней перекопки участка из земли выбирают все корни и корневища многолетних сорняков и складывают их в компостную кучу.Химический метод борьбы с сорнякамиХимический метод борьбы с сорнякамиС помощью черной полиэтиленовой пленки (или других мульчирующих материалов) удается подавить рост сорняков, а также сохранить в почве запасы влаги и тепла.С помощью черной полиэтиленовой пленки (или других мульчирующих материалов) удается подавить рост сорняков, а также сохранить в почве запасы влаги и тепла.Для внесения гербицидов используют лейку с распылительной насадкой в виде штанги. При ветре с гербицидами работать нельзя. Необходимо строго соблюдать прилагаемые к препарату инструкции.Для внесения гербицидов используют лейку с распылительной насадкой в виде штанги. При ветре с гербицидами работать нельзя. Необходимо строго соблюдать прилагаемые к препарату инструкции.3939С однолетними сорняками на участках фасоли, бобов и картофеля можно бороться при помощи линурона, В посевах гороха, сельдерея, укропа и петрушки применяют прометрин. Для борьбы с двудольными сорняками на посадках белокочанной капусты используют семерон.

Рыхление междурядий

Рыхление междурядий

Удаление многолетних сорпяков

Удаление многолетних сорпяков

Однолетние сорняки удаляют мотыгой, лезвие которой во время рыхления должно находиться У самой поверхности почвы. Работать лучше в солнечный жаркий день, а мотыга должна быть хорошо заточена.

3&

Однолетние сорняки удаляют мотыгой, лезвие которой во время рыхления должно находиться У самой поверхности почвы. Работать лучше в солнечный жаркий день, а мотыга должна быть хорошо заточена.

3&

Во время осенней перекопки участка из земли выбирают все корни и корневища многолетних сорняков и складывают их в компостную кучу.

Во время осенней перекопки участка из земли выбирают все корни и корневища многолетних сорняков и складывают их в компостную кучу.

Химический метод борьбы с сорняками

Химический метод борьбы с сорняками

С помощью черной полиэтиленовой пленки (или других мульчирующих материалов) удается подавить рост сорняков, а также сохранить в почве запасы влаги и тепла.

С помощью черной полиэтиленовой пленки (или других мульчирующих материалов) удается подавить рост сорняков, а также сохранить в почве запасы влаги и тепла.

Для внесения гербицидов используют лейку с распылительной насадкой в виде штанги. При ветре с гербицидами работать нельзя. Необходимо строго соблюдать прилагаемые к препарату инструкции.

Для внесения гербицидов используют лейку с распылительной насадкой в виде штанги. При ветре с гербицидами работать нельзя. Необходимо строго соблюдать прилагаемые к препарату инструкции.

39

39

□иным подспорьем для огородника служат рьггия, при помощи которых удается повыть температуру почвы и воздуха вокруг расте- й и защитить их от неблагоприятных погод- к условий. Это в свою очередь позволяет рас- 1рить ассортимент выращиваемых культур и в льшинстве случаев раньше приступить к орке урожая. На севере Великобритании, пример, благодаря укрытиям удается выра- «вать сладкий перец, а Ьалат получают круг- 1Й год. Особёино полезны укрытия во время сева. Укрытая недели за две до посева почва рошо прогревается, что способствует более ютрому прорастанию семян.Лук, как и некорые другие культуры, будучи укрытым, чше вызревает и подсыхает, а это важно для о хранения.

Укрытия старого типа имели колоколообраз- ю форму и изготовлялись из толстого стекла. >временные сооружения защищенного грунта лвают разных форм и размеров. В качестве крытия в них используют стекло, полиэтиле- вую пленку и стеклопластик* Каждьтй тип рытия обладает своим преимуществом, этому при выборе конкретного сооружения жно руководствоваться определенными тре- ъаниями. Так, необходимо предусмотреть сводный доступ к растущим в укрытии растениям я ухода за ними, проведения прополок, опрыс- [вания и сбора урожая. Укрытия не должны иматься во время поливов, за исключением х случаев, когда они используются для выра- ивания сеянцев или рассады (см. с. 19). Вода •дается сверху； сбегая вниз по укрытию, она итывается в почву и достигает корневой стемы растений.

;пло н свет. Укрытие должно надежно удержи- ть тепло и хорошо пропускать свет. Вместе с м сохранение тепла не должно препятствовать итиляции, поэтому укрытие не следует делать рметичным. Застойный воздух способствует звитию болезней. Если вентиляция не преду- ютрена, можно оставить небольшие щели жду состыкованными отдельными укрыти- (и. Однако при этом необходимо избегать лишнего пересушивания почвы и потерь теп-

Желательно предусмотреть в укрытии верстия для вентил'Щии.

Укрытие лучше всего делать из стекла и сте- [опластика, хорошо сохраняющих тепло. Сте- g лучше всех других материалов пропускает ет, однако оно быстро загрязняется, поэтому стеклянных укрытиях следует предусмотреть зможность быстрого размонтирования для гулярной чистки стекол.

кзмеры н размещение укрытий. Стеклянные :рытия меиее подвержены действию ветра, :м пленочные или пластиковые, однако любые :рытия* сооруженные в ветреном месте, необ- >дймо надежно закрепить и «заякорить». Пла

стиковые укрытия не только дешевле стеклянных, но и обладают рядом других преимуществ: их легче переносить в случае надобности по садовому участку, а кроме того, они безопаснее в обращении.

Конструкция укрытий зависит от того, для вьфащивания каких овощных культур они предназначены. У многих современных укрытий предусмотрена регулировка ширины, а также возможность наращивания боковых стенок в высоту* Стеклянные или пластиковые покрытия у ряда культивационных сооружений для защиты растений от птиц можно заменять сеткой.

Пленочные тоннели

Дешевым и удобным вариантом укрытия служит полиэтиленовая пленка, натянутая на проволочные дуги и закрепленная веревками или проволокой. Она хорошо пропускает свет и сохраняет тепло. Однако срок службы пленки относительно короток, так как она быстро желтеет, рвется. Тоннель очень легко разобрать и перенести на новое место. Вентиляция осуществляется либо за счет оставленных открытыми торцов, либо путем подворачивания пленки по бокам тоннеля. По окончании эксплуатации пленку хранят в защищенном от солнца месте,

Паринки

Парники обеспечивают практически ту же защиту, что и другие типы укрытий, но они лучше сохраняют тепло и мало подвержены воздействию ветра. В этом смысле парники являются идеальным местом для закалки растений, рассада которых выращивается в теплице. Однако, как правило, они довольно громоздки, хотя существуют и переносные конструкции. Рамы современных парников обычно изготовляются из алюминия и стали, остекление сплошное. Стеклянная кровля крепится на петлях или делается передвижной (съемной). Тепло лучше сохраняется в парниках с непрозрачными стенками, тогда как в парниках со стеклянными стенками более бл агоприятный световой режим. Из-за герметичности парников для них особенно важно регулярное вентилирование. При плохом воздушном обмене на растениях развиваются болезни. Для проветривания рамы парников днем держат приоткрытыми, а летом часто и вовсе снимают* В холодную погоду парники на ночь покрывают матами.

Двухскатное укрытие (а) изготовляется из двух стеклянных пластин, соединенных проволочным каркасом. На изготовление укрытия ангарного тииа ⑹ идет четыре листа стекла. •

Укрытие для выращивания томатов (в) имеет плоскую крышу, изготовляется из трех стеклянных пластин*

Укрытие из гофрированного стеклопластика (г) изготовляется из жесткого долговечного материала, хорошо пропускающего свет и сохраняющего тепло.

Тоннель из полиэтиленовой илеики (0) наиболее дешевый и удобный тип укрытия. Пленка натягивается на проволочные дужки и фиксируется с помощью веревок или проволоки. Для вентиляции можно оставить открытыми торцы тоннеля или скатывать пленку сбоку. Такой тоннель легко собирается и разбирается и не занн-， мает много места при хранении.

Коробка холодного нарннка (е) изготовляется из дерева.

Длительное выращивание одних и тех же культур на одних и тех же участках приводит к накоплению в почве вредителей и возбудителей болезней. Так, при постоянном выращивании капусты происходит закиление почвы, а на участках с луком, как правило, резко возрастает численность нематод.

Каждая овощная культура нуждается в определенной подготовке почвы и в особом уходе. Под картофель, например, необходима глубокая обработка почвы; при окучивании растений земля перемешивается. А под кс^неплодные культуры ——морковь, пастернак, столовую свеклу —почва должна быть уплотненной, мелкокомковатой, с ровной поверхностью. Во время вегетации ее почти не обрабатывают.

Столь же сильно различаются потребности различных овощей в минеральных удобрениях,

известковании и внесении навоза. Так, картофель отзывчив на внесение навоза и других органических удобрений, но не нуждается в известковании почвы. Положительно реагирует на внесение органики и капуста, однако для нее оптимален уровень pH 6,5—7,5.

Таковы основные причины, обусловливающие необходимость чередования культур. Справедливости ради заметим, что севооборот гораздо легче планировать на бумаге, чем осуществлять в огороде.

Груинировка культур

Овощные культуры, имеющие много общего в системе защитных мероприятий, требующие одинакового ухода, примерно равных доз органических и минеральных удобрений и извести, целесообразно размещать на участке рядом.

Такие группы «перемещают» по огороду так, что в течение ряда лет на одном н том же клочке земли фактически возделываются все культуры. Чем больше времени проходит до повторного выращивания культур иа старом месте, тем лучше; однако на практике редко удается выдержать период обращения свыше трехчетырех лет. На рисунке приведен трехгодичный (трехпольный) культурооборот. Для упрощения севооборота часто приходится идти на компромиссы. Так, картофель обычно объединяют с корнеплодными культурами, несмотря на различие их потребностей в органических удобрениях.

Организованные таким образом группы растений на участке последовательно меняют местами в течение трех лет. При выращивании овощей рекомендуется разделить всю площадь

земли, отведенную под огород, иа три зоны, оставив где-нибудь с краю немного места для многолетних культур: спаржи, морской капусты.

В первый год на участке, отведеииОм под картофель и корнеплоды, вносят только минеральные удобрения, причем в сравнительно больших дозах. В почву, предназначенную для выращи* вания лука и бобовых культур, вносят большое количество навоза и немного извести с минеральными удобрениями; под капусту (третий участок) — средние дозы навоза н минеральных удобрений н много извести. Подобный культурооборот предусматривает регулярное внесение на всех участках огорода органических в минеральных удобрений и извести, а риск возникновения болезней н вредителей сводит к минимуму.

ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР

Первый год

Третий год

Второй год

Четвертый год

Участок № 1 Участок №2Участок № 3

Участок № I Участок №2Участок № 3

КультурыКультурыКультуры

1*й группа2-й группы3-й группы

КультурыКультурыКультуры

3-й группы1-й группы2-й группы

Репчатый лук

Одни овощные культуры растут н созревают значительно быстрее, уем другие. В результате бывают периоды, когда часть земли иа огороде пустует. Эти временно свободные участки могут быть использованы для выращивания скороспелых культур. Так, часть участка № 2 севооборота, иа которой выращивался горох, будет занята под капусту лшпь следующей весной. Йдэтому в

свободный промежуток времени здесь можно выращивать редис или эндивий.

Уилотантельный посев. Скороспелые культуры можно выращивать также в междурядьях медленно созревающих растений. Например, междурядья лука-порея можно на некоторое время занять шпинатом.

КоркепУюднме культурм / картофет. Лук-порейФенхель

СОРТА САЛАТАСОРТА САЛАТА4545Литтл Джем (римский салат)Литтл Джем (римский салат)с гладким маслянистым листом)с гладким маслянистым листом)Сэлад Боул (листовой салат)Сэлад Боул (листовой салат)СОРТА для откиотого ГРУНТАКочшикй самт 10)упнокочанный, Феставальны*. Валентине. Кучерявец одесский, Хрусталышй, Майский,СОРТА для откиотого ГРУНТАКочшикй самт 10)упнокочанный, Феставальны*. Валентине. Кучерявец одесский, Хрусталышй, Майский,Побьёте Грин Кос (римский салат)Побьёте Грин Кос (римский салат)БаттеркранчБаттеркранчсалятсалятУеббс УандерфулУеббс Уандерфул(кочанный салатхрустящим листом)(кочанный салатхрустящим листом)(кочанный(кочанный

СОРТА САЛАТА

СОРТА САЛАТА

45

45

Литтл Джем (римский салат)

Литтл Джем (римский салат)

с гладким маслянистым листом)

с гладким маслянистым листом)

Сэлад Боул (листовой салат)

Сэлад Боул (листовой салат)

СОРТА для откиотого ГРУНТА

Кочшикй самт 10)упнокочанный, Феставальны*. Валентине. Кучерявец одесский, Хрусталышй, Майский,

СОРТА для откиотого ГРУНТА

Кочшикй самт 10)упнокочанный, Феставальны*. Валентине. Кучерявец одесский, Хрусталышй, Майский,

Побьёте Грин Кос (римский салат)

Побьёте Грин Кос (римский салат)

Баттеркранч

Баттеркранч

салят

салят

Уеббс Уандерфул

Уеббс Уандерфул

(кочанный салатхрустящим листом)

(кочанный салатхрустящим листом)

(кочанный

(кочанный

Салат относится к зеленным культурам круглогодичного выращивания. В условиях открытого грунта это однолетник, готовый к уборке в начале лета. Однако использование соответствующих сортов, выращивание в защищенном грунте и соблюдение агротехнических требований позволяет получать салаты на протяжении всего года.

Тины салатов

В результате селекции выведено несколько типов салатных растений, различающихся. по размерам, форме и консистенции листьев. Можно выделить три основные группы салатов, хотя существуют и промежуточные формы.

Кочанный салат. Нежные «маслянистые» листья с волнистыми краями собраны в довольно рыхлый кочан. У некоторых сортов листья хрустящие, курчавые. Кочанный салат легче других переносит недостаток питательных веществ или влаги в почве.

Салаты грулиы Ромэн (римский салат, тип «кос»). У этих сортов прямостоячие хрустящие листья собраны в более или менее удлиненный кочанчик. Салат Ромэн лучше всего произрастает на хорошо удобренных и влажных почвах. Некоторые сорта образуют довольно плотный кочанчик и не нуждаются в дополнительной эбвязке.

Листовой салат. Растения формируют курчавые листья, которые не образуют настоящего кочана. Листья можно собирать постепенно, по мере их отрастания. Отдельные сорта из предыдущей группы способны в условиях сильного загущения расти аналогичным образом.

Особенности выращивания

Многие сорта салата выведены с учетом возможности выращивания в определенное время года. Поэтому при подборе семян нужно ориентироваться прежде всего на сроки их выращивания. В зависимости от климатических условий летние и осенние сорта высевают с конца марта до начала августа. Урожай при этом созревает с июня по октябрь. Если салат августовского посева выращивать начиная с сентября в укрытии, он будет готов к уборке в ноябре——декабре. В это время года используют устойчивые к мучнистой росе сорта типа Эвондефьянс и Квик. Для получения урожая в январе—марте салат выращивают в обогреваемой теплице при температуре около 7℃. Для огородников-любителей такой способ невыгоден и трудноосуществим. Весеннюю салатную продукцию получают от зимостойких сортов, а также при выращивании растений в укрытиях или парниках. Высеянные в августе~~сентябре зимостойкие

сорта переживают зиму в открытом грунте под снегом и созревают к маю. Выращивать их лучше в защищенном от ветра месте. При выращивании же салата в укрытиях (посев в октябре) ко времени уборки в апреле у растений образуется более сочный лист, они лучше переживают неблагоприятный период и, что немаловажно, созревают несколько быстрее.

Требования к почве. Оптимальными для салата являются хорошо дренированные плодородные почвы с pH 6,5—7,5. Почва должна иметь высокое содержание гумуса и обладать хорошей водоудерживающей способностью. В течение вегетации салат потребляет значительное количество воды. Лучше всего его выращивать на участке, где уже был внесен навоз под предшествующую культуру. К бедным и маломощным почвам необходимо добавить хорошо разложившийся компост (5——7 кг на 1 м?) и полное минеральное удобрение, например нитрофоску (70 г на 1 м2). Почву перед посевом нужно хорошенько разрыхлить и измельчить комки на ее поверхности.

Посев. Сеять семена нужно как можно реже, чтобы затем тратить меньше времени на прореживание. Посев проводят в бороздки глубиной 1—1,5 см, число семян на погонный метр не более 30—40 штук. Для кочанного салата расстояние между растениями в рядке не должно превышать 20—30 см. При слишком глубоком посеве прорастание семян, наступающее обычно на 6——12-й день, может задержаться. Чтобы организовать «зеленый конвейер» в поступлении салата-, сеять его лучше с небольшими интервалами, тем более что при задержке с уборкой образовавшие кочан растения быстро зацветают и теряют свои товарные качества.

Размещение

Для выращивания кочанных сортов применяются разные схемы размещения растений, которые различаются густотой стояния. Лучше всего располагать растения в соседних рядах по треугольной схеме, это позволяет рациональнее использовать площадь участка. Расстояние между растениями в ряду 25——30 см, ме；кду рядами 25 см. У сортов с более компактными растениями, а также при выращивании салата в защищенном грунте растения размещают через 20—25 см; расстояние между рядами 20 см. Рассмотренная схема особенно эффективна при выращивании салата в укрытиях. При квадратно-гнездовом способе размещения растений применяют схемы 30x30 см, а для карликовых сортов — 20 х 20 и 25 х 25 см. Для долговегетирующего листового салата типа Сэлад Боул используют аналогичные схемы. Для салатов типа Ромэн, выращиваемых как листовые, в весенние и летние сроки рекомендуется более загущенный посев: ширина междурядья 12—15 см,

ЛМС1 ивии LAJG 1 Московский парниковый, РижскийЛМС1 ивии LAJG 1 Московский парниковый, Рижский

ЛМС1 ивии LAJG 1 Московский парниковый, Рижский

ЛМС1 ивии LAJG 1 Московский парниковый, Рижский

змщйййюго ГРУНТА Московский парниковый, Майский, Норан, Остяната, Рижский

Вырвщиваяие салвтв в укрытииВырвщиваяие салвтв в укрытии

Вырвщиваяие салвтв в укрытии

Вырвщиваяие салвтв в укрытии

расстояние между растениями в ряду около 3 см. Прореживание и иересадка. При прямом посеве прореживание всходов нужно проводить как можно раньше. В противном случае происходят сильное загущение растений и задержка их роста. При выращивании салата путем прямого посева, как правило, получают больше растений, чем это необходимо. Использование же рассады позволяет иметь вполне определенное количество растений и тем самым экономить семена. Однако и здесь есть свои трудности.

ЛИСТОВОЙ САЛАТ

Традиционным сортом листового салата является Сэлад Боул. Однако для получения листовой продукции можно с успехом использовать и сорта из группы Ромэн (Парижский белый, Вальмейн). При загущенном посеве эти сорта формируют урожай листьев уже через 40—50 дней, тогда как для других сортов время от посева до уборки составляет 60——80 дней. Еще одно преимущество листовых сортов заклю

поскольку любые неблагоприятные факторы во время пересадки могут затормозить рост и привести к образованию цветушных растений.

Цветушность — раяний переход к цветению ——вызывается, как правило, высокой температурой (свыше 21℃) и недостатком влаги в почве. Салатную рассаду следует выращивать в торфяных горшочках или кубиках, чтобы меньше повреждать корневую систему при выборке и высадке растений. Пикировку сеянцев в кубики и горшочки проводят в фазу пер-

чается в том, что после уборки на оставшихся укороченных стеблях отрастают новые листья. Это позволяет получить второй урожаи. Ведя культуру таким способом и высевая салат каждую неделю на площади около 0,8 м (с апреля до середины мая и с середины июля до конца августа), можно организовать настоящий «зеленый конвейер» на протяжении всего лета и ранней осени.

вого настоящего листа. Возможен и прямой посев в кубики с последующим прореживанием до одного растения. Рассаду выращивают при невысокой температуре, тогда растения получаются крепкими и коренастыми. Высаживают рассаду в фазе четырех-пяти листьев.

Полив. Наибольшая продуктивность салата достигается в том случае, когда ничто не тормозит рост растений. В сухую погоду рекомендуется проводить регулярные поливы с недельным расходом воды 17—20 л на 1 м2. Хорошая влаго- обеспеченность благоприятно скажется на высоких темпах роста и качестве урожая. Если проведение регулярных поливов невозможно, следует ограничиться одним поливом за 7—10 дней до уборки урожая; расход воды прежний. При этом достигается значительное увеличение размеров кочана, особенно весной и летом. Перезимовавший салат обычно не нуждается в дополнительных поливах.

Лучше всего поливать растения утром в солнечную и сухую погоду, чтобы к вечеру листья успели высохнуть. Растения, остающиеся всю ночь влажными, больше подвержены риску заболеть.

Вредители и болезни

Наибольший вред растениям наносят птицы, слизни и гусеницы совок.

В холодную и влажную погоду на растениях часто развивается серая гниль (Botrytis cinered). Пораженные растения нужно удалять.

Поражение вирусами проявляется в мозаичности листьев и в сильно выраженном жилковании. При появлении первых симптомов больные растения необходимо сжечь, поскольку эффективных методов борьбы с вирусами нет. Предупредить появление вирусных заболеваний можно, борясь с тлей и сорняками, которые являются растениями-хозяевами вирусов (пастушья сумка, крестовник).

2 Начало мая — июнь. Всходы на грядке не прореживают.В сухую погоду растения поливают.2 Начало мая — июнь. Всходы на грядке не прореживают.В сухую погоду растения поливают.

2 Начало мая — июнь. Всходы на грядке не прореживают.

В сухую погоду растения поливают.

2 Начало мая — июнь. Всходы на грядке не прореживают.

В сухую погоду растения поливают.

3 Конец мая — конец июня. Листья салата убирают, срезая их у самой земли. Если кочерыги оставить в почве, то на них отрастут новые листья.

Середина октября. Семена по 3—4 штуки высевают в гнезда на глубину 1,0—1,5 см, расстояние между гнездами в ряду 7—8 см, ширина междурядий 20 см. Над рядками устанавливают укрытия.

Конец октября. Когда сеянцы вырастут до 1,0—1,5 см, каждое гнездо прореживают, оставляя по одному наиболее крупному сеянцу. В зимний период укрытпе нужно хорошо вентилировать.

Конец февраля. С началом работы проводят еще одно прореживание, оставляя между растениями промежутки в 20—25 см (для карликовых сортов — 15 см). При сухой погоде за 7——10 дней до уборки (март — апрель) растения поливают.

46

47

Весенний салат

1 Конец августа ——начало сентября. Семена не очень густо высевают в бороздки на глубину 1,0—1,5 см, расстояние между рядами 25 см. Бороздки заделывают землей.

2 Вторая половина сентября. Когда сеянцы прорастут, всходы прореживают, оставляя между растениями промежутки в 5—7 см. Зимой проводят одйо-два рыхления междурядий.

С конца марта до начала августа. На подготовленных грядках на расстоянии 25 см одна от другой (для карликовых сортов — 20 см) делают бороздки глубиной 1,5 см. Семена высевают разреженно. После посева бороздки заделывают.

Апрель — середина августа. Когда всходы будут достигать 1,5—2,5 см, их прореживают, оставляя между растениями расстояние в 25— 30 см (для карликовых сортов — 20 см). Желательно растения в соседних рядках располагать в шахматном порядке.

3 Конец февраля — начало марта. Окончательно прореживают посевы, так чтобы растения в соседних рядках располагались в шахматном порядке. Проводят подкормку полным минеральным удобрением в количестве 70 г на 1 м2.3 Конец февраля — начало марта. Окончательно прореживают посевы, так чтобы растения в соседних рядках располагались в шахматном порядке. Проводят подкормку полным минеральным удобрением в количестве 70 г на 1 м2.4 Конец апреля. В сухую погоду за 7—10 дней до созревания кочанов растения поливают, расходуя при этом воды 20—25 л на 1 м2.4 Конец апреля. В сухую погоду за 7—10 дней до созревания кочанов растения поливают, расходуя при этом воды 20—25 л на 1 м2.

3 Конец февраля — начало марта. Окончательно прореживают посевы, так чтобы растения в соседних рядках располагались в шахматном порядке. Проводят подкормку полным минеральным удобрением в количестве 70 г на 1 м2.

3 Конец февраля — начало марта. Окончательно прореживают посевы, так чтобы растения в соседних рядках располагались в шахматном порядке. Проводят подкормку полным минеральным удобрением в количестве 70 г на 1 м2.

4 Конец апреля. В сухую погоду за 7—10 дней до созревания кочанов растения поливают, расходуя при этом воды 20—25 л на 1 м2.

4 Конец апреля. В сухую погоду за 7—10 дней до созревания кочанов растения поливают, расходуя при этом воды 20—25 л на 1 м2.

Май — сентябрь / октябрь.

В сухую погоду растения поли' вают, недельный расход воды 20—25 л на 1 м2.

Июнь — октябрь. Чтобы убедиться в том, что кочаны салата уже уплотняются, на растения слегка надавливают тыльной стороной ладони.

Июнь — октябрь. Когдц ко чаны станут достаточно плот ными, их убирают, срезая у основания. Растения можно также вырывать из земли, а корни обрезать.

48

Мохошдный, Баташя (эскариал)

СЕЛТЫОССЕЛТЫОС

СЕЛТЫОС

СЕЛТЫОС

Эндивий — довольно холодостойкое однолетнее растение, относящееся к тому же роду, что и цикорий. В пищу используют листья, которые для улучшения вкусовых качеств отбеливают. Как овощ особую ценность он представляет в осенний и зимний периоды.

Особенности выращивания

Эндивии предъявляет довольно высокие требования к почвенным условиям. Земля должна быть легкой, поэтому осенью ее перекапывают на большую глубину. Навоз желательно внести под предшествующую культуру. Участок под эндивий лучше расположить на открытом

1 С конца марта по август. Семена высевают в бороздки на глубину 1,0—1,5 см, стараясь расположить их по возможности реже. Расстояние между бороздками 30 см.

Селтьюс ——это мутант салата, имеющий короткий, но довольно толстый стебель. Как видно из названия, это растение сочетает в себе свойства Двух культур (английское «celtuce» является производным от «celery» — «сельдерей» и «lettu

месте. Исключение составляет культура весеннего посева, которую следует слегка притенять. Посев. Посев проводят с трех-четырехнедель- ными интервалами, с марта по август. Семена высевают в бороздки на глубину 1—1,5 см, расстояние между рядами 30 см. При появлении первого настоящего листа проводят прореживание, оставляя промежутки между растениями у сортов с курчавыми листьями 22—23 см, а у широколистных — 30 см. Во время вегетации эндивии необходимо регулярно поливать, особенно в жаркую погоду, так как засуха способствует раннему переходу растения к формирова- нию семян. Взрослые растения примерно через

2 Когда у сеянцев образуется первый настоящий лист, проводят прореживание так, чтобы расстояние между соседними растениями составляло 25—30 см.

ce» — «салат»). Стебли растений используются как сельдерей, а листья как салат.

Под эту культуру хорошо отвести участок с богатой гумусом почвой (pH 6,5—7,5)- Осенью вносят навоз. Посев проводят с конца марта по июнь——июль, с двухнедельными интервалами. Глубина бороздок около 0,5——0,8 см, междурядья 30 см. Когда всходы подрастут до 2—3 см, их прореживают, оставляя между растениями в ряду промежутки около 20 см. Грядку обильно поливают, иначе листья могут загрубеть. В сухую и жаркую погоду растения селтьюса зацветают, хотя и не так сильно, как салат.

Листья собирают с растений по мере их созревания. Не следует обрывать их все сразу: это может сильно ослабить растение. Стебли используются в пищу начиная с июня или примерно через три месяца после посева. Их срезают у сотого основания. Толщина стеблей к этому времени составляет 2—3 см.

12 недель после посева (июль — октябрь) нужно осторожно обвязать обрывками мочала или рафии (листья должны быть сухими). Это предотвратит полегание на землю нижних листьев и уменьшит риск их загнивания. Затем приступают к отбеливанию растений. Чтобы растянуть сбор урожая на длительный период, отбеливают по два-три растения. С этой целью рас- тенке закрывают большим пластиковым горшком, полностью исключив возможность попадания внутрь света. Для вентиляции оставляют небольшую щель между краем горшка и почвой. Отбеленные таким образом листья ста-

3 Июль — октябрь. Взрослые растения обвязывают не туго полосками мочала.

5 Дренажные отверстия у горшков заделывают, чтобы не допустить попадания внутрь света. Между краем горшка и почвой нужно оставить небольшую щель для вентиляции.

новятся сладкими и готовыми к употреблению уже через две-три недели; зимой период отбели

вания удлиняется примерно вдвое.

Озимый эндивий. Зимостойкие широколистные

сорта эндивия высевают в парники или другие укрытия в конце августа — начале сентября; урожай собирают с марта по апрель.

Сбор урожая

Когда листья приобретают кремово-белую окраску, их срезают у самой земли острым ножом. Отбеленные листья плохо хранятся, их нужно использовать как можно быстрее.

4 в это же время отбирают растения для отбеливания, покрывая их пластиковыми горшками.

6 Через 2—3 недели, когда листья приобретут кремово-белую окраску, растения срезают на уровне земли острым ножом.

Цикорий — многолетнее растение, близкий род- твенник одуванчика. ВыгоноЧные сорта высевают в начале мая. В октябре растения выкапы- ают и переносят в помещение, где их выращи- ают в темноте для получения этиолированных ；очанчиков, образованных плотно упакован- [ыми листьями. Из них на протяжении всей имы можно делать салаты. Из сушеньсс корней (икория приготовляют заменитель кофе или рбавку к нему. Отбеливание листьев проводят ;ля улучшения их вкусовых качеств. Однако у [екоторых сортов, например у Шугар Лоуф, [истья мало горчат и в зеленом виде. Цикорий ючти не поражается вредителями и болезнями.

)собеииостн выращивания

Цикорий лучше всего выращивать на легких [ли среднесуглинистых почвах, довольно бога- ых питательными веществами. Навоз нужно

Начало мая. Семена высевают в бороздки на 【убмну 1,0—1,5 см, не очень часто. Расстояние зжду бороздками 25—30 см.

Октябрь — ноябрь. Как только листья начнут - гмирать, корнеплоды можно выкапывать; де- 1ют это вилами.

вносить под предшествующую культуру. Внесенный перед посевом, он, как и компост, вызывает образование вильчатых корнеплодов, мало пригодных для выгонки. Грядки с цикорием обычно размещают на открытом месте. За несколько дней до посева вносят сбалансированное полное минеральное удобрение из расчета- 30—40 г на 1 м\ После этого участок нужно хорошо разделать и выровнять граблями.

Посев обычно проводят в мае — июне. Семена высевают в бороздки на глубину 1—1,5 см; расстояние между рядками 25—30 см. При появлении первых настоящих листьев проводят прореживание, оставляя между растениями промежутки по 20 см.

Хранение. С октября по ноябрь корнеплоды выкапывают из земли для закладки на хранение. Тонкие и вильчатые корнеплоды бракуются; для выгонки лучше всего подходят корнеплоды

2 Когда у всходов образуются первые настоящие листья, их прореживают, оставляя между растениями 20-см промежутки.

4 Оставшиеся на растении листья срезают в 1 см от головки корнеплода, боковые корни также обрезают. Корнеплоды укорачивают до 23— 25 см.

с диаметром головки 2,5-一4 см. Сохранившиеся листья обрезают на расстоянии 1 см от головки. Боковые корни и кончик корнеплода также следует обрезать. Средняя длина подрезанного корнеплода 20—23 см. Корнеплоды укладывают в ящики с песком и хранят в прохладном, но защищенном от морозов месте.

Выпойка

При посадке корнеплодов в темноте на них образуются кремово-белые кочанчики. Урожай начинают убирать с середины ноября примерно с недельными интервалами, обеспечивая тем самым бесперебойное поступление цикория до конца марта. Предназначенные для выгонки корнеплоды высаживают в горшки или ящики диаметром около 20—25 см, наполненные песком или легкой огородной землей, так чтобы на поверхности оставались только их головки

Подготовленные таким образом корнеплоды раскладывают горизонтально в ящике с сухим песком и хранят в прохладном, защищенном от морозов месте.

7 Корнеплоды обильно поливают, после чего горшок накрывают куском черной полиэтиленовой пленки, препятствующей попаданию внутрь света. Горшки устанавливают в хорошо вентилируемом помещении с температурой 7— 13℃.

(〜1,5 см). После этого горшки нужно слегка полить и полностью укрыть черной полиэтиленовой пленкой, чтобы в них не попадал свет. На свету молодые листья зеленеют и становятся горькими на вкус. Песок или землю нужно поддерживать влажными, но не переувлажнять. Горшки выставляют в хорошо вентилируемый погреб или под навес с температурой 7—13℃.

Сбор урожая

Через четыре недели этиолированные листья готовы к уборке. Их срезают или обламывают над поверхностью почвы и тотчас употребляют. После удаления кочанчиков на корнеплодах может образоваться по нескольку более мелких побегов. Их выгоняют аналогичным образом. Кочанчики второго сбора также обладают высокими вкусовыми качествами и используются для приготовления салатон.

Середина ноября. С недельными интервалами корнеплоды по 3—4 штуки высаживают в наполненные песком пластмассовые горшки диаметром 20—25 см. Головки корнеплодов, около 1.5 см, должны оставаться на поверхности.

8 Середина декабря ——середина февраля. Примерно через четыре недели после посадки приступают к уборке кочанчиков, обламывая их или срезая у самой земли.

Превосходно приспособленные к климату Неверной Европы представители семейства капустных, такие, как белокочанная и цветная сапусты, брокколи и листовая капуста, — важ- ^ейшие огородные культуры. При их выращивании следует руководствоваться рядом общих 1равил. Большинство культур, за исключением некоторых сортов листовой и пекинской капу- ггы, сначала выращивают в специальных рассадниках 5—7 недель, после чего высаживают 4a постоянное место. Это позволяет экономить земельную площадь, так как во время выращивания рассад^! участок, куда потом она будет высажена, можно занять другой культурой.

Под капусту отводят плодородные земли. На одном и том же месте выращивать ее следует ие чаще одного раза в три года. Каждый год под капусту на огороде выделяют новый участок. Пучшие предшественники для нее — горох или фасоль (см. с. 42). Обе эти культуры повышают содержание азота в почве, что создает благо- триятные условия для роста капусты. Другой зричиной, заставляющей огородника каждый эаз выращивать капусту на новом месте, служит накопление в почве инфекции, особенно возбудителей килы. Капусту нельзя сажать на зара- «сенном участке по крайней мере в течение семи ает. В то же время на закиленной земле с успехом можно выращивать другие культуры, устойчивые к этому заболеванию.

Почву под капусту готовят с поздней осени.

Участок нужно перекопать, не разбивая комьев земли, чтоб£»1 они хорошо промерзли зимой. Капуста лучше всего удается на тяжелых почвах. Если участок был перекопан незадолго до посева или высадки рассады, его нужно разрыхлить мотыгой-кошкой и хорошенько утоптать. Оптимальный уровень pH для всех видов капусты 6,5—7,5. .

Рассадник

Рассадник лучше всего расположить на открытом и солнечном, но защищенном от ветра месте. Для него подходит участок, на котором под предшествующую культуру вносился навоз. Если же отведенный под капусту участок ранее не удобрялся, на него можно внести осенью хорошо разложившийся навоз или компост (1— 1,5 ведра на 1 м2) и оставить на зиму. Перед посевом вносят сбалансированное полное минеральное удобрение, например нитрофоску, в дозе 30—40 г на 1 м2. Одновременно можно внести диазинон для борьбы с капустной мухой. Почву тщательно рыхлят и перемешивают, поверхностный слой ее должен иметь мелкокомковатую структуру.

Посев. Сухую гряду перед посевом нужно хорошенько полить. Чтобы не уплотнять почву, во время посева желательно подкладывать под ноги широкую доску. На расстоянии 15 см друг от друга делают посевные бороздки глубиной 1,5—2,5 см. Для удобства на каждом ряду сле-

дует установить этикетки с указанием даты посева и сорта; надписи делают несмываемыми чернилами. Всходы появляются на 7——12-й день. При подсыхании почвы их поливают, одновременно удаляя сорняки. Вскоре после появления всходов их нужно проредить, оставляя между растениями промежутки в 3—5 см. Разрыхленную во время прореживания почву снова уплотняют.

Участок для высадки рассады

Участок осенью перекапывают на большую глубину (двухъярусная перекопка). При этом на каждый квадратный метр вносят 5—7 кг хорошо разложившегося навоза нлн компоста. Как показали опыты, при глубокой обработке почвы урожайность капусты повышается. Корни растений способны проникать на большую глубину; у брюссельской капусты — до 1 м и больше. Однако на такую глубину участок перекапывать не нужно. Пользуясь методом двухъярусной перекопки, глубину обрабатываемого слоя можно довести до 45—60 см. Капуста во время роста потребляет много воды. В пахотном слое, разрыхленном на большую глубину, корни растений проникают в нижние горизонты и усваивают запасы содержащейся там влаги. Это позволяет также снизить потребление воды в верхнем слое почвы, который в результате иссушается меньше, чем на участке с неглубокой обработкой.

Высадка рассады

Высаживать молодые растения можно уже через 5—7 недель после посева, когда они сформируют 3—4 листа и достигнут высоты 10— 15 см. Накануне высадки растения необходимо тщательно полить. Это облегчит выборку рассады и снизит до минимума повреждение корней. Растения нужно извлекать из рассадника очень осторожно, чтобы по возможности не повредить корневую систему. До начала посадки желательно прикрыть их мешковиной или полиэтиленовой пленкой — это уменьшит подсыхание. За день до посадки участок нужно хорошо полить водой. При высадке удобно пользоваться садовым совком или вилкой. Растения размещают на делянке по принятой схеме. Почва вокруг них заделывается руками и слегка обжимается. Растения поливают из лейки с распылителем на конце. В сухую погоду воду лучше лить из лейки без распылителя в сделанные вокруг растений лунки. Чтобы убедиться, что высаженное растение хорошо сццнт в земле, его надо слегка потянуть за лист. Во время укоренения рассады ее поливают ежедневно; дневной расход воды на одно растение примерно 100 г. В жаркую солнечную погоду растения укрывают газетами, чтобы уменьшить испарение воды. В первые три дня после высадки почву вокруг рассады нужно полить раствором хлорофоса или диазинона — мера, предупреждающая нападение на растения капустной мухи.

Подросшую рассаду аккуратно извлекают из емли, стараясь не повредить корней.

2 Рассаду высаживают по выбранной схеме. Чтобы убедиться, что растения после посадки достаточно прочно сидят в земле, нх слегка потягивают за верхний лист.

3 Пока рассада не приживется, ее часто поливают. В сухую погоду лунки поливают перед посадкой и молодые растения высаживают в грязь.

4 Через три дня после посадки вокруг растений разбрасывают гранулы диазинона.

Грнбовскнй 147. Дитмаршер фрюер. Золотой гектар 1432

Лосияоострсмскяа 断.

Належда (два HootcsHKx сорта относительно устсйчивы к киле)

Подарок, Московская поздяш 15 (очень хорош для квашения)

Белокочанная капуста — двулетнее растение. Различные ее формы можно вырашивать круглый год. Озимая капуста достаточно холодостойкая, она принадлежит к числу наиболее распространенных ранних зеленных культур. Ранняя белокочанная капуста может служить заменителем летних сортов салата. Достоинствами поздних сортов капусты, в том числе савойской, являются довольно простая агротехника и высокая устойчивость к неблагоприятным условиям среды. Краснокочанная капуста — деликатесное растение осенних сроков выращивания. Все большую популярность завоевывает пекинская капуста, которую используют как для переработки, так и в свежем виде для приготовления салатов.,

Озимая капуста

К этой группе относятся озимые сорта, которые высеваются или высаживаются в конце лета и готовы к уборке весной следующего года, (в районах с мягкой зимой. —— Перее.). Растения можно употреблять в пищу до образования кочана. Озимая капуста — ценный источник ранней зелени для стола.

Посев и высадка рассады. Семена капусты высевают в конце июля или начале августа. Рассаду высаживают с середины сентября до середины октября; ширина междурядий 30 см. В том случае, если нужно получить кочаны, между растениями в ряду оставляют промежутки по 30 см. Ранняя зелепь. На небольшом участке капусту можно выращивать и на зелень. При этом растения высаживают в ряду с интервалами в 10 см. Урожай в таком случае можно убирать еще до чачала формирования кочанов. При уборке на зелень часть растений оставляют на грядке ；примерно одно растение из трех). Площадь литания оставшихся растений увеличивается, расстояние между ними в ряду возрастает до 50 см. Такие растения образуют кочаны в более тоздние сроки. Большая ширина междурядий ^едет к снижению общей урожайности.

Через несколько недель после высадки рас- :адь1 растения желательно слегка окучить, при- :ьшав стебли землей. Это делается для защиты ах в морозную зиму от гибели в результате выпирания корневой системы из земли. Удоб- 〉ять капусту в этот период не нужно, весь уход 1а не血 сводится к прополке. Перед началом юста следующей весной рекомендуется уплот- ппъ вокруг растений разрыхлившуюся при >ттаивании почву. В начале марта при хорошей югоде можно провести подкормку сульфатом (ммония или калийной селитрой, внося с иолн- 2M 60~70 г удобрений на 1 м2. Подкормка спо- юбствует интенсивному росту растений с насту- шением теплых дней. На богатых азотом ючвах подкормку лучше проводить полным минеральным удобрением.

Сбор урожая

В условиях мягкого климата зелень можно убирать уже в феврале, кочаны же созревают к началу июня. При выращивании в северных районах в суровую зиму капусту укрывают.

Рапняя белокочанная капуста

Посев ранних сортов белокочанной капусты проводят с февраля по май, а созревает она соответственно с конца июля дО осени. Подготовку рассадника и участка под высадку рассады проводят, как только сойдет снег и земля слегка подсохнет. При выращивании рассады в защищенном грунте, начиная с февраля (высадка в апреле), продукцию удается получить очень рано. Однако обычно капусту сеют в открытый грунт в более поздние сроки, в марте—мае. Посев, Семена высевают в бороздки на глубину 2—2,5 см; ширина междурядий 15 см. Для ускорения прорастания семян бороздки перед посевом поливают. В жаркую сухую погоду для защиты всходов от крестоцветной блошки рядки можно опудрить золой. Ранняя капуста очень страдает от капустной мухи. Для борьбы с ней, а также для предупреждения появления килы в начале роста растений необходимо проводить защитные мероприятия, о которых говорилось на с. 54.

Посадка. Растения высаживают на постоянное место в апреле ——мае. Ширина междурядий для крупнокочанных сортов 45 см, расстояние между растениями в ряду также 45 см. Для сорта с не очень крупными кочанами ширину междурядий и промежутки между растениями в ряду можно уменьшить до 35 см. После высадки рассады в лунки почву вокруг растений обжимают и обильно поливают.

Когда рассада укоренится и растения снова тронутся в рост, во время полива их можно подкормить сбалансированным полным минеральным удобрением (60~70 г/м2). В период вегетации междурядья периодически рыхлят для борьбы с сорняками и сохранения в почве влаги. При необходимости проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.

Сбор урожая

Кочаны готовы к уборке с конца июля до осени. Срезать их нужно острым ножом у самой земли.

Поздпяя белокочанная капуста

Поздние сорта белокочанной капусты высевают в апреле—мае, а убирают с конца осени до начала следующей веснь1. В эту группу сортов входит савойская капуста, которую легко отличить по темно-зеленым сморщенным листьям. Агротехника поздних сортов не очень сложна;

Ьимая капуста

6 В период выращивания капусты землю в междурядьях периодически рыхлят.6 В период выращивания капусты землю в междурядьях периодически рыхлят.7 Начало марта. Для ускорения образования кочанов растения подкармливают сульфатом аммония или натриевой селитрой (70 г на 1 м ). Удобрения разбрасывают в междурядьях и заде7 Начало марта. Для ускорения образования кочанов растения подкармливают сульфатом аммония или натриевой селитрой (70 г на 1 м ). Удобрения разбрасывают в междурядьях и заделывают.лывают.

6 В период выращивания капусты землю в междурядьях периодически рыхлят.

6 В период выращивания капусты землю в междурядьях периодически рыхлят.

7 Начало марта. Для ускорения образования кочанов растения подкармливают сульфатом аммония или натриевой селитрой (70 г на 1 м ). Удобрения разбрасывают в междурядьях и заде

7 Начало марта. Для ускорения образования кочанов растения подкармливают сульфатом аммония или натриевой селитрой (70 г на 1 м ). Удобрения разбрасывают в междурядьях и заде

лывают.

лывают.

Июль — август. На подго- )вленной грядке с интерва- )м в 15 см делают бороздки 1убиной 2,0—2,5 см и тща- :льно их поливают.

2 Июль — август. Семена довольно редко высевают в бороздки и заделывают землей.

3 Середина сентября — середина октября. На отведенном под выращивание капусты участке с 30-см интервалами делают лунки (при выращивании растений на раннюю зелень—с 10-см).

Подготовленную рассаду высаживают в лун- I и поливают.Подготовленную рассаду высаживают в лун- I и поливают.

Подготовленную рассаду высаживают в лун- I и поливают.

Подготовленную рассаду высаживают в лун- I и поливают.

5 Через две недели после посадки, чтобы предупредить выпирание растений во время будущих морозов, их слегка окучивают. Растения должны прочно сидеть в земле.

8 Апрель — июнь. По мере надобности кочаны срезают, а участок очищают от оставшихся кочерыг и корней:

Середина марта. При использовании капустыв качестве ранней зелени с участка сначала убирают часть растений — по два из каждых тре ряду. Оставшиеся растения образуют кочаны.

Юбилейжя 21ТО (рашше сорта), Вертю 1340 (позднеспелый афт)

П«о 741, Зенит,厂 Кямдяиая головка 477,

Михневская

они менее требовательны к плодородию почвы по сравнению с большинством других сортов. Выращивание поздней капусты отличается ср。- ками посева, высадки рассады и уборки. Все остальные работы по уходу за ней те же, что и у скороспелых сортов.

Посев. Семена высеваются довольно редко на глубину 2—2,5 см; расстояние между рядами 15 см. Перед посевом бороздки нужно полить. Посадка. В июле растения высаживают на постоянное место. (В Нечерноземной зоне СССР посадку проводят в середине — конце мая. — Перее.) За несколько недель до этого вносят удобрения (см. с. 55). Расстояния между рядами и растениями в ряду 45 см. При необходимости лунки перед посадкой поливают. После посадки на поверхности почвы можно разбросать гранулы диазинона.

Летом капусту часто поливают, а для борьбы с сорняками междурядья обрабатывают мотыгой.

Сбор урожая

Уборку капусты начинают в октябре. Ее можно проводить выборочно, по мере созревания отдельных кочанов.

Краснокочанная капуста

Сроки посева краснокочанной капусты те же, что у ранних и поздних сортов белокочанной; однако к уборке она бывает готова позже, уже осенью. Выращивать краснокочанную капусту можно и как озимую, сея в августе, а рассаду высаживая в марте. В этом случае она бывает готова к уборке уже летом. Уход за краснокочанной капустой такой же, как за ранней белокочанной. Посев проводится в марте—апреле, семена высеваются довольно редко. В апреле— мае рассаду высаживают по схеме 30 х 30 см или 35x35 см.

Сбор урожая

Краснокочанная капуста бывает готова к уборке начиная с сентября. Сформировавшиеся кочаны необходимо убрать до сильных морозов.

Краснокочанную капусту можно хранить в течение нескольких месяцев в прохладном месте, защищенном от заморозков.

Пекинская капуста

Пекинская капуста — весьма неприхотливая

УБОРКА И ХРАНЕНИЕ КАПУСТЫ

Некоторые сорта белокочанной капусты с плотным кочаном, после уборки в ноябре— декабре могут быть заложены на хранение. Два- три раза за зиму нужно проверить, не загнивают ли отдельные кочаны. (Хорошо хранятся сорта Зимовка 1974, Амагер 611, Харьковская зимняя. —Перее.)

2 Корни вместе с частью внешней кочерыги обрезают, грубые наружные листья обрывают.

3 Кочаны капусты хранят на дощатых полках с щелями для вентиляции или в куче в защищенном от морозов помещении.

овощная культура; выращивать ее проще, чем какой бы то ни было другой вид капусты. Растения созревают очень быстро. Особенности выращивания примерно те же, что и у белокочанной капусты. Под эту культуру нужно отводить плодородную землю с высокой водоудерживающей способностью, поскольку она выращивается безрассадным способом.

Посев* Посев проводится в июле на глубину 2— 2,5 см по 2——3 семени в гнездо. Расстояние между растениями в ряду 20——25 см; ширина междурядий 30 см. После появления всходов их прореживают, оставляя по одному растению в гнезде.

Пекинскую капусту необходимо хорошо поливать, так как при подсушивании почвы возможно зацветание растений, а это снижает качество продукции. С другой стороны, во влажный сезон избыточные поливЬ! приводят к растрескиванию кочанов. С началом образования кочанов, обычно в августе, листья полукочанных сортов подвязывают вместе. У кочанных сортов этого можно не делать.

Сбор урожая

Кочаны убирают с сентября по ноябрь, срезая их у самой земли ножом.

2 Июль. Сеянцы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению.

1 Начало июля. В политые водой бороздки (глубина 2,0—2,5 см) высевают семена по 2—3 штуки, расстояние между гнездами в ряду — 25— 30 см. Ширина междурядий 30 см.

3 Август. Когда у растений начинается формирование кочанов, наружные листья связывают мочалом или рафией. В этот период проводят обильные поливы.

2 Рассаду высаживают по схеме 70 x 50—60 см (гибриды F] по схеме 50x50 см). Растения сажают глубоко, так, чтобы первый лист был на уровне почвы.2 Рассаду высаживают по схеме 70 x 50—60 см (гибриды F] по схеме 50x50 см). Растения сажают глубоко, так, чтобы первый лист был на уровне почвы.3 Сразу после посадки растения обильно поливают. Легко потянув за верхние листья, можно убедиться, что высаженная рассада достаточно прочно сидит в земле.3 Сразу после посадки растения обильно поливают. Легко потянув за верхние листья, можно убедиться, что высаженная рассада достаточно прочно сидит в земле.4 Июнь. Для отпугивания капустной мухи по почве вокруг растений разбрасывают гранулы диазинона.4 Июнь. Для отпугивания капустной мухи по почве вокруг растений разбрасывают гранулы диазинона.5 Июнь. Пока растения не приживутся, их часто поливают.5 Июнь. Пока растения не приживутся, их часто поливают.

2 Рассаду высаживают по схеме 70 x 50—60 см (гибриды F] по схеме 50x50 см). Растения сажают глубоко, так, чтобы первый лист был на уровне почвы.

2 Рассаду высаживают по схеме 70 x 50—60 см (гибриды F] по схеме 50x50 см). Растения сажают глубоко, так, чтобы первый лист был на уровне почвы.

3 Сразу после посадки растения обильно поливают. Легко потянув за верхние листья, можно убедиться, что высаженная рассада достаточно прочно сидит в земле.

3 Сразу после посадки растения обильно поливают. Легко потянув за верхние листья, можно убедиться, что высаженная рассада достаточно прочно сидит в земле.

4 Июнь. Для отпугивания капустной мухи по почве вокруг растений разбрасывают гранулы диазинона.

4 Июнь. Для отпугивания капустной мухи по почве вокруг растений разбрасывают гранулы диазинона.

5 Июнь. Пока растения не приживутся, их часто поливают.

5 Июнь. Пока растения не приживутся, их часто поливают.

Брюссельская капуста — холодостойкая овощная культура. Она очень популярна в Великобритании, где без нее не обходится праздничный рождественский обед. В последние годы селекционеры вывели гибриды F】 брюссельской капусты, формирующие небольшие растения. Все кочанчики на них одинаковых размеров и созревают практически одновременно. Такая продукция идеально хранится в замороженном ввде. Однако большинство огородников по- прежнему выращивают традиционные сорта. У этих сортов кочанчики на растениях образуются не одновременно, поэтому собирать их можно постепенно, на протяжении нескольких месяцев. С каждого растения снимают до 0,5— 1 кг кочанчиков.

При правильном подборе сортов можно организовать «зеленый конвейер», обеспечивающий поступление продукции с сентября по март и даже апрель. Но наибольшую ценность имеет урожай, собираемый с октября по февраль, когда остро ощущается недостаток свежих овощей.

Особенности выращивания

При выращивании брюссельской капусты используются те же приемы, что и при возделывании других вццов (см. с. 54). Под капусту обычно отводят открытый, но защищенный от ветра участок. Желательно, чтобы он был солнечным или лишь слегка затененным. Почва должна быть хорошо уплотненной, чтобы растения, высота которых достигает 1 м и более, были надежно закреплены. На легких почвах их даже слегка окучивают для образования дополнительных опорных корней. Для лучшего закрепления растений на открытой местности иногда используют опоры.

Требования к иочве и сроки иосева. Брюссельская капуста хорошо произрастает на плодородной почве. Поздней осенью землю хорошо унавоживают и перекапывают на большую глубину. В мае, за неделю до высадки растений, участок вновь перекапывают, одновременно внося сбалансированное полное минеральное удобрение (60—70 г/м2). Рассаду начинают готовить в марте или начале апреля. При ранних сроках подготовки рассады ее выращивают в защищенном грунте.

Посев. Семена высевают в бороздки на глубину 2—2,5 см, не очень густо; ширина междурядий 15 см. При посеве стараются избежать сильного загущения, чтобы получить крепкую коренастую рассаду. От качества рассады зависит степень ее. укоренения; это особенно важно, так как надземная часть растения очень тяжелая. Брюссельская капуста повреждается капустной мухой и килой, поэтому во время посева и посадки проводят те же защитные и профилактические мероприятия, что и у рассмотренных

выше видов. Ранний посев в парники проводят в феврале, а рассаду высаживают в апреле*. Сбор урожая приходится на сентябрь. Ббльшая часть растений обычно выращивается позже для получения урожая осенью или в начале зимы.

Гибриды F], При выращивании гибрццов брюссельской капусты растения высаживают ио схеме 50x50 см. Это позволяет получить хороший урожаи с небольшой площади. Уборку кочанчиков с гибридных растений проводят за один раз. Одновременному созреванию кочанчиков способствует также удаление верхушечной точки роста на растении и мелких листьев с нижних кочанчиков, когда последние достигают примерно 1 см в поперечнике.

Для ремонтантного (растянутого во времени) образования на растении кочанчиков — а именно такой характер плодоношения предпочитает большинство огородников — растения размещают на участке более свободно, по схеме 90 x 90 см. Указанная плотность высадки обеспечивает получение довольно высокого урожая и облегчает его сбор. Более близкое размещение

* В СССР рассаду брюссельской капусты выращивают и высаживают в грунт в те же сроки, что и сорта поздней белокочанной капусты.

Конец мая — начало июня. Участок перекапывают и вносят полное минеральное удобрение, например нитрофоску, в количестве 70 г на

ГИБРИДЫ F] И ОБЫЧНЫЕ СОРТАГИБРИДЫ F] И ОБЫЧНЫЕ СОРТА6 Июль. При выращивании растений на легких почвах или открытых участках их слегка окучивают. Междурядья регулярно рыхлят для уничтожения сорняков.6 Июль. При выращивании растений на легких почвах или открытых участках их слегка окучивают. Междурядья регулярно рыхлят для уничтожения сорняков.7 Июль. Проводят внекорневую (опрыскивают листья) подкормку или вносят при поливе калийное удобрение в расчете 30 г на 1 м2. Для борьбы с тлей растения опрыскивают карбофосом или ровику ртом.7 Июль. Проводят внекорневую (опрыскивают листья) подкормку или вносят при поливе калийное удобрение в расчете 30 г на 1 м2. Для борьбы с тлей растения опрыскивают карбофосом или ровику ртом.

ГИБРИДЫ F] И ОБЫЧНЫЕ СОРТА

ГИБРИДЫ F] И ОБЫЧНЫЕ СОРТА

6 Июль. При выращивании растений на легких почвах или открытых участках их слегка окучивают. Междурядья регулярно рыхлят для уничтожения сорняков.

6 Июль. При выращивании растений на легких почвах или открытых участках их слегка окучивают. Междурядья регулярно рыхлят для уничтожения сорняков.

7 Июль. Проводят внекорневую (опрыскивают листья) подкормку или вносят при поливе калийное удобрение в расчете 30 г на 1 м2. Для борьбы с тлей растения опрыскивают карбофосом или ровику ртом.

7 Июль. Проводят внекорневую (опрыскивают листья) подкормку или вносят при поливе калийное удобрение в расчете 30 г на 1 м2. Для борьбы с тлей растения опрыскивают карбофосом или ровику ртом.

растений нецелесообразно. При выращивании карликовых сортов расстояния между растениями уменьшают до 75 см. Растения при посадке нужно хорошо заглублять, так чтобы нижние листья были на уровне поверхности почвы. Это способствует быстрому образованию мощной корневой системы. После высадки рассады ее надо хорошенько полить. Чтобы убедиться в правильности посадки, каждое растение нужно слегка потянуть из почвы за верхний лист.

Большинство видов капусты отзывчиво на поливы. В отличие от них брюссельская капуста не нуждается в частых поливах, за исключением засушливых периодов. У брюссельской капусты очень длительный период роста. Поэтому за вегетацию приходится проводить несколько прополок и рыхлений. Увеличивается и число мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями.

Серьезную опасность представляет появляющаяся на растениях тля. Она может сильно повредить кочанчики. При первом же ее обнаружении, пока насекомые не успели внедриться внутрь кочаичиков, необходимо обработать растения соответствующими препаратами. Вред брюссельской капусте наносят также воробьи и голуби. Для защиты от них используют сетку,

8 Начиная с сентября со стеблей удаляют желтеющие листья, а также раскрывшиеся и рыхлые кочанчики.

натянутую на колья. Эти же колья могут одновременно служить опорами для капусты. В июле полезно провести внекорневую подкормку растений, а на легких почвах — подкормку калийными удобрениями.

Сбор урожая

По мере роста растений удаляют все желтеющие листья в нижней части стебля; это улучшает воздушный режим. Кочанчики обрывают или срезают, когда они становятся твердыми и достигают размеров грецкого ореха. Убирать их начинают с иижней части стебля. Когда на растении уже не остается кочанчиков, его верхушку также можно использовать в пищу в качестве зелени.

Послеуборочные работы

Оставшиеся на растениях листья можно заложить в компостную кучу, а стебли вырвать вместе с корнями из земли, подсушить и сжечь.

Брюссельскую капуету не следует оставлять Йа грядках до цветения и образовшшя семян. В это время растения потребляют из почвы особенно много питательных веществ, что может привести к ее истощению.

9 Когда кочанчики станут плотными, их начинают собирать по мере надобности, начиная с нижней части стебля.

Огородники часто путают цветную капусту, спаржевую и калабрийскую брокколи.

Цветную капусту выращивают для получения соцветий (головок), состоящих из множества плотно расположенных белых недоразвившихся цветков. Сорта цветной капусты можно разделить на три основные группы: ранние, осенние и озимые. Озимую цветную капусту иногда называют брокколи. Легко понять, из-за чего возникла путаница. Кроме брокколи, образующей головку, существует еще спаржевая брокколи, образующая многочисленные побеги. Главное отличие и rой и другой брокколи от озимой цветной капусты состоит в том, что у них на коротких, сильно облиственных цветоносах образуется много более мелких, чем у цветной капусты, головок. Эти укороченные побеги с сочными листьями и недоразвившимися цветками и употребляют в пищу.

По-итальянски «брокколи» означает «короткие побеги», поэтому данное название лучше использовать для обозначения именно спаржевой капусты. Сезон уборки спаржевой брокколи длится с января по май. В это время у растений образуются многочисленные побеги с белой или фиолетовой окраской. Калабрийская брокколи является промежуточной формой между озимой цветной капустой и спаржевой брокколи. Растения калабрийской брокколи имеют довольно крупную центральную головку зеленого цвета. После того как ее срезают, отрастают многочи

сленные более мелкие побеги с головками.

Цветная капуста

Цветная капуста — наиболее ценная из всех видов капусты, но одновременно и одна из самых капризных и трудных для выращивания культур. Растение очень требовательно к почвенным условиям, влагообеспеченности- и содержанию питательных веществ.

Почвенные условия. Для получения урожая хорошего качества необходимо, чтобы земля на участке была плодородной, с высоким содержанием гумуса и глубоким пахотным слоем. Внесение больших количеств навоза обеспечивает запасы питательных веществ и создает в корнеобитаемой среде во время вегетации благоприятный водно-воздушный режим (см. с. 54). Оптимальное значение pH 6,5—7,5. Участок должен быть открытым. Но так как растения цветной капусты более нежные, чем у других видов капусты, то при неблагоприятных погодных условиях они могут сильно пострадать и даже погибнуть. Во время роста растения нуждаются в большом количестве питательных веществ. Помимо внесенного осенью навоза перед посадкой в почву дополнительно вносят полное минеральное удобрение из расчета 70—— 100 г на 1 м.

* В нашей стране под названием «брокколи» известна калабрийская брокколи.

Хрупкая рассада цветной капусты требует бережного обращения и правильной посадки. Растения нужно обильно поливать. Даже при небольшом дефиците влаги они раньше положенного времени начинают образовывать мел

кие головки, что снижает качество урожая. В сухое время года поливная норма может достигать 20 л на 1 м2. Для получения крепких и хорошо облиственных растений до начала образования головок желательно провести подкормки. С этой 1^елью во время поливов вносят сульфат аммония в дозе 30—40 г/м2. Цветная капуста, как и другие виды капусты, подвержена нападениям капустной мухи и заболеванию килой. ,

Скороспелые летние сорта цветной капусты готовы к уборке в июне — августе. Выращивать их можно в зависимости от климатических условий разными способами. Проще всего высевать семена в открытый грунт в конце марта — начале атфеля. В этом случае рассада готова к высадке в июне, а уборка приходится на август и даже сентябрь.

Ранняя цветная капуста

Чтобы получить урожай в июне или июле, капусту высевают в теплице уже в январе* и выра-

щивают при не очень высокой температуре (13℃). Сеянцы пикируют либо непосредственно в парники по схеме 7x7 см, либо в горшки с почвенной смесью. Горшки с рассадой выставляют в парники или необогреваемую теплицу. Для «закалки» сеянцев укрытие нужно нериоди- чески проветривать. Растения готовы к высадке в открытый грунт уже в конце марта. Рассада должна быть крепкой, с хорошо развитой корневой системой. В случае нехватки тепла для обогрева теплицы посев проводят в сентябре. Сеянцы пикируют в парники, где растения зимуют до мартовской высадки.

Высокие урожаи цвепюй капусты получают лишь при хороших поливах. В том случае, если их можно проводить достаточно часто, растения размещают по схеме 45 x 45 см. В более засушливых условиях высадку проводят по схеме 60 x 60 см.

Осенняя цветная капуста

Посев поздней капусты обычно проводят в апреле―мае, рассаду высаживают в конце июня. Уборка урожая приходится на период с сентября по декабрь. Особенности выращивания растений те же, что и у ранних сортов, за исключением площадей питания. Так как у поздних сортов формируются крупные и мощные растения, их высаживают по схекш 70 х Х70 см. Недавно полученные австралийцами

2 За две недели до посадки (в условиях средней полосы СССР рассаду цветной капусты высаживают с начала мая по конец июня — начало июля. — Перее.) вносят полное минеральное удобрение из расчета 70—100 г на 1 м2.

3 За день до высадки капусту в рассаднике поливают. Выборку рассады проводят очень осторожно, стараясь не повредить растений.

4 Рассаду высаживают по схеме 60 x 60 см иа заранее подготовленный и политый накануне участок. Высаженные растения обильно поливают. Чтобы убедиться, что растения достаточно прочно сидят в земле, их нужно слегка потянуть за верхний лист.

более мелкие сорта можно размещать чаще, по схеме 50 x 50 см.

Озимая цветная капуста

Озимая цветная капуста не столь прихотлива в отношении почвы и поливов, как ранние сорта. При выращивании поздних сортов на тяжелых почвах сложности часто обусловлены избытком воды. Определенную опасность для растении представляют длительные заморозки. Особенно сильно от шее страдают ранние зимние сорта, например сортотип Роузкоф. Сроки созревания зимних сортов приходятся на период с декабря по конец мая или начало июня. В более суровых условиях, как правило, выращивают сорта, созревание которых начинается в марте. В еще более холодных районах, где цветная капуста не может зимовать, вместо нее выращивают холодостойкую спаржевую брокколи. Уход за озимыми сортами практически такой же} как за летними и весенними, хотя рост и развитие растений этих гортов протекают гораздо медленнее.

Посев. Семена высевают в рассаднике на достаточном расстоянии друг от друга. Посев проводится с середины апреля до середины мая, а к высадке рассада бывает готова в июне — июле. Почва должна быть хорошо унавожена (органические удобрения вносятся под предшествующую культуру). За неделю до высадки следует

5 Для защиты от капустной мухи вокруг растений разбрасьшают гранулы диазинона. Пока рассада не приживется, ее ежедневно поливают (гфи недостатке влаги на растениях образуются маленькие головки).

также внести полное минеральное удобрение в количестве 70—100 г на 1 м2.

Расстояния между растениями в ряду и ширина междурядий — 75 см. Во время вегетации применяются обьгшые методы борьбы с капустной мухой и килой.

Поздние сорта цветной капусты в течение всего длительного периода роста потребляют много питательных веществ. Поэтому растения нуждаются в периодической подкормке. В конце лета на каждый квадратный метр участка вносят 70 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия. Удобрения растворяют в воде, которой поливают растения. Так как растения должны вступать в зимовку закаленными, подкармливать в конце сезона азотными удобрениями не рекомендуется. Азотные удобрения способствуют быстрому росту растений; при этом устойчивость последних к холодам снижается.

Во время разрастания головок их полезно укрыть для защиты от неблагопризггных погодных условий. Для 3TOto один-два листа на растении загибают внутрь и расправляют над головкой.

6 Май (растения, выращенные в- парнике) или июль (растения,- выращенные в открытом грунте при посеве в марте — апреле). Перед началом образования головок проводят подкормку растений сульфатом аммония из расчета 30— 40 г на 1 м^, удобрение вносят с поливной водой.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА «МИНИ»

Если у вас дома есть морозильная камера, то стоит попробовать выращивать цветную капусту с мелкими головками для закладки на хранение. В этих целях можно использовать некоторые раннеспелые сорта, например Предоминант. При выращивании растений на участке их

7 В сухую погоду растения поливают； недельная норма составляет 18—20 л воды на 1 м2. Если проведение регулярных поливов не представляется возможным, растения поливают этим количеством воды либо в период формирования головок, либо за две-три недели до созревания.

размещают рядками с междурядьями 20 см; расстояние между растениями в рядке 10см.

По этой схеме на участке можно сразу высевать семена либо высаживать рассаду, В остальном все операции по посадке и уходу за растениями такие же, как и для ранних летних сортов.

Июнь — август/се нтябрь. По мере надобности созревшую капусту убирают. Головки нужно срезать, пока они еще плотные и не начали рассыпаться.

2 Расстояния между растениями, высаженными в рядки, и ширина междурядий 45 см. Растения поливают и проверяют, достаточно ли плотно они сидят в земле.2 Расстояния между растениями, высаженными в рядки, и ширина междурядий 45 см. Растения поливают и проверяют, достаточно ли плотно они сидят в земле.

2 Расстояния между растениями, высаженными в рядки, и ширина междурядий 45 см. Растения поливают и проверяют, достаточно ли плотно они сидят в земле.

2 Расстояния между растениями, высаженными в рядки, и ширина междурядий 45 см. Растения поливают и проверяют, достаточно ли плотно они сидят в земле.

：па»жевая брокколи

3 холодных районах на бедных землях — там, •де невозможно выращивать цветную капус- гу, — превосходно растет капуста брокколи, 'астения образуют фиолетовые и белые -оловки на коротких цветоносах, облиственные { небольшого размера. Особую ценность представляют молодые сочные и ароматные побеги.

Созревает спаржевая брокколи с января по на*. Наиболее скороспелые сорта, имеющие фиолетовую -окраску, готовы к уборке уже в хредине января, а в более теплые сезоны или в эолее благоприятных географических условиях ^аже к концу декабря. Сорта с белой окраской, более ценные во вкусовом отношении, созревают в феврале—марте. Их урожайность ниже, чем у сортов с фиолетовой окраской.

Детали, касающиеся особенностей выращивания брокколи, сроков посева и посадки, в целом совпадают с таковыми для озимой цветной капусты. Растения размещают на участке по схеме 70x70 см, на более плодородных почвах еще реже — 75x75. см.

Сбор урожая

К срезанию молодых побегов можно приступить, когда на них сформируются маленькие головки, но цветки еще не начнут раскрываться.

Первым выламывают центральный побег, когда он достигнет длины примерно 10 см. Затем, по мере отрастания до таких же размеров, убирают н боковые побеги. Если их обламывать с интервалом в несколько дней, то отрастание новых побегов может продолжаться до двух месяцев. Таким образом, регулярное удаление молодых побегов стимулирует появление новых, а также предупреждает цветение растений. Если все же растения зацветут, то новых побегов больше не будет.

Калабрийская брокколи

Калабрийская брокколи, или зеленая спаржевая капуста, очень похожа на спаржевую брокколи, с той только разницей, что довольно крупная н плотная центральная головка у этих растений окружена более мелкими, которые трогаются в рост после удаления центральной. В отличие от фиолетовой и белой брокколи это растение менее холодостойко, зато быстрее созревает н имеет нежный вкус, напоминающий спаржу. К уборке растения готовы уже через 12—14 недель после посева, обычно в августе—октябре. Если же осень выдается теплая, рост продолжается до наступления сильных морозов. Особенности ухода за культурой те же, что н для других капустных растений. Следует иметь в

3 Для защиты от капустной мухи вокруг растений разбрасывают гранулы диазинона. Ежедневные поливы проводят вплоть до окончательного приживания рассады.

виду, что калабрийская брокколи прекрасно растет даже на сравнительно бедных почвах.

Посев. Семена высевают на гряды в апреле— мае, в бороздках их размещают не густо. Рассаду высаживают в июне—июле. При выращивании калабрийской брокколи можно создать «зеленый конвейер». Для этого в июне проводят повторный посев семян, рассаду высаживают в августе, а сбор урожая начинают в конце сентября и октябре. Рассаду высаживают по схеме 40 X 40 см. Более загущенная посадка (30 х 30 см) возможна лишь при условии проведения регулярных н обильных поливов. В последнем случае получают мелкие побеги, которые хорошо хранятся в замороженном виде.

Сбор урожая

По мере отрастания центральные головки убирают, после чего проводят легкую подкормку растений. С поливной водой на каждый квадратный метр вносится около 20 г полного минерального удобрения. Подкормка благоприятствует интенсивному росту побегов в последующие две-три недели. Уборку (как и спаржевой брокколи) повторяют через несколько дней, собирая 10-см побеги вплоть до наступления морозов.

5 Когда ценгральные.головки сформируются, их срезают. Вместе с поливной водой растения подкармливают полным минеральным удобрением в количестве 20 г на 1 м'.

Июль и далее

4 Участок регулярно пропалывают. В сухую погоду проводят поливы (до 25 л на 1 м в неделю). Можно ограничиться и одноразовым поливом с такой же нормой, но во время формирования центральной головки. .

6 Боковые побеги у калабрийской брокколи убирают по мере созревания с интервалом в несколько дней. Это продлевает период плодоношения.-

У потребляемые в пищу темно-зеленые морщинистые листья и побеги листовой капусты собирают с ноября по апрель. Благодаря своей исключительной холодостойкости и ценным пищевым качествам эта культура заслуживает особого внимания для выращивания поздней осенью и зимой. Считается, что листовая капуста горчит. .Но это относится только к старым листьям, ■ Мо^одыа же листья и побеги очень нежны и обладают приятным вкусом. Листовую капусту с успехом удается выращивать там, где другие виды,страдают от болезней и вредителей. Культура довольно неприхотлива. Некоторые сорта, например Хангри Гэп, выращивают безрассадным способом, /зу высевая на отведенное место. Однако большинство сортов с курчавыми и гладкими, листьями выращивается рассадой. Рассаду листовой капусты высаживают в открытый грунт позже других овощных культур, поэтому зарезервированный под нее участок можно использовать для какой-нибудь скороспелой культуры.

Среди сортов листовой капусты немало декоративных растений с листьями причудливой формы и окраски. Их можно выращивать на цветочных клумбах. Некоторые сорта листовой капусты относятся к многолетним растениям; в пищу их употребляют редко.

Особеииости выращивания

Листовую капусту можно выращивать на бедных почвах, однако наибольший урожай обычно получают при высоком уровне плодородия. Растения растут как на кислых, так и на щелочных почвах, но участок непременно должен быть хорошо дренирован. Особенности выращивания листовой капусты примерно те же, что и у других^ видов капусты (см. с. 54). Участок должен быть открытым. Необходимость в ветрозащитных насаждениях меньше, чем у других видов. Однако в тех местах, где часто дуют холодные ветры, такая защита может оказаться очень эффективной. К посадке растений, как и у брюссельской капусты, предъявляются особые требования. Высокорослые растения должны достаточно прочно удерживаться в почве и успешно противостоять сильным зимним ветрам.

Посев обычно проводят в апреле—мае; выращенную рассаду высаживают с конца июня до начала августа. Ширина междурядий при посадке 45 см, интервалы между растениями в ряду также 45 см. Карликовые сорта высаживают более загущенно, по схеме 40 x 40 см. Скороспелые сорта апрельского посева можно собирать в ноябре и декабре, поздние сорта подходят к уборке на будущий год в апреле. Сорта группы Хангри Гэп, выращиваемые безрассадным способом, высевают в бороздки; ширина междурядий 45 см. Всходы прорежива

ют, оставляя между растениями в ряду расстояния в 45 см. Семена удобнее высевать по два- три сразу в гнезда, расположенные на расстоянии 45 см друг от друга. После прореживания в каждом гнезде оставляют по одному наиболее крупному сеянцу. Уход за растениями примерно такой же, как у поздней капусты (см. с. 60). Многолетние сорта обычно разкшо*ают с помощью черенков от взрослых растений.

При выращивании листовой капусты следует избегать чрезмерных доз азотных удобрений, так как они снижают морозостойкость растений. Для защиты растений от ветра и морозов их часто окучивают.

Листовая капуста относительно устойчива к киле и капустной мухе. Однако растения могут довольно сильно повреждаться тлей. Для борьбы с ней проводят опрыскивания карбофосом или трихлометафосом-3.

Сбор урожая

* Листовую капусту убирают позже других видов капусты. У растений, тронутых морозом, улучшаются вкусовые качества. В пищу используют только молодые листья и побеги. Старые листья, желтеющие и грубые, удаляют. У растений образуются новые сочные боковые побеги, их собирают еще молодыми. Побеги обламывают начиная с верхушки растения. У некоторых сортов образуются съедобные цветочные головки.

1 Апрель — май. На подготовленную землю разреженно вы- севают семена. Глубина задел- m 2,0—2,5 см, расстояние между бороздками 15 см.

2 Конец июня — начало августа. Рассаду высаживают рядами, расстояние "между растениями и ширина междурядий 45 см.

3 Осень. Растения окучивают до высоты первого листа, чтобы защитить от ветра и морозов.

4 Зима — начало весны. Уборка листовой капусты. У растений, начиная с верхушки, собирают молодые побеги.

1 Май. Семена высевают на постоянное место по три штуки вместе, расстояние между гнездами 45 см.

2 Июнь. Всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному наиболее крупному растению.

Жирнолистный, гостовскии

Летний шиииатЛетний шиииат2 Март — июль. Каждые две- три недели семена высевают в бороздки на глубину 1,5— “ 2,0 см. Ширина междурядий 30 см. Всходы прореживают, оставляя промежутки 7—8 см.2 Март — июль. Каждые две- три недели семена высевают в бороздки на глубину 1,5— “ 2,0 см. Ширина междурядий 30 см. Всходы прореживают, оставляя промежутки 7—8 см.5 Через 8—10 недель после посева можно приступать к сбору листьев. Их срезают или обламывают у черешка.5 Через 8—10 недель после посева можно приступать к сбору листьев. Их срезают или обламывают у черешка.

Летний шиииат

Летний шиииат

2 Март — июль. Каждые две- три недели семена высевают в бороздки на глубину 1,5— “ 2,0 см. Ширина междурядий 30 см. Всходы прореживают, оставляя промежутки 7—8 см.

2 Март — июль. Каждые две- три недели семена высевают в бороздки на глубину 1,5— “ 2,0 см. Ширина междурядий 30 см. Всходы прореживают, оставляя промежутки 7—8 см.

5 Через 8—10 недель после посева можно приступать к сбору листьев. Их срезают или обламывают у черешка.

5 Через 8—10 недель после посева можно приступать к сбору листьев. Их срезают или обламывают у черешка.

[пинат (Spinacia oleracea)——однолетнее расте- ie. В пищу, в сыром или переработанном виде, ютребляются богатые питательными веще- вами листья. Новозеландский шпинат (Tetra- та tetragonioides), хотя и не родственник обыч- )го шпината, также выращивается для получе- (Я листьев. Его листья, неправильной тре- ольной формы со слегка закругленными угла- 1, обладают более нежным вкусом.

собениости выращивания

пинат нуждается в богатой органическими ществами почве, способной удерживать влагу, птимальный уровень pH 6,5—7,5. Осенью во емя подготовки почвы вносят навоз. Летом пинат растет очень быстро, поэтому его >жно высевать в качестве уплотнителя в межрядьях других, более высоких овощных куль- р, например гороха или фасоли. В летние хяцьг эти культуры почти не затеняют расте- :й шпината.

!тннй шиинат

[я непрерывного поступления свежих листьев протяжении лета семена высевают с марта по ★ с двух-трехнедельным интервалом. Посев оводится отдельными семенами в бороздки на убнну 1,5——2 см; ширина междурядий 30 см.

юрежнваине. Чем меньше дотрагиваться до шнатных растений, тем нежнее и приятнее на ус будут их листья. Поэтому семена при севе рекомендуется раскладывать как можно же, а прореживание всходов проводить по зможности раньше. В загущенном посеве рас- лия быстро начинают цвести. Как только явятся всходы, достаточно крупные, чтобы их жно было ухватить пальцами, проводят пер- 2 прореживание, оставляя между растениями 'стояние 7—8 см. Разрастаясь, растения начн- от теснить друг друга. Тогда проводят второе эреживание — через одно растение, так, збы расстояние между оставшимися не пре- тало 15 см. Собранные при прореживании :тения используют в пищу. Для борьбы с сор- сами междурядья надо регулярно обрабаты- ъ мотыгой.

лив* Шпинат очень требователен к влаге, >бенно в сухую погоду, когда увеличивается :к преждевременного зацветания растений, ‘аких условиях расход воды на полив должен. ть не менее 20 л на 1 м2 в неделю, даже если тения совсем небольшие.

»мый шиинат*

и позднего посева не следует использовать тлосеменные сорта. Больше других подходят

Озимая культура шпината возможна в рай- х с относительно мягкой зимой (Закавказье, ельные районы среднеазиатских республик).

устойчивые к цветушности сорта типа Сигма- лиф. Посев проводят в конце августа или в сентябре. Участок выбирают солнечный. Начиная с октября растения нужно укрывать от холодов и рыхлить землю вокруг них для удаления сорняков.

Сбор урожая

Летом шпинат бывает готов к уборке через 8— 10 недель после посева. За один раз с каждого

растения можно собрать примерно половину всех листьев.

Поздние сорта созревают не менее чем через 12 недель. При каждом сборе с растения обрывается лишь по нескольку листьев.

Листья собирают начиная с наружных. Каждый лист снимают с растения, обламывая черешок. Чтобы не повредить растение, листья следует именно обламывать, а не отрывать от стебля. Если урожай собирать регулярно, то его

1 Поздняя осень. Участок перекапывают, внося одновременно хорошо перепревший компост.

3

确

4 В сухую погоду растения поливают; недельный расход воды достигает 25 л на 1 м2. Участок регулярно пропалывают.

объем увеличивается, а период сбора удлиняется.

Хранение. Листья шпината лучше всего употреблять в пищу в свежем виде, сразу после уборки, но можно хранить и замороженными.

Вредители и болезни

Правильное прореживание посевов и своевременные поливы задерживают появление на растениях ложной мучнистой росы.

3 Когда растения начнут соприкасаться 叩У Г С другом, проводят второе прореживание, оставляя промежутки в 15 см. Удаленные растения можно употреблять в шпцу-

Озимый шиинат

:气

й

При выращивании растений в холодных районах в октябре над ними сооружают укрытия.

Свекла листовая, или шпинатная, — двулетнее )астение. Выращивают ее ради листьев, превос- :одных заменителей обычного шпината. Расте- 1ия не так сильно стволятся, устойчивы к засу- :е, - культура более урожайная, чем шпинат. Лногие предпочитают ее шпинату из-за более [изкой кислотности листьев. Корни листовой веклы в пищу не употребляются.

)собеииоств выращивания

I отличие от шпината листовая свекла менее ребовательна к почвенным условиям, однако а богатых почвах она растет гораздо интенсив- ее.

[очвеиные условия и расиоложеиие участка, ряда под посев семян готовится, как и для шпи- ата. Притенять участок, как это делается при ыращивании шпината, нет необходимости — аже в очень жаркое лето свекла почти не грел куется- Посев проводят в апреле, а затем овторно — в июле. Этопозволяет иметь зелень столу летом, осенью и зимой.

Семена высевают по 3—4 штуки на глубину ,5—2 см; ширина междурядий 35——40 см, рас- гояния между гнездами в рядке около 20— 5 см. Когда всходы станут достаточно больши- и, их прореживают, оставляя в каждом гнезде э одному наиболее крупному сеянцу. Между

рядья рыхлят мотыгой. Если появляются цветоносы, их нужно обломать. Растения регулярно поливают. В сухую погоду еженедельная поливная норма составляет около 10—15 л на 1 м2.

Сбор урожая

Листья убирают по мере достижения ими нужных размеров. При апрельском посеве уборка начинается в конце мая ——начале июня. После удаления крупных листьев свекла продолжает расти, при этом образуются все новые листья. Собирать их нужно, пока они не загрубели, обламывая как можно ближе к земле. Листья собирают даже в том случае, если в данный момент в них нет особой нужды,——это стимулирует появление новых листьев. При июльском посеве уборку начинают осенью и ведут до зимы. Растения шпинатной свеклы обладают довольно высокой холодостойкостью и способны выдерживать заморозки.

Вредители и болезни

Особых проблем, связанных с вредителями и болезнями, у шпинатной свеклы нет, хотя иногда растения поражаются вирусными заболеваниями. Своевременное прореживание всходов в значительной степени снижает риск поражения культуры ложной мучнистой росой.

МАНГОЛЬД

Мангольд — очень интересная овощная культура. Это мутант шпинатной свеклы с листьями, которые имеют чрезвычайно широкие черешки и жилки. Листья употребляются в пищу так же, как у обычного шпината. Что же касается черешков и жилок, то они могут служить заменителями спаржи или катрана, хотя и имеют другую консистенцию.

Посев проводят в апреле. В гнезда на глубину 1,5—2 см высевают по три семени. Схема расположения гнезд — 40x40 см. После появления всходов проводят прореживание, оставляя в каждом гнезде по одному самому крупному сеянцу. На протяжении лета растения регулярно поливают, а междурядья рыхлят. Второй посев можно провести в июле. На зиму растения укрывают. Это позволяет следующей весной иметь к столу раннюю зелень.

Мангольд бывает готов к уборке начиная с конца июля (примерно через четыре месяца после посева). Урожай собирают, когда на каждом растении отрастет по нескольку достаточно крупных листьев. Листья обламывают у основания, начиная с внешнего края розетки. Собранный урожай не отличается хорошей леж- костью, поэтому листья нужно сразу использовать в пищу.

4 Растения регулярно поливают. В сухую погоду недельный расход воды на полив около 10— 15 л на 1 м2.4 Растения регулярно поливают. В сухую погоду недельный расход воды на полив около 10— 15 л на 1 м2.5 Начиная с июня присгупают к сбору листьев. Их периодически по нескольку штук удаляют с растений, стараясь обрывать как можно ближе к земле. Регулярные сборы способствуют повышению урожайности.5 Начиная с июня присгупают к сбору листьев. Их периодически по нескольку штук удаляют с растений, стараясь обрывать как можно ближе к земле. Регулярные сборы способствуют повышению урожайности.

4 Растения регулярно поливают. В сухую погоду недельный расход воды на полив около 10— 15 л на 1 м2.

4 Растения регулярно поливают. В сухую погоду недельный расход воды на полив около 10— 15 л на 1 м2.

5 Начиная с июня присгупают к сбору листьев. Их периодически по нескольку штук удаляют с растений, стараясь обрывать как можно ближе к земле. Регулярные сборы способствуют повышению урожайности.

5 Начиная с июня присгупают к сбору листьев. Их периодически по нескольку штук удаляют с растений, стараясь обрывать как можно ближе к земле. Регулярные сборы способствуют повышению урожайности.

Апрель 丁 июль. Посев се- н проводят по 3—4 штуки есте на глубину 1,5—2 см; сстояния между гнездами в цке 20—25 см, ширина межрядий 35—40 см.

2 Когда всходы станут достаточно большими, чтобы их можно было ухватить, проводят прореживание, оставляя в каждом гнезде по одному растению.

3 На протяжении всего сезона выращивания междурядья время от времени рыхлят.

Спаржа, или аспарагус, — многолетнее растение, по внешнему виду напоминающее папоротник. Культуру выращивают ради получения толстых и сочных побегов, которые срезают сразу после их появления на поверхности почвы. Отаржа издавна считается изысканным овощем; на рынке она довольно дорогая. С экономической точки зрения возделывание этой культуры достаточно эффективно, поскольку при хорошем уходе урожаи можно собирать более 20 лет. Выращивать спаржу несложно; единственное, что требуется от огородника при ее возделывании, —это время и терпение. Растение обладает не только вкусовыми достоинствами, но и высокими декоративными качествами.

Эсобеииости возделывания

Начинать выращивание спаржи можно с посева земян, однако первый урожай в таком случае удается собрать только через три года. В каче- :тве посадочного материала чаще используют эдно-, дву- и даже трехлетнюю рассаду. Время эт посадки до уборки урожая одинаково при кспользованни рассады любого возраста. Одно петняя рассада самая дешевая. У полученных из iee растений формируется мощная корневая :истема, причем так же быстро, как у дву- и грехлетнего посадочного материала. Рассаду

ПОСЕВ СПАРЖИ

^паржу высевают в открытый грунт в марте 《пи начале апреля. Посев проводят на глубину 1,5—2 см в бороздки, расположенные на рассто- 1НИИ 45 см друг от друга. Семена нужно располагать пореже. После появления всходов проводят 1рореживание, оставляя между растениями в ?ядке по 15 см. Гряду необходимо тщательно 1ропалывать, в сухую погоду поливать. В мар- ге — апреле следующего года растения можно

заблаговременно заказывают в питомнике с таким расчетом, чтобы ее доставка пришлась на апрель — лучшее время для посадки.

Почвевиые условии и расиоложеине участка. Спаржу можно выращивать на почвах разных типов. Однако предпочтение следует отдать землям, которые имеют pH 6,5—7,5, хороша дренированы (вода в них не застаивается) и не засорены многолетними сорняками. Осенью или ранней зимой накануне посадки на участок вносится хорошо перепревший навоз или компост в количестве 7—8 кг на 1 м2. Землю перекапывают на глубину штыка лопаты. Корни спаржи располагаются близко к поверхности, поэтому основные запасы питательных веществ должны находиться в верхнем слое почвы на глубине не более 30 см. Спаржу лучше выращивать на открытом месте.

Первый год

Посадку спаржи предпочтительнее всего проводить в дождливый пасмурный день. Рассада до самого момента высадки должна быть укрыта, так как ей нельзя давать подсыхать.

Посадка. Посадку спаржи проводят в апреле, чаще всего ее выращивают на грядах шириной 1,5 м и более, размещая растения в три ряда. Для облегчения прополок и сбора урожая в

пересадить на постоянное место. Если же их оставляют еще на год на рассадной грядке, то следует удалить женские экземпляры. Это нужно сделать до опадения и прорастания семян. На участке, куда высаживают на постоянное место мужские экземпляры, необходимости в постоянной прополке с целью удаления женских растений нет. Уход за высаженной рассадой любого возраста одинаков.

1 Поздняя осень. Землю перекапывают на глубину штыка лопаты, внося хорошо разложившийся навоз или компост. Удаляют многолетние сорняки.

3 Апрель. Растения размещают по вершине гребня с интервалом в 45 см, аккуратно расправляя корни. Сверху их засыпают слоем земли в 5—8 см.

2 Апрель. Выкапывают борозду глубиной 25 см и шириной 35 см. На каждый м5 вносят по 100 г полного минерального удобрения и перемешивают его с землей. На дне борозды насыпают гребень высотой 7—8 см.

4 Октябрь. Когда листья пожелтеют, их 4>еза- ют. Затем насыпают слой навоза или компоста толщиной 5——8 см. Сверху насыпают еще слой земли в несколько сантиметров.

ТАК РАСТЕТ СПАРЖАТАК РАСТЕТ СПАРЖА

ТАК РАСТЕТ СПАРЖА

ТАК РАСТЕТ СПАРЖА

каждой борозде размещают по одному ряду растений. Борозды копают глубиной 25 см и шириной 35 см. На каждый квадратный метр участка вносят по 100 г полного минерального удобрения, например нитрофоски, и хорошенько перемешивают его с землей. На богатых азотом почвах следует внести около 50 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия. На дне приготовленной борозды насыпают невысокий гребень. Через каждые 45 см размещают по одному растению, аккуратно расправляя корни по скатам гребня, после чего борозду быстро засыпают рыхлой, хорошо измельченной землей. Если необходимо посадить растения в несколько рядов, ширина междурядий должна быть 1,2 м.

Все последующие операции по уходу за спаржей —общепринятые. Если участок сильно зарос сорняками, срезка побегов затянулась, а на растении не сохранилась часть облиственных побегов, то урожайность культуры заметно снижается. Прополку нужно проводить вручную. Во время рыхления междурядий старайтесь не повредить разветвленную корневую систему, расположенную близко к поверхности. Из этих соображений гряду нельзя рыхлить или перекапывать на большую глубину. Осенью пожелтевшие листья на растениях срезают и проводят очередную прополку участка. После этого рас-

тения в рядке засыпают слоем земли толщиной до 10 см.

Второй год

В конце февраля — начале марта растения подкармливают полным минеральным удобрением типа нитрофоски в количестве около 100 г/м2.

Осенью, когда листья начинают желтеть, их срезают. После этого гряду очищают от сорняков и растительных остатков и засыпают 5— 8-см слоем хорошо перепревшего навоза или компоста. Рядки в случае необходимости можно присыпать землей.

Сбор урожая

Срезку побегов начинают только на третий год после посадки. Интенсивного образования побегов и высокой урожайности можно добиться лишь в том случае, если дать растениям возможность сформировать мощную розетку в первые два сезона. Вот почему в начале выращивания спаржи обрезку побегов не проводят.

Урожай собирают с конца апреля до конца июня, но не дольше. Срезаются побеги высотой 12—15 см независимо от их толщины. На третий год жизни растения срезают все отрастающие побеги в течение шести недель со времени появ-

ления первого побега на поверхности. В четвертый и последующие годы период срезки увеличивают до восьми недель.

Для срезания побегов • пользуются специаль* ным ножом, но можно обойтись и обычным, если он хорошо наточен. Корневая шейка у растения находится примерно на 10-см глубине от поверхности почвы. Побеги срезают под зем* лей на глубине 2—5 см. Поскольку на разных этапах развития образуется много мелких побегов, их важно вовремя аккуратно срезать, но так, чтобы растение сохраняло способность к росту в течение ряда лет.

Уход иосле уборки

С июня начинается отрастание облиственных побегов, которому не следует препятствовать. Образующиеся в надземных зеленых чвстях растения питательные вещества опсладывак>тся про запас в подземных органах. Имёйно в это время закладывается основа урожая будущего года. Для ускорения роста облиственных иобегов сразу после срезки вносят полное минеральное удобрение в дозе 100 г/м2.

Когда листья начнут желтеть, но не раньше, нх срезают на уровне земли. Для компоста деревянистые побеги не годятся, поэтому их обычно сжигают.

Второй год

Третий и иоследующие годы

Конец февраля — начало марта. На грядку вносят полное минеральное удобрение из расчета 100 г на 1 м2.

Осень. Желтые листья срезают, гряду засыпают слоем хорошо перепревшего навоза или компоста. Для засыпки можно использовать и землю. '

Апрель — конец июня. Корщ побеги достигнут высоты 12—15 см, их срезают острым ножом. Делают это под землей, на глубине 2— 5 см.

Июнь и далее. Сразу после срезки побегов вносят полное минеральное удобрение из расчета 100 г на 1 м2.

Артишок — многолетнее растение, выращиваемое из-за декоративных листьев, а также для получения недозрелых соцветий (корзинок), которые употребляют в пищу.

Особенности выращивания

Уход за артишоками не представляет особых трудностей. Единственный недостаток этой культуры — низкая урожайность. При размножении артишока семенами у части растений образуются соцветия плохого качества, поэтому его чаще размножают вегетативно, используя укоренившиеся отводки от старых корневищ.

Почвенные условии. Артишок нужно выращивать на открытом участке. Почва должна быть

достаточно плодородной, pH 6,5—7,5, хотя растения неплохо растут и на других землях, имеющих хороший дренаж. Почва на участке готовится с глубокой осени. В это время вносят навоз или, компост. Весной за две недели до посадки вносят полное минеральное удобрение из расчета 100 г на 1м2.

Посадка. В марте — апреле от маточных растений отрезают отводки вместе с кусочками корня. Идеальное рассадное растение должно быть коренастым, с укороченными междоузлиями, высотой около 20 см. Рассаду высаживают в грунт рядами; ширина междурядий 70——75 см, расстояние между растениями в ряду 60 см. (В условиях Нечерноземной зоны СССР взятую

Первый год

1 Март — апрель. От оснований маточных растений отрезают отводки с частью корня.

2 Срезанные отводки высаживают рядами, расстояния между растениями в ряду 60 см, ширина междурядий 75 см. После посадки растения поливают. Поливы не прекращают, пока растения не укоренятся.

3 В течение лета участок регулярно обрабаты- вают мотыгой, удаляя сорняки. В сухую погоду растения поливают.

4 Август — октябрь. Образовавшиеся на растениях соцветия срезают еще недозрелыми, до то- го, как чешуи приобретут фиолетовую окраску. Поздней осенью срезают старые стебли, рядки укрывают соломой.

Фиолетовый ранний

от старых растений рассаду сначала высаживают в горшки и доращивают в теплице или парнике; высадку в открытый грунт обычно проводят в конце мая, когда минует угроза заморозков. —Перее.) До укоренения рассаду часто поливают; позже поливы проводят в основном в засушливые периоды. В течение лета для борьбы с сорняками растения регулярно мотыжат.

Сбор урожая

В первый год на каждом растении образуется 4—6 корзинок; их начинают срезать в августе. На второй-третий год число корзинок на растении достигает 10—12 штук; уборку их начинают

Второй год

5 Март — апрель. Солому с рядков убирают и проводят подкормку растений полным минеральным удобрением из расчета 100 г на 1 м2.

6 Июль ——октябрь. Сформировавшиеся корзинки срезают, пока они еще мясистые и не раскрылись, —начинают с главного соцветия, а затем срезают и другие, более мелкие.

теперь в июле. Срезают нераспустившиеся мясистые корзинки с частью цветоноса (у распустившихся корзинок неприятный вкус). Сначала снимают главные соцветия, затем — мелкие боковые.

После уборки старые стебли также срезают, из междурядий удаляют растительные остатки. Рядки рекомендуется укрыть соломой. Время максимального плодоношения у артишока приходится на второй-третий год. После этого растения выбрасывают.

Вредители и болезни

Меры борьбы со слизнями, а также грызунами рассмотрены на с. 37.

КАРДОН

Кардон в ботаническом отношении близок к артишоку. Растение выращивают из-за мясистых черешков листьев, употребляемых в пищу после отбеливания.

Посев проводят в апреле. Семена высевают гнездами, по 3—4 штуки. Ширина междурядий 70 см, расстояние между гнездами в ряду 45 см. После прореживания в каждом гнезде оставляют по одному самому сильному растению. С конца августа по начало сентября черешки листьев отбеливают. Через 4—5 недель после начала отбеливания растения можно убирать. Их подкапывают вилами, корни обрезают. Кардон недостаточно морозостоек. /

Отбеливание кардоив. Черешки и частично листья обвязывают соломой, плотной бумагой или полиэтиленовой пленкой, а затем окучивают землей. (Если использовать кардон для зимнего хранения, то отбеливать растения не нужно. Перед началом заморозков их выкапывают с комом земли и переносят на песок в хранилище, где их хранят до весны.——Переев)

Морская капуста (Crambe maritime) — холодостойкое многолетнее овощное растение из семейства капустных, которое выращивают для получения молодых отбеленных листьев и побегов. [На юге СССР известен близкий родственник морской капусты — катран (Crambe tatari- са). Помимо молодых листьев в пищу у катрана употребляют крупные корни (в качестве заменителя хрена). — Перее.]

Особенности выращивания

Морскую капусту можно размножать семенами, однако съедобные побеги начинают собирать только через два года после посева. Огородники

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Эсенью растения выкапывают из земли. С мясистых главных корней срезают все боковые, ^лина срезанных корней должна быть 10— .5 см, а толщина — с карандаш. Срез делается в <есте разветвления под прямым углом. На про- 'ивоположном конце делают косой срез. Подго- 'овленный посадочный материал хранят в песке ;о весны. (Корневые черенки можно нарезать и весной, непосредственно перед посадкой.—— 7ереб.)

предпочитают размножать такие культуры, как хрен, корневыми черенками, которые нарезаются весной с маточных растений.

Почвенные условия. Под морскую капусту отводят плодородный участок с хорошим дренажом; pH 6,5—7,5. Наилучшие результаты получают на легкосуглинистых почвах с большой глубиной пахотного слоя. Участок должен быть открытым. Осенью при перекапывании участка на него вносят хорошо перепревший навоз или компост, примерно 8—10 кг на 1 м2. Весной за одну-две недели до посадки следует внести 80— 100 г/м2 полного минерального удобрения, например нитрофоски.

1 Конец марта — начало апреля. Высаживают корневые черенки, предварительно удалив с них все почки, за исключением одной самой крупной. Глубина заделки 5——6 см, расстояние между растениями в ряду 35—40 см, ширина междурядий 45 см.

Посадка. В конце марта корневые черенки высаживают в ряд на расстоянии 35—40 см друг от друга; расстояние между рядами 45 см, глубина заделки в почву 5―6 см. Перед посадкой необходимо удалить все почки, за исключением самой крупной.

При образовании на некоторых растениях цветоносных побегов их выламывают.

ОтбЗеливанне. Осенью с растений срезают желтеющие листья и очищают междурядья от растительных остатков. В январе (в условиях Нечерноземной зоны СССР — осенью.— Перее.) растения укрывают сухими листьями, перевернутыми деревянными ящиками или

4 Конец марта — начало апреля. От отбеленных розеток отбрасывают землю. Побеги длиной 15—20 см срезают острым ножом.

пластмассовыми горшками. Сверху их можно присыпать соломой.

Сбор урожая

В конце марта — начале апреля приступают к уборке молодых отбеленных листьев и побегов длиной 15—20 см.

Уход за растеишпш после уборки. В конце апреля — начале мая срезка побегов заканчивается. На участок вносят полное минеральное удобрение из расчета 100 г иа 1 м2, после чего гряды мульчируют перепревшим навозом или компостом. При хорошем уходе морская капуста может расти на одном месте до пяти лет.

5 Конец апреля. Закончив срезку побегов, на участок вносят полное минеральное удобрение из расчета 100 г на 1 м2. Грядку мульчируют перепревшим навозом или компостом.

кто. Для борьбы с сорняками участок регу- рно обрабатывают мотыгой, в сухую погоду стения поливают. При образовании цветонос- IX побегов их немедленно удаляют. Осенью ^лтеющие листья обрезают.

3 Январь. Розетки растений укрывают не пропускающими свет горшками диаметром около 20 см. Сверху горшки засыпают соломой.

ВЫГОНКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С ноября и в течение всей зимы можно проводить выгонку морской капусты в помещении. Для этого с конца сентября до конца октября корневища выкапывают из почвы. Все боковые корни обрезают, а основные скелетные подрезают до 15 см. Подготовленные таким образом корневища высаживают в плодородную землю в большие горшки, примерно по три штуки на горшок дицметрдм 20 см. Сверху их накрывают пустыми горшками и выставляют в темное место при температуре 10—13° С, лучше всего в погреб. Уборку можно начинать через 5—6 недель. Кррни после выгонки нельзя повторно использовать в качестве посадочного материала, поэтому их сжигают сразу после уборки.

Сельдерей — двулетняя культура, выращиваемая для получения отбеленных листовых черешков, которые используются в приготовлении различных блюд или салатов. Черешки листьев у разных сортов окрашены в белый, розовый или красный цвет. Наибольшую ценность представляют сорта с белыми черешками. Сорта с красными черешками — самые холодостойкие; их можно убирать до глубокой осени.

Особеввости выращивания

Под сельдерей отводят открытый участок с плодородной почвой, имеющей хоропшй дренаж и pH 6,5—7,5. Существует два способа выращивания сельдерея. Традиционно растения выращивают в траншеях, которые постепенно засыпают для отбеливания стеблей. При выращивании самоотбеливающихся сортов необходимость в окучивании растений отпадает. Самоот- беливающиеся сорта, как правило, менее холодостойки, и период их роста короче. Такие сорта не нуждаются в особом уходе и хорошо произрастают на тяжелых почвах. Это очень важно, так как подготовка тршшей на участках с тяжелыми почвами очень трудоемка; кроме того, в них может собираться вода, что приводит к загниванию растений и распространению слизней.

Траншейяый свособ. В марте — апреле готовится траншея шириной около 40 см и глубиной 30 см. Если- траншей несколько, то расстояние между их осевыми линиями должно быть около 1,2 м. На дно вносится навоз в количестве 8— 10 кг на 1 м. Затем сверху насыпается вынутая ранее земля с таким расчетом, чтобы ее уровень

в траншее был примерно на 8 см ниже уровня почвы. В таком виде участок остается до посадки в начале лета.

Посев. В марте — апреле семена высевают в рассадные ящики или на подносы с богатой органическими удобрениями (торфом) теплич- ] ной землей. Семена не засыпаются землей, но 1 постоянно увлажняются. До появления всходов j в теплице поддерживают температуру 20—|

25℃, в дальнейшем 13—16℃. Семена прорас- j тают через две-три недели. Сеянцы в фазе двух ] настоящих листьев пикируют в ящики с торфо- j перегнойной смесью по схеме 6x6 см. Пикиро- | вать сеянцы можно в небольшие горшочки. Рас- | саду высаживают в открытый грунт в конце мая J —июне. Перед этим в почву вносят полное ] минеральное удобрение в количестве 70—]

100 г/м2, а также диазинон — для борьбы с мор-1

ковной мухой.1

Посадка. На каждой гряде высаживают два ряда|

растений; расстояние между рядами и между j растениями в ряду 20—25 см. Сельдерей | нуждается в обильном поливе. По мере роста у j растений удаляют боковые побеги. Когда расте- 1 ние достигает высоты около 30 см, черешки 1 листьев аккуратно и несильно связывают вместе 1 рафией или мягкой бечевкой.j

В сухую погоду поливная норма составляет ] 20 л на 1 м2. Поливы прекращают за 10—20 дней j до последнего окучивания растений.з

Окучвванве. По мере роста растений их основа- j ния присыпают землей примерно каждые три | недели. Следите, чтобы основная масса листьев j оставалась на поверхности и сердечко (точка 1 роста) не было засыпано землей. Окучивание J

лучше всего проводить после дождя, пока земля еще влажная. Тогда накопленная в почве вода будет дольше сохраняться. Сухую землю для окучивания использовать не следует.

Сбор урожая

С октября по февраль ——в зависимости от сорта —сельдерей аккуратно выкапывают. (В более суровых климатических условиях Нечерноземной зоны СССР растения в начале октября выкапывают вместе с корнями и прикапывают в хранилищах или парниках, где они сохраняются полтора-два месяца.——Перее.) Обычно для этого пользуются совком. Если же корни проникли глубоко в землю, лучше выкапывать вил

САМООТБЕЛИВАЮЩИЙСЯ СЕЛЬДЕРЕЙ

Подготовка сеянцев такая же, как и у обычных сортов, но рассаживают растения не в траншею, а на грядку. Ее готовят в апреле, внося при перекапывании до 10 кг хорошо перепревшего навоза на 1 м2. Рассаду высаживают в мае ква-

кой или неьольшими вилами. Чтобы растения легче было откапывать в морозную погоду, грядку надо хорошо укрыть соломой.

Вредители в болезвв

Личинка сельдерейной мухи выедает в листьях растения ходы, оставляя язвы коричневого цвета. При обнаружении вредителя поврежденные листья необходимо собрать и уничтожить. На тяжелых почвах значительный вред причиняют слизни, поэтому для борьбы с ними вокруг растений нужно разложить гранулы метальдегида. Для предупреждения появления морковной мухи землю перед высадкой рассады нужно обработать диазиноном.

дратно-гнездовым способом по схеме 30 x 30 см. Для получения более высокого урожая применяют загущенную посадку — 15x15 см. Длина листовых черешков при этом уменьшается.

2 Март или апрель. Семена высевают на богатую пи-' тательными веществами землю, но не засыпают почвой; постоянно увлажняют.

3 Перед посадкой на дно траншеи вносят полное минеральное удобрение из расчета 70— 100 г на 1 м2. Для борьбы с морковной мухой применяют диазинон.

4 Конец мая или июнь. На каждой грядке в два ряда высаживаются растения. Расстояние между рядами и между растениями в ряду 20—25 см. Высаженную рассаду обильно поливают.

5 Июль. Когда растения вырастут до 30 см, черешки под листовыми пластинками не туго связывают. Каждые три недели растения окучивают влажной землей.

6 Октябрь — февраль. Растения аккуратно выкапывают, используя при этом совок или вилку. В морозную ПОГО^ грядку укрывают соломой.

£6

87

Фасоль мунго (Phaseolus mungo) — теплолюбивое растение, в диком состоянии растущее в тропиках или субтропиках. Вместе с тем ее можно с успехом выращивать и в наших условиях, но в помещении. Зеленые проростки едят в сыром виде (в салатах) или же отваривают. Молодые всходы фасоли — ценный источник белка и витамина С. Получать их несложно, поэтому урожай можно собирать круглый год.

Особенности выращивания

Выгонку зелени можно проводить в любое время года: Для этого нужны тепло и влага. Чтобы получить этиолированные отбеленные проростки, растения держат в темноте.

Посев. Семена замачивают в холодной воде один-два дня, пока они слегка не набухнут, а кожура не начнет разрываться. Возьмите поднос, мелкую чашку или какую-нибудь другую емкость и выстелите ее дно пористым материалом, поглощающим воду: фланелью, хлопчатобумажной салфеткой, марлей. Хорошо смочив материал, равномерно разложите семена по всей его поверхности.

Контейнер с семенами поместите в полиэтиленовый мешок или заверните в пленку, что

позволит поддерживать высокую влажность. Не забудьте оставить отверстия для вентиляции, чтобы проростки не загнили.

Поставьте контейнер в теплое место (16— 24℃) и закройте черной бумагой или газетами, чтобы исключить попадание на растения света (лучше всего проращивать растения в вентилируемом темном шкафу).

Полив. Нужно постоянно поддерживать высокую влажность, опрыскивая растения 2—3 раза в день водой. Однако избыточное увлажнение, равно как и слишком высокая температура, нежелательны, так как приводят к образованию плесени.

Сбор урожая

Всходы убирают на 4—9-й день (время сбора зависит от температуры выращивания). К этому времени белые мясистые проростки с бледно- зелеными листьями достигают высоты 4——5 см. Если им дать перерасти, то они становятся

волокнистыми и горькими на вкус.

Всходы можно срезать ножницами или просто оборвать руками. Если на отдельных растениях

осталась семенная кожура, ее удаляют.

ПРОРОСТКИ ЛЮЦЕРНЫ

Люцерна — ценная кормовая культура. Выращивая ее в домашних условиях, bn сможете круглый год иметь на столе прекрасный зеленый салат. Проростки люцерны по виду напоминают кресс-салат, а по вкусу — горох. Ниже приводится оригинальный метод их выращивания.

Поместите 10 г семян в стеклянную банку из- под варенья, залейте их водой и оставьте на ночь. Накройте банку куском ткани, закрепив ее на горловине резинкой. Слейте воду через ткань. Наполните банку свежей водой и снова слейте. Операцию повторяйте ежедневно. Банку держите при комнатной температуре (20℃) на рассеянном свету.

Проростки можно употреблять в пшцу уже через 5—7 дне% когда переплетенная масса белых стебельков и светло-зеленых листьев почти целиком заполнит банку. По мере надобности из них можно выбирать пучки для салата.

2 Дно неглубокой ванночки выстилают пористым материалом и смачивают его водой. Сверху равномерно раскладывают семена фасоли.2 Дно неглубокой ванночки выстилают пористым материалом и смачивают его водой. Сверху равномерно раскладывают семена фасоли.Семена фасоли замачивают 1—2 дня в холодай в°Де，пока кожура не начнет лопаться.Семена фасоли замачивают 1—2 дня в холодай в°Де，пока кожура не начнет лопаться.

2 Дно неглубокой ванночки выстилают пористым материалом и смачивают его водой. Сверху равномерно раскладывают семена фасоли.

2 Дно неглубокой ванночки выстилают пористым материалом и смачивают его водой. Сверху равномерно раскладывают семена фасоли.

Семена фасоли замачивают 1—2 дня в холодай в°Де，пока кожура не начнет лопаться.

Семена фасоли замачивают 1—2 дня в холодай в°Де，пока кожура не начнет лопаться.

3 Ванночку помещают в полиэтиленовый мешок и укрывают газетой. Растения выращивают в теплом, темном месте, 2—3 раза в день поливают.

4 Через 4—9 дней белые мясистые всходы, достигающие высоты 4—5 см, срезают ножницами. Остатки семейной кожуры удаляют.

8

89

Московский 42, Qrpcert 13, Тукумоий5, Крутшочерсшковый

Ревень (Rheum rhaponticum) — холодостойкое многолетнее растение. В пищу употребляют розовые черешки листьев, имеющие приятный вкус. В самих же листьях накапливается вредная щавелевая кислота. Сезон сбора ревеня тфодол- жается с марта по июль, хотя, используя выгонку, можно собирать урожай с января до весны.

Особениосш выращивания

Ревень лучше всего произрастает на не очень гяжелых слабокислых почвах (pH 5,0—6,0). Глубина пахотного слоя и характер увлажнения логут быть самыми разными; ревень не выносит 1ишь затопления. Культуру выращивают на >дном месте 5—10 лет. Поэтому к подготовке участка перед посадкой предъявляются повы- пениые требования.

Осенью участок перекапывают на большую лубину, при этом тщательно выбирают корне- «ща многолетних сорняков. На 1 n? гряды вно- ят 10—15 кг навоза или компоста, а перед амой посадкой ——100—140 г минеральных добрений, 'азмножеияе. Выраищвание ревеня из семян — роцесс длительный и не всегда дающий хоро- ше результаты. Поэтому чаще его размножают вегетативно, путем деления корневища на асти. Для этого используют лучшие кусты не оложе трех лет. Корневище разрубают остро »точенной лопатой или ножом на несколько астей. Каждая часть должна иметь почку и ^сколько корней.

осадка. Посадку частей корневища проводят ?енью — в октябре-ноябре •"- или ранней вес-

ервыи год

ной. Расстояние между растениями в ряду 0,9 м, ширина междурядий 0,9—1,2 м. Почка при пересадке должна быть лишь слегка заглублена в землю. После посадки почву уплотняют; если сухо, нужно провести полив. Цветоносные побеги, образующиеся во время вегетации растений, вырезают.

Сбор урожая

Ревень убирают с ранней весны до начала июля. Урожай начинают собирать со второго года жизни растении. Черешки листьев выламывают у самого основания.'Обычно берут по нескольку листьев, обязательно оставляя при этом 3—4 листа на растении, чтобы оно не ослабло.

Уход за растениями иосле уборки. Осенью, когда листья отомрут, с грядки удаляют мусор и растительные остатки. После этого проводят подкормку полным минеральным удобрением из расчета 70—100 г на 1 м2. Поздней осенью полезно замульчировать участок перегнившим компостом или навозом.

Вредители и болезни

Ревень может поражаться стеблевой и луковой нематодами, которые тормозят рост растений и деформируют листья. Опасная болезнь ревеня— гниль сердечка; ее симптомы — образование уродливых листьев с укороченными черешками и отмирание почек. Эффективных мер борьбы с гнилью сердечка нет, поэтому пораженные растения выкапывают и сжигают. При закладке плантации ревень не следует размещать на участке, где он выращивался ранее.

ВЫГОНКА РЕВЕНЯ

Благодаря выгонке ревень собирают всю зиму. У выгоночного ревеня черешки более нежные и имеют интенсивную розовую окраску. Урожай получают в феврале — марте, при выгонке в теплом помещении ——с декабря до весны.

Выгонка без пересадки растеини (возможна в районах с мягкой и теплой зимой. "— Перее.). С середины января по февраль растения накрывают корзинами, ведрами илр небольшими бочонками. Поверх укрытия и вокруг него для лучшей изоляции от света раскладывают солому. Поливать не надо. Через 5-6 недель ревень можно убирать. После выгонки растения «отдыхают» по крайней мере два года, листья с них не собирают.

Выгонка в теплом номещевш. В октябре или

начале ноября корневища выкапывают с комом земли и оставляют на поверхности на одну-две недели. Растения подвергаются действию низких температур, что способствует интенсивному отрастанию листьев при выгонке. Затем растения помещают в ящик вплотную друг к другу, присыпают сверху землей и обильно поливают. После их накрывают перевернутым ящиком, на

который кладут черную полиэтиленовую пленку или бумагу, чтобы исключить попадание

13℃. Время от времени растения поливают. Через 4—5 недель черешки собирают, а расте

ния выбрасывают.

Второй н последующее годы

)ктябрь — ноябрь или февраль ——март. Кор- шща растений ревеня разделяют на несколь- частей так, чтобы на каждой была хотя бы ia почка.)ктябрь — ноябрь или февраль ——март. Кор- шща растений ревеня разделяют на несколь- частей так, чтобы на каждой была хотя бы ia почка.2 Каждую часть высаживают на подготовленную почву с интервалом 0,9 м. Почка должна располагаться под землей у самой ее поверхности. Ширина междурядий 0,9—1,2 м.2 Каждую часть высаживают на подготовленную почву с интервалом 0,9 м. Почка должна располагаться под землей у самой ее поверхности. Ширина междурядий 0,9—1,2 м.

)ктябрь — ноябрь или февраль ——март. Кор- шща растений ревеня разделяют на несколь- частей так, чтобы на каждой была хотя бы ia почка.

)ктябрь — ноябрь или февраль ——март. Кор- шща растений ревеня разделяют на несколь- частей так, чтобы на каждой была хотя бы ia почка.

2 Каждую часть высаживают на подготовленную почву с интервалом 0,9 м. Почка должна располагаться под землей у самой ее поверхности. Ширина междурядий 0,9—1,2 м.

2 Каждую часть высаживают на подготовленную почву с интервалом 0,9 м. Почка должна располагаться под землей у самой ее поверхности. Ширина междурядий 0,9—1,2 м.

3 Лето. В сухую погоду растения поливают. Цветоносные побеги вырезают.

4 Октябрь. Старые листья удаляют. Под каждое растение вносят 70—100 г полного минерального удобрения.

5 Март — июль. Во время уборки черешки листьев ревеня выламывают у самого основания.

Фасоль н сояФасоль н соя

Фасоль н соя

Фасоль н соя

Соя — кустовидное растение; в ее плодах, назы- ваемнх бобами, образуются семена овальной формы. Их можно употреблять в пищу вместе со створками бобов или в сушеном виде после вылущения. Соя — самое богатое белками бобовое растение. Это довольно теплолюбивая однолетняя культура.

Особеииости выращивания

Сою лучше всего выращивать на хорошо дренированной плодородной почве, на солнечном участке. К посеву приступают, когда почва прогреется и подсохнет, так как в холодной и переувлажненной земле всходы долго не появляются. Почву известкуют до pH 7,0 и вносят полное минеральное удобрение в количестве 40— 70 г/м2. За одну-две недели до посева участок рыхлят.

Посев. В мае, когда почва прогреется, семена высевают в бороздки на глубину 5—6 см; расстояние между рядами 45 см, между растениями

в ряду 5——10 см. Перед посевом дно бороздок рекомендуется полить водой; это создает необходимый запас влаги для прорастания семян. Чтобы предохранить семена от мышей, перед посевом их окунают в парафин.

Уход за растениями. Посевы пропалывают мотыгой; борьба с сорняками особенно важна на первых этапах роста. Для борьбы с сорнякам^ и сохранения в почве тепла и влаги посевы полезно замульчировать торфом, компостом или соломой. В сухую погоду растения необходимо регулярно поливать.

Сбор урожая

Соевые бобы можно собирать в зеленом виде и употреблять в пищу целиком. Из полностью созревших бобов вылущивают сухие семена. Если осень теплая и сухая, то бобы успевают вызреть на растении, но чаще приходится убирать растения вместе с бобами и подвешивать их

в сухом месте, где бобы дозревают. Влажные бобы час+о загнивают или поражаются мучнистой росой.

Хранение. Семена вылущиваются из сухих бобов. Для окончательного' просушивания их надо рассыпать на газете в прохладном помещении, Хранят семена в мешке из неплотной ткани.

Вредители и болезни

Растения могут повреждаться тлей и красным паутинным клещом. В этом случае их необходимо обработать карбофосом. С бактериальной пятнистостью листьев бороться практически невозможно, поэтому больные растения необходимо удалить и сжечь. В сырую погоду на созревающих бобах может появиться серая гниль или мучнистая роса. Для борьбы с ними растения нужно опрыснуть медьсодержащим фунгицидом.

УГЛОВАТЫЙ БАКТЕРИОЗУГЛОВАТЫЙ БАКТЕРИОЗАпрель. При помощи моты- делают бороздки Глубиной -6 см; расстояние между ряди 45 см. Перед посевом бо- *дки поливают и вносят в t удобрения.Апрель. При помощи моты- делают бороздки Глубиной -6 см; расстояние между ряди 45 см. Перед посевом бо- *дки поливают и вносят в t удобрения.2 Начало мая. Когда земля прогреется, в рядки высевают семена с интервалом в 5— 10 см.2 Начало мая. Когда земля прогреется, в рядки высевают семена с интервалом в 5— 10 см.3 В течение лета. Растения мульчируют; когда начнется цветение, регулярно поливают, Для борьбы с сорняками землю на грядке рыхлят мотыгой.3 В течение лета. Растения мульчируют; когда начнется цветение, регулярно поливают, Для борьбы с сорняками землю на грядке рыхлят мотыгой.

УГЛОВАТЫЙ БАКТЕРИОЗ

УГЛОВАТЫЙ БАКТЕРИОЗ

Апрель. При помощи моты- делают бороздки Глубиной -6 см; расстояние между ряди 45 см. Перед посевом бо- *дки поливают и вносят в t удобрения.

Апрель. При помощи моты- делают бороздки Глубиной -6 см; расстояние между ряди 45 см. Перед посевом бо- *дки поливают и вносят в t удобрения.

2 Начало мая. Когда земля прогреется, в рядки высевают семена с интервалом в 5— 10 см.

2 Начало мая. Когда земля прогреется, в рядки высевают семена с интервалом в 5— 10 см.

3 В течение лета. Растения мульчируют; когда начнется цветение, регулярно поливают, Для борьбы с сорняками землю на грядке рыхлят мотыгой.

3 В течение лета. Растения мульчируют; когда начнется цветение, регулярно поливают, Для борьбы с сорняками землю на грядке рыхлят мотыгой.

4 Начало осени. Когда бобы начнут желтеть, растения вынимают из земли, выбрав для этого солнечны^ день, чтобы и листва, и бобы были сухими. Если погода сырая, растения высушивают, подвесив их под навесом или в сарае.

Угловатый бактериоз — заболевание, в результате которого на листьях и бобах образуются мокнущие участки. Вокруг таких темных участков создается желтый ореол — характерное «гало». Распространению болезни способствует повышенная влажность; передается она с зараженными семенами. Поэтому семена с больных растений использовать на будущий год в качестве посевного материала нельзя. Все больные растения нужно выкопать и сжечь. Обработка фунгицидами в борьбе с угловатым бактериозом малоэффективна.

Фасоль обыкновенная — довольно теплотребовательное однолетнее растение. Существуют кустовые и вьющиеся сорта фасоли. Лучше всего растения растут в районах с теплым климатом. При выращивании фасоли в теплице или укрытии можно значительно ускорить ее созревание. Семена употребляются в пищу вместе с незрелыми бобами, которые обычно нарезают на части. Широко распространены сорта с зелеными бобами. Бобы в сечении бывают плоскими и цилиндрическими. Кроме того, есть сорта, бобы которых имеют желтую восковидную окраску. В ряде случаев створки бобов не используют, фасоль выращивают ради получения сухих семян. Подобно другим бобовым культурам, фасоль содержит много ценных витаминов и питательных веществ.

Особенности выращивания

Под фасоль следует отвести участок с хорошо тренированной, достаточно плодородной почвой; pH 6,5—7,0. Осенью на него рекомендуется внести навоз или компост. Фасоль не зыносит затенения, поэтому участок должен 5ыть солнечным. Весной за две недели до

посева в почву вносят полное минеральное удобрение из расчета 40—70 г на 1 м2. Слишком жирная земля, равно как и избыток азотных удобрений, может вызвать нежелательный мощный вегетативный рост и листообразование. Необходимости в проведении цодкормок нет.

Посев. С посевом весной спешить не следует. Для нормального прорастания семян и появления всходов почва должна прогреться минимум до 10° С. В благоприятных условиях обычно прорастает около 75% семян. В холодной почве семена не прорастают; при избыточном увлажнении они начинают гнить. Почву перед ранним посевом и в холодное время года можно прогреть, укрыв ее за 3—-4 недели до посева. (Проще всего укрыть участок старой полиэтиленовой пленкой, присыпав ее края.——Перее.) Первый посев кустовых сортов в большинстве районов можно проводить в начале мая. Ступенчатые посевы с месячными интервалами до июля позволят получать урожай на протяжении всего лета. Вьющиеся сорта фасоли высевают в мае.

Кустовые сорта сеют рядами; ширина между-

Апрель. Чтобы прогреть почву* для раннего эсева, на грядке расставляют укрытия.

* Для этой цели можно использовать и про- >ачную пленку, которую расстилают поверх )яды.

2 Конец апреля. За 1—2 недели до посева вносят полное минеральное удобрение из расчета 40— 70 г на 1 м2 н заделывают его граблями,

1^стс»ая без волокна 85,

Зеленостручковая 517

ВЫРАЩИВАНИЕ ФАСОЛИ ПОД

С использованием простейших укрытий или тоннелей посев кустовых сортов фасоли можно проводить уже в апреле. Прогревать почву начинают за 3—4 недели до посева; именно

3 Начало мая, Семена карликовых сортов высевают по одному с интервалом 5—8 см в бороздки на глубину 5 см; ширийа междурядий 45 см (для вьющихся сортов интервал 7—10 см, ширина междурядий 60 см).

тогда на участке сооружают укрытия. Сбор урожая выращиваемых в защищенном грунте кар- ликовых форм фасоли можно начинать с конца июня.

4 В течение лета. Для борьбы с сорняками землю рыхлят, а затем А«ульчируют торфом, солр- мой или че{жой полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить влагу. '

рядии 45 см. Семена высеваются через 5—8 см на глубину 2 см. Перед посевом бороздки поливают. Так же высевают и вьющиеся сорта, но междурядья для них увеличивают до 60 см, а расстояния между растениями в ряду — до 7—10 см. Выращивание фасоли в защищенном грунте. При выращивании фасоли в обогреваемой теплице (посев в начале февраля) удается добиться очень раннего поступления урожая. В крупный горшок, наполненный тепличной землей с компостом, по периметру высевают 4—5 семян. Перед посевом семена хорошо прорастить в теплом месте На смоченной водой салфетке. В теплице после посева поддерживают температуру 15℃. Растение обильно поливают, особенно после начала цветения. В теплые дни теплицу вентилируют. Сбор бобов начинают в мае.

Для ускорения созревания кустовых форм фасоли, высеянных в открытом грунте, используют укрытия. Например, в пленочном тоннеле посев можно проводить в начале апреля. Для прогревания и просуишвания почвы тоннель устанавливают на участке за 3——4 недели до посева.

Уход за растениями. Для вьющихся сортов фасоли необходимо предусмотреть систему опор, так как растения вырастают в высоту до 2 м. В качестве опор можно использовать палки, прутья, веревки, натянутые на столбики, проволочную сетку. Веревки натягивают через 10 см между верхней и нижней проволокой. Прн необходимости каждая вертикальная веревка может служить опорой для двух растений. Прутья также располагают с 10-см интервалами.

Участок периодически пропальшают, а в июне растения можно замульчировать торфом, соломой или покрыть черной полиэтиленовой пленкой. Когда всходы достаточно подрастут, полив, за исключением засушливых периодов, можно прекратить. Помните: избыток влаги в начале роста способствует сильному разрастанию листьев в ущерб цветению и илодообразо- ванию. Возобновляют поливы с началом цветения. Во время раскрытия цветков н образования бобов растения чрезвычайно болезненно реагируют на недостаток влагн. Именно в этн фазы их следует поливать особенйо тщательно.

Еженедельная поливная норма составляет

15—20 л воды на 1 м2. Закладка бобов, размеры и качество урожая при хорошем увлажнении земли заметно улучшаются. Заметим, что часто встречающаяся 1фактика дополнительного ручного опыления цветков малоэффективна. Благоприятное влияние на водоудерживающую способность почвы на участке, а следовательно, и на более стабильный режим влажности оказывает* внесение предыдущей осенью органических удобрений.

Сбор урожая

Для того чтобы растение долго плодоносило, следует своевременно снимать с него созревающие плоды. Карликовые кустовые сорта плодоносят сравнительно недолго, поэтому в условиях благоприятного климата возможны повторные посевы; вьющиеся же сорта образуют бобы на протяжении всего лета. Бобы срывают, пока они еще молоды и нежны. Перезрелые бобы становятся волокнистыми; их створки в тех местах, где внутри расположены семена, выпячиваются. При съеме плодов следите за тем, чтобы не повредить растения.

Вредители н болезни

На молодых побегах фасоли довольно часто можно увидеть зеленую и черную тлю, а На нижней стороне листьев — красного паутинного клеща. На пораженных клещом листьях с верхней стороны появляются мелкие желтые пятна, которые со временем становятся бронзовыми и ломкими. Во время уборки в дождливую погоду серьезной проблемой может стать распространение на растениях серой гнили (Botrytis dnered) и мучнистой росы. Особенно быстро заражаются и загнивают поврежденные бобы. В сырую погоду растения следует регулярно обрабатывать препаратами, содержащими серу.

Растения могут поражаться угловатым бактериозом (см. с 93). Ее симптомы: почернение листьев н плодов, образование мокнущих пятен н «гало». Распространению болезни благоприятствует излишняя влажность. Эффективных средств борьбы с ней нет. Пораженньхе растения следует уничтожить. Собранные с них семена в будущем ни в коем случае нельзя использовать для посева.

УСТРОЙСТВО ОПОР

5 Когда начинается цветение, растения тща- гельно поливают; недельный расход воды около *0 л на 1 м?. При поливе нужно стараться не за- >рьхзгать растения грязью.

6 Июль и далее. Бобы, достигшие в длину 12— 15 см, готовы к уборке. Они должны к этому времени легко разламываться пополам и быть без волокон.

Вьющиеся сорта фасоли выращивают на опорах. В качестве опор используют шпагат, прутья, проволоку, натягиваемую на столбики и колья. Что же касается карликовых сортов, то

>6>6они бывают кустового типа. Средняя высота растений не превышает 45—50 см. Опоры при выращивании карликовых форм не нужны.

>6

>6

Фасоль вьющаяся (огненно-красная, многоцветковая) относится к многолетним растениям. На корнях у нее образуются многочисленные мелкие клубеньки (в них живут бактерии, которые усваивают молекулярный азот воздуха.— Перее.). Выращивают фасоль чаще всего как однолетник； В умеренной зоне в начале или в конце сезона вегетации растения могут повреждаться заморозкамя. Вьющаяся фасоль очень декоративна. На ее растениях образуются красивые белые, розовые, чаще алые цветки. Благодаря большой высоте и густой облиственно- сти растения можно использовать в качестве затенителей. Шатер из многоцветковой фасоли служит эффектным центром композиции из однолетних цретов.

Особенности выращивания

К выращиванию фасоли не следует приступать до тех пор, пока не миновала угроза заморозков. Эту культуру лучше всего сеять на легких, хорошо дренировэнных почвах с достаточно высоким уровнем плодородия; pH 6,0—7,0. На переувлажненных землях крупные семена фасоли могут начать гнить. Тщательная подготовка почвы ——важное условие для мощного роста и обильного плодоношения. Ранней весной готовят траншею шириной 60 см и глубиной на штык лопаты. На дно вносят большое количество навоза или хорошо перепревшего компоста и все засыпают ранее вынутой землей. Подготовленная таким способом гряда будет иа протяжении сезона хорошо накапливать и сохранять влагу, способствуя тем самым энергичному росту растений и обильному плодо- образованию. За 1—2 недели до посева на участок вносят полное минеральное удобрение (70—100 г нитрофоски на 1 м).

Вьющуюся фасоль обычно выращивают на солнечном участке, защищенном от ветра, поскольку он может сильно повредить растения. Кроме того, на такой участок охотно летят насекомые-опылители фасоли.

Существует несколько способов выращивания вьющейся фасоли на опорах. В связи с этим применяются различные методы размножения растений. Фасоль можно выращивать либо пря- унм посевом в грунт, либо рассадой. В послед- ^eм случае растения выращивают в горшочках в геплице без дополнительного обогрева при тем- аературе Ю℃. Посев проводится примерно за <етыре недели до предполагаемой высадки. Йемена полезно заранее прорастить в теплом лесте между слоями смоченной водой салфетки, вровень всхожести семян может быть порядка ；0% и даже более. Пониженная температура 【рн выращивании рассады способствует образованию крепких, коренастых растений. За [есколько дней до высадки проводят закал Иване рассады, приоткрывая парники или боковые

РАННИЙ УРОЖАЙ ФАСОЛИ

Для получения раннего урожая фасоли сначала выращивают рассаду в необогреваемой теплице. Семена высевают в горшки с питательной смесью примерно за месяц до высадки, сроки которой определяются датой последних заморозков. Возле каждой опоры с помощью садового колышка делается углубление, куда высаживают рассаду. Стебель фасоли оплетают вокруг опоры. После высадки растения тщательно поливают.

стенки теплицы. До тех пор пока угроза заморозков полностью не пройдет, рассаду высаживать нельзя. Прямой посев семян в открытый грунт начинают не раньше мая, опять же с учетом последних заморозков в данной местности. Для нормального прорастания семян почва должна прогреться до 10℃. При ранних сроках посева растения в начале роста можно защищать от непогоды, пользуясь элементарными укрытиями.

Укрытия расставляют за 3~4 недели до посева — в этом случае почва прогревается быстрее. Семена высевают на глубину 5—6 см в один ряд, расстояние между растениями 15 см. Ориентация рядка определяется типом используемых опор.

Выращивавие яа опорах

При выращивании вьющейся фасоли устанавливают опоры для растений. Можно, однако,

получить и карликовые, компактные растения. Для этого у фасоли, достигшей высоты 30 см, прищипывают точку роста (верхушку растения). Прищипнутые растения или полукарлико- вые сорта типа Хэммондс Дворф Скарлет начинают плодоносить раньше вьющихся форм. Однако урожайность у них ниже, а бобы часто бывают загрязнены. Посев таких форм прово

2 Апрель. Вносят полное минеральное удобрение из расчета 70—100 г на 1 м2 и заделывают его граблями. Если весна холодная, для разогрева почвы на грядке устанавливают укрытие.

дят в рядки с междурядьями 60 см, расстояние между растениями в рядке 15 см.

Для поддержки вьющихся растений используют прутья, шесты, веревку или проволоку в виде шпалеры и т. д. Растения могут достигать в высоту 2,5 м. Когда фасоль дорастет до вершины опоры, ее верхушку можно прищипнуть. Если семена высевают через 15 см, то на таком же расстоянии друг от друга сооружают опоры. В том случае, если пользуются сеткой, ее натягивают с помощью проволоки на вертикальные опоры.

При двухрядной посадке в качестве Учэбраз- ных опор используют 2,5>ме1ровые шесты, связанные сверху в местах перекрещивания. Расстояние между рядами 60 см, меж^ растениями в ряду — 15 см. При недостатке вспомогательных материалов на одну <н!®у можно «шуосать» и два растения, однако их урожайность при этом снижается. Между каждой лентой, состоящей из сдвоенных рядов на опорах, оставляют дс^ожку шириной 90 см.

Прутья или шесты могут быть поставлены также в виде шатра. В такой «букет» можно собрать 4—10 опор. Расстояние между основаниями опор у четырехгранного шатра 0,9— 1,0 м. Сверху опоры накрепко связываются веревкой или проволокой. После сооружения

3 Начало мая. В бороздки глубиной 5 см высевают с интервалом в 15 см по одному семени. При ленточном способе посева расстояние между соседними рядами 60 см.

шатра у основания каждой опоры высевают

семена.

Уход за растениями. По мере роста стебли фасоли надо аккуратно обвить вокруг опор против часовой стрелки. Поливы начинают лишь со времени цветения. Избыток воды в начале вегетации приводит к усиленному росту листьев в ущерб цветению и плодоношению. С другой стороны, дефицит влаги в период цветения может вызвать массовое опадение цветков и приостановить развитие бобов. Для поддержания нормального водного режима в почве важно внести органические удобрения во время основной ее обработки. Борьбе с сорняками и сохранению влаги способствует также мульчирование поверхности почвы вокруг растений.

Вьющаяся фасоль опыляется насекомыми,

поэтому пользоваться ядохимикатами надо с особой осторожностью. Лучше применять быст- роразрушающиеся препараты типа карбофоса. Обработку проводят вечером, когда лёт насекомых-опылителей завершен. При формировании компактных растений нужно постоянно прищи-

пывать верхушечные точки роста.

Первые же серьезные заморозки убийают на фасоли все листья. Если они не были поражены болезнями, их срезают и закладывают в компост. Больные листья сжигают. Корни с много-

Система онор для двух рядоаСистема онор для двух рядоа4 ИюшЗ Для устройства опор используют шесты длиной 2,5 м. Их размещают через 15—30 см. Каждый шест может поддерживать 1—2 растения. Сверху их связывают для жесткости еще с одним, положенным горизонтально.

Система онор для двух рядоа

Система онор для двух рядоа

численными клубеньками также являются цен-

ным материалом для компоста, так как в них накоплен азот. Опоры очищают от растительных остатков и складывают на хранение до следующего года. Веревки и шпагат сжигают, синтетическую же сетку можно продезинфицировать.

Сбор урожая

Сбор раннего урожая с прищипнутых или выращенных в укрытиях растений начинают уже в июле. В августе в пл одоношение вступают вьющиеся растения. При аккуратном и своевременном сборе бобов с кустовых форм количество опавших и загрязненных почвой плодов незначительно. Сбор урожая с этих растений продолжается 3—4 недели.

Вьющиеся растения плодоносят до заморозков. Регулярный сбор бобов стимулирует дальнейшее плодоношение. В период обильного образования бобов их сбор проводят через день.

Вредители и болезни

К важнейшим вредителям фасоли относятся тля и красный паутинный клещ. Из болезней во влажную погоду представляют опасность серая гниль и угловатый бактериоз. Симптомы поражения растений и защитные мероприятия описаны на с. 97.

5 Июнь — июль. Когда растения окрепнут, их можно замульчировать слоем соломы или торфа толщиной 7—10 см.

Чаще всего для поддержки растений фасоли используют воткнутые в землю прутья или шесты, шпагат, а иногда сетку. Опоры в виде шатра делают, соединяя вместе верхушки 4—

б Июнь — июль. В случае необходимости растения обрабатывают от тли и паутинного клеща. Опрыскивание проводят в вечерние часы, чтобы не нанести вреда пчелам и другим полезным насекомым.

10 шестов. Если у фасоли удалить верхушечную точку роста, растение сформируется в виде небольшого куста и необходимость в опорах отпадет.

7 Конец июля — начало августа. С растений собирают молодые нежные бобы, у которых сквозь створки пока еще не видны налившиеся семена. Урожай снимают через день, При регулярных сборах на растениях образуется большее число ПЛОДОЙ-

Овощные бобы — холодостойкая однолетняя культура. Сейчас выведены очень неприхотливые сорта, хорошо переносящие зимовку*. Сбор урожая с посеянных под зиму растении начинают уже в июне.Овощные бобы — холодостойкая однолетняя культура. Сейчас выведены очень неприхотливые сорта, хорошо переносящие зимовку*. Сбор урожая с посеянных под зиму растении начинают уже в июне.Чтобы собирать бобы в конце июня, в южных районах сев можно проводить зимой в перйЬд оттепелей, используя для растении простейшие укрытия. Благодаря ступенчатым весенним посевам бобы можно иметь на протяжении всего лета.Чтобы собирать бобы в конце июня, в южных районах сев можно проводить зимой в перйЬд оттепелей, используя для растении простейшие укрытия. Благодаря ступенчатым весенним посевам бобы можно иметь на протяжении всего лета.Особенности выращиванииОвощные бобы, как и другие овощные культуры, предпочитают нейтральные и слабощелочные почвы, но хорошо произрастают и на почве с pH 6,0——7,0. Культура неплохо удается на* В районах зимнего овощеводства применяют озимую культуру бобов.Особенности выращиванииОвощные бобы, как и другие овощные культуры, предпочитают нейтральные и слабощелочные почвы, но хорошо произрастают и на почве с pH 6,0——7,0. Культура неплохо удается на* В районах зимнего овощеводства применяют озимую культуру бобов.{ачало марта. На грядке через 45 см делают роздки глубниой 7—8 см. Семена высевают в роздки с интервалом 10—12 см. Карликовые гга размещают по неМе 20x20 см. У бобов 5нь крупные семена, поэтому необходимости [цателькой подготовке почвы нет. ，

Овощные бобы — холодостойкая однолетняя культура. Сейчас выведены очень неприхотливые сорта, хорошо переносящие зимовку*. Сбор урожая с посеянных под зиму растении начинают уже в июне.

Овощные бобы — холодостойкая однолетняя культура. Сейчас выведены очень неприхотливые сорта, хорошо переносящие зимовку*. Сбор урожая с посеянных под зиму растении начинают уже в июне.

Чтобы собирать бобы в конце июня, в южных районах сев можно проводить зимой в перйЬд оттепелей, используя для растении простейшие укрытия. Благодаря ступенчатым весенним посевам бобы можно иметь на протяжении всего лета.

Чтобы собирать бобы в конце июня, в южных районах сев можно проводить зимой в перйЬд оттепелей, используя для растении простейшие укрытия. Благодаря ступенчатым весенним посевам бобы можно иметь на протяжении всего лета.

Особенности выращивании

Овощные бобы, как и другие овощные культуры, предпочитают нейтральные и слабощелочные почвы, но хорошо произрастают и на почве с pH 6,0——7,0. Культура неплохо удается на

* В районах зимнего овощеводства применяют озимую культуру бобов.

Особенности выращивании

Овощные бобы, как и другие овощные культуры, предпочитают нейтральные и слабощелочные почвы, но хорошо произрастают и на почве с pH 6,0——7,0. Культура неплохо удается на

* В районах зимнего овощеводства применяют озимую культуру бобов.

2 Апрель. На концах рядков в землю забивают опорные колья; высота их должна составлять 0,9—1,2 м.

сравнительно бедных землях, на хорошем же агрофоне урожайность резко возрастает. Холодных и переувлажненных земель при выращивании бобов следует избегать особенно при подзимнем севе. У овощных бобов самые крупные семена средн овощных культур, и на переувлажненных почвах они быстро загнивают.

При посеве бобов осенью удобрения вносить не надо — растениям достаточно питательных веществ, оставшихся в земле после предшествующей культуры. Избыток азота в почве в это время приводит к интенсивному росту, а такие растения сильнее страдают от морозов. Весной же, наоборот, нужно, чтобы растения росли как можно быстрее. Поэтому, как только начнется рост, проводят подкормку азотными удобрениями. Удобрение заделывают в почву мотыгой. За одну-две недели до весеннего посева почву заправляют полным минеральным удобрением, внося 70——100 г на 1 м2. Подкормок в последнем случае уже не проводят.

3 Апрель и далее. Землю вокруг растений регулярно рыхлят. Коща бобы подрастут, на колья с 30-см ийтервалом натягивают шпагат для поддержки растений.

Русские черные

Посев. Осенью бобы высевают в первой половине ноября (в более северных районах — раньше. —Перее.). Для посева используют специальные сорта. Лучше всего перезимовывают коренастые растения высотой около 10 см. Если растения осенью перерастут, будут выше и слабее, то почти нав^)няка пострадают от морозов, а то и вовсе погибнут. Семена овощных бобов очень крупные, поэтому надобности в слишком тщательной разделке земли на участке нет. В особенности это справедливо при подзимнем посеве, так как после зимы почва сама допсУлни- тельно уплотняется. Весенний сев можно начинать, как только земля 6冲ет поддаваться обработке, обычно в феврале—мае.

В отличие от фасоли обыкновенной н вьющейся бобы выдерживают слабые морозы. Семена прорастают уже при темп呼атуре почвы 5℃; всхожесть в этих условиях около 80%. Высевая бобы с интервалом в месяц, можно 门 непрерывно до самой осени собирать урожай.

4 Когда начинается массовое цветение, у растений прищипывают верхушки (на 10—15 см от конца). Это снижает опасность появления на растениях черной бобовой тли, питающейся именно молодыми побегами, а также аюсобст- вует более равномерному созреванию бобов иа всем растении.

ПОСЕВ БОБОВ ПОД ЗИМУ (ОЗИМАЯ КУЛЬТУРА)ПОСЕВ БОБОВ ПОД ЗИМУ (ОЗИМАЯ КУЛЬТУРА)6 Июнь — июль. Бобы с растений собирают до того, как их створки станут жесткими и волокнистыми. Семена из бобов вылущивают — лучше, если семенные рубчики у них окрашены еще в зеленый, а не в черный цвет.6 Июнь — июль. Бобы с растений собирают до того, как их створки станут жесткими и волокнистыми. Семена из бобов вылущивают — лучше, если семенные рубчики у них окрашены еще в зеленый, а не в черный цвет.Овощные бобы на грядке можно располагать в один или два ряда. При выращивании карликовых сортов растения размещают по схеме 20 x 20 см. Более высокорослые сорта размещают в рядах через 10—12 см; ширина междурядий 45 см. Семена высевают на глубину 7—8 см. Максимальную урожайность обеспечивает посев в два ряда, или ленточный. Такая схема особенно удобна при выращивании бобов с использованием укрытий. Для этой цели подходят карликовые сорта типа Саттон.

ПОСЕВ БОБОВ ПОД ЗИМУ (ОЗИМАЯ КУЛЬТУРА)

ПОСЕВ БОБОВ ПОД ЗИМУ (ОЗИМАЯ КУЛЬТУРА)

6 Июнь — июль. Бобы с растений собирают до того, как их створки станут жесткими и волокнистыми. Семена из бобов вылущивают — лучше, если семенные рубчики у них окрашены еще в зеленый, а не в черный цвет.

6 Июнь — июль. Бобы с растений собирают до того, как их створки станут жесткими и волокнистыми. Семена из бобов вылущивают — лучше, если семенные рубчики у них окрашены еще в зеленый, а не в черный цвет.

В холодных районах практикуют выращивание горшечной рассады в теплицах начиная с января. Высадка в открытый грунт производится в марте.

После того как растения перезимовали в открытом грунте, проводят подкормку, а междурядья тщательно рыхлят. Благодаря этому происходит заделка удобрений и улучшается воздушный режим в почве. Прополки проводят

Во время цветения и плодоношения растения 2обходимо хорошо поливать. До начала цветете поливы проводят только в очень сухую по- »ду, так как избыток влаги вызывает у моло- >ix растений интенсивный рост листьев в ущерб меткам и плодам.

до смыкания листьев у растений с соседних рядков. Укрытия снимают в апреле, когда растениям под ними уже тесно.

Высокорослые сорта бобов нуждаются в подпорках в виде шпалеры. На концах рядков в землю забиваются колья высотой 0,9—1,2 м. На них через каждые 30 см натягивают шпагат.、

Во время цветения и плодоношения бобы нужно обильно поливать. Вообще же поливы проводят лишь при сильной засухе.

В июне на растениях может появиться черная бобовая тля. Массовое распространение насекомых, питающихся на молодых верхушках растений, совпадает с началом цветения посеянных весной бобов. Для борьбы с вредителем необходимо удалить все верхние части растений длиной примерно 10—15 см. Это не только предупредит бурное развитие тли, но позволит при сборе урожая получить более выровненные бобы. Растения можно опрыснуть карбофосом.

Сбор урожая

Сбор бобов начинается с июня и продолжается до осени. Перед тем как употреблять семена в пищу, их отделяют от створок плодов (лущат). Бобы лучше всего собирать до того, как они станут жесткими и волокнистыми. Их можно собирать даже недозрелыми, когда длина боба составляет 10—15 см. Молодые незрелые семена едят в отваренном виде, а семена в восковой и полной спелости, ставшие твердыми, используют для приготовления супов.

Когда урожай собран, надземную часть растений срезают, а корни закапывают при обработке участка. В клубеньках на корнях бобов содержатся азотфиксирующие бактерии, в результате жизнедеятельности которых в почве в период вегетации растений происходит накопление азота. Корни также можно закладывать в компост.

7 После уборки. Сразу после окончания уборки урожая стебли растений срезают в 10-ти см от поверхности почвы. Растительные остатки используют для приготовления компоста, а корни и основания стеблей перекапывают здесь же на участке.

Вредители и болезни

Против черной бобовой тлй растения обрабатывают быстро разрушающимися инсектицидами типа карбофоса. Чтобы не причинить вреда насекомым-опылителям, например пчелам, опрыскивание проводят вечером. Большой вред растениям также наносят клубеньковые долгоносики, питающиеся листьями; они выгрызают края листовых пластинок. Почти повсеместно на листьях и стеблях бобов можно обнаружить темно-коричневые пятна; иа плодах такое поражение встречается гораздо реже. Это следы шоколадной пятнистости. Особенно сильно страдают слабые, хилые растения с Поврежденными листьями, растущие в условиях загущения. Болезнь редко представляет настолько серьезную опасность, чтобы применять химические средства борьбы. Гораздо луч1йе предупредить ее развитие, своевременно удаляя больные растения.

В этом случае используют специальные зимостойкие сорта. Семена высевают в ноябре. Удобрять почву перед посевом не следует, так как это может вызвать усиленный рост растении и они пострадают от морозов.

Ранней весной проводят подкормку азотными удобрениями, внося 40—70 г на 1 м?. Удобрения заделывают, разрыхляя почву вокруг растений мотыгой.

Горох — холодостойкое однолетнее растение. Средн существующих форм наибольшей устойчивостью к неблагоприятным условиям обладают сорта с круглыми гладкими семенами. Их иногда высевают под зиму, чтобы на будущий год иметь ранний урожай. Сорта с морщинистыми семенами (мозговые) менее устойчивь! к холодам, и высевают их не раньше весны. Влиз- ким родственником овощного (лущильного) гороха является горох сахарный. Урожайность гороха зависит от подбора сортов. У высокорослых сортов она в два-три раза выше, чем у карликовых. Перед употреблением в пищу горох, как правило, лущат (отделяют семена от створок бобов).

Особенности выращивания

Под горох лучше всего отвести участок с плодородной, хорошо дренированной почвой; pH б，。丁7,0. При осенней перекопке вносят 5-см слой хорошо разложившегося навоза или компоста. Это повышает плодородие почвы и задерживает влагу. Ноябрьский посев возможен лишь в районах с теплым мягким климатом и на почвах, где не застаивается вода. Даже незначительное замокание приводит к загниванию семян. При выращивании на хорошо унавоженном участке дополнительного удобрения под горох не требуется, тогда как на бедной почве перед посевом желательно внести 30—70 г/м2

Овощной горох

С марта по июнь. При помощи мотыги на гряде делают бороздки глубиной 5 см. Семена вы- гвают через 10—15 см. Расстояние между со- днями бороздами (45 см — 1,2 м) выбирается учетом конечной высоты растений выращива- иых сортов.

2 С марта по июнь. Бороздки заделывают землей и почву слегка уплотняют тыльной стороной грабель.

)6

ПОЗДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА Победатсль Г-33, Позднеспелый мозговой улучшенный

Жегалова 112, Ненспмцимый 195

полного минерального удобрения (обязательно с низким содержанием азота).

Посев. По скороспелости сорта гороха делят на сорта первого сбора (раннеспелые), второго сбора и сорта, дающие основной урожай. У самых скороспелых сортов первого сбора от посева до уборки проходит около 12 недель; у сортов второго сбора —13—：14; у более поздних сортов, дающих основной урожай,——14——16 недель. Проводя ступенчатые посевы этих сортов с марта до конца апреля, можно добиться непрерывного поступления урожая на протяжении всего лета. При более поздних сроках посева — до конца июня — урожай созревает вплоть до конца сентября. Последний посев скороспелых сортов можно провести в начале июля; в этом случае уборка придется на начало октября. Для защиты от осенних заморозков растения укрывают. Укрытия можно использовать и при проведении сверхраннего сева в конце февраля. Для раннего посева используют ск叩оспелме сорта, в частности Фелтам Фёст. Сбор урожая приходится на начало июня. Семена гороха прорастают уже при температуре 5℃; однако холодная погода сильно задерживает рост всходов и способствует распространению грибных и бактериальных заболеваний. Всхожесть семян обычно бывает порядка 80%.

Для защиты от мышей семена перед посевом окунают в расплавленный парафин.

Горох можно высевать в обычные узкие бороздки или разбрасывать по дну широкой, 20—25-см борозды. Опытным путем установлено, что максимальная урожайность достигается при ленточном посеве. В каждой ленте по три рядка, расположенных через 12—15 см. Расстояние между двумя соседними лентами 45 см. Семена высевают в рядки через 10—15 см иа глубину 5—6 см. При посеве в широко бсфозду ее сначала нарезают лопатой или мотыгой с широким лезвием; глубина борозды 5-~6 см. Семена равномерно распределяют по ее дну с таким расчетом, чтобы расстояние между ними не превышало 7—8 см. Борозду аккуратно засы* пают землей и слегка уплотняют обратной стороной грабель. Расстояние между соседними бороздами выбирается с учетом конечной высоты растений (для карликовых и скороспелых сортов — 45 см, для поздних 一 1,2 м). В начале вегетации междурядья используются под выращивание культур-уплотнителей или скороспелых овощей, например редиса. Для защиты от птиц над посевами гороха рекомендуемся натягивать сетку. Сахарные сорта гороха выращивают аналргичным образом. Растения у иих, обычно более высокорослые, достигают 1,2 м.

Защита от птиц

3 В это ясе время над засеянными рядками на дужки натягивают мелкоячеистую проволочную сетку для защиты семян н всходов от птиц.

4 Когда растения достигнут высоты 7—10 см, устанавливают опоры. Для этого аа колья н натянутую иа них проволоку шшешивдют вертикальную сетку, за которую будут цепляться побеги гороха.

Уход за растевнямн. Хотя горох выращивают без опор, урожайность значительно повышается, если лазающие стебли растений получают возможность обвивать опоры, а не лежать на земле. В качестве опор вдоль рядков можно использовать ветки, оставшиеся после обрезки живых изгородей, сада и т. п. Довольно часто вдоль рядов натягивают на колья нейлоновую или стальную сетку; высота ее соответствует окончательной высоте растений. Опоры обычно устанавливают, когда растения достигнут высоты 7—10 см.

Полив

Во время цветения и формирования бобов растения очень болезненно реагируют на недостаток влаги. С другой стороны, избыток ее до начала цветения снижает урожайность; поливать растения в этом возрасте следует лишь в засушливые периоды. Мульчируя посевы торфом, соломой или черной полиэтиленовой пленкой, удается снизить потери воды из почвы, а также подавить рост сорняков.

Сбор урожая

К сбору бобов приступают примерно через месяц после начала массового цветения. Регулярный сбор плодов способствует образованию

на растении новых бобов. Первыми созревают бобы в нижней части растения. У сахарного гороха в пищу употребляются и сладкие створки бобов, поэтому собирать их нужно до того, как начнут разбухать находящиеся внутри горошины.

Карликовые сорта гороха рекомендуется собирать в срок и без задержки. При перезревании семян их вкусовые качества сильно ухудшаются.

После уборки растения скашивают. Их корни можно либо заложить в компост, либо перекопать вместе с землей здесь же, на участке. В корнях содержится много азота, поэтому указанная операция будет способствовать повышению плодородия почвы.

Вредители я болезян

Созревающими бобами охотно питаются трипсы, оставляя при этом на створках серебристый налет. Самым опасным вредителем является гороховая листовертка, или плодожорка. Насекомое откладывает яйца в цветки. Образующиеся из них личинки поедают молодые горошины внутри развивающихся бобов. Чаще всего поражаются растения, цветущие с середины июня до середины августа. Растения обрабатывают карбофосом через 7—10 дней после начала цвете-

ния (но не позже, чем за 20 дней до уборки — Перее.). Другой способ избежать неприятностей, связанных с гороховой листоверткой,—— подобрать сорта и сроки посева так, чтобы время цветения растений не совпадало с периодом кладки насекомь/ми яиц.

Спаржевый горох

Спаржевый, или крылатый, горох (Lotus tetra- gonolobus) существенно отличается от гороха овощного. Это — сильно кустящееся холодостойкое растение с красными цветками. Плоды —бобы длиной 3——4 см; с четырех сторон у них отходят перепончатые крылья. Бобы употребляют в пищу целиком. В некоторых тропических странах спаржевый горох используют в качестве кормовой культуры.

Особенности выращивания

Спаржевый горох лучше всего выращивать на светлом, открытом для солнца участке с хорошо дренированной почвой. За две-три недели до посева или посадки в почву вносят полное минеральное удобрение из расчета 30—70 г на 1 м. Посев. Всходь/ спаржевого гороха боятся морозов, поэтому посев обычно проводят в мае. Семена раскладывают через 10—15 см в бороздки 2——3-см глубины; ширина междурядий 30 см.

Перед посевом бороздки следует полить. Спаржевый горох можно выращивать и из рассады. В этом случае росев проводят в небольшие горшки в начале апреля; рассаду выращивают в необогреваемой теплице и высаживают в открытый грунт в конце мая.

Уход за растевнямн. Спаржевый горох периодически пропалывают мотыгой. С начала цветения растений нужно особенно тщательно следить за своевременным поливом. С другой стороны, избыток влаги в начале роста снижает урожайность. Растения имеют ползучие стебли, поэтому их выращивают на небольших опорах.

Сбор урожая

Бобы спаржевого гороха собирают недозревшими, когда их длина не превышает 2—3 см. Перезревшие бобы твердеют и становятся грубыми, волокнистыми.

с Вреднтелв и болеэвн

Спаржевый горох имеет тех же вредителей и те же болезни, что и овощной горох. Наибольшие неприятности при его выращивании доставляют ■фипсы. Что же касается гороховой листовертки, то специальных мер борьбы с ней, аналогичных приведенным для овощного гороха, не предпринимают.

Спаржевый горохСпаржевый горох5 Через 7—10 дней после начала цветения для 1ащиты от гороховой моли растения опрыскивает карбофосом. Чаще всего вредитель повреж- ^aeт растения, цветущие с середины августа.5 Через 7—10 дней после начала цветения для 1ащиты от гороховой моли растения опрыскивает карбофосом. Чаще всего вредитель повреж- ^aeт растения, цветущие с середины августа.6 Середина июня — октябрь. Бобы с растений собирают пока они' еще зеленые и нежные, но уже заполнены хорошо сформировавшимися семенами. Регулярные сборы способствуют усилению плодообразования.6 Середина июня — октябрь. Бобы с растений собирают пока они' еще зеленые и нежные, но уже заполнены хорошо сформировавшимися семенами. Регулярные сборы способствуют усилению плодообразования.

Спаржевый горох

Спаржевый горох

5 Через 7—10 дней после начала цветения для 1ащиты от гороховой моли растения опрыскивает карбофосом. Чаще всего вредитель повреж- ^aeт растения, цветущие с середины августа.

5 Через 7—10 дней после начала цветения для 1ащиты от гороховой моли растения опрыскивает карбофосом. Чаще всего вредитель повреж- ^aeт растения, цветущие с середины августа.

6 Середина июня — октябрь. Бобы с растений собирают пока они' еще зеленые и нежные, но уже заполнены хорошо сформировавшимися семенами. Регулярные сборы способствуют усилению плодообразования.

6 Середина июня — октябрь. Бобы с растений собирают пока они' еще зеленые и нежные, но уже заполнены хорошо сформировавшимися семенами. Регулярные сборы способствуют усилению плодообразования.

2 Когда растения достигнут в высоту 5—8 см, рядом с растениями устанавливают подпорки.

3 Конец июля — начало августа. Бобы у спаржевого гороха собирают» когда о脚 достигнут размеров 2—3 см. Перезревшие плоды становятся жесткими и волокнистыми.

08

109

консершая 148, Раншш золотая 401, Гибриды F；: Аккорд 72,

Аурика, Жемчуг, Сказка

Растения сахарной кукурузыРастения сахарной кукурузыс сорнякамис сорняками

Растения сахарной кукурузы

Растения сахарной кукурузы

с сорняками

с сорняками

Сахарная кукуруза довольно теплолюбивая культура; но в последнее время выведены сорта, хорошо приспособленные к условиям средних широт. У кукурузы на одном растении образуются мужские и женские цветки. Мужские цветки собраны в соцветие на вершине растения, а соцветие с женскими цветками ——початок —обычно располагается в среднем ярусе. На каждом растении, как правило, образуется один-два початка.

Особенности вьцнццивания

Кукурузу лучше всего разместить на участке с легкими, плодородными, хорошо дренированными почвами (pH 5,5—7,0). Осенью вносят 5— 7-см слой органических удобрений. Затененных участков следует избегать, вместе с тем посевы должны быть надежно защищены от ветра. Кукуруза нуждается в обильном удобрении и поливах.

За две недели до посева или высадки рассады на участок вносят полное минеральное удобрение из расчета 100—140 г на 1 м?. Во время роста, в июне или июле, растения можно подкормить аммиачной селитрой (40—70 г/м) или растворенным в воде полным минеральным удобрением (нитрофоской).

Посев. Ранний посев кукурузы с использованием укрытий проводят r конце апреля. Укрытие устанавливают заранее, чтобы прогреть почву. Посев в открытый грунт возможен не ранее середины мая, так как для нормального прорастания семян почва должна прогреться до 10— 13℃. Семена высевают в бороздки глубиной 2—3 см, в каждое гнездо — по 2—3 семени. Желательно, чтобы участок с кукурузой имел прямоугольную или квадратную форму: это будет способствовать успешному опылению растений. Карликовые сорта обычно высевают по схеме 30 X 30 см (расстояния между растениями в ряду и между рядами одинаковые). Высокорослые растения размещают на расстоянии 40— 45 см друг от друга. После прорастания всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению.

Гораздо лучше выращивать кукурузу рассадой, Проращенные семена в апреле высевают в торфяные кубики или горшочки, которые помещают в слегка обогреваемую теплицу. Температуру в ней поддерживают на уровне 13℃. За 3— 4 дня до посадки растения закаливают в холодном парнике. Высадку в открытый грунт прово-

дят в конце мая.

Уход за растеяиямн. Для борьбы

посевы кукурузы периодически мотыжат, стараясь не повредить стебли растений. В засушливые периоды растения поливают. Еженедельная поливная норма, начиная с времени выметывания (появления мужского соцветия), составляет 15—20 л на 1 м2 (если погода не очень сырая). Своевременные поливы не только способствуют увеличению урожайности кукурузы, ио и повышают качество зерна. Если участок не защищен от ветра, используют опоры. Обычно же для закрепления растений на почве их достаточно периодически окучивать.

Сбор урожая

В середине июля в мужских цветках созревает пыльца, которая попадает на женские цветки. Вскоре после опыления женские цветки увяда- ют. Примерно через месяц созревают початки. Початки должны быть наполненными н твердыми. К уборке они готовы, когда пестики почти “ полностью почернеют. Определить степень годности кукурузы к уборке можно, разрезав ногтем зерновку из початка. Выделяющаяся из зерновки беловатая маслянистая жидкость свидетельствует о том, что початок созрел. Початки обычно выламывают. Их сразу отваривают либо замораживают для длительного хранения.

Поздняя осень. На участок носят 5—8-см слой навоза или эмпосга.Поздняя осень. На участок носят 5—8-см слой навоза или эмпосга.Сбор урожаяСбор урожая

Поздняя осень. На участок носят 5—8-см слой навоза или эмпосга.

Поздняя осень. На участок носят 5—8-см слой навоза или эмпосга.

Сбор урожая

Сбор урожая

3 Через 2—3 дня семена высе- вают (по одному) в торфяные горшочки, которые затем выставляют в слабо обогреваемую теплицу. За 3—4 дня до высадки рассаду закаливают.

4 Конец мая. Растения кукурузы высаживают квадратно- гнездовым способом на расстоянии 30一45 см друг от друга (в зависимости от сорта). Как только растения зацветут, их необходимо регулярно по-

5 Август. Когда пестики у початков высохнут, определяют степень их годности к уборке: разрезают ногтем одну из зерновок в каждом початке.

6 Если из раздавленной зерновки выделяется молочно- белая жидкость, то початок можно снимать. Направленным вниз закручивающим движением початок выламывают

из пазухи листа.

ливать.

111

Обычная всем известная луковица образуется при сильном разрастании оснований листьев растений. При выращивании салатного лука огородники ставят иную цель — получить зеленые листья; луковица при этом не образуется.

Особеввоств выращивания

Лук несложно получить нз семян. Лук-репку чаще выращивают из севка или рассады. Семена в открытый грунт высевают в феврале —марте, в теплицы — в январе. Созревают растения в конце лета — начале осени. В более теплых районах практикуют подзимний посев лука, который проводят в августе. Убирают такой лук будущей весной. Для получения салатной 叩одукцин посев проводят весной (для потребления летом и осенью) или в июле — августе (для ранне-весеннего потребления). Прорастание семян и начальный рост растений лука замедленны, Севок высаживают в марте — апреле； урожай созревает в августе.

Почвенные условия. Под вмращнванме лука отводят хорошо дренированные почвы, достаточно плодородные, но такие, на которые не вносился свежий навоз; pH не ниже 6,5- Участок желательно вь!брать солнечный и защищенный от ветра. Лук нельзя выращивать на одном и том же месте несколько лет подряд, так как в почве может накапливаться инфекция — стеблевые нематоды и возбудители белой гнили.

Лук весенних сроков носева

Поздней осенью участок перекапывают на глубину в два штыка лопаты, в нижний ярус вносят 5―；7-см слой органических удобрений. Перекопанный участок оставляют под зиму, не рыхля и не разбивая глыб земли. Весной вносится полное минеральное удобрение (азот, фосфор и калий), причем доза калия должна быть примерно вдвое больше, чем доза азота. Удобрение в количестве 70"—100 г/м2 вносится за 7—10 дней до посева или посадки севка. При осеннем посеве минеральных удобрений не вносят, но ранней весной проводят подкормку известково-аммиачной селитрой (из расчета 40—70 г на 1 м2).

Весенний посев

Семена лука прорастают при температуре 7℃ и выше. В холодных районах лук целесообразно выращивать из рассады. При январском посеве она бывает готова к высадке в апреле, В конце февраля посев можно проводить в укрытиях, а в марте — апреле — в открытом грунте. К подготовке посевных гряд предъявляются особые требования. Крупные комья земли, оставшиеся после осенней перекопки и промерзшие, легко разрушаются. Их рыхлят и измельчают, после чего участок выравнивают. Следует помнить, что слишком тщательная разделка глинистой почвы может иметь и отрицательные последствия. Если сырая погода сменяется жарой,

1 Февраль — март. За 7—10 дней до посева на участок вносят полное минеральное удобрение из расчета 70—100 г на 1 м2. Его заделывают граблями. Земля на грядке должна иметь мелкокомковатую структуру.

2 Конец февраля — март. На грядке через 25— 30 см делают бороздки глубиной 1,0—1,5 см. Если земля сухая, бороздки перед посевом поливают. Семена стараются класть пореже.

местный, 1^мирязевский,

Арзамасский, Воронежский,

каратальския. Самаркандский, Дусти

поверхностный слой почвы подсыхает, образуя корку (см, с. 19), которая препятствует прорастанию всходов. Семена при посеве довольно свободно раскладывают в бороздки глубиной 1,0—1,5 см; расстояние между бороздками 25— 30 см. Если почва сухая, бороздки перед посевом поливают. Всходы лука прореживают, оставляя между растениями расстояние 5—■7 см.

Летом участок постоянно пропалывают. Поливы обычно проводят только в сухие периоды весной или в начале лета. Недельный расход воды при поливах составляет около 10 л на 3 погонных метра ряда, Необходимости в подкормках нет. Ко времени созревания луковиц в конце августа ——сентябре листья растений начинают желтеть и полегать. Во влажный сезон полегание пера может задержаться и, чтобы ускорить созревание луковиц, листья приходится прижимать к земле вручную. На грядке можно обнаружить отдельные растения, у которых листья не полегают. Из-за толстой шейки луковицы такие растения получили название «толстошеи». На хранение их не закладывают, так как они очень скоро начинают гнить,.

Лук августовского посева

Лук, посеянный в августе, созревает в июне— июле будущего года, немного раньше лука

3 Апрель. Всходь/ прореживают, оставляя между растениями расстояния от 2—-5 до 8 см, если нужно получить крупные луковицы. Для отпугивания 戸уково宓 мухи междурядья поливают раствором диазинона.

весенних сроков посева. (Озимую культуру лука обычно ведут в районах с мягкой зимой. ■— Перее.) Очень важно правильно определить дату посева. Растения должны уходить под зиму, сформировав несколько листьев, но не слишком большими, так как в противном случае будущей весной вместо луковиц образуются семенники. Посев проводят в августе^сентябре так же, как описано для весенних сроков. При температуре выше 24℃ прорастание семяи лука задерживается, поэтому в жаркую погоду всходы могут быть изреженными. Чтобы избежать этого, иногда полезно проводить посев уже проращенными при более низкой температ^)е семенами либо снизить температуру почвы частыми легкими поливами. Участок под лук желательно подготовить дней за 10 до посева, чтобы уменьшить опасность появления луковой мухи.

Если семена были высеяны достаточно редко, прореживание растений проводят только следующей весной. Между растениями оставляют промежутки в 4—5 см (для сортов с крупными луковицами — 7—8 см). После прореживания проводят подкормку полным минеральным удобрением из расчета 40—70 г на 1 м2. Удобрения аккуратно заделывают в почву мотыгой. Лук осеннего посева, особенно японские сорта, не следует выращивать из рассады. Пересадка растений часто приводит к стрелкованию-

Уход за растениями такой же, как и у лука

4 Май — июль. Растущие растения лука регулярно пропалывают, в сухую погоду поливают. Недельная поливная норма — около 10 л воды на 3 погонных метра.

весенних сроков посева. Японские сорта готовы к уборке в конце июня, традиционные сорта созревают в июле— августе.

Малораспространенные луки

В пищу годятся и многие декоративные формы лука; уход за ними довольно простой. Лук многоярусный —многолетнее растение. На уровне земли у него формируются обь^чные гнезда, состоящие из нескольких луковиц. Кроме того, на стеблях, вместо соцветий образуются собрания небольших луковичек. Их можно употреблять в пищу или же использовать в качестве посадочного материала. Этот вид лука хорошо удается на любых дренированных почвах и на протяжении нескольких лет ежегодно интенсивно отрастает. “

Лук-батун, или лук дудчатый, также принадлежит к многолетним растениям. Перо у него отрастает ранней весной, поэтому батун успешно заменяет ранние луки, особенно при выращивании в холоднь/х районах.

Лук круглый, растения которого образуют ароматные луковички, может быть заменителем шалота. Выращивание этих луков не представляет особых трудностей. Ими очень удобно заполнять свободные уголки на огороде, особенно если участок невелик.

Вредители и болезни

В конце мая у основания стеблей молодых растений лука часто откладывает свои яйца луко- вая муха. Образующиеся из них личинки прогрызают в растущих луковицах ходы, что приводит к пожелтению листьев и отмиранию растений. Во избежание этого необходимо провести ряд заблаговременных защитных мероприятий. Рядки молодых растений поливают раствором диазинона. Луковые растения сильно страдают и от поражения стеблевыми нематодами. При этом заражаются сами луковицы, из-за чего их нельзя закладывать на хранение. Так как в почве могут накапливаться вредители, постоянно выраидивать лук на одном и том же месте не следует (см. с. 42).

Серьезный ущерб, особенно в дождливую погоду, луку наносит пероноспороз. На листьях появляются серые пятна, по мере развития болезни приобретающие фиолетовую окраску. Листья поникают и в итоге отмирают. При первых признаках болезни растения нужно обработать бордоской смесью или поликарбацином (исключая лук на перо). Лук и родственные ему растения поражаются также белой гнилью, возбудители которой живут в почве. На корнях появляется грязно-белый налет, листья желтеют. Пораженные растения выкапывают. Снова выращивать лук на этой почве можно только через 7-—8 лет. '

РАССАДНАЯ КУЛЬТУРА ЛУКА

Для получения раннего урожая лука, а также для размножения многих декоративных форм растения выращивают из рассады. В январе проводят посев семян в неглубокие ящики, заполненные землей. Их выставляют в обогреваемую теплицу и держат при температуре 16℃. Прорастание идет медленно; когда всходы становятся достаточно крупными, их пикируют. Для декоративных целей растения выращивают

в горшочках диаметром около 10 см, набитых компостом. Сеянцы пищевого лука пикируют в торфяные горшочки или кубики размером 5 см. Температуру в теплице постепенно снижают до 40℃. За несколько дней до посадки растения закаливают в холодном парнике или другом укрытии. В апреле рассаду высаживают в открытый грунт. Рядки располагают через 30~- 40 см, расстояние между растенияьш в ряду 5— 8 см. Глубина посадки небольшая; в противном случае рост луковиц тормозится. Работать удобно садовым совком. После высадки растения тщательно поливают.

Лук осеииего иосева

онец августа — начало сентября. Если перо це не полегло, что бывает из-за задержки раз- [тия растений в сырое лето, для ускорения зревания луковиц листья пригибают к земле кусственно.

4

6 Сентябрь. Когда полегшие листья начинают желтеть и отмирать, луковицы выкапывают из земли, просушивают и закладывают на хранение.

2 Март — апрель. Посевы прореживают, оставляя промежутки в 4—5 см (для сортов, образующих крупные растения, — 7—8 см)； н подкармливают полным минфальным удобрением или известково-аммиачной селитрой (4G— 70 г на 1 м2).1152 Март — апрель. Посевы прореживают, оставляя промежутки в 4—5 см (для сортов, образующих крупные растения, — 7—8 см)； н подкармливают полным минфальным удобрением или известково-аммиачной селитрой (4G— 70 г на 1 м2).1151 Август — сентябрь. Подготовка участка и посев проводятся, квк и для лука весенних сроков посева. Однако всходь! растении не трогают.

2 Март — апрель. Посевы прореживают, оставляя промежутки в 4—5 см (для сортов, образующих крупные растения, — 7—8 см)； н подкармливают полным минфальным удобрением или известково-аммиачной селитрой (4G— 70 г на 1 м2).

115

2 Март — апрель. Посевы прореживают, оставляя промежутки в 4—5 см (для сортов, образующих крупные растения, — 7—8 см)； н подкармливают полным минфальным удобрением или известково-аммиачной селитрой (4G— 70 г на 1 м2).

115

Лук-севок

Севком называют мелкие луковки диаметром около 2 см. Зимой их хранят в помещении, а весной высаживают, после чего у луковиц быстро образуются корни и зеленые листья. В качестве посадочного материала севок очень удобно использовать в районах с коротким сезоном выращивания растений. При таком способе

САЛАТНЫЙ ЛУК

Весенний салатный лук выращивают для получения пера. Семена высевают загущенным способом. Ко временв уборки луковица может достигать в диаметре не более 1,5—2,5 см. В агротехнике салатного лука много общего с выращиванием лука-репки. Самый ранний урожай можно собирать уже весной; его дают растения августовского посева. Непрерывный «зеленый конвейер» обеспечивает многоступенчатый посев, проводимый с двухнедельными

1 С февраля по июнь каждые две недели проводят посев семян в бороздки глубиной 1,0— 1,5 см; ширина междурядий 10 см.

выращивания урожайность значительно возрастает. Севок можно получать самим. Для этого в предшествующий сезон отбирают плотные луковки диаметром 2 см. Вообще приобретать луковки такого размера выгоднее: весовая норма при посадке уменьшается. Кроме того, растения, полученные из таких лукдвок, меньше стрелкуются, чем при использовании более крупных.

Посадка лука-севка

Севок высаживают на гряды в конце марта — начале апреля. С помощью шнура размечают ряды на расстоянии 25 см друг от друга. Луковицы вдавливают в землю, размещая их через 5—7 см; более крупные сажают через 10 см. Высаживать луковицы реже, как это иногда рекомендуют, нецелесообразно, так как урожайность с единицы площади в этом случае снижается. Глубина посадки должна быть такой, чтобы из земли виднелся лишь кончик луковицы. Землю после посадки слегка уплотняют.

Посаженные луковицы могут быть раскопаны птицами, а при поздних заморозках —— выпирать из земли. В обоих случаях их надо сразу посадить обратно.

Все операции, связанные с поливом, прополкой и уборкой урожая, не отличаются от приведенных для весеннего и рассадного лука (с. 112 — 115).

интервалами с конца февраля до середины июня. Семена в бороздки высевают загущенно, чтобы задержать образование луковиц. Расстояние между растениями в ряду 1,5—2 см, ширина междурядий 10 см. Глубина посева 1— 1,5 см; бороздки предварительно поливают. Растения убирают до начала образования луковиц. Если земля слишком сухая, перед уборкой лука ее рекомендуется полить.

2 Лето. Когда у растений начнут утолщаться основания, их выкапывают, используя для этого вилы.

ДОЗРЕВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛУКАДОЗРЕВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛУКА2 В сырую один слой2 В сырую один слойпогоду луковицы раскладывают® в укрытии, под парниковой рамойпогоду луковицы раскладывают® в укрытии, под парниковой рамойили навесом.или навесом.дозревания.дозревания.4 Хорошо просушенный лук хранят в некы- db输犠容^=4 Хорошо просушенный лук хранят в некы- db输犠容^=ется 3—4 недели.ется 3—4 недели.I Июль — сентябрь. В сухую солнечную по- ГОДу выкопанные луковицы раскладывают на поверхности грядки для просушивания н

ДОЗРЕВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛУКА

ДОЗРЕВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛУКА

2 В сырую один слой

2 В сырую один слой

погоду луковицы раскладывают® в укрытии, под парниковой рамой

погоду луковицы раскладывают® в укрытии, под парниковой рамой

или навесом.

или навесом.

дозревания.

дозревания.

4 Хорошо просушенный лук хранят в некы- db输犠容^=

4 Хорошо просушенный лук хранят в некы- db输犠容^=

ется 3—4 недели.

ется 3—4 недели.

ЯРОВОЙ — Московский

СТРЕЛКУЮЩИЕСЯ ОЗИМЫЕ СОРТА Грибовский 60, Белорусский, Старобельский, Юбилейный, Отрадненский, Сакский

1 Февраль. При посадке луковицы размещают в рядках с интервалом 15 см; ширина междурядий 20 см. На поверхности земли должна быть ввд- на лишь верхушка луковицы.1 Февраль. При посадке луковицы размещают в рядках с интервалом 15 см; ширина междурядий 20 см. На поверхности земли должна быть ввд- на лишь верхушка луковицы.2 С марта по июнь—июль. Растения постоянно пропалывают небольшой мотыгой и вручную.2 С марта по июнь—июль. Растения постоянно пропалывают небольшой мотыгой и вручную.3 Июнь или июль. Землю от оснований растений слегка от* гребают руками, чтобы ускорить процесс созревания.3 Июнь или июль. Землю от оснований растений слегка от* гребают руками, чтобы ускорить процесс созревания.

1 Февраль. При посадке луковицы размещают в рядках с интервалом 15 см; ширина междурядий 20 см. На поверхности земли должна быть ввд- на лишь верхушка луковицы.

1 Февраль. При посадке луковицы размещают в рядках с интервалом 15 см; ширина междурядий 20 см. На поверхности земли должна быть ввд- на лишь верхушка луковицы.

2 С марта по июнь—июль. Растения постоянно пропалывают небольшой мотыгой и вручную.

2 С марта по июнь—июль. Растения постоянно пропалывают небольшой мотыгой и вручную.

3 Июнь или июль. Землю от оснований растений слегка от* гребают руками, чтобы ускорить процесс созревания.

3 Июнь или июль. Землю от оснований растений слегка от* гребают руками, чтобы ускорить процесс созревания.

Многие огороднвки предпочитают выращивать лук-шалот, так как он лучше хранится, да и уход за ним проще, к тому же он обладает менее острым вкусом, чем репчатый лук. Размножают шалот мелкими севочными луковицами, которые заранее отбирают. От каждой высаженной луковки к концу сезона образуется гнездо с 8— 12 дочерними луковицами.

Особ^яостя выращивания

Требования к почве и условиям питания у шалота те же, что и у репчатого лука (см. с. 112). , Высаживать его рекомендуется как можно раньше, поэтому участок следует готовить сразу, как только появляется возможность выйти в поле.

Посадка. В предшествующий сезон для семенных целей отбирают хорошо вызревшие луковицы примерно одинакового размера. Лучше всего использовать луковицы массой около 10 г. Высаживают их в конце февраля — начале марта. Луковицы размещают в рядках через 15 см; ширина междурядий 20 см. При более крупных посадочных луковицах ширину междурядий можно увеличить до 30 см. Луковвдь! вдавливают в землю так, чтобы на поверхности был виден лишь их кончик. Высаживать луковицы можно и в заранее подготовленные бороздки, которые затем засыпают землей. При распира-

нии почвы во время заморозков луковицы могут быть выдавлены из земли на поверхность, кроме того, их иногда раскапывают птицы. Если это случится, луковицы нужно закопать обратно.

Серьезную угрозу, особенно для молодых растений шалота, представляют сорняки.. Для борьбы с ними почву вокруг растений аккуратно мотыжат, стараясь не задеть растущих луковиц, чтобы не снизить их лежкость. Поливать шалот нужно лишь в сухое время. Растения повреждаются теми же вредителями и болезнями, что и репчатый лук (см. с. 114).

Шалот бывает готов к уборке раньше репчатого лука. Обычно ее проводят в июле, формироваться же луковицы начинают примерно за три недели до этого. Чтобы ускорить созревание луковиц, их слегка освобождают от земли.

Сбор урожая

Когда листья желтеют и отмирают, луковицы выкапывают. Гнезда разделяют на отдельные луковицы и, если погода хорошая, оставляют на несколько дней на грядке для просушки. В сырую погоду лук сушат под навесом. Луковицы очищают от земли и отслаивающихся сухих чешуй и закладывают на хранение в прохладное место, защищенное от морозов.

ЧЕСНОК

Чеснок — многолетнее растение из семейства луковых. Благодаря своему острому вкусу он находит самое широкое применение в кулинарии. У чеснока удлиненные плоские листья и красивые белые цветки. Выращивать его можно в открытом грунте и в горшках или цветочных ящиках на окнах. Для получения ранних урожаей эту культуру выращивают в необогре- ваемых теплнцах. Под чеснок отводят плодородные, хорошо увлажненные дренированные почвы.

Выращивают чеснок на солнечных участках, 3 так как для созревания луковиц необходима высокая температура. Почва готовится к 胃 посадке так же, как для репчатого лука. 扌 Поскольку чеснок не образует семян, его | обычно размножают частями луковицы — зуб- । ками. Чеснок высаживают в феврале ■— марте “ | (озимые сорта ——поздней осенью ——Перее.), J Луковицу перед посадкой разделяют на зубки, j которые высаживают в бороздки на глубину 2—]

3 см; расстояние между растениями в ряду 10 см. Ширина междурядья 15—20 см. При посадке следите за тем, чтобы верхняя часть зубка с наклевывающимся побегом смотрела вверх. Вдавливать зубки в почву с силой не следует, так как при этом тормозится рост корней. На молодых посадках проводят рыхление мотыгой.

В конце лета стебли и листья растений желтеют и поникают. В это время луковицы осторожно выкапывают из земли, пользуясь небольшими вилами. Для дозревания и просушки их оставляют на некоторое время лежать под солнцем на грядах. Проводя уборку, будьте внимательны, старайтесь не повредить шейки луковиц, так как это приведет к быстрому их загниванию. Хорошо просушенные луковицы чеснока хранят, подвешивая их в сетках в прохладном, но защищенном от морозов месте.

4 Июль и позднее. Когда листья у шалота приобретут желтую окраску, растения выкапывают. С корней отряхи* вают землю, отмершие листья

удаляют.

5 Мелкие луковицы массой около 10 г откладывают для использования в качестве посадочного материала в будущем году.

6 В хорошую погоду выкопан- ные луковицы оставляют на грядке для просушивания.

В <;ырую погоду лук сушат под навесом или в другом защищенном месте.

119

3 Конец мая — начало июня.3 Конец мая — начало июня.1 Конец марта — середина апреля. Подготавливают грядку для выращивания рассады. Семена, стараясь не очень часто, высевают в бороздки на глубину 1,0—1,5 см; расстояние между рядками 15 см.1 Конец марта — середина апреля. Подготавливают грядку для выращивания рассады. Семена, стараясь не очень часто, высевают в бороздки на глубину 1,0—1,5 см; расстояние между рядками 15 см.

3 Конец мая — начало июня.

3 Конец мая — начало июня.

1 Конец марта — середина апреля. Подготавливают грядку для выращивания рассады. Семена, стараясь не очень часто, высевают в бороздки на глубину 1,0—1,5 см; расстояние между рядками 15 см.

1 Конец марта — середина апреля. Подготавливают грядку для выращивания рассады. Семена, стараясь не очень часто, высевают в бороздки на глубину 1,0—1,5 см; расстояние между рядками 15 см.

Лук-порей — двулетнее растение, в культуре выращиваемое как однолетник. В пищу употребляются утолщенные основания листьев, которые образуют ложный стебель. Растения холодостойкие и способны произрастать в очень суровых условиях. Порей лучше всего выращивать на плодородных, хорошо дренированных землях с pH 6,5—7,5. Если почва на участке окажется немного кислее или более щелочной, это не страшно. Однако на тяжелой почве с застаивающейся водой растения будут сильно угнетены. Участок перекапывают на большую глубину, поскольку глубина посадки растений играет важную роль. Такая посадка и окучивание растений необходимы для отбеливания ложного стебля. Почву под посадку начинают готовить с осени. На участок вносят 5一7-см слой навоза или хорошо перегнившего садового компоста. Количество минеральных удобрений должно быть небольшим： в противном случае растения начинают расти слишком интенсивно и становятся менее зимостойкими. Обычно полное минеральное удобрение вносят в дозе 70—100 г/ м2 за одну-две недели до посадки.

Посев. Прррастание и начальный рост у порея протекают медленно. Для того чтобы семена стали прорастать, температура почвы должна быть не ниже 7℃. Гораздо удобнее выращивать порей из рассады, которую получают в обогреваемых теплицах или укрытиях.

Для выращивания ранней рассады в конце января — начале февраля семена высевают в небольшие ящики, которые устанавливают в теплице при температуре 13°С. Когда всходы окрепнут, растения пересаживают в новые рассадные ящики, располагая их на расстоянии 5 см Друг от друга. В марте ящики переставляют в холодные парники, где растения проходят закалку. Высадку в открытый грунт производят в конце апреля.

Основную часть растений высевают в марте —апреле (рассаду высаживают в конце мая —начале июня) на глубину 1,0—1,5 см; расстояние между рядками составляет 15 см. Растения июньского посева (высадка рассады в июле) готовы к уборке следующей весной.

Посадка. Рассада порея готова к высадке, когда растения становятся толщиной с карандаш, а в высоту достигают 15-—20 см. Рассаду высаживают рядами с шириной междурядий 30 см. Садовым колышком в земле делают лунки шириной 5 см и глубиной 15 см, в которые поме- Щ^°т рассадные растения. Засыпать лунки зем- пе货 не ну毋но. Их просто заполняют водой, почва оседает и надежно обжимает корни растений.

ПосадкаПосадкаПосевПосевче-че-ВЫРАЩИВЛНИЕ ПОРЕЯ НА ГРЕБНЯХВЫРАЩИВЛНИЕ ПОРЕЯ НА ГРЕБНЯХ舒1球*舒1球*5 С ноября по апрель. Растения по мере надобности выкапывают вилами. Корни и грубые кончики листьев обрезают.5 С ноября по апрель. Растения по мере надобности выкапывают вилами. Корни и грубые кончики листьев обрезают.4 С июня ДО уборки. Когда высаженная рассада4 С июня ДО уборки. Когда высаженная рассада2 Начало мая. Всходы прореживают, оставляя между растениями промежутки в 2,0— 2,5 %. Землю вокруг оставшихся сеянцев уплотняют、2 Начало мая. Всходы прореживают, оставляя между растениями промежутки в 2,0— 2,5 %. Землю вокруг оставшихся сеянцев уплотняют、В рядках, расположенных рез 30 см, делают лунки с интервалом в 15 см. В каждую высаживают по одному растению и поливают их водо^.В рядках, расположенных рез 30 см, делают лунки с интервалом в 15 см. В каждую высаживают по одному растению и поливают их водо^.Порей также высаживают на гряды или в 5-см бороздки. Позднее для отбеливания оснований растеЕШЙ их периодически окучивают землей. Прополки проводят луковой мотыгой. Поливать растения нужно только в сильную засуху. Недельная норма полива — около 10 л воды на трехметровьш ряд. На быстро подсыхающих почвах растения полезно замульчировать. На бедных землях можно провести подкормку жидкими удобрениями, но помните: подкормка растений в конце лета вызывает усиленный рост, что снижает их морозостойкость. Вредителями и болезнями порей поражается относительно слабо.

Посадка

Посадка

Посев

Посев

че-

че-

ВЫРАЩИВЛНИЕ ПОРЕЯ НА ГРЕБНЯХ

ВЫРАЩИВЛНИЕ ПОРЕЯ НА ГРЕБНЯХ

舒1球*

舒1球*

5 С ноября по апрель. Растения по мере надобности выкапывают вилами. Корни и грубые кончики листьев обрезают.

5 С ноября по апрель. Растения по мере надобности выкапывают вилами. Корни и грубые кончики листьев обрезают.

4 С июня ДО уборки. Когда высаженная рассада

4 С июня ДО уборки. Когда высаженная рассада

2 Начало мая. Всходы прореживают, оставляя между растениями промежутки в 2,0— 2,5 %. Землю вокруг оставшихся сеянцев уплотняют、

2 Начало мая. Всходы прореживают, оставляя между растениями промежутки в 2,0— 2,5 %. Землю вокруг оставшихся сеянцев уплотняют、

В рядках, расположенных рез 30 см, делают лунки с интервалом в 15 см. В каждую высаживают по одному растению и поливают их водо^.

В рядках, расположенных рез 30 см, делают лунки с интервалом в 15 см. В каждую высаживают по одному растению и поливают их водо^.

Сбор урожая

Скороспелые сорта порея убирают еще до 25 декабря. Время уборки большинства других сортов ——середина зимы (в районах с мягкой t зимой. — Перее.) и начало весны (в Нечерноземной зоне в августе — октябре. — Перее.). Растения подкапывают вилами. Порей очень ' устойчив к неблагоприятным условиям; его можно убирать вплоть до мая.

Отбеленные стебли у порея получают, сажая рассаду в глубокие лунки, как было сказано выше. Но если растения периодически окучивать, длина стеблей будет гораздо больше. Рассаду высаживают в рядки через 15 см; ширина междурядий 24 см. Лунки при посадке делают глубиной 5—8 см, землю вокруг растении плотно обжимают. По мере роста растений их все выше засыпают землей. Чтобы почва не попадала внутрь влагалищ листьев, основания растений можно обвязать бумагой или картоном.

Растения окучивают вплоть до ноября, когда на поверхности остаются лишь кончики листьев.

J AVVHnuyV > yv»v*®"， Витаминная 6, Шантенэ 2461

Морковь — холодостойкое двулетнее растение. В культуре для получения корнеплодов ее выращивают как однолетник. Для закладки на хранение и потребления в зимний период разводят в основном сорта с длинными и средними корнеплодами. Для получения пучковой салатной продукции с конца весны до осени выращивают сорта, образующие короткие корнеплоды уже через 10—12 недель после посева.

Особеииости выращивания

Для сортов с длинными корнеплодами почву нужно обрабатывать на большую глубину. Для сортов, образующих короткие корнеплоды, пригодны и худшие условия, а земля может быть обработана неглубоко.

Почвеииые условия. Почва для выращивания моркови должна иметь pH 6,5—7,5, хороший дренаж, быть не очень тяжелой. Участок нужно очистить от камней, Навоз вносят не позднее чем за год до выращивания моркови. Осенью участок перекапывают на большую глубину. Примерно за неделю до посева вносят 70——100 г

полного минерального удобрения на 1 м2. Под морковь обычно отводят открытые участки.

Полив. При недостатке влаги корнеплоды моркови становятся грубыми и деревянистыми. В сухую погоду недельная поливная норма составляет около 10 л на 1 м?. При избыточном увлажнении (если поливы проводят и в дождливую погоду) у растений сильно разрастается ботва, а рост корнеплодов затормаживается.

Раиияя пучковая морковь. В феврале — марте под укрытиями высевают семена сортов, образующих короткий корнеплод. Глубина посева 1,5—2,0 см, расстояния между рядками 15 см. Семена на дне бороздки раскладывают редко, а когда появятся всходы, проводят прореживание, чтобы интервалы между растениями составляли 3—5 см. Раннюю морковь начинают убирать с середины мая.

При посеве в открытый грунт с марта по август с промежутками в 3—4 недели урожай можно собирать с июня по ноябрь. Осенью растения приходится укрывать.

Основная культура моркови. С апреля по июнь высевают сорта, образующие средний или длин-

2 Начиная с марта грядку тщательно рыхлят. Семена высевают в бороздки на глубину 1,5— 2,0 см; расстояние между рядками 15 см. Бороздки засыпают землей.

4 После прореживания рядки поливают, землю вокруг растений уплотняют. Выдернутые растения нужно немедленно удалить. Междурядья рыхлят.

ный корнеплод. Глубина посева 1,5—2,0 см, ширина междурядий 15 см. Убирать растения можно с августа по октябрь.

После появления всходов междурядья периодически рыхлят. В фазу появления у растений первого настоящего листа проводят прореживание, оставляя между растениями расстояние 5 см. Сразу после прореживания потревоженный растения следует полить.

Запах от поврежденных во время прореживания растений привлекает морковную муху. Насекомые откладывают вокруг растений яйца. Образовавшиеся из них личинки питаются тканями корнеплодов. Чтобы не привлекать морковную муху, прореживание лучше всего проводить вечером, сразу же удалить лишние растения и затем полить грядку.

Сбор урожая

Раннюю морковь начинают убирать, как только ее корнеплоды достигнут достаточно больших размеров. Нежные молодые корнеплоды — самые сладкие. Морковь, предназначенную для закладки на хранение, копают в сентябре —

5 В течение лета раннюю морковь убирают, выдергивая корнеплоды, пока они еще молодые и нежныЬ.

7 либо выкапывают вилами для закладки на хранение в подвале. Для этой цели отбирают только здоровые корнеплоды, листья у них удаляют.

октябре. Растения очень аккуратно подкапывают небольшими вилами. Больные и поврежденные корнеплоды отбраковывают. Перед закладкой на хранение морковь очищают от земли и листьев.

Хранение. При правильном хранении здоровая морковь может долежать до марта — апреля будущего года. В районах с благоприятным мягким климатом корнеплоды вообще можно оставить в земле, выкапывая по мере необходимости. Для защиты от сильных морозов их укрывают соломой или каким-нибудь другим материалом.

Вредители и болезин

Одним из симптомов повреждения растений морковной мухой является появление на листьях красновато-коричневой окраски. Междурядья ранней моркови в мае — нюне, а основной культуры —в июле-~-августе обрабатывают инсектицидами на основе трихлорфона. Можно также при посеве внести в почву гранулы диазинона, Для борьбы с тлей растения обрабатывают карбофосом.

6 Октябре. Растения моркови либо оставляют на грядке (в районах с мягкой зимой. —Перее\ укрыв соломой для защиты от морозов.

8 Корнеплоды укладывают в ящик с сухим леском так, чтобы они не касались друг друга. Хранят морковь в холодном, защищенном от морозов месте.

/

Пастернак — холодостойкое двулетнее растение, выращиваемое в культуре как однолетник. В пишу используют корнеплоды.

Особенности выращюавия

Пастернак выращивают на хорошо дренированной, не очень тяжелой почве. Эта культура потребляет сравнительно мало азота, поэтому последний раз удобрять навозом участок следует не позднее чем за год до посева; не следует также вносить минеральные удобрения с высоким содержанием азота. На каменистых участках' пастернак не выращивают. Лучше всего подходит почва со слабокислой или нейтральной реакцией (pH 6,5—7,0). Предпочтителен открытый солнечный участок, хотя пастернак вполне выдерживает и легкое затенение. Почву нужно обязательно перекопать на большую глубину, так как корни пастернака достигакуг в длину 60 и более сантиметров. Копают на глубину штыка лопаты. Если нижний слой грунта сильно уплотнен, его рыхлят вилами. Для сортов, образующих короткий корнеплод (типа

Эвонрезистер), глубокое перекапывание участка не обязательно. За одну-две недели до посева в почву вносят полное минеральное удобрение из расчета примерно 70 г на 1 м2.

Посев. Сеют пастернак в марте一апреле： В холодную и сырую погоду посев не проводят. Почва должна прогреться до 7℃. Пользоваться нужно только свежими семенами, так как со временем они быстро теряют всхожесть. В холодную погоду всходы появляются лишь на четвертую неделю, в нормальных же условиях ——через 7—10 дней. На грядке делают бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Для сортов, образующих крупные корнеплоды, ширина междурядии 30 см. Если почва сухая, бороздки перед посевом поливают. Семена высевают в гнезда по 3—4 штуки; расстояние между гнездами 15 см. Сорта с мелкими корнеплодами высевают, оставляя между растениями расстояния около 7—8 см, ширина междурядий 20 см.

Когда у всходов образуется первый настоящий лист, их прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному наиболее крупному растению.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПАСТЕРНАКА НА ВЫСТАВКУ

1 Поздняя осень. Землю перекапывают на глубину штыка лопаты. Если нижний слой почвы сильно уплотнен, его рыхлят вилами.

Чтобы получить длинные неискривленные корнеплоды, нужно тщательно подготовить почву. При помощи лома в земле делают метровые конические отверстия диаметром вверху около 15 см. Их заполняют рыхлой землей и компостом, после чего проводят посев — чем раньше, тем лучше. На протяжении всего сезона выращивания пастернак рыхлят. Растения хорошо также замульчировать торфом или черной полиэтиленовой пленкой.

Чтобы корнеплоды не растрескивались, пастернак рекомендуется регулярно поливать, особенно в сухую погоду. Выкапывают их как можно ближе к началу выставки. Боковые сорин и листья обрезают. Подготовленные гаким образом корнеплоды заворачивают во влажную ткань.

2 Конец февраля. За 1—2 недели до посева вносят удобрения из расчета *70 г на 1 м2. Для защиты растений от морковной мухи добавляют диазинон.

Вначале грядку пропалывают вручную. Позже это можно делать мотыгой, но осторожно, чтобы не повредить растений.

Почва на участке не должна пересыхать. Если она все же подсыхает, а потом размокает в дождь или во время полива^ это может привеств к растрескиванию корнеплодов. Недельная поливная норма — около 10 л на 1 м2.

Сбор урожая

Поздней осенью, когда листья у растений начнут отмирать, можно приступать к уборке урожая*. Корнеплоды пастернака осторожно выкапывают вилами, стараясь не повредить.

Хранение. Корнеплоды оставляют в почве под зиму, выкапывая их по мере надобности. Считается, что низкая температура способствует

* Ботва пастернака — сильный аллерген, который может вызвать ожог открытых частей тела. Работать следует в одежде с рукавами и в перчатках.

3 Конец февраля — начало марта (в средней полосе СССР апрель — май. — Перее.). Семена высевают на глубину 1,5—2,0 см по 3—4 штуки вместе.

5 В течение лета растения часто поливают, сорняки выпалывают, стараясь не повредить мотыгой головок молодых растений.

улучшению вкусовых качеств корнеплодов. Пастернак можно закладывать на хранение тем же способом, что и морковь (с. 123), одиако корнеплоды имеют тенденцию размягчаться. Оставшуюся в земле часть урожая можно выкапывать уже в марте.

Вредители н болезни

Молодые всходы пастернака нуждаются в защите от морковной мухи. Когда растения достигают в высоту 5—8 см, междурядья опрыскивают диазиноном.

Головка корнеплода пастернака может поражаться раком, в результате загнивает весь корнеплод. Химических препаратов для борьбы с этой болезиью нет; единственное средство защиты растений ——профилактические мероприятия. Существуют сорта, устойчивые к раку, например Эвонрезистер. Слишком ранний посев, недостаток извести в почве, повреждение ■ корнеплодов личинками морковной мухи или мотыгой во время рыхления — все это повышает вероятность заболевания растений раком.

4 Коцца появится первые настоящий лист, всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному самому крупному растению.

6 Поздняя осень и далее. Коща листья у растений отомрут, корнеплоды по мере необходимости выкапывают, предварительно разрыхлив почву вокруг них вилами.

Репа и брюква — двулетние растения. В пищу употребляют их корнеплоды. Молодые отрастающие в начале весны листья репы часто используют в салатах. Корнеплоды же — молодые или созревшие — едят весь год.

Особенности выращивания

Репа и брюква ——представители семейства капустных, поэтому у них много общего с капустой.

Почвенные условия. Репу и брюкву лучше всего выращивать на легких, хорошо дренированных почвах с pH 6,0—7,0. Земля должна иметь высо- кое содержание гумуса и обладать хорошей водоудерживающей способностью. Особенности выращивания обеих культур принципиально не различаются, за исключением сроков посева и схем размещения растений; подготовка почвы на участке проводится одинаково. После появления всходов их прореживают до нужной густоты стояния растений. Обе культуры выращивают прямым посевом семян в почву.

На свежеунавохенном участке корнеплоды обычно вырастают искривленными и вильчатыми. Поэтому навоз нужно вносить в почву заблаговременно, под предшествующую культуру. Перед посевом репы и брюквы вносят полное

минеральное удобрение из расчета примерно 100 г на 1 м2. Для предупреждения появления капустной мухи почву обрабатывают диазиноном.

Полив. Репа и брюква очень отзывчивы на поливы. Недостаток влаги в любой период ' роста делает корнеплоды деревянистыми； ухудшает их вкусовые качества. Как показали опыты, недельная поливная норма в сухую погоду должна составлять около 10 л на 1 м2.

Вредители н болезни

Репа и брюква, как и капуста, поражаются капустной мухой, капустным долгоносиком^ крестоцветной блошкой и тлей (а в результате и вирусами). Брюква к тому же страдает от муч-- нистой росы.

Репа

Репа — довольно скороспелая культура； к уборке урожая приступают через 6—12 недель после посева. Всходы, которые появляются вскоре после высева семян, ну*но прореживать. Прореживание проводят как можно раньше — едва у растений появится первый настоящий лист; в это время высота их достигает 2—3 см. При загущении рост корнеплодов затруднен.

РАННЯЯ ПУЧКОВАЯ РЕПА

Пучковую репу получают в самом начале лета. Это превосходный салатный овощ. Если нет недостатка во влаге, растения растут очень быстро. Почву на участке готовят с осени. За 2—3 недели до посева для разогрева ее укрывают полиэтиленовой пленкой. Перед посевом землю хорошо рыхлят, для защиты растений от капустной мухи вносят диазинон. Начиная с февраля с двухнедельными интервалами высевают ранние сорта репы, дающие мало боТвы.

Грядку маркируют при помощи палки, нанося на поверхность земли сетку, сторона ячейки которой равняется 10—15 см. В местах пересечения линий на глубину 1,0—1,5 см высевают по 2—3 семени. Вместо квадратно-гнездового посева можно провести посев в бороздки на ту же глубину. Ширина междурядий 30 см. При первой схеме посева после прореживания в каждом гнезде оставляют по одному растению, Если прореживание проводят в рядках, то не*ду растениями оставляют интервалы в 0 см. Междурядья очень аккуратно рыхлят, [тобы не повредить растения. Почва на грядке е должна пересыхать.

-бор урожая. Растения выдергивают из земли, ак редис,. Репа первого срока посева убирается мае, когда корнеплоды достигнут в диамет- з 5 см.

厅我..к£Т：

1 Март (в средней полосе СССР апрель — май. — Перее.). Всходы репы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению, Если растения выращиваются в рядках, то интервал между ними 10 см.

2 Май (в средней полосе СССР июнь. — Пе- рев.). Когда корнеплоды достигнут в диаметре 5 см, их убирают.

Основной срок посева репы для зимнего потребления — июль или начало августа. Скороспелые сорта сеют в начале весны, часто используя укрытия. Обычно репа готова к уборке уже через 6—8 недель, когда диаметр корнеплода становится равным 4——5 см; поэтому скороспелые сорта являются превосходными уплотнителями при высеве в междурядьях других культур. При позднем посеве, в конце сентября, растения можно использовать следующей весной на зелень. В марте—апреле у перезимовавшей репы отрастают сочные нежные листья*.

На вкус брюква слаще репы. Выращивают ее в основном для потребления зимой, хотя собирае- мьге в конце лета недозревшие корнеплоды — превосходное лакомство. Растениям брюквы не следует давать перерастать. Это ведет к появлению гигантских корнеплодов, часто деревянистых и годных скорее на корм скоту, чем в пищу человеку. Растет брюква медленнее репы. От

* В Англии и ряде других стран выращивают салатные сорта репы — с гладкими (бе^ опушения) листьями, которые идут в пищу.

Основная культура репы

1 Июль. На подготовленную грядку вносят удобрения из расчета 100 г на 1 м2 и заделывают их граблямн в почву. Одновременно разбрасы- еают диазинон.

Петрсжская 1, Майская желтая зеленоголовая 172 -

Крарносельская, Шведская

посева до формирования корнеплода обычно проходит 20—24 недели. Однако холодостойкость у брюквы выше. Поэтому растения часто не закладывают на хранение в помещение, а оставляют под зиму в земле (в районах с мягкой зимой. — Перее.), выкапывая корнеплоды по мере надобности. Особенности выращивания брюквы те же, что и репы. Посев проводят с середины мая до середины июня. Ширина междурядий 40—45 см, расстояния между растениями в ряду после прореживания 20 см.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Вредители

Тля (и вирусы) Капустная муха Крестоцветная блошка Капустный долгоносик

Способы защиты растений

Карбофос Диазинон Опыливание золой Опыливание золой

Болезви

Гниль сердечка

Мучнистая роса

Бор (внекорневая подкормка препаратом боракс) Опыливание порошком серы

2 Середина июля — начало августа. За день До посева грядку поливают. С интервалом в 30 см нарезают бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Если земля очень сухая, то поливают и сами борозд- ки, давая воде впитаться-

МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ БРЮКВЫ НА ЗЕЛЕНЬМОЛОДЫЕ ПОБЕГИ БРЮКВЫ НА ЗЕЛЕНЬМОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ РЕПЫ НА ЗЕЛЕНЬМОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ РЕПЫ НА ЗЕЛЕНЬ

МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ БРЮКВЫ НА ЗЕЛЕНЬ

МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ БРЮКВЫ НА ЗЕЛЕНЬ

МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ РЕПЫ НА ЗЕЛЕНЬ

МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ РЕПЫ НА ЗЕЛЕНЬ

3 Затем высевают семена, стараясь располо- жнть их как можно реже. Бороздки заделывают землей, которую слегка уплотняют.

4 Конец июля или август. Когда у всходов образуется первый настоящий лист, их прореживают, оставляя между растениями промежутки в 7—8 см. Если погода стоит сухая, растения поливают.4 Конец июля или август. Когда у всходов образуется первый настоящий лист, их прореживают, оставляя между растениями промежутки в 7—8 см. Если погода стоит сухая, растения поливают.6 Август — сентябрь, Когда листья соседних растении начнут касаться друг друга, проводят еще одно прореживание, оставляя промежутки в 13 см. Почву после прореживания уплотняют.6 Август — сентябрь, Когда листья соседних растении начнут касаться друг друга, проводят еще одно прореживание, оставляя промежутки в 13 см. Почву после прореживания уплотняют.5 Для защиты от капустной блошки и капустного долгоносика всходы можно обработать хлорофосом; Позже растения опыливают древес- НОи здпой из марлевого мешочка.

4 Конец июля или август. Когда у всходов образуется первый настоящий лист, их прореживают, оставляя между растениями промежутки в 7—8 см. Если погода стоит сухая, растения поливают.

4 Конец июля или август. Когда у всходов образуется первый настоящий лист, их прореживают, оставляя между растениями промежутки в 7—8 см. Если погода стоит сухая, растения поливают.

6 Август — сентябрь, Когда листья соседних растении начнут касаться друг друга, проводят еще одно прореживание, оставляя промежутки в 13 см. Почву после прореживания уплотняют.

6 Август — сентябрь, Когда листья соседних растении начнут касаться друг друга, проводят еще одно прореживание, оставляя промежутки в 13 см. Почву после прореживания уплотняют.

Грядку регулярно пропалывают. В сухую погоду поливают; недельный расход воды около 10—12 л на 1 м2.

Корнеплоды, собранные в конце осени или зимой, подходят для выгонки зелени. Их обрезают и плотно высаживают в ящики с торфом или землей, которые устанавливают в полутемное помещение. У растений отрастают частично отбеленные побеги, имеющие большую питательную ценность.

В холодных районах урожай убирают в конце осени, когда пожелтеют листья. Корнеплоды хранят в ящиках с песком, торфом или сухой землей в защищенном от морозов месте.

В сентябре в районах южного овощеводства рядками, расположеныыми через 7—8 см, не очень густо высевают зеленньхе сорта репы. Растения оставляют под зиму, не прореживая. В марте — апреле, когда молодые листья достигнут размеров 10一15 см, их срезают. Частые сборы способствуют отрастанию зелени.

Кольраби, подобно большинству капуст, в культуре выраидивается как однолетнее растение, хотя по своим биологическим особенностям относится к двулетним. Мясистое шарообразное основание стебля кольраби, называемое стеблеплодом, обладает нежным, приятным вкусом. Его едят сырым, используя в салатах, или гото- вят, как репу.

Культура очень скороспелая. При соблюдении соответствующих агротехнических условий урожай кольраби можно собирать уже через 8 недель после посева.

Особенности выращивания

Агротехника кольраби такая же, как и у других представителей семейства капустных (см. с. 54). Ее выращивают на плодородных, хорошо дренированных почвах, богатых, гумусом; pH 6,0— 7,0. Растения не должны испытывать недостатка в воде или питательных веществах, иначе разросшиеся стебли становятся грубыми и деревянистыми. Требования к подготовке почвы и защитные мероприятия те же, что и у репы (с. 126——129). Добавляются лишь подкормки известково-аммиачной селитрой (30 f/м?), кото-

1 Начало апреля — начало сентября, с месячными интервалами. На подготовленную грядку вносят удобрения из расчета 100 г на 1 м2 и диазинон и задельгеают в почву. Грядки поливают.

2 С промежутком 30 см делают бороздки на глубину 1——2 см. Если земля сухая, бороздки поливают, давая влаге впитаться.

Семена высевают по 3 штуки вместе； расстоя- ие между гнездами 15 см. Посев и прорежиеа- ие можно проводить по схеме, приведенной для сновной культуры репы (см. с. 126).

4 Середина апреля — середина сентября. Когда у растений образуется первый настоящий лист и они достигнут высоты 2—3 см, всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению.

рые проводят при замедлении роста растений. Посев. Для организации «зеленого конвейера» кольраби высевают с апреля по сентябрь с месячными интервалами. С апреля по июнь используют сорта с зеленой окраской, а при более поздних сроках посева — с фиолетовой. Бороздки делают на глубину 1—2 см; ширина междурядий 30 см. Семена, по три штуки, высевают Мерез 15 см. При прореживании в каждом гнезде оставляют по одному растению. Семена в бороздки можно высевать и чаще, но по одному, оставляя между растениями после прорежива-

ния расстояния в 10—45 см.

Растения нужно обильно поливать. В сухую погоду недельный расход воды составляет около 10 л на 1 м2.

Сбор урожая

Растения убирают по мере надобности. Сбор начинается уже в июне; к этому времени основания стеблей кольраби разрастаются до размеров теннисного мяча. Следите, чтобы растения не переросли, так как стебли становятся деревянистыми и менее вкусными.

6 Растения подкармливают известково-аммиач- ной селитрой из расчета 30 г на 1 м2. Удобрение вносят при поливе.

5 Май 亠 конец сентября. Когда листья растений начнут касаться друг друга, проводят еще одно прореживание. Почву слегка уплотняют.

7 В сухую погоду растения поливают; недельный расход воды 10 л на 1 м2. Периодически выпалывают сорняки.

8 Июнь— сентябрь. Когда основания стеблей кольраби разрастутся до размеров теннисного мяча, убирают урожай.

Корневой сесм—зерей

Корневой, или корнеплодный, сельдерей — разновидность сельдерея, у растений которого в результате разрастания основания стебля и главного корня образуется довольно крупный корнеплод. Последний имеет характерный вкус черешкового сельдерея и превосходно его заменяет. Сельдерей употребляют в свежем виде в салатах. Зимой его часто используют для приготовления супов.

Особеииости выращиванвя

Сезон выращивания корневого сельдерея

довольно продолжительный. Растение очень требовательно к условиям возделывания. Под сельдерей обычно отводят участки с плодородной почвой, очень хорошо унавоженной предшествующей осенью. Перед посадкой вносят полное минеральное удобрение (нитрофоску) в количестве 70—140 г на 1 м2.

Посев. Первые два месяца после посева корневой сельдерей растет очень медленно. В сере-, дине марта его сеют на рассаду в теплицу при температуре 18℃. Появившиеся сеянцы нужно по возможности раньше пикировать в неболь-

I Конец апреля — начало мая. Рассаду закаливают несколько дней в холодном парнике или VVr»I_Irr4i>«

укрытии.

2 Середина мая. Растения высаживают с интервалом 30 см в рядки при ширине междурядий / 40 см и сразу же поливают. Для борьбы с морковной мухой разбрасывают гранулы диазинона.

3 Июнь — июль. Растения подкармливают из- вестково-аммиачной селитрой из расчета 30 г на 1 м2. В сухую погоду грядки поливают; недельный расход воды 20—-25 л на 1 м2.

4 В течение лета. Если на растениях появляется сельдерейная муха, их обрабатывают карбофосом. Отмирающие листья и боковые побеги с растений удаляют.

шие торфоперегнойные кубики или горшочки размером 5—6 см. После этого температуру поддерживают на уровне 13—16℃. Существует и другой способ посева: семена высевают в апреле в необогреваемую теплицу или парник.

Перед высадкой на участок рассаду закаливают. Растения сажают через 30 см рядами; ширина междурядий 40 см. Посаженный сельдерей хорошо поливают. Для предупреждения появления морковной мухи вокруг растений разбрасывают гранулы диазинона. В период выращивания нельзя допускать пересыхания почвы.

5 Июль и далее. На бедных почвах еженедельные подкормки жидким удобрением.

лиши^пып,,

Корневой грибовскнй

Грядки обильно поливают; недельный расход воды составляет около 20 л на 1 м2. В июне — июле проводят подкормку известково-аммиач- ной селитрой (30 г/м2). На бедных почвах весьма эффективны еженедельные подкормки навозной жижей. Гряды нуждаются в тщательной прополке. Отмирающие старые листья удаляют, а цветоносные побеги выламывают. Это способствует образованию более круглого корнеплода с выровненной поверхностью. В случае .сильного распространения сельдерейной мухи растения обрабатывают карбофосом.

Окучивать растения, как это делается при выращивании черешкового сельдерея, не нужно. При мартовском или апрельском посеве корнеплоды достигают своих конечных размеров к осени.

Сбор урожая

Растения готовы к уборке в октябре. В районах с*мягким климатом сельдерей можно оставить в земле и выкапывать корнеплоды по мере надобности. Для защиты от сильных морозов растения укрывают соломой. Чаще же сельдерей выкапывают, листья и боковые корни аккуратно обрезают. Хранят корнеплоды в ящиках в сухом и защищенном от морозов помещении. При укладке в ящики их пересыпают? торфом, песком или опилками.

Вредители и болезни

Вредители и болезни у корневого сельдерея те же, что и у черешкового (см. с. 87).

7 В районах с мягким климатом сельдерей оставляют на грядке, но укрывают соломой илн каким-либо другим материалом.

6 Начиная с октября. Корнеплоды выкапывают, обрезают у них корешки и закладывают на хранение в ящик с сухим торфом или песком, который ставят в защищенное от морозов помеще-

ние.

Выращивание основной культуры свеклыВыращивание основной культуры свеклы3 Семена по 2—3 штуки высевают на глубину5 см в гнезда, расположенные в ряду через 10— 15 см (в зависимости от сорта); ширина междурядий 30 см.3 Семена по 2—3 штуки высевают на глубину5 см в гнезда, расположенные в ряду через 10— 15 см (в зависимости от сорта); ширина междурядий 30 см.7 У корнеплодов, предназначенных для хране* ния, отрезают все листья в 2—4 см от головки.7 У корнеплодов, предназначенных для хране* ния, отрезают все листья в 2—4 см от головки.6 Август— октябрь. Ко口а корнеплоды станут достаточно крупными, их выкапывают вилами. Свеклу можно немедленно использовать или заложить на хранение.6 Август— октябрь. Ко口а корнеплоды станут достаточно крупными, их выкапывают вилами. Свеклу можно немедленно использовать или заложить на хранение.8 Корнеплоды укладывают в ящик с песком так, чтобы они не касались друг друга. Хранят в прохладном, защищенном от морозов месте.8 Корнеплоды укладывают в ящик с песком так, чтобы они не касались друг друга. Хранят в прохладном, защищенном от морозов месте.5 Землю аккуратно рыхлят мотыгой с короткой ручкой. В сухую погоду растения поливают; расход воды около 10 л на 1 м2.5 Землю аккуратно рыхлят мотыгой с короткой ручкой. В сухую погоду растения поливают; расход воды около 10 л на 1 м2.

Выращивание основной культуры свеклы

Выращивание основной культуры свеклы

3 Семена по 2—3 штуки высевают на глубину

5 см в гнезда, расположенные в ряду через 10— 15 см (в зависимости от сорта); ширина междурядий 30 см.

3 Семена по 2—3 штуки высевают на глубину

5 см в гнезда, расположенные в ряду через 10— 15 см (в зависимости от сорта); ширина междурядий 30 см.

7 У корнеплодов, предназначенных для хране* ния, отрезают все листья в 2—4 см от головки.

7 У корнеплодов, предназначенных для хране* ния, отрезают все листья в 2—4 см от головки.

6 Август— октябрь. Ко口а корнеплоды станут достаточно крупными, их выкапывают вилами. Свеклу можно немедленно использовать или заложить на хранение.

6 Август— октябрь. Ко口а корнеплоды станут достаточно крупными, их выкапывают вилами. Свеклу можно немедленно использовать или заложить на хранение.

8 Корнеплоды укладывают в ящик с песком так, чтобы они не касались друг друга. Хранят в прохладном, защищенном от морозов месте.

8 Корнеплоды укладывают в ящик с песком так, чтобы они не касались друг друга. Хранят в прохладном, защищенном от морозов месте.

5 Землю аккуратно рыхлят мотыгой с короткой ручкой. В сухую погоду растения поливают; расход воды около 10 л на 1 м2.

5 Землю аккуратно рыхлят мотыгой с короткой ручкой. В сухую погоду растения поливают; расход воды около 10 л на 1 м2.

Столовая свекла — двулетнее растение, однако в культуре ее выращивают как однолетник ради получения съедобных корнеплодов. Мякоть корнеплодов обычно темно-красная. Что же касается формы, то она бывает круглой, удлиненной или конусообразной. Свеклу можно использовать в смешанных посевах в качестве уплотнителя； уже через 12 недель после посева у нее образуются небольшие корнеплоды.

Особенности выращивания

Почвенные условии. Под свеклу не рекомендуется вносить свежий навоз. Скороспелые сорта нужно располагать на хорошо дренированныхг плодородных почвах, обработку которых проводят ранней весной. Для поздних сортов подходят и более тяжелые почвы. Лучше всего свекла произрастает на землях с pH 6,5——7,5. Для нормального роста растений достаточно внести

2 Май или июнь. Для улучшения прорастания 胃 семена свеклы перед посевом замачивают в течение одного часа в воде.2 Май или июнь. Для улучшения прорастания 胃 семена свеклы перед посевом замачивают в течение одного часа в воде.4 В фазу образования первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению.4 В фазу образования первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению.полное сбалансированное минеральное удобрение в количестве 70—100 г на 1 м. Под свеклу обычно отводят открытый солнечный участок. Посев. «Семена» свеклы в действительности представляют собой соплодия. В этом соплодии, < часто называемом «клубочком», обычно бывает : 2—3 семени, заключенных в общую твердую оболочку. Для прорастания семян требуется температура не ниже 7℃. Для повышения всхожести семена перед посевом в течение часа : замачивают в воде — лучше в проточной, Раншш свекла. В конце февраля — начале марта высевают сорта, имеющие слабую цве-； тушность. Сеют по 2—3 клубочка; расстояние между гнездами в ряду 10 см, ширина междурядий 15—20 см. В ранние сроки посев проводят в парнике или в укрытии. В открытом грунте свеклу сеют по той же схеме, но позднее — с конца марта по апрель. Всходы прореживают, остав- ■

2 Май или июнь. Для улучшения прорастания 胃 семена свеклы перед посевом замачивают в течение одного часа в воде.

2 Май или июнь. Для улучшения прорастания 胃 семена свеклы перед посевом замачивают в течение одного часа в воде.

4 В фазу образования первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению.

4 В фазу образования первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению.

ляя в гнезде по одному растению.

Основная культура. Посев проводят в открытом грунте в мае—июне. Расстояние между гнездами в ряду 10—15 см (в зависимости от сорта), ширина междурядий 30 см. В гнездо высевают по 2—3 семени.

口明зимнее выращивание свеклы. Посев проводят в конце июня или начале июля. Рекомендуется использовать семема сортов, образующих круглый корнеплод. Расстояние между гнездами в ряду 7——8 см, а между рядами — 30 см.

Полив. В жаркую сухую погоду растения поливают; недельный расход воды — около 10 л на 1 м2. Избыток воды нежелателен, так как это вызывает усиленный рост листьев в ущерб росту корнеплода. Землю вокруг корнеплодов очень осторожно рыхлят небольшой мотыгой, стараясь их не задеть.

Бордо, Грибовсжая плоская. Одноростковая, Подзимняя

Сбор урожая

К уборке сортов с круглыми корнеплодами приступают, как только они достигают достаточно крупных размеров. При раннем посеве это делают уже в мае — июле, но основной урожай созревает в августе. Выкопанные в это время корнеплоды либо идут в пищу, либо закладываются на хранение.

Для хранения круглые, здоровые корнеплоды закладывают в ящики, пересыпая слоями торфа, песка или опилок. Хранят свеклу в защищенном от заморозков помещении. Во время хранения рекомендуется периодически осматривать корнеплоды и удалять старые н больные.

Свеклу поздних сроков посева начинают убирать в октябре. В районах с мягкой зимой корнеплоды не обязательно собирать все сразу — их можно оставить в земле, укрыв от морозов соломой или другими подручными материалами.

ОСМНПИЕ VAJF 1ЛДунганский, Зенит, Красный великанОСМНПИЕ VAJF 1ЛДунганский, Зенит, Красный великанБелая круглая зимняя верная круглая зимняя МаргеланскаяБелая круглая зимняя верная круглая зимняя Маргеланская

ОСМНПИЕ VAJF 1Л

Дунганский, Зенит, Красный великан

ОСМНПИЕ VAJF 1Л

Дунганский, Зенит, Красный великан

Белая круглая зимняя верная круглая зимняя Маргеланская

Белая круглая зимняя верная круглая зимняя Маргеланская

РЕДИС

ВЕСЕННИЕ И ЛЕТНИЕ

СОРТА

Заря, Рубни, Ранний красный

4 6——8 недель после посева (летом 3——4 недели). Когда корнеплоды достигнут в диаметре примерно 2 см, их убирают по мере необходимости.4 6——8 недель после посева (летом 3——4 недели). Когда корнеплоды достигнут в диаметре примерно 2 см, их убирают по мере необходимости.2 Начало марта. С интервалом 10—15 см делают бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Семена высевают не густо. Бороздки заделывают землей и уплотняют ее.2 Начало марта. С интервалом 10—15 см делают бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Семена высевают не густо. Бороздки заделывают землей и уплотняют ее.2 Через 7—10 дней. Всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению. После прореживания грядку поливают.2 Через 7—10 дней. Всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению. После прореживания грядку поливают.

4 6——8 недель после посева (летом 3——4 недели). Когда корнеплоды достигнут в диаметре примерно 2 см, их убирают по мере необходимости.

4 6——8 недель после посева (летом 3——4 недели). Когда корнеплоды достигнут в диаметре примерно 2 см, их убирают по мере необходимости.

2 Начало марта. С интервалом 10—15 см делают бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Семена высевают не густо. Бороздки заделывают землей и уплотняют ее.

2 Начало марта. С интервалом 10—15 см делают бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Семена высевают не густо. Бороздки заделывают землей и уплотняют ее.

2 Через 7—10 дней. Всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению. После прореживания грядку поливают.

2 Через 7—10 дней. Всходы прореживают, оставляя в каждом гнезде по одному растению. После прореживания грядку поливают.

Редис чаще всего выращивают для употребления в салатах. Салатные сорта редиса имеют корнеплоды сферической или цилиндрической формы. Кожура редиса окрашена в красный или белый с красным цвет. У корнеплодов зимних сортов белая, черная или розовая окраска.

Особенности выращивания

Редис — очень скороспелый овощ, поэтому его часто выращивают как повторную культуру на рано освободившемся участке.

Почвенные условия. Для нормального роста редис нуждается в плодородных, хорошо дренированных почвах. Под его выращивание не следует отводить свежеунавоженные участки. Земля должна содержать достаточное количество влаги, однако ее избыток, равно как и избыток удобрений, приводит к сильному разрастанию листьев. Перед посевом в почву вносят полное минеральное удобрение в количестве 30 г на 1 м2.

Для раннего или позднего посева выбирают

1 Конец февраля. Подготавливают грядку, вно- :ят полное минеральное удобрение из расчета 30 г на 1 м2. Участок обильно увлажняют.1 Конец февраля. Подготавливают грядку, вно- :ят полное минеральное удобрение из расчета 30 г на 1 м2. Участок обильно увлажняют.

1 Конец февраля. Подготавливают грядку, вно- :ят полное минеральное удобрение из расчета 30 г на 1 м2. Участок обильно увлажняют.

1 Конец февраля. Подготавливают грядку, вно- :ят полное минеральное удобрение из расчета 30 г на 1 м2. Участок обильно увлажняют.

/3

Через 10—14 дней. Всходы прореживают, 1вляя между растениями промежутки в 2— см. Если погода стоит сухая, грядку каждую ，депю Поливают.

открытый участок. В июне——августе, когда день очень длинный, редис высевают в притененных местах, например в междурядьях других купь- тур-

Весеиинй и летний редис

Самый ранний редис получают при посеве в защищенном грунте уже в январе—феврале. Сеять редис в открытом грунте начинают с марта—апреля. Последующие посевы проводят с двухнедельными интервалами вплоть до августа или сентября. Растения редиса повреждаются крестоцветной блошкой и капустной мухой. Для отпугивания этих вредных насекомых бороздки перед посевом обрабатывают диазиноном. Редис сеют в бороздки на глубину 1,5—2,0 см, стараясь распределять семена не очень часто. Расстояние между рядками 10— 15 см. Редис можно высевать вразброс; после этого поверхность грядки слегка разравнивают граблями. В случае необходимости всходы прореживают.

Грядку с редисом нужно тщательно поливать. В жаркую и сухую погоду корнеплоды становятся жесткими и безвкусными. В такие периоды недельная поливная иорма должна составлять около 10 л на 1 м.2.

Редька

•Корн^йлоды у редьки довольно крупные, достигают в длину до 30 см. Поэтому земля на участке должна быть обработана на большую глубину. При выращивании редьки сразу после предшествующей культуры удобрения под него можно не вносить. Лишь на очень бедных почвах перед посевом вносят полное минеральное удобрение в количестве около 35 г/м2. Время посева — июль или август. Посев проводят на глубину 1,5——2,0 см; расстояние между бороздками 30 см. Перед посевом в почву вносят диазинон. Семена высевают очень редко. Когда всходы станут достаточно большими, их прореживают, оставляя между растениями 15-см промежутки. Семена можно высевать и гнездовым способом, по 3—4 штуки. Впоследствии в каждом гнезде оставляют по одному растению. Расстояния между гнездами 15 см.

Сбор урожая/

Корнеплоды весеннего и летнего редиса готовы к уборке, когда достигают 2 см в диаметре; в это время они становятся крепкими и хрустящими. У перезревшего редиса корнеплоды пустотелые и невкусные. В конце лета редис созревает через 6—8 недель после посева, а в середине лета — через 3―4 недели. Редьку можно убирать, через 10—12 недель после посева. Выкопанные корнеплоды хранят в ящиках с сухим песком. В районах с мягким климатом редьку можно оставить на грядке, укрыв ее для защиты от морозов.

РАННИЙ САЛАТНЫЙ РЕДИС

Первый посев раннего салатного редиса можно провести уже в январе. За 3~4 недели до этого на участке расставляется укрытие, чтобы земля успела просохнуть и немного прогреться. Поверхность грядки тщательно разделывают граблями. '

Для выращивания в этих условиях используют сорта, образующие мало ботвы. Семена разбрасывают по поверхности /рядки (расход 8— 10 г/м2) или высевают в бороздки на глубину 1,5——2,0 см. Ширина междурядий 10—15 см. После посева грядку тщательно поливают. В дальнейшем проводят регулярные поливы, не давая земле подсыхать.

В теплые дни укрытие нужно проветривать, так как повышенная температура внутри него способствует усиленному росту ботвы за счет корней. Ранний редис готов к уборке примерно через 8 недель после посева.

1 Июль — август, Семена по 3—4 штуки вместе высевают в бороздки глубиной 1,5—2,0 см. Расстояние между гнездами в рядке 15 см, ширина междурядий 30 см.

3 Конец октября. Корнеплоды выкапывают. Листья обрывают. Хранят пересыпанными песком, в ящиках, в прохладном, защищейном

от морозов помещении.

г\5-ес:гп 尹喇В и КЛУБНЕП/ЮДЫ

Овсяный корень и скорцонера (или черный корень) — корнеплодные культуры, широко распространенные в Континентальной части Европы. Сезон их потребления длится с октября по апрель. Растения обоих видов образуют длинные конусообразные мясистые корнеплоды. Их размеры могут достигать 40 см и более.

Корнеплоды овсяного корня имеют светлую окраску, а по вкусу напоминают рыбу или устриц. Поэтому растение иногда называют «овощной устрицей». Корни скорцонеры окрашены в черный цвет. Мякоть корней — белая. Вкусовая гамма у скорцонеры не такая богатая, как у овсяного корня.

У обеих культур в пищу употребляют также предварительно отбеленные отрастающие побеги. Весной их используют для приготовления салатов.

Особенности выращивании

Агротехника для обеих культур примерно одинакова.

Почвенные условия. Растения выращивают на хорошо дренированных почвах с мощным пахотным слоем; pH 6,0—7,5. Вносить под эти культуры органические удобрения не следует, так как это может привести к образованию вильчатых корнеплодов. Почву перекапывают на большую глубину. Перед посевом вносят полное минеральное удо^ение, например нитрофоску, из расчета 70—100 г на 1 м2.

Посев. В начале апреля или мая приступают к посеву. Семена высевают в бороздки на глубину 1,0—1,5 см; ширина междурядий 30 см. В каждое гнездо кладут по 2—3 семени; расстояние между соседними гнездами 15 см. После появления всходов проводят прореживание, оставляя в гнезде по одному растению.

Пронолка. Сорняки вокруг растений выпалывают вручную. При пользовании мотыгой очень легко повредить корни, из которых при этом начинает выделяться млечный сок. Листья у обеих культур длинные и узкие. Даже у взрослого растения они не создают достаточного затенения для подавления всходов сорняков. Поэтому прополки приходится проводить постоянно.

Палив. Растения в течение лета нужно хорошо поливать. Тогда образуются мясистые и сочные корнеплоды. Мульчирование тормозит рост горняков, помогает сохранять почвенную влагу, 1 в сухую и жаркую погоду снижает вероятность стрелкования растений.

,бор урожая

Поскольку обе культуры холодостойкие, корне- мюды могут быть оставлены в земле под зиму, вбирают их ранней весной. При выкапывании [линиых корнеплодов нужно следить за тем, гтобы они не поломались.

1 Начало апреля. Почву на участке перекапывают на большую глубину и вносят полное минеральное удобрение из расчета 70—100 г на 1 м2.

2 Семена по 2—3 штуки вместе высевают в бороздки на глубину 1,0—1,5 см. Расстояние между гнездами в ряду 15 см, ширина междурядий 30 см.

Обыкновенная, Русский великая

,Вулкан

4 Затем растения мульчируют (толщина слоя . мульчи 5—8 см). В сухую погоду растения поливают; недельный расход воды около 6 л на 1 м2.

з май. Всходы прореживают, оставляя в |саж- дом гнезде по одному растению.

5 Осень и зима. Корнеплоды оставляют на грядке. По мере надобности их аккуратно выкапывают вилами, стараясь не повредить.

版綢需綢跟綱噩рН

Если корни скорцонеры или овсяного корня оставить в земле на зиму, то ранней весной из них начнут отрастать побеги, которые можно с успехом использовать в одщу. Осенью старые листья коротко, на расстоянии 1—3 см от повфхности почвы, обрезают. Затем рядки присыпают слоем земли в 15 cM. Поэтому побеги, начинающие отрастать весной без доступа света, будут отбеленными (этиолированными).

В марте ——апреле землю от растений в рядках отгребают, обнажая молодые побеги. К этому времени их длина составляет 10—15 см- При выгонке можно обойтись и без окучивания (а следовательно, и отбеливания). Побеги в этом случае зеленеют и теряют свои вкусовые качества.

Земляная труп- 「стах、、

Земляная груша и стахис — многолетние овощные растения. Выращивают их ради съедобных подземных клубней. Земляная груша, или топинамбур, принадлежит к семейству сложноцветных. Это растение — близкий родственник подсолнечника. В хороших условиях растение топинамбура достигает в высоту 3 м. Под землей у него образуются шишковатые клубни неправильной округлой формы, имеющие белую или бледно-фиолетовую окраску. Клубни отваривают, жарят или используют для приготовления супов. Растением с успехом можно замаскировать малоинтересные места на участ- ке, например компостную кучу.

Стахис относится к семейству яснотковых. Это растение не такое крупное, как топинамбур, в высоту оно достигает 45—60 см. Белые удлиненные корнеплоды стахиса обладают очень приятным вкусом. В пищу их употребляют так же, как корнеплоды топинамбура.

Особенности выращивания

Оба растения не предъявляют особых требований к почвенным условиям и могут произрастать на разных землях, за исключением кислых и тех, где застаивается вода. Оптимальный уровень pH 6,0—7,5. Даже на сравнительно бедных

Земляная груша

почвах на растениях образуется достаточное количество клубней, хотя в этом случае они мельче и их труднее убирать. Лучше всего обе культуры выращивать на плодородном, хорошо унавоженном участке.

Посадка. Земляную грушу и стахис размножают при помощи клубней, которые либо приобретают, либо сохраняют от предыдущего урожая. Для посадки, проводящейся в феврале или марте, отбирают довольно крупные клубни. Топинамбур) высаживают на глубину 15 см, клубни в рядках, раскладывают через 30 см. Ширина междурядий 90 см. Клубни стахиса высаживают на ту же глубину и в те же сроки. Интервалы между растениями в ряду 20 см, ширина междурядии 45 см.

При недостатке влаги рост клубней замедляется, поэтому в сухую погоду растения нужно обильно поливать. Топинамбур, особенно при сильном затенении, выращивают на опорах. Стахис представлен кустовыми формами и, следовательно, в опорах не нуждается.

В начале лета топинамбур окучивают так же, как картофель. Это повышает устойчивость растений к полеганию при сильном ветре и способствует образованию клубней у поверхности земли.

На участках с бедными почвами для улучшения клубнеобразования растения с двух-трехне- дельными интервалами подкармливают навозной жижей.

Сбор урожая

После того как первые заморозки убьют листья, растения срезают на высоте 15 см над землей. Клубни топинамбура можно оставить в земле и выкапывать их по мере необходимости. Стахис менее холодостоек, чем топинамбур. Выкопанные клубни стахиса и топинамбура постепенно размягчаются и высыхают. Поэтому их лучше оставить на грядке, укрыв от морозов соломой или другим подходящим материалом.

Нужно иметь постоянный запас клубней для посадки в будущем году. Во время уборки с особой тщательностью следует вынимать из земли клубни, даже самые мелкие, так как из них на следующий год вырастают новые растения, засоряющие посевы.

Вредители и болезни

Урон топинамбуру и стахису в основном нанося i вредители, обитающие в земле, например проволочники. Для борьбы с ними перед посадкой в почву вносят диазинон. Других серьезных вредителей или болезней не отмечается.

ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША И СТАХИС

Февраль или март (в средней посе СССР апрель — май.— ^рев.). Клубни высаживают юроздки на глубину 15 см. (тервалы в ряду 30 см, ши- на междурядий 90 см.

Стахис

март (в Чудней

Февраль или

май.—

полосе СССР апрель —

2 Май или июнь. Растения подвязывают к проволочной шпалере. Расстояние между опорными кольями 60 см; проволоку натягивают с интервалом 25—30 см.

3 В это же время растения оку- чивают, чтобы повысить их устойчивость к полеганию при сильном ветре. Окучивание способствует также образованию клубней у поверхности земли.

4 Июнь — август. В сухую году растения регулярно “о- пявают； расход воды около 10 л на 1 м2. На бедных почвах каждые 2—3 недели растения подкармливают жидким удо-

5 Осень. Стебли растений срезают в 15 см от земли. Клубни оставляют в земле и выкапывают по мере необходимости. Для защиты от морозов рядки дополнительно укрывают.

Перее.). Клубни

в

бороздки глубиной

высаживают

15 см.

Расстояние между растениями

брением.

в ряду 20 см, ширина межд)ря- дцй 45 см.

Картофель — наиболее распространенная овощная культура умеренной зоны. У себя на родине, в Южной Америке, он относится к многолетним растениям. Однако климатические условия Европы для этой культуры, пожалуй, слишком суровые. Листва у всходов часто погибает во время поздних майских заморозков. Первые же осенние заморозки уничтожают всю надземную часть растений.

Картофель выращивают ради получения съедобных клубней. Для размножения растений используют специально выращенный «семенной картофель»— клубни, оставшиеся от предыдущего урожая. Безвирусный посадочный материал картофеля выращивают в районах с малым распространением тли, являющейся переносчиком вирусов. Для посадки нужно использовать только высококачественный семенной картофель.

Сажают в основном мелкие клубни, так как у крупных образуется слишком много подземных побегов (столонов). Это приводит к появлению большого числа мелких клубней, которым мало места под землей; те из них, что образуются близко к поверхности почвы, зеленеют. Идеальными для посадки являются небольшие клубни, дающее 2—3 столона.

Сорта картофеля делятся на несколько групп с разной скороспелостью. Ранний картофель начинают убирать в июне — июле; среднеран- ний — с августа по начало сентября; основной

же урожай получают от поздних сортов, созревающих в сентябре — октябре.

Окраска кожуры клубней бывает самой разной, но чаще выращиваются сорта, образующие клубни белого или розово-красного цвета. Мякоть у картофельного клубня белая, однако иногда встречаются сорта с бледно-желтрй окраской.

Особенности выращивания

Почвенные условии. Картофель довольно неприхотлив к почвенным условиям, но наиболее предпочтительны плодородные, хорошо дренированные почвы с мощным пахотным слоем, содержащие достаточное количество органических удобрений и обладающие поэтому хорошей водоудерживающей способностью. Последнее особенно важно в жаркое, засушливое лето. Известь перед посадкой картофеля в почву не вносят, так как щелочная реакция почвенного раствора способствует развитию на клубнях парши. Оптимальным для растений является уровень pH 5,0——6,0. Осенью при перекапывании почвы вносят хорошо перепревший навоз иля компост из расчета 7—10 кг на 1 м2.

Весной поверхность участка разрыхляют вилами и вносят полное минеральное удобрение (около 140 г/м2). Для уничтожения проволочников и совок применяют диазинон. Почва должна быть рыхлой на большую глубину. Участок с картофелем может быть расположен на откры-

том месте, но не в низине, где скапливается холодный воздух и возможны заморозки. Посадка. Для посадки отбирают клубни массой около 30 г, размером с небольшое куриное яйцо. Их высаживают в борозды на глубину 15 см так, чтобы та часть клубня, на которой находятся глазки, была сверху. Интервалы между клубнями в ряду у ранних сортов 30 см, у более поздний 40 см. Борозды с высаженными клубнями сразу же заделывают земдей. Над каждым рядом землю сгребают в гребень высотой 10 15 см.

Раниин картофель сажают в конце марта (в районах с суровым климатом нужно использовать укрытия, например пленочные тоннели — Перее ), Ширина междурядий 60 см, расстояние между растениями в ряду 30 см.

Среднеранний и ноздний картофель сажают с середины до конца апреля. Ширина междурядий 70—75 см; клубни в ряду раскладывают через 40 см.

На протяжении всего сезона выращивания картофель окучивают несколько раз с интервалом в 2—3 недели. Чтобы почва была достаточно рыхлой, междурядья начинают обрабатывать сразу же после появления всходов. Для окучивания используют специальную мотыгу (см. с. 10).

Полив. Скороспелые сорта картофеля для повышения урожайности начинают регулярно поливать вскоре после посадки. Поливы обычно

следуют через 10—14 дней, расход воды 15— 20 л на 1 м?・ Первый полив проводят, когда растущие клубни достигнут размеров 1—1,5 см, ио не раньше; это ускорит их созревание.

Для поздних сортов важное значение имеет полив в фазу цветения; расход воды 20 л на 1 м2. Это способствует значительному повышению урожайности и снижает вероятность поражения клубней паршой.

Сбор урожая

Ранний картофель готов к уборке примерно через три месяца после посадки, в июне или июле. Копать его начинают по мере иеобходи* мости, когда цветки полностью раскроются. Среднеранние и поздние сорта копают начиная с августа и до осени.

Чтобы меньше повредить клубни, при уборке картофеля пользуются вилами с плоскими зубьями. Выкопанные клубни оставляют на два-три часа на поверхности почвы, чтобы они под8Х・ 刀小 В сырую погоду картофель подсушивают в укрытии или под навесом. Во время уборки нужно следить за тем, чтобы в земле ие осталось клубней, так как с ними на участке могут сохраниться до следующего года возбудители различных заболеваний.

Хранение. На хранение закладывают только вызревшие здоровые клубни. Картофелехранилище должно быть защищено от морозов. Идеальными для хранения картофеля являются

4 Бороздки заделывают при помощи мотыги землей. Над каждым рядом делают гребень высотой 10—15 см.4 Бороздки заделывают при помощи мотыги землей. Над каждым рядом делают гребень высотой 10—15 см.интервалом здние сорта)интервалом здние сорта)

4 Бороздки заделывают при помощи мотыги землей. Над каждым рядом делают гребень высотой 10—15 см.

4 Бороздки заделывают при помощи мотыги землей. Над каждым рядом делают гребень высотой 10—15 см.

интервалом здние сорта)

интервалом здние сорта)

Зесна. Участок перекапывают вилами, вносят иное минеральное удобрение из расчета )г на 1 м2. Для защиты растений от совок и "опорников в почву добавляют диазинон.

2 Март — апрель. Для посадки делают бороздки глубиной 15 см. Расстояние между соседними бороздами для ранних сортов 60 см, для поздних — 70—75 см.

3 Семенные клубни раскладывают в борозде с в 30 см (ранние сорта) или 40 см (по- .«Глазки» у клубней должны быть

сверху.

8 Июнь — июль. Ранний картофель начинают убирать в период его массового цветения. Чтобы не повредить клубни, лучше пользоваться вилами с плоскими зубьями.8 Июнь — июль. Ранний картофель начинают убирать в период его массового цветения. Чтобы не повредить клубни, лучше пользоваться вилами с плоскими зубьями.5 В течение лета междурядья постоянно рыхлят. В сухую погоду растения поливают.5 В течение лета междурядья постоянно рыхлят. В сухую погоду растения поливают.9 Август и позднее. Уборка среднеранних и поздних сортов картофеля (основной урожай). Картофель начинают копать, когда ботва у растений отомрет.9 Август и позднее. Уборка среднеранних и поздних сортов картофеля (основной урожай). Картофель начинают копать, когда ботва у растений отомрет.10 Хранят картофель в ящиках с выступающими по углам планками, в которых очень удобно осматривать клубни. Хранилище должно быть защищено от морозов.10 Хранят картофель в ящиках с выступающими по углам планками, в которых очень удобно осматривать клубни. Хранилище должно быть защищено от морозов.7 Июль и позднее. Для защиты картофеля от поражения фитофторой в жаркую и влажную погоду все листья у растений каждые ГО дней опрыскивают соответствующими фунгицидами.7 Июль и позднее. Для защиты картофеля от поражения фитофторой в жаркую и влажную погоду все листья у растений каждые ГО дней опрыскивают соответствующими фунгицидами.6 Каждые 2—3 недели растения окучивают землей из междурядий до тех пор, пока высота гребней не достигнет 30—40 см.6 Каждые 2—3 недели растения окучивают землей из междурядий до тех пор, пока высота гребней не достигнет 30—40 см.145145144144

8 Июнь — июль. Ранний картофель начинают убирать в период его массового цветения. Чтобы не повредить клубни, лучше пользоваться вилами с плоскими зубьями.

8 Июнь — июль. Ранний картофель начинают убирать в период его массового цветения. Чтобы не повредить клубни, лучше пользоваться вилами с плоскими зубьями.

5 В течение лета междурядья постоянно рыхлят. В сухую погоду растения поливают.

5 В течение лета междурядья постоянно рыхлят. В сухую погоду растения поливают.

9 Август и позднее. Уборка среднеранних и поздних сортов картофеля (основной урожай). Картофель начинают копать, когда ботва у растений отомрет.

9 Август и позднее. Уборка среднеранних и поздних сортов картофеля (основной урожай). Картофель начинают копать, когда ботва у растений отомрет.

10 Хранят картофель в ящиках с выступающими по углам планками, в которых очень удобно осматривать клубни. Хранилище должно быть защищено от морозов.

10 Хранят картофель в ящиках с выступающими по углам планками, в которых очень удобно осматривать клубни. Хранилище должно быть защищено от морозов.

7 Июль и позднее. Для защиты картофеля от поражения фитофторой в жаркую и влажную погоду все листья у растений каждые ГО дней опрыскивают соответствующими фунгицидами.

7 Июль и позднее. Для защиты картофеля от поражения фитофторой в жаркую и влажную погоду все листья у растений каждые ГО дней опрыскивают соответствующими фунгицидами.

6 Каждые 2—3 недели растения окучивают землей из междурядий до тех пор, пока высота гребней не достигнет 30—40 см.

6 Каждые 2—3 недели растения окучивают землей из междурядий до тех пор, пока высота гребней не достигнет 30—40 см.

145

145

144

144

ящики с выступающими по углам планками, так- как в них очень удобно осматривать клубни.

'Ящики ставят в темное помещение или укрывают черной полиэтиленовой пленкой, чтобы на свету клубни не начали зеленеть.

Большие количества картофеля хранят в буртах. После копки отделенные от стеблей клубни несколько часов подсушивают. Затем их высыпают на солому, где оставляют лежать еще два- три дня. После этого из картофеля насыпают бурт, который сверху укрывают землей.

Вредителе и болезни

Чтобы защитить растения от проволочников и совок, в почву при посадке вносят диазинон. Во избежание распространения картофельной нематоды прибегают к севообороту, постоянно меняя расположение участка с картофелем. Парта редко представляет сколько-нибудь серьезную опасность, хотя на щелочных почвах м°жет принести ощутимый вред. Поражение растений паршой можно снизить обильным поливом.

Фитофтороз картофеля. Фитофтороз — самое опасное грибное заболевание картофеля. Особенно большой вред болезнь наносит в теплую влажную погоду, начиная с июля и в последующие месяцы. Первые симптомы поражения растений фитофторой ——желтые пятна, появля- кмцнеся на верхней стороне листьев. С нижней стороны пораженного листа виден белый мицелии Гнба. Пятна на листьях со временем становятся коричневыми, при сильном поражении лист полностью отмирает. Вместе с влагой спорм гриба попадают в почву, где они зара- 泸* Растущие клубни. Основной метод оорьбы с фитофторой ——регулярное опрыскивание растений. При благоприятных для развития болезни погодных условиях растения с деся-

Картофель

ЯРОВИЗАЦИЯ КАРТОФЕЛЯЯРОВИЗАЦИЯ КАРТОФЕЛЯВыращивание в горшкахВыращивание в горшкахВыращивание картофеля без окучивании Перед посадкой в апреле участок обильноВыращивание картофеля без окучивании Перед посадкой в апреле участок обильнополиполиделают надрезы.делают надрезы.4 В тех местах, где проростки упрутся в плёнку,4 В тех местах, где проростки упрутся в плёнку,присыпают землёй.присыпают землёй.6 Июль. Когда урожай соз^ег, пленку скатыва- ют, обнажая при этом клубни.6 Июль. Когда урожай соз^ег, пленку скатыва- ют, обнажая при этом клубни.

ЯРОВИЗАЦИЯ КАРТОФЕЛЯ

ЯРОВИЗАЦИЯ КАРТОФЕЛЯ

Выращивание в горшках

Выращивание в горшках

Выращивание картофеля без окучивании Перед посадкой в апреле участок обильно

Выращивание картофеля без окучивании Перед посадкой в апреле участок обильно

поли

поли

делают надрезы.

делают надрезы.

4 В тех местах, где проростки упрутся в плёнку,

4 В тех местах, где проростки упрутся в плёнку,

присыпают землёй.

присыпают землёй.

6 Июль. Когда урожай соз^ег, пленку скатыва- ют, обнажая при этом клубни.

6 Июль. Когда урожай соз^ег, пленку скатыва- ют, обнажая при этом клубни.

Клубни раскладывают в один слой в ящиках или на подносах глазками вверх. Ящики ставят на свет в помещение с хорошим воздухообменом, например в холодную теплицу. Яровизировать, или проращивать, картофель обычно начинают в феврале. Ко времени посадки в конце марта на клубнях успевают образоваться ростки длиной 2—3 см. Прояровизированные клубни дают ранние всходы, которые очень интенсивно развиваются. Особенно полезна яровизация при выра- щивании раннего картофеля, характеризующегося относительно коротким периодом созревания. В том случае, если среднеранние и поздние сорта приходится высаживать в поздние сроки, их семенные клубни также целесообразно про- яровизировать.

1 Апрель. Участок поливают. Проросшие клубни вдавливают в землю. Схема посадки обычная.

тидневными интервалами опрыскивают бордоской жидкостью, хлорохомом, полихомом или полйкарбацином.

Виесезоииый картофель

В теплице можно вырастить очень ранний картофель, который готов к уборке уже в марте — апреле, Прояровизированные (проросшие) клубни высаживают в январе в слабообогревае- мые теплицы при температуре 7—10℃. Уход за растениями такой же, как и при выращивании картофеля в открытом грунте. Температура не должна быть слишком высокой, иначе начинается интенсивный рост ботвы, а клубней образуется очень мало. Растения регулярно поливают.

В большие горшки диаметром не менее 30 см, наполненные хорошей огородной землей, высаживают по 2—3 яровизированных клубня.

2 Сверху над рядками насыпают небольшие земляные гребни, По их краям разбрасывают гранулы препарата для борьбы со слизнями.

Выращивать картофель можно и в контейнерах, В большие коробки или горшки, наполненные хорошей огородной землей, высаживают по 2—3 проращенных клубня. Контейнеры с растениями держат в легкообогреваемой

теплице.

При ранней посадке картофеля в открытом грунте пользуются стеклянными укрытиями или пленочными тоннелями. Растения в этом случае защищены от заморозков и клубни созревают быстрее. При угрозе сильных заморозков укрытия на ночь дополнительно накрывают матами из мешковины или других подходящих материа-

3 Гребни накрывают полосами черной полиэтиленовой пленки шириной 90 см. Края пленки

5 Маи. Сквозь отверстия в пленке побеги вь1хо- дят наружу.

вают. Проросшие клубни просто вдавливают 月 землю; сверху над рядками насыпают небольшие гребни. Чтобы предотвратить позеленение клубней и появление сорняков, гребни накры- вают черной полиэтиленовой пленкой. Почва при этом хорошо прогревается и сохраняет вла・ гу. Над местом посадки каждого клубня в пленке делают надрезы, ее края тщательно пря>

сыпают землей.

Под пленкой создаются условия, в которых могут накапливаться вредители — слизни и проволочники. Для борьбы со слизнями по краям гребня разбрасывают гранулы метальдепща<

Когда побеги подрастут, то они сквозь отверстия в пленке выходят к свету. Во время уборки пленку скатывают, открывая клубя».

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВСПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВВыращивание рассады томатовТоматы в северных широтах выращиваются из рассады.Выращивание рассады томатовТоматы в северных широтах выращиваются из рассады.В северных странах томаты выр&цивают в основном в тепличной культуре. Однако онн вполне удовлетворительно растут в открытом грунте в районах с мягким климатом, на защищенных от ветра участках. Используя простейшие укрытия, томаты можно выращивать и в более суровых условиях. Большинство культурных сортов томата образуют длинный стебель и плодоносят длительное время. Кустовые сорта распространены меньше. У растений этих сор-

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ТОМАТОВ

Выращивание рассады томатов

Томаты в северных широтах выращиваются из рассады.

Выращивание рассады томатов

Томаты в северных широтах выращиваются из рассады.

Томаты можно выращивать непосредственно на тепличной земле. Однако за несколько лет в почве могут накопиться вредители и болезни. Наиболее эффективным методом борьба с ними является стерилизация почвы, которую в домашних условиях осуществить не просто.

Поэтому прибегают к так называемой контейнерной культуре томата. Растения выращивают в крупных горшках диаметром около 20— 25 см, наполненных компостом. Горшки выставляют на землю в теплице.

Горшки можно устанавливать и на слой гальки толщиной 7——10 см, изолированный от земли полиэтиленовой плеикой.

Иногда тепличные томаты выращивают на соломенных тюках, которые раскладывают на полиэтиленовой пленке, расстеленной на земле. Необходимо предварительно убедиться, что

тов стебель имеет укороченные междоузлия, поэтому они не нуждаются в дополнительных опорах или прищипывании для ограничения роста. Плоды у томатов обычно окрашены в красный цвет, хотя встречаются сорта и с желтой окраской плодов.

тюки сделаны из соломы, взятой с поля, на котором не применялись гербициды. По поверхности каждого тюка разбрасывают 70—100 г азотных удобрений, например известково- аммиачной селитры. Каждый тюк тщательно поливают, вмывая удобрения внутрь его. Тюки оставляют на две-три недели для того, чтобы разложилась солома. Рассаду высаживают на небольшой слой компоста, насыпанного поверх тюка.

Растения удобно также выращивать на мешках с питательной смесью на основе торфа. В этом случае обеспечивается полная изоляция корнеобитаемой среды от тепличной почвы. Такой способ выращивания пригоден также для «висячих садов», беседок, балконов и т. п. В торфе содержится мало питательных веществ, поэтому подкормки и поливы растений нужно проводить осо&нно тщательно.

ЦЛИ игкщи^е^^нтд Средш вмм# * ：. грунтспый Грибоюшй 1180, Талалихин 186.

Белый налив 241.

Невский. Алпатьева 905-а.

Москвич. Данна.

Сибирский скороспелый

Посев семяи. В обогреваемой теплице пригодную к посадке рассаду можно вырастить примерно за 8 недель. В открытом грунте томаты высаживают не раньше начала июня; в необо- греваемых укрытиях сроки посадки обычно приходятся на середину или конец апреля. В обогреваемых теплицах рассаду можно высаживать начиная с середины февраля. Семена высевают примерно за 8 недель до предполагаемой даты посадки. Посев проводят в подносы или чашки.

1 Семена раскладывают не очень часто на подносах, заполненных тепличной землей, слегка присыпают просеянным компостом и поливают. Растильню накрывают стеклом и газетой. В помещении поддерживают температуру около 20℃. Стекло ежедневно переворачивают.

3 Позднее рассаду поливают уже не так обильно, но часто. Коща разросшиеся растения начнут затенять друг друга, температуру снижают до 16℃. Перед высадкой рассаду подкармливают жидким удобрением.

Волгоградский 5/95, Волгоградский скороспелый 323. Глория. Ермак- Факел. Утро. Олимпиец. Новинка Приднестровья. РакетаВолгоградский 5/95, Волгоградский скороспелый 323. Глория. Ермак- Факел. Утро. Олимпиец. Новинка Приднестровья. Ракета〜“г чг1-м>м»*»^-*-•у

Волгоградский 5/95, Волгоградский скороспелый 323. Глория. Ермак- Факел. Утро. Олимпиец. Новинка Приднестровья. Ракета

Волгоградский 5/95, Волгоградский скороспелый 323. Глория. Ермак- Факел. Утро. Олимпиец. Новинка Приднестровья. Ракета

ГРУНТА

Белый налив 241, Внуковский, Грунтовый грибовский 1180. Перемога Украинский тепличный 285. Ленинградский осенний Гибриды 4 Вайнсмон Карп8Н, бгрн*

заполненные тепличной землей. При посеве семена следует располагать не очень часто во избежание массового поражения всходов гнилостными заболеваниями. Семена слегка присыпают просеянным сквозь сито компостом. В помещении поддерживают температуру 18℃ (см. с. 163). Всходы появляются через 7—10 дней. Сеянцы регулярно поливайте, но старайтесь избегать избыточного увлажнения.

2 Через 10—12 дней после посева приступают к пикировке: сеянцы выбирают щепочкой и высаживают в небольшие торфяные горшочки,、 наполненные компостом. Растения поливают, чтобы почва в горшочках уплотнилась.

4 Томаты высаживают, когда начинается цветение первой кисти; высота растений к этому времени обычно 15—25 см. До и после посадки рассаду тщательно поливают. '

Пикировка сеяицав. Пикировку проводят в фазу первого настоящего листа. Осторожно, стараясь не повредить, сеянцы рассаживают в отдельные горшочки диаметром около 7 см, торфяные или пластиковые. Горшочки должны быть набиты компостом. После пикировки проводят легкий полив; при этом компостная земля вокруг корней оседает и уплотняется. Молодые растения выращивают в теплице при 18℃.

Для нормального роста и развития растений томата необходимы хорошие условия освещенности. Нужно всячески избегать затенения и загущения растений. Поливы требуются умеренные; полезнее частые поливы с небольшим расходом воды, чем чередующиеся периоды засухи и затопления. Незадолго до высадки рассаду подкармливают сбалансированным по основным питательным элементам раствором, который вносят вместе с поливной водой. Когда разросшиеся растения начнут затенять друг друга, температуру в теплице снижают до 16°С. Если рассада вырастет слишком высокой, ее можно подпереть расщепленными прутиками.

Посадка

Томатную рассаду лучше всего высаживать, когда начинается цветение первой кисти. К

этому времени высота растений может достигать 15—25 см. Если в рассаде обнаружатся пораженные вирусом растения.

уничтожить.

их надо сразуих надо сразуТепличные томатыТепличные томатыПодвязка растенийПодвязка растений2 Сразу после высадки растения подвязывают: вокруг стебля под первым листом не туго завязывают шпагат, другой его конец привязывают к проволочной шпалере, натянутой над растениями под кровлей теплицы.2 Сразу после высадки растения подвязывают: вокруг стебля под первым листом не туго завязывают шпагат, другой его конец привязывают к проволочной шпалере, натянутой над растениями под кровлей теплицы.1 Начиная с середины февраля томатную рассаду высаживают в выкопанные совком лунки. Схема посадки 45 х х45 см. Растения стараются сильно не заглублять в почву. Высаженную рассаду обильно поливают.

их надо сразу

их надо сразу

Тепличные томаты

Тепличные томаты

Подвязка растений

Подвязка растений

2 Сразу после высадки растения подвязывают: вокруг стебля под первым листом не туго завязывают шпагат, другой его конец привязывают к проволочной шпалере, натянутой над растениями под кровлей теплицы.

2 Сразу после высадки растения подвязывают: вокруг стебля под первым листом не туго завязывают шпагат, другой его конец привязывают к проволочной шпалере, натянутой над растениями под кровлей теплицы.

Теиличная культура томата

Землю перекапывают на глубину двух штыков и вносят хорошо перепревший навоз или компост； Рассаду перед высадкой поливают. В земле садовым колышком делают лунки, достаточно широкие, чтобы не повредить при посадке корни. Рассаду вместе с комом земли высаживают в лунку таким образом, чтобы верх кома находился на уровне поверхности почвы. Если рас- W сада выращивалась в торфяных горшочках, то растения высаживают вместе с ними, предварительно убедившись, что стенки горшочка пропитались водой и размокли, либо горшочек перед посадкой разрывают с одной стороны. После посадки растения обильно поливают. Во время укоренения рассады почва постоянно должна быть хорошо увлажнена?

Подвязка растений. Независимо от типа используемых опор чаще всего растения высажи-.； вают по схеме 45 x 45 см. Тепличные томат ； обычно выращивают на шпалере. Растения подвязывают к шпагату, свисающему с натянутой под кровлей теплицы проволоки. Один конец шпагата свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листом, а другой ? привязывают к проволоке, натянутой над рядком с высаженными растениями. По мере роста『 растений их обвивают шпагатом по спирали. Веревку не следует натягивать слишком сильно, чтобы не повредить стебель. В качестве опор ?

3 Во время пасынкования у растений выламывают или обрезают боковые побеги. Потряхивание растений при уходе за ними, а также опрыскивание соцветий водой способствуют лучшему распространению пыльцы. Растения поливают и подкармливают-

для подвязки растений можно также использовать бамбуковые шесты.

Пасынкование и удаление листьеа. В пазухах листьев у томата образуются боковые побеги. Эти побеги — пасынки — удаляют, пока они не выросли большими. В противном случае они будут «перехватывать» поступающие в растение воду и питательные вещества, столь необходимые для роста главного стебля. Пасынки обычно выламывают большим и указательным пальцами. Лучше всего это делать рано утром, когда растения тургесцентны (содержат много влаги) и пасынки поэтому легко обламываются. Пасынки нужно именно выламывать (боковое движение), а не вырывать, иначе на растении образуются долго незаживающие раны неправильной формы, куда может легко попасть грибная инфекция. Если пасынкование проводится с опозданием и боковые побеги уже больших размеров, их лучше удалять остро заточенным ножом. Когда растения достигают в высоту примерно 1,5 м, на них начинают удалять нижние листья — сначала до первой кисти. Это улучшает освещенность в нижних ярусах растений и облегчает циркуляцию воздуха, что в свою очередь уменьшает вероятность появления грибных заболеваний. Листья аккуратно срезают острым иожом. '

Полив и подкормка. Неправильные полив и режим питания растений часто служат к風нем преткновения при выращивании тепличных

5 Когда начнется плодообра- зование в 6"—7 кистях или когда растения дотянутся до тепличной кровли, их прищипывают: через два листа после последней кисти удаляют верхушку стебля.5 Когда начнется плодообра- зование в 6"—7 кистях или когда растения дотянутся до тепличной кровли, их прищипывают: через два листа после последней кисти удаляют верхушку стебля.4 Когда растения вырастут до 1,2—1,5 м, у них удаляют нижние листья (до первой кисти). Срезают все желтые, засохшие и больные листья.

5 Когда начнется плодообра- зование в 6"—7 кистях или когда растения дотянутся до тепличной кровли, их прищипывают: через два листа после последней кисти удаляют верхушку стебля.

5 Когда начнется плодообра- зование в 6"—7 кистях или когда растения дотянутся до тепличной кровли, их прищипывают: через два листа после последней кисти удаляют верхушку стебля.

томатов. Поэтому к ним следует относиться очень внимательно. Проще всего осуществлять уход за растениями, если выращивать их в тепличном грунте. В этом случае почва играет роль буфера, всегда располагающего определенным запасом влаги и питательных веществ. При выращивании растений в изолированном и ограниченном объеме субстрата, например в полиэтиленовых мешках с питательной смесью, появляются многочисленные проблемы. Они связаны с тем, что запас питательных веществ и влаги в корнеобитаемой cpeqe весьма ограни* чен. Но «заливать» мешки избыточным количеством воды очень опасно, так как это ведет к быстрому отмиранию корневой системы и завяданию растений. И хотя проводить частые необильные поливы очень хлопотно (в 吞аркн負 летний день растения приходится поливать три, а то и четыре раза), это еданственный удовлетворительный режим при выращивании томатов в контейнерной культуре. Растения тепличных

томатов подкармливают чаще всего жидкими удобрениями. Подкормки проводят вместе с поливом; в воде растворяют сбалансированное по основным питательным элементам удобре-

ние. Лучше и проще всего тщательно следовать приложенным инструкциям, однако полезно помнить, что азот способствует усилению веге- растений, а калий улучшает

тативного роста качество плодов.тативного роста качество плодов.6 Тепличные томаты снимают по мере надобйости. Каждый плод срмвают вместе с плодоножкой.

тативного роста качество плодов.

тативного роста качество плодов.

ПасынкованиеПасынкование1 Начало июня. Перед посадкой на участок вносят полное минеральное удобрение из расчета 100—140 г на 1 м2. Рассаду высаживают по схеме 45 x 45 см и хорошо поливают.1 Начало июня. Перед посадкой на участок вносят полное минеральное удобрение из расчета 100—140 г на 1 м2. Рассаду высаживают по схеме 45 x 45 см и хорошо поливают.2 Сразу после посадки стебель растения подвязывают к бамбуковым кольям — в нескольких местах при помощи несильно затянутого шпагата,2 Сразу после посадки стебель растения подвязывают к бамбуковым кольям — в нескольких местах при помощи несильно затянутого шпагата,3 На растениях〉за исключением кустовых сортов, удаляют все боковые побеги (пасынки).3 На растениях〉за исключением кустовых сортов, удаляют все боковые побеги (пасынки).4 Длинностебельные растения прищипывают через два листа после четвертой кисти, как только в «ей начнется образование плодов.4 Длинностебельные растения прищипывают через два листа после четвертой кисти, как только в «ей начнется образование плодов.5 Продолжают пасынкование, так как прищипывание вер- хуткн способствует образованию новых боковых побегов. Растения опрыскивают от фи- то中тдроза, регулярно подкармливают и поливают.5 Продолжают пасынкование, так как прищипывание вер- хуткн способствует образованию новых боковых побегов. Растения опрыскивают от фи- то中тдроза, регулярно подкармливают и поливают.6 Середина сентября. Опорные веревки обрезают, стебли растений укладывают иа соломенную подстилку/ Сверху устанавливают укрытия. Томаты продолжают поливать, стараясь не замочить при этом плодов.6 Середина сентября. Опорные веревки обрезают, стебли растений укладывают иа соломенную подстилку/ Сверху устанавливают укрытия. Томаты продолжают поливать, стараясь не замочить при этом плодов.

Пасынкование

Пасынкование

1 Начало июня. Перед посадкой на участок вносят полное минеральное удобрение из расчета 100—140 г на 1 м2. Рассаду высаживают по схеме 45 x 45 см и хорошо поливают.

1 Начало июня. Перед посадкой на участок вносят полное минеральное удобрение из расчета 100—140 г на 1 м2. Рассаду высаживают по схеме 45 x 45 см и хорошо поливают.

2 Сразу после посадки стебель растения подвязывают к бамбуковым кольям — в нескольких местах при помощи несильно затянутого шпагата,

2 Сразу после посадки стебель растения подвязывают к бамбуковым кольям — в нескольких местах при помощи несильно затянутого шпагата,

3 На растениях〉за исключением кустовых сортов, удаляют все боковые побеги (пасынки).

3 На растениях〉за исключением кустовых сортов, удаляют все боковые побеги (пасынки).

4 Длинностебельные растения прищипывают через два листа после четвертой кисти, как только в «ей начнется образование плодов.

4 Длинностебельные растения прищипывают через два листа после четвертой кисти, как только в «ей начнется образование плодов.

5 Продолжают пасынкование, так как прищипывание вер- хуткн способствует образованию новых боковых побегов. Растения опрыскивают от фи- то中тдроза, регулярно подкармливают и поливают.

5 Продолжают пасынкование, так как прищипывание вер- хуткн способствует образованию новых боковых побегов. Растения опрыскивают от фи- то中тдроза, регулярно подкармливают и поливают.

6 Середина сентября. Опорные веревки обрезают, стебли растений укладывают иа соломенную подстилку/ Сверху устанавливают укрытия. Томаты продолжают поливать, стараясь не замочить при этом плодов.

6 Середина сентября. Опорные веревки обрезают, стебли растений укладывают иа соломенную подстилку/ Сверху устанавливают укрытия. Томаты продолжают поливать, стараясь не замочить при этом плодов.

Опыление и илодообразюаиие. С опылением цветков томата и плодообразованием особых проблем обычно нет. Но иногда все же целесообразно для лучшего завязывания плодов проводить и искусственное опыление. Для этого встряхивают шпалеру или шпагат, к которому привязаны растения. Можно также легонько постукивать по цветочным кистям или опрыснуть растения водой под давлением (из опрыскивателя). Все эти меры способствуют распространению пыльцы. •

Прищника ^верхушек растений. В необогревае- мых теплицах на растениях томата, как правило, редко образуется больше 6—7 кистей. Поэтому, когда растения достигнут тепличной кровли, их прищипывают. После шестой кисти оставляют еще два листа и затем удаляют точку роста.

Сбор урожая. Плоды собирают по мере созревания. Если помидоры приобрели оранжевую окраску, их можно снимать с растения, так как дозревают они очень быстро.

Вредители и болезни. Наиболее распространенный вредитель томатов в захцищенном грунте —белокрылка. Для борьбы с насекомыми применяют карбофос и ровикурт. Во многих тепличных хозяйствах предпочтение отдается биологическому методу борьбы, который заключается в разведении Encarsia formosa — паразита белокрылки.

При недостаточной вентиляции и высокой влажности воздуха особо опасны различные грибные заболевания, в том числе серая гниль. В этих условиях довольно сильно распространяется и ботритиоз, особенно если на растениях остались раны после пасынкования. Все желтеющие, поврежденные или загнивающие листья нужно немедленно удалять.

Листья растений томата, выращиваемых в открытом грунте, могут быть поражены фитофторой; в этом случае растения обрабатывают фунгицидами, обычно еще в июле (см. с. 144).

Обитающие в почве вредители, например нематоды, вызывают пожелтение растений и замедление их роста. На тепличных почвах, зараженных нематодой, растения лучше не ыращивать. Из-за вирусных заболеваний, в частности вируса табачной мозаики (ВТМ), на листьях появляется пятнистость, рост растений нарушается, плодообразование снижается. При распространении ВТМ единственное спасение ■— использование устойчивых к вирусу сортов.

Наиболее часто встречающееся нарушение линерального питания растений связано с недостатком магния, что вызывает пожелтение юверхности листьев между жилками. Сначала симптомы дефицита магния появляются на ниж- 1нх листьях, а затем на верхних. При магниевом олодании томаты подкармливают сульфатом

магния, по небольшой щепотке соли на растение .После подкормки проводят обильный полив.

Культура томата в открытом грунте

В районах с теплым умеренным климатом рассаду томатов высаживают в открытый грунт с начала июня. До того растения можно выращивать в парниках или под пленкой. Довольно часто укрывают растения и в конце сезона; это делается, чтобы ускорить созревание плодов. Особенности выращивания. Для томатов выбирают защищенный от ветра участок, предпочтительно на южной стороне, так как растения страдают от пониженных температур и частых ветров. Серьезные требования предъявляются и к почве на участке. Осенью вносят хорошо перепревшее органическое удобрение из расчета примерно 8 кг на 1 м2. Перед посадкой в начале июня вносят полное минеральное удобрение (100—140 г на 1 м2). Растения подкармли- } вают и во время роста.

Посадка. Техника высадки растений та же, что и при выращивании тепличных томатов. Растения можно выращивать и в горшках или мешках с питательной смесью, размещая их прямо на земле, на балконах или в беседках. Рассаду в открытый грунт высаживают по схеме 45 х х 45 см. За 2—3 недели до посадки для разогрева почвы на участке устанавливают укрытие (например, тоннель). Участок можно покрыть черной полиэтиленовой пленкой; в ней вырезают отверстия, куда высаживают растения. Пленка сохраняет в почве влагу, подавляет развитие сорняков, почва под ней очень хорошо прогревается,

Уход за растениями. При выращивании томатов в открытом грунте растения обычно подвязывают мягким шпагатом к 1,5-м бамбуковым кольям. Стебель подвязывают к колу в нескольких местах через 30-см промежутки. Кустовые и штамбовые сорта в подпорках или прищипывании, как правило, не нуждаются. В период интенсивного роста растения периодически пасынкуют.

Прищипывание верхушек растений. В открытом грунте редко удается получить с одного растения больше четырех плодовых кистей. Поэтому после закладки четвертой кисти (через два листа после нее) стебель прищипывают, удаляя точку роста. Для борьбы с фитофторозом растения опрыскивают фунгицидами.

Прополка. Сорняки удаляют, пропалывая участок вручную или пользуясь мотыгой. Мотыжить надо осторожно, чтобы не повредить растения.

Сбор урожая. Плоды томатов могут дозревать на растениях, стебли которых укладывают горизонтально на подстилку из соломы. При этом над растениями снова устанавливают укрытия.

■/

屮s VlRjrwiUlV ГРУНТА Срсдаии нолоса:

Алтайский ранний 166, Алтай, Вязниковский 37, Изящный, Муромский 36, Электрон

Огурец — субтропическое растение < Выращивают его ради плодов зеленого цвета, которые обычно используют для приготовления салатов. Тепличные сорта огурца образуют длинный стебель; плоды у них длинные, цилиндрические. Сорта для выращивания в открытом грунте представлены короткоплетистыми и кустовыми формами с небольшими плодами.

Тепличный огурец

Тепличные огурцы вьфащивают в обогреваемых теплицах при температуре 21—25℃. Выра- щивание рассады занимает 4—5 недель; посадку растений проводят в марте. Если теплица не имеет специального обогрева, высаживать в нее рассаду раньше конца мая не рекомендуется.

Посен. Огуречные семена прорастают неравномерно, поэтому перед посевом их обычно проращивают. Семена раскладывают на смоченной водой салфетке в блюдце или пластмассовой ванночке-растильне, накрывают и ставят в темное место, например в проветриваемый шкаф. Через 2—3 дня семена прорастают. Их высевают по одному в кубики или горшочки диаметром 7—8 см, наполненные питательной смесью. Температуру поддерживают на уровне

21℃. Рассаду обильно поливают. Когда растения подрастут, их можно подпереть расщепленными прутиками. Старайтесь поддерживать в теплице высокую влажность воздуха. Растения периодически подкармливают растворенным в воде полным минеральным удобрением.

Сиособы выращивания огурцов. Рассаду тепличных огурцов можно высаживать прямо в почву, но в этом случае в качестве субстрата для выращивания лучше использовать питательную смесь в пленочных мешках или горшках или же соломенные тюки. Проследите, чтобы солома была от растений с полей, на которых не применялись гербициды. Перед посадкой ее подвергают ферментации. Поверх тюков насьшают небольшой слой смешанного с плодородной землей компоста. В нем делают отверстия, куда высаживают рассаду. При использовании полиэтиленовых мешков в каждый из них высажи-) вают по два растения. В качестве контейнеров для выращивания огурцов иногда пользуются горшками диаметром 22—25 см.

Уход за растениями. Для нормального роста огуречных растений необходимы высокие температура и влажность воздуха. Из-за очень вмсоких

Посев

Проращивание семяи

1 Конец февраля. Огуречные семена раскладывают на смоченной бумажной салфетке, лежащей в ванночке. Ванночку накрывают и ставят в теп- ioe место (21℃), например в вентилируемый шкаф-

2 Через два или три дня проращенные семена высевают на

глубину 2 см

тательной

в горшочки с пи

смесью. Темпера

туру поддерживают на прежнем уровне (21℃). Рассаду поливают и подкармливают удобрениями.

3 Конец марта (в необогревае- мых теплицах конец мая). Рассаду по два растения высаживают в пленочные мешки с питательной смесью, регулярно поливают водой и подкармливают жидким удобрением в небольших количест-

вах.

Южше районы: Витязь, Ворсжежский, Донской 175, Конкурент,. Кустом^ Маргеланский 822,

Гибриды Fp Великолепный.

Диэмтямимц — Московоой тепличный, Бирюса

ДД* И^КЯМНМ* ■чммамц —- Легенда, ТСХА-ЭТОТ Пчелоопыляамые гибриды:

、Для зшмих текиц — Манул, Сюрприз 66,

Эстафета,

ТОСА-1, Родничок, Кристалл, Майский “ Гибриды с частичном партенокарпией: Зозуля, Апрельский, Кукарача

темпов роста растения нужно часто поливать и периодически подкармливать жидкими удобрениями, но избыточного увлажнения почвы избегать. Огуречные растения подвязывают к шпалере с помощью шпагата, которым обвивают стебель. В качестве опор можно использовать и бамбуковые палки (см. с. 153). Когда растения додгигнут кровли теплицы, их верхушки удаляют (прищипывают).

Большинство тепличных сортов огурцов образует на растениях женские и мужские цветки (так называемый смешанный тип цветения, сорта пчелоопыляемые. — Перее.). В последнее время выведены сорта только женского типа цветения с партенокарпическим пло- дообразованием, не требующие опыления. При выращивании таких сортов с соседних растений приходится удалять все мужские цветки, иначе при опылении женского цветка образуется уродливый плод, часто с горьким вкусом. Женские цветки легко отличить: под венчиком у них хорошо видна завязь, маленький «огурчик».

Регулпроваппе ветвления. При выращивании огуретаых растений их приходится постоянно формировать, прищипывая те или иные побеги. Первые плоды образуются в пазухах листьев на главном стебле. Когда они вырасту? достаточно

большими, из пазух отойдут боковые побеги, которые также плодоносят. Боковые побеги прищипывают, оставляя по два листа. Это способствует ускорению 叫 плодоношения.

Сбор урожая. Во время сбора огурцов для среза- ния их плодоножек пользуются острым иожом. Резать надо осторожно, чтобы не повредить плоды.

Растение само «регулирует» число закладывающихся на нем плодов, поэтому многие женские цветки, образующиеся, как правило, в избытке, опадают. Если число плодов иа растении увели- чится, средняя масса одного огурца может снизиться.

Вредители и болезни. Наибольшую опасность для культуры огурца представляют паутинный клещ и белокрылка. Для борьбы с белокрылкой весьма эффективен биологичеасий метод с использованием ее хищника — энкарзии (Епсаг- sia formosa). Среди заболеваний довольно рас- ь пространена мучнистая роса. На листьях пораженных растений образуется белый мучнистый налет. Дня борьбы с мучнистой росой применяют натрий фосфорнокислый двузамещенный, а также коллоидную серу и изофен (два последних препарата эффективны и против клещей.— Перее,).

4 Апрель. Растения подвязывают к бамбуковым шестам. Когда главный побег дорастет до крыши теплицы, его верхушку прищипывают.

5 Апрель и далее. В пазухах листьев главного побега развиваются плоды. В каждой пазухе оставляют по одному боковому побегу, который прищипывают через два листа. Мужские цветки удаляют.

6 Май и далее. Когда огурцы достигнут нужных размеров, их снимают с растений, обрезая плодоножку острым ножом.

Выращивание огурцов в открытом грунте

В районах с умеренным климатом огурцы, предназначенные для салатов и засола, выращивают и в условиях открытого грунта, хотя для ускорения плодоношения растений целесообразно использовать небольшие укрытия, по крайней мере в начале лета. В открытом грунте используют опыляемые пчелами сорта; на однодомных растениях образуются и мужские, и женские цветки. Некоторые женские сорта, выведенные для этих условий, в отличие от большинства других сортов имеют более длинные плоды с гладкой поверхностью. Однако эти растения нуждаются в опорах, так как могут достигать в высоту 2 м.

Почаенные условии. Для выращивания огурцов нужна плодородная почва, хорошо удерживающая влагу. В местах посадки растений делают ямки, в которые вносят по полной лопате перепревшего навоза или компоста. Сверху насыпают небольшие горки.

Ширина междурядий при посадке растений салатных сортов 90 см, а засолочных — 60 см. Вокруг каждого холмика с растением можно также внести по 30 г полного минерального удобрения, но полезнее проводить подкормки жидкими удобрениями во время вегетации.

Посев. Как и тепличные огурцы, растения для открытого грунта можно выращивать из рассады. Однако такой способ связан с дополнительными затратами труда. Поэтому огурцы в открытом грунте чаще выращивают прямым посевом семян. Предварительно семена проращивают. В каждое гнездо высевают по три проросших семени.

В условиях мягкого климата посев проводят в 1ачале мая, в менее благоприятных условиях хмена высевают не раньше начала июня. Глу- Знна посева 1,5—2,0 см. В случае надобности 1роводят прореживание, оставляя в каждом гне- ;це по одному растению. Всходы появятся быст- 'ее, если место, куда высеяны семена, накрыть, (апример, стеклянными банками.

^ход за растениями. При выращивании огурцов открытом грунте разрастающиеся плети рас- ений обычно стелятся по земле. Первое прп- ;ипывание растений проводят над пятым или 1естым листом. Это вызывает усиление ветвле- ня： Растения обильно плодоносят, поэтому их ужно постоянно поливать и подкармливать :идкими удобрениями. На растениях оставляют женские, и мужские цветки.

Для борьбы с сорняками посевы огурцов кто мульчируют, напртмер черной полиэтиле- эвой пленкой. Мульча также способствует звышенйю температуры почвы и сохранению ней влаги. Кроме того, пленка препятствует )нтакту растущих плодов с почвой, что значи- льно снижает вероятность появления гнилей.

Сбор урожая. В открытом грунте растения вырастают не такими большими, как тепличные сорта. Плодоношение начинается, когда они достигнут 15—20 см в длину. Обычно период сбора приходится на июль — август.

При выращивании засолочных сортов предпочтительны небольшие плоды, 7—10 см в длину.

ЗАСОЛОЧНЫЕ СОРТА

Огурцы засолочных сортов превосходны как в салатах, так и в консервированном виде. Выращивают их в условиях открытого грунта, как и обычные салатные сорта. Растения можно выращивать в крупных горшках, при этом плети подвязывают к шпалере или каким-либо другим опорам. В центр горшка высевают 2—3 семени; после прореживания всходов оставляют один наиболее крупный сеянец. Над пятым-шестым листом растения прищипываю1!. Образующиеся боковые плети подвязывают к шпалере. Растениями, выращиваемыми таким способом, можно увить балкон или беседку.

Огурцы открытого грунта

1 Начало мая — начало июня. На участке делают ямы диаметром 30 см и заполняют их органичес кими удобрениями. Затем сверху насыпают земляные кучи: расстояние между соседними кучами 90 см.

3 Когда у всходов образуется nepBbzft настоящий лист, проводят прореживание, оставляя одному растению.

2 В каждую кучу высевают по 3 семени на глубину 2 см и накрывают стеклянными банка-

4 Растения прищипывают над 5—6 листом. Боковые побеги расправляют, чтобы они мог- ли расти в разные стороны от главного стебля. Мужские и женские цветки сохраняют.

5 Растения регулярно поливают и подкармливают жидким удобрением. Для задержания влаги и борьбы с сорняками проводят мульчирование.

6 С конца июля и далее. Плоды собирают ио мере необходимости, когда длина зеленца будет составлять 15—20 см. Огурцы срезают острым ножом.

* р“Ъ» —-- — - , ,_

Гибрид Немчиновский

КАБАЧКИ, ТЫКВЫ И ЦУККИНИКАБАЧКИ, ТЫКВЫ И ЦУККИНИКабачки, цуккини, крупноплодные и мелкоплодные тыквы очень близки в ботаническом отношении. Растения лишь незначительно различаются по характеру роста. Среди них существуют как кустовые, так и плетистые формы. Плоды же у этих культур различаются довольно сильно. Плодоношение начинается в июне (скороспелые сорта цуккини) и продолжается до середийы или конца сентября (кабачки, тыквы). Плоды у кабачков и цуккини очень похожи, однако цуккини убирают совсем мелкими, когда они достигнут в длину 15 см. Окраска кожуры темно-зеленая, полосатая, желтая. Тыквы образуют плоды глобулярной или сферической формы, окрашенные в цвета от зеленого до желтого. Тыква крупноплодная имеет очень крупные плоды сферической формы.

КАБАЧКИ, ТЫКВЫ И ЦУККИНИ

КАБАЧКИ, ТЫКВЫ И ЦУККИНИ

Почвенные условия. Земля на участке должна быть хорошо дренирована. Лучше всего тыквенные культуры удаются в теплых солнечных местах.

На участке необходимо выкопать ямы на глубину штыка лопаты и такого же диаметра. Их заполняют хорошо разложившимся навозом или садовым компостом, сверху насыпают холмики земли. Все тыквенные культуры характеризуются очень интенсивным ростом, хкоэтому дополнительно вносить удобрения не требуется. Однако на более поздних этапах растения можно подкормить, особенно в период образования и роста плодов. При посадке кустовых форм между растениями оставляют расстояние 90 см, а при посадке плетистых форм — 1,5 м. Посеа. Все Тыквенные культуры можно сразу высевать на постоянное место. Однако часто полезнее сначала вырастить горшечную рассаду. Именно так выращивают в тоннелях ранние сорта цуккини. В торфяные или пластиковые горшочкц с питательной смесью на основе компоста высевают по 2—3 сухих или одному проращенному семени (см, с. 154). Глубина посева около 2 см. Минимальная температура при выращивании рассады 18℃. Для нормального роста растения нуждаются в свете. Через 5—6 недель, когда на растениях образуется 3—4 листа, рассаду высаживают. В открытый грунт растения нельзя высаживать до тех пор, пока не минует угроза заморозков. Для июньской посадки рассаду обычно выращивают с середины апреля.

Прямой посев на участке проводят в зависимости от местности с начала до середины мая. На вершину каждой кучи высевают по 2—3 сухих или одному проращенному семени. По мере необходимости после появления всходов проводят прореживание, оставляя на каждой куче по одному растению.

Высадка рассады. После того как минует угроза заморозков, горшечную рассаду высаживают в

приготовленные на вершине каждой кучи лунки. Пока растения еще небольшие, землю вокруг них мульчируют. Позже, когда начнется интенсивный рост побегов и листьев, сделать это гораздо сложнее. Растения обильно поливают и подкармливают жидкими удобрениями. Уход за растениями. Кустовые сорта кабачков и ть1кв не нуждаются в прищипывании или какой* либо формировке. С длинноплетистыми сортами дело обстоит иначе. На каждом растении образуется несколько боковых плетей. Их прищипывают на расстоянии 60 см от главной плети. На плодоносных плетях о^>аэуютст мужские и женские цветки. Опыление обычно осуществляется ветром и насекомыми. В иачвле лета или в холодную погоду для улучшения пло- дообразования полезно также провести искусственное опыление. Женские цветки имеют под ярко-желтым венчиком завязь — недоразвитый плод. Мужские цветки гораздо мельче; а них образуется пыльца. Когда пыльца созреет, мужские цветки срывают и опыляют ими женские.

Сбор урожая

Тыквенные культуры обладают своеобразной системой саморегуляции плодообразования. На растении никогда не образуется больше плодов, чем оно способно «выкормить». Если выращивать «выдающиеся» экземпляры для выставки и т. и., число плодов на растении можно искусственно сократить. Плоды кабачков и тыкв, созревающих в сентябре, нужно изолировать от земли, чтобы их не повредили слизни, не тронула гниль. С этой целью их кладут на слой мульчи, куски стекла или дощечки из фанеры.

У цуккиии плоды собирают, когда они еще не больше 10—15 см; их срезают ножом. Это стимулирует образование на растениях новых плодов. Летние кабачки убирают по мере необходимости. Что же касается позднеспелых сортов тыквы и кабачка, предназначенных для употребления зимой, то их убирают перед наступлением заморозков в ^сентябре. Хранят урожай в сетках или на полках в хорошо вентилируемом и защищенном от морозов месте.

Вредители и болезни

В жаркое солнечное лето серьезную проблему для тыквенных культур может представлять белокрылка (см. с. 155).

Подготовка куч

Посадка

1 Начало — середина мая. На участке выкапывают ямы, глубиной и диаметром равные штыку лопаты. Расстояния между ямами для длиннопле- тистых сортов 1,5 м, для кустовых 0,9 м.

2 Ямы заполняют хорошо разложившимся навозом или компостом, а сверху насыпают холмики из земли. Перед посевом или посадкой кучи поливают.

3 Начало — середина мая.

В каждую кучу высевают по 2—3 семени на глубину 2 см. Когда у всходов образуется п 3—4 листа, их прореживают, оставляя на каждой куче по- одному растению.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАННИХ ЦУККИНИ В УКРЫТИЯХ

Семена для получения рассады высевают в марте. На постоянное место молодые растения высаживают в начале мая. Под высадку рассады готовят такие же кучи, как и для выращивания кабачков в открытом грунте, но за несколько дней до посадки над грядой устанавливают стеклянное укрытие или тоннель из полиэтиленовой пленки. Почва при этом прогревается зна、 чительно быстрее.

Непосредственно перед высадкой рассады гряду мульчируют черной полиэтиленовой пленкой, края которой присыпают землей. Над каждой кучей в пленке делают отверстие. Перед посадкой кучи обильно поливают. Рассада перед высадкой также должна быть полита. После посадки тоннель снова закрывают. Если перед посадкой земля была достаточно влажной, в дальнейших поливах необходимости нет. В теплые и солнечные дни тоннели слегка проветривают. Это также облегчает работу насекомых- опылителей. Когда растения разрастутся, а угроза заморозков минует, укрытия с участка убирают.

4 Начало

В

—середина мая.

такую же кучу можно выса

дить, когда минует угроза заморозков, и рассаду, выращенную в горшках, предварительно полив ее. Затем грядки мульчируют.

5 Середина мая и далее. Когда начнется плодообразование, растения обильно поливают и периодически подкармливают жидким удобрением.

Формировка растений длиииоплетистьгс сортов

Сбор урожая

中

6 Июнь. На боковых побегах прищипывают точки роста (на расстоянии 60 см от главного побега). Плети вокруг каждого растения желательно распределить равномерно.

几

Опыление

7 В холодную погоду в начале сезона выращивания прибегают к ручному опылению. Мужские цветкй с созревшей пыльцой срывают и опыляют ими только что раскрывшиеся женские.

8 Сентябрь. Созревшие плоды срезают по мере надобности, предварительно уложив на фанерные дощечки — от слизней и заражения гриб- нымн заболеваниями. Завершить уборку нужно до начала заморозков.

Карлсон

Сладкий перец относится к тому же ботаническому семейству, что и картофель, и томаты,— паслецовым. Выращивают его ради крупных плодов, которые обычно собирают еще зелены- ми, хотя со временем они краснеют.

Особенности выращивания

Сладкий перец для нормального роста нуждается примерно в таких же условиях, что и томаты, хотя ему необходимы более высокие температура и влажность воздуха. Эту культуру лучше всего выращивать в теплице. Однако в районах с мягким климатом перец хорошо растет и в условиях открытого грунта на защищен- ных от ветра участках. В менее благоприятных условиях используют пленочные тоннели или парники с высокими боковыми стенками.

Почвенные условия. Перец выращивает на открытом участке с достаточно йлодородиой, хорошо дренированной почтой. Для посадки лучше всего подходят солнечные места, защищенные от ветра. Осенью почву Обильно удобряют перепревшим навозом или компостом. Земля на участке должна обладать высокой влагоудерживающей способностью.

В теплицах перец выращивают на почве, в

горшках или пленочных мешках с питательной смесью.

При выраищвании перца в открытом грунте перед высадкой рассады на участке вносят основное полное минеральное удобрение в количестве 30—70 г на 1 м2. Во время вегетации, особенно с началом плодообразования, растения подкармливают. При выращивании перца в контейнерах растения начинают подкармливать в более молодом возрасте. Поливы нужно проводить очень аккуратно.

Уход за растениями. Для нормального роста растений сладкого перца необходима высокая температура. Но даже в благоприятных условиях выращивание рассады длится не меиее 10— 12 недель. Во время прорастания семян поддерживают температуру 21℃; после появления всходов ее снижают до 18℃. Семена высевают на поднос или в растильню с высокими краями, наполненные компостом; сверху их также присыпают тонким слоем компоста. Растильню» поливают и накрывают сверху стеклом и газетой. Стекло ежедневно переворачивают, чтобы капли конденсата не попали на всходы.

Когда сеянцы становятся достаточно крупными, проводят пикировку. Сеянцы высаживают

по одному в торфяные или пластиковые горшочки диаметром 7—8 см с питательной смесью на основе компоста. Рассаду подкармливают жидкими удобрениями. При желании можно воспользоваться уже готовой рассадой.

Посадка в теилице. Сладкий перец высаживают в обогреваемых ■ теплицах (температура 15— 18°Q) уже в марте; в необогреваемых теплицах посадку проводят не раньше середины мая. В стандартный полиэтиленовый мешок с питательной смесью высаживают по три растения. При посадке перца в 20—25-см горшки их расставляют на расстоянии 45 см один от другого.

Посадка в открытом грунте. В середине июия рассаду высаживают по схеме 45 x 45 см, после чего на участке устанавлив ают простейшие укрытия.

Формиронка растений. Сладкий перец — кустовое растение. Когда высота растений достигает 15 см, у них удаляют верхушечные точки роста. Это способствует усиленному ветвлению. В случае необходимости растения подвязывают к шпалере или бамбуковым шестам. Перцы, выращиваемые в необогреваемых теплицах и в открытом грунте, как правило, низкорослые, высотой до 60 см,- В обогреваемых теплицах

вырастают значительно более крупные растения.

Сбор урожая

Тепличные перцы начинают убирать с июля. У растений в открытом грунте созревание приходится на конец августа — сентябрь. Плоды снимают по мере надобности. Если в тепличных условиях оставить зеленые плоды на растениях еще на две-три недели, они приобретут красную окраску.

Вредители и болезии

От тли и паутинного клеща растения опрыскивают быстро разлагающимися инсектицидами, например карбофосом или кельтаном.

Болезней у сладкого перца не очень мирго. При недостатке влаги на поверхности плодов отдельные участки приобретают серо-коричневую окраску и западают внутрь. Затем они размягчаются и могут покрыться серой гнилью \Botrytis cinerea). Поэтому перцы важно своевременно и хорошо поливать, особенно если растения выращивают в контейнерах — мешках или горицсах. ,

Посадка в теплицуПосадка в теплицу

Посадка в теплицу

Посадка в теплицу

1 Март и позднее. Семена высевают разреженно на увлажненный компост. Geepxy их присыпают тонким слоем компоста й накрывают куском стекла и газетой. Стекло ежедневно переворачивают. Во время прорастания семян под- держиаают температуру 21℃.

2 Когда сеянцы станут достаточно крупными, их пикируют в торфяные горшочки диаметром 7—8 см. Рассаду периодически подкармливают.

3 Через 10—12 недель после посева рассадные растения пересаживают в горшки диаметром 20—25 см и расставляют их в теплице на расстоянии 45 см друг от друга. Перец продолжают регулярно поливать и подкармливать удобрениями.

4 Когда растения достигнут в высоту 15 см, у них удаляют верхушечные точки рдста, оставляя по 3—4 боковых побега. В слуяае необходимости растения выращивают на опорах.

5 На протяжении всего сезона выращивания при появлении на растениях тли или паутинного клеща их обрабатывают быстроразлагающимися инсектицидами, например карбофосом.

6 Июль и далее (в открытом грунте начиная с августа). По мере надобности с растений собирают зеленые плоды. Ес〕 ли их оставить на растениях еще на 2—3 недели, они приобретают красную окраску.

гмфлнкрвыи ранили y/丄，

Деликатес 163

Баклажан

3 Апрель — май (в открытом грунте июиь). Предварительно политую рассаду баклажанов высаживают в пленочные мешки с питательной смесью и снова поливают. Температуру лодцер- живают на уровне 15—18℃3 Апрель — май (в открытом грунте июиь). Предварительно политую рассаду баклажанов высаживают в пленочные мешки с питательной смесью и снова поливают. Температуру лодцер- живают на уровне 15—18℃2 Когда сеянцы станут достаточно крупными, их по одному пикируют в торфяные горшочки диаметром 7—8 см. Температура поддерживается на уровне 18—21℃. При слишком медленном росте растения поливают и подкармливают2 Когда сеянцы станут достаточно крупными, их по одному пикируют в торфяные горшочки диаметром 7—8 см. Температура поддерживается на уровне 18—21℃. При слишком медленном росте растения поливают и подкармливают4 Когда растения достигнут высоты 25—30 см, у них удаляют верхушечные точки роста. Это ускоряет формирование 3—4 боковых побегов. Растения подвязывают к кольям.4 Когда растения достигнут высоты 25—30 см, у них удаляют верхушечные точки роста. Это ускоряет формирование 3—4 боковых побегов. Растения подвязывают к кольям.5 В течение лета растения регулярно поливают и подкармливают удобрениями. Для защиты от тли и паутинного клеща, особенно в жаркую погоду, растения опрыскивают.5 В течение лета растения регулярно поливают и подкармливают удобрениями. Для защиты от тли и паутинного клеща, особенно в жаркую погоду, растения опрыскивают.

3 Апрель — май (в открытом грунте июиь). Предварительно политую рассаду баклажанов высаживают в пленочные мешки с питательной смесью и снова поливают. Температуру лодцер- живают на уровне 15—18℃

3 Апрель — май (в открытом грунте июиь). Предварительно политую рассаду баклажанов высаживают в пленочные мешки с питательной смесью и снова поливают. Температуру лодцер- живают на уровне 15—18℃

2 Когда сеянцы станут достаточно крупными, их по одному пикируют в торфяные горшочки диаметром 7—8 см. Температура поддерживается на уровне 18—21℃. При слишком медленном росте растения поливают и подкармливают

2 Когда сеянцы станут достаточно крупными, их по одному пикируют в торфяные горшочки диаметром 7—8 см. Температура поддерживается на уровне 18—21℃. При слишком медленном росте растения поливают и подкармливают

4 Когда растения достигнут высоты 25—30 см, у них удаляют верхушечные точки роста. Это ускоряет формирование 3—4 боковых побегов. Растения подвязывают к кольям.

4 Когда растения достигнут высоты 25—30 см, у них удаляют верхушечные точки роста. Это ускоряет формирование 3—4 боковых побегов. Растения подвязывают к кольям.

5 В течение лета растения регулярно поливают и подкармливают удобрениями. Для защиты от тли и паутинного клеща, особенно в жаркую погоду, растения опрыскивают.

5 В течение лета растения регулярно поливают и подкармливают удобрениями. Для защиты от тли и паутинного клеща, особенно в жаркую погоду, растения опрыскивают.

Баклажан — субтропическое растенйе, которое выращивают ради плодов яйцевидной формы. Плоды чаще всего имеют фиолетовую окраску, однако встречаются сорта с белыми плодами.

Особенности выращивания

Баклажан так же требователен к условиям выращивания, как сладкий перец и томат. Лучше всего баклажань! растут в теплых, солнечных, влажных условиях. Однако выращивать их можнояе только в теплицах, но и в открытом грунте с использованием элементарных укрытий, например тоннелей из полиэтиленовой пленки.

Почвенные условия. В открытом грунте под баклажаны отводят участки с плодородной землей и хорошим дренажом. В саду это обычно защищенная от ветра солнечная площадка. Перед посадкой в почву вносят полное минеральное удобрение из расчета 40—70 г на 1 м2. После начала плодообразования проводят подкормки жидким удобрением.

Уход за растениями. Основные операции по уходу за баклажанами примерно те же, что были приведены для сладкого перца (с. 162). Растения также нуждаются в повышенной температуре. Посев проводят в начале мая. Семена высевают на подносы или в чашки с питательной смесью на основе компоста. В это время поддерживают температуру 21℃, Прорастание идет довольно медленно. Сеянцы пикируют в торфяные или пластиковые горшочки диаметром 7—8 см. В этот период температуру поддерживают на уровне 18—20℃. Если рост рассады замедлен, ее подкармливают разведенными в воде удобрениями. От посева до высадки рассады обычно проходит 10—12 недель.

Посадка в открытом грунте. Пока почва не прогреется и не минует угроза заморозков, рассаду баклажанов не высаживают. Обычно посадку проводят в начале июня. За 23 недели до этого на участке устанавливают пленочные укрытия. Их оставляют и после посадки, до тех пор пока растениям под ними не станет тесно.

Если сделать тоннель не представляется возможным, растения окружают вертикальным экраном из полиэтиленовой пленки. Это защищает их от ветра и позволяет сохранить часть тепла. В открытом грунте баклажаны высаживают по схеме 60 x 60 см.

Посадка в теплице. В обогреваемой теплице рас- саду баклажанов высаживают уже в апреле. Растения можно выращивать в горшках диаметром 22—25 см или в полиэтиленовых мешках с питательной смесью (в мешок высаживают по два растения). Во время каждого полива растения подкармливают. Температуру поддерживают на уровне 15—18℃. Если в теплице нет специаль

ного обогрева, баклажаны высаживают не раньше начала мая.

Формировка растений. Когда растения вырастут до 25—30 см, у них удаляют верхушечные точки роста. Это способствует усилению ветвления. В отличие от перцев на баклажанах оставляют немного боковых побегов, всего 3—4 штуки. Растения привязывают к шпагату на шпалере или к кольям.

Баклажаны нужно регулярно поливать и подкармливать. Следите, чтобы почва не переувлажнялась или, наоборот, не пересыхала. При поливе руководствуйтесь принципом «лучше меньше, но чаще». Если растениям достаточно тепла и света, плодообразование идет весьма интенсивно. Чтобы полуяить хорошие крупные плоды, их число на каждом растении лучше ограничить пятью-шестью. Все цветки, образующиеся сверх этого числа, удаляют.

Сбор урожая

Уборку баклажанов проводят в зависимости от( сорта с конца августа до сентября. Срезают плоды длиной 15—20 см. Спелые баклажаны имеют интенсивную фиолетовую окраску.

Вредаггели и болезни

Баклажанам наносит вред тля. При ее появлении растения опрыскивают быстр jpa^arwnqt- мися инсектицидами, например бензофосфатом или карбофосом.

1 Начало марта. Семена высевают на увлажненный компост и присыпают его тонким слоем. Сверху растильню накрывают стеклом и газетой. Температуру поддерживают на уровне 21℃. Стекло каждый день пере вор ачивают.

6 С растений удаляют все завязи, за исключением 5—6, расположенных на побегах равномерно. Вновь образующиеся цветки также обрыва-

ют.

7 Конец августа и позднее (в зависимости от сорта). Когда плоды вырастут в длину на 15— 20 см и приобретут интенсивно фиолетовую окраску, их срезают острым ножом.

Иампиньоны, наиболее распространенные в культуре грибы, имеют тесное родство со съедобным диким цэибом Agaricus campestris. выращивают грибы в основном на крупных ельскохозяйственных предприятиях. Огород- 1иками-любителями они пока «освоены» недо- таточно. Успешное выращивание грибов в зна- сительной степени зависит от качества и уело 眼而 подготовки компоста ——субстрата, на кото- >ом растут грибы. Приготовление однородного 1ростерилизованного компоста ——весьма непро- тая задача для огородника-любителя. Ниже дается краткий обзор всех операций по подго- овке компоста и выращиванию на нем грибов. Scjih есть возможность, проще и надежнее купить готовые мешки или ящики с компостом, :уда уже высажен мицелий. Контейнеры уста- 1авливают в предназначенное для них место, где 1ри нужной температуре и периодических поли- tax и выращивают цэибы.

Приготовление компоста

Идеальным материалом для приготовления ком- юста служит соломенная подстилка из коню- пен (солома пшеничная). В подстилке содер- кится достаточное количество навоза, позволя- ощее в соответствующих условиях начаться ферментативным процессам, в результате кото- 5ьтх она разлагается. При разложении интен- :ивно выделяется аммиак. Компост часто поли

Полностью раскрывшаяся шляпкаПолностью раскрывшаяся шляпкаШАМПИНЬОН НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ

Полностью раскрывшаяся шляпка

Полностью раскрывшаяся шляпка

вают и периодически, с интервалом в 4—5 дней, перебивают (ворошат и переворачивают). Для компоста можно использовать и сухую солому, но в таком случае к ней нужно добавить затравку, чтобы ускорить разложение. Компост может начать закисать. Чтобы избежать зтого； в него добавляют гипс или мел (1:100 частей соломы). В процессе созревания компоста солома приобретает темную окраску, становится рыхлой и крошится. Готовый компост не имеет аммиачного запаха. Он должен быть рыхлым, пористым, слегка увлажненным.

В производственных условиях приготовление компоста продолжается около двух недель, после чего в течение еще одной недели его сильно разоцэевают (при температуре до 60℃). Во время пастеризации завершается распад соломы и уничтожаются все содержавшиеся в компосте вредные микроорганизмы. В домашних условиях проводить пастеризацию сложно, поэтому процесс приготовления компоста затягивается до 3—4 недель, пока компост не приобретет нужную окраску, консистенцию и запах.

Посадка мицелия

Готовый компост насыпают в Ящики, мешки или другие емкости, Высадку мицелия можно начинать лишь при температуре внутри компоста ниже 24℃. Размножают грибы кусочками мицелия, выращенного на зерне злаков или на

навозе. Компост засыпают в контейнер слоем толщиной 20—30 см и слегка уплотняют. Кусочки мицелия, выращенного на навозе, размером с шарик для ицэы в настольный теннис вдавливают в компост на глубину 2—3 см; расстояние между гнездами 25——30 см. Мицелий, вырад^енный на зерне, разбрасывают по поверхности компоста и перемешивают с верхним 5-см слоем. Контейнеры помещают в теплое темное место и держат до тех пор, пока на поверхности компоста не покажутся растущие грибы. Обычно для этого требуется 7—10 дней.

Покровная земля

Грибы растут прямо на поверхности компоста. Однако чаще при появлении растущих грибов компост укрывают. Это позволяет сохранить в нем влагу и предупредить пересыхание поверхностного слоя. Компост лучше всего укрывать смесью, состоящей из равных частей торфа и мела. Толщина слоя около 5 см. Перед укрыванием смесь тщательно увлажняют.

Уход за растущими грибами

В шампиньоннице поддерживают температуру 16—18℃ и высокую влажность воздуха. При низкой влажности компост и покровная земля пересыхают. С другой стороны, избыток влаги в компосте приводит к загниванию мицелия и плодовых тел грибов. Шампиньоны нужно поли

2 Собирают грибы, слегка прижимая вниз и выворачивая из субстрата. Остатки плодовых тел и сломанные ножки убирают.2 Собирают грибы, слегка прижимая вниз и выворачивая из субстрата. Остатки плодовых тел и сломанные ножки убирают.1 Шампиньоны поливают часто, но понемногу. Распылитель на лейке должен иметь мелкую сетку.,

2 Собирают грибы, слегка прижимая вниз и выворачивая из субстрата. Остатки плодовых тел и сломанные ножки убирают.

2 Собирают грибы, слегка прижимая вниз и выворачивая из субстрата. Остатки плодовых тел и сломанные ножки убирают.

вать очень аккуратно. Поливы лучше проводить чаще, но понемногу. Обильные нерегулярные поливы нежелательны. Первые плодовые тела грибов размером с булавочную головку появляются примерно через три недели после укрывания компоста. Через 7—10 дней можно приступать к уборке. При пониженной температуре рост и плодоношение грибов замедляются. После того как грибы первой волны плодежо- шения будут собраны, следующий сбор можно проводить через 1—2 недели. Всего же в течение 6—8 недель бывает несколько волн плодоношения.

Сбор грибов

Грибы, достигшие нужных размеров, выворачивают за шляпки из субстрата. Обычно шампиньоны собирают молодыми, пока пленка на нижней стороне шляпки еще не разорвалась. С помощью острого ножа поверхность грядки после уборки разравнивают и удаляют из нее все остатки плодовых тел и сломанные плодоножки. Впадины и неровности, оставпшеся на поверхности гряды, засыпают покровной землей. После окончания выращивания грибов компост используют на огороде в качестве органического удобрения. Повторно выращивать грибы на этом компосте нельзя, так как в нем накапливаются многочисленные вредители и болезни.

3 Ямки, оставшиеся на поверхности после сбора урожая, засыпают покровнЬй землей, чтобы продлить период плодоношения.

Дамские пальЧвки,Карликовая зеленая

Посадка в теплицуПосадка в теплицуФевраль и далее. Семена высевают на влажный компост и присыпают небольшим слоем просеянного компоста. Емкость для проращивания закрывают стеклом и газетой. Стекло ежедневно переворачивают. Семена проращивают при температуре 18—21℃.Февраль и далее. Семена высевают на влажный компост и присыпают небольшим слоем просеянного компоста. Емкость для проращивания закрывают стеклом и газетой. Стекло ежедневно переворачивают. Семена проращивают при температуре 18—21℃.Когда сеянцы станут достаточно крупными, их по одному пикируют в наполненные компостом торфяные или пластмассовые горшочки диаметром 7—8 см.Когда сеянцы станут достаточно крупными, их по одному пикируют в наполненные компостом торфяные или пластмассовые горшочки диаметром 7—8 см.Март и далее (обогреваемые теплицы). Когда корни рассады заполнят весь объем горшочков, ее пересаживают в более крупные горшочки диаметром 25 см или высаживают на грядку. Рассто?шия между растениями 50—60 см. Бамию выращивают на опорах.Март и далее (обогреваемые теплицы). Когда корни рассады заполнят весь объем горшочков, ее пересаживают в более крупные горшочки диаметром 25 см или высаживают на грядку. Рассто?шия между растениями 50—60 см. Бамию выращивают на опорах.Начало июня. Как только корни рассады заполнят весь объем горшочков, ее высаживают в открытый грунт; расстояния между растениями 50—60 см,'Для каждого растения вбивают опорный колышек. Над растениями натягивают полиэтил ен овую пленку.Начало июня. Как только корни рассады заполнят весь объем горшочков, ее высаживают в открытый грунт; расстояния между растениями 50—60 см,'Для каждого растения вбивают опорный колышек. Над растениями натягивают полиэтил ен овую пленку.5 Когда растения (и тепличные, и выращиваемые в укрытиях) достигнут высоты 25— 30 см, у них удаляют верхушечную точку роста, чтобы усилить образование боковых побегов и придать растению вид куста. Это также ускоряет плодоношение.5 Когда растения (и тепличные, и выращиваемые в укрытиях) достигнут высоты 25— 30 см, у них удаляют верхушечную точку роста, чтобы усилить образование боковых побегов и придать растению вид куста. Это также ускоряет плодоношение.6 Июнь и далее (для открытого грунта — начало сентября). Молодые нежные плоды (коробочки) регулярно собирают. Это продлевает плодоношение на несколько недель.6 Июнь и далее (для открытого грунта — начало сентября). Молодые нежные плоды (коробочки) регулярно собирают. Это продлевает плодоношение на несколько недель.

Посадка в теплицу

Посадка в теплицу

Февраль и далее. Семена высевают на влажный компост и присыпают небольшим слоем просеянного компоста. Емкость для проращивания закрывают стеклом и газетой. Стекло ежедневно переворачивают. Семена проращивают при температуре 18—21℃.

Февраль и далее. Семена высевают на влажный компост и присыпают небольшим слоем просеянного компоста. Емкость для проращивания закрывают стеклом и газетой. Стекло ежедневно переворачивают. Семена проращивают при температуре 18—21℃.

Когда сеянцы станут достаточно крупными, их по одному пикируют в наполненные компостом торфяные или пластмассовые горшочки диаметром 7—8 см.

Когда сеянцы станут достаточно крупными, их по одному пикируют в наполненные компостом торфяные или пластмассовые горшочки диаметром 7—8 см.

Март и далее (обогреваемые теплицы). Когда корни рассады заполнят весь объем горшочков, ее пересаживают в более крупные горшочки диаметром 25 см или высаживают на грядку. Рассто?шия между растениями 50—60 см. Бамию выращивают на опорах.

Март и далее (обогреваемые теплицы). Когда корни рассады заполнят весь объем горшочков, ее пересаживают в более крупные горшочки диаметром 25 см или высаживают на грядку. Рассто?шия между растениями 50—60 см. Бамию выращивают на опорах.

Начало июня. Как только корни рассады заполнят весь объем горшочков, ее высаживают в открытый грунт; расстояния между растениями 50—60 см,'Для каждого растения вбивают опорный колышек. Над растениями натягивают полиэтил ен овую пленку.

Начало июня. Как только корни рассады заполнят весь объем горшочков, ее высаживают в открытый грунт; расстояния между растениями 50—60 см,'Для каждого растения вбивают опорный колышек. Над растениями натягивают полиэтил ен овую пленку.

5 Когда растения (и тепличные, и выращиваемые в укрытиях) достигнут высоты 25— 30 см, у них удаляют верхушечную точку роста, чтобы усилить образование боковых побегов и придать растению вид куста. Это также ускоряет плодоношение.

5 Когда растения (и тепличные, и выращиваемые в укрытиях) достигнут высоты 25— 30 см, у них удаляют верхушечную точку роста, чтобы усилить образование боковых побегов и придать растению вид куста. Это также ускоряет плодоношение.

6 Июнь и далее (для открытого грунта — начало сентября). Молодые нежные плоды (коробочки) регулярно собирают. Это продлевает плодоношение на несколько недель.

6 Июнь и далее (для открытого грунта — начало сентября). Молодые нежные плоды (коробочки) регулярно собирают. Это продлевает плодоношение на несколько недель.

Бамия, известная также под названием «дамские пальчики», выращивается ради получения длинных плодов-коробочек пальцевидной формы. Зеленые незрелые коробочки употребляют в пищу.

Особенности внращивавия

Бамия — тропическое растение, поэтому в условиях умеренной зоны ее лучше выращивать в теплице или тоннеле из полиэтиленовой пленки. В жаркое И* длинное лето бамию удается вырастить и в открытом грунте на хорошо прогреваемом и защищенном от ветра участке.

Почвенные условия. При выращивании бамии в открытом грунте под нее отводят плодородные суглинистые почвы. Участок должен быть солнечным и надежно защищенным от ветра. Осенью на грядку можно внести навоз. В теплице бамию выращивают на грядах или в горш

ках. В течение вегетации растения поливают.

Уход за растениями. Бамию выращивают при сравнительно высоких температурах. Для прорастания семян и дальнейшего роста растений необходимо поддерживать температуру на уровне 18—21℃. Семена высевают в компост в рассадный ящик или в торфяные горшочки, слегка присыпают компостом и поливают. Сверху все накрывают стеклом и газетой. Чтобы капли конденсата не падали на проростки, стекло ежедневно переворачивают. В зависимости от температуры семена прорастают через 7—25 дней.

Как только се?шцы станут достаточно крупными, их пикируют в торфяные или пластиковые горшочки.

Посадка в теилице. В теплицах со специальным обогревом рассаду бамии высаживают ранней весной. В необогреваемых теплицах бамию

начинают выращивать не раньше середины мая. Растения по одному высаживают в горшки диаметром 25 см или на тепличные грядки на рас- сто5шии 50—60 см друг от друга. Перед посадкой в землю вбивают опорные колышки. В тепличной культуре й в открытом грунте растения бамии обычно прищипывают на высоте 25— 30 сь| от земли. Это приводит к образованию боковых побегов, на которых также появляются цветки и плоды.

Посадка в открытом грунте. Вначале июня растения бамии можно высаживать в открытый грунт. Расстояние между растениями 50—60 см. Землю предварительно прогревают, установив на ней полиэтиленовый тоннель. Перед посадкой в землю вбивают опорные колышки. Молодые растения прищипывают на высоте 25— 30 см. По мере роста растения подвязывают к опорным кольям.

Посадка в открытом грунте

С^ор урожая

Коробочки собирают недозрелыми, пока - они молодые и нежные, а семена в них еще мяпше. Сбор урожая с тепличной бамии начинают в июне, а с растений в открытом груиге — в сентябре. Зеленые недозрелые коробочки срезают ножницами. Это способствует образованию новых коробочек и продлевает период плодоношения на несколько недель. Перезревшие плоды невкусные. ■

Вредители и болезии

Серьезный вред бамии наносит тепличная бело- крылка (см. с. 152). От паутинного клеща растения обрабатывают нестойкими пестицидами, например кельтаном или изофеиом (последний эффективен и в борьбе с мучнистой росой.— Перее.).

Посев в тмляцуПосев в тмляцуСбор урожаяСбор урожая

Посев в тмляцу

Посев в тмляцу

Сбор урожая

Сбор урожая

•▼・*~w i^i *-тчх1 rrz^^v f ・ гу» I Ji >■ 1Ы>^ WW^/u^I

Фенхель французский, называемый также итальянским или флорентийским, выращивают ради получения «луковиц», которые представляют собой утолщенные мясистые основания ч^)ешков листьев. Светло-зеленые «луковицы» имеют вкус аниса. Фенхель нарезают в сыром виде в салаты или отваривают и едят с сыром.

Сильно рассечённые листья французского фенхеля можно употреблять в качестве приправы вместо фенхеля обыкновенного, Foenicu- lum vidgare (см. с. 186).

1 Апрель — июль. Посев проводят в несколько сроков. Семена довольно разреженно высевают на поднос и ставят на проращивание прн температуре 16℃.

Высадка рассады

3 Через четыре неделя. Перед посадкой в почву вносят удобрения (40—70 г на 1 м2). Растения высаживают в рядки через 25—30 см; ширина междурядий 45 см. Фенхель регулярно поливают, грядку рыхлят.

Особенности выращивания

Фенхель очень популярен в Италия, поскольку мягкий средиземноморский климат как нельзя лучше подходит для его выращивания. Но эту культуру можно возделывать и в более холодных умеренных широтах. Однако за растениями требуется тщательный уход, а образование крупных луковиц возможно лишь в теплое и солнечное лето.

Почвенные условия. Фенхель лучше всего рас- 1ет на хорошо дренированных и прогрева-

Пякнровка сеянцев

2 Как только всходы подрастут, растения по одному пикируют в торфяные горшочки диаметром 7—8 см. В хорошо вентилируемой теплице поддерживают температуру 13°С.

Отбеливание

4 Когда основания растений начнут утолщаться, приступают к их отбеливанию. Для этого нижнюю часть растений засыпают землей. Окучивания проводят на протяжения четырех недель.

ющихся почвах, на которых возможны ранний посев или посадка растении. Осенью при перекапывании на участок вносят перепревший навоз. Жирная почва лучше удерживает влагу и благоприятствует утолщению основании черешков листьев. На участке не должно быть камней, которые мешают разрастанию луковиц. Тяжелые глинистые почвы для выращивания фенхеля непригодны. В конце сезона выращивания черешки листьев отбеливают, окучивая растения. Поэтому почва должна быть

5 Отбеливать можно и оборачивая основания растений картонными «воротниками».

С конца июня до конца сентября. К уборке приступают через четыре недели после начала отбеливания, когда луковицы достигнут размеров теннисного мяча. Основания листовых черенков (^езают острым ножом.

■ Флоренп^схий,' Итальянский крушшй

достаточно рыхлой.. Перед посевом или посадкой вносят полное минеральное удобрение из расчета 40—70 г на 1 м2.

Посев. Начиная с апреля французский фенхель можно высевать в открытый грунт, хотя прорастание в этих условиях затягивается и начальный рост растений сильно замедлен. Посев 1фсж)дят в бороздки на глубину 1,0—1,5 см; ширина междурядий 45 см. Семена раскладывают не часто, всходы, прореживают, оставляя между растениями расстояния 25—30 см. Не следует проюво- дить посев слишком рано: растгаия, всходы которых подверглись дшггельному воздействию пониженных температур, очень быстро зацветают.

В открытый грунт можно высаживать и готовую рассаду, предварительно выращенную в слегка обогреваемой теплице. Семена высевают в рассадный ящик или на поднос и проращивают при температуре 16℃. Еще совсем маленькие сеянцы пикируют в торфяные горшочки. Температуру понижают до 13℃> после чего рассаду продолжают выращивать в условиях хорошей освещенности и нормальной вентиляции. Тогда рассадные растения получаются крепкими и коренастыми.

В теплице посев проводят с апреля по июль. Рассада бывает готова к высадке примерно через четыре недели после посева. Растения высаживают рядами с 25—30-см интервалом, ширина междурядий 45 см.

Отбеливание

Для борьбы с сорняками почву вокруг растений аккуратно рыхлят. Ее нужно все время поддерживать хорошо увлажненной. В засушливьгх условиях растения не могут образовать достаточно крупных луковиц. Когда основания листьев начнут набухать, приступают к их окучиванию. Первое окучивание проводят, когда образуются мелкие луковицы, диаметром 3— 4 см. Окучивание повторяют в течение всего лета. Отбеливать луковицы можно я путем обвязывания оснований растений картоном.

Сбор урожая

К уборке фенхеля приступают примерно через четыре недели после окучивания растеш!Й. К этому времени разросшиеся луковицы достигают размеров теннисногр мяча (иля чуть больше). Основания листовых черешков (фезают снизу острым ножом.

Вредители и болезни -

Французский фенхель почти не поражается вредителями и болезнями. Некоторые меры предосторожности нужно предпринять лишь в отношении слизней (см. с. 37).

КОРНЕВАЯ ПЕТРУШКА

Сахарная, Урожайная

Петрушка относится к тому же семейству, что морковь и пастернак. Это ценный, особенно зимой, овощ. В пищу употребляют душистые листья и корнеплоды, напоминающие по внешнему виду пастернак и имеющие вкус сельдерея.

Особенности выращивания

Корневая петрушка — холодостойкое растение. Сеют ее очень рано, чтобы растения успели сформировать крупные корнеплоды.

Посев. Семена высевают в' бороздки на глубину 1,0—1,5 см; ширина междурядий 30 см. Посев проводят возможно раньше, как только позволяют погодные условия. Для континентальной Европы это обычно середина марта. Семена прорастают очень медленно. В фазу сеянцев участок тщательно пропалывают. Междурядья рыхлят мотыгой, стараясь не повредить растущих корнеплодов.

Кориевая петрушка

Всходы прореживают, оставляя между растениями в ряду расстояния около 20 см. В течение всего лета проводят обильные поливы. Для поддержания высоких темпов роста растения полезно подкормить азотными удобрениями, которые вносят в количестве 30—70 г на 1 м2.

Корни у растений растут до глубокой осени. Чем дольше сезон выращивания, тем больше размеры корнеплодов.

Сбор урожая

С октября — ноября по мере необходимости корнеплоды начинают выкапывать. Растения очень холодостойкие, но в суровую зиму их все- таки полезно укрыть соломой.

Хрен — довольно распространенное многолетнее сорное растение. У него образуется крупный главный стержневой корень, примерно

такой же, как у одуванчика или щавеля. Листья ценности не представляют, они даже слегка ядовиты. Очищенные и измельченные корни хрена идут на приготовление острого соуса, служащего хорошей приправой ко многим блюдам.

Особеииости выращивания

Растения хрена хорошо растут на разных типах почв с удовлетворительным дренажом, но более крупные корни у них образуются на плодородных почвах. Если хрен хотя бы раз выращивался на участке, то затем от него трудно избавиться: из оставшихся в земле частей корней образуются новые растения. Поэтому существует реальная угроза, что хрен, ранее выращивавшийся на участке как культурное растение, быстро превратится в сорняк.

Посадка. Поздней осенью от растущих растений отделяют обрезки корней толщиной с карандаш. Из них нарезают черенки длиной 15—

20 см. Посадочный материал хранят в песке или торфе при невысокой температуре. Весной на черенках прорастают почки. Перед посадкой их в основном удаляют, оставляя лить верхуше* ные. В почве садовым колышком под углом 45° делают довольно широкие лунки, в которые высаживают черенки таким образом, чтобы более широкий конец черенка был сверху. После посадки почву уплотняют и поливают. Очень скоро хрен начинает отрастать. Если конкурирующие сорняки своевременно выпалывать, растения хрена быстро образуют большую листовую поверхность, что в свою очередь способствует интенсивному росту крупных сочных корней.

Осенью листья у растений срезают, а корни выкапывают. Следует сразу позаботиться о посадочном материале для будущего года —— отложить часть корней для размножения. Остальные корни закладывают на хранение н используют по мере надобности.

1 Конец марта (в средней полосе СССР апрель —май. — Перее.). В бороздки, сделанные с интервалом 30 см, на глубину 1,0—1,5 см высевают семена. Междурядья аккуратно рыхлят.

2 Как только всходы подрастут, их прореживают, оставляя между растениями в ряду промежутки около 20 см.

1 Сентябрь—декабрь. У отобранных растений отрезают корни толщиной с карандаш и делают из них черенки длиной 15—20 см.

2 Март. Корневые черенки высаживают в лунки, сделанные под углом 45° к поверхности почвы. При этом более толстый конец черенка должен быть сверху.

3 В течение лета растения обильно поливают, проводят подкормку азотными удобрениями нз расчета 30—70 г на 1 м2.

4 Начиная с октября ——ноября. По мере необходимости корнеплоды выкапывают. Растения, оставшиеся на грядке, для защиты от морозов укрывают соломой.

3 Почву после посадки уплотняют и поливают. В течение лета проводят регулярные поливы н выпалывают сорняки.

4 Октябрь. Листья у растений срезают, а разросшиеся корневища выкапывают из земли. Хранят их в песке в защищенном от мороза месте.

Водяной кресс ——очень богатое железом зеленное растение. В Великобритании водяной кресс встречается повсеместно как дикое растение: он растет в тихих речных заводях и канавах. Листья, употребляемые в пищу в сыром виде, имеют вкус горчицы. У сурепки весенней такие же листья, как у водяного кресса, и используют ее аналогичным образом. При выращивании обоих растений практически не возникает проблем с вредителями или болезнями.

Водяной кресс

Наиболее подходящей средой для водяного кресса является проточная вода. Очень важно, чтобы она была чистая, так как употребление в пищу листьев растений, выращенных на загрязненных водоемах, может вызвать расстройство пищеварения.

Хотя водяной кресс достаточно холодостоек, на зиму растения лучше укрывать, например полиэтиленовым тоннелем. В таких условиях водяной кресс будет продолжать расти.

Размножение

Водяной кресс легко размножается черенками. Отобранные здоровые побеги предварительно укореняют в стакане с водой. Образование корней начинается примерно через неделю, после чего растения высаживают на нужное место.

ВОДЯНОЙ КРЕСС И СУРЕПКА

Сурепка весенняя

Посадка у ручья

Водяной кресс

^ Конец февраля. Отобранные здоровые побеги ' течение недели укореняют в стакане с водой.

2 Март. Давшие корни побеги высаживают с интервалом 15 см по берегу ручья, стараясь как можно лучше закрепить их в земле.

Посадка. Черенки высаживают по берегам ручья с интервалом в 15 см. Растения нужно хорошо закреплять в земле, чтобы их не смыло водой. Лучшее время для посадки ——март. К уборке урожая можно приступать в конце лета.

Поскольку ие на каждом садовом участке имеемся ручей, водяной кресс можно выращивать просто в затененном и влажном месте. Для этого нужно выкопать траншею шириной 60 см и глубиной 30 см. На ее дно укладывают 15-см слой органических удобрений — перепревшего навоза, садового компоста или торфа. Это помогает накапливать на грядке большое количество алаги. Сверху насьшают слой земли толщиной 7—10 см, куда и высаживают давшие корни черенки. Грядку с растениями регулярно и тщательно поливают. Кресс растет очень быстро; верхушки растений прищипывают, чтобы оии лучше кустились.

Сбор урожая

Растениям водяного кресса нельзя давать зацветать, так как при этом тормозится рост вегетативных органов. Как только появятся цветоносные побеги, их сразу срезают. Листья срывают по мере надобности. Запомните: в первый год их нельзя собирать в слишком болтдпих количествах, чтобы не ослабить растения.

Суреика

Сурепка весенняя (Barbarea verna) меиее требовательна к влаге, хотя и ее выращивают в сыром месте. Это двулетнее растение в культуре возделывается как однолетник.

Посев проводят начиная с марта. Семена довольно р^режеиио раскладывают в бороздки глубиной 1,0—1,5 см. Ширина междурядий 30 см. Всходы прореживают так, чтобы между соседними растениями было расстояние 15 см. В течение лета посев обычно проводят несколько раз. Весной всходы появляются примерно через три недели после посева; летом же этот период сокращается вдвое. К уборке сурепки можно приступать через 2—2,5 месяца после посева.

Поздней осенью растения сурепки можно защитить от непогоды с помощью несложных укрытий: это продлит период сбора урожая. При использовании укрытий последний посев проводят в середине сентября.

Сбор урожая

Листья с растений срнвают по мере надобности.

Посадка во влажную траншею

Апрель. Выкапывают траншею шириной 60 см и глубиной 30 см. Ее дно засыпают 15-см слоем органических удобрений.

3 Сверху насыпают слой земли в 7——10 см. Растения высаживают в ряд с интервалом 15 см.

4 На протяжении всего сезона выращивания траншею регулярно и обильно поливают.

5 Верхушки растений прищипывают, стараясь придать им кустовую форму. Появляющиеся цветоносные побеги немедленно удаляют.

СУРЕПКА

1 Март — середина сентября. Провидят несколько посевов. Семена довольно разреженно раскладывают в бороздки, нарезанные на грядке с интервалом 30 см. Глубина посева 1,0—1,5 см.

2 Через три недели (полторы недели летом) всходы прореживают, оставляя между растениями промежутки в 15 см. Часто и обильно поливают.

Начиная с сентября. Листья у растений среза- )т постепенно, по мере надобности; лишь у рас- ени^ первого года сохраняют часть листьев.

Середина сентября и далее. Для защиты от морозов и продления периода сбора листьев растения укрывают.

Начиная с конца мая (через 2,5 месяца после каждого посева) с растений по мере надобности собирают листья.

Середина сентября. Для защиты от морозов и продления периода сбора листьев рядки с растениями укрывают.

САЛАТНАЯ ГОРЧИЦАСалатная 54, КраснолистнаяСАЛАТНАЯ ГОРЧИЦАСалатная 54, Краснолистная

САЛАТНАЯ ГОРЧИЦА

Салатная 54, Краснолистная

САЛАТНАЯ ГОРЧИЦА

Салатная 54, Краснолистная

nri—，yf-CKzjyUJ1「KF1UnriDl|Z МОМЩУ!

1 Посевы проводят с недельными интервалами в течение всего года. На куске увлажненной ткани, уложенной в мелкое блюдце, разбрасывают семена кресса. Через 3—4 дня таким же способом высевают семена горчицы или репы.1 Посевы проводят с недельными интервалами в течение всего года. На куске увлажненной ткани, уложенной в мелкое блюдце, разбрасывают семена кресса. Через 3—4 дня таким же способом высевают семена горчицы или репы.2 Блюдце до прорастания семян держат в теплом и темном месте. Затем его переносят на свет, например на подоконник, и держат при температуре 10℃.2 Блюдце до прорастания семян держат в теплом и темном месте. Затем его переносят на свет, например на подоконник, и держат при температуре 10℃.3 Ткань в блюдце должна быть все время влажной; блюдце каждый день поворачивают по отношению к падающему свету, Через 2—3 недели, когда вьюота сеянцев достигни 5 см. Мх срезают ножницами.3 Ткань в блюдце должна быть все время влажной; блюдце каждый день поворачивают по отношению к падающему свету, Через 2—3 недели, когда вьюота сеянцев достигни 5 см. Мх срезают ножницами.1 С августа по сентябрь. Семена высевают довольно разреженно на глубину 1,0—1,5 см в бороздки, сделанные с интервалом 20 см.1 С августа по сентябрь. Семена высевают довольно разреженно на глубину 1,0—1,5 см в бороздки, сделанные с интервалом 20 см.2 Всходы прореживают, оставляя между растениями в рядках промежутки в 10—15 см. Участок пропалывают, в сухую погоду поливают. Начиная с конца октября растения защищают от морозов простейшими укрытиями.2 Всходы прореживают, оставляя между растениями в рядках промежутки в 10—15 см. Участок пропалывают, в сухую погоду поливают. Начиная с конца октября растения защищают от морозов простейшими укрытиями.3 С ноября по январь (в районах с мягкой зимой. — Перее.). Листья собирают по мере необходимости, но не более 2— 3 штук с растения за каждый сбор.3 С ноября по январь (в районах с мягкой зимой. — Перее.). Листья собирают по мере необходимости, но не более 2— 3 штук с растения за каждый сбор.

1 Посевы проводят с недельными интервалами в течение всего года. На куске увлажненной ткани, уложенной в мелкое блюдце, разбрасывают семена кресса. Через 3—4 дня таким же способом высевают семена горчицы или репы.

1 Посевы проводят с недельными интервалами в течение всего года. На куске увлажненной ткани, уложенной в мелкое блюдце, разбрасывают семена кресса. Через 3—4 дня таким же способом высевают семена горчицы или репы.

2 Блюдце до прорастания семян держат в теплом и темном месте. Затем его переносят на свет, например на подоконник, и держат при температуре 10℃.

2 Блюдце до прорастания семян держат в теплом и темном месте. Затем его переносят на свет, например на подоконник, и держат при температуре 10℃.

3 Ткань в блюдце должна быть все время влажной; блюдце каждый день поворачивают по отношению к падающему свету, Через 2—3 недели, когда вьюота сеянцев достигни 5 см. Мх срезают ножницами.

3 Ткань в блюдце должна быть все время влажной; блюдце каждый день поворачивают по отношению к падающему свету, Через 2—3 недели, когда вьюота сеянцев достигни 5 см. Мх срезают ножницами.

1 С августа по сентябрь. Семена высевают довольно разреженно на глубину 1,0—1,5 см в бороздки, сделанные с интервалом 20 см.

1 С августа по сентябрь. Семена высевают довольно разреженно на глубину 1,0—1,5 см в бороздки, сделанные с интервалом 20 см.

2 Всходы прореживают, оставляя между растениями в рядках промежутки в 10—15 см. Участок пропалывают, в сухую погоду поливают. Начиная с конца октября растения защищают от морозов простейшими укрытиями.

2 Всходы прореживают, оставляя между растениями в рядках промежутки в 10—15 см. Участок пропалывают, в сухую погоду поливают. Начиная с конца октября растения защищают от морозов простейшими укрытиями.

3 С ноября по январь (в районах с мягкой зимой. — Перее.). Листья собирают по мере необходимости, но не более 2— 3 штук с растения за каждый сбор.

3 С ноября по январь (в районах с мягкой зимой. — Перее.). Листья собирают по мере необходимости, но не более 2— 3 штук с растения за каждый сбор.

Горчицу и кресс-салат широко используют для приготовления салатов и сандвичей. Их смесь нетрудно вырастить на влажной фильтровальной бумаге или кухонной салфетке в плоском пластмассовом блюдце, поставленном на подоконник.

Часто вместо горчицы в смеси используют репу, всходь! которой имеют более интенсивную зеленую окраску и приятный вкус.

Особенности выращивания

Идеальное место для круглогодичного выращи- ваиия зеленой смеси — подоконник на кухне. Минимальная температура 10℃. На дно пластмассового блюдца кладут пористую, хорошо удерживающую влагу бумагу. Ее обильно увлажняют и сверху плотным слоем высевают смесь семян. Всходы кресс-салата можно употреблять в пищу через 2—3 недели после посева. Сеянцы горчицы и репы можно убирать на 3— 4 дня раньше. Поэтому семена горчицы и репы обычно высевают через 3—4 дня после кресс- салата.

Смесь горчицы и кресс-салата

Блюдце с семенами до прорастания держат в теплом и темном месте, после чего выставляют на окно. Всходы постоянно увлажняют. Каждый день блюдце надо поворачивать, иначе сеянцы будут расти все время в одном направлении. Чтобы организовать «зеленый конвейер», посевы проводят каждые 1—2 недели.

Сбор урожая

Когда сеянцы достигнут высоть! 5 см, их срезают ножницами.

Вредители и болезни

Горчица и кресс-салат практически не подвержены болезням и не поражаются вредителями.

Полевой салат

Полевой салат (иначе называемый валерьянел- лой овощной, маш-салатом, рапунцелем)— однолетнее растение, которое в диком виде иногда встречается как сорняк в посевах зерновых культур. Растение очень неприхотливо. На основе этого вида создано несколько культур-

ных сортов, которые в зимнее время заменяют салат.

Особенности выращивания

Полевой салат выращивают на легких дренированных почвах. Как и все зимующие растения, он не переносит замокания. Желательно, чтобы участок был защищен от ветра, тогда активный рост растений продолжается до глубокой осени. В качестве салатной культуры полевой салат можно выращивать и летом. Наибольший урожай собирают на участках с глубоким, плодородным пахотным слоем. При посеве растений под зиму дополнительного удобрения не требуется, так как они выращиваются после ранее удобрявшихся культур. При летнем же посеве вносят полное минеральное удобрение из расчета 30—70 г на 1 м<

Посев. Подзимний посев проводят в августе— сентябре. Семена не очень густо высевают в бороздки на глубину 1,0—1,5 см. Ширина междурядий 20 см. Всходы прореживают, оставляя между растениями расстояния 10—15 см. Для

Полевой салат

осеннего выращивания растений в пленочных тоннелях или других укрытиях семена высевают чаще, располагая рядки через 10—15 см. Для выращивания летом полевой салат высевают в марте и апреле.

Посевы очень быстро зарастают сорняками, поэтому прополку нужно начинать как моаою раньше. Растения обильно поливают, особенно в начале роста. На осенней культуре при наступлении заморозков устанавливают укрытия.

Сбор урожая

Листья полевого салата срывают по мере надобности, но не слишком много, чтобы не ослабить растений. Так как летом растения растут быстрее, в это время с иих можно убирать больше листьев. В зимний же период в каждый сбор с растения снимают не более 2—3 листьев.

Вредители и болезни

Полевой салат практически ие поражается вредителями или болезнями.

Сбор урожая

Выращивание большинства пряных культур не представляет особого труда, а их богатое разнообразие превосходно дополняет набор овощных растений на огороде; к тому же в качестве добавок к повседневной пище они придают ей неповторимый аромат. Среди этих культур немало многолетних, способных быстро разрастаться

РАЗМНОЖЕНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВЧеренкованиеРАЗМНОЖЕНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВЧеренкованиеОт стебля материнского растения отрывают молодой боковой побег таким образом, чтобы на конце он имел «пятку» ——тонкую лучинку из коры и древесины, частично отделенных от главного стебля.

РАЗМНОЖЕНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ

Черенкование

РАЗМНОЖЕНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ

Черенкование

Деление коряен

I В конце периода покоя выкапывают материн- жое растение и отряхивают с его корней землю.I В конце периода покоя выкапывают материн- жое растение и отряхивают с его корней землю.2 От куста отрезают часть хотя бы с одной хорошо развитой почкой. Поверхности срезов об- рабатьшают фунгицидом и высаживают отделенные части растения.2 От куста отрезают часть хотя бы с одной хорошо развитой почкой. Поверхности срезов об- рабатьшают фунгицидом и высаживают отделенные части растения.188

I В конце периода покоя выкапывают материн- жое растение и отряхивают с его корней землю.

I В конце периода покоя выкапывают материн- жое растение и отряхивают с его корней землю.

2 От куста отрезают часть хотя бы с одной хорошо развитой почкой. Поверхности срезов об- рабатьшают фунгицидом и высаживают отделенные части растения.

2 От куста отрезают часть хотя бы с одной хорошо развитой почкой. Поверхности срезов об- рабатьшают фунгицидом и высаживают отделенные части растения.

на отведенном им проётранстве. Поэтому весной надо проводить прополку, а раз в три- четыре года участок многолетников обновляют. Растения пересаживают на новое место, используя здоровый посадочный материал. Некоторые растения можно выращивать и в горшках или других контейнерах с хорошим дренажом.

Окончание «пятки» черенка подрезают. Все листья с этого конца черенка удаляют. Черенок погружают на некоторое время в раствор с ростовым гормоном, стимулирующим образование корней (гетероауксином. — Перее.), и сразу же высаживают, лучше в холодный парник.

Базилик (Ocimum basilicum)

Огородный базилик — теплолюбивое растение. При выращивании в открытом грунте он погибает при первых же морозах,/

Особеиностн выращивания. Под базилик лучше всего отвести участок с хорошо дренированной почвой, куда предварительно были внесены органические удобрения. Место должно быть солнечным, защищенным от ветра и теплым. Посев на рассаду проводят в обогреваемой теп- лице в марте. Температура в теплице поддерживается не ниже 16°С. Семена прорастают довольно долго. Сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшочки и держат при температуре 13—16℃. Перед высадкой в начале июня проводят их закаливание, проветривая теплицу. Растения высаживают на расстоянии 25—30 см друг от друга. Посадку проводят, лишь когда минует угроза последних заморозков.

Для получения пряной зелени можно также проводить прямой посев в грунт в конце мая. Всходы прореживают, оставляя между растениями расстояние 25——30 см.

Базилик нужно регулярно поливать. При появлении цветоносных побегов их обламывают. Это продлевает вегетативный рост растения.

Поскольку сентябрьские заморозки губительны для базилика, его можно выкопать и высадить в горшки диаметром 12—15 см с жирной комностно访 землей. Растения коротко обрезают (на расстоянии 5—8 см от основания). В утепленном помещении появляются новые листья; их убирают осенью и зимой.

Сбор урожая. По мере надобности в течение лета на растении обрывают листья.

Дягиль, дудннк лекарственный (Angelica archangelica)

Дягиль — двулетнее декоративное травянистое растение. Иногда его выращивают как многолетник; для этого растениям нельзя давать осеменяться. В высоту дягиль нередко достигает 1,8 м. Листья у растения рассеченные, с зазубренными краями. В конце лета на дягиле образуются желто-зеленые соцветия.

Особенности выращивания. Лучше всего дягиль растет на плодородных влажных почвах с хорошим дренажом. Растения одинаково успешно развиваются как на открытом месте, так и в затененном. Размножать дягиль целесообразно семенами, так как размножение путем деления корней приводит к быстрому цветению. Посев проводится в конце лета. В холодных районах посевы можно частично укрыть. Следующей весной сеянцы высаживают на расстоянии 30 см друг от друга. Посев можно провести и весно访.Участок необходимо тщательно пропалывать. Появляющиеся соцветия немедленно удаляют: это позволяет продлить вегетативный рост растения и не дает ему отмереть в этот же год.

Сбор урожая. Дягиль выращивают для получения стеблей, которые срезают до начала цветения. Стебли отваривают в сахарном сиропе и используют для украшения тортов и пирожных.

Огуречная трава, борьго {Borago officinalis)Огуречная трава, борьго {Borago officinalis)Лавр благородный (Laurus nobilis)Лавр благородный (Laurus nobilis)Мята (Mentha spicata)Мята (Mentha spicata)Майоран (Origanum majorana)Майоран (Origanum majorana)Лавр благородный — красивое вечнозеленоеЛавр благородный — красивое вечнозеленоерастение, возделываемоерастение, возделываемоелистьев. Его можнолистьев. Его можноиз-за ароматныхиз-за ароматныхвыращивать как в контей-выращивать как в контей-нерах, так и в открытом грунте. В странах с благоприятным климатом лавровые деревья достигают высоты 15 м.

Огуречная трава, борьго {Borago officinalis)

Огуречная трава, борьго {Borago officinalis)

Лавр благородный (Laurus nobilis)

Лавр благородный (Laurus nobilis)

Мята (Mentha spicata)

Мята (Mentha spicata)

Майоран (Origanum majorana)

Майоран (Origanum majorana)

Лавр благородный — красивое вечнозеленое

Лавр благородный — красивое вечнозеленое

растение, возделываемое

растение, возделываемое

листьев. Его можно

листьев. Его можно

из-за ароматных

из-за ароматных

выращивать как в контей-

выращивать как в контей-

Особевноств выращивания. Лавр выращивают на полузасушливых, хорошо дренированных почвах с щелочной или кислой реакцией. Растение хорошо растет на солнечных, защищенных участках (от морозов могут пострадать листья и часть побегов). Для размножения можно использовать черенки от вызревших побегов, срезанные в августе — сентябре. В плохую погоду молодые растения укрывают, чтобы их листья не побурели.

Лавр прекрасно растет в горшках. Его можно использовать как декоративное растение, поскольку крона хорошо поддается формовке, а рост ограничен малыми размерами горшка. На зимние месяцы горшки с растениями выставляют в защищенное от морозов место.

Сбор урожая. По мере необходимости молодые листья собирают. Их сушат в темном месте, чтобы сохранить естественную окраску.

Садовый майоран ——довольно теплолюбивое однолетнее растение. Его выращивают ежегодным посевом семян, хотя есть и многолетние формы. Известен также шипр (Origanum oni- les), или зимний майоран,——холодостойкий многолетний полукустарник, который можно выращивать в горшках всю зиму.

Особеииости выращивания. Примерно в середине мая майоран высевают в открытый грунт на теплой и солнечной стороне. После прореживания между растениями оставляют расстояния 30 см, В средней полосе майоран лучше выращивать рассадным способом. Посев на рассаду проводят в конце марта ——начале апреля в теплице при температуре 16℃. Сеянцы пикируют в небольшие торфоперегнойные горшочки. Рассаду подвергают закалке. Высаживают растения в открытый грунт после окончания заморозков. Майоран обильно поливают. На первых этапах роста особенно важно тщательно выпалывать сорняки.

Зимний майоран лучше всего размножать черенками, взятыми из оснований растенйй в мае—июне. В марте растения размножают делением корневищ. Части корневищ высаживают в горшки. Летом их держат в затененном месте, а зимой переносят в теплое помещение. Культура листопадная, й. если растения оставить в холодные месяцы на улице, они потеряют листья. В марте листья коротко обрезают. После этого из почек в основании растения отрастают новые побеги.

Сбор урожая. Листья садового майорана употребляют в свежем виде или сушат на зиму. Срезку побегов проводят, когда они достигнут ВЫСОТЕ! около 20 см.

Мята колосовая ——наиболее известный вид этой весьма холодостойкой многолетней травянистой культуры. Довольно распространена также мята круглолистная; по мнению многих, она имеет более тонкий вкус.

Особеииости выращвваиви. Мята растет где угодно, лишь бы земля была хорошо перекопана и хватало влаги. Одинаково пригодны для нее и солнечный, и затененный участки. Корневища растений способны распространяться на большой площади, поэтому рекомендуется ограничивать рост корней. С этой целью расте- ния высаживают в центр закопанного в землю сосуда без дна. Участок постоянно пропалывают, Появляющиеся цветочные почки удаляют, что способствует бурному росту побегов и листьев. Каждую весну корневища растений в старых насаждениях делят и по возможности высаживают на новый участок. Уход за взрослыми дву- и трехлетними растениями включает внесение на участок хорошо разложившегося навоза или компоста, а также костной муки.

Мята хорошо растет в горшках, контейнерах. Чтобы усилить рост, растение подрезают.

Сбор урожая. С мая и до осени с растений собирают молодые листья. Если листья предназначаются для сушки, их надо собирать до начала цветения. ,

Вредители и болезвв. В случае поражения ржавчиной (Puccinia menthae) больные растения следует выкопать и сжечь. Желательно заново обзавестись здоровым посадочным материалом.

Это очень холодостойкое однолетнее растение широко используется для приготовлений различных блюд. Молодыми листьями, напоминающими по вкусу огурец, приправляют салаты. Для ароматизаций их добавляют в холодный летний пунш. Растение образует ярко-голубые цветки, которые появляются в мае. Стебель и листья мясистые и сильно опушенные. Растение достигает в высоту 0,9—1,0 м.

Особеииости выращивания. Огуречную траву можно выращивать практически иа любых почвах, но предпочтительнее защищенные от ветра участки с плодородной землей. Семена высевают под зиму или ранней весной. Когда сеянцы подрастут, проводят прореживание, оставляя между растениями расстояния 25— 30 см. Семена, опадающие с растений на землю, прорастают этим же летом или следующей весной.

Сбор урожая. Молодые нежные листья огуречной травы обрывают по мере надобности. Для украшения салатов можно использовать также и цветки. *

Петрушка листовая (Petrosdinum crispum)

Розмарин (Rosmarinus officinalis)

Тимьян (Thymus vulgaris、

Укроп {Anethum graveolens)

Петрушка — двулетнее растение. Она хорошо зимует, поэтому, если на зиму растения укрыть, ранней весной можно получить первую зелень. Однако чаще петрушку выращивают как однолетник. Листья у петрушки рассеченные, плоские или кудрявые. Обычно огородники предпочитают выращивать сорта с кудрявыми листьями. '

Особенности выращнваннп. Петрушку выращивают на богатых, слегка подщелаченных землях. Бедную почву следует удобрить хорошо перепревшим компостом. Растения обильно поливают; желательно, чтобы участок был слегка притенен. При выращивании на солнечном месте поливы надо проводить чаще.

Посев петрушки проводят в марте — апреле. Семена прорастают очень плохо: в открытом грунте 6—8 недель. (Для получения более ранних и дружных всходов семенаПперед посевом замачивают в воде. — Перее.) Ускорить получение всходов можно посевом в защищенный грунт. Растения прореживают, оставляя около 10 растений на погонный метр рядка. Регулярно проводят ручные прополки. Для ускорения роста листьев можно провести подкормку жидкими удобрениями. На втором году жизни у петрушки периодически выламывают цветоносные побеги, чтобы отсрочить образование семян.

Зимой петрушку можно выгонять в помещении или теплице. Корнеплоды высаживают в цветочные горшки.

Сбор урожая. Листья собирают по мере необходимости и употребляют в пищу в свежем виде или сушат. .

Розмарин — многолетнее вечнозеленое полукустарниковое растение, очень эффектное во время цветения. Листья линейные, кожистые, темно-зеленого цвета. Цветет розмарин с марта по сентябрь.

Особенности выращивания. Розмарин можно выращивать на любых почвах, за исключением сырых. Предпочтительнее солнечный и закрытый от ветра участок, хотя растения растут и в полутени. Розмарин можно выращивать посевом семян с марта по июнь. Однако семена этой культуры получить довольно трудно, и прорастают они слишком медленно. Поэтому чаще розмарин размножают черенками. Периодически. обычно весной, растения подрезают, формируя тем самым кусты.

Розмарин — теплолюбивое растение; его лучше всего культивировать в горшках, высаживая на лето в открытый грунт, а на зиму внося в помещение.

Сбор урожая. Свежие листья и цветки снимают по мере необходимости. Побеги для сушки на зиму собирают только в летние месяцы.

Тимьян обыкновенный ——многолетний полукустарник, достигающий в высоту 25 см. Растение обладает приятным запахом; является ценным медоносом.

Особенности выращивания. Тимьян обыкновенный выращивают на легких, хорошо дренированных почвах с нейтральной реакцией. Растение довольно холодостойкое. Другие виды тимьяна, выращиваемые как декоративные растения, на зиму нужно окучивать и прикрывать листьями.

Семена высевают в открытый грунт в марте —начале апреля. После прореживания Чдежду соседними растениями оставляют рассто- ■ яние около 30 см. (В умеренно访 зоне тимьян чаще выращивают из рассады; сроки посева те же, что и в открытом грунте. — Перее.) После цветения растения обрезают.

Посадки следует обновлять каждые три- четыре года. Размножают растения весной делением кустов или черенками; тимьян хорошо растет в горшечной культуре.

Сбор урожая. Стебли с листьями собирают для сушки или немедленного употребления, пока не началось массовое цветение.一

Укроп принадлежит к тому же семейству, что и фенхель. Выращивают его ради ароматических листьев, употребляемых в салатах и в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Семена укропа также ценятся, особенно при засолке. Укропный уксус приготовляют в течение нескольких дней, замачивая семена в уксусе. У растений пушистые голубовато-зелейые листья; мелкие желтые цветки собранм в зонтичные соцветия.

Особенности выращнваннп. Грядку с укропом размещают на солнечном учгАггке, где не застаивается вода. Растения нуждаются в регулярном поливе, в противном случае их рост резко тормозится. Семена сразу высевают на постоянное место, так как нежные растения укропа не выносят пересадки. С апреля по июнь проводят несколько посевов; это позволяет иметь зелень круглое лето.

После прореживания между растениями оставляют расстояние 30 см (вырванные при прореживании растения употребляют в пищу). Опавшие на землю семена прорастают на следующий год, давая большое количество самосева. Сбор урожая. Пока растения укропа не очень высокие (до 20 см), собирают зеленые листья. Семена убирают в конце сезона, когда они приобретут бурую окраску, а сами растения станут бурО'желтыми. Срезанные молодые листья можно сушить на зиму.

Шалфей (Salvia officinalis)Шалфей (Salvia officinalis)Фенхель {Foenicuium vulgare)Фенхель {Foenicuium vulgare)

Шалфей (Salvia officinalis)

Шалфей (Salvia officinalis)

Фенхель {Foenicuium vulgare)

Фенхель {Foenicuium vulgare)

Фенхель обыкновенный — многолетнее растение. У него пушистые голубоватые листья и желтые цветки. Растение выращивают ради молодых побегов и семян, используемых при приготовлении сладких блюд и закусок.

Особенности выращивания. Фенхель довольно неприхотливое растение, лучше всего он растет на участке со сравнительно влажной, слегка кислой почвой, имеющей хороший дренаж. Семена фенхеля высевают в грунт с ранней весны до июня на глубину 1,0—1,5 см; рассто

яние между растениями после прореживания

Взрослые растения можно размножать делением корней. Каждые три-четыре года фенхель необходимо обновлять, размножая либо указанным способом, либо посевом семян. (В южньк районах фенхель зимует, образуя на второй год семена. Для получения раннего урожая и семян в один год его выращивают из рассады. — Перее.)

Сбор урожая. В течение лета молодые листья регулярно обрывают. При получении семян им дают полностью вызреть и просохнуть на растении. Осенью семена нужно отрясти с растений. Хранят их в сухом теплом месте.

Шалфей — небольшой вечнозеленый полукустарник высотой 40—60 см. Наиболее распространенный вид. Salvia officinalis, размножается семенами или черенками.

Особенности выращивания. Шалфей неплохо растет на любых почвах с хорошим дренажом,

но лучше всего — на слегка подщелаченных суглинках. Участок должен быть солнечным и надежно защищенным от ветра. Растения шалфея можно выращивать и в разнообразных контейнерах. В марте семена высевают в теплице. Когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают в открытый грунт; расстояния между растениями 30—40 см. Взрослые растения пропалывают и регулярно прищипывают. В июле, после цветения, . проводят легкую обрезку. Каждые 3—~4 года посадки шалфея обновляют. Сбор урожая. По мере надобности с растений снимают листья. Наиболее ценные сборы — перед цветением. Листья для сушки заготавливают в период активного роста.

Это холодостойкое многолетнее травянистое растение небольших размеров с приятным ароматом принадлежит к семейству луковых. В отличие от репчатого лука шнитт-лук (его еще называют «лук-резанец») не образует луковиц. Выращивают его ради узких трубчатых листьев. Мелко нарезанный шнитт-лук кладут в супы, салаты, закуски.

Особенности выращивания. Шнитт-лук хорошо растет на богатых, слегка подщелаченных почвах. Желательно, чтобы участок был солнечным, однако и полутень не помеха. Семена высевают в марте — июне на глубину 1—1,5 см. После прореживания между растениями оставляют расстояния 15 см. В начале роста листья шнитт-лука срезать нельзя. Позже цветоносные побеги удаляют, а листья срезают на расстоянии 5——8 см от основания. Растения регулярно поливают； осенью и ранней весной проводят легкую подкормку. Каждые 2—3 года кусты шнитт- лука делят и рассаживают на расстоянии 15 см. В течение осени и зимы можно проводить выгонку шнитт-лука в помещении, для чего 2— 3-летние кусты пересаживают в горшки.

Сбор урожая. Листья срезают острыми ножницами по мере надобности, примерно через каждые три недели.

Эстрагон — многолетнее травянистое растен: метровой высоты. Подобно мяте, эстрагон ра пространяется с помощью подземных побего У растения линейные, редко расположеинь листья и мелкие белые цветки.

Особенности выракциваиия. Эстрагон непло? произрастает на сравнительно бедных, но i сырых почвах. ''Культура светолюбивая. Сем нами эстрагон размножают редко. Чаще прнб гают к размиоженню путем деления корневи или черенками. Посадку проводят весной, коп минует угроза заморозков. Между растениям оставляют расстояния 60 см. Сорняки выпаль вают.

Каждые три-четыре года посадки эстрагоь обновляют. Корневища сильных крупных раст< ний делят на части и пересаживают. Эс^рагс можно также выгонять в достаточно вмесп тельных контейнерах.

Сбор урожая. Собирают по мере надобност верхушки молодых побегов с листьями: Уборк ведут все лето и в начале осе ин. В июне — июл часть листьев можно засушить..

Календарь огородника представляет собой памятку для проведения основных работ на огородном участке. Иногда та или иная операция может проводиться в довольно широком интервале времени — например, салатный лук убирают с апреля по июль; в таких случаях упоминание о ней в календаре приходится на первый месяц. Детали, связанные с особенностями ухода за той или иной культурой, уточнены в соответствующих разделах кнпги. Сведения о борьбе с вредителями и болезнями приведены на, с. 32—37, о борьбе с сорняками — на с. 38—39. (Сроки проведения работ соответствуют условиям Великобритании и субтропиков СССР; для других зон необходима соответствующая корректировка. —Перев.)

ЯНВАРЬ

Посев

Обогреваемые теплпцы: лук-порей

Необогреваемые теплицы: лук, выращиваемый из рассады'

Укрытия п парппкп: ранний редис (по февраль)

Текущие работы

Приобретение семян, планирование размещения овощных культур на участке

Удаление растительных остатков и сорняков с участка

Выгонка морской капусты и ревеня (по май) Осмотр овощей, заложенных на хранение, и удаление портящихся

Сбор урожая

Обогреваемые теплпцы: салат

Укрытия: выгоночный ревень (по март)

Открытый групт: фиолетовая и белая спаржевые брокколи (по май)

ФЕВРАЛЬ

Посев

Обогреваемые теплпцы: бамия, томаты и огурцы (с середины февраля)

Укрытия п парппкп: ранняя пучковая репа; морковь, пастернак и ранняя свекла (по март); репчатый лук (по апрель)

Открытый групт: бораго; краснокочанная капуста (по март); овощные бобы (по апрель); ранняя капуста (по май); лук на перо (по июнь)

Посадка

Обогреваемые теплицы: томаты (с середины февраля)

Открытый групт： корневища ревеня; пук- талот; чеснок и топинамбур (по март)

Текущие работы

Подкормка удобрениями перезимовавших рас- тений во время возобновления роста: лука, овощных бобов, ранней капусты и спаржи.

Закладка на яровизацию семенного картофеля и обламывание ростков у картофеля на хранении Внесение на участке полного минерального удобрения за две недели до посева ранних овощей

МАРТ

Посев

Обогреваемые теплпцы: рассада раннего перца и цуккини, базилика, корневого сельдерея

Укрытия п парники: фенхель, эстрагон, петрушка, шалфей и черешковый сельдерей Открытый групт: шнитт-лук, тимьян, репчатый лук; брюссельская капуста (до начала апреля); ранняя цветная капуста, лук-порей, ранняя столовая свекла, спаржа, полевой салат (для летнего потребления посев по апрель); летний шпинат (по май); горох (по июнь); летний и осенний салат (повторные посевы до начала августа); эндивий и морковь (по август)

Посадка

Обогреваемые теплицы: пикировка томатов, огурцов, сладкого перца и бамии

Открытый грунт: морская капуста, хрен, лук- севок (по апрель); водный кресс, артишок, ранний картофель (по апрель)

Пересадка дягиля, посеянного в августе пли сеи тябре предыдущего года

Текущие работы

Рыхление междурядий перезимовавших культу и многолетников'

Уборка участка многолетних трав. Пересадк мяты, внесение удобрений под шнтт-лук Продолжение прополок и регулярный осмот перезимовавших культур

Уборка на зелень ранней капусты (каждые дв растения из трех в ряду)

Сбор урожая

Открытый групт: морская капуста (с кони марта до начала апреля)； нежная ботва репы н зелень (по апрель); ревень (по июль); редис (п октябрь)

АПРЕЛЬ

Посев

Обогреваемые теплицы: кабачки, цуккини, тыквы; томаты (с начала апреля)

Укрытия н пар пик п: карликовые сорта фасоли, сахарная кукуруза и корневой сельдерей Открытый групт： овсяный корень и скорцонера, шпинат, свекла столовая и шпинатная, кардон, брокколи, цветная капуста и поздняя белокочанная капуста (включая савойскую); листовой салат (повторные посевы до середины мая); листовая капуста (по май); калабрийская брокколи и укроп (по июнь); французский фенхель (по июль); кольраби (по сентябрь)

Посадка

Обогреваемые теплицы: баклажаны Необогреваемые теплицы: томаты

Открытый групт: картофель среднеранний и основная культура, рассада спаржи; краснокочанная и ранняя белокочанная капуста (по май)

Текущие работы

Установка опор на горохе

Прореживание всходов шпината

Удаление растительных остатков с участка и под озимой капусту

Прореживание всходов салата (до середин августа)

Внесение удобрений на участке с картофелем Подготовка траншей для выращивания череи кового сельдерея (в конце месяца)

Подвязывание огуречных растений в теплица прищипывание побегов, достигших тепличнс кровли; удаление мужских цветков с партен< карпических растений (с апреля)

Сбор урожая

Обогреваемые теплпцы： томаты (с середин апреля)

Открытый групт: ранняя репа, весенний сал; (октябрьский посев в укрытии); спаржа и раннз капуста (по июнь); лук на перо (по июль) Укрытия: ранний редис

Посев

Открытый грунт: сахарная кукуруза, спаржевый горох, базилик, майоран, цикорий, соя, кабачки, цуккини и тыквы; огурцы на грядах (до начала июня), фасоль вьющаяся, брюква, основная культура свеклы (по июнь)

Посадка

Необогреваемые теолнцы: баклажаны, сладкий перец, бамия и огурцы

Открытый грунт: французский фенхель, сахарная кукуруза, новозеландский шпинат; брюссельская капуста, порей, сельдерей черешковый и корневой (по июнь)

Размножение майорана черенками (по июнь)

Текущие работы

Окучивание раннего картофеля (по июнь) и топинамбура

Подготовка участка под порей

Установка опор на овощных бобах Отбеливание французского фенхеля (с мая) Осмотр вегетирующих растений (возможно

появление черной тли, морковной мухи, капустной мухи и крестоцветной блошки); в случае необходимости растения следует обработать Начало регулярных прополок мотыгой; в сухую погоду проводят поливы, особенно при посеве и в период созревания

Сбор урожая

Салат августовского и сентябрьского посева; листовой салат (с конца мая); ранние морковь и пучковая репа (с мая и далее); ранняя свекла (по июль); летний шпинат (по август)

июнь

Посев

Открытый грунт: зимняя свекла (по июль)

Посадка

Открытый грунт: кабачки, цуккини, тыквы (рассада, выращенная в обогреваемых теплицах); озимая капуста, осенняя, озимая и летняя цветная капуста, брокколи, томаты, бамия, сладкнй перец и базилик; калабрийская брокколи (по август); листовая капуста (с конца июня по август)

Текущие работы

Прищипывание верхушек растений вьющейся фасоли для формировки кустов

Установка опор на фасоли

Удаление верхушек растений овощных бобов во время массового цветения Окучивание картофеля

Опрыскивание сельдерея для защиты от сельдерейной мухи

Прищипывание огурцов в открытом грунте над 5—6-м листом

Установка подпорок на томатах в открытом грунте

Удаление цветоносных побегов у ревеня (с июня и далее)

Срезка листьев эстрагона для сушки (по июль) и черенкование розмарина

Рыхление, полив и мульчирование растений на грядах

Сбор урожая

Укрытия и нариики: карликовая фасоль (с конца июня)

Открытый грунт: шпинатная свекла, цуккини в пленочных тоннелях, ранняя морковь и бамия (с июня и далее); ранний картофель (по июль); овощные бобы, французский фенхель, новозеландский шпинат (по сентябрь); горох, летний и осенний салаты (по октябрь); кольраби (по декабрь)

июль

Посев

Открытый грунт: пекинская капуста, краснокочанная капуста для зимовки, листовой салат, листовая капуста, шпинатная свекла и мангольд; озимая капуста, основная культура репы н зимний редис (по август)

Посадка

Поздняя капуста (включая савойскую)

Текущие работы

Окучивание в случае необходимости растений брюссельской капусты

Защита головок цветной капусты от солнца путем укрывания их надломленными листьями Прищипывание верхушек вьющихся растений фасоли, достигших верха опор.

Начало отбеливания эндивня — обвязка черешков листьев (по октябрь)

Связывание черешков листьев у растений сельдерея, достигших 30-см высоты; каждые три недели растения окучивают

Легкая обрезка шалфея после окончания цвет ния

Наблюдение за возможным появлением вре; телей ——тли, гусениц капустной белянки, гор ховой листовертки и слизней

Огород регулярно пропалывают мотыгой, сухую погоду растения поливают

Сбор урожая

Необогреваемые теплицы: огурцы и сладк перец (с июля и далее)

Ук|и»ггии и нарники: прищипнутая вьющая фасоль

Открытый грунт: шалот, обыкновенная 中асо』 эстрагон, мангольд; спаржевый горох (с кон июля по начало августа);

огурцы (с конца июля по начало августа далее); ранняя белокочанная капуста, кабачк цуккини, тыквы (по сентябрь); артишок ( октябрь)

АВГУСТ

Посев

Открытый грунт: лук репчатый под зиму, дягнль, лук на перо весной, весенний салат и полевой салат под зиму (по сентябрь)

Посадка

Размножение лавра благородного при помощи черенков, нарезанных с вызревших побегов (по сентябрь)

Текущие работы

Окучивание листовой капусты и озимой цветной капусты (брокколи, образующей головку) Ускорение полегания пера у лука Отбеливание кардона (по сентябрь) Прищипывание верхушек томатных растений после формирования на них 4——5 кистей; рост тепличных томатов ограничивают после образования 7—8 кистей

Регулярное рыхление междурядий, полив огорода в сухую погоду

Сбор урожая

Открытый грунт: ранняя сахарная кукуру： цветная капуста, лук, среднеранний картофе; чеснок, полевой салат (по сентябрь); сладк перец (для покраснения плоды оставляют растениях еще 3—4 недели), тепличные баю жаны (с конца августа по сентябрь); фасо! выращиваемая на опорах, калабрийская брс коли (по октябрь); томаты в открытом грун Копка основного урожая свеклы для немедле кого использования и закладки на хранение

浊 ：.w》

СЕНТЯБРЬ

Посев

Открытый грунт: репа для получения листовой зелени

Укрытия и иариики: салат

Посадка

Озимая капуста (середина сентября — середина октября)

Текущие работы

Пригибание к земле листьев у лука для ускорения полегания пера

В конце месяца удаление листьев у растений спаржи

Удаление желтеющих листьев с растений брюссельской капусты

Удаление с участка растительных остатков после выращивания овощей

Окучивание листовой капусты (по ноябрь)

Установка укрытий над посевами водяного кресса, сурепки и салата (с середины сентября и цалее)

Закладка на хранение собранных кабачков и тыкв

Обрезка и пересадка в горшки растений бази； лика

Сушка листьев фенхеля на зиму

Сбор урожая

Открытый груит: кабачки, тыквы и водяной кресс (с сентября и далее); кардон, основной урожай картофеля для потребления и закладки на хранение (по октябрь); пекинская и осенняя цветная капуста (по декабрь); брюссельская капуста (по начало марта)

ОКТЯБРЬ

Посев

Укрытия и парники: весенний салат

Посадка

Корневища ревеня (по ноябрь)

Текущие работы

Срезка растений спаржи и сооружение над рядками земляных гребней

Выкапывание с гряд цикория и ревеня для последующей выгонки в помещении (по ноябрь) Установка укрытий над посеянными под зиму шпинатом и полевым салатом

Укрывание гряд с оставляемой под зиму петрушкой; ее также можно высадить в горшки для доращивания в помещении. Это же отно- сится к лавру, розмарину и другим недостаточно холодостойким пряным растениям

Очистка от растительных остатков опорных кольев и палок и закладка их на зиму в хранилище

Регулярный осмотр заложенных на хранение овощей, начиная с октября и далее, удаление портящихся овощей

Сбор урожая

Открытый груит: соевые бобы; свекла июльского посева； корневой сельдерей (с октября и далее); поздняя белокочанная капуста и черешковый сельдерей (по февраль); овсяный корень и скорцонера (по апрель)

Уборка для немедленного потребления и закладки на зимнее хранение моркови, зимнего редиса и хрена

НОЯБРЬ

Посев

Обогреваемые теплицы: салат (по январь) Открытый грунт: овощные бобы под зиму

Текущие работы

Убывание поздней цветной капусты от морозов

Сбор урожая

В помещении: выгоночная морская капуста Открытый грунт: корневая петрушка (с ноября и далее); салат августовского посева, зимний шпинат (по декабрь); зимний полевой салат, брюква и основной урожай репы в районах с мягким климатом (по январь); лук-порей и листовая капуста (по апрель); поздняя белокочанная капуста и пастернак для потребления и хранения

ДЕКАБРЬ

Посев

Обогреваемые теплицы： томаты и сладкий перец (с середины декабря и далее)

Текущие работы

Осмотр заложенных на хранение овощей, удаление портящейся продукции

Укрывание от мороза черешкового сельдерея и артишока соломой или другими материалами Выкапывание, обрезка и посадка в ящики корнеплодов брюквы, предназначенной для весенней выгонки на зелень

Починка и смазка садового инструмента Начало позднего перекапывания участка (по февраль)

Сбор урожая

Открытый грунт: выгоночный цикорий (середина декабря — середина февраля) ； образующая головки брокколи (по конец мая — начало июня)

Аэрация ——проникновение воздуха в почву, внутрь пахотного слоя

Боковой нобег — побег, развивающийся на главном стебле и растущий под углом к нему; образуется из боковой почки, находящейся, как правило, в пазухе листа

Вегетационным иериод (сезон вегетации)— период от посева до созревания данной культуры； в более широком смысле — число дней в течение года в какой-либо местности, когда можно выращивать данную культуру

Вид — основная систематическая единица в ботанике; совокупность сходных по своему строению особей, родственных по происхождению и комплексу наследственных признаков.

Вирус ——невидимый простым глазом микроорганизм, возбудитель многих болезней; живет в растениях, реже в почве

Внекорвевая иодкормка — опрыскивание листьев растений раствором, содержащим питательные вещества

Выгонка — ускорение роста растений за счет создания оптимального режима температуры (обычно путем ее повышения); осуществляется на свету или в темноте за счет запасных питательных веществ, накопленных в луковицах, корнеплодах, корневищах

Выпирание растений из почвы происходит при ее сильном промерзании

Гербицид — химическое средство борьбы с сорняками

Гибрид F[ — растение, выращенное из семян от скрещивания двух сортов； обладает полезными хозяйственными признаками и обычно более высокой урожайностью по сравнению с родительскими формами; в последующих поколениях эти свойства не сохраняются

Гумус — разложившиеся органические вещества почвы, придающие ей плодородие

Двулетнее растение ——растение, жизненный цикл которого протекает в течение двух лет Деление корни (корневища) — способ размножения многолетних растений

Дернина ——верхний слой почвы, густо пронизанный живыми и отмершими корнями и корневищами растений

Дозарнванне ——дозревание сорванных с растений плодов

Дражированиые семена — семена с оболочкой из инертного материала, увеличивающей размер семени, что облегчает точный высев Дреиаж — процесс отвода подземных вод, пре- дупреждающий заболачивание участка Закадиванне служит для постепенной акклиматизации выращиваемых в защищенном грунте растений перед высадкой в открытый грунт; обычно его проводят в холодном парнике, устраивая днем дополнительное проветривание Инсектицид — химическое средство борьбы с вредными насекомыми

Квслотиость почвы ——свойство почвы, обусловленное наличием водородных ионов; обозначается через pH (когда pH ниже 7,0, реакция кислая, когда выше — щелочная)

Кисть ——соцветие с удлиненной главной осью и цветками, развивающимися от основания оси к вершине (например, у томата)

Клубень — видоизмененный подземный побег растения с утолщенным стеблем и недоразвитыми листьями; содержит запасные питательные вещества

Комплексное удобрение (полное минеральное удобрение) — удобрение, содержащее все три основных элемента минерального питания, необходимые для нормального роста и развития： азот, фосфор и калий

Комиост — разложившиеся органические материалы (например, растительные остатки); компост вносят на участке вместе с навозом или вместо него

Корневище —— растущий горизонтально подзем-, ный, реже надземный, побег, служащий вместилищем запасных питательных веществ

Корневой черенок — отрезки корней (корневищ), используемые для размножения растений.

Корнеилод ——сильно разросшийся главный корень растения вместе с нижней частью стебля； употребляется в пищу

Корка образуется на поверхности почвы при ее подсыхании； для разрушения корки землю рыхлят, чтобы предупредить ее образование, применяют мульчирование

Междурядье — пространство между двумя соседними рядками растений

Мицелий —— вегетативное тело грибов, состоящее из тончайших переплетенных нитей — гифов

Многолетнее растение — растение, живущее более трех сезонов

Мульча — слой рыхлого материала, например соломы, торфа или компоста, который раскладывают на поверхности земли для сохранения влаги и предохранения от сорняков; в качестве мульчи также используют пленку и водостойкую бумагу.

Мутант — растение, отличающееся по какому- либо генетическому признаку от типичных представителей сорта

Настоящие листья — листья, типичные для взрослого растения (отличаются от появляющихся первыми более простых семядольных листьев) *

Однолетнее растение — растение, жизненный цикл (от семени до семени) которого протекает в течение одного сезона

Окучивание — присыпка земли к основанию растений

Отбеливание — затенение стеблей, побегов или листьев (путем присыпки землей или укрытия

непрозрачным материалом), приводящее к исчезновению у них зеленой окраски

Отирыск — вторичный побег, развивающийся из почки, которая находится на стебле, корне или корневище

Пасынкование —— удаление у растений лишних пазушных побегов (например, у томата) Период иокоя (у семян или растений) — продолжительный период с низким уровнем жизнедеятельности; обычно совпадает с началом неблагоприятных погодных условий

Пестицид — химическое средство борьбы с вредителями и/или болезнями

Пикировка —— пересадка молодых сеянцев в горшки, питательные кубики или грунт Площадь нитаиия ——площадь земли, приходящаяся на одно растение

Подкормка — удобрение растущих растений; эффективность подкормки возрастает, если удобрения заделываются в почву или вносятся с поливом

Почвенная иодошва — твердый уплотненный слой почвы, образующийся непосредственно под пахотным

Прниосевиое удобрение ——удобрение, вносимое в борозду непосредственно перед посевом или посадкой растений

Прпцинка — удаление точки роста на побеге для прекращения его дальнейшего роста в высоту и ускорения образования боковых побегов

Проращивание семяя проводят перед посевом Прореживание ——удаление лишних растений в рядке для создания их оптимальной густоты стояния； проводится сразу после появления всходов Разбросной носев — равномерное распределение семян по всей поверхности грядки путем их разбрасывания (в отличие от рядового посева) Рассада ——молодые растения, выращиваемые в особых условиях (в защищенном грунте, на небольшой площади питания) и пересаживаемые затем на постоянное место.

Род — группа близкородственных видов растений

Севок — луковицы небольшого размера, используемые в качестве посадочного материала Семенная кожура ——прочная защитная оболочка семени

Семядольные листья — первые листья, образующиеся после прорастания семени

Системный фунгицид или инсектицид — ядохимикат, попадающий в клеточный сок растений и вызывающий гибель сосущих и грызущих насекомых-вредителей

Сорняк — любое растение, растущее там, где не нужно (чаще это дикие растения, но могут быть и культурные)

Сорт — совокупность сходных по своим признакам растений одной культуры, родственных по происхождению-

Столон — боковой подземный побег, на котором развиваются клубни (например, у картофеля)

Точка роста — верхушка побега или корня; точку роста у побегов иногда специально удаляют

Трансиирация — испарение воды растением； осуществляется в основном с листовой поверхности

Удобрение — вещество, обеспечивающее растение пищей (элементами питания); бывает органическим — образовавшимся при разложении растительных остатков и навоза, минеральным (неорганическим) и органо-минеральным (смесь органических и минеральных веществ) Фунгициды — химические препараты для борьбы с грибами

Цветушиость — цветение двулетних растений (капусты, свеклы, моркови и т. д.) в первый год )^изни; как правило, приводит к снижению качества корнеплодов, листьев и т. п.

Чашечка — наружная часть цветка, состоящая из чашелистиков, которые могут быть свобод

ными или частично сросшимися друг с другом (например, у томата)

Черенок ―* часть стебля, корня или листа,

используемая при вегетативном размножении растений

Артишок 31, 37, 82—83, сорта 83

Базилик (Ocimum basilicum) 181

Баклажан 164—165

Бамия (дамские пальчики) 9, 168—169

Белая гниль 21, 31, 32—33, 112, 114

Белокочанная капуста 18, 30, 33, 39, 43, 54 56—61

озимая 57, 58—59

поздняя 56, 57

ранняя 24, 56, 57

сорта 57, 61

Белокрылка 35, 38, 152, 155, 159, 169

Бензофосфат 164

Бобовая муха 35

Бобовые 35, 42, 43, 92, 94

Бобы 18, 27, 35, 36, 39

—овощные 102—105

озимая культура 105

сорта 103

Бобы и семена 92—111

Болезнь(и) 32—35

—вирусные 33, 76, 152

гниль белая 21, 31, 32—33, 112, 114

—корневая 33

—корней красная 33

—лука шейковая 34

—прикорневая 33, 138

—серая 34, 38, 47, 93, 97, 100, 105, 152 163

—сердечка 90. 127

кила 21,31,33,34,38,54,67,68,73

мучнистая роса 33, 44. 93, 97,126, 127,155

169'

ложная 75, 76

парша обыкновенная 33, 36, 144

пероноспороз 33,36,114

пятнистость листьев 33

рак пастернака 33, 125

склеротиния 34

угловатый бактериоз 34, 93, 97, 100

фитофтороз картофеля 144

фузариозное увядание картофеля 21, 34

цветушность 46

черная ножка картофеля 34

шоколадная пятнистость 35, 105, 152

Бордоская жидкость 32, 33, 34, 114, 146

Брокколи 54, 66, 70—71

—калабрийская (зеленая спаржевая капуста) 66, 70—71

一 Ьпаржевая 66, 68, 70

Брюква 126—127, 129

Брюссельская капуста 55. 62—65

гибриды F」62, 63, 64

Botrytis allii (возбудитель шейковой гнили лука) 34-

——cinerea (возбудитель серой гнили) 34, 38, 47 97, 105, 163'

Вилы садовые 10, 11, 12, 16, 17

Вирусные заболевания 33, 76, 152

Вирус(ы) 31,33,126,127

—табачной мозаики (ВТМ) 152

Водяной кресс 174—175, 176

Вредители 35—37

белокрылки 35, 38, 152, 155, 159, 169 ' вирусы 31, 33, 126, 127

гороховая листовертка 35, 36,108, 109 гороховые трипсы 36, 108, 109

гороховый и фасолевый клубеньковые долгоносики 36, 105

гусеницы 36

капустный долгоносик 126, 127 крестоцветная блошка 37, 126, 127 мокрицы 37 муха бобовая 35

—капустная 36, 54, 56, 67, 68, 73, 126, 127

—луковая 36,37, 114

—морковная 37, 87, 123,125, 133 нематода картофельная 36, 144

—луковая 37, 90'

—стеблевая 90, 112, 114 паутинный клещ 37, 159, 163, 169 красный 93, 97, 100 проволочники 37,141, 144 птицы 37, 65 сельдерейный листовой минер 37, 87,133 слизни 37,87, 171 совки 37,144 спаржевый листоед 35, 37 тля зеленая 37, 97

— капустная 34, 65, 73

—корневая 37

—черная 37, 97

бобовая 104, 105

улитки 37

фитофтора 144, 145, 152

Botrytis allii 34

—cinerea 34, 38. 47, 97, 105, 163

Erwinia carotovora var. atroseptica 34

Globodera pallida 36

— rostochiensis 36

Helicobasidium purpureum 33

Вредители и болезни 9, 32—37, 47, 75, 76, 83, 87, 90, 93, 97. 100, 108. 114, 123, 125, 126, 127, 133, 141. 144, 152, 155, 159. 164, 169. 171

Выгонка 53, 85, 91, 139

Гибриды F] 30, 31, 62, 63

Гниль сердечка 90, 127

Горох 26, 36, 39,54, 74

——овощной (лущильный) 106——109

сахарный 106. 107

—спаржевый (крылатый, Lotus tetragonolobus) 106, 109

Гороховая листовертка (гороховая плодожорка) 35,36,108,109

Гороховые трипсы 36, 108, 109

Гороховый и фасолевый клубеньковые долгоносики 36, 105

Горчица 33,178, 179

Грабли 10, 11, 12, 26, 27

Гумус 12, 33, 44, 66

Гусеницы 36

Globodera pallida 36

rostochiensis 36

Диазинон 36, 37, 54, 68, 71, 87, 114, 123, 125,

127, 133, 141, 144

Дражированные семена 28,29,37

Дягиль (дудник лекарственный, Angelica archangelica) 181

皿2нка (Rubus sp.) 38

Encarsia formosa (паразит белокрылки) 35, 152, 155

Erwinia carotovora var. atroseptica (возбудитель черной ножки картофеля) 34

Зеленные культуры 9, 44—53, 56

Земляная груша (топинамбур) 34, 140—141

Зола 127

Известкование почвы 24—25, 33,42

Изофен 155,169

Испарение 18

Кабачки 33, 158—161

Каптан 33

Капуста белокочанная 18, 30, 33, 39, 43, 54, 56—61

брокколи 54, 66, 68, 70—71

—брюссельская 55, 62—65

— краснокочанная 56, 57, 60, 61

—листовая 54,72—73

—морская 43, 84—85

— пекинская 55, 56, 57, 60, 61

— савойская 56, 57, 61

— цветная 16, 54, 66—69

Капустная муха 36, 54, 56, 67, 68, 73, 126, 127

—тля 34, 65, 73

Капустные 21, 33, 35, 37, 42, 43, 54—73, 84,130

Капустный долгоносик 126, 127

Карбофос 35, 36, 37, 73, 93, 104, 105, 108, 123,

133, 152, 163, 164

Кардон 9, 83

Картофель 24, 31, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 142— 147

—внесезонный 146

—поздний 143

—ранний 143

—семенной 142, 143

—среднеранний 143

яровизация 146

Катран (Crambe tatarica) 84

Кельтан 37, 163, 169

Кила 21,31,33,34,38,54心7,68,73

Кислотность почвы (pH) 24, 25, 33, 34, 35, 4： 54, 66, 74, 78, 82, 84, 90,102, 122, 130,13, 142.

Колышек садовый 10, И, 16, 30

Кольраби 130—131

Компост 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 33, 38, 39

Корневая гниль 33

Корнеплоды и клубнеплоды 24, 34, 42, 4? 122—147

Костная мука 23

Красная гниль корней 33

Краснокочанная капуста 56, 57, 60

Красный паутинный клещ 93, 97, 100

Кресс-салат 33, 178

Крестоцветная блошка 37, 126, 127 Кукуруза сахарная 27, 42, 110—111

Лавр благородный (Laurus nobilis) 182

Лейка 10, 11

^Линурон 39

Листовая капуста (коллард) 54, 72—73

курчавая 72

рапсовая 72

Листовые овощи 74—77

Ложная мучнистая роса 75, 76

Лопата ±0, 11, 12, 16

Лук-батун (лук дудчатый) 114

—круглый 114

—-порей 30, 31, 42, 43, 120—121

—репчатый 21, 24, 31, 33, 34, 35, 42, 43,112- 117■

-севок 116

салатный 33, 114, 116“

Луковая муха 36, 37, 114

Луковые 37, 112—121

Люцерна 89

Майоран (Origanum majorana) 182 Малораспространенные овощи 166—179

Мангольд 77

Метальдегид 37, 87

Минеральные удобрения 21,23,42,43

простые 23

азотные 23, 24, 35, 68, 73

калийные 23, 35, 65

фосфорные 23, 24

сложные 23

Мокрицы 37

Морковная муха 37, 87, 123, 125, 133

Морковь 16, 28, 34, 37, 42, 122—123

основная культура 122—123

— ранняя пучковая 122

Морская капуста (Crambe martime) 43, 84—85

Мотыга 10, 11, 27, 38, 39

кошка 26, 54

—луковая 10, И

Мульча 19,39

Мульчирование 18, 19, 39

Мунго (Phaseolus mungo) 88—89

Мучнистая роса 33,44,93,97,126,127,155,169

Мята (Mentha spicata) 183

Навоз 12, 15, 16, 21, 25, 42, 43

Насекомые-опылители 36,105

—'Вредители 38

HAT (натртй фосфорнокислый двузамещенный) 33,155

Нематода(ы) 33, 152

—картофельная 36,144

—луковая 37, 90

—стеблевая 90, 112,114

Нитрофоска (полное минеральное удобрение) 23, 24, 27, 44, 54, 56, 67, 68, 70, 80, 81, 82, 84, 85, 122, 124, 126, 134

Овсяный корень (овощная устрица) 138~-139

Огурец 33, 34, 35, 37? 154—157

засолочные сорта 156

культура в открытом грунте 156—157

—тепличный 154

Огуречная трава (Borago officinalis) 183

Опад 12, 19

Опоры 97,98,99,101, 108

Опрыскивание 32, 37

Отбеливание растений 51, 52, 83, 85, 170—171

Парша обыкновенная 33, 36,144

Пастернак 16, 28, 33, 37, 42, 124—125

Патиссон 158

Паутинный клещ 37, 155, 163, 169

Пекинская капуста 55, 56, 57, 60, 61

Переносные укрытия 40—41, 44, 47

ангарного типа 41, 95

двускатные 41

из гофрированного стеклопластика 41

парники 40, 41

пленочные тоннели 40, 41, 95

Перец сладкий 162—163

Пероноспороз 33,36, 114

Петрушка (Petroselinum crispum) 28, 37, 39,184

—корневая 172,173

Плодовые овощные культуры 148—165

Подготовка почвы 12—17

Подкормка 24, 67

—внекорневая 24, 65,127

Полевой салат (валерьянелла овощная, маш- салат, рапунцель) 178—179

Полив 18—19,29,30

Поликарбацин 34, 35, 93, 114, 146

Полихом 146

Полиэтиленовая пленка 21,35,39,40,55

черная 39, 53

Посадка растений 30—31

Посев 19, 27—29, 54

—гнездовой 27； 28

—в гелевой среде 28, 30

—повторный 43

—прямой 27

—уплотнительный 43

Почвы кислые 24, 33

—щелочные 24, 33

Почвенная подошва 16

Прикорневые гнили 33, 38

Прищипывание 34, 101

Проволочники 37, 141, 144

Прометрин 39

Прополка 30

Проращивание семян 28, 29

Проростки люцерны 89

—фасоли 88—89

Пряные культуры 180—187

Птицы 37, 65

Пырей ползучий (Agropyron repens) 38

Пятнистость листьев 33

Рак пастернака 33, 125

Рассада 19, 30, 31,54—55, 67, 115, 148—149

Ревень (Rheum rhaponticum) 31 90—91

Редис 33, 43, 136—137'

—весенний 136

—летний 136

—ранний салатный 137

Редька 33, 137

Репа 126—129, 178

основная культура 127

—ранняя пучковая 126

Репелленты 37

Ровикурт 35, 152

Розмарин (Rosmarinus, officinalis) 184

Ручная вилка 10, И

Рь1хление 26

Савойская капуста 56, 57, 61

Садовая известь 12, 21, 24—25, 33, 43

гашеная 25

негашеная 25

Садово-огородный инвентарь 10—11

Салат 24, 26, 28, 33, 37, 44—49, 50, 56

—весенний 48

—группы Ромэн (римский, кос) 44, 45

— кочанный 44, 45

—летний 49

— листовой 44, 45, 46, 47

Свекла листовая (шпинатная) 33, 76, 77

——ранняя 134'

основная культура 134, 135

—столовая 33, 42, 134—135

Севооборот 36, 42—43, 54, 144

Селитра аммиачная 23

—известково-аммначная 112, 115, 130

—калийная 23

— кальциевая 23

—натриевая 23

Селтьюс 50

Сельдерей 33, 37, 39, 50

——корневой (корнеплодный) 132——133

—черешковый 42, 86—87, 133

самоотбеливающийся 87

Сельдерейный листовой минер 37, 87, 133

Семена 28, 29, 30, 31

—дражированные 28, 29, 37

Семерон 39

Сера 127, 155

Серая гниль 34, 38, 47, 93, 97,100, 105, 152, 163

Склеротиния 34

Скорцонера (черный корень) 138—139

Слизни 37, 87, 171

Совки 37, 144

Совок 10, 11

Сорняки 12, 19, 30, 32, 33, 38—39

—многолетние 38

—— однолетние 12； 38

Соя 92—93

Спаржа (аспарагус) 31, 33 , 43, 78—81

Спаржевый листоед 35, 37

Стахис 140—141

Стекло 40, 41

Стеклопластик 40, 41

Сульфат аммония 23, 67, 68

—калия 23, 68, 80

Суперфосфат 23, 68, 80

Сурепка 174—175, 177

—весенняя (Barbarea verna) 175

Тачка 10, 11

Тимьян (Thymus vulgaris) 185

Тля 31, 33, 38, 93, 100, 123, 126, 127, 163, 164

—зеленая 37. 97

—корневая 37

—черная 37, 97

бобовая 104, 105

Томат 33. 34, 35. 36, 37, 148—153

культура в открытом грунте 152—153

тепличная культура 150—152

Торф 19,21,39

Трихлорметафос-3 (трифос) 37, 73

Трихлорфон 123

Тыквы 35, 158—159

—крупноплодные 158, 159

—мелкоплодные 159

Угловатый бактериоз 34, 93, 97, 100

Удобрение(я) 23—24, 25, 26

—неорганические (минеральные) 21, 23

—органические 21,23

—основное 24

Укроп (Anethum graveolens) 39, 185

Улитки 37

Фасоль 18, 26, 27, 34, 37, 54, 74, 92

— вьющаяся 98—101

—обыкновенная 94—97

Феихель обыкновенный (Foeniculum vulgare)

(170, 186

——французский (итальянский, флорентийский)

42, 170—171

Фитофтора 144, 145, 152

Фитофтороз картофеля 144

Фоксим 36'

Фузариозное увядание картофеля (фузариоз

21,34

Хлористый калий 23

Хлорокись меди 33

Хлорпирифос 37

Хлорохом 136

Хрен 84, 172—173

Helicobasidium purpureum (возбудитель красно гнили корней) 33

Цветная капуста 16, 54, 66—69

———«мини» 69

озимая 66, 68

осенняя 67

——ранняя 67

Цветушность 46

Цикорий 50

“一салатный 52—53

Цинеб 33

Цуккини 158—161

сорта 159

Чередование культур 36, 42—43, 54, 144

Черешки 浦 побеги 78—91

Черная ножка картофеля 34

Чеснок 118,119

Шалот 也4, 118, 119

•Шалфей (Salvia officinalis) 186

Шампиньоны 21, 166—167

Шейковая гниль лука 34

Шнитт-лук (Allium schoenoprasuni) 187

Шнур садовый 10, 11, 12, 14, 16

Шоколадная пятнистость (ботритиоз) 35, 10：

152

Шпинат (Spinacia oleracea) 33, 42 , 43, 74—7： 76

—летний 74, 75

—новозеландский 74

—озимый 74, 75

Щавель (Rumex sp.) 38

Эндивий 43, 50—51

—озимый 50

—с курчавыми листьями 50

—широколистный 50

Эстрагон (Artemisia dracunculus) 187 ,

Этикетка 27

Ядохимикаты (пестициды) 9, 21, 30, 32, 35,1<

гербициды 21, 32, 39

инсектициды 32, 163, 164

—контактного действия 32

—системные 32

фунгициды 32, 34, 35, 152

* Хорошие результаты дает барботирование семян. Для этого семена моркови, лука, укропа и других культур помещают в банку с водой и на протяжении 12—15 часов продувают воздухом с помощью аквариумного аэратора.

1 Апрель — середина мая.

1 Рассаду за день до высадки в

* В СССР листовую капусту (коллард) выращивают преимущественно как декоративную культуру.

I Март или апрель. Выкапыва- от траншею шириной 40 и глубиной 30 см. На дно вносят на- юз из расчета 8—10 кг на 1 м2.

1 Начало весны. На глубину штыка лопаты вы

1 Начало мая. Семена высевают в бороздки с интервалом 10——15 см. Для ускорения про

1 Май или июнь. На подготовленную грядку

明 42.34

IK 635.1/8

Редактор английского издания К. Брикелл

Биггс Т.

；9 Овощные культуры: Пер. с англ./Предисл. Г. И. Тараканова. —2-е изд., стереотип. — М.: Мир, 1990. — 200 с., ил.

ISBN 5-03-001983-9

Первая книга английской «Энциклопедии практического садоводства», посвященная технологии выращивания овощных культур: посеву, уходу за растениями, сбору урожая и его хранению и т. д. Текст сопровождают наглядные иллюстрации.

Издание рассчитано на широкий круг огородников- любителей.

3801000000-218

~041(01)-90

183-86

ББК 42.34

Редакция научно-популярной“ научно-фантастической литературы

BN 5-03-001983-9 (русск.)

BN 0 85533 192 5 (англ.)

The Royal Horticultural Society's Encyclopaedia of Practical Gardening

© Mitchell Beazley Publishers Limited 1980

The Royal Horticultural Society's Encyclopaedia of Practical Gardening: Vegetables © Mitchell Beazley Riblishers Limited 1980

© перевод на русский язык, «Мир», 1986

Предисловие редактора перевода 6

Введение 8

Садово-огородный инвентарь 10

Подготовка почвы 12

Полив 18

Навоз и компост 20

Удобрения 23

Садовая известь 24

Подготовка участка к посеву 26

Посев 28

Схемы посадки растений 30

Вредители и болезни 32

Борьба с сорняками 38

Переносные укрытия, тоннели, парники 40

Чередование культур 42

Зеленные культуры

Салат 44

Эндивий / Селтьюс 50

Салатный цикорий 52

Капустные

Выращивание капусты 54

Капуста белокочанная 56

Брюссельская капуста 62

Цветная капуста 66

Спаржевая и калабрийская брокколи 70

Листовая капуста 72

Листовые овощи

Шпинат 74

Свекла листовая / Мангольд 76

Овощи, у которых употребляют в нищу черешки и побеги

Спаржа 78

Артишок / Кардон 82

Морская капуста 84

Черешковый сельдерей 86

Проростки фасоли и люцерны 88

Ревень 90

Овощи, у которых употребляют в пищу бобы и семена

Соя 92

Фасоль обыкновенная 94

Вьющаяся фасоль 98

Овощные бобы 102

Овощной горох 106

Спаржевый горох 108

Сахарная кукуруза 110

Луки

Репчатый лук 112

Шалот / Чеснок 118

Лук-порей 120

Корнеплодные и клубнеплодные овощи

Морковь 122

Пастернак 124

Репа и брюква 126

Кольраби 130

Корневой сельдерей 132

Столовая свекла 134

Редис 136

Овсяный корень и скорцонера 138

Земляная груша и стахис 140

Картофель 142

Плодовые овощные культуры

Томат 148

Огурец 154

Кабачки н тыквы 158

Сладкий перец 162、

Баклажан 164

Малораспространенные овощи「

Грибы 166I

Бамия 168

Фенхель французский 170

Корневая петрушка / Хрен 172

Водяной кресс и сурепка 174

Горчица и кресс-салат / Полевой салат 178

Пряные культуры

Базилик и дягиль 181

Лавр благородный и майоран 182

Мята и огуречная трава 183

Петрушка н розмарин 184

Тимьян и укроп 185

Фенхель и шалфей 186

Шнитт-лук и эстрагон 187

Календарь огородника 188

Словарь терминов 194

Предметно-именной указатель 196

5

：е больше людей в нашей стране приобщается коллективному садоводству и огородничеству, выращиванию плодовых, овощных и декора- [вных растений на приусадебных участках, )св$пцая этому часы своего досуга. Это не >лько здоровый отдых, украшение участка и илища цветами, но и существенное улучшение 1тания семьи за счет выращенных плодов и ющей, ценный вклад в решение Продоволь- ъенной программы СССР.

Весьма велико значение работы на садовом 1астке для воспитания молодого поколения, ачастую именно здесь начинается общение ^бенка с природой, здесь он делает первые от- рытия в мире растений, видит плоды своего руда, начинает понимать красоту.

Миллионы людей в нашей стране имеют садо- ые участки, миллионы в ближайшие годы нач- ут приобщаться к работе на земле во вновь рганнзованных садоводческих коллективах. 1от почему очень важно помочь этим людям, ак правило не имеющим опыта работы на зем- е, — познакомить их с плодовыми, овощными декоратнвными растениями, научить приемам хода за ними, рассказать, как эффективнее [Спользовать тот или иной земельный участок.

В последние годы у нас издано немало попу- гярных книг, посвященных садоводству н ого- юдничеству в коллективных садах н на приуса- (ебных участках. Регулярно публикуются рекомендации в журнале «Приусадебное хозяйство» I в других журналах, а также на страницах 'азет.

Определенный интерес представляет н зару- )ежнын опыт. Переводом книги Т. Биггса «Овощные культуры» издательство «Мнр» <ачинает публикацию ряда изданий, посвящен- <ых практическому садоводству, которые вьту- Цены английским Королевским обществом задоводов.

В дальнейшем предполагается издать еще несколько книг, в которых рассматриваются эсновные вопросы агротехники плодовых н ягодных культур; обсуждается техника размножения растений посевом семян, рассадой, отвод- камн, черенками н прививкой; описываются приемы обрезки плодовых н декоративных деревьев и кустарников; даются рекомендации по садовому инвентарю, благоустройству терри- тории участка, общим приемам ухода за растениями н советы относительно выбора конструк- 1щй и оборудования4 садовых теплнц для выращивания плодовых и декоративных растений.

Эти книги существенно пополнят библиотеку садоводов. Ценность этого издания — в высокой емкости информации, наличии большого числа наглядных иллюстраций, позволяющих лучше разобраться в тонкостях садоводческой техники не только тем, кто делает первые шаги в этой области, но и садоводам, уже имеющим некоторый опыт.

В книге Т. Биггса «Овощные культуры» рассматривается широкий круг вопросов, связанных с выращиванием на садовом или приусадебном участке овощных культур.

Хотя у нас в стране на садовых и приусадебных участках в настоящее время производится около трети валового сбора овощей, во многих садовых коллективах этн культуры еще отодвинуты на второй план н им не уделяют должного внимания. Между тем овощи — совершенно необходимый и незаменимый продукт питания, источник многих витаминов, важнейший поставщик солей калия, кальция, магния и железа, столь нужных организму человека. Велико значение овощей н в выведении нз организма вредных продуктов, образующихся в процессе пищеварения, а также в стимуляции деятельности желез, участвующих в этом процессе.

Внимание к этим культурам, отведение им на садовом участке большего места позволит не только обеспечить потребность человека в особо ценных овощах в весенне-летнее н осеннее время, но н сохранить часть из них в свежем нли переработанном виде на зиму.

Кроме того, овощные растения, отличающиеся большим многообразием, украсят ваш участок. Недаром в последние годы многие представители овощных культур используются в декоративных целях.

Книга Т. Биггса — весьма ценное практическое руководство по приусадебному овощеводству. В ней содержатся сведения общего порядка по организации огорода, обработке почвы, орошению, применению удобрений, приготовлению органических удобрений. В специальной части подробно рассмотрена агротехника отдельных овощных культур в открытом грунте. Большое внимание автор уделяет применению пленочных укрытий, позволяющих значительно ускорить созревание урожая.

Огородничеством у нас в стране занимаются на огромной территории — от Прибалтики до Курильских островов н Камчатки, от Закавказских н Среднеазиатских республик до Северного Ледовитого океана. Регионы садоводства и огородничества нашей страны сильно различаются по климатическим условиям. Здесь и зоны умеренного климата, н субтропики, и тундра. Климатические условия Великобритании, характеризующиеся относительно мягкой, близкой к нашим субтропикам зимой н прохладным, близким к ленннградскому летом, найдут немного аналогов в СССР. Поэтому в процессе перевода и редактирования книги в текст были внесены поправки, касающиеся сроков посева и выращивания культур. Однако н они не могут быть приняты для всех районов нашей страны； необходимы дополнительные коррективы применительно к местным условиям. Приводимые в книге английские сорта были заменены анало-

гичными по качеству сортами овощных культур, наиболее широко районированными в Советском Союзе. Указаны также сорта неран- онированные, на протяжении многих лет культивируемые на приусадебных участках.

Прн выращивании овощных культур следует очень осторожно относиться к пестицидам, химическим средствам борьбы с вредителями, болезнями н сорняками. Прибегать к их применению следует только в самых крайних случаях, не забывая при этом о технике безопасности в работе с ними и о том, что неправильное их применение может не пройти бесследно для тех, кто будет есть выращенные овощн. Поэтому в рекомендациях оставлены лишь те препараты, которые разрешены в нашей стране для применения на индивидуальных огородах, что регламентируется специальным списком, утвержденным Госагропромом СССР и Министерством здравоохранения СССР и ежегодно уточняемым.

Г. И. Тараканов

О пользе огородничества сказано, и не без осно- зания, немало. Экологи и гурманы, энтузиасты здорового образа жизни и просто потребите- 1И — все единодушны в мнении, что выращивание овощей — стоящее занятие. А кроме того, работа на огородном участке доставляет тем, кто ею занимается, огромное удовольствие. Книга «Овощные культуры», которую вы держите в руках, задумана и написана как подтверждение того, что эти занятия могут быть и весьма успешными. Автор не претендует на особую научную ценность излагаемого материала, но он и ие стремится к излишнему упрощению. Не мудрствуя лукаво, он говорит о том, что делают специалисты и почему они это делают. Первые главы, в которых речь идет об общих принципах ведения огородного хозяйства, наряду с теоретическими сведениями содержат и практические рекомендации. В последующих главах конкретно рассматривается каждая овощная культура, начиная с того момента, как вы впервые выходите с лопатой на участок, и кончая несколькими неделями или месяцами позже, когда вы возвращаетесь домой с корзиной, полной сочной, свежей продукции.