Книга
← К списку книгЗагрузка разделов…
активнаАктивные записи участвуют в каталоге и синках. Неактивная книга скрыта, но не удалена из базы.
Книга
Предисловие
Духовный мир человека немыслим без музыки. Музыка, так же как поэзия, живопись и т. п., духовно обогащает и воспитывает человека, делает его жизнь красивее.
Если скульптор или художник практически не зависят от какой-либо промышленности (глину, холст, краски можно или купить в магазине, или сделать самому), то музыканту необходим помощник. Мастер, изготовивший хороший музыкальный инструмент, если еще не художник, то уже далеко не ремесленник. Инструмент, изготовленный мастером, как правило, намного переживает своего изготовителя, став своеобразным произведением искусства.
Подавляющее большинство музыкальных инструментов делают из древесины и древесных материалов (преимущественно из резонансной ели).
В прошлые времена мастер, изготовлявший музыкальные инструменты, имел небольшой набор столярных и специальных инструментов. Теперь на помощь мастеру пришли электрические инструменты и новые материалы.
Очень не похожие друг на друга гитара, балалайка, домра и т. д. имеют тем не менее сходные конструктивные элементы. К ним прежде всего относятся струны, гриф, корпус, дека. Струны являются источником звуковых колебаний, гриф удерживает струны и служит для изменения длины колеблющейся струны, корпус создает резонансный объем, дека — основной звукоизлучающий элемент музыкального инструмента.
Изучая технологию изготовления музыкальных инструментов, будущий мастер не должен ограничивать себя лишь технологическими задачами. Только чувствуя гармонию звука и понимая физические процессы, происходящие в музыкальном инструменте, можно создавать высококлассные изделия, вести творческий поиск.
Авторы выражают глубокую благодарность мастеру Московской экспериментальной фабрики музыкальных инструментов Б. И. Симакову за помощь, оказанную при написании настоящего учебника.
Введение
История развития щипковых музыкальных инструментов. Древнейшие виды музыки возникли еще в первобытном обществе (обрядовые заклинания, трудовые попевки и пр.). Первоначальные формы музыкального искусства неотделимы от танца, поэтической декламации, языческого обряда. В процессе формирования народно-песенных, танцевальных культур создавались характерные средства музыкальной выразительности. Так, например, для народов Крайнего Севера характерными инструментами являются бубны, трещотки, а русскими национальными инструментами издавна считались гусли, балалайки.
На протяжении всей истории развития человечества музыкальные инструменты видоизменялись, совершенствовались, а иногда они выходили из употребления или их заменяли новыми. Одни инструменты использовали лишь для аккомпанемента, из других составляли оркестры, способные исполнять сложную инструментальную музыку.
Чем дальше развивалось музыкальное сознание человека, тем больше он находил вокруг себя источников музыки, тем большие требования предъявлял к ним.
Человек заметил, что туго натянутая тетива, если ее тронуть, издает музыкальный звук, красивый, но слабый. Прикрепленная на одном конце лука высушенная тыква усиливает звук — так появились на свет первые резонаторы музыкальных инструментов. Громкость стала достаточной, но диапазон, т. е. набор звуков, воспроизводимых на одной струне — тетиве, мал: понадобилось несколько струн. Так, видоизменяясь, лук со звучащей тетивой стал родоначальником большой группы широко распространенных щипковых инструментов.
Из глубокой древности дошли до нас сотни инструментов разных стран и народов. Некоторые из них в настоящее время достигли наивысшего раскрытия своих музыкальных возможностей, а другие стоят на той ступени развития, на которую их подняли наши предки. Возможности этих инструментов еще полностью не раскрыты и не изучены.
Классификация музыкальных инструментов. ГРУППА I. ДУХОВЫЕ. Источником звука является колеблющийся столб воздуха внутри трубки инструмента.
Подгруппа 1. Флейтовые ——звукоизвлечение происходит за счет рассечения направленной струи воздуха об острый край стенки инструмента. Их делят на следующие виды:
продольные флейты: открытые — ствол инструмента открыт с обоих концов (свирель); многоствольные — набор трубок с одним открытым и другим закрытым концом (кувик- лы); свистковые — в верхний конец ствола вставляют деревянную втулку, губа или язык исполнителя образуют щель, через которую воздушную струю направляют на острый край среза свисткового отверстия; сюда же относятся и окарины;
поперечные флейты ——трубка с одним закрытым концом, в головке имеется отверстие, на край которого направляют струю воздуха.
Подгруппа 2. Тростевые — колебания столба воздуха в канале ствола музыкального инструмента вызывают с помощью вибрирующего прерывателя трости (язычка). Их делят на следующие виды:
с одинарной тростью ——струя воздуха прерывается одной гибкой пластинкой, которая прикрывает вырез на верхнем конце ствола или пищика (жалейка);
с двойной тростью ——воздушную струю продувают между двумя лепестками из упругих пластинок (или сплюснутую трубку), и струя прерывается ими.
Подгруппа 3. Мундштучные ——колебания столба воздуха в корпусе инструмента вызываются колебаниями губ исполнителя, плотно прижатыми к мундштуку или непосредственно к верхнему узкому концу ствола: губы музыканта выполняют ту же функцию, что и трость (рог пастушеский).
ГРУППА II. СТРУННЫЕ. Источником звука является натянутая струна.
Подгруппа 1. Щипковые — извлечение звука производят, за- щгГпывая струны пальцами или плектром, или бряцанием.
Подгруппа 2. Смычковые ——звук извлекают путем трения о струну волоса смычка, натертого канифолью. К этой же подгруппе относятся инструменты с механизмом, обеспечивающим извлечение звука за счет трения о струну деревянного колеса (рели).
Подгруппа 3. Ударные — звук извлекают за счет удара по струне палочкой или молоточком.
ГРУППА III. ЯЗЫЧКОВЫЕ. Источником звука является упругий язычок из металла, кости, бамбука и т. п.
Подгруппа 1. Щипковые — язычок приводят в колебательное движение путем защипывания пальцами (варган).
Подгруппа 2. Пневматические ——язычок вибрирует под действием воздушной струи (гармоника).
ГРУППА IV. МЕМБРАННЫЕ. Источником звука является натянутая мембрана органического или искусственного происхождения.
Подгруппа 1. Ударные — звук извлекают за счет удара по мембране пальцами, ладонью, палочками, колотушкой (бубен).
Подгруппа 2. Фрикционные ——вибрацию мембраны вызывают трением пальцев по закрепленному к мембране пучку конских волос.
ГРУППА V. САМОЗБУЧАЩИЕ. Источником звука является сама масса инструмента. В колебательное движение само- звучащие инструменты приводят ударом, смычком, щипком и т. д. (ложки).
Щипковые музыкальные инструменты народов СССР. Из русских народных инструментов наибольшее распространение имеют балалайки, домра и гусли; по популярности к ним примыкают гитара и мандолина, хотя их и нельзя назвать собственно русскими народными инструментами.
Балалайка ——двух- и трехструнный инструмент с треугольным корпусом, довольно длинным грифом и отогнутой назад лопатообразной головкой. Общая длина инструмента 600— 700 мм. Известны первые конструкции балалаек, корпуса которых собирали из трех треугольных дощечек. На грифе навязывали 5 ладов из жил животных. У первых балалаек гриф был значительно длиннее корпуса. Струны были жильные. Одним концом их крепили к корпусу, а другим к деревянным колкам в головке грифа. Звук извлекали бряцанием по всем струнам концами пальцев правой руки. Отсюда название «брулька》——«балабайка» — «балалайка».
Первое упоминание о балалайке в письменных памятниках относится к 1715 г. Балалайка пользовалась необычайной популярностью в деревенском и городском («низовом») музыкальном бнту. В 80-х гг. XIX в. под руководством В. В. Андреева балалайка была усовершенствована и приобрела современный вид.
Домра — более древний музыкальный инструмент. Считают, что домра была родоначальником балалайки. Домра пользовалась большой популярностью среди русских скоморохов в XVI—XVIII вв., но изображения самого инструмента тех времен или его точного описания не сохранилось. Тот же В. В. Андреев реконструировал домру. За основу была взята вятская балалайка с полусферическим корпусом, которую считали прямой наследницей древнерусской домры.
Гитара в России появилась примерно в середине XVIII в., но лишь в начале следующего столетия гитара стала пользоваться широкой популярностью. Гитару в то время использовали как аккомпанирующий инструмент и инструмент домашнего любительского музицирования.
Распространенные за рубежом шестиструнные гитары в России не нашли себе приверженцев. В XVIII в. и особенно во второй половине XIX в. излюбленным инструментом в нашей стране стала семиструнная гитара, которую назвали русской.
Родиной гитары считают Испанию, где она появилась в эпоху средневековья как видоизмененная лютня. В Европе гитара имела и имеет широкое распространение и множество вариантов конструкций.
Мандолина родом из Флоренции (Италия), где она появилась в XVIII в. По конструкции мандолина напоминает лютню, что говорит об их близком родстве.
В России мандолина появилась в конце XVIII в. Кроме неаполитанской мандолины с полугрушевидным корпусом существует мандолина с плоским корпусом, которая имеет упрощенную конструкцию за счет ухудшения звуковых качеств.
Гусли — древнейший по происхождению русский (восточнославянский) струнный музыкальный инструмент. Первые сведения о них относятся к 591 г. Существует три разновидности гуслей: крыловидные, или звончатые; шлемовидные, или гусли- псалтырь, и прямоугольные (столообразные).
Гусли звончатые считают старейшим типом. Их прообразом являлась, очевидно, простая доска с натянутыми над ней струнами, так как в былинах встречается название «гусельная досочка». В процессе развития гусли претерпели ряд изменений. До современного вида гусли были доведены О. У. Смоленским и Н. И. Приваловым.
Гусли шлемовидные получили свое название за форму своего корпуса, напоминающего шлем воина. Играют на шлемовидных гуслях, держа их на коленях, так же как и на гуслях звончатых. Гусли прямоугольные, или столообразные, более сложны по конструкции, чем два рассмотренных вида. Их можно считать полустационарным инструментом. Благодаря своим хорошим музыкальным качествам в XVIII—XIX вв. они имели большое распространение.
В настоящее время в фольклорных ансамблях и оркестрах народных инструментов встречаются все три типа гуслей.
С 1914 г. (гусли конструкции Н. П. Фомина) и по настоящее время идет процесс усовершенствования гуслей с применением клавишного механизма. Наиболее известны клавишные гусли и гусли с подстраивающимся звукорядом конструкции Д. Б. Локшина.
Бандура (Украинская ССР). Современный вид бандуры (рис. 1) сформировался в прошлом столетии. Корпус бандуры выдалбливают из целого куска дерева (вербы, ольхи или клена). Деку делают из ели или сосны. Количество струн постепенно изменялось и в настоящее время достигает 20—30. Струны металлические с навивкой. По приемам игры бандура очень близка к русским звончатым гуслям.
Кобза (Молдавская ССР). До прошлого века очень популярный народный инструмент (рис. 2). На четырехструнной кобзе играют, держа ее на коленях. В настоящее время находит широкое применение в самодеятельных и профессиональных инструментальных ансамблях
Кюсле (Марийская АССР). Кюсле (кусле, кярм) напоминает русские шлемовидные гусли (рис. 3). Корпус делают из березовых или кленовых дощечек, деку ——из пихты или ели. Количество жильных струн — до 17. Усовершенствованные кюсле имеют до 35 струн.
Крезь (Чувашская АССР). Крезь (кырезь) имеет вид шлемовидных гуслей (рис. 4). У современных инструментов от 14 до 20 металлических струн. Одним концом струны крепят к корпусу через деревянный фигурной формы струнодержатель, а вторым — к металлическим колкам.
Каннель (Эстонская ССР). Имееет вид русских гуслей, латышского кокле, литовского канклеса. Раньше корпус был долбленым, теперь его склеивают из нескольких дощечек (рис. 5). Каннель обладает звонким, долго не затухающим звуком. Число струн до 30. В самодеятельных ансамблях занимает ведущее положение.
Кокле (Латвийская ССР). Конструктивной основой кокле является деревянный долбленый или склеенный из отдельных дощечек корпус (рис. 6). Дека инструмента еловая, резонаторные отверстия в виде кружков, крестиков и других фигур. Струны современных кокле металлические. Число струн колеблется от 5 до 27. При игре на инструменте его кладут на стол, реже на колени. Усовершенствованный кокле стал символом латышского народного музыкального искусства.
Канклес (Литовская ССР). Имеет корпус трапециевидной формы долбленый или склеенный из липовых, дубовых, ольховых дощечек (рис. 7). Дека инструмента еловая. Наибольшее распространение имеет пяти- и десятиструнный канклес Канкл ес составляет основу оркестра Ансамбля песни и пляски Литовской ССР.
Саз (Азербайджанская ССР). Инструмент с глубоким грушевидным корпусом из твердолиственных пород, долбленым или склеенным из отдельных клепок (рис. 8). Дека деревянная с маленькими резонаторными отверстиями, которые также делают и в боках корпуса. Гриф длинный с 10—14-жильными навязанными ладами. Струны металлические, в большинстве случаев две струны тройные и одна парная. При игре корпус саза упирают в верхнюю часть груди, а шейку грифа вскидывают вверх.
Тар (Армянская ССР). Изготовляют из тутового дерева. Корпус восьмеркообразной формы (рис. 9). Верхняя (дечная) поверхность затянута мембраной (из перепонок животного происхождения илп рыбьей кожи). Шейка длинная, имеет от 11
Рис. 3. Марийская кюсле
Рис. 4. Чувашская крезь
Рис. 5. Эстонский каннель
Рис. 6. Латвийский кокле
Рис. 7. Литовский канклес
Рис. 8. Азербайджанский саз
Рис. 10. Грузинский чонгури
до 26 навязанных жильных ладов. Общее число струн от 5 до 14. Тар обладает красивым сильным звуком и предоставляет музыканту большие возможности. Тар имеет широкое распространение в республиках Средней Азии.
Чонгури (Грузинская ССР). Инструмент грушевидной формы с усеченной внизу частью (рис. 10). Корпус делают из отдельных деревянных клепок. Дека еловая, плоская с маленькими круглыми или продолговатыми резонаторными отверстиями. Звуки чонгури тихие, нежные, несколько шуршащие. Играют на чонгури сидя, опирая корпус о согнутую при сидении ногу.
Чанги. Это угловая арфа. Корпус чанги долбленый (рис. 11). Деку приклеивают или прибивают гвоздиками. Струны из крученого конского волоса. Количество струн от 6 до 11. Самая тонкая из 5 волосков, последующие имеют на 1 волос больше. Чанги — один из любимых инструментов Грузии. Играют на нем женщины.
Дала-фанды,р (Аджарская АССР). Широко распространенный двух- и трехструнный инструмент Южной и Северной Осетии. Корпус толстостенный имеет форму удлиненного совка (рис. 12). Струны из крученого конского волоса. Дека деревянная с небольшим резонаторным отверстием.
Дутар (Узбекская ССР). Двухструнный, родственный туркменскому дутару. Корпус склеен из отдельных гнутых клепок (рис. 13). Дека плоская с маленькими резонаторными отверстиями. Все детали инструмента делают из тутового дерева Струны, прежде шелковые, теперь металлические, крепят к корпусу и колкам инструмента. Дутар весьма распространен в Узбекистане.
Рубаб. В Узбекистане встречается два типа рубабов — афганский (таджикский) и кашгарский. Конструкция и способы игры сходны с рубабами таджикскими. Корпус инструмента долбленый, дека кожаная (рис. 14). В усовершенствованных
Рис. 11. Грузинские чанги
Рис. 12. Аджарский дала-фандыр
Рис. 15. Киргизский комуз
рубабах навязаные лады заменены врезными. Инструменты кашгарского и афганского образца входят в состав Узбекского оркестра народных инструментов.
Комуз (Киргизская ССР). Трехструнный инструмент (рис. 15), корпус, шейка и головка которого изготовлены из одного куска дерева (орех или береза). Верхняя дека еловая или сосновая с небольшими резонаторными отверстиями. Струны жильные. Комуз — один из самых распространенных инструментов в Киргизии. На нем играют любители и профессионалы, народные певцы и поэты-акыны.
Нарс-юх (инструмент хантов). Трех- или пятиструнный щипковый инструмент (рис. 16), корпус которого выдалбливают из ели в виде плоской лодки. Один конец корпуса заострен, другой раздвоен. На перекладине раздвоенного конца крепят струны инструмента. Нарс-юх широко распространен и в наше время.
Зарубежные щипковые музыкальные инструменты. По конструкции и исполнению зарубежные щипковые инструменты очень разнообразны. Рассмотрим некоторые образцы инструментов европейских школ.
Рис. 16. Нарс-юх — инструмент хантов
Рис. 17: Шестиструнная гитара итальянского образца
На рис. 17 изображена гитара итальянского образца, шестиструнная с восьмеркообразным корпусом. Грушевидный корпус с неглубокой талией характерен для современных форм акустических гитар.
В связи с широко распространенным на западе стилем ретро в моду вошли такие старинные музыкальные инструменты, как лютня, изображенная на рис. 18.
Мандолины полугруш ев идной и плоской форм (неаполитанского и португальского типов), имеющие по четыре парные струны, изображены на рис. 19 и 20. Отличающаяся от плоской мандолины музыкальным строем и некоторыми конструктивными деталями, на рис. 21 изображена португальская гитара.
Своеобразными размерами, формами и конструкцией обладают щипковые инструменты у ку лея, цитра, банджо (рис. 22, 23 и 24).
Рис. 18. Шестиструнная лютня
Рис. 19. Неаполитанская мандолина с полугрушевидным корпусом
Рис. 20. Португальская мандолина с плоским корпусом
Рис. 21. Португальская гитара
Рис. 24. Банджо
Несмотря на внешние различия, во многих зарубежных моделях просматриваются черты русских народных инструментов и инструментов народов СССР. Это говорит о схожести конструкций и о возможности изготовления инструмента по заданным геометрическим размерам, музыкальному строю или по образцу.
Глава I. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Изготовление щипковых музыкальных инструментов на современном предприятии представляет собой сложный производственный процесс, подчиняющийся точным инженерным расчетам, выполняемый на многочисленных станках довольно большим количеством квалифицированных рабочих. В то же время изготовление музыкальных инструментов в условиях небольших мастерских, а также в надомном производстве состоит в принципе из тех же технологических процессов, что и на большом предприятии. Разница заключается в том, что мастер по изготовлению музыкальных инструментов решает свои технологические трудности сам, являясь подчас одновременно и исполнителем, и конструктором. Он должен очень четко представлять себе весь технологический процесс изготовления инструмента, правильно планировать ход технологических процессов изготовления отдельных деталей, сборки и отделки инструмента.
На примере изготовления балалайки-примы рассмотрим технологические процессы в промышленных и домашних условиях. Прежде всего следует дать определение основным этапам производства.
Под производственным процессом понимают совокупность всех совместных действий людей и средств производства, в результате чего из исходных материалов, заготовок и составных частей получают продукцию определенного назначения и требуемого качества. Таким образом, производственный процесс включает в себя и снабжение предприятия материалами, и энергообеспечение, и проектирование новых изделий, и совершенствование ранее выпускаемых, и транспортные задачи, и многое другое, а главное — основное производство.
Технологический процесс — это законченная часть основного производства, в результате которого достигают изменения формы, размеров, положения, состояния и свойств материалов или заготовок, либо поеледова тельное соединение составных элементов в соответствии с требованиями технической документации.
Технологический процесс изготовления музыкального инструмента включает изготовление его деталей, их сборку, окончательную обработку всего инструмента.
о ®о ®Рис. 25. Схема технологическогоРис. 25. Схема технологическоговв夕夕процесса изго-процесса изго-товления балалайки:
о ®
о ®
Рис. 25. Схема технологического
Рис. 25. Схема технологического
в
в
夕
夕
процесса изго-
процесса изго-
/ — сборка корпуса: / — ручка грифа, 2—задинка, 5 —клинья корпуса, 4 —клинья задиики, 5 —огибы, ^ —задиичек; II — закубровка корпуса: 7—дека балалайки; ZZZ —обкладка корпуса штапом: 5 —штап; Р —уголки; /У —приклейка головки грифа: /0—головка грифа； V — отделка деки； У/ —приклейка накладки: I/ —накладка; V// —забивка ладов: /2—ладовая проволока; VIII — навешивание панциря: /5 —подставка, J4— панцирь
Технологический процесс изготовления каждой детали музыкального инструмента разделяют на ряд стадий. Они отличаются друг от друга характером обработки (например, резание, склеивание, лакирование и т. д.) или различием цели, которую ставят на данной стадии (например, раскрой, механическая обработка и др.).
При изготовлении музыкальных инструментов имеют дело в основном с древесиной, для которой, как известно, характерна определенная влажность. Поэтому сушка или досушка древесины, перед тем как она поступит в работу,— одна из первых стадий технологического процесса любого деревообрабатывающего предприятия. Саму по себе сушку древесины также счита-
ют самостоятельным технологическим процессом. Второй стадией технологического процесса после сушки является раскрой древесных материалов. Раскраивают резонансную ель на дощечки толщиной 4——5 мм для дек инструментов и 9——10 мм для задинок балалаек и т. д. Ценные породы древесины для клиньев корпусов балалаек, обечаек гитар и других распиливают или сострагивают на специальных станках на дощечки толщиной 3,5—4 мм.
Механическая обработка заготовок имеет, как правило,две стадии. Первая стадия ——обработка черновых заготовок — заключается в придании им правильных геометрических форм. Для этого заготовку обрабатывают с четырех сторон по сечению и по длине. В результате получают чистовые заготовки. На второй стадии из чистовой заготовки изготовляют деталь по заданному контуру, сверлят необходимые отверстия, шлифуют и т. д. Например, головку грифа из чистовой заготовки в виде дощечки обрабатывают по шаблону и готовят гнездо под колковую механику. Перечисленные операции составляют вторую стадию технологического процесса изготовления головки грифа.
Сборку балалайки из готовых деталей разделяют на несколько стадий. Первая из них ——сборка деталей в сборочные единицы. Так, из нескольких дощечек собирают деку инструмента, из 3—4 деталей собирают ручку грифа и т. д. Сбороч-
ные единицы предварительно обрабатывают (деки отстрагивают, ручки грифа склеивают и т. д.), а затем они поступают на сборку всего инструмента. Некоторые сборочные единицы, например ладовую проволоку, обрабатывают лишь после установки на готовое изделие.
Основные стадии технологического процесса, рассмотренные на примере изготовления балалайки, представлены в виде схемы (рис. 25). В технологическом процессе изготовления балалайки следующей после сушки стадией является черновая, а затем чистовая обработка деталей корпуса: ручки грифа, за- динки, клиньев корпуса и клиньев задинки, задничка, огибов и т. д. Из перечисленных деталей собирают корпус /. Из нескольких резонансных дощечек склеивают деку 7. Изготовление и обработка деки, приклейка к ней пружинок, оформление звукового отверстия — все это считают технологическим процессом изготовления деки. Результатом этого технологического процесса является сборочная единица — дека балалайки, которая поступает в общий технологический процесс. Деку приклеивают к корпусу и называют этот процесс закубровкой //. Оформление деки и корпуса заключается в обкладывании штапом (тонкими темноокрашенными реечками) и во врезке уголков III. Головку грифа после стадий черновой и чистовой механической обработки приклеивают к ручке IV. Чистовая обработка деки с последующим нанесением лака и полировкой V является очередной стадией технологического процесса изготовления балалайки. Изготовление и приклейка накладки V/, забивка и обработка ладов VII, изготовление подставки, панциря и приклейка последнего к инструменту VIII являются важнейшими заключительными стадиями рассматриваемого технологического процесса. Далее инструмент поступает в отделку. Последней стадией является укомплектование инструмента колковой механикой, струнами, натяжка струн и опробование готовой продукции.
Технологические процессы изготовления отдельных сборочных единиц (ручки грифа, деки, головки грифа и т. п.) не зависят от общего технологического процесса сборки всего инструмента, поэтому их можно пускать и параллельно и с опережением, т. е. заготовляя детали впрок. Это часто используют в своей практике мастера надомного производства. Большинство стадий технологических процессов изготовления музыкальных инструментов включает в себя механическую обработку древесины. Кроме опыта и умения пользоваться деревообрабатывающим инструментом современному мастеру необходимо иметь представление о древесине как конструкционном материале, о сушке древесины, ее отделке и т. п.
ДРЕВЕСИНА — ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЩИПКОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Строение древесины и ее физико-механические свойства
Строение древесины. Для изготовления музыкальных инструментов применяют древесину хвойных и лиственных пород, которые различаются между собой по целому ряду признаков.
Следует различать понятие дерева, т. е. растущего дерева, и древесины — материала, получаемого из срубленного и очищенного от ветвей и коры дерева.
В каждом растущем дереве можно выделить три части: крону 1, ствол 2 и корни 3 (рис. 26).
В листьях кроны растущего дерева происходят процессы фотосинтеза. В результате этих процессов зелеными растениями и фотосинтезирующими микроорганизмами лучистая энергия Солнца превращается в энергию химических связей органических веществ, обеспечивающих питание и рост растения.
Корни дерева, во-первых, удерживают его в вертикальном положении, а во-вторых, всасывают из почвы воду с растворенными в ней минеральными питательными веществами.
Рис. 26. Части растущего дерева:
7 —крона; 2 —ствол; 3 —корни
Рис. 27. Главные разрезы ствола:
/ — поперечный (или торцовый); 2—радиальный; 3-тангенцнальный
Рис 28 Основные части поперечного разреза ствола
7 —сердцевина; 2— ядро; 5 —заболонь, 4 - кора
Ствол дерева является I режде всего магистралью, по которой впитанные корнями минеральные вещества движутся к листьям, а выработанные в листьях пластические
вещества (строительный материал, из которого дерево строит само себя) движутся вниз по стволу, наращивая его. Ствол дерева также является хранилищем запасенных питательных веществ. Ствол дает основное количество древесины, что составляет 50—90 % объ
ема частей растущего дерева, и только древесина ствола пригодна для изготовления деталей музыкальных инструментов.
Древесина имеет слоисто-волокнистое строение. Свойства древесины в значительной степени зависят от направления (анизотропия свойств). Принято рассматривать три главных разреза ствола (рис. 27): поперечный (или торцовый) 1, плоскость которого перпендикулярна оси ствола, радиальный 2,
плоскость которого проходит через ось ствола, и тангенциальный 3, плоскость которого проходит параллельно оси ствола на
некотором расстоянии от нее.
Поперечный срез (рис. 28) имеет следующие основные части: ядро, сердцевину, заболонь и кору.
Ядро 2 отличает более темная окраска. Оно расположено посередине ствола. В центре ядра в виде круглого, четырех-пя- тиугольного или (как у дуба) звездчатого пятнышка диаметром 2—5 мм находится сердцевина 1. На радиальном разрезе хвойных пород сердцевина почти прямая, а у лиственных пород имеет извилистую форму.
Кора 4 на поперечном разрезе имеет форму кольца более темной, чем древесина, окраски. У взрослых деревьев в коре различают два слоя. Наружный слой, называемый коркой, является оболочкой, предохраняющей от испарения влаги, резких колебаний температуры и механических повреждений. Внутренний слой коры, называемый лубяным, является проводником органических питательных веществ вдоль ствола.
Заболонь 3 имеет наиболее светлую окраску. Породы древесины, у которых ядро ярко выражено, называют ядровыми. Если внутренняя часть ствола отличается от наружной только меньшим содержанием влаги, такие породы называют спелодревесными. Если же различий между внутренней и наружной частями ни по цвету, ни по влажности нет, то такие породы называют заболонными.
На главных разрезах дерева видны линии и полосы, составляющие рисунок древесины, или, как его часто называют, текстуру. Каждая порода древесины кроме характерного цвета имеет и свою текстуру.
Распределение хвойных и лиственных пород деревьев по группам древесины ЯдровыеСпелодревесные Заболонные
Хвойные
Лиственница
Сосна
Кедр Тисс Можжевельник
Ель—
Пихта
Лиственные
Дуб
Бук
Береза
Ясень
Осина
Граб
Вяз
Клен
Ильм
Самшит
Грецкий орех
Груша
Рябина
Яблоня
Рисунок древесины возникает от ежегодного нарастания на поверхности ствола, ветвей и корней нового годичного слоя. Особенно хорошо эти слои заметны у хвойных пород (рис. 29). Ширина годичных слоев, определяемая на торцовом разрезе, зависит от породы, возраста, условий произрастания и положения в стволе. Так, например, у древесины ели, произрастающей в суровых горных условиях, ширина годичных слоев может колебаться в пределах 1 мм, а у ели, произрастающей в благоприятных условиях, может доходить до 3——4 мм и более.
По радиусу от сердцевины ширина годовых колец изменяется неравномерно. Наиболее широкие годовые кольца лежат в центральной части радиуса ствола, а ближе к сердцевине и дальше к коре ширина годовых колец уменьшается. У некоторых пород древесины наблюдают волнистость годичных колец, что придает поперечному срезу интересную текстуру (граб, тисс, можжевельник).
Более светло окрашенная и более мягкая часть годичного кольца называется ранней древесиной и образуется в первой половине периода нарастания слоя. Во второй половине образуется поздняя древесина, которая в годичном кольце окрашена темнее и твердость ее выше, чем у ранней древесины.
Все породы имеют в древесине своих стволов сучки. Для хвойных пород характерно расположение нескольких ветвей на одном уровне по высоте ствола. Эту часть ствола называют мутовкой. Лиственные породы характеризуются одиночным расположением ветвей. Наличие в древесине сучков делает ее мало, а подчас и совсем непригодной в производстве музыкаль-
Рис. 29. Годичные слои сосны на главных разрезах.
а—-поперечном (или торцовом); 6 — тангенциальном； в— радиальном
ных инструментов. Так как годичные слои ствола при встрече с сучком изменяют свое направление, то для изготовления деки такую часть ствола ели не используют.
Абсолютно сухая древесина состоит из органических веществ, которые содержат в среднем 49,5 % углерода, 44,2 % кислорода (с азотом) и 6,3 % водорода. Минеральные соединения, получающиеся при сгорании древесины (зола), составляют 0,2—1,7 % общей ее массы.
Физические свойства древесины. Их подразделяют на следующие восемь групп: свойства, характеризующие внешний вид и макроструктуру древесины; влажность и свойства, связанные с ее изменением; плотность; водо- и газопроницаемость древесины; тепловые свойства; электрические свойства; действие излучений на древесину; резонансные свойства. В этой последовательности рассмотрим те группы физических свойств, с которыми приходится встречаться в производстве музыкальных инструментов.
Внешний вид древесины характеризуется цветом, текстурой, блеском, а также запахом.
Цвет древесины, как, впрочем, и цвет любого другого объекта, может быть определен с высокой степенью точности с помошью атласа цветов. В условиях индивидуальных мастерских и б музыкальной промышленности особая точность определения цвета не требуется. Но при подборе, например, клепок домры, клиньев балалайки или двух половинок обечайки гитары следует обращать внимание на цвет древесины. Даже нарезанные из одного бруска клепки могут сильно отличаться по цветг. Детали с одинаковым цветом или оттенком при изготовлении инструмента стараются ставить симметрично.
Цвет древесины зависит от климатических условий. Древесина пород умеренного пояса имеет бледную окраску, породы же тропического пояса окрашены ярко.
Не меньшее значение в подборе древесины для музыкального инструмента имеет ее текстура. Она определяется строением древесины: чем оно сложнее, тем богаче и интереснее текстура. Древесина хвойных пород отличается простым строением. Текстура этих пород имеет незамысловатый рисунок из правильно чередующихся линий или даже прямых. Совсем другая картина видна на срезах лиственных пород. Всевозмож-
ные проблески, волны, игра линий и цвета показательны особенно для пород, произрастающих в теплых районах земного шара.
Хорошо проявляются цвет и текстура древесины под прозрачной отделкой лаками и политурами. Матовую отделку древесины, которая нашла широкое применение в мебельной промышленности, в производстве щипковых музыкальных инструментов пока не применяют.
Запах древесины зависит в основном от содержания в ней эфирных масел, смол и дубильных веществ. Сильным запахом обладает древесина хвойных пород, лиственные породы пахнут слабее. Особенно сильным запахом обладают тропические породы. Запах высыхающего дерева с течением времени ослабевает.
Ту структуру древесины, которую можно рассмотреть невооруженным глазом или с помощью простейших оптических приспособлений, называют макроструктурой. В числе характеристик макроструктуры особый интерес представляют ширина годичных колец и естественные неровности, возникающие от перерезания анатомических элементов древесины.
Естественными неровностями считают те поры древесины, которые открыты на плоскости среза. Размеры этих неровностей (а вернее сказать, впадин) превышают допустимый для полируемой поверхности размер 16 мкм. Поэтому перед отделкой поверхности древесины проводят специальную операцию порозаполнения и производят полирование с применением пемзового порошка.
Под плотностью материала понимают отношение его массы к объему. Измеряют плотность в килограммах, деленных на кубический метр. Плотность древесины в значительной степени зависит от ее влажности. Поэтому плотность древесины всегда пересчитывают, приводя к стандартному значению влажности (15 %). Определяют плотность древесины взвешиванием образцов стандартных размеров: 20 X 20 X 30 мм.
Средняя плотность различных пород древесины,
кг/м3
Ель
450
Береза
640
Сосна обыкновенная
510
Орех грецкий
600
Граб
810
Липа
500
Груша
720
Красное дерево
540
Клен
700
Палисандр
850
Бук
680
Черное дерево
1160
Лим
970
Водо- и газопроницаемость древесины в условиях изготовления музыкальных инструментов в первую очередь интересна при окрашивании и особенно крашении, а тепловые свойства древесины важны при гнутье деталей музыкальных инструментов.
Уникальные звуковые свойства древесины сделали ее незаменимым природным материалом для изготовления музыкальных инструментов.
Наиболее интересной звуковой характеристикой древесины является скорость распространения звука в материале. В разных направлениях эта скорость различна, но выше всего она вдоль волокон древесины. Так, например, вдоль волокон березы звук распространяется со скоростью 4——5 тыс. м/с, что близко к скорости распространения звука в металлах (у меди 3,7 тыс. м/с). В других направлениях скорость звука ниже в среднем в 4 раза.
Под резонансной способностью древесины подразумевают усиление звука без искажения тона, что имеет первостепенное значение при изготовлении дек музыкальных инструментов.
Резонансная способность древесины характеризуется акустической константой (или константой излучения).
Наивысший показатель акустической константы у ели составляет 12 м4с-1 кг-1 (для сравнения: у березы 7,5 м%-】 кг-1, у клена 5,8 м4с-1 кг-1).
К показателям звуковых свойств древесины относится логарифмический декремент (затухание) колебаний. Этот параметр характеризует способность звуковой энергии расходоваться на трение внутри материала. Если сделать у гитары деку, например, из стали, то, взяв последовательно несколько аккордов, мы услышим их наложенными друг на друга, т. е. предыдущие звуки не успеют затихнуть, как придут последующие. Еловая дека в силу своих звуковых качеств лишена этих недостатков.
Механические свойства древесины. Они характеризуют ее способность сопротивляться механическим усилиям. Эти качества древесины являются весьма важными при использовании древесины как конструкционного материала.
Механические свойства древесины делят на две группы: прочностные и упругие.
Прочностные свойства определяются напряжениями. Напряжение —это усилие, приходящееся на единицу площади поперечного сечения детали. Если деревянный стержень квадратного сечения площадью F растягивать с некоторой силой N, то напряжение о в сечении стержня определяют по формуле
о = М/£
где о — напряжение, Па; N — растягивающее или сжимающее усилие, Н; F — площадь поперечного сечения стержня, м2.
Наибольшее напряжение, которое может выдержать стержень из данной древесины, называют допускаемым напряжением, или пределом прочности, и обозначают [<г]. Эту характеристику прочностных свойств древесины изучают на специальных испытательных машинах, используя образцы, которые вырезают из различных пород древесины.
Рис. 30 Опыт, демонстрирующий различие модулей упругости разных пород древесины / — слесарные тиски, 2 —рейка размерами ЮХ 10 X 500 мм, 5 —гиря массой 250—300 г
Второй немаловажной прочностной характеристикой древесины является ее твердость. Твердостью называют способность древесины сопротивляться внедрению в нее некоторого твердого тела. Испытания на твердость проводят в статических (когда в древесину вдавливают, например, стальной шарик) или в динамических (когда на древесину падает металлический шарик) условиях. В первом и во втором случае на поверхности древесины остаются отпечатки-вмятины, площадь которых характеризует твердость древесины.
Музыкальные инструменты являются изделиями долговременного употребления. Многие десятки лет работают они и не всегда в идеальных условиях. Особенно плохо приходится инструментам в условиях транспортировки. Поэтому корпуса инструментов предпочитают делать из твердолиственных пород и края инструментов обкладывать штапом из твердых пород.
Основным показателем упругих свойств материала-древесины является модуль упругости. Эту характеристику материала легко представить себе на примере следующего опыта. Можно изготовить две рейки квадратного сечения 10 X 10 мм н длиной I = 400...500 мм. Расположение годичных слоев должно быть одинаково. Одна рейка ——березовая, а другая из липы. Поочередно зажимая одним концом каждую из реек 2 в слесарных тисках 7 (рис. 30) и повесив на свободный конец гирю 3 массой 250—300 г, можно с помощью линейки измерить прогиб у. Длину I следует выдержать постоянной. Сравнив прогибы березовой и липовой реек (можно взять любые другие породы), получим примерное отношение модулей упругости этих пород:
Еберезн/Е^нпы == Улнпн/Уберезы 仪 1,5, т. е. чем выше модуль упругости древесины, тем меньший прогиб получают при испытаниях. С помощью этого опыта можно определить модули упругости различных пород древесины по формуле
Е = 400Р/з/у,
где Е — модуль упругости, МПа; Р — нагрузка, Н; I — длина образца сечением 0,01 X 0,01 м, м; у — прогиб на конце образца, м.
Обобщая сказанное, можно дать рекомендации по наиболее рациональному применению древесины в деталях музыкальных инструментов, в первую очередь грифа. Гриф щипковых музы-
кальных инструментов подвергается изгибу за счет натянутых струн. Поэтому для увеличения его жесткости годичные слои древесины заготовки лучше располагать в плоскости, перпендикулярной деке.
Различные породы древесины имеют довольно большие расхождения в значениях модулей упругости, причем значения модулей упругости (как и пределов прочности) у древесины различны в разных направлениях (в отличие от металлов).
Средние значения пределов прочности при растяжении вдоль волокон и наибольших модулей упругости древесины различных пород
Предел прочности [а] МПа
Наибольший 1
упругости Е
Ель
100
14 200
Сосна обыкновенная
101
И 700
Груша
95
6 400
Клен
106
И 000
Бук
118
12 200
Береза
100
17 000
Орех грецкий
—
10 700
Липа
116
8 700
Красное дерево
—
10 400
Палисандр
150
—
Черное дерево
180
18 000
Породы древесины
Для изготовления щипковых инструментов среднего качества можно использовать отходы деревообрабатывающих предприятий, бруски и доски домов, идущих на слом, детали мебели и негодной тары.
Однако эти материалы требуют соответствующей сушки и отбора.
Для изготовления инструментов высокого и высшего качества необходимо применение редких пород, которые закупаются за рубежом.
Ель. Деки музыкальных инструментов и некоторые другие детали делают из резонансной ели.
Различные виды ели произрастают практически на всей территории СССР. В качестве резонансной используют ель, отобранную в основном в Архангельской и Вологодской областях. Ель северных районов нашей страны обладает лучшими физико-механическими свойствами Одно из главных ее преимуществ—это мелкие годовые слои, которые обеспечивают высокий модуль упругости и пригодность древесины в качестве резонансной.
Резонансные бревна отбирают из общей массы заготовленных бревен на нижнем складе леспромхозов Отобранные бревна поступают на лесопильные рамы, где их распиливают на доски толщиной 16 мм. В целях получения наибольшего выхода дре-
Рис 31 Пример распиловки бревна для получения резонансных досок / — первый проход пилы, 2—второй проход пилы, 3 —четыре прохода четвертин бревна
весины бревна распиливают за шесть приемов. Пример раскроя бревна диаметром 0,34—0,36 м показан на рис. 31.
Отсутствие сучков, смоляных карманов, свилеватости и прочих пороков — обязательное условие качественной резонансной древесины.
Древесина ели белая со слабым желтоватым оттенком. На открытом воздухе с течением времени сильно желтеет. Резонансная ель строгается и циклюется по слою очень хорошо. Срез получается чистым, глянцевитым. После шлифовки поверхность ели становится бархатистой на ощупь со слабым матовым блеском.
Пихта. В качестве резонансного материала используют кроме ели еще и пихту кавказскую. По внешнему виду и физикомеханическим свойствам кавказская пихта мало отличается от ели.
Береза. Хорошо просушенная и выдержанная березовая древесина вполне пригодна для изготовления ручек грифов и клепок корпусов щипковых музыкальных инструментов. Кроме этого березовая древесина идет на изготовление фанеры, которая может служить материалом для дна гитар. Березовый шпон употребляют для отделки инструментов в чистом и крашеном виде.
Береза занимает 2/з площади лиственных лесов нашей страны. Промышленное значение имеет береза бородавчатая и береза пушистая.
Древесина березы белого цвета с красноватым, реже желтоватым, оттенком хорошо обрабатывается режущим инструмен-
том. При окрашивании древесина березы равномерно впитывает краситель и дает ровный тон.
Бук. Древесина бука широко применяется в музыкальной промышленности. Руткн, пятки и головки грифов, подставки, корпуса гуслей и другие детали щипковых инструментов в промышленных условиях делают из бука.
Бук произрастает в южной и восточной частях нашей страны. Буковая древесина имеет характерный рисунок (крапчатый) и розоватый цвет. Древесина бука обладает высокими физико-механическими свойствами.
Бук хорошо обрабатывается ручным инструментом и шлифуется. Его поверхность хорошо выглядит под прозрачной отделкой и удовлетворительно воспринимает красители, но сохраняет в виде полос непрокрашенные зоны (ложные ядра).
Граб. Благодаря хорошей прокрашиваемости черными красителями, высокой твердости и прочности древесину граба применяют как имитацию черного дерева в изготовлении накладок грифа, панцирей и др.
Граб произрастает в Крыму и на Кавказе, а также на Украине и в Белоруссии. Цвет древесины граба белый с сероватым оттенком. Строгается древесина граба хорошо, но в отличие от черного дерева плохо полируется.
Клен. По потребляемым количествам в производстве высококачественных щипковых инструментов клен стоит в одном ряду с резонансной елью. Кленовые корпуса гитар, домр, балалаек и т. д. дают инструментам высокое качество звучания.
Из всех видов кленов наибольшее применение имеет клен остролистный и явор, или белый клен. Эти виды кленов произрастают в Крыму и на Кавказе, а также на Украине.
Древесина клена плотная, вязкая, хорошо поддается гнутью. Текстура клена остролистного представляет собой узкие темные полосы на серо-розовом фоне. Особенно красива текстура клена явора, которая под лаковым покрытием дает перламутровые блики. При правильном окрашивании поверхности клена явора этот эффект текстуры усиливается.
Красное дерево. Такое название имеет ряд пород древесины, которые обладают красным цветом разных оттенков и интенсивности. Наиболее часто под этим названием встречается порода древесины из Центральной Америки — американское ма- хагони. Обладая достаточно высокими механическими характеристиками, древесина махагони может быть использована в изготовлении грифов.
Радиальный распил красного дерева под прозрачной отделкой имеет прекрасный вид, но чрезвычайно неудобен в обработке. Слои древесины с чередованием 1,5—3 см идут через один «в задор». Таким образом при строгании ручным инструментом, если 1-й и 3-й слои строгаются 《по слою», то 2-й и 4-й —《в задор». Нередко только строгание цинубелем с после-
дующим усиленным шлифованием позволяет подготовить поверхность красного дерева под чистовую отделку.
Палисандр. Очень твердая и механически прочная древесина палисандра с красивой шоколадно-коричневой, бурой, фиолетовой, переходящей в черноту окраской нашла применение в изготовлении накладок и ручек грифов, панцирей, а в некоторых случаях и корпусов щипковых инструментов.
Породы, объединенные под названием палисандр, произрастают в лесах Южной Америки. Палисандр хорошо обрабатывается резанием и полируется, но имея выход крупных сосудов на срезанную поверхность, так же как и красное дерево, требует перед чистовой отделкой проведения операции порозапол- нения. При обработке выделяет специфический приторный запах.
Черное дерево. Так называют породы семейства эбеновых. Произрастают эти породы в Южной Индии. Из черного дерева получаются лучшие накладки и ручки грифов, а также панцири. Очень высокие физико-механические свойства древесины придают инструментам необходимую прочность, жесткость.
Увеличение веса грифа в случае применения черного дерева смещает центр тяжести инструмента в сторону грифа, что особенно ценится исполнителями-профессионалами.
Изготовленный из черного дерева панцирь после качественной полировки не дает призвуков от соскочившего со струн медиатора. Накладка грифа из черного дерева мало истирается, а кроме того лучше держит ладовые пластинки.
При всей красоте импортных пород следует предостеречь работающих с ними от заноз и попадания опилок в глаза и дыхательные пути. Многие из них содержат в древесине смолы к масла, способные вызвать раздражение слизистых оболочек или нарывы при попадании вместе с занозой под кожу. Занозы следует вытаскивать сразу и прижигать рану йодовой настойкой. При работе с электрифицированным инструментом рекомендуют надевать очки и марлевую повязку, закрывающую рот и нос.
Виды применяемых древесных материалов и их основные пороки
Основной, исходный, вид древесины ——ствол дерева. Освобожденный от корня и сучьев ствол называют хлыстом. Распиливание хлыста на бревна называют раскряжовкой. Бревна называют круглым лесоматериалом.
После распиловки бревен на пилорамах получают различные пиломатериалы (рис. 32).
Бревно, распиленное пополам вдоль, дает две равные половины, называемые пластинами.
Рис. 32. Пиломатериалы:Рис. 32. Пиломатериалы:/ — горбыль; 2—необрезная доска» 3 —— о6резная доска с острым обзолом; 4 —обрезная доска с тупым обзолом; 5 —обрезная доска; 6 — четырехкантный брус; 7 —двухкантный брус; 8♦— валкантный (обрезной с обзолом) брус; 9—шпала; /(?--пластина, /2— четвертина; /2 —рейка/ — горбыль; 2—необрезная доска» 3 —— о6резная доска с острым обзолом; 4 —обрезная доска с тупым обзолом; 5 —обрезная доска; 6 — четырехкантный брус; 7 —двухкантный брус; 8♦— валкантный (обрезной с обзолом) брус; 9—шпала; /(?--пластина, /2— четвертина; /2 —рейка
Рис. 32. Пиломатериалы:
Рис. 32. Пиломатериалы:
/ — горбыль; 2—необрезная доска» 3 —— о6резная доска с острым обзолом; 4 —обрезная доска с тупым обзолом; 5 —обрезная доска; 6 — четырехкантный брус; 7 —двухкантный брус; 8♦— валкантный (обрезной с обзолом) брус; 9—шпала; /(?--пластина, /2— четвертина; /2 —рейка
/ — горбыль; 2—необрезная доска» 3 —— о6резная доска с острым обзолом; 4 —обрезная доска с тупым обзолом; 5 —обрезная доска; 6 — четырехкантный брус; 7 —двухкантный брус; 8♦— валкантный (обрезной с обзолом) брус; 9—шпала; /(?--пластина, /2— четвертина; /2 —рейка
Брусья получают, опиливая бревно с четырех сторон. Если плоскости пропилов встречаются, то брус получают острокант- ный, если ребра бруса сохранили закругления ствола, то брус называют обзольным. Брус, полученный опиливанием бревна с двух противоположных сторон, называют лежнем. Края обрезанных бревен называют горбылем.
Распиливая бревно вдоль несколькими параллельно расположенными пилами, получают доски и бруски, которые бывают обрезными и необрезными. Доски толщиной до 35 мм считаются тонкими, а толщиной более 35 мм — толстыми.
Часть кромки, оставшуюся при обрезке доски или бруска, не опиленных или опиленных частично, называют обзолом, а доску с такой кромкой обзольной.
Если у доски ширина меньше двух толщин, то такие доски принято называть брусками. Пиломатериалы толще 100 мм называют брусьями.
Учитывают пиломатериалы в кубических метрах. Подсчет производят обычным перемножением линейных размеров, которые определяют с точностью до миллиметра.
Работая в условиях мастерских или на производстве, мастера получают кроме пиломатериалов еще и некоторые полуфабрикаты.
Полуфабрикатом является в первую очередь шпон. • Существует несколько разновидностей шпона.
Пиленый шпон получают на пильных ленточных станках, отпиливая от бруса дощечки толщиной 4——6 мм. Из пиленого шпона шириной 200 мм собирают дно гитары, шириной 120— 130 мм — выгибают гитарные обечайки. Узкие полоски пиленого шпона пригодны для накладок на грифы и т. д.
Другую разновидность шпона называют строганым. Его получают на специальных станках, в которых с бруска древесины большим ножом снимают тонкие пластинки. Строганый шпон бывает толщиной от 0,5 до 5 мм. Для того чтобы в процессе строгания древесина не трескалась и не ломалась, ее предварительно пропаривают в горячей воде. Полученные листы строганого шпона сушат в сушильных камерах и упаковывают в пачки. Строганый шпон обладает неискаженной текстурой древесины и поэтому ценится как отделочный материал.
В производстве музыкальных инструментов строганым шпоном иногда оклеивают обечайки гитар, клинья балалаек, бока корпусов гуслей и т. п.
На лущильных станках получают лущеный шпон. Если строганый шпон получают при неподвижном брусе и скользящем ноже, то лущеный шпон — вращая кряж распаренной древесины и прижимая к нему нож. Со станка сходит лента лущеного шпона шириной, равной длине кряжа. Полученную ленту разрезают на куски и сушат.
Лущеный шпон не может иметь красивой текстуры, так как слой снимаемой древесины практически параллелен стволу дерева. Шпон, получаемый лущением, в основном употребляют для производства клееной фанеры.
Дно и обечайки гитары и дно гуслей иногда делают из клееной фанеры. Обечайки склеивают, как правило, из двух слоев березового шпона, а на дно гитары и гуслей ставят трехслойную березовую фанеру высокого качества, получаемую с фанерных заводов и комбинатов.
В последнее время стали широко применять заготовки грифов из гнуто-клееного шпона. Конструкция оказалась достаточно технологичной и надежной в работе, что очень важно в условиях массового производства.
Пороками древесины называют все отрицательные свойства (повреждения, заболевания и пр.), наличие которых делает ее частично или полностью непригодной для изделия.
Практически все пороки древесины недопустимы при изготовлении музыкальных инструментов хорошего качества. В условиях массового производства допускают отдельные, особо оговариваемые пороки в соответствии с ГОСТ 2140—61.
Сучки — наиболее часто встречаемый порок древесины. Роговой сучок образуется из отмершего и заросшего сучка. Он характерен для хвойных пород и обладает, как правило, большей твердостью, чем здоровая древесина. Роговой сучок перенасыщен смолами и поэтому подлежит высверливанию и заделке
Рис. 33. Косослой в древесине доски: а—наклон волокон к пластн доскн; б —наклон волокон к кромке доски
пробкой из здоровой древесины. Роговые сучки диаметром до 10 мм с обязательным высверливанием и заделкой допу
скают лишь при изготовлении задинки балалайки. Во всех остальных деталях щипковых инструментов ни роговые, ни тем более выпадающие, рыхлые и т. п. сучки недопустимы.
Свилеватость — порок древесины, характеризующийся тем, что волокна направлены не строго параллельно вдоль оси ствола, а имеют волны, завитки и другие отклонения от прямолинейности. Свилеватость характерна для комлевой части ствола.
Древесину с таким пороком часто ставят на грифы щипковых инструментов, но применяют так называемую переклейку. В этом случае древесина дает не только красивую текстуру, но и обеспечивает грифу необходимую жесткость.
Косослой — порок, при котором волокна древесины имеют угол наклона или к пласти доски (рис. 33, а), или к ее кромке (рис. 33,6). На косослой имеются очень жесткие ограничения. Угол наклона волокон древесины к пласти резонансной дощечки не должен превышать 1°, а угол наклона волокон к кромке дощечки — 4°.
Более всего косослой влияет на физико-механические характеристики древесины, и в первую очередь на акустическую константу. Косослойные дощечки плохо обрабатываются. При строгании 《в задор» происходит вырыв волокон древесины, который подчас невозможно исправить. Поэтому при строгании ручным инструментом следует двумя-тремя легкими движениями рубанка сначала определить направление слоев, а затем уже начинать строгание по всей пласти.
Крень — порок, присущий в основном хвойным породам, который проявляется в красно-бурой окраске древесины. Если в здоровой древесине в окраске годовых слоев преобладает ранняя зона (более светлая часть), то в крени до 70—80 % приходится на позднюю зону (более темная окраска). Поздняя зона содержит больше смол, плотность ее выше плотности здоровой древесины, а механические свойства значительно ниже. Крене- вая древесина для дек инструментов непригодна, но вполне допустимо ее применение для изготовления шаблонов и другой оснастки.
Паразитные пороки древесины вызываются заражением растущего или спиленного дерева особыми паразитами-грибками. Споры этих грибков, попав на древесину, начинают развиваться
на ней, разрушая клетки древесины. Этот процесс называют гниением. Наилучшими условиями загнивания древесины являются ее высокая влажность (от 20 до 70 %), тепло (от +20 до +30℃) и отсутствие проветривания. Следует избегать указанных условий хранения и транспортировки древесины.
Некоторые грибки, такие, как плесень, краснина, синева, окрашивают древесину в сине-зелено-бурые пятна. Такая окраска недопустима для заготовок деталей музыкальных инструментов.
Многие из пороков древесины (такие, как червоточина и т. п.) совершенно недопустимы в производстве музыкальных инструментов.
Вспомогательные материалы
Кроме древесины и ее производных в производстве щипковых инструментов применяют и другие материалы, которые следует считать вспомогательными.
Для украшения корпусов и грифов щипковых инструментов применяют перламутр. Этот материал получают из раковин моллюсков перловицы, которые довольно распространены в водоемах СССР. Внутренний слой раковины состоит из очень тонких пластинок особого вещества, называемого арагонитом. Пластинки арагонита дают двойное преломление лучей света, что и создает всем известный перламутровый оттенок.
Перламутровые раковины поддаются обработке лобзиковой пилкой, наждаком, напильниками и надфилями.
Все, более широко украшения из перламутра заменяют пластмассовыми. Доступность, легкость обработки, обилие цветов и оттенков делают пластмассы достойным заменителем перламутра. Для украшений пригодны обломки и детали пластмассовых изделий: линеек, лекал и т. п.
Корпуса балалаек, домр и мандолин после их сборки укрепляют с помощью узких коленкоровых лент, которые приклеивают с внутренней стороны.
Контрольные вопросы и задания
Чем отличаются понятия «дерево» и «древесина»?
Назовите основные части растущего дерева и их назначение.
Назовите основные части поперечного среза дерева.
Что такое годовой слой, ранняя и поздняя зоны?
Что такое плотность древесины и в каких пределах опа изменяется?
Что такое прочность и твердость древесины?
Что является показателем упругих свойств древесины?
Какие отечественные и импортные породы древесины применяют при изготовлении щипковых музыкальных инструментов?
Что следует понимать под названием «бревно», «брус», «доска», «брусок»? 10. Как получают шпон?
Перечислите основные пороки древесины.
3. РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
Пилы
Пила представляет собой режущий инструмент с большим количеством резцов-зубьев. Пилами производят распиловку—один из важнейших процессов деревообработки.
Рабочая часть ручных пил представляет собой тонкую стальную пластинку (или ленту). С одной стороны на пластинке (ленте) насекают зубья. Насечку осуществляют или вручную на приспособлениях, или на специальных станках. Форму насекаемых зубьев и последующую их заточку определяют в зависимости от назначения пилы. Станочные пилы имеют ряд конструктивных особенностей.
В зависимости от направления распиловки применяют пилы трех видов:
для поперечной распиловки;
для продольной распиловки;
универсальные пилы.
Верхнюю заостренную часть зуба называют вершиной, а расстояние между соседними вершинами — шагом зубьев. Величина шага зубьев зависит от назначения пил и в среднем имеет значения: для поперечных пил 4—5 мм, для продольных пил 5—6 мм, для мелкозубых пил 2—3 мм.
Зуб пилы в плане имеет форму треугольника. Основание этого треугольника а (рис. 34) называют основанием зуба. Длину перпендикуляра, опущенного из вершины зуба на основание, называют высотой зуба. Промежуток b между соседними зубьями называют впадиной, или пазухой, зубьев. Впадины обеспечивают вынос образующихся при пилении опилок из пропила.
Пилы поперечной и продольной распиловки отличаются друг от друга геометрическими формами. Это объясняется различными условиями, в которых приходится работать зубьям.
“ При поперечном пилении зубья перерезают волокна древесины поперек. В процессе пиления острые зубья надрезают по стенкам пропила волокна древесины, затем скалывают их и в виде опилок выносят из пропила. Разводка зубьев пилы делает пропил несколько шире, чем толщина пильного полотна. За счет этого значительно снижается сила трения древесины о пилу.
Для распиловки мягких пород древесины применяют пилы с меньшим углом при вершине 0 и меньшим углом боковой заточки 6 (см. рис. 34, а), чем при распиловке твердых пород. Мягкая древесина пилется легче, если она сухая, а твердая — если она влажная.
Рис. 34. Элементы з)6а пилы для ручной поперечной и продольной распиловки
а — для поперечной распиловки, б — для продольной распиловки А —высота зуба, t — шаг зубьев: а— основание зуба, 8 —впадина, или пазуха, зубьев, а — задний угол, у—угол резания. В —угол заострения, 6 — угол боковой заточки; s —толщина пилы； Si —ширина пропила с учетом развод-
2—короткая2—короткаяки, / — задняя грань,ки, / — задняя грань,режущая кромка, 3 —передняя грань
2—короткая
2—короткая
ки, / — задняя грань,
ки, / — задняя грань,
Если пилой, предназначенной для поперечной распиловки, распиливают древесину вдоль волокон, то работа окажется крайне непроизводительной. Волокна, надрезанные вдоль, не будут скалываться, и зубья пилы будут ими заклиниваться. При продольном пилении резание происходит в торец древесины. Зубья пилы короткой режущей кромкой 2 (см. рис. §4,6)
срезают в дне пропила небольшой слой древесины. При боковые режущие кромки зубьев скалывают этот слой по кам пропила и выносят его наружу. Зуб пилы наклонен
ЭТОМстен-k ос-ЭТОМстен-k ос-нованию. Направление резания совпадает с направлением наклона зубьев. В зависимости от породы древесины задняя грань зуба / и передняя грань зуба 3 имеют разные углы наклона. Задняя грань с горизонтальной линией образует угол, который называют задним углом а. Передняя грань отклонена от вертикальной линии на угол резания у.
ЭТОМстен-k ос-
ЭТОМстен-k ос-
Рекомендуемые величины углов заточки зубьев пил приведены в табл. 1.
Таблица 1. Углы заточки зубьев пил, град
Направление распиловки
Угол
Поперек волокон
Вдоль волокон
Любое для любой древесины
Твердая древесина
Мягкая древесина
Твердая древесина
Мягкая древесина
Заострения 0
60-70
50—60
50-60
40—50
55-65
Задний а
—
—
25-30
20—30
20—30
Передний у
—
До 5
20-30
0-15
Боковой заточки 6
55-75
45-60
—
60—70
Рис 35 Форма зубьев пилы для поперечной и продольной распиловкиа —для поперечной распиловки / — одноручных пил 2—двуручных пил, б —для продольной распиловки / — обычный профиль зубьев 2—«волчий зуб>Рис 35 Форма зубьев пилы для поперечной и продольной распиловкиа —для поперечной распиловки / — одноручных пил 2—двуручных пил, б —для продольной распиловки / — обычный профиль зубьев 2—«волчий зуб>
Рис 35 Форма зубьев пилы для поперечной и продольной распиловки
а —для поперечной распиловки / — одноручных пил 2—двуручных пил, б —для продольной распиловки / — обычный профиль зубьев 2—«волчий зуб>
Рис 35 Форма зубьев пилы для поперечной и продольной распиловки
а —для поперечной распиловки / — одноручных пил 2—двуручных пил, б —для продольной распиловки / — обычный профиль зубьев 2—«волчий зуб>
Пилы с универсальными зубьями, разумеется, хуже работают в продольном и поперечном направлении, чем специальные Но в таких пилах, как выкружонки, универсальные зубья являются самыми лучшими У этих пил форма зуба сходна с формой зуба для продольной распиловки, но передний угол у у них равен нулю
Для одноручных пил поперечной распиловки рекомендуют форму зуба / (рис 35, а), а для двуручных пил — 2 На рис 35, 6 изображены профили зубьев пил для продольной распиловки древесины
По виду крепления ручные пилы разделяют на натянутые и ненатянутые
Рис 36 Лучковая пила4
/ — стойки станка, 2—шпагат 3 —закрутка彳 /
4_стрелка 5 —ручки, 6 —пильное полотно〕2//
Натянутые пилы также на- зывают лучковыми Станок, в котором крепят пильное по-5
лотно, состоит из двух стоек 7以
(рис 36), между которыми с fy помощью шпагата 2 и закрут- ки 3 натянуто пильное полот- но 6 с ручками 5 для его по ворота
При натягивании полотна шпагат завивают закруткой О степени натяга судят по усилию, прилагаемому к закрутке Узкие и тонкие полотна натягивают слабее, чем широкие и толстые В процессе работы следует проверять натяг пилы и при необходимости регулировать его
Лучковые пилы бывают длиной от 600 до 1000 мм Толщина пильных полотен 0,5—0,8 мм Ширину полотна выбирают в зависимости от назначения пил для выпиловочных (чаще называемых выкружными) —5——10 мм, для узких—— 12——15 мм, для полушироких — до 25 мм и для широких — до 50 мм
Величину развода зубьев (на сторону) выбирают в зависимости от размеров зубьев для мелких — от 0,1 до 0,2 мм, средних — от 0,2 до 0,3 мм и для крупных — от 0,3 до 0,5 мм Для точной и чистой распиловки применяют пилы с мелким зубом и небольшим разводом
К натянутым пилам следует отнести и лобзики Их применяют при выпиливании украшений из шпона, а также при изготовлении панцирей щипковых музыкальных инструментов Для этого пользуются только пилками по металлу, так как они позволяют вести тонкие работы
К ненатянутым пилам прежде всего относятся ножовки Ножовки разных типов имеют одинаковую конструкцию Они состоят из пильного полотна и жестко прикрепленной к нему ручки Ручки ножовок различны по исполнению, но должны быть обязательно удобны в работе Ножовки бывают нескольких типов
Ножовки типа «лисий хвост» (рис 37, а) применяют при раскрое заготовок Ножовки со спинкой (рис 37, 6) применяют для точных работ Они имеют мелкий (2—3 мм) шаг зубьев и тонкое полотно Узкие ножовки (рис 37, в) удобны при работе с небольшими сквозными отверстиями Специальные пилы (рис 37, а) применяют при врезке пружинок гитар, балалаек и пр Ширина их полотна 4—6 мм при длине 80—100 мм
Важнейшим условием качественной работы является хорошо налаженный и острый инструмент Пилы с незаточенными или плохо заточенными зубьями дают неровный, криволиней-
ляют напильник 2. Движениемляют напильник 2. Движением
ляют напильник 2. Движением
ляют напильник 2. Движением
Рис 37 Ножовки а —типа «лисий хвост», б—ножовка со спинкой, в —узкая ножовка; а —спецн* ачьная пилка
ный пропил. Полотно пилы кривится и перекашивается.
Начинают налаживать пилы с их правки. Зубья пилы в процессе пиления срабатываются неравномерно, поэтому необходимо перед заточкой пилы выравнять зубья по высоте, или, как говорят, отфуговать пилу. Для этого в деревянную колодку 1 (рис. 38) встав- колодки с напильником вдоль
пильного полотна сравнивают вершины зубьев. Не следует сильно нажимать на пилу, а результаты фугования проверяют после
каждого прохода.
После фугования приступают к разводке — отгибанию верхней части зуба. Отгибая зуб на всю высоту, можно искривить полотно или вызвать появление трещины в основании зуба. Зубья пил лучше разводить специальными разводками. Наиболее доступна, удобна в работе и может быть самостоятельно изготовлена разводка, изображенная на рис. 39.
Разведенную пилу фугуют с боков. Для этого ее протягивают между двумя сжимаемыми металлическими брусками. Цель бокового фугования заключается в выравнивании разведенных зубьев по ширине будущего пропила. Один или несколько зубьев, выступающие из общего ряда, быстрее всех выходят из строя и портят поверхность пропила.
Пилы затачивают трехгранными напильниками. Для прорезки впадины применяют личные напильники с 20—25 насечками на 1 см их длины. Окончательную заточку производят бархатными напильниками с 35—40 насечками на 1 см длины. Пилы с мелким шагом зубьев удобнее точить надфилями.
Рис. 39, РазводкаРис. 39, РазводкаРис. 38. Фугование пилJ — деревянная колодка, 2 —напильникРис. 38. Фугование пилJ — деревянная колодка, 2 —напильникРучная заточка пил (рис. 40) требует большого терпения и аккуратности. Кроме того, требуется большая осторожность в
Рис. 39, Разводка
Рис. 39, Разводка
Рис. 38. Фугование пил
J — деревянная колодка, 2 —напильник
Рис. 38. Фугование пил
J — деревянная колодка, 2 —напильник
Рис. 40 Ручная заточка пиЛ
работе с остро наточенной пилой. Пилы точат, жестко закрепив пильные полотна в тисках или прижав их струбцинами к твердому основанию (верстаку, столу и т. п ).
Для раскроя крупных брусков, бревен, досок применяют
двуручные пилы и поперечное пиление производят на «козлах». Детали поменьше поперек распиливают ножовками типа «лисий хвост». Пиление вдоль волокон производят лучковыми пилами.
Перед тем как приступить к работе лучковой пилой, полотно отклоняют от плоскости пилы на угол 30—35°. У распуск- ной пилы этот угол увеличивают до 90°. Закрутка не должна выходить своим концом за стрелку.
Рис. 41. Приемы пиления лучковыми пиламиРис. 41. Приемы пиления лучковыми пиламиа —продольное пиление; б —поперечное пиление; в — предупреждение сколов при опн* ливании деталей с краева —продольное пиление; б —поперечное пиление; в — предупреждение сколов при опн* ливании деталей с краевПриемы продольного и поперечного пиления показаны на рис. 41, а, б. При отпиливании края досок следует в конце пропила поддерживать левой рукой отпиливаемый кусок для того, чтобы при изломе не образовались защепы (рис. 41,6). Пилы
Рис. 41. Приемы пиления лучковыми пилами
Рис. 41. Приемы пиления лучковыми пилами
а —продольное пиление; б —поперечное пиление; в — предупреждение сколов при опн* ливании деталей с краев
а —продольное пиление; б —поперечное пиление; в — предупреждение сколов при опн* ливании деталей с краев
должны быть всегда в рабочем состоянии. Пильные полотна очищают от смолистых образований тампоном, смоченным в керосине. Хранить пилу следует в сухом месте. Лучковые пилы при длительном хранении и транспортировке поворачивают зубчатой насечкой внутрь и обертывают куском ткани.
Рубанки
Процесс строгания заключается в сравнивании поверхно- ст и древесины или придании ей определенной формы за счет снятия тонкого слоя (стружки) специальными резцами (железками). Железки закрепляют в деревянные или металлические корпуса и только в циклях предпочитают обходиться без специальных оправок. В общем случае инструменты для строгания называют стругами. К ним относятся рубанки, фуганки, цикли и т. д.
Наиболее распространенным является струг с деревянной колодкой (рис. 42), в которой закрепляют железку 6 (резец) с помощью клинка 5. Некоторые струги имеют в передней части деревянный рог 4, а у некоторых (фуганков) за железкой укреплена ручка. Инструментами с этими деталями пользоваться более удобно.
Часть колодки, соприкасающуюся с обрабатываемой поверхностью, называют подошвой 3. Переднюю часть колодки называют лобовой, заднюю ——тыльной.
Рис. 42. Конструкция деревянного струга:Рис. 42. Конструкция деревянного струга:/ — вставка, 2—пролет; 3—подошва; 4—рог； 5—клинок; 6—железка; 7—леток； Y—передний угол; ₽ —угол заострения; а —задний угол
Рис. 42. Конструкция деревянного струга:
Рис. 42. Конструкция деревянного струга:
Рис. 43. Схема образования стрижки при строгании
/ — колодка^струга; 2—стружка; 3- железка;
—зона образования надлома стружки; 5 — строгаемая деталь, 6—трещина
Отверстие, в котором устанавливают железку, называют леток 7, а прорезь, которой леток выходит на подошву,— пролет 2. Через пролет железка выступает за пределы подошвы своей режущей кром
кой. Ширина пролета колеблется от 5 до 9 мм в зависимости
от назначения струга.
Железки рубанков делают из инструментальной стали, а затем закаливают. Железки бывают цельные и наварные. У наварных железок высококачественная сталь расположена только в рабочей зоне в виде приваренной пластинки.
В стругах для грубого строгания лезвие железки выступает за подошву на 1——3 мм, а в стругах для чистого строгания и зачистки — на 0,1—0,3 мм. Примерно такой толщины получается снимаемая стружка. Еще более тонкую стружку получают при циклевании.
В стругах обычной конструкции процесс образования стружки схематично изображен на рис. 43. При движении колодки струга 1 железка 3 отщепляет слой древесины, т. е. стружку 2 от детали 5. Стружка надвигается на наклонную плоскость железки и в какой-то момент ломается в зоне 4. При этом происходит развитие трещины 6 и образование нового элемента стружкн.
Нетрудно заметить большую роль в стружкообразовании размеров пролета 2 (см. рис. 42). Чем меньше пролет и чем меньше толщина сострагиваемой стружки, тем чище будет строгаемая поверхность. Большое значение имеет также геометрия режущей кромки железки. Величины переднего у и заднего а углов, а также угла заострения 0 для разных стругов различны. Рассмотренный процесс стружкообразовании показал, что в зоне излома стружкн происходит интенсивный износ подошвы. Поэтому вокруг пролета делают вставку 1 из очень твердой древесины.
Шерхебель (рис. 44, а) применяют для первоначального грубого строгания досок и заготовок. Железку в шерхебеле выпускают за плоскость подошвы до 3 мм. Железка имеет оваль
ную режущую кромку, снимает толстую стружку и оставляет на обрабатываемой поверхности довольно глубокие ложбинки. Овальность режущей кромки позволяет строгать шерхебелем в направлении поперек волокон без их продольного разрыва.
Рис. 44. Инструмент для строгания плоских поверхностей.
а —шерхебель и его железка; б —одинарный рубанок и его железка; в —двойной рубанок (в разрезе); г —фуганок: /—ударная кнопка; 2—ручка; д —двойная железка: 1 — режущая кромка; 2—фаска железки» 5 —винт, крепящий струж коломатель; 4 —стружко- ломатель (горбатик); е —цинубель и его железка
Рубанок одинарный (рис. 44,6) применяют для выравнивания поверхности после строгания шерхебелем. Лезвие железки прямое, но края режущей кромки имеют небольшой радиус закругления для того, чтобы они при строгании не задирали древесину и не оставляли на ней следов.
Рубанок двойной (рис. 44,в) отличается от одинарного рубанка тем, что имеет стружколоматель (горбатик). Нижнюю кромку стружколомателя располагают параллельно режущей кромке железки на расстоянии 0,2—2 мм от нее. Чем ближе нижняя кромка стружколомателя к режущей кромке железки, тем чище строгание.
Двойной рубанок применяют для чистового строгания, зачистки задиров и свилеватых мест. Двигая рубанком под углом 30—40° к его продольной оси, можно застрагивать торцы.
Шлифтик отличается от двойного рубанка укороченной колодкой и увеличенным углом присадки, т. е. углом наклона железки к подошве рубанка. Шлифтиком застрагивают задиры, свилеватые места и торцы.
Рис. 45. Струги с металлическим корпусом а — фуганок; 6 — полуфуганок, е — рубанок. г —оборотник
Фуганок (рис. 44, а) применяют для точной обработки больших плоскостей, для выравнивания (сфуговывания) кромок. Железка (рис. 44,0) у фуганка двойная, а колодка превышает длину рубанка в 2—3 раза. В переднюю часть
колодки вклеивают невысокую вставку, которая служит для выбивания железки из летка. Вставку называют ударной кнопкой. Укороченный фуганок называют полуфуганком.
Цинубель (рис. 44, е)——это рубанок с одинарной железкой, режущая кромка которой со стороны, противоположной фаске, покрыта мелкой насечкой. Насечку выполняют на строгальном станке до закаливания железки. Насечка, выходя на режущую кромку, создает на ней зубчики. При строгании цинубелем зубчики снимают каждый свою очень узкую (0,8——1 мм шириной) стружку. В результате поверхность становится рифленой, что чрезвычайно важно при фанеровании и при склеивании очень твердых пород древесины. Кроме того, при строгании свилеватой поверхности твердых пород (красное дерево и особенно черное дерево) цинубель может заменить рубанок. Но после цинубления поверхность зачищают циклей.
В связи со сложностью изготовления железки цинубеля известны попытки заменить ее куском ножовочного полотна от пилки по металлу. Этот кусок пилки затачивают с одной стороны и зажимают между железкой и стружколомателем двойного рубанка.
В продаже имеются струги с металлическим корпусом (рис. 45). В этих инструментах возможно регулирование не только положения стружколомателя по отношению к железке, но и ширины пролета. Особенно удобны в работе с твердыми породами древесины полуфуганки (рис. 45,6). Широко применяют маленький металлический рубанок — оборотник (см. рис. 45, а), у которого железку поворачивают фаской наружу. Оборотники имеют большой передний угол и применяются для чистового строгания.
Основные геометрические параметры стругов в значительной степени зависят от их вида (табл. 2).
Острая часть режущей кромки железки представляет собой закругленное ребро. Правильно заточить железку — это значит довести радиус закругления режущей кромки до минимума.
Таблица 2. Основные геометрические размеры деревянных стругов
Стр\ г
Длина ст р\ га мм
Ширина мм
i ГО 1 присадм град
3 1JР
ГТ) 口
струга
железки
пролета
Шерхебель
250
50
35
3-5
45
25
Рубанок одинарный
250
65
50
2
45
23
Руоанок двойной
250
65
50
1 5
45—}8
25-30
III пифтик
200
65
50
1
50
25-30
Фуганок
630
85
65
1
48
25-30
LUh\ е 1ь
210
65
50
2,5
До 80
35-45
Первый раз заточить железк〉， придавая ей необходимый угол заострения, можно на электроточиле, но следует или пользоваться малооборотными точилами, или прижимать железку к точильному кругу на очень короткое время Трение железки об абразив сильно ее разогревает Нельзя допускать, чтобы на фаске железки появился сине-фиолетовый оттенок Это говорит о том, что сталь железки перегревается и есть опасность ее отжига, вед) щего к резкому снижению твердости Точат железки только со стороны фаски
На бруске железку затачивают прямолинейными или круговыми движениями (рис 46, а), удерживая ее двумя руками Брусок для удобства помещают на подставку в специально выдолбленное для него гнездо Брусок необходимо смачивать водой для охлаждения затачиваемой железки, вода также препятствует «засаливанию» бруска, удлиняя срок его службы
Железка должна прилегать к плоскости бруска всей фаской Для этого необходимо следить за постоянным углом наклона железки к бруску. Заточку на брусках ведут до тех пор, пока на противоположной стороне режущей кромки не появится равномерный тонкий заусенец После появления заусенца железки правят, т е затачивают на мелкозернистых брусках, которые называют оселками В первом заходе заусенец частично стачивается, а частично отгибается в сторону фаски (рис. 46,6). Во втором заходе (рис 46,8)заусенец также частично стачивается и частично отгибается Перегибы заусенца ведут или к полному его стачиванию (при относительно пластичных сталях) или к образованию трещин в основании заусенца и его раскрашиванию На рис 46 дано увеличенное изображение разрушающегося заусенца Этот момент можно определить, если не нажимая провести большим пальцем по острию кромки. Остатки заусенца будут «схватывать» кожу пальца После заточки полезно про- гести жалом железки по сучку или куску твердой древесины Остатки заусенца сойдут Еще несколько движений на оселке приведут железку в рабочее состояние,
邻
Рис 46 Приемы заточки железки рубанка и образования заусенца а —заточка на бруске, 6 в —первая и вторая правки на оселке и отгиб заусенца, г — разрушение заусенцаРис 46 Приемы заточки железки рубанка и образования заусенца а —заточка на бруске, 6 в —первая и вторая правки на оселке и отгиб заусенца, г — разрушение заусенцаОпытные мастера в концеОпытные мастера в конце
Рис 46 Приемы заточки железки рубанка и образования заусенца а —заточка на бруске, 6 в —первая и вторая правки на оселке и отгиб заусенца, г — разрушение заусенца
Рис 46 Приемы заточки железки рубанка и образования заусенца а —заточка на бруске, 6 в —первая и вторая правки на оселке и отгиб заусенца, г — разрушение заусенца
Опытные мастера в конце
Опытные мастера в конце
заточки заменяют оселок на брусок шлифованного мрамора Они считают, что качество заточки при этом улучшается
Перед строганием и, конечно, после заточки инструмент необходимо наладить, т е установить железки на необходимую толщину стружки
Правильность установки железки определяют просмот
ром на глаз и пробным строганием Для пробного строгания следует брать такой же материал, что и для обрабатываемой детали Лезвие железки должно выглядеть как тонкая ровная нитка, выступающая над подошвой на 0,2——0,3 мм Перекос железки необходимо устранить при ее установке Если это не
удается, то железку следует переточить
При сборке, разборке и наладке стругов их следует держать в левой руке, поддерживая железку большим пальцем через клинок. На рис 47 изображены приемы наладки рубанка с деревянной колодкой. Железку выколачивают, ударяя киянкой по тыльной части колодки Выпускают железку или легкими ударами по ней самой, или по лобовой части колодки Закрепляют железку легкими ударами молотка по торцу клинка.
Рис. 47. Приемы наладки и разборки рубанка
а —правильное положение рубанка в левой руке при наладке; б —прием разборки рубанка; в, г —способы подачи железки вперед; 5 —закрепление клинка, е —проверка наладки рубанка на толщину стружки
Перед началом строгания деталь осматривают для определения направления волокон и годичных слоев. Строгание всегда производят по слою, иначе может получиться задир волокон. Если направление слоев определить трудно, то первые пробные движения рубанка следует производить осторожно, чтобы не задрать поверхность.
Строгаемая деталь должна быть крепко зажата в тисках верстака или иметь надежный упор. Рубанок следует держать
Рис. 48. Положение тела при строгании р\банкомРис. 48. Положение тела при строгании р\банкома — правильное, б—неправильное (стрелками по* казаны усилия прижима)а — правильное, б—неправильное (стрелками по* казаны усилия прижима)Рис. 49. Строгание концов детали:
Рис. 48. Положение тела при строгании р\банком
Рис. 48. Положение тела при строгании р\банком
а — правильное, б—неправильное (стрелками по* казаны усилия прижима)
а — правильное, б—неправильное (стрелками по* казаны усилия прижима)
правильно и крепко. Стоять надо вполоборота к верстаку (рис. 48), корпус немного наклонить вперед. Строгание производят только движением рук: чем меньше движется корпус рабочего, тем меньше усталость. Строгают любым инструментом на полный размах рук (если деталь достаточно велика) с равномерным нажимом.
На рис. 49, а показан правильный прием строгания, а на рис. 49,6 — неправильный, в результате которого заваливают концы строгаемой детали. Назад инструмент отводят немного приподнимая тыльную часть. Это сохраняет остроту лезвия железки от зашлифовки.
Циклевание также является процессом строгания.
Цикля представляет собой тонкую (от 0,7 до 1 мм) стальную пластинку шириной 25——30 мм из пружинной стальной
ленты.
Приведение цикли в рабочее состояние называют наводкой цикли. Рабочую кромку цикли затачивают под прямым углом, при этом образуется два острых прямоугольных ребра. Одно или оба ребра заваливают (наводят), проводя по ним ребром наводки (рис. 50, а). В результате на кромке образуется очень тонкий заусенец — само лезвие (рис. 50, б). При небольшом наклоне цикли заусенец будет снимать очень тонкую стружку. Движения, совершаемые циклей, должны совпадать с направлением слоев. Иногда (при циклевании дек) допускается движение цикли под углом до 45° к направлению слоя.
Рис 50 Наводка цикли и работа ею а —наводка циклн, б —правильно наведенная цикля, в — прием работы циклей
В качестве наводки для цикли можно использовать старый напильник. С напильника сошлифо-
вывают насечку и скругляют острые углы На рис 50,е показан правильный прием работы циклей
Стамески и другие инструменты для резания древесины
Стамеска — это наиболее простой в изготовлении и наиболее сложный в употреблении ручной деревообрабатывающий инструмент. Стамесками обрабатывают практически все детали щипковых инструментов. Чрезвычайная острота режущей кромки и ее незащищенность требуют от работающего максимальной осторожности, внимания и выполнения правил техники безопасности.
Применяют стамески двух видов ——специальные и столярные. Специальные стамески (рис. 51, а) состоят из лопасти, вклееной в ручку. Лопасти изготавливают из инструментальных сталей высокой твердости. Для ручки используют две кленовые или буковые дощечки толщиной 8—10 мм. В каждой из них на глубину 1,2—1,3 мм вырезают углубление по форме хвостовика лопасти Убедившись в плотности полученного соединения, его проклеивают эпоксидной смолой При достаточно аккуратном изготовлении дощечек можно обойтись и столярным клеем. Просушенную ручку стамески обрабатывают рашпилем для придания ей удобной формы
Угол заострения режущей кромки pi стамески лежит в пределах 18—25°. По размерам фаски Л и толщине резца В можно определить величину угла заострения с помощью графика, изображенного на рис. 52. Измерив штангенциркулем и линейкой размеры Л и В и разделив первое число на второе, на оси А/В на графике находят точку, соответствующую этому частному. Через точку проводят горизонтальную линию до пересечения с кривой и опускают перпендикуляр на ось pi.
При больших углах заострения (35° и больше) резец не будет достаточно уверенно снимать стружку. При слишком малых углах заострения (меньших 20°) резец очень быстро тупится.
На практике довольно часто н& резце делают вторую фаску, которая образует угол заострения р2 (см рис 51,а). Сначала затачивают резец с предельно малым углом 询=18—
Рис 51 Стамески, применяемые при изготовлении щипковых музыкальных инстрх ментовРис 51 Стамески, применяемые при изготовлении щипковых музыкальных инстрх ментов
Рис 51 Стамески, применяемые при изготовлении щипковых музыкальных инстрх ментов
Рис 51 Стамески, применяемые при изготовлении щипковых музыкальных инстрх ментов
а —стамеска специальная I — лопасть. 2 —ручка, 3 —фаска, б —стамеска столярная / ——лопасть, 2 ——рейка, 3 ——венчик, 4 — хвост, 5 —штылек
Рис. 52 График для определения угла заточки
20°, а затем наводят вторую фаску с углом заострения 02, равным 20—25°. Такая форма фаски резца облегчает заточку инструмента во время работы, т. е. нет необходимости снимать металл по всей ширине большой фаски Л, а достаточно снять лишь малую фаску. Такой способ заточки режущей кромки применим и к железкам стругов.
На рис. 51,6 изображен внешний вид столярной стамески. При толщине 5—6 мм ширина лопасти может быть от 4 до 50 мм. В производстве щипковых инструментов наиболее употребительны стамески шириной, равной 4, 8 и 12 мм
На рис. 53 показаны приемы работы столярной стамеской с соблюдением правил техники безопасности. Работу специальной стамеской, как правило, производят одной правой рукой. Левая рука удерживает обрабатываемую деталь и прижимает ее к упору верстака. При этом обязательным условием является нахождение левой руки сзади режущей кромки стамески. Работая со стамеской, следует мысленно представлять траекторию ее движения, если она случайно сорвется с обрабатываемой детали. На ее пути не должна находиться левая рука, а также посторонние предметы, которые могут быть испорчены режущей кромкой стамески или о которые кромка стамески может быть повреждена.
Рис. 53. Приемы работы стамеской:Рис. 53. Приемы работы стамеской:
Рис. 53. Приемы работы стамеской:
Рис. 53. Приемы работы стамеской:
а— подстрожка; 6 — подчистка шипа; в—зачистка гнезда под петли; г —резаниejпо линейке; 6 —снятие фаски на торце; е —снятие ф^^ки на продольном ребре; ас— приемы зачистки торца
Для работы со стамеской на краю верстака устраивают два упора. Один из них представляет собой буковую или березовую дощечку (рис. 54, а), в которую упирают обрабатываемую деталь. Стамеска на выходе ударяет в поверхность упора и поэтому на ней не должно быть шляпок от крепящих гвоздей. Другой упор (рис. 54, 6) представляет собой резиновый валик, на который опирается левая рука, держащая или поддерживающая обрабатываемую деталь. По мере снашивания упоры заме
няют на новые.
При вязке корпуса гуслей звончатых приходится продалбливать пазы шиповых соединений. Основные этапы долбления
древесины и положение работающего показаны на рис. 55.
Топор применяют при обтесывании брусков или краев досок, а также при раскалывании обрезков бревен. В производ
стве музыкальных инструментов для откалывания заготовок пружинок пригоден легкий топор массой около 0,5 кг. Для раскалывания чурбаков на дечные дощечки пригодны топоры массой 1,25—1,75 кг.
Рис. 54. Приемы работы стамеской с упором, а—для обрабатываемой детали; б —для поддерживающей руки
Внешний вид топора, насаженного на рукоятку, изображен на рис. 56. Практикой установлено, что отношение длины топора с топорищем к его высоте Н, равное 2,5—3, является оптимальным. Форму ручки выбирают индивидуально, но она должна быть удобной, хорошо лежать в руке.
Затачивают топор сначала на электроточиле, а затем режущую кромку — абразивными брусками. При затачивании топора его держат за обух неподвижно, а бруском совершают возвратнопоступательные движения вдоль режущей кромки.
Рис. 55. Приемы долбления древесины: а —положение работающего при долблении; б — разметка отверстия; в —порядок долбленияРис. 55. Приемы долбления древесины: а —положение работающего при долблении; б — разметка отверстия; в —порядок долбленияТопор — очень опасный в работе инструмент. При обтесывании досок или брусков следует стоять широко расставив ноги, чтобы сорвавшийся с доски топор не поранил их. Удары топора по обрабатываемой поверхности должны приходиться ниже того места, где левая рука удерживает доску. При раскалы-
Рис. 55. Приемы долбления древесины: а —положение работающего при долблении; б — разметка отверстия; в —порядок долбления
Рис. 55. Приемы долбления древесины: а —положение работающего при долблении; б — разметка отверстия; в —порядок долбления
A-AA-AРис 56. Основные размеры насаженного топораРис 56. Основные размеры насаженного топора
A-A
A-A
Рис 56. Основные размеры насаженного топора
Рис 56. Основные размеры насаженного топора
вании чурбаков левая рука не должна удерживать чурбак в момент удара. Чурбак должен твердо стоять на деревянной плахе или обрубке бревна. Иногда, раскалывая тонкие дощечки, их приходится придерживать до удара левой рукой, но в момент удара руку надо обязательно убирать. Этот прием работы то
пором допускается лишь при большом накопленном опыте.
Нож и резак (рис. 57) применяют для проведения мелких и точных работ. Лезвия закрепляют в ручке так же, как это описано для специальных
Рис. 57. Нож и резакстамесок, а в качестве
лезвий пригодны обрезки или обломки пил по металлу. Затачивают нож и резак в обычной последовательности. Иногда бывает полезно иметь
два резака с фасками, заточенными с разных сторон. Такие инструменты применяются при выборке гнезд под украшения
деки.
Рейсмус-резак (рис. 58). Его используют для выбирания гнезда при обкладывании корпусов щипковых музыкальных инструментов штапом.
Для настройки рейсмуса-резака винтом 4 освобождают движок 5. Выставив необходимую ширину реза Ш винтом 4, закрепляют движок 5. Болтом 1 освобождают резец 2 и, выставив необходимую глубину реза Г, снова закрепляют резец.
Рис. 58. Рейсмус-резак*
/ — болт М4； 2 —резец;корпус;
4 —винт Мб с головкой «барашек»;
5—движок'
Рис. 59. Круговой рейсмус-резак:
/ — болт М4s 2 —резец, 5 —хвостоьнк корп\ са; 4 —движок; 5 —болт Мб； б —центровик
Для изготовления корпуса 3 рейсмуса-резака пригодны алюминиевые сплавы. Движок 5 можно сделать из конструкционной стали. Резец 2 удобнее всего затачивать из обломков сверл. Режущая часть резца 2 должна быть тонкой (около 1 мм) и обоюдоострой.
Круглые отверстия (звуковые отверстия в деках) вырезают с помощью кругового рейсмуса-резака (рис. 59).
Для настройки инструмента болтом 5 освобождают движок 4 и, выставив требуемый радиус R, закрепляют движок. Резец 2 с помощью болта 1 выставляют так, чтобы центро- вик 6 выступал за острие резца на 1—1,5 мм.
Для вырезания отверстия хвостовик корпуса 3 закрепляют в патроне коловорота и, осторожно нажимая, вращают по или против часовой стрелки.
Настроенный инструмент опробуют на обрезке дощечки. Если центровик не удерживается и срывается, то выступ резца следует укоротить на 0,5—1 мм и повторить пробу.
Острие резца должно иметь небольшое закругление, чтобы происходило резание волокон древесины, а не их царапание. Детали кругового рейсмуса-резака делают из конструкционной стали, а резец вытачивают из обломка сверла.
Коловорот. В производстве щипковых инструментов довольно часто приходится просверливать отверстия различных диаметров.
Для ручного сверления применяют коловорот (рис. 60,а). В патроне коловорота закрепляют спиральные сверла (рис. 60, 6). Для удобства работы спиральные сверла затачивают на элек-
Рис 60 Коловорот и сверло： а —коловорот, б —спиральное сверло; в —специальная заточка спирального сверла для работы по древесине /— резцы; 2—режущие кромки, 3 —цен* тровиктронаждаках так, как показано на рис. 60,6. При этом образуется центро- вик 3, который превышает подрезающие резцы /. Образующаяся при этом стружка снимается режуРис 60 Коловорот и сверло： а —коловорот, б —спиральное сверло; в —специальная заточка спирального сверла для работы по древесине /— резцы; 2—режущие кромки, 3 —цен* тровиктронаждаках так, как показано на рис. 60,6. При этом образуется центро- вик 3, который превышает подрезающие резцы /. Образующаяся при этом стружка снимается режущими кромками 2. Таким образом заточенные сверла дают бощими кромками 2. Таким образом заточенные сверла дают более чистое отверстие, нию, так затачивать шем 4 мм.лее чистое отверстие, нию, так затачивать шем 4 мм.чем сверла с обычной заточкой. К сожале- сверла удается лишь при диаметре, боль-чем сверла с обычной заточкой. К сожале- сверла удается лишь при диаметре, боль-
Рис 60 Коловорот и сверло： а —коловорот, б —спиральное сверло; в —специальная заточка спирального сверла для работы по древесине /— резцы; 2—режущие кромки, 3 —цен* тровик
тронаждаках так, как показано на рис. 60,6. При этом образуется центро- вик 3, который превышает подрезающие резцы /. Образующаяся при этом стружка снимается режу
Рис 60 Коловорот и сверло： а —коловорот, б —спиральное сверло; в —специальная заточка спирального сверла для работы по древесине /— резцы; 2—режущие кромки, 3 —цен* тровик
тронаждаках так, как показано на рис. 60,6. При этом образуется центро- вик 3, который превышает подрезающие резцы /. Образующаяся при этом стружка снимается режу
щими кромками 2. Таким образом заточенные сверла дают бо
щими кромками 2. Таким образом заточенные сверла дают бо
лее чистое отверстие, нию, так затачивать шем 4 мм.
лее чистое отверстие, нию, так затачивать шем 4 мм.
чем сверла с обычной заточкой. К сожале- сверла удается лишь при диаметре, боль-
чем сверла с обычной заточкой. К сожале- сверла удается лишь при диаметре, боль-
Напильники и рашпили
Для обработки деталей с криволинейным профилем (частей грифов) применяют рашпили и напильники.
С помощью рашпиля снимают толстый слой древесины, скругляют фаски и ребра. Припуск на обработку рашпилем не превышает обычно 2 мм, но в некоторых случаях, например при обработке пятки грифа, может доходить и до 3 мм. Рашпили дают грубо обработанную ворсистую поверхность.
Рашпили по дереву, выпускаемые промышленностью, не могут считаться пригодными для обработки деталей музыкальных инструментов по двум причинам. Зубья рашпиля, расположенные в шахматном порядке, создают борозды на обрабатываемой поверхности. При дальнейшей обработке избавиться от них довольно трудно. А из-за недостаточной остроты зубьев рашпиля приходится прикладывать при обработке большие усилия, так как грифы музыкальных инструментов делают из твердолиственных пород.
Указанных недостатков лишены рашпили, изготовляемые кустарным способом. С затупившихся напильников по металлу требуемого профиля сначала сошлифовывают насечку. Затем полученную заготовку отпускают и после остывания вручную с помощью специального керна наносят новую насечку беспорядочно, но выдерживая расстояние между зубчиками, равное в среднем 2 мм. Эту кропотливую работу заканчивают тем, что полученный рашпиль снова закаливают. Изготовленные таким образом рашпили остры и достаточно долговечны в работе.
На рис. 61, а показан набор рашпилей, необходимый при изготовлении щипковых инструментов. Вид одного зубчика самодельного рашпиля изображен на рисунке 61, 6.
Рис. 61. Профили набора рашпилей
а —профили рашпилей; б —вид зубчика самодельного рашпиля
Для зачистки поверхности после рашпиля, а также для выравнивания некоторых плоскостей (головки грифа гитар, накладок и т. д.) применяют напильники с крупной насечкой — плоские, круглые, полукруглые и квадратные. Движения рашпилей и напильников должны быть плавными, с равномерным нажимом.
Обработку ладовых пластин производят напильниками с крупной и мелкой насечкой, которые называют Драчевыми и личными. Напильники с очень тонкой насечкой называют бархатными. В зависимости от количества насечек на погонной длине 1 см и вида напильника получают разную чистоту обработанной поверхности.
Виды напильников
Число насечек иа погоииойдлине 1 см
Драчевые Личные БархатныеДрачевые Личные Бархатные4,5-12
Драчевые Личные Бархатные
Драчевые Личные Бархатные
13-26
30—40; 40-50; 50-60;
65-80
Обязательно наличие большого драчевого напильника шириной 40——50 мм и длиной не менее 350 мм. При покупке такого напильника следует на глаз или с помощью линейки проверить его рабочие плоскости. Этим напильником выравнивают (часто говорят «фугуют») ладовые пластинки.
по 2—3 напильника разных 4 шт. разного профиля.по 2—3 напильника разных 4 шт. разного профиля.Для работы достаточно имет! названий и набор надфилей из 3-
по 2—3 напильника разных 4 шт. разного профиля.
по 2—3 напильника разных 4 шт. разного профиля.
При закатке ладов применяют закаточный напильник (рис. 62). Его делают в заводских условиях из изношенного напильника прямоугольного сечения. В боковых гранях напильника после отпуска профрезеровы- вают канавки цилиндрического профиля. По длине этих канавок
Рис. 62. Режущая часть закаточного напильника
насекают полукруглые зубчики. Затем напильник снова закаливают.
Рашпили и напильники рекомендуется держать в деревянных коробочках, каждый в своей ячейке. Инструмент, не находящийся в работе, следует хранить завернутым в промасленную тряпку.
Забившиеся древесной пылью и остатками столярного клея рашпили и напильники промывают горячей водой с мылом или стиральным порошком и сразу высушивают. Смолу с поверхности рашпилей и напильников удаляют тряпочкой, смоченной в керосине.
Шлифовальные материалы
Для окончательного выравнивания поверхности детали, для придания ей чистоты и блеска, а также для облагораживания лакокрасочных покрытий применяют шлифование. Его производят с помощью шкурок различных номеров, а также с помощью абразивных порошков.
Номер зернистости шлифовальной шкурки определяют по крупности зерен основной части зернового состава. Для шлифовальных зерен и порошков номер соответствует размеру стороны ячейки сита (в сотых долях миллиметра), на которой задерживаются зерна основной фракции. Номер зернистости микропорошков соответствует размеру зерен основной части состава в тысячных долях миллиметра.
Шлифовальное зерно и порошки, входящие в состав шлифовальной шкурки, по ГОСТ 3647—80 имеют следующие номера: 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 32, 25, 20, 16, 12, 10, 8, 6, 5, 4, а микропорошки — М63, М50, М40, М28, М20, М14, М10, М7, М5.
Для черновой зачистки в производстве музыкальных инструментов применяют шкурки М10—М20. Для чистовой зачистки и для обработки лакированных поверхностей необходимы шкурки марки М28—М40.
Для работы кусок шкурки требуемого размера обертывают вокруг брусочка с подклеенным к нему слоем 而етра или войлока толщиной 5 мм. Размеры брусочка выбирают так, чтобы его было удобно держать. При окончательном шлифовании лаковых покрытий, а также при некоторых способах полирования применяют порошок пемзы. Его нетрудно изготовить самому. Для этого кусок вулканической пемзы точат Драчевым напильником или трут два куска пемзы друг о друга. Полученную пылевую массу собирают в мешочек из 2—3 слоев хлопчатобумажного трикотажа. При необходимости мешочек несколько раз встряхивают над чистым поддоном или непосредственно над шлифуемой поверхностью. Осевший абразивный порошок плавными движениями растирают по поверхности тампоном. Пред-
варительно поверхность тампона смачивают 5—6 каплями индустриального масла. После окончания работы остатки порошка снимают куском чистой материи.
Номера пемзовых порошков, применяемых для шлифования и полирования, лежат в пределах от МЗО до М40.
Контрольные вопросы и задания
Какие виды пил вам известны и в чем различие их з\6ьев>
Объясните, как происходит процесс пиления вдоль и поперек волокон? 3. Какие конструкции ручных пил вам известны и каково их назначение? 4. Закрепите на практике фугование, разводку, заточку и настройку пил. 5. Как образуется стружка при строгании?
Изобразите эскизно геометрию режущей кромки струга.
Какие струги вам известны и из каких основных деталей они состоят?
Как происходит процесс циклевания?
Научитесь заводить жало цикли.
Научитесь правильно затачивать железки рубанков, стамески, топоры, ножи и резаки.
Научитесь затачивать спиральные сверла для работы по древесине.
При выполнении каких работ применяют рашпили и напильники?
Как определяют зернистость шлифовальных материалов?
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
Использование электрифицированного оборудования в мастерской по изготовлению музыкальных инструментов позволяет в значительной степени повысить производительность труда, облегчить тяжелые операции. К ним в первую очередь относятся пиление и строгание древесины.
Машина деревообрабатывающая ИЭ-6009. Она представляет собой компактное настольное переносное устройство и предназначена для распиловки древесины вдоль и поперек волокон, строгания вдоль волокон, сверления и фрезерования древесины в быту (кроме жилых помещений).
Техническая характеристика
2000-20-452000-45752200,9640X400X2402000-20-452000-45752200,9640X400X240Ширина строгания за один проход, мм
200
0-2
0-45
200
0-45
75
220
0,9
640X400X240
200
0-2
0-45
200
0-45
75
220
0,9
640X400X240
Глубина »»»»
Глубина распила, мм
Номинальный диаметр пилы, мм
Угол распила, град
Частота вращения ножевого барабана и пилы на холостом ходу, с-1 Номинальное напряжение питания, В Номинальная потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
исполнениях: с трехфазным электродвигателем.исполнениях: с трехфазным электродвигателем.
исполнениях: с трехфазным электродвигателем.
исполнениях: с трехфазным электродвигателем.
зов. Станок выпускают в двух и Б —
Рис. 63. Станок ВТ-31 «Эглуте» в режиме пиления.
/ — щиток ограждения пилы; 2 —клнн;3 — болт： 4 —распиливаемый брус; 5-направляющая сверлильно-фрезерного столика; 6 — пильный стол; 7 —опора; ^ —гайка; Р —нал* равляющая линейка; /(9 —рукоятка
Машина состоит из следующих механизмов и приспособлений: механизма фуговального, приспособления прижимного, приспособления для пиления и фрезерования, приспособления защитного и стола для сверления и фрезерования.
Станок деревообрабатывающий комбинированный модели ВТ-31 «Эглуте» (рис. 63). Он предназначен для выполнения следующих операций: строгания, сверления, прямой и косой распиловки, фрезерования па-
А — с однофазным
Техническая характеристика
Исполнение А
Исполнение Б
Ширина обрабатываемых изделий при строгании, мм
250
250
Толщина обрабатываемых изделий при строгании с прижимным устройством, мм
10-50
10-50
Толщина сострагиваемого слоя за один проход, мм
0-2
0-2
Высота резания пилы, мм
0-30
0-30
Диаметр обрабатываемого отверстия, мм
0-25
0-25
Глубина сверления и фрезерования (пазования), мм
0-85
0-85
Окружная скорость резания ножевого вала при строгании,
20,2
29,2
Окружная скорость пилы, м/с
47,5
67,8
Частота вращения ножевого вала, с-1
75,7
108
Номинальный диаметр пилы, мм
200
200
Число установленных ножей, шт.
2
2
Размер ножей, мм
270X32X3
270X32X3
Габаритные размеры станка без вспомогательных устройств, мм
640X505X240
640X505X240
Масса станка, кг9596
Номинальное напряжение пи- 220220; 380
тания, В
Номинальная потребляемая0,61,5
мощность, кВт
Установка для механизации ручных работ в быту типа УМР-1-УХЛ-4,2 (рис. 64). Она предназначена для эксплуатации вне жилых помещений (в сараях, надворных постройках и т. п.). На установке выполняются следующие работы: сверление отверстий в металле, дереве, пластмассе, раскрой пиломатериалов, фугование пиломатериалов, токарная обработка деревянных и пластмассовых заготовок, заточка инструмента, фрезерование пазов, шлифовка и полировка поверхностей.
Техническая характеристика
Номинальное напряжение питания, В 220
Номинальная потребляемая мош-0,3
ность, кВт
Частота вращения шпинделя, с-116; 38,3
Насадка для распиловки
Диаметр пилы, мм160
Максимальная глубинапропила,мм30
Насадка для фугования
Максимальная ширинастроганияза100
один проход, мм
Толщина снимаемой стружки заС,5
один проход, мм
Насадка для сверления
Максимальный ход сверла, мм110
Максимальный диаметр сверления,10
мм
Насадка для токарной обработки
Максимальный диаметр обрабатываемого изделия, мм
в центрах200
на планшайбе200
Максимальная длинаобрабатывав-300
мого изделия, мм
Насадка для заточки
Диаметр шлифовального круга,мм125
Ширина шлифовального круга, мм20
Габаритные размеры установки,мм 700X685X380
Масса установки, кг40
Устройство бытовое деревообрабатывающее настольное
УБДН-1. Предназначено для выполнения следующих работ: раскроя пиломатериалов, фугования пиломатериалов, сверления
Рис 64 Вид \становкн УМР-1-УХЛ-4,2 с фхговаль- ной насадкой
/ — 5 гольиик направляющий; 2 — ограждение фуганка; 5 — кожух ограждения; 4 ——болт крепления пнноли; 5—болт крепления задней бабки; 6 —винт; 7 — кожух ограждения; 8 —— вннт крепления угольника
отверстий в дереве и пластмассе, фрезерования пазов, токарной обработки деревянных и пластмассовых деталей, заточки инструмента.
Техническая характеристика
Номинальное напряжение питания, В 220
Номинальная потребляемая мощ- 0,53 ность, кВт
Максимальная глубина пропила, мм 25
Ширина фугования, мм100
Частота вращения вала при коми- 58,3 калькой нагрхзке, с-1
Скорость подачи материала при рас- 0,025 крое, м/с
Габаритные размеры, мм415X820X245
Масса без режущего и вспомога- 24 тельного инструмента, кг
Рубанок ручной электрический ИЭ-5708 (рис. 65). Предназначен для строгания древесины при изготовлении элементов деревянных конструкций. Конструкция рубанка обеспечивает возможность плавного регулирования глубины строгания от 0 до 3 мм с фиксацией установленного положения, возможность стационарной установки, выполнение строжки фальца до 16 мм.
Техническая характеристика
Ширина строгания за один проход,
100
мм
Глубина »»»»
0,3
»»фальца, мм
0-16
Частота вращения фрезы на холо
23,3
стом ходу, С-1
Номинальная потребляемая мощ
1,15
ность, кВт
Номинальное напряжение питания, В
220
Габаритные размеры, мм
440X215X185
Масса (без кабеля), кг
7,45
Рис. 65. Рубанок ИЭ-5708 (вид сбоку):
—ручка; 2—кожух ременной передачи； 3 —выключатель； 4 —рукоятка； 5—защитная
■рубка； ^—кабель; 7—корпус
Машины ручные сверлильные электрические. Эти механизмы, в быту часто называемые дрелями, выпускают несколько видов. Машины предназначены для сверления отверстий в металле, дереве, пластмассе и пр.
Техническая характеристика
ИЭЧ202АИЭ-1035У2
Наибольший диаметр сверла, ммЧастота вращения шпинделя, с-11-я скорость2-я»Номинальное напряжение питания, ВНоминальная потребляемаямощность, кВтГабаритные размеры, ммМасса, кгПолезная мощность, кВтНаибольший диаметр сверла, ммЧастота вращения шпинделя, с-11-я скорость2-я»Номинальное напряжение питания, ВНоминальная потребляемаямощность, кВтГабаритные размеры, ммМасса, кгПолезная мощность, кВт91491433,315,72200,42270X70X1571,850,2133,315,72200,42270X70X1571,850,21102200,42325X208X1352,50,25102200,42325X208X1352,50,25
Наибольший диаметр сверла, мм
Частота вращения шпинделя, с-1
1-я скорость
2-я»
Номинальное напряжение питания, В
Номинальная потребляемая
мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Полезная мощность, кВт
Наибольший диаметр сверла, мм
Частота вращения шпинделя, с-1
1-я скорость
2-я»
Номинальное напряжение питания, В
Номинальная потребляемая
мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Полезная мощность, кВт
914
914
33,3
15,7
220
0,42
270X70X157
1,85
0,21
33,3
15,7
220
0,42
270X70X157
1,85
0,21
10220
0,42
325X208X135
2,5
0,25
10220
0,42
325X208X135
2,5
0,25
Общий вид машины ИЭ-1035У2 показан на рис. 66.
Машина ручная электрошлифовальная (рис. 67). Она применяется для шлифовальных работ (особенно при закатке ладов).
При работе с электрифицированным инструментом следует проявлять особую осторожность и соблюдать все необходимые меры безопасности.
Перед началом работы следует изучить инструкции. Деревообрабатывающее оборудование наряду с чрезвычайно острым инструментом обладает высокими скоростями резания, т. е.
1122Рис. 66. Общий вид сверлильной машины ИЭ-1035У2./—редуктор; 2—двигатель； 3—ручка с выключателем; 4—кабель； 5—ручка боковаяРис. 66. Общий вид сверлильной машины ИЭ-1035У2./—редуктор; 2—двигатель； 3—ручка с выключателем; 4—кабель； 5—ручка боковая
1
1
2
2
Рис. 66. Общий вид сверлильной машины ИЭ-1035У2.
/—редуктор; 2—двигатель； 3—ручка с выключателем; 4—кабель； 5—ручка боковая
Рис. 66. Общий вид сверлильной машины ИЭ-1035У2.
/—редуктор; 2—двигатель； 3—ручка с выключателем; 4—кабель； 5—ручка боковая
Рис. 67. Общий вид электрошлифовальной машины
/ — основание; 2—прижим; 3—корпус; 4—выключатель； 5—соединительный шнур
представляет осопредставляет осообороты режущего инструмента велики и он
представляет осо
представляет осо
бую опасность.
Техническая характеристика
Номинальное напряжение питания, В
220
Номинальная потребляемая мощ
0,8
ность, кВт
Ход шлифх ющей плоскости мм
3,6
Частота движений шлифх ющей пло
91,7
скости, с-1
Габаритные размеры, мм
335X115X165
Масса, кг
4,6
§ 5. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование заготовительного цеха. Этот цех снабжает предприятие заготовками, распиленными вдоль и поперек волокон на нужные размеры Основными показателями работы цеха являются качество заготовок, соответствующее техническим условиям, и оптимальное использование раскраиваемого материала Примерная схема размещения оборудования этого цеха представлена на рис. 68.
Поперечный раскрой пиломатериалов можно осуществлять на однопильных маятниковых пилах типа ЦМЭ-2 и ЦМЭ-ЗА. На станке ЦМЭ-ЗА шарнирно-рычажная подвеска пилы расположена над столом станка Привод подачи пилы пневматиче- ский (при отсутствии пневмосети подачу выполняют вручную). Высота пропила до 100 мм. Эту же операцию выполняет станок Ц5К-1. Он может производить резание сразу пятью пилами с минимальным расстоянием между пилами 270 мм и максимальным —1600 мм
Специалисты считают, что предварительная прострожка увеличивает выход заготовок на 2——3 %. Поэтому для заготов-
Рис 68 Схема размещения оборудования заготовительного цехаРис 68 Схема размещения оборудования заготовительного цеха/ — маятниковая пила ЦМЭ 2, 2 —станок кру глопильиый Ц5К-1, З — станок фрезерным СФ, 4 —станок ленточнопильный ЛС-80, 5—машина коробкосшивательная» 6 —станок фуговальный; 7 —станок многопнльный прирезной ЦДК-5, в—станок рейсмусовый СР-6'8/ — маятниковая пила ЦМЭ 2, 2 —станок кру глопильиый Ц5К-1, З — станок фрезерным СФ, 4 —станок ленточнопильный ЛС-80, 5—машина коробкосшивательная» 6 —станок фуговальный; 7 —станок многопнльный прирезной ЦДК-5, в—станок рейсмусовый СР-6'8
Рис 68 Схема размещения оборудования заготовительного цеха
Рис 68 Схема размещения оборудования заготовительного цеха
/ — маятниковая пила ЦМЭ 2, 2 —станок кру глопильиый Ц5К-1, З — станок фрезерным СФ, 4 —станок ленточнопильный ЛС-80, 5—машина коробкосшивательная» 6 —станок фуговальный; 7 —станок многопнльный прирезной ЦДК-5, в—станок рейсмусовый СР-6'8
/ — маятниковая пила ЦМЭ 2, 2 —станок кру глопильиый Ц5К-1, З — станок фрезерным СФ, 4 —станок ленточнопильный ЛС-80, 5—машина коробкосшивательная» 6 —станок фуговальный; 7 —станок многопнльный прирезной ЦДК-5, в—станок рейсмусовый СР-6'8
Рис. 69. Схема размещения оборудования машино-заготовительного цеха:
/ —станок сверлильный одиошпнндельный; 2—станок сверлильный многошпиндельный; 3, 4 —станки фрезерные полу а втоматические; 5—станки клеильно-веериые; 6 — разметочные столы; 7 —станки фрезерные одношпиндельные специальные; 8 —станок фуговальный; Р —станок рейсмусовый СР-6-8; /0 —станок круглопильный Ц5К*1； // — прессы пневматические с электроподогревом； /2—станок плоскошлифовальиый трехцнлиндро* вый; /3 —сушильный шкаф; /4 —прессы для склеивания обечаек; /5—ваймы пневматические с электроподогревом для сборки рамки корпуса гитары (13 шт.); /^— пресс пневматический для приклейки деки и дна гитары (12 шт.); /7—участок ремонта; 18——клее- приготовнтельиый участок
ки резонансной дощечки установлены фрезерные станки ФСЗ-З, ФС4-1, ФС-1, которые могут обрабатывать одну пласть и одну- две кромки. Выторцовку отрезков строганой доски, годных для изготовления дощечек, производят на торцовых станках, а распиловку досок по толщине (ребровую распиловку) — на ребровых ленточных станках типа ЛС-80 и ЛС-100.
Для выполнения одновременно нескольких резов применяют многопильные станки типа ЦДК5-2, на которых можно устанавливать до пяти пил.
Детали музыкальных инструментов невелики, поэтому для выполнения строжки в размер применяют станки типа СР-6-5, СР-6-8 и СР-3-1.
Оборудование машинно-заготовительного цеха. В этом цехе (рис. 69) производят основные операции по изготовлению кор
пусов гитар.
Сборку дек с фуговкой склеиваемых кромок осуществляют на клеильно-веерных станках. Склеенные щиты выдерживают не менее 24 ч. Затем их шлифуют с двух сторон на трехцилиндровых шлифовальных станках с гусеничной подачей. С помощью прессов с электроподогревом на деки наклеивают пружинки.
Прессы для склеивания обечаек и рамок корпусов гитар, а также прессы для приклейки деки и дна гитары вынесены в одну сторону цеха и снабжены усиленной вентиляцией.
Замеченные и устранимые дефекты исправляют на участке ремонта высококвалифицированные рабочие. Клееприготовительный участок обеспечивает всю фабрику необходимыми
клеями.
ш и Шш и Ш日 回@日 回@El)El)i 9IШ1—i 9IШ1—ffШ Ш ЕЗШ Ш ЕЗ□0回ЕИ日□0回ЕИ日回и回и，，.国一L Lt.」一l斗4 匕工I60DC [ 5000 I 6000，，.国一L Lt.」一l斗4 匕工I60DC [ 5000 I 60006000，6000，
ш и Ш
ш и Ш
日 回@
日 回@
El)
El)
i 9
I
Ш1—
i 9
I
Ш1—
f
f
Ш Ш ЕЗ
Ш Ш ЕЗ
□0回ЕИ日
□0回ЕИ日
回
и
回
и
，，.国
一L Lt.」一l斗4 匕工I
60DC [ 5000 I 6000
，，.国
一L Lt.」一l斗4 匕工I
60DC [ 5000 I 6000
6000，
6000，
Рис. 70. Схема размещения оборудования цеха по изготовлению грифа гитар:
специальный станок для протяжки ладовой проволоки; 2 —пресс для вырубки точек; 3 —станок сверлильный с горизонтальным расположением шпинделя; 4—станок мензур- ный; 5—станок фрезерный одношпиндельный ФС-4; ^—станок многошпнндельный сверлильный; 7—пресс для запрессовки и выравнивания ладовых пластин; 5 —валик шлифовальный; Р—участок ремонта грифов; /^ — станок фуговальный ФС-4; // ——пресс пневма- тичесжий для приклейки накладки к ручке грифа (12 шт.); 12——пресс кленльно-веерный для приклейки пяток к ручке грифа; /3 —станок круглопильный Ц5К-1; /4 —станок рейсмусовый СР-6-8
Оборудование цеха по изготовлению грифов гитар. Гриф гитары сложен в изготовлении и состоит из нескольких десятков деталей. Ручку грифа делают из бука. В последнее время довольно часто на изготовление грифа идут гнуто-клееные заготовки, значительно упрощающие технологию. Примерная схема такого цеха приведена на рис. 70.
Ручки, накладки, головки и пятки грифа раскраивают на круглопильных станках Ц5К-1. На рейсмусовом станке СР-6-8 эти заготовки отстрагивают под размер. На двух клеильновеерных прессах к ручке грифа приклеивают пятку и головку, которую предварительно обрабатывают на фрезерных станках ФС-4 (выбирают пазы для прохождения струн) и на многошпиндельных сверлильных станках (высверливают отверстия для механики).
На пневматических прессах с электроподогревом накладки приклеивают к ручке грифа. Овальную форму грифа получают на фрезерных станках ФС-4 с помощью специальных фрез при частоте вращения шпинделя не менее 100 с-1. Детали при обработке на фрезерных станках закрепляют в специальных приспособлениях, обеспечивающих удобство работы и необходимую безопасность.
Мензурный станок представляет собой вал, на котором закреплены 18—20 фрез на строго определенном расстоянии друг от друга. Надвигая накладку грифа на фрезы, получают пропилы, которые являются гнездами под ладовую проволоку.
Профилированную ладовую проволоку получают на специальном станке. Ладовую проволоку вручную забивают в накладку грифа. После этого лады выверяют на прессе.
Рис. 71. Схема размещения оборудования цеха шлифовки и отделки изделий:
/ — кабина лакораспылительная; 2 — стеллаж*вертушка для сушки изделий; 3 —станок шлифовальный ленточный ШлПС-2; 4 —валик шлифовальный
Готовый гриф тщательно шлифуют на шлифовальных валиках, представляющих собой цилиндры с войлочной обивкой, на которой заклепана шлифовальная бумага. Цилиндры крепят непосредственно на оси электродвигателя, и всю систему снабжают надежной вентиляцией.
Замеченные и поддающиеся ремонту дефекты устраняют на участке ремонта.
Оборудование цеха шлифовки и отделки изделий. Грифы и корпуса гитар порознь поступают в цех окончательной шлифовки и отделки (рис. 71). На шлифовальных ленточных станках ШлПС-2 зачищают деку и дно корпуса, а на шлифовальных валиках — обечайки корпуса.
Корпуса и грифы гитар покрывают нитролаком с помощью распылителя. Этот процесс осуществляют в лакораспылительных кабинах, которые оборудованы специальной вентиляцией. Покрытые лаком детали сохнут на стеллажах-вертушках.
На участке сборки гриф прикрепляют к корпусу гитары с помощью винта. На головке грифа крепят колковую механику и на готовом инструменте натягивают струны. Здесь применяется в основном ручной труд.
Готовые изделия поступают в отдел технического контроля.
§ 6. РАЗМЕТКА ПРИ ОБРАБОТКЕ ЗАГОТОВОК
В деревообработке, как и в любой другой отрасли, детали изделий выполняют по чертежам. Изготовление детали по чертежу начинают с предварительной разметки. Под ней понимают размещение на материале общего контура детали. При предварительной разметке по контуру детали обязательно дают
припуск на последующую обработку, величину каждого выбирают в зависимости от различных факторов. Для дорогостоящей древесины, подлежащей в дальнейшем фугованию вдоль слоя, припуск при распиливании заготовок принимают в 2— 3 раза меньший (около 2 мм), чем при последующей обработке стамеской и рашпилем.
Припуск, задаваемый при изготовлении детали, в значительной степени зависит от состояния деревообрабатывающего инструмента, и, конечно, от уровня подготовки мастера. Опытный работник хорошим инструментом более экономно расходует ма- гериал, что является весьма важным в производстве музыкальных инструментов.
При проведении предварительной разметки следует обратить особое внимание на сучки, трещины и другие пороки древесины. При накоплении определенного опыта удается использовать при предварительной разметке до 90 % материала.
При разметке ценных пород древесины разметку рекомендуют производить по строганной поверхности, на которой заметны все пороки древесины, особенно мелкие трещины. При расчете величины припуска следует учитывать ширину пропила.
Разметку осуществляют простым мягким карандашом. Твердые карандаши могут быть использованы при разметке твердолиственных пород. Но если таким карандашом провести жирную линию на еловой деке, ее можно испортить.
Для проведения разметки на древесине, окрашенной в темный цвет, или на древесине палисандра и черного дерева применяют светло-желтый или белый карандаш. Из-за слабости грифелей затачивают коротко.
Разметочные инструменты и приспособления составляют часть измерительного и проверочного инструментария мастера.
При проведении разметки по шаблону ее качество определяет точность изготовления шаблона. При пользовании шаблоном следует помнить, что контур, получаемый очерчиванием шаблона, в среднем на 0,2—0,5 мм больше контура шаблона. Чем хуже заточен грифель карандаша, тем это расхождение больше.
Линейки. В зависимости от рода работ необходимо иметь несколько линеек.
Линейка чертежная с милиметровыми делениями (рис. 72, а) необходима для вычерчивания на бумаге чертежей деталей, графического расчета мензур и т. д. Рекомендуемая длина линейки 50 см.
Линейка слесарная (рис. 72, 6) металлическая, из-за малой толщины легко гнется. Ее удобно использовать при предварительной разметке, измерении длины криволинейных участков деталей. Лучше иметь их две: длиной 25 и 50 см.
Линейку рабочую (рис. 72, в) можно изготовить самому из хорошо высушенной березовой или дубовой рейки. Линейка
Рис 72. Набор линеек и угольников, применяемых при изготовлении щипковых музыкальных инструментов.
а —чертежная линейка; б —слесарная металлическая линейка; в —линейка рабочая;
г —проверочная линейка;(Э —чертежный угольник; е —столярный угольник
предназначена для разметки досок и других крупных заготовок. С этой целью на отфугованную кромку линейки стамеской наносят риски через 1 или 0,5 см. Для четкости по рискам несколько раз проводят черной шариковой ручкой. Рекомендуемая длина линейки 1 м.
Линейку проверочную (рис. 72, а) используют для проверки точности отфугованной поверхности. Проверочную линейку кладут на отфугованную накладку грифа или на гребешки обработанных ладов для того, чтобы проверить качество их исполнения. Ее делают из алюминиевого брусочка сечением 15 X 15 MM и длиной 50 см. Грани линейки обрабатывают на шлифовальном станке с максимально возможной точностью.
Если провести с помощью линейки прямую линию на бумаге, а затем, развернув линейку, провести еще одну линию по первой, то можно по расхождению полученных прямых судить о точности используемой линейки. В случае больших расхождений деревянную линейку следует отфуговать по кромке, а металлическая линейка ремонту в домашних условиях не подлежит.
Угольник. Под угольником обычно понимают две короткие линейки, скрепленные под прямым углом.
Угольником чертежным (рис. 72, d) пользуются при выполнении чертежей на бумаге, графическом расчете мензуры и т. п. Для работы более удобны деревянные угольники.
При покупке угольника его легко проверить. Для этого на плоскости стола или ребре линейки два угольника ставят рядом друг с другом. Если просвета между сторонами угольника
Рис. 73 Малка — приспособление для вычерчивания различных углов.
/ — колодочка; 2 —перо; 3 —шарнир
Рис. 74. Штангенциркуль:
7 —губки для внутренних измерений; 2 —рамка» 3 —зажим рамки; 4 ——штанга; 5 —линейка глубиномера, 6 —шкала штанги; 7 —нониус; 8 —губки для наружных измерений
нет и они точно совпадают, то такие угольники вполне пригодны к работе.
Угольник столярный (рис. 72, е) может быть изготовлен самостоятельно из высушенной древесины березы или дуба. Точность прямого угла проверяют или по проверенному угольнику, или графически. Для этого на лист бумаги кладут точную линейку. К линейке прижимают угольник и остро отточенным карандашом проводят линию, перпендикулярную линейке. Затем угольник разворачивают другой плоскостью и по уже проведенной линии прочерчивают еще одну. При полном совпадении прямых линий есть гарантия точного изображения угольником прямого угла.
Малка (рис. 73). С помощью этого несложного измерительного приспособления при разметке изображают любой угол от О до 180°. Малка состоит из колодочки 2 и пера /, которое может вращаться на шарнире 3. Благодаря такому устройству перо можно легко установить под любым углом к колодочке. Угол малки устанавливают по транспортиру. Проверку углов малкой производят так же, как и угольником.
Малку изготовляют самостоятельно из твердолиственных пород древесины.
Штангенциркуль (рис. 74). Этот измерительный прибор позволяет производить измерения с большой степенью точности (для древесины до 0,1 мм). Им удобно пользоваться при измерении как деревянных деталей, так и металлических, таких как ладовая проволока, пильное полотно, струна и т. п.
Рейсмус. Применяют при прочерчивании (точнее процарапывании) линий, параллельных кромке заготовки или изделия. Обычный столярный рейсмус применяют редко. Его вполне заменяет рейсмус-резак.
Набор чертежных инструментов. В него входят линейка, циркуль, циркуль-измеритель и транспортир. Набор необходим
Рис 75 Самодельный шаблон для сборки корп\са балалайки
/ — основание, 2—ребро, 3 — \ пор для крепления задинки, 4 —набойка, *5 —пазы» 6 —шипы» 7—риска
при разработке и вычерчивании шаблонов, разметке мензуры, разработке новых видов оформления дек инструментов и т. д.
Мастер по изготовлению музыкальных инструментов должен обладать хорошим глазомером Так, например, обрабатывая строганием широкую поверхность, можно линейкой проверить отсутствие кривизны вдоль и поперек Перекос же поверхности определяют на глаз Для глазомерной проверки поверхности переднее ребро следует расположить на уровне глаз. Закрыв один глаз, другим глазом смотрят вдоль поверхности При этом зрительно совмещают линии переднего и заднего ребер. Если перекоса нет, то линии обоих ребер параллельны друг другу. При перекошенной поверхности линии ребер не совпадают, при неровной поверхности — над линиями ребер обозначатся все выступающие участки.
Аналогичным образом поступают при отладке железок у рубанка, полотен у лучковых пил и во многих других случаях
Корпуса щипковых инструментов имеют довольно сложную геометрическую форму. Редкая деталь корпуса является плоской фигурой. Собирают корпуса из отдельных деталей на клею с использованием специальных приспособлений, которые называют шаблонами.
Мастера по изготовлению щипковых музыкальных инструментов должны уметь изготовлять шаблоны для корпусов, так
Рис. 76・ Шаблон для сборки корпуса балалайки в производственных условиях
/ — основание, 2 —упор для зажима ручки 3 —винт; 4 — ограничители, 5—упор рз чк», 6 — гребенка, 7—упор задинки, 8—планка для зажима задинки, 9 —винт зажима задинки, 10 — ручка винта
как, несмотря на внешнюю схожесть, в каждом инструменте есть своя индивидуальность.
Шаблон корпуса балалайки (рис. 75) Материалом для изготовления шаблона может служить хорошо высушенная древесина сосны или ели. На основании / с помощью шиповой врезки закрепляют упор 3 и подкрепляют его ребром 2, которое в свою очередь также врезается шиповым соединением в основание /. Два паза 5 в нижней части основания предназначены для губок струбцин, которые будут прижимать ручку грифа к основанию. Для более надежного соединения ручки грифа с основанием в последнем ставят шипы 6. Роль шипов выполняют острия гвоздей, утопленных в тело основания Шипы выступают над верхней плоскостью основания на 2——2,5 мм.
Установку ручки грифа осуществляют строго по оси шаблона, которую для этого прочерчивают жирной карандашной линией. Вторым ориентиром является риска 7, которая определяет длину корпуса балалайки.
В промышленных условиях применяют металлические шаблоны (рис. 76).
На металлическом основании / из швеллера смонтированы неподвижный упор 5 и подвижный упор 2, между которыми с помощью винта 3 зажимают ручку грифа. Задинку корпуса устанавливают между упором 7 и планкой 8 и зажимают вин-
Рис. 77. Разметка за1 отовки полного шаблона домры/ — лист картона, 2 — шаблон-образец, 3 — заготовкаРис. 77. Разметка за1 отовки полного шаблона домры/ — лист картона, 2 — шаблон-образец, 3 — заготовка
Рис. 77. Разметка за1 отовки полного шаблона домры
/ — лист картона, 2 — шаблон-образец, 3 — заготовка
Рис. 77. Разметка за1 отовки полного шаблона домры
/ — лист картона, 2 — шаблон-образец, 3 — заготовка
Рис. 78・ Схема образования поверхности центральной клепки
/ —— ось центральной клепкн; 2—заготовка шаблона, 3 —лист картона с линией проекции центральной клепкн, 4 —контур центральной.клепкн
том 9. Перекос в размерах корпуса исключен за счет применения гребенки 6, на которую ложатся клинья корпуса.
Шаблон корпуса домры. Для изготовления шаблона корпуса домры требуется большой опыт работы. Это связано с тем, что изготовление полного шаблона домры является сложной операцией. Значительно проще изготовить простой гребенчатый шаблон.
Полный шаблон корпуса домры вырезают из заготовки, которую? склеивают из 4—6 сосновых или еловых досок. Они должны быть хорошо просушены и не иметь сучков диаметром более 10 мм. Доски склеивают казеиновым клеем или эмульсией ПВА. Стянуть склеенные доски можно гвоздями, которые затем необходимо выдернуть. Изготовленная заготовка должна быть больше будущего шаблона на 20—30 мм с каждой стороны. Расположение слоев в заготовке показано на рис. 77.
На плоскость заготовки 3 наносят контур основания образцового шаблона 2. Пилой, топором и стамеской вырезают цилиндрическую поверхность с основанием начерченного контура. С шаблона-образца 2 на картон 7 точно переносят профильную линию. Это проекция средней клепки девятиклепочного корпуса. По указанному профилю обрабатывают заготовку, строго придерживаясь центральной оси. Эта работа требует аккуратности и внимания.
Симметрично относительно центральной оси / (рис. 78) изображают контур первой клепки 4 Его переносят с образца- шаблона. От контура первой клепки влево и вправо срезают
Рис 79. Схема переноса углов наклона площадок с образцового шаблона на изготовляемый
а—перенос углов первых соседних с центральной клепкой площадок; б—перенос углов вторых площадок; / — образцовый шаблон; 2—малка; 3—заготовка изготавливаемого шаблона
площадки, на которые будут перенесены контуры соседних клепок. Площадки соседних клепок наклонены по длине под разными углами к центральной клепке. Эти углы измеряют малкой на образцовом шаблоне и переносят на изготовляемый шаблон. На полученные поверхности переносят контуры соседних клепок и приступают к подготовке площадок под следующие.
Важным условием точности изготовления шаблона является измерение углов наклона площадок всех клепок относительно центральной клепки. Последовательность измерения указанных углов схематично показана на рис. 79.
После изготовления шаблона его слегка зачищают рашпилем вдоль клепочных площадок. Торцовые площадки у шаблона домры выполняют по размерам, снятым с образцового шаблона. Ориентировочно эти размеры можно взять из описания шаблона гребенчатого типа.
Шаблон гребенчатого типа (рис. 80) для домр легче в изготовлении, чем полный шаблон, но и он требует предельной аккуратности.
Изготовление шаблона гребенчатого типа начинают с заготовки десяти дощечек размером 200 X 130 мм. В дощечках не должно быть пороков. Кроме того, требуются две дощечки
Рис. 80. Чертеж гребенчатого шаблона корпуса домры-примы с основными размерами.
1 — ребра шаблона; 2—ребра жесткости； 3 —основание шаблона; 4, 5—торцовые площадки
размером 150 X100X20 мм. Материал дощечек — ель или сосна.
На дощечки, склеенные между собой, наносят контур основания 3 и приклеивают еще две необработанные торцовые площадки 4 и 5, располагая их слои перпендикулярно основанию шаблона. На торцовых площадках размечают осевые линии. Обработанные с запасом 5—10 мм дощечки вклеивают между торцовыми площадками. Для прижатия склеиваемых деталей удобно притянуть гвоздем торцовую площадку к вклеиваемому ребру. Длину и особенно толщину гвоздей следует подобрать так, чтобы не расколоть дощечки.
Обработку склеенного гребенчатого шаблона производят в той же последовательности, что и обработку полного шаблона.
Торцовые площадки имеют скос 1—2°, который необходим для снятия собранного корпуса с шаблона.
Для придания жесткости конструкции гребенчатого шаблона устанавливают ребра жесткости 2. Их делают в виде клиньев, сажаемых на клей. Каждый клин следует подгонять в отдельности.
На ребрах / изготовленного шаблона карандашом прочерчивают осевые линии. После этого 1—2 раза всю поверхность, кроме внешней стороны торцовых площадок 4 H 5, покрывают нитроцеллюлозным лаком.
Шаблон корпуса гитары. Часто такие шаблоны называют формой, так как на них собственно формируется корпус гитары. Приступать к изготовлению шаблона следует после того, как выбрана конфигурация корпуса гитары.
Известно, что чем тоньше «талия» гитары, т. е. чем круче выгибаются обечайки корпуса, тем сложнее работа с ним. В последнее время большинство западных фирм, да и некото-
Рис. 81. Шаблоны для сборки корпуса гитары
а —шаблон для сборки корпуса гитары: / — верхний брусок; 2—брусок талии; 3 —листы фанеры; 4—нижний брусок; 5 —осевая линия; б —шаблон для сборки корпуса гитары с центровиками. / —шаблон, 2 —центровики
рые наши фабрики перешли на выпуск гитар со слабо выраженным сужением корпуса, т. е. «талией».
Для изготовления шаблона требуется фанера толщиной не менее 10 мм и бруски хорошо просушенной ели или сосны без сучков.
На листы фанеры наносят контур будущего корпуса. Рекомендуют контур точно вычертить на листе чертежной бумаги, вырезать, а затем перенести на листы фанеры. В зависимости от основных размеров корпуса гитары фанеру обрезают по контуру, изображенному на рис. 81, а. Контур корпуса прорезают тонкой пилкой в каждом листе отдельно. Затем, сложив оба листа вместе и сбив их 3—4 гвоздями, полукруглыми рашпилем и напильником точно обрабатывают листы по линии контура.
Бруски 1, 2, 4 обрабатывают по высоте по заданным размерам. На казеиновом клее собирают всю конструкцию шаблона. Для прочности можно использовать деревянные гвоздики (но не металлические). После того как клей затвердеет, деревянные бруски обрабатывают по контурам фанерных листов с внутренней и внешней стороны.
Поверхность шаблона шлифуют наждачной бумагой. На поверхность фанерных листов <? и по граням брусков 1 и 4 наносят осевую линию 5. Поверхность шаблона (кроме прорезанного контура) рекомендуют 2—3 раза покрыть нитроцеллюлозным лаком.
На рис. 81,6 изображены центровики 2, с помощью которых обечайки прижимают к шаблону 1. Центровики делают из ели или сосны по заданным размерам. Высота этих деталей больше высоты шаблона на 2—4 мм. Центровики должны точно повторять контур корпуса гитары, т. е. прилегать к шаблону без щелей.
Для удобства пользования на центровиках и на шаблоне ставят буквы Л и П, что означает «левый» и «правый».
Контрольные вопросы и задания
Что понимают под термином «разметка»?
Что такое припуск на обработку и от чего он зависит，
Как проверяют прямолинейность линейки?
Как проверяют прямой угол у угольника?
Проверьте свой глазомер на определении перекоса поверхности деревянного бруска.
Сделайте шаблон для изготовления балалайки-примы.
В чем сходство и в чем различие полного шаблона и шаблона гребенчатого типа для сборки корпуса домр?
Вычертите в масштабе 1 : 1 два-три контура корпуса гитары по образцам, изображенным на рис 187—194.
По выбранному контуру корпуса гитары сделайте шаблон для его изготовления.
§ 7. ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВЕСИНЫ
Сушка древесины
Сушкой называют процесс удаления влаги из материала. Влага в древесине содержится в двух видах — свободная и гигроскопическая. Г игроскопической влаги содержится в древесине до 30 %. Эта влага связана с древесиной и находится в стенках клеток. Остальная влага находится в свободном виде в клеточных полостях и сосудах.
В начале сушки из древесины испаряется только свободная влага. Г игроскопическая влага начинает испаряться лишь после того, как улетучится вся свободная влага. Таким образом при влажности древесины менее 30 % мы имеем дело с той частью влаги, которая содержится в стенках микроструктуры древесины. Удаление этой влаги сильно влияет практически на все свойства древесины.
Содержание влаги в древесине характеризуют отношением массы влаги в древесине к массе древесины. Это отношение, выраженное в процентах, и называют влажностью. В настоящее время влажность древесины определяют двумя способами.
Первый способ — весовой. Из партии древесины вырезают образец размером 10X 100X50 мм (волокна направлены вдоль короткой стороны). Образец взвешивают на лабораторных весах с точностью до 0,1 г. Затем его сушат в электрическом сушильном шкафу при температуре 103±2 ℃. Через 6 ч сушки образец взвешивают первый раз, а затем эту операцию повторяют через каждые 2 ч. Образец выдерживают в шкафу до тех пор, пока масса его не перестанет убывать. Постоянную массу принимают равной массе образца в абсолютно сухом состоянии. Разность масс влажного и абсолютно сухого образца, деленная на массу абсолютно сухого образца, и есть его влажность.
Второй способ — электрический. Влажность определяют с помощью электровлагомеров (рис. 82). Эти электрические приборы позволяют измерять влажность в пределах 7—30 % с точностью ±2—3 % и в пределах 30—60 % с точностью ±5—10 %. Принцип действия приборов основан на зависимости электрического сопротивления древесины от ее влажности.
Для определения влажности образца в него вводят иглы датчика 2 на полную глубину в направлении вдоль волокон. Показывающий прибор измерительного устройства / имеет шкалу, проградуированную в процентах влажности для древесины сосны при температуре 20 ℃. Если требуется измерить влажность других пород, то делают пересчет по таблицам, поправок, прилагаемым к электровлагомеру.
Рис. 82. Электровлагомер ЭВ-2К
/ — электронное измерительное устройство; 2 —датчик с тремя иглами
Процесс сушки древесины сопровождается изменением ее геометрических размеров. Вдоль волокон эти изменения ничтожно малы, и их в расчет не берут. В радиальном и тангенциальном направлениях деформации, связанные с усушкой, могут достигать соответственно 5 и 10 %.
Усушка зависит от породы древесины, а в пределах одной породы ——от строения древесины. На рис. 83 изображены деформации торца заготовки древесины. Причиной искажения форм являет
ся неодинаковая усушка древесины в радиальном и тангенциальном направлении.
Высушенная древесина, помещенная во влажную среду, начинает впитывать воду. Повышается влажность древесины и начинается деформация, обратная усушке, которая называется разбуханием.
В промышленных условиях древесину сушат в сушилках, в конструкциях которых используют многие физические явления. Наиболее распространена камерная сушка нагретыми газами. Большое применение находит атмосферная сушка пиломатериалов.
В условиях мастерских по изготовлению музыкальных инструментов атмосферная сушка является единственным и наиболее качественным способом снижения влажности в заготовках древесины. Если доску из свежеспиленного дерева оставить в теплое время года под навесом, а лучше на чердаке деревянного дома, то через некоторое время вес доски перестанет убывать. Это говорит о том, что влажность древесины достигла некоторого устойчивого значения. Такая влажность называется воздушно-сухой. Тонкие пиломатериалы достигают воздушносухого состояния через несколько недель, толстые — через несколько месяцев, а бревна — через несколько лет.
В зависимости от климата и погоды влажность древесины, соответствующая ее воздушно-сухому состоянию, составляет
Рис. 83. Картина деформаций торца заготовки древесины из-за неодинакового \сыхання в радиальном и тангенциальном направлении
8——22 % Для европейской части СССР это значение составляет около 15 %.
Для изготовления музыкальных инструментов пригодна древесина, влажность которой не превышает 6 %. Это очень низкий показатель влажности. Его достигают длительной, а иногда
и многолетней задержкой заготовок в условиях сухих, хорошо проветриваемых помещений.
Для получения качественной сушки различных заготовок следует придерживаться некоторых правил. Доска, бревно или брусок древесины, аккуратно положенные на просушку, через
несколько лет могут стать прекрасным материалом для изготовления деталей инструмента. Для того чтобы торцы заготовленных брусков или досок не растрескались в процессе сушки, пх следует залить парафином или сплошь заклеить бумагой. Доски и дощечки, положенные на длительную сушку, обязательно должны иметь прокладки между собой по высоте. Шпон следует хранить в плотно связанных пачках.
Окрашивание древесины
Исторически сложившиеся традиции предусматривают применение ценных, как правило тропических, пород древесины для изготовления отдельных деталей музыкальных инструментов. Такими породами являются красное и черное дерево, палисандр и т. п. Но не всегда предприятие или мастер располагают указанной древесиной, а в некоторых случаях применение такой древесины необязательно. Отечественные породы древесины, и в первую очередь береза, ольха и граб, соответствующим образом окрашенные, вполне могут заменить экзотические породы.
Окрашивание производят с помощью красителей — растворимых красящих веществ, которые прочно закрепляются на древесине, изменяя ее цвет, но не затемняя текстуру. Красители, которые сообщают окрашиваемой поверхности свой цвет, называют прямыми. Красители, которые при нанесении на древесину образуют красящие соли, называют протравными.
Различают два вида крашения древесины. Поверхностное крашение, при котором глубина проникания красителя не превышает 0,5 мм, является результатом кратковременного воз-
действия красителя на древесину. Поверхностное крашение широко применяют перед отделкой инструментов лаками или политурами. Чаще всего к поверхностному крашению прибегают при отделке корпусов инструментов.
При глубоком крашении краситель проникает в древесину на достаточно большую глубину (иногда даже насквозь). При таком крашении красящим составом воздействуют на древесину длительное время и его активность повышают за счет нагрева красителя, повышением или понижением давления в камере окрашивания.
При изготовлении инструментов мастер получает окрашенные древесные материалы следующих видов.
Пластинки — технологически выполненные пилением или строганием массива на дощечки толщиной 4—6 мм. Материалом пластинок являются клен, граб и груша. Применяют пластинки для изготовления панцирей, обечаек, доньев гитар и гуслей и т. д. Окрашивают в черный и коричневый цвета различных оттенков.
Штап — тонкие рейки получаемые пилением мелкозубыми циркулярными пилами. Размер сечения 5X3 при длине 1 м и более. Материал штапа — береза, граб. Окрашивают обычно в черный цвет. Применяют для обкладки корпусов инструментов.
Шпон — получают лущением или строганием толщиной 0,5— 1,2 мм. Окрашивают обычно в черный, вишневый, желтый и другие цвета. Материалом для шпона является береза, ольха, орех и т. п. Применяют для жилок, розеток, уголков, «веревочек» и других украшений музыкальных инструментов.
Для крашения древесины используют водные растворы красителей. Вода для растворов красителей должна быть чистой и мягкой. Обычную водопроводную воду можно смягчить кипячением или добавлением примерно 1 % кальцинированной соды или нашатырного спирта. Некоторое увеличение количества нашатырного спирта (до 5 %) способствует более глубокому прониканию красителя в древесину. Краситель растворяют в воде, нагретой до 80—90 ℃. Остывший раствор красителя фильтруют и после пробного окрашивания образца той же породы, что и рабочие детали, пускают в производство.
Для поверхностного окрашивания рекомендуют нижеприведенные составы красильных растворов.
Для окрашивания в темно-красный цвет 40 г бисмарка растворяют в 1 л воды. Применяют при окрашивании корпусов всех инструментов.
Для окрашивания в коричневый цвет 40 г кислотный коричневый краситель марки МГ растворяют в 1 л воды. Применяют при окрашивании корпусов балалаек.
Для окрашивания клена под палисандровое дерево в 1 л воды растворяют 30 г кислотного красного красителя, 30 г кис-
лотного коричневого марки 5Г и 1 г нигрозина водорастворимого.
Замечательные по глубине тона и плотности дают красители, применяемые в текстильной промышленности при окрашивании шерстяных и хлопчатобумажных тканей. При их использовании рекомендуют обязательно проводить пробное окрашивание с полной просушкой. Весьма полезным бывает пробное покрытие такого образца 1—2 слоями лака, так как лаковая пленка меняет цвет окрашенной древесины.
Глубокую прокраску применяют при изготовлении таких деталей, как накладки грифов, жилки, штап и пр. Наиболее распространенный метод пропитки ——автоклавный. При этом окрашиванию подвергают древесину или в виде пиломатериалов, или, что более предпочтительно, в виде заготовок.
Глубокая прокраска древесины обычно идет в следующем режиме. Пропарка под давлением 0,1—0,15 МПа в течение 30——45 мин. Пропитка горячим раствором красителя (70—80°) под давлением 1 МПа в течение 1——4 ч. Для шпона время пропитки в том же режиме составляет 10—15 мин.
Глубокая пропитка в условиях домашней мастерской возможна лишь только с использованием температурного фактора. При выдерживании деталей или шпона в растворе красителя при температуре 30—90 ℃ в течение 2—4 ч можно получить довольно глубокое прокрашивание. Это можно сделать на улице на костре или на переносной газовой плите. Указанные красители бывают в продаже.
Особое внимание и аккуратность необходимы при поверхностном крашении. К крашению приступают, когда инструмент практически готов. Неудачной операцией окрашивания можно испортить всю работу. Исправляют некачественную окраску или более темным красителем, или путем снятия окрашенного слоя.
Перед поверхностным окрашиванием при необходимости проводят операцию порозаполнения и обязательно удаляют ворс. Поверхность очищают щеткой или мягкой тканью.
Для окрашивания используют квадрат ткани с вложенным туда куском ваты. Такой тампон пропитывают красителем и обязательно делают несколько пробных полос на древесине, аналогичной окрашиваемой. Раствор красителя не должен стекать с поверхности. В то же время на поверхности не допускаются непрокрашенные участки. Движение тампона должно быть параллельно слоям окрашиваемой древесины. Участки деталей, где древесина выходит своими торцами (головки грифов, пятки и т. п.), следует перед окрашиванием слегка увлажнить. Это не даст торцам впитать излишек красителя и быть значительно темнее, чем остальная поверхность.
Окрашенную поверхность сушат в течение 2—3 ч при комнатной температуре. Затем ее натирают куском войлока для
придания равномерного лоска и удаления налета нерастворнв- шегося красителя. Пятна и шероховатости не допускаются.
При проведении дальнейших операций с окрашенными поверхностями следует быть внимательным. При некачественных красителях или нарушении технологии возможно частичное растворение красителя клеевым раствором. Склеивание окрашенных деталей (например, вклеивание розеток в деки) надо выполнять с большой аккуратностью.
Склеивание древесины
Склеивание является эффективным средством соединения деталей в одно изделие. Бесспорным преимуществом клеевых соединений является отсутствие ослабления сечений, следов коррозии от металлических скреп, а также незначительные материальные затраты.
При склеивании древесных деталей структура изделия становится более однородной. Кроме того, значительно снижается опасность коробления всего изделия и его элементов. Это объясняется ослаблением влияния пороков древесины и несовпадением направления ее волокон.
Склеивание — единственно приемлемый способ соединения деталей в музыкальных инструментах. Клеевые соединения в музыкальных инструментах работают в разных условиях, к ним предъявляются различные требования.
Любое клеевое соединение — это соединение различных деталей в одно целое. Примером тому может служить склеивание деки инструмента из отдельных дощечек. Но кроме этого склеивание применяют и в других целях. Переклейка деталей грифа проводится для придания ему большей жесткости при действии сжимающего и изгибающего усилия натянутых струн, переклейку деталей колкового бруса в гуслях звончатых выполняют для обеспечения более плотной посадки колков в древесине. Приклеивание пружинок к декам придает им большую прочность; приклеивание отдельных деталей и склеивание шпоном чаще всего преследует эстетические цели. При установке точек на грифе, при забивке ладов используют костный или мездровый клей для лучшего удержания недеревянных деталей в древесине. Процесс шпаклевания также можно рассматривать как склеивание древесных опилок с ремонтируемой деталью.
Необходимо уметь грамотно пользоваться клеями, представлять себе механизм работы клеевого соединения, уметь правильно применять специальные приспособления для склеивания.
Клеи принято различать по виду исходного сырья, свойствам и применению.
Клеи животного происхождения имеют в своем составе белковые вещества, которые содержатся в шкурах, костях, крови
и молоке животных. Это в первую очередь коллагеновые или глютиновые клеи — мездровый, костный, рыбий. Иногда их называют столярными. Казеиновые клеи изготавливают на основе молока и творога, а альбуминовые — на основе крови животных.
В последнее время в промышленности широко применяют синтетические клеи, приготовленные из смол, образуемых при взаимодействии фенола (фенольные клеи), а также мочевины и меламина (карбамидные клеи) с формальдегидом. Широко используют на производстве поливинилацетатную эмульсию (ПВА), которая имеет ряд достоинств перед другими синтетическими клеями. В условиях ручного производства музыкальных инструментов лишь иногда используют эмульсию ПВА. Остальные синтетические клеи встречаются лишь в промышленном производстве.
Все клеи делятся на обратимые и необратимые. Обратимые клеи после затвердевания могут вновь обратиться в жидкий раствор от воздействия тепла, влаги или каких-либо растворителей. Необратимые клеи после затвердевания не могут быть переведены в исходное жидкое состояние.
Разделение клеев на высоководоупорные, маловодоупорные и неводоупорные не имеет большого значения для производства музыкальных инструментов, влага к которым может попасть лишь в виде паров. Тропический вариант изготовления музыкальных инструментов нами не рассматривается.
Известную опасность для клеевых соединений в музыкальных инструментах представляют микроорганизмы, которые, развиваясь в клеевом шве, значительно снижают его прочность, а иногда и полностью его разрушают. Появляются грибковые разрушения клеев животного происхождения или при нарушении технологии приготовления клея, или от избытка влаги в процессе хранения готового инструмента.
Клеи в рабочем состоянии бывают в виде жидкости, пасты, порошка или гранул. В музыкальной промышленности применяют только жидкие клеи.
Прочность склеивания зависит в основном от двух факторов: прочности соединения клеевого слоя со склеиваемой поверхностью (адгезии) и прочности самого клея в клеевом слое (когезии).
При исследовании прочности клеевого соединения возможны разрушения трех типов: адгезионный — когда клеевой слой или пленка отстает от соединяемых деталей; когезионный — когда разрушение происходит по клеевому слою; смешанный — когда одновременно наблюдаются признаки адгезионного и когезионного типов.
Те клеи, которые рекомендуют при изготовлении музыкальных инструментов, при условии их правильного приготовления, вполне обеспечивают когезионную прочность. Адгезионная проч-
Рис. 84. Клеянка для приготовления столярного клея
/ —кисточка; 2 —крышка; 3—цилиндрическая банка; 4 —клеевой раствор; 5—водяная рубашка; 6 —коническая банка
ность, т е. прочность соединения клеевого слоя с поверхностями деталей, может иметь механическое и полярное толкование.
Механическая адгезия объясняется прониканием клея в древесину на некоторую глубину. Клей заполняет полости
клеток, межклеточные пространства, сосуды и там затвердевает. При этом между склеиваемыми поверхностями образуется прочная клеевая связь.
Молекулярным сцеплением между клеевым слоем и поверхностью древесины объясняется полярная адгезия. Так как час
тицы клеевого животного или растительного раствора электрически заряжены, а древесина также полярна, то эти клеи обеспечивают надежное склеивание деревянных деталей. При склеивании древесины наблюдается как механическая, так и полярная адгезия. Они работают вместе и дополняют друг друга.
Толщину клеевого слоя считают оптимальной тогда, когда она нивелирует неровности склеиваемых поверхностей. В то же время излишне толстый клеевой слой при затвердевании может сам разрушиться от тех усилий, которые возникают в нем при усадке. В тонком клеевом шве эти усилия будут меньше.
Опыт работы с клеями показывает большие возможности изменять толщину клеевого слоя за счет густоты самого кле
евого раствора.
На рис. 84 изображена клеянка для приготовления и хранения мездрового или костного клея. Так как клей варят при температуре 60—70 ℃, то тепло к клеевому раствору 4 подводят через водяную рубашку 5.
Кисточку для столярного клея делают из лубяного слоя липы. Лубяной слой толщиной 4—5 мм нарезают полосками по 12—14 мм. Замачивают полоски в течение 3—4 дней и затем расщепляют один конец на длину 20 мм. Повторив эту операцию 2—3 раза можно получить удобную для работы кисть. Синтетические и щетинные кисти служат недолго.
Мездровый, или костный, клей приготавливают следующим образом. Гранулы клея (или его порошок) кладут в клеянку, заливают водой комнатной температуры так, чтобы весь клей скрылся под водой, но не более того. Во время разбухания по запаху можно определить качество клея. Гнилостный запах разбухающего клея говорит о его непригодности к работе.
Через 3—4 ч набухший клей разогревают до температуры 70—80 ℃. Для этого клеянку ставят или на электрическую плитку, или на газовую конфорку с очень маленьким факелом. Следует следить за тем, чтобы вода в водяной бане не закипела. Костный клей плавится при температуре около 30 ℃, а мездровый ——при температуре около 40 ℃. Долго разогревать, а тем более кипятить клеевой раствор нельзя.
Густоту клеевого раствора определяют по стеканию его с кисти. Нормально сваренный клей стекает ровной, сплошной, просвечивающейся струйкой без сгустков. Появление сгустков говорит о чрезмерной густоте клея. Разбавить густой клей можно теплой кипяченой водой. Нормальный клей в конце струйки ложится мелкими «крендельками», а слишком жидкий в конце струйки образует маленькую воронку.
При заметном расходовании клея из клеянки допускается подсыпать в нее гранулы или порошок клея, заливая теплой водой. После 2—3 ч набухания клеевой раствор можно подогреть.
Если после длительного перерыва в работе на поверхности клея образовалась плесень, то его необходимо заменить новым.
Казеиновые клеи имеют вид светло-серого порошка. К работе его приготавливают следующим образом. Определив приблизительно потребное количество клея, в чистую стеклянную посуду наливают воду комнатной температуры, причем воды берут в 2 раза (по массе) больше, чем порошка клея. Перемешивание производят в течение 1 — 1,5 ч. В результате получается однородная сметанообразная масса без комков. В случае сильного загустения смеси перемешивание прекращают. Через некоторое время смесь сама разжижается. Водой разбавлять нельзя.
Клеевой раствор годен к употреблению 1—2 ч. После этого он густеет и становится непригодным для работы. Казеиновый клей наносят деревянной лопаточкой. Посуду после приготовления казеинового клея заливают холодной водой. На следующий день остатки клея легко смываются.
Одним из недостатков казеинового клея является изменение цвета древесины в клеевом шве. Особенно это заметно при склеивании дек. Этот недостаток устраняют не допуская нанесения жидкой клеевой массы.
Казеиновый клей превосходит мездровый водостойкостью и прочностью склеивания.
Для того чтобы детали прочно склеились, необходима точная их подгонка. Лучшее склеивание происходит по фугованным плоскостям. При изготовлении грифов и деталей корпусов их необходимо цинубить, так как древесина, из которой изготовлены эти детали, твердая. Для древесины ели и березы склеивание можно производить и на гладкую фугу.
Давно отфугованные детали перед склеиванием необходимо вновь отфуговать или, в крайнем случае, цинубить. От долгого лежания в условиях мастерских поверхностные поры древесины забиваются пылью и не обеспечивают проникания клеевого раствора в материал.
Влажность склеиваемой древесины должна быть в пределах 6—10 %, т. е. материал должен быть качественно просушен.
Толщина клеевой прослойки во многом определяет качество склейки. На основании опытных данных считают оптимальной толщину клеевого слоя 0,08—0,15 мм. Более тонкий слой носит название «голодная склейка» и не обеспечивает надежного соединения деталей. Увеличение клеевого слоя вредно сказывается в процессе эксплуатации.
На толщину клеевого слоя оказывают влияние следующие основные факторы: температура клеевого раствора и склеиваемых поверхностей деталей, усилие запрессовки, густота клеевого раствора.
Температуру клеевого раствора мастер выдерживает постоянно в пределах 60—80 ℃. Склеиваемые детали перед нанесением на них клея обычно подогревают, подержав приклеиваемой поверхностью над газовой или электрической плиткой. Такой незначительный нагрев поверхности не позволяет клею быстро остыть и облегчает его проникание в поры древесины.
Усилие запрессовки склеиваемых деталей выбирают в каждом случае особо. Если склеиваемые детали пережать, то большая часть клеевого раствора будет выдавлена. В таком случае получают «голодную склейку». Если усилие запрессовки недостаточно, то есть опасность непроклея. Оба дефекта склейки недопустимы. Обычно считают усилие запрессовки нормальным, если клей выступил по контуру клеевого слоя тонким валиком одинаковой толщины. Следует знать, что для густого клея усилие запрессовки требуется большее, чем для жидкого. При работе с жидкими клеями не следует сильно сжимать детали, чтобы не выдавить из соединения раствор клея.
Приспособления, которыми пользуются для запрессовки склеиваемых деталей, делятся на две основные группы: винтовые и клиновые.
Винтовые приспособления называют струбцинами (рис. 85). С их помощью сжимают склеиваемые детали, прижимают отдельные детали к целому и крепят обрабатываемые детали на верстаке.
Очень часто при сборке музыкальных инструментов для прижима используют деревянные клинья. Существует несколько приемов правильного использования клиньев (рис. 86).
Фанерование деталей также можно рассматривать как склейку деталей. В производстве гуслей звончатых шпоном благородных пород древесины фанеруют раму инструмента, скры-
Рис 85 Стрхбцины для
р\ чнои запрессовки склеиваемых деталей
Рис 86 Использование клиньев при прижиме склеиваемых деталей а —правильное, б — неправильное
вая таким образом технологические изъяны и придавая инструменту нарядный вид
Для фанерования заранее нарезают листы шпона с запасом 3—5 мм на каждую сторону, цинубят плоскость рамы, к которой будет приклеен шпон, а затем как можно быстрее наносят клей на плоскость рамы и на поверхность шпона. Костный или мездровый клей должен быть густым. Шпон накладывают на поверхность рамы и несколько раз разравнивают специальным горячим молотком (при этом края шпона будут скручиваться). Затем тряпочкой, смоченной в горячей воде, прогревают и увлажняют наружную поверхность шпона. Шпон становится послушным, разравнивается по плоскости Левой рукой придерживают шпон, чтобы он не сдвигался по клею, а правой интенсивно двигают носиком молотка вдоль полосы шпона для того, чтобы выдавить излишки клея из-под шпона (рис. 87,а).
Не следует переувлажнять шпон, так как влага, проникая сквозь него, повредит качеству клеевого слоя. Малоувлажнен-
Рис. 87. Фанерование притирочным молотком:
а —положение рук при фанеровании; 6 — конструкция самодельного притирочного молотка
ный шпон не будет приклеиваться по контуру полосы. В процессе притирки шпона молотком часть влаги с поверх
ности шпона снимается носи
ком молотка. Поверхность правильно притертого шпона теплая и бархатистая на ощупь.
Притирочный молоток (рис. 87, 6) несложно сделать в слесарной мастерской. Для этого берут небольшой столярный топорик. Острие топорика сре
зают на наждаке и делают его полукруглым. Сбоку приваривают ручку из обрезка металлической трубы. Конец ручки следует обмотать изоляционной лентой.
Фанерование — операция, требующая расторопности, аккуратности и навыка, приобретаемых со временем на практиче
ских занятиях.
Гнутье элементов конструкций
Древесина при температуре немногим более 100 °Т приобретает пластические свойства. Деревянная пластинка, нагретая до температуры 105—110 ℃, может быть изогнута значительно сильнее, чем без нагрева. После остывания изогнутая форма сохраняется.
Это качество древесины, которое называют гнутьем, широко используют при изготовлении музыкальных инструментов. Дощечку, которую необходимо изогнуть, увлажняют тряпочкой, смоченной горячей водой. После этого надо дать возможность влаге впитаться в древесину. Лучше всего на 5—10 мин увлажненные дощечки положить в теплое место — на радиатор отопления или на протопленную печь.
Изгиб дощечек производят на металлическом кожухе, который нагревается изнутри. Широкое применение нашли электрические нагреватели (рис. 88). За 5—7 мин нагреватель набирает требуемую температуру. На увлажненном образце из той же древесины, что и изготавливаемая деталь, пробуют степень разогрева металлического кожуха. Древесина, прижатая усилием в 15—20 Н, тихо шипит и «поддается» под руками. На
Рис. 88. Электрический нагреватель для гнутья деревянных элементов (конструкции Н. А. Комарова):
/ — нагревательный элемент (600 Вт); 2— металлический кожух; 3 — фарфоровый патрон; ^—соединительный шнур; 5 — стойка; ^― основание
руки рекомендуют надевать брезентовые рукавицы. Через 5 мин нагреватель можно отключить, так как он начинает «палить» древесину. Снова включить нагреватель следует тогда, когда изгибаемая пластинка перестает деформироваться по поверхности кожуха.
В процессе изгиба получаемую цилиндрическую поверхность проверяют по шаблону. Сдвигать деревянную пластинку следует мелкими
шагами по 20——30 мм. Мелкийшагами по 20——30 мм. Мелкийшаг гарантирует плавность изгибаемой поверхности.
шагами по 20——30 мм. Мелкий
шагами по 20——30 мм. Мелкий
Изогнутые детали на сутки следует оставить зажатыми в шаблонах, что закрепит полученную форму.
Украшения инструментов из пластмасс и перламутра
В оформлении щипковых музыкальных инструментов традиционно используют перламутр. В последнее время на смену перламутру приходят различные пластмассы. Технология изготовления украшений из перламутра и пластмасс довольно сходна. Рассмотрим пример исполнения украшений.
Выбрав рисунок, мастер решает, в каком материале он будет выполнен. Следует отметить, что в музыкальных инструментах используют плоские формы мозаики, т. е. материал украшений укрепляют в теле подложки заподлицо с ней. На рис. 89, а приведен пример рисунка оформления головки балалайки: для цветков выбран перламутр, для листьев — пластмасса зеленого цвета.
Цветки формируют из отдельных элементов, изображенных на рис. 89,6. Вытачивают элементы из обломков ракушек с красивым перламутровым слоем; для этой цели подходят и старые перламутровые пуговицы, пришедшие в негодность женские украшения и т. п. Вначале лобзиком грубо обрезают элемент по контуру. До необходимого размера перламутровые детали
aaРис. 89. Пример украшения головки грифа балалайки:
a
a
а —рисунок украшения; б — элемент перламутрового украшения; e — элемент перламутрового украшения в подготовленном гнезде
доводят с помощью надфилей различного профиля. Толщину перламутровых пластинок желательно иметь не менее 1 мм.
На головку грифа наносят будущий рисунок. Под цветы готовят гнезда в древесине головки. Если украшение очень мелкое (не более 2——3 мм), то в качестве гнезда может по
дойти отверстие подходящего диаметра и глубины (рис. 89, в). Если украшение крупнее, то остро отточенным резаком вырезают гнездо по форме украшения.
Глубина гнезда не должна быть больше толщины врезаемого украшения. При отверждении столярный клей имеет усадку и украшение как-бы втягивается в гнездо. Поэтому, если гнездо слишком глубокое, плоскость украшения может оказаться ниже плоскости деревянной подложки, т. е. провалиться.
В гнездо вносят каплю горячего столярного клея и вставляют подготовленное украшение. Щели и зазоры между де
талью из перламутра и гнездом шпаклюют мелкими опилками, тщательно смешанными с 2—3 каплями столярного клея.
Для листочков, вырезанных из зеленой пластмассы (для этой цели вполне подходят обломки линеек или пластмассовых коробок), готовят гнезда. Нижнюю сторону листочков бывает полезно исцарапать кончиком ножа, придав ей таким образом шероховатость.
Вклеенные украшения можно дооформить тонкими линиями веточек. Если головка грифа выполнена в темном или прокрашенном дереве, то эти линии хорошо сделать белыми. Для это
го по намеченному контуру проводят с нажимом острием резака. В полученную прорезь втирают мел, смешанный со столярным клеем или ПВА.
После тщательной просушки (не менее суток) полученный рисунок обрабатывают сначала плоским напильником с крупной, а затем с мелкой насечкой. По мере необходимости отдельные перламутровые детали подчищают надфилями. Окончательная обработка получится в процессе пемзования головки грифа перед отделкой.
Украшения других деталей инструментов выполняются аналогично. В той же последовательности устанавливают ладовые точки на накладке грифа.
После отделки инструментов лакированием и полированием рекомендуют кончиком ножа аккуратно снять с поверхностей перламутровых украшений слои лака и политуры. Эта кропотливая, требующая аккуратности и терпения работа позволяет оживить блеск перламутра, который в значительной степени теряется под слоем лака.
Украшение инструментов набором древесины различных цветов и оттенков называется интарсией.
Контрольные вопросы и задания
Как предохранить брусок древесины от растрескивания с торцов при его сушке?
Что такое влажность древесины3
Какая влага есть в древесине?
При какой влажности древесина пригодна для изготовления музыкальных инструментов? Как ее можно определить。
Какие способы окрашивания древесины вам известны^
На какую глубину окрашивается древесина?
Какие клеи вам известны?
Как приготовить мездровый клей?
В чем состоят особенности работы с казеиновым клеем? Как его приготовить?
Как определить, достаточно ли усилие запрессовки склеиваемых деталей?
Предложите 2—3 варианта украшений розетки балалайки и гитары с применением перламутра и пластмасс.
§ 8. ОТДЕЛКА ЩИПКОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Требования к качеству отделки. Музыкальные инструменты рассчитаны на долгие годы службы, причем с интенсивной эксплуатацией. Конструкции инструментов, а также прочностные свойства деталей и клеевых соединений при правильной эксплуатации обеспечивают долгую жизнь инструменту.
Незаменимый в большинстве деталей музыкальных инструментов материал древесины имеет ряд отрицательных качеств, к которым относятся прежде всего изменение формы при высыхании и увлаждении. Кроме того, наличие пор на поверхности многих пород и недостаточная твердость древесины способствуют появлению вмятин и царапин, истиранию и загрязнению.
Перечисленные недостатки не позволяют оставлять музыкальные инструменты, как и другие изделия из древесины, без защиты. Защитная пленка покрытия предохраняет древесину от непосредственного воздействия влаги, пыли, воздуха и пр. При этом к защитной пленке также предъявляются повышенные требования. Она не должна скрывать красивой текстуры материала, а наоборот, должна оттенять и подчеркивать рисунок древесины, должна быть тугоплавкой и не реагировать на прикосновение рук музыканта, быть стойкой к истиранию и не
портить звучание инструмента. Последнее требование к покрытию является весьма важным, и для выполнения его требуется покрытие небольшой толщины и с высокими механическими свойствами.
Если поверхность не имеет красивого рисунка (например, дно у гитар серийного производства), применяют непрозрачные покрытия, нанесенные с помощью аэрографии.
Основными группами отделки щипковых музыкальных инструментов являются:
покрытия прозрачные с сохранением текстуры древесины с подкрашиванием или без него (вощение, лакирование, полирование) ;
покрытия непрозрачные без сохранения текстуры древесины (окрашивание укрывистыми красками или покрытие нитролаками с растворенными красителями).
Детали щипковых музыкальных инструментов в процессе эксплуатации находятся в различных условиях. Так, гриф инструмента постоянно пребывает в руке музыканта и на него воздействует температура тела человека и пот, выделяемый ладонью. Корпуса гитар, балалаек и т. п. в процессе игры прижаты к одежде музыканта, правая рука музыканта часто касается деки и т. д. В каждом из перечисленных случаев границей, разделяющей внешнее воздействие и деталь инструмента, является покрытие.
Важным свойством отделочных материалов является адгезия. Адгезией называют показатель прочности сцепления покрытия и поверхности покрываемой детали. Известно, что чем толще покрытие, тем оно менее долговечно, так как усыхание и реакция на температуру в толстом покрытии ведет к образованию в нем трещин и отслаиванию от древесины. Для повышения адгезии покрываемая поверхность детали должна быть очищена от пыли и хорошо просушена, так как влага и пыль мешают отделочному покрытию войти в соприкосновение с древесиной и пленка будет отслаиваться.
Большое значение для прочной адгезии покрытия имеет способ его нанесения. Втирание в поверхность древесины отделочного состава дает лучшую адгезию пленки, чем, например, простое нанесение кистью.
Лаки и политуры. Покрытия древесины лаковыми составами и политурами называется прозрачной отделкой в отличие от непрозрачной ——грунтовки, окраски эмалями, масляными красками и т. п.
Лаками называют растворы пленкообразующих веществ в растворителях с добавлением в случае необходимости пластификаторов ——для ликвидации излишней хрупкости лаковой пленки, красителей ——для придания цвета или оттенка, катализаторов и ускорителей ——для ускорения пленкообразования. К лаковым покрытиям предъявляют следующие основные
треоовання: хорошая адгезия к поверхности древесины, доста- ючная твердость л эластичность, свето-, влаго- и теплостойкость. Лак должен хорошо наноситься распылением в серийном производстве и хорошо ложиться на поверхность при ручном нанесении. Покрытие должно легко шлифоваться, разравниваться и полироваться.
Лаки классифицируют по пленкообразующему веществу на три основные вида: масляные, смоляные и эфироцеллюлозные. Смоляные лаки делят на две группы, в одной из которых пленка образуется за счет улетучивания растворителя, в другой — за счет образования нового вещества в результате химической реакции.
Масляные и смоляные лаки с протекающими химическими реакциями (типа полиэфиров) в производстве щипковых инструментов применения не нашли. Основными лаковыми покрытиями являются растворы смол органического и синтетического происхождения, а также нитроцеллюлозные лаки (типа НЦ).
Политурами называют жидкие лаки, в которых концентрация пленкообразующих веществ не превышает 14—15 %. Они дают значительно более тонкие пленки, создавая покрытия с высоким блеском.
Основными смолами естественного происхождения, входящими в состав лаков, являются следующие.
Канифоль (или гаркиус). Является составной частью лаков, применяемых в музыкальной промышленности. Имеет вид твердой стекловидной массы желтого цвета. Размягчается от температуры руки, плавится при температуре 50—60 ℃.
Канифоль получают из хвойных пород дерева. На коре делают надрезы и собирают вытекающую массу (живицу). Путем отгонки из живицы получают скипидар и канифоль.
Копаллы. Применяют при изготовлении копалловых лаков. Лучшими качествами обладает лак, изготовленный из восточно-африканских копаллов. Лак-ископаемое. Извлеченный из земли, покрыт плотной коркой. Бывают копаллы бразильские, новозеландские, индийские и др.
Сандарак. Это смола тропических растений Африки и Австралии. Собирают сок растений. После высушивания он приобретает вид продолговатых зерен со стекловидным изломом. Сандарак идет на изготовление лака, недостатком которого являются невысокие механические свойства.
Шеллак. Основной вид смол, из которых получают высококачественные лаки и политуры. Положительным свойством таких лаков и политур является высокая прочность и хороший блеск покрытия.
В Индии и на прилегающих островах с деревьев особого вида собирают смолу. После кипячения в воде (для вымывания красителей) смолу пропускают через сито. Шеллак, получаемый таким образом, имеет вид тонких пластинок, окрашен в зависи-
мости от времени предварительной обработки от красно-бурого до желтого. Выше ценится шеллак светлых тонов.
Коллоксилин. Широко применяемые в настоящее время нитроцеллюлозные лаки имеют основой коллоксилин. Коллоксилин, или нитроцеллюлозу, получают при обработке целлюлозы смесью азотной и серной кислот. Коллоксилин растворяется в органических растворителях (ацетоне, толуоле и пр.). Наиболее распространенным и применяемым в настоящее время нитроцеллюлозным лаком является лак НЦ-222. Этот лак хорошо шлифуется и полируется. Бесцветность позволяет использовать его при отделке дек и светлых деталей корпусов инструментов. Недостатком является ограничение толщины пленки — 80 мкм. При большей толщине лаковая планка может растрескаться. Растворителями нитроцеллюлозных лаков являются растворители № 645, 647, 648, РДВ и 1001. Возможно применение и других нитролаков, но с обязательными предварительными испытаниями.
В случае отсутствия в продаже спиртового шеллачного лака можно изготовить его по следующему описанию. Шеллак (желательно светлой окраски) насыпают в литровую банку на ]/4 высоты (пригодна любая другая цилиндрическая прозрачная посуда). Доливают этиловый спирт (не ниже 96 % крепости) и деревянной палочкой помешивают до полного растворения шеллака. Затем добавляют еще чайную ложку шеллака и растворяют его. За 20—30 мин выпадает осадок, который удаляют. Полученный раствор переливают в металлическую банку и помещают ее в водяную баню. В качестве водяной бани можно использовать кастрюлю с горячей водой. Доводить до кипения лак нельзя, так как он быстро вспенивается и чрезвычайно огнеопасен. Показателем готовности лака является его «брожение», при котором на поверхности лака от центра к периферии интенсивно расходятся светлые полосы. Затем лак слегка остужают и процеживают сквозь 2—3 слоя марли. После полного остывания лак готов к работе. Правильно сваренный шеллачный лак имеет светло-коричневую окраску и по густоте похож на фруктово-ягодный кисель.
Шеллачную политуру получают, растворяя шеллак в этиловом спирте в тех же пропорциях, что и при изготовлении лака. В весовых частях это составляет 14 % шеллака и 86 % спирта. В герметично закрытой посуде раствор оставляют на 3—4 сут в темном месте при комнатной температуре. По прошествии этого времени рекомендуют тщательно перемешать выпавший осадок так называемого шеллачного воска и вновь оставить на 3——4 сут. Верхнюю, более темную, часть полученной политуры рекомендуют осторожно слить в отдельный герметично закупоренный сосуд. Это наиболее чистая часть политуры, пригодная для высококачественных работ. Остальную часть отфильтровывают от случайных примесей и сливают в сосуд для
Рис. 90. Образование ворса а — поры, попавшие в плоскость шлифования; б—поры после увлажнения и сушки; в— поры после повторного шлифования
хранения. Шеллачные политуру и лак хранят в темном месте
Новыми лаками, которые можно наносить
распылением, являют
ся терпано-коллоксилиновые лаки марок ТК-2 и ТК-3 Для проведения покрытия в электростатическом поле рекомендуют лак МЧ-52.
Подготовка изделий к отделке. Поверхность древесины, подготавливаемой к прозрачной отделке, необходимо прежде всего хорошо просушить, так как при изготовлении музыкальных инструментов влажность исходного материала должна быть минимальна. Это требование целиком относится к деталям, оклеенным шпоном, а также уголкам розеткам и прочим элементам интарсии. Нарушение этого требования влечет за собой или отслаивание лака из-за пониженной адгезии, или появление белесых пятен на лаковых поверхностях из-за проникшей в лаковый слой влаги.
Для удаления ворса, т. е. концов перерезанных волокон, поверхность древесины смачивают влажным тампоном комнатной температуры и дают просохнуть. Смоченные волокна набухают, а при высыхании коробятся, поднимая кверху свои концы-усики (рис. 90). Эти усики и называют ворсом.
Хорошие результаты дает смачивание 3—5 %-м раствором столярного клея. Засохший клеевой раствор делает ворс более хрупким, а следовательно, лучше поддающимся сошлифовке. Рекомендуют также увлажнять ворс 96 %-м спиртом, так как он быстро улетучивается, операцию удаления ворса можно повторить несколько раз.
Увлажнение производят губкой или тампоном из хлопчатобумажной тканл сначала вдоль волокон, а затем поперек. Увлажнение следует производить быстро и необильно, чтобы влага неглубоко проникла в древесину.
Часто при лакировке деталей не удается получить гладкой и равномерно блестящей поверхности из-за множества пор в материале древесины. Заполнение пор перед отделкой выполняется грунтовками или порозаполнительными составами. Приведем некоторые рецепты таких составов.
Нанесение порошкообразных порозаполнителей. Отделываемую поверхность располагают горизонтально. Порошок пемзы или тяжелого шпата насыпают на отделываемую поверхность сквозь 2—3 слоя трикотажной ткани. Насыпанную пудру
энергично втирают ватно-полотняным тампоном, смоченным в разбавленном нитролаке. Движения тампона круговые, быстрые и со значительным нажимом. Опыление и втирание производят до окончательного заполнения всех пор. Проверяют степень порозаполнения по отблеску поверхности в отраженном свете.
Грунтовка специальным составом. Одну весовую часть крахмала в порошке смешивают с одной весовой частью тяжелого шпата (сернокислого барита) и !/6 весовой частью сиккатина (№ 63 или 64) и разбавляют скипидаром (обязательно очищенным) до густоты лака. Раствором покрывают поверхность древесины с помощью щетинной кисти, а затем втирают в дерево высохший состав. Высыхание узнают по матовому цвету нанесенного покрытия. Втирают состав куском кожи до тех пор, пока он не останется только в порах. Просушивают после порозаполнения не менее 8 ч.
Грунтовка жирным мездровым клеем. Для неответственных деталей возможно заполнять поры жидким мездровым клеем. Раствор клея наносят 2—3 раза, каждый раз шлифуя после просушивания. Мастера по изготовлению музыкальных инструментов довольно часто обходятся без порозаполнения.
Последним этапом подготовки поверхности под прозрачную отделку является шлифование ее мелкой наждачной бумагой. При этом удаляются остатки порозаполнителя.
Перед началом лакирования очень часто производят крашение отделываемой поверхности, после чего поверхность протирают куском войлока для сглаживания поднявшегося ворса.
Лакирование. Первое правило мастера по изготовлению музыкальных инструментов при отделке ——это чистота. Приступая к отделке, следует прежде всего произвести влажную уборку мастерской.
Лакирование отдельных деталей музыкальных инструментов (обечаек и дна гитары, дна и боковых поверхностей гуслей звончатых) может быть как окончательным этапом отделки, так и подготовительным к полированию. В том и другом случае перед лакированием спиртовым шеллачным лаком производят грунтование отделываемой поверхности.
Грунтуют обычно нитроцеллюлозным лаком НЦ-222. Нанесение грунтовки с помощью кисти нежелательно по двум причинам. Во-первых, кистью наносят слишком толстый слой лака, который долго сохнет. Во-вторых, нанесение лака кистью не скрывает тех огрехов, которые остаются после порозаполнения. Поэтому грунтовку и все остальные отделочные лаки и политуры рекомендуется наносить тампоном.
Тампон состоит из «рубашки》и губки. В качестве «рубашки» используют обязательно простиранную хлопчатобумажную ткань, желательно белого цвета. Нестираная ткань может оставлять волокна на лакируемой поверхности. Тампон делают
Рис. 91. Изготовление тампона:
J —ватный шарик; 2—сформированный кусок ваты; 3—<рубашка> тампона; 4 — фанера; 5—внд готового тампона
удобным для руки размером. Для относительно крупных инструментов (гитара, гусли-прима) тампоны делают несколько больших размеров, чем при изготовлении балалайки или домры.
Тампон готовят следующим образом. На столе кладут лист фанеры размерами 300 X 300 мм (рис. 91). На него кладут «рубашку» будущего тампона размерами 150义150 мм. В центр «рубашки» 3 кладут кусок технической ваты 2. В углубление ваты наливают незначительное количество лака и закрывают углубление ватным шариком 1. Затем уголки «рубашки» поочередно загибают к середине. Делают это, слегка натягивая материал «рубашки». Обычно края материала имеют свисающие концы ниток, которыми удобно, сделав 2—3 оборота, завязать тампон.
Подготовленный таким образом тампон кладут в стеклянную банку (300—500 г), плотно закрывают ее полиэтиленовой крышкой и ставят в теплое место. Через 10——15 мин лак равномерно пропитает тампон. Легкое прижатие тампона к тыльной стороне левой руки оставляет на ней тонкий блестящий слой лака.
Для того чтобы не слишком пачкать руки лаком, рекомендуют на большой, указательный и средний пальцы правой руки надевать медицинские напальчники. Так как процесс лакирования иногда затягивается, бывает полезным обрезать у напальчников колечки.
Заправив тампон лаком НЦ-222, начинают грунтовать изделие. Тампону придают движение, параллельное слоям древесины. Не допускаются потеки и полосы, а также участки неза- лакированной поверхности. Через 5—10 мин лакирование повторить. Затем лаковую пленку следует сушить до полного высыхания. Показателем полностью высушенного слоя является
пыль от мелкой наждачной бумаги, которой производят шлифование. Наждачную бумагу при шлифовании легко прижимают к шлифуемой поверхности указательным и средним пальцами правой руки. Для дек инструментов, а также кленовых и буковых поверхностей такая грунтовка является достаточной. При грунтовании крупнопористых пород древесины (красное дерево) цикл можно повторить дважды.
Для шеллачного спиртового лака, которым производят лакирование, готовят новый тампон. Тампон для нитроцеллюлозного лака в герметично закрытой посуде можно хранить в течение 1 мес при условии хранения в темном прохладном месте.
Спиртовый лак накладывают на деку 8—10 раз, на остальные лакируемые поверхности 12—18 раз в следующей последовательности. Производят 2—3-разовое покрытие с интервалом просушивания около 5 мин, а затем сушат в теплом месте 1,5—3 ч. Это повторяют 4—6 раз. Редко удается произвести качественное лакирование инструмента за один день, а спешить в этом деле нельзя. Потек или полосу засохшего лака можно удалить, лишь снимая весь лаковый слой и повторяя всю отделку снова.
Отлакированную поверхность или изделие сушат 5—6 ч в теплом помещении. Затем приступают к шлифовке. Мелкозернистой наждачной бумагой легкими движениями вдоль слоя древесины равномерно снимают глянец лакового слоя. После такого шлифования допускаются редкие и мелкие проблески несошлифованного лака на поверхности и не допускается прошлифовка слоя лака до древесины.
После этого приступают к пемзованию. В фарфоровое блюдце высыпают пемзовую пудру. Готовят маленький тампон (с куриное яйцо) и, смочив поверхность тампона индустриальным маслом, макают тампон в пемзовую пудру. Этим тампоном протирают отшлифованную лаковую поверхность. Пемзование сопровождает характерный хрустящий звук, напоминающий хождение по снегу в морозный день. Если этот звук затихает или вовсе не слышен, то это означает, что «рубашка» тампона засалилась. В этом случае «рубашку» или меняют, или переворачивают обратной стороной.
Качественно отпемзованный инструмент имеет матовые поверхности без малейших проблесков лака. Следы масла и остатки пемзового порошка с поверхностей удаляют чистой хлопчатобумажной тканью.
Полирование. Полирование является наиболее высококачественным видом столярной отделки. Цель полировки ——придать поверхности изделия гладкость и зеркальный блеск, стойкий во времени. Полированная поверхность древесины наиболее полно выявляет ее текстуру, передает глубину и оттенки переходов, сплетение волокон и красоту окраски различных пород древесины.
Рис. 92. Пример направлений движения полировочного тампона при полировании деки балалайки:
а —первый проход； б —второй проход
Вид полировки по подготовленному лаковому покрытию называется располировкой. Этот наиболее качественный вид отделки производят по следующим основным правилам полирования:
необходимо пользоваться чистым мягким тампоном и качественной политурой. Качество политуры должно быть предварительно проверено на пробном образце;
количество политуры в тампоне должно быть оптимальным. Избыток ведет к появлению потеков, а значит и к браку, а недостаток увеличивает время полирования;
тампон должен легко скользить по полируемой поверхности. В процессе полирования на рабочую часть тампона наносят 3— 4 капли льняного (можно вазелинового или подсолнечного) масла. Добавлять политуру в тампон следует только внутрь под ватный шарик и только после полного израсходования ранее внесенной политуры. Нельзя вносить масло в тампон;
рука, держащая тампон, должна совершать безостановочно плавные мазки (ласы) в виде волнистых линий, петель, волн, кругов (рис. 92). Оптимальным движением при полировании считают «восьмерку». Прямолинейное возвратно-поступательное движение тампона на плоскостях не допускается, так как на местах поворота неизбежно возникает замедление и избыточное нанесение политуры. Это образует на поверхности пятна и «зажоги». Причиной «зажогов» является растворение ранее образовавшейся и засохшей пленки;
соприкосновение и отделение тампона от полируемой поверхности производят скользящим движением (а не опусканием или отрывом);
нажатие руки на тампон зависит от количества политуры в нем. По мере расходования политуры нажим постепенно усиливают, а после пополнения тампона политурой вновь ослабляют;
при полировании угловых соединений не допускают появления потеков политуры и соскальзывания тампона с одной поверхности на другую;
нельзя проходить тампоном по одному и тому же месту без перерыва. Следует так распределить движение тампона по полируемой поверхности, чтобы он, не останавливаясь, проходил по одному и тому же месту как можно реже. При этом тампон должен проходить 20—40 см в секунду;
с одного раза поверхность не может быть прочно отполирована и долго хранить блеск. Причиной тому — оседание наведенного слоя. Поэтому полировку повторяют второй раз, а через некоторое время третий раз, окончательно. Чем больше интервал выдержки, тем лучше, но он не должен быть менее суток.
Существует много способов полирования [1], но большинство из них уже давно не применяют в промышленности. Приведенные способы отделки отвечают самым высоким требованиям.
Контрольные вопросы и задания
L Каковы основные требования к отделке музыкальных инструментов?
Какие виды отделки применяют при изготовлении щипковых музыкальных инструментов?
Какими лаками пользуются при изготовлении музыкальных инструментов"3
Как приготовить спиртовую политуру?
Как сварить спиртовой шеллачный лак?
Что такое порозаполнение и как его производят?
Покажите на примере, как подготовить тампон для лакирования.
Какова последовательность грунтования, лакирования, полирования готового инструмента?
Потренируйтесь на поверхности стола в различных способах нанесения лас
Глава II. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ИНСТРУМЕНТОВ
СТРУНЫ щипковых МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Основы расчета струн
Для расчета струн щипковых инструментов необходимы следующие основные физические понятия.
Амплитуда колебания струны — это максимальное отклонение струны от прямолинейной формы равновесия.
Период колебания струны — это время, за которое струна из одного крайнего положения перейдет в другое и вернется назад. Для струны период колебания — величина постоянная и не зависит от запаса начальной энергии, т. е. силы защипывания струны медиатором.
Частота колебаний струны — это количество периодов колебаний в единицу времени, имеет размерность—герц (одно колебание в секунду). Частота колебания струны определяет высоту музыкального звука. Эти два понятия равнозначны, только частота колебания струны может иметь любое значение от нуля и выше, а музыкальные звуки имеют вполне определенные значения и соответствующие названия. Кроме того, они группируются в октавы, которые также имеют свои названия (табл. 3).
Основным звуком при настройке инструмента принято считать звук ля первой октавы. Этому звуку соответствует частота колебания струны в 440 Гц, т. е. струна, издающая звук ля первой октавы совершает 440 колебаний в секунду.
Частоту колебания струны инструмента, а следовательно, и ближайший музыкальный тон (звук, имеющий точную частоту в музыке, часто называют тоном) определяют расчетом по следующей формуле:
f =1/(以)A/丽；
где / — длина струны, м; d — диаметр струны, м; Т — натяжение струны Н; р — плотность материала струны, кг/м3.
Пользуясь этой же формулой, рассчитывают силу натяжения струны:
T = f2/2J2P 冗.
Например, определяя силу натяжения первой струны в балалайке-приме, в формулу подставляют следующие значения: f = 400 Гц； 2 = 440 мм； d = 0,3 мм; р = 7900 кг/м3 и получа-
Т а б л и ц а 3. Частота музыкальных звуков, Гц
Октава
До
До-диеэ, ре бемоль
Ре
Ре-диез, ми-бемоль
Ми
Фа
Фа-днез, бемоль
Соль
Соль- диез, ля-бемоль
Ля
Ля-диез, си-бемоль
Си
С
Cis
Des
D
Dis
Es
£
尸
Fis
Ges
G
Cis As
4
В
Я
Субконтроктава
16,35
17,32
18,35
19,44
20,6
21,82
23,12
24,49
26,95
27,5
29,13
30,86
Контроктава
32,7
34,64
36,7
38,89
41,2
43,65
46,24
48,99
51,91
55
58,27
61,73
Большая
65,4
69,28
73,4
77,78
82,4
87,3
92,48
97,98
103,82
110
116,54
123,46
Малая
130,8
138,56
146,8
155,56
164,8
174,6
184,96
195,96
207,64
220
233,08
246,92
Первая
261,6
277,12
293,6
311,12
329,6
349,2
369,92
391,92
415.28
440
466,16
493,84
Вторая
523,2
554,24
587,2
622,24
659,2
698,4
739,84
783,84
830,56
880
932,32
987,68
Третья
1046,4
1108,48
1174,4
1244,48
1318,4
1396,8
1479,68
1567,68
1661,12
1760
1864.64
1975,36
Четвертая
2092,8
2216,%
2348,8
2488,96
2636,8
2793,6
2959,36
3135,36
3322,24
3520
3729,28
3950,72
Пятая
4185,6
4433,92
4697,6
4977,92
5273,6
5587,6
5918,72
6270,72
6644,48
7040
7458,56
7901,44
кл величину натяжения струны около 82 Н. На этом примере видно, что усилия натяжения струн щипковых музыкальных инструментов в сумме (например у семи- или двенадцатиструнной гитары) могут достигать весьма больших значений. Это обстоятельство должен учитывать мастер при изготовлении грифа, особенно, выполняя соединение грифа с корпусом инструмента.
Натянутая струна инструмента дает возможность извлекать лишь один звук. Все многоголосие инструмента получают, укорачивая звучащую струну с помощью ладов, к которым ее прижимает пальцами музыкант. Правильное расположение ладов на грифе дает гарантию стройного звучания инструмента. Часто говорят в таком случае «инструмент строит» или, наоборот, «инструмент не строит».
Разбивку ладов на грифе часто называют расчетом мензуры. Существуют теоретический и графический способы разбивки ладов. Для обоих способов необходимо знать длину рабочей части открытых струн.
При теоретическом расчете используют интервальный коэффициент п:
п =弋历=1,05946.
Так, например, для расчета разбивки ладов балалайки-примы задана длина рабочей части струны / = 440 мм Положение первого лада определяют расстоянием от подставки, которое находят так:
21 = 440/1,05946 = 415,3 мм.
Положение второго лада находят также по расстоянию от подставки:
勾=415,3/1,05946 = 392 мм и т. д.
Контрольным рубежом может служить двенадцатый лад, который непременно должен находиться на середине рабочей длины струны. Если расхождение превышает 0,1 мм, расчет следует повторить, повышая точность счета. С применением микрокалькуляторов эти вычисления не представляют большого труда и могут производиться с высокой степенью точности.
По полученному ряду цифр можно определить и расстояния между ладовыми пластинками Для этого вычитают из предыдущего значения последующее. Например, расстояние от верхнего порожка до первого лада балалайки-примы с длиной рабочей части струны 440 мм определяют:
/一 人=440-415,3 = 24,7 мм.
Между первым ладом и вторым соответственно
/1 — /2 = 415,3 — 392 == 23,3 мм и т. д.
Рис. 93. Схема графического метода расчета менз\ ры
Однако нахождение положения ладов по расстоянию от подставки следует считать более точным, так как эти расчеты впоследствии или переносят на шаблоны, изготовляемые вруч- ную, или задают фрезеровщику для изготовления шаблона на станке.
Графический способ менее точен, но тем не менее его часто применяют, не желая или не умея пользоваться расчетными формулами. На прямой (рис. 93) откладывают длину рабочей части струны АО. Из точки Л восставляют перпендикуляр, на котором откладывают расстояние от верхнего порожка до первого лада ЛЛь Величину ЛЛ1 подсчитывают с помощью коэффициента и. Точку Л1 соединяют с точкой О отрезком А^О. Затем радиусом 441 из центра А проводят четверть окружности и в точке пересечения с прямой АО восставляют перпендикуляр ВВ\. Эти действия повторяют столько раз, сколько необходимо поставить ладовых пластин. На прямой АО точками
Т а б л и ц а
4. Расстояние между ладами некоторых щипковых инструментов, мм
Номер лада
Гитара
Балалайка, / = 435 мм
Мандолина, / = 350 мм
/=650 мм
2=610 мм
1
36,5
34,2
24,4
19,6
2
34,5
32,3
23
18,6
3
32,5
30,5
21,8
17,5
4
30,7
28,8
20,5
16,5
5
28,8
27,2
19,4
15,6
6
27,3
25,6
18,3
14,7
7
25,8
24,2
17,2
13,9
8
24,4
22,9
16,3
13,1
9
23
21,6
15,4
12,4
10
21,7
24
14,5
11,7
11
20,5
19,2
12,7
11
12
19,3
18,1
13,1
10,4
13
18,3
17,1
12,2
9,8
14
17,2
16,1
11,5
9,3
15
16,3
15,3
10,9
8,8
16
15,3
14,4
10,2
8,3
17
14,5
13,6
9,7
7,8
18
13,7
12,8
9,2
7,4
19
12,9
12,1
8,6
6,9
20
12,2
11,4
8,1
6,5
21
11,5
10,8
7,7
6,2
22
10,8
10,2
7,3
5,8
23
10,3
9,6
6,8
5,5
24
9,6
9
6,5
5,2
В, C, D и т. д. получены координаты разбивки ладов. Точка Л показывает границу верхнего порожка. Графический способ разбивки требует большой точности построения.
Существует способ разбивки ладов на грифе инструмента с помощью так называемого пропорционального циркуля. Им редко пользуются в настоящее время.
Разбивка ладов для некоторых щипковых музыкальных инструментов приведена в табл. 4 [2].
Виды струн
Для щипковых инструментов применяют струны гладкие и обвитые. Навивка может быть выполнена проволокой круглого или плоского сечения (струна с плоской навивкой). Струна, на которую производят навивку, называется керном. Керн может быть синтетическим (капрон или нейлон) или металлическим (сталь марки У9А). В качестве навивки используют латунную проволоку марки Л62 или красномедную марки ММ. Навивку осуществляют в специальных струнонавивальных станках. В процессе навивки между навиваемой проволокой и керном прокладывают тонкий слой шелковых нитей.
Потребность в навитых струнах объясняется следующими условиями. Для получения низкого звучания струны при заданной длине и силе натяжения по формулам, приведенным выше, видна необходимость увеличения погонной массы струны, т. е. надо сделать струну «тяжелее». Если пойти по пути увеличения диаметра, то тем самым увеличим жесткость струны — у музыканта не хватит сил оттянуть такую струну, да и звучать она будет далеко не музыкально. Все это привело к изготовлению навитых струн, где относительно большая масса струны сочетается с небольшой жесткостью.
Существуют достаточно точные методы расчета навитых струн, которые широко применяют на практике (табл. 5) [2].
Колковая механика и колки
Для крепления и натяжения струн в щипковых музыкальных инструментах служат колки и колковая механика. Для гуслей применяют колки, а для гитар, домр, балалаек, мандолин —колковую механику.
Основу конструкции колковой механики составляет червячная пара. Основными деталями колковой механики гитары (рис. 94) являются: планка /, червяк 2, зубчатое колесо 3, колонка 4, барашек 5.
Планка предназначена для крепления на ней механизма колковой механики. В планке имеются отверстия для крепления
Диаметр, мм
1
aJ -B-logh
^ss^ux Js^bo ffi омн。关duEH
ns*3S 工 djuEHMRU
Hop
IqHAdJudBKOH«smosKaoE
Инструмент
5 5 5 5 5 5 sss 6.5s.5石石石 S5 s*5s
632"*-^7253263o22&4^05040LZUS7527803L719a4913001L006 3 18201664820960709965294228640748851864837827188758 n 11 n n n 1* 1 1* и 1A 1* 1* 1 n 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1*
2 4 8 4 33 48449224947858534821255 5 13 3 9 5 45 5 3 5 3 8 4,,,, I1 ，>, 1■ > , , , h b L 9 9 9 9 9 ,,,,,, ,80134329013317901210813556377200008813331333119810и и и и «111 1* 1* 1-111 1* 1* 1* 11- 1* 1* 11* 1* 1- 1* 1* 1* 1* 1 11-1* 1* сч сч со со СО 1 11
0,12 0,2 0,28
0,38 0,5
0,12 0,2
0,38
0,45
0,12 0,2
0,28 0,38 0,5
0,12 0,2 0,28
0,38 0,50
0,11
0,17 0,17 0,28
0,38
-»и^1726224 6 5 7 綁--^^ °"сгао асгасга сг0
0,3 0,4 0,35 0,4 0,4
0,45-0,5 0,45-0,5
0,28 0,4 0,35 0,4 0,45 0,45 0,3 0,4 0,35
0,4
0,4
0,45-0,5 0,45-0,5
0,3 0,4 0,35 0,4 0,4
0,45-0,5 0,45-0,5 0,25 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
0,45-0,5 0,25-0,3 0,35-0,4
0,3 0,35 0,3 0,35
0,4
0,4
0,45-0,5
0,5 0,6 0,7 0,25 0,4 0,3 0,4
9545757545459595457575459545852020856035458520208560357515404015157500203090904010508080406025707010 78888877888877788777778877767777767777781115666666
山力 §dH-GD ^.h gdE山A gdHGD九山 bf dFrygecG优-力-a - dEx£7 g a
333 2468
2345671234561234567123456712345671 -1 -1 -123123 ----
222 1357
Гитара, / = 650 мм
Гитара, / = 650 мм
Гитара, / = 610 мм
Гитара, / = 585 мм
Гитара, / = 540 мм
Балалайка-прима, / ss 435 мм
Балалайка-секунда,
I = 475 мм Балалайка-альт, / = 535 мм Балалайка-бас, / = 760 мм
Балалайка-контрабас, / = 1100 мм
Мандолины плоские полуовальные, / = =350 мм
о
-S н S ^3
Диаметр, мм
2
Н и
Zi/JM 心du в BHHBMKKdUEH
0 0 6 3 5156 8363 4974 OIL 708 2 瓦6 155 404 7420 160，0438 2970 8 7 5 8 7 3 7 5 19 7 9 7 3 9 5 0 16 7 0 7 6 6 7 5 5 3 5 4 1 8 8 5 9 7 7 2 0 17 17 9775 «1 1 11 и «1 1 «1 ОЛ 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 11 1 11 11 11 11 1 1 11 11 «1 11 11 1
8 4 46458'7лО^ЛК^--К^ J7'4石石'6£39 ^Л^ л Л^^,2s в 3 J s16J'AJ sn,89 9&1а о^о^п^^ LL5^ кЛ7^ л^сп ОГ2С1 ^^ ^ 9ОГ6 0^7^ 9^ Q^n^n^ L 幺 OTL3 3622 8 7 15 1111 111122222 11111111112112 1111 1111221121
-一0,170,280,110,220,450,70,110,240,500,850,30,50,70,8一 一0,1二0,130,100,200,350,150,280,500,240,401 - -о,170,24二170,35- ^ ^^
^40^4 3^56 ^4 ^6^,4s£j^^q^,3,43 ^^^ лЛЕ^ 4 ЛЕ^ ^4 0^4 о^лз л Л^^-А^ ^^ft^R^ ааааQCT"сга ааааа стаа"а ста" аа" аааа п^л^п^л^ л^п^п^ ааа
8 8 1 4
2 6 9 6 8 9 8 9 4 9 4 2 2 8 2 6 6 89035 9067 0675 7 3 5 1 0 9 3 7 0 9 9 0 4
5 4 9 9 2 2 4 9 2496 9 7 5 4 8 5 9 8 4 2 9 2 66 4 2 1 3 2 1 2 I 8 6 4 5 4-3 2 2 1
6
0 4工&O2
6 2 4 1 8
9^^3,2 66968 6 898
OLL а^оп^^ о&а 0^0 Л^7^ 8899 5499 4993 2 2 4 9
8532 6421 4211 321
6421421
0 5 5 5 о о о о0455 6 115
6 6 6 6 7 8 8 7
о о о о
5 0 0 5
9 0 0 9
о о о о
16 6 1
5 5 5 5
509010004070508010
4 4 5 6 6 6 7 7 8
ООО 000 о о о о582 291 оооо
89g о о 1 5 5 5 5
оооо оооо3333 3333
66667777
оооооооо8 8 8 8
e2/ad,ge,adG fl«flGCG^4^£o^o^^^1^f^^fle йв^«пл£п^^ ъйс1n^l^^u яь ^-^otoceladG
-охрани с
jh гх^аьо 011HBжмивн
EHduH
】•】 VOUEh
ss*2- ，-ru'н=『и
хоь
3X^&S ^^s-ой
Инструмент
O36uscio99 12627О5 22212444
7 8 8 12682792
5
3 5 5 6 5 6 7 аааасг1
8 8 oc£T&usa5L 24969754 2 1 oooooooo 66666666 99995555
adGCGDAp^.
Домра-бас, / = 630 мм 1
2 3 4 Домра-контрабас,1
/ = 990 мм2
3 4
ее к головке грифа. Это крепление осуществляют шурупами. В качестве украшения на планку накатывают рисунок 7.
Червяк и зубчатое колесо обеспечивают передачу усилия при натяжении струн от барашка к колонке под прямым углом. Преимущество такого соединения заключается в том, что силы трения в червячном зацеплении препятствуют обратному ходу червяка. Тем самым сохраняется заданное усилие натяжения струны.
Колонка служит для закрепления конца струны. Для этого конец струны вставляют в отверстие в колонке и делают 2— 3 оборота струны вокруг колонки от руки. Затем, слегка натягивая левой рукой струну, правой рукой вращают барашек колковой механики до полного натяжения струны. Настройку инструмента производят после натяжения всех струн.
Рекомендуют, натянув новые струны на готовом инструменте и настроив его (можно не очень точно), оставить инструмент на несколько часов. Затем повторить настройку и опять оставить на 1—2 ч. Это необходимо для так называемой релаксации струн. Явление релаксации заключается в том, что натянутые струны некоторое время «текут», т. е. увеличиваются в длину. В результате этого снижается натяжение струны и, следовательно, снижается частота их колебаний. Подтянув струны 2—3 раза, их натяжение почти стабилизируют, после чего инструмент готов к эксплуатации.
Кол ковые механики других инструментов состоят из тех же деталей. Отличаются они лишь габаритными размерами отдельных деталей и числом червячных пар, устанавливаемых на одну планку. В гитарах и мандолинах механику, кроме этого, разделяют на правую и левую.
Струны гуслей натягивают с помощью колков, которые запрессовывают в корпус инструмента. Колок (рис. 95) представляет собой стальной цилиндр с мелкой резьбой. В качестве колка вполне можно использовать вирбели пианино, которые
Рис. 94. Колковая механика шестиструнной гитары: / — планка; 2—червяк； 3—червячное колесо; 4 —колонка; 5—барашек; 5 —стойки; 7 —накатка
делают диаметром 7 мм. Использование колков меньшего диаметра предпочтительнее, так как это снижает вес инструмента.
Нижняя часть колка для лучшего захода в гнездо выполнена закругленной. На верхней части
делают четырехгранную
головку, предназначенную для натяжения струн. Мелкая резьба на цилиндрической части колка, во-первых, увеличивает поверх
ность трения колка о стенки гнезда, во-вторых, удерживает ко
Рис. 95. Колок для крепления и натяжения струн гуслейРис. 95. Колок для крепления и натяжения струн гуслейлок в гнезде.
Рис. 95. Колок для крепления и натяжения струн гуслей
Рис. 95. Колок для крепления и натяжения струн гуслей
Отверстие в колке для закрепления струны должно иметь фаску под углом 45° к оси отверстия. Фаска обеспечивает плавный перегиб струнной проволоки на границе отверстия, чем и предохраняет ее от перелома.
Контрольные вопросы и задания
Что называется частотой колебания струны?
Какой звук и какой частоты принято считать базовым при настройке инструмента?
С помощью микрокалькулятора рассчитайте мензуру для длины струны 375 мм. То же сделайте графическим способом. Результаты сравните.
Какие материалы идут на изготовление струн щипковых музыкальных инструментов?
Как работает колковая механика при натяжении струны?
Нарисуйте по памяти эскиз колка для гуслей.
БАЛАЛАЙКА
Основные конструктивные параметры и строй инструмента
Балалайка ——русский народный щипковый музыкальный инструмент, предназначен для сольной игры и для игры в струнных оркестрах.
Балалайка имеет своеобразную, исторически сложившуюся форму корпуса, в основе которого лежит треугольная дека (рис. 96). Сам корпус представляет собой некоторую коническую поверхность, составленную из 5—10 клепок и плоской за- динки. Гриф инструмента имеет традиционную для щипковых инструментов форму с механикой закрытого или открытого типа. Балалайка имеет три струны, две из которых являются синтетическими, а третья струна металлическая.
Для сольной игры применяют балалайку-приму, а оркестровыми инструментами называют балалайки-секунды, -альты, -басы и -контрабасы (табл. 6) [2].
Т а б л и ц а 6. Основные параметры балалаек, мм
Показатель
Прима
Секунда
Альт
Бас
Контрабас
Длина рабочей части
435-450
475—490
490-535
750-780
1100—1180
струны L
Длина инструмента Л
675-685
745-765
800-820
1120-1160
1600-1700
Длина корпуса В
275—290
310-325
325-355
500—535
790—820
Ширина корпуса по
420—435
485-500
510-525
700—735
1060-1250
основанию С
Высота корпуса по
110-120
130-145
145-155
200—220
335-360
задинке Н
Ширина грифа у по
28-30
30-31
30-31
33-36
36-40
рожка а
Ширина грифа у 12-го
34—36
36-38
36—38
40-43
48-50
лада b
Толщина грифа у
16-17
19-20
19—20
28-31
36—40
1-го лада т
Толщина грифа у
19-20
23-24
23-24
34-36
50-52
12-го лада k
Толщина деки h
2
2,5
2,5
3
4,5
У какого лада соеди
16
15
15
15
13
няется гриф с корпу
сом
Количество ладов п
19-24
15
15
18
16-17
Серийно изготовляемые
музыкальные i
инструменты строго
выдерживают в размерах, предусмотренных артикулом
и техни-
ческими условиями. Инструменты высшего качества, так на
зываемые 《заказные», изготовляют в условиях специализированных мастерских или мастерами-надомниками. Поэтому на многие размеры инструментов даются довольно широкие допуски.
Рис. 96. Балалайка шестиклепочная:
санного:санного:
санного:
санного:
/ — колковая механнка закрытого типа; 2—головка грифа； S—верхний порожек; 4 —ручка; 5—накладка; 6—клен; 7—пружинки; S —обечайка (огиб); Р—дека» /^—подставка; // —задинка; /2—порожек нижний; /5—задничек; /《 —— клинья на задинке; /5—обкладка на задинке; 76, /7, 18—клинья корпуса; /Р—пятка грнфа; 20——крышка колковой механики; 2/— струны; 22—ладовые пластины, 23 —точки; 24—обкладка на деке; 25—панцирь； 26 —розетка; 27—уголки； 28 —кнопки
Балалайка-прима настраивается так:
Балалайка-секунда настраивается так: №
Балалайка-альт настраивается и звучит на октаву ниже напи-
今2一~
Балалайка-бас настраивается так: -
Балалайка-контрабас настраивается и звучит на октаву
ниже написанного: -
е
Изготовление заготовки грифа
Ручку грифа делают из древесины твердолиственных пород: бук, орех, красное дерево, палисандр, черное дерево и т. д. Считается, что чем тяжелее порода древесины, тем качественнее получается гриф. Для заготовок грифа применяют хорошо просушенную древесину.
Заготовка ручки грифа балалайки-примы представляет собой брусок размерами 300 X 60 X 25 мм. После обработки ручка грифа / (рис. 97) в конце имеет небольшое уменьшение
/ — ручка грифа; 2—прокладка; 3 —пятка; 4 —набор из 3 листов шпона
сечения. Пятка 3 приклеивается к ручке мездровым клеем через прокладку 2, которую вырезают из березового или орехового шпона толщиной 0,5—0,8 мм. Если материал пятки тот же, что и ручки, то прокладку можно не ставить. Расположение слоев в заготовке желательно выдерживать так, как показано на рис. 97.
Часто заготовку украшают следующим образом. Распиливают вдоль осевой линии ручку с приклеенной пяткой и меняют
Рис. 98. Разметка и эскиз клеца:
а — разметка пятки грифа под клец: /—6 —пропилы мелкозубой пилой; б —эскиз клеца; /, 5—щечки； 2—контур наружной части клеца; 3—контур внутренней части клеца; 4, 7—пропилы; d —верхняя часть клеца; в —наружный контур клеца
местами половинки. Отстрагивают плоскости будущей склейки. Между половинками ручки грифа вставляют набор из трех листов шпона 4: двух темных и одного светлого или двух светлых и одного темного. Можно ограничиться одним листом шпона. Цвет шпона подбирают в зависимости от цвета древесины ручки грифа.
После просушки клеевых соединений пятку размечают под дальнейшую обработку (рис. 98). На расстоянии 17 мм от края пятки проводят линию по контуру. По этой линии мелкозубой пилой делают пропилы с / по 6 на глубины, показанные на рис. 98, а. Слева и справа от пятки приклеиваются «сухари» из клена размерами 16X16X50 мм / и 5 (рис. 98,6). Слои направлены вдоль брусочков. Верхнюю часть клеца 6 получают, спиливая пятку на глубину 3 мм. Обработку клеца по контурам 2 и 3 производят стамеской, строго выдерживают при этом наружный контур (рис. 98,8). До внутреннего контура 3
Рис. 99. Разметка заготовки для головки грифа:
/ — базовое отверстие; 2 —линии разметки струн; 5—контур гнезда иод колковую механику; 4 —установочные линии
стараются недорезать. Пропилами 4 и 7 (см. рис. 98,6) на глубину 7 мм заканчивают предварительную обработку клеца.
Заготовку для головки грифа желательно делать из того же материала, что и ручка грифа. Если такой возможности нет, то к проструганной дощечке из клена размерами 15 X 80 X X 240 мм приклеивают дощечку 80 X 240 мм из твердолиственной породы (граба, палисандра и пр.) 4— 5 мм толщиной. Можно использовать строганный шпон такой же толщины. После высыхания клея склеенную дощечку прострагивают до получения толщины 15 мм. При этом толщина приклеенного шпона не должна быть меньше 2 мм. С нелицевой стороны головки
проводят осевую линию и по основным размерам, указанным на рис. 99, размечают контур головки. Наметив сверлом 06,2 мм базовое отверстие /, в него ставят первый колок колковой механики и находят центры остальных двух. Отверстия должны касаться линий разметки струн 2. После этого колковую механику вставляют колками в полученные отверстия до упора и обводят контур 3. Гнездо колковой механики глубиной а сначала высверливают электродрелью, а затем подчищают узким долотом. Зажав в столярные тиски заготовку головки грифа, опиливают ее по контуру. Пазы для стержней барашков пропиливают на глубину Ь. Глубину пропила и гнезда подбирают и подгоняют для каждой механики. Колковая механика должна сидеть в гнезде плотно и быть утопленной заподлицо в головке грифа. Мастер свободен в выборе формы головки, но главными условиями остаются удобство пользования, изящество рисунка и надежность в работе.
Изготовление элементов корпуса
Дощечка для изготовления клиньев должна быть после чистового строгания 2,5 мм толщиной. Для изготовления клиньев пригодны многие лиственные породы древесины, но мастера отдают предпочтение клену. Кроме своеобразного рисунка эта порода обладает хорошими пластическими и акустическими свойствами. Расхождение в рисунке особенно заметно в двух центральных клиньях, и на это следует обратить внимание при подборе комплекта клиньев.
Комплект готовят из шести дощечек. Одну дощечку имеют в запасе, на тот случай, если какой-нибудь клин сломается. На дощечках обводят контуры шаблонов (рис. 100) и обрабатывают по этим контурам стамеской и рубанком. Особое внимание обращают на точность обработки клиньев с той стороны, с которой будет приклеена жилка. Эта же сторона клиньев имеет скос: для первых клиньев 20°, для вторых 15° и левого третьего 10°. Третий правый клин обрабатывают только стамеской, оставляя запас в 3 мм.
На боковые грани клиньев со скосами приклеивают жилки, цвет которых зависит от цвета древесины клиньев. Как правило, жилки нарезают из березового прокрашенного шпона толщиной 0,8 мм и шириной 3,5——4 мм. Клей наносят на боковую грань клина и жилку. Жилку притирают носиком металличе-
ского молотка. Если жилка не приклеивается, ее прикручивают к клину нитками.
Задинку изготавливают из двух склеенных или одной целой еловой дощечки толщиной 10 мм (рис. 101). Допускаются твердые сросшиеся сучки диаметром до 10 мм и расположенные не ближе 20 мм к краю задинки. Контур задинки получают с шаблона. Каждая из шести малых граней имеет угол скоса около 10°, который при сборке подтачивают до требуемого. Нижняя грань также имеет скос около 20°, но в противоположную сторону. Задинка должна быть хорошо высушена и тщательно отстругана. Все угловые точки контура задинки следует проверить на симметричность относительно центральной оси.
Сборка балалайки на шаблоне и последующая ее обработка
На шаблоне / закрепляют парой струбцин заготовки ручки грифа 2 с подготовленным клецем (рис. 102). Следует выдержать расстояние в 280 мм от начала клеца до края задинки 3, которую также двумя струбцинами крепят к шаблону. При установке ручки грифа и задинки внимательно следят за совпадением осей закрепляемых деталей с центральной осью шаблона.
Сборку начинают с подготовки первого левого клина 7 (рис. 103). Для упрощения рисунка струбцины не показаны.
Рис. 102. Подготовка шаблона балалайки к сборке:
/ — шаблон; 2—заготовка грифа； 3 — задиика
Рис. 103. Подгонка первого левого клина:
/ — первый левый клин; 2—жилка первого левого клина; <? —вершина граней клеца; 4 —клец; 5—задника; 6 —вершина граней задинки; 7 —карандашная линия временного гвоздевого соединения
Узкой частью клин вставляют в соответствующее гнездо в кле- це 4. Для более плотного прилегания торца клина к гнезду на нем снимают фаску. По ширине клин подгоняют так, чтобы жилка 2, приклеенная к первому клину, проходила через вершину 3 граней клеца. Установив клин в гнезде, левой рукой прижимают его к грани задинки. Жилка должна также проходить через вершину 6 граней задинки. Появившуюся щель между клецем и торцом клина ликвидируют, подрезая стамеской торец клина. Наиболее плотное прилегание клина к клецу обеспечивают, подтирая клец рашпилем. При этом необходимо сохранить контур внутренней части клеца. Эту операцию повторяют при подгонке остальных клиньев. Затем рашпилем подгоняют грань задинки под поверхность прилегающего клина. Таким образом, надежность установки первого клина зависит от достаточно плотного прилегания поверхности клина к грани клеца и к грани задинки. При этом клин выгибается и подгонку осуществляют, крепко удерживая его левой рукой. Убедившись в правильности подгонки, карандашом обводят двумя линиями полосу соприкосновения задинки и клина. Перевернув клин (рис. 104) шилом 2, прокалывают четыре сквозных отверстия диаметром 1 — 1,5 мм. Угол наклона шила составляет 45°. После этого приступают к склейке.
Мездровый клей наносят на клин в той части (рис. 105), которая соприкасается с клецем 4、и на гнездо клина 2 на клеце. Клин вставляют в гнездо. Прижимают клин двумя сапожными гвоздями 3 через прокладку 2 из березового шпона.
Рис. 104. Накалывание отверстий для временного гвоздевого соединения*
/ — карандашная линия временного гвоздевого соединения; 2— шило; 3— отверстия для гвоздей
Она предохраняет клин от гвоздевых вмятин. Вбивают дополнительный гвоздь 5 в шаблон. Он фиксирует соединение в клеце. В процессе сборки следует избегать вмятин и царапин на клиньях корпуса. Затем клей на
носят на клин между прочерненными линиями 7 (см. рис. 103), а также на грань задинки. Клин левой рукой прижимают к за- динке, а правой рукой в подготовленные в клине отверстия (см. рис. 104) вставляют четыре сапожных гвоздя и вбивают их сквозь клин в задинку. Правильность прижима проверяют по равномерному выдавливанию клея из соединения.
Первый правый клин подгоняют и приклеивают в той же последовательности, что и первый левый. При этом обращают внимание на строгую симметрию первых клиньев.
Второй левый клин со стороны узкого конца подрезают стамеской по размерам гнезда на клеце. Снимают с торца фаску и накладывают второй клин с напуском на первый, совмещая жилку с вершинами граней на клеце и на задинке. Прижав клин левой рукой, правой рукой карандашом изнутри корпуса прочерчивают по кромке первого клина линию. Сняв второй клин, по полученной линии обрезают его стамеской с запасом 1 мм. Последний миллиметр сострагивают рубанком-оборотни- ком. Примерив клин, определяют ошибки и тем же рубанком повторяют подгонку. Если жилка клина сошла с вершин граней клеца или задинки, т. е. клин стал узок, то его подрезают по длине со стороны узкой части. После этого клин «оседает» и ширина его восстанавливается. Выполняя подгонку вторых и третьих клиньев, на их обрабатываемых боковых гранях делают небольшой скос для плотного соединения с соседними клиньями. При приклейке вторых и третьих клиньев клей наносят кроме клеца и задинки и на жилку соприкасающегося клина.
Для стяжки клеевого соединения между первыми и вторыми клиньями, а также вторыми и третьими, применяют скобы. Для изготовления скоб пригодна проволока из отожженной меди диаметром 1,5—2 мм (рис. 106). Загнув конец проволоки 2 вокруг первого левого клина 2, проволоку натягивают и загибают другой конец за край второго левого клина 3. При этом 122
Рис. 105. Крепление первого левого клина на клеце:
/ — первый левый клин; 2 —прокладка из шпона; <? —два сапожных гвоздя; 4—клеи; 5 — дополнительный гвоздь
Рис. 106. Установка крепежной скобы для стяжки первого и второго клиньев:
/ — проволока из отожженной меди; 2—первый левый клин, 3 —второй левый клин;
4 —жилка второго левого клииа
не следует делать глубоких вмятин на жилке второго клина 4. Для усиления стяжки можно нижнюю часть проволоки подвинуть в сторону задинки.
Второй правый клин ставят в той же последовательности, что и второй левый.
При установке третьего левого клина последовательность сборки сохраняется. Следует лишь отметить, что жилка этого клина ——центральная и располагать ее в процессе подгонки необходимо строго по оси клеца и задинки. Перед приклейкой третьего левого клина его контур со стороны жилки переносится на третий правый клин.
По полученному контуру третий правый клин обрабатывают с одной стороны. С другой стороны контур переносят карандашом изнутри корпуса, как и при обработке вторых клиньев. Подготовленный третий правый клин в середине своей длины должен быть на один миллиметр шире, чем его место между третьим левым и вторым правым клиньями. После нанесения клея на все соприкасающиеся части последний клин закрепляют в клеце. Затем, расперев корпус изнутри левой рукой, правой рукой с небольшим усилием вдавливают последний клин на его место. После закрепления гвоздями последнего клина на задинке ставят скрепку из медной проволоки на весь корпус.
Просушенный корпус балалайки протирают изнутри жидким клеем по швам клиньев. Это удобнее делать указательным
Рис 107 Разметка огибов по шаблон}
а —разметка огибов на доске 1 — еловая доска, 2—линии пропилов. 3— контрольная линия, б —шаблон для разметки огибов
пальцем правой руки Излишки клея удаляют тряпочкой, смоченной в горячей воде
Если в процессе сборки был допущен брак в виде сколов или щелей на клеце и задинке, то намеченные места шпаклюют опилками с мездровым клеем.
После просушки швы между клиньями изнутри проклеивают плотной тканью (типа коленкор) Полоски ткани шириной 1 см с одной стороны на
мазывают мездровым клеем и притирают по швам клиньев, примазывают мездровым клеем и притирают по швам клиньев, приэтом концы полосок заходят за клец и задинку по одному сантиметру. В конце этой операции рекомендуют ногтем большого пальца прочертить изнутри корпуса по жилкам, заклеенным тканью
мазывают мездровым клеем и притирают по швам клиньев, при
мазывают мездровым клеем и притирают по швам клиньев, при
Во время сушки корпуса (около 2—3 ч) приступают к изготовлению заготовок огибов. Для этого еловая доска 2 (рис. 107, а) без сучков радиальной распиловки размечается линиями 2 и распиливается узкой лучковой пилой. Для более легкой ориентации в верхней более выгнутой части проводят карандашную линию 3. Шаблон для огиба можно изготовить по размерам рисунка 107, 6. Пропил проводят так, чтобы карандашные линии оставались слева от пропила и не были повреждены.
Последовательность обработки правого огиба следующая. Наружную поверхность заготовки огиба обрезают стамеской (с упором на верстак) так, чтобы эта поверхность повторяла внутреннюю поверхность первого клина Это довольно сложно выполнить с первого раза, требуется определенный навык и хороший глазомер. Карандашная линия от шаблона огиба должна быть по возможности сохранена. Сечение обработанного огиба 2 изображено на рис 108
Гнездо для огиба в клеце получают, скалывая пропил, выполненный ранее. Гнездо для огиба в задинке выполняют по контуру сечения огиба глубиной 1 — 1,5 мм.
У —правый о гиб, 2 —первый клин, 3 —огиб в гнезде задинки» 4 —огиб в гнезде клеца; 5—жнмок
Подготовленный огиб, плотно сидящий в своих гнездах, является образцом для изготовления второго огиба. Они зеркально симметричны.
Соприкасающуюся с клином и гнездами поверхность огиба обрабатывают рашпилем, смазывают мездровым клеем и ставят на место Прижим приклеенного огиба обеспечивают тремя жимками
После просушки огибы изнутри корпуса и вся внутренняя поверхность корпуса зачищаются наждачной бумагой и покрываются одним-двумя слоями нитроцеллюлозного лака
На закрепленном огибами корпусе мелкозубой пилой можно срезать заподлицо с задинкой выступающие за нее концы клиньев.
Острожка корпуса производится для того, чтобы сформировать «купол» деки. В балалайке развивается большое усилие от натянутых на деку струн. Бывает, что указанное усилие прогибает деку. Это, во-первых, некрасиво, а во-вторых, вряд ли следует ожидать улучшения звучания от таким образом деформированной деки Отстрагивают корпус рубанком и поправляют рашпилем согласно схеме, изображенной на рисунке 109
На предварительно простроганной задинке карандашом размечают расположение клиньев. Для этого соединяют вершины граней задинки с центром Л (рис 110, а). Клинья изготавливают из той же породы, что и клинья корпуса, выбирая толщину 2,5—3 мм Рубанком перпендикулярно к пласти обрабатывают клин № 1, подгоняя его по разметке на задинке Убедившись в правильности обработки, клин обрезают по длине вровень с
Рис. ПО. Набор клиньев на задинке:
а —установка первого клина: У —клин № 1; 2—сапожные гвозди; б — установка второго клииа: / — жилка между первым и вторым клиньями; в — установка шестого клииа: / — площадка для вставки
Рис. 111. Приклейка штапика на задинке:
/ —6 —штапики обкладки; 7 —клин корпуса; 8 —запинка; 9 —клин задинки
клеевым швом между гранью задинки и клином корпуса. Поверхность задинки обрабатывают рашпилем или цинубелем, как и обратную сторону клина. Клин с нанесенным клеем прижимают к своему месту несколькими сапожными гвоздями. Подгонка второго клина аналогична первому. В момент приклейки между первым и вторым клином ставят жилку того же цвета, что и на корпусе. Жилку перед установкой погружают в клей. Пальцами левой руки излишки клея снимают в клеянку. Прижимают второй клин только с двух сторон, как показано на рис. 110,6. Пятый и шестой клинья закрепляют также с двух сторон (рис. 110, в). В зоне точки А, где сходятся вершины клиньев, резаком подчищают площадку и заделывают ее вставкой на клею.
Если клинья задинки подогнаны аккуратно, то между их торцами и торцами клиньев корпуса будет угол, близкий к прямому. Если клинья задинки не на равном расстоянии (около 3 мм) повторяют контур корпуса, то этот дефект исправляется мелкозубой пилой, которой подпиливают клинья по длине.
Двугранный угол, образованный торцами клиньев задинки 9 и клиньев корпуса 7 (рис. 111), рекомендуют несколько раз прочистить четырехгранным напильником по металлу с крупной насечкой. Так готовится гнездо под обкладку штапиком.
Штапик подгоняют в следующей последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 6. Концы штапика подрезают «на ус» стамеской с упором на верстак. Приклеивают штапик в последовательности 1, 6, 2, 5, 4, 3. Третий служит 《замком», т. е. его подгоняют, когда все остальные уже приклеены. Приклеенные штапики прижимают веревкой по схеме (см. рис. 111). Для большей наглядности контур задинки искажен. Для лучшего прилегания штапика /
Рис 112. Размещение задничка на задинке
к гнезду одн\ из его граней изготовляют не под прямым углом.
Просушенный штапик Си стороны задинки выстрагивают рубанком-оборотником заподлицо с клиньями задинки, а со стороны клиньев корпуса эт\ операцию выполняют напильником по металлу Замеченные щели и дефекты шпаклюют древесными опилками соответствующего цвета с мездровым клеем. После тщательной просушки задинку выстрагивают и шлифуют наждачной бумагой.
В задинку (рис. 112) врезают задничек. Сначала задничек, предварительно выпиленный из прокрашенного березового шпона толщиной 1,5 мм, накладывают на клинья задинки и обводят остро отточенным карандашом. По полученному контуру прорезают резаком на глубину 1—1,2 мм и выбирают гнездо. Задничек вклеивают (мездровым клеем) и притирают молотком. Контур задничка рекомендуют выдерживать в размерах, приведенных на этом рисунке. Форма задничка может быть различной.
Изготовление деки и приклейка ее к корпусу
Дощечки резонансной ели толщиной 4 мм и длиной 300 мм могут служить заготовками для изготовления деки балалайки. Ширину дощечек обычно берут не меньше 60—70 мм, хотя принципиального значения этот размер не имеет. Гораздо важнее подобрать заготовки по ширине годичных слоев и по оттенку. Эти параметры в определенной мере характеризуют однородность будущей деки и ее акустические свойства.
Дощечки подбирают, предварительно их прострогав. Это позволяет не только выявить структуру материала, но и определить направление строгания, которое показывают стрелкой (рис. 113). Возможны два варианта подбора деки балалайки — с центральной фугой или с центральной дощечкой. Подобранный резонансный щит нумеруют и края тщательно отфуговы- вают.
Склеивают резонансные дощечки казеиновым клеем, но в последнее время все чаще для этих целей применяют ПВА (пластифицированную). Дощечки / (рис. 114) с намазанными с обеих сторон кромками зажимают в жимки 2. Прижим дощечек друг к другу обеспечивается клиньями 3. Дополнительные
Рис. 113. Варианты исполнения деки*
/ — дека с центральной фугой; 2—дека с центральной дощечкой; 3 —стрелки, показывающие направление строгания
Рис 114. Склейка резонансных дощечек.
J — резонансные дощечки; 2 —жимки; 3 —клинья для стяжки, 4—дополнительные клинья
клинья 4 позволяют отрегулировать дощечки друг относительно друга по высоте.
Высушенную деку отстрагивают с обеих сторон, доводя ее толщину до 2,5 мм. Отстрожку производят на толстой деревянной плите (для этих целей подойдет лист многослойной фанеры). Упорами могут служить шляпки ввернутых шурупов, выступающие на 1,5——2 мм над деревянной плитой. При отстрожке направление строгания определяют по ранее поставленным стрелкам. После отстрожки рекомендуют произвести шлифовку деки шлифовальной шкуркой.
На подготовленную деку накладывают корпус балалайки, строго выдерживая осевые линии, и обводят контур корпуса 1 (рис. 115). По этому контуру обрезают деку (с запасом 5 мм) лобзиком, ножом или мелкозубой циркулярной пилой.
Определив лицевую сторону, уточняют осевую линию 3 и, отступив от края деки ПО мм, намечают центр 2 будущего звукового отверстия. Ориентируясь на этот центр, устанавливают розетку. Для балалаек принята ориентация розетки, изображенная на рис. 115,6. Техника врезки розетки рассматривалась на примере врезки задничка. После просушки розетки ее зачищают циклей и обнаруженные дефекты шпаклюют опилками с мездровым клеем. Изготовление деки требует повышенной аккуратности, так как при толщине 2—2,5 мм она очень непрочна.
Пружинки для балалаечной деки, как и для остальных музыкальных инструментов, изготовляют из резонансной ели. Доску радиальной распиловки (рис. 116) размечают по торцу
a — размещение розетки на деке / — контур корпуса балалайки; 2—центр звукового отверстия, 3 — осевая линия деки, б—основные размеры розетки балалайки-примы
Рис 116 Заготовка пружинок
а —насечка топором» б—нарезка ножом, в—размеры заготовки пружинок балалайки- прнмы; г—пружинка» остроганная по шаблону
по 10 мм. По этим разметкам делают зарубки топором (рис. 116, а) так, чтобы щель от раскалывания древесины образовалась на глубину 40—50 мм. Затем в эту щель вставляют лезвие ножа (рис. 116, б) и отщепляют заготовку пружинки. Это делают для того, чтобы скол происходил строго в тангенциальной плоскости. Заготовка пружинки (рис. 116,8)имеет размеры 10 X 20 X 300 мм. Рубанком размер 10 мм доводят до 4 мм. Затем одну из двух узких граней строгают (рис. 116, г) по дуге специального шаблона, позволяющей создать куполообразную форму деки инструмента. Этот шаблон легко сделать из обычной деревянной линейки. С помощью куска бечевки на одной из сторон деревянной линейки проводят дугу радиусом 1820 мм. Обработанная по этой дуге линейка и является шаблоном.
Рис 117 Приклейка пружинок
/ — дека; 2—пружинка; 3 — жимок, 4 — прижимная линейка
Приклеивают пружинки мездровым клеем в такой последовательности На внутренней стороне деки тонкими карандашными линиями размечают положение будущих пружинок 2 (рис. 117). Начинают приклейку с пружинки № 1. Клей наносят на дугообразную грань пружинки и ставят пружинку на свое место. С лицевой стороны деки 1 подкладывают прижимную линейку 4 из ели сечением 25 X 5 мм и ставят жимки 3. Для лучшей работы жимков края пружинок перед нанесением клея срезают «на ус». При этом следят, чтобы не осталось щели между приклеиваемой пружинкой и декой. Этот дефект ликвидируют маленькими клиньями, вставляемыми между прижимной линейкой и декой. Для лучшей работы клиньев их перед установкой слегка увлажняют.
Приклеенные пружинки после просушки обрабатывают стамеской для получения соответствующих размеров, которые приведены на рис. 118. Острые кромки пружинок зачищают шлифовальной шкуркой. Внутреннюю часть подготовленной таким образом деки покрывают нитроцеллюлозным лаком в 1—2 слоя, оставляя непокрытой полосу по контуру деки шириной 15 мм.
Деку строго по оси прикладывают к корпусу и на огибах отмечают карандашом гнезда для пружинок. Гнезда обрабатывают резаком, ножом и мелкозубой ручной пилкой. Глубина
Рис. 118. Чертежи пружинок* / — пружинка № 1; 2—пружинка № 2; 3—пружинка № 3
гнезд составляет 4 мм, но лучше подгонять каждое под свою пружинку. Деку балалайки кладут на корпус и убеждаются в точности установки
пружинок в свои гнезда. Затем обрезают деку по контуру корпуса с запасом 2— 2,5 мм.
Приклейку деки к корпусу инструмента называют «закуб- ровкой». Для этой операции подготавливают прижимную линейку 10 X 20 X 500 мм из сосны или ели и прокладку 20 X X 40 мм из березовой трехслойной фанеры. Можно предварительно вбить два сапожных гвоздя в прокладку. Также готовят моток веревки длиной。10 метров.
Корпус балалайки 6 укрепляют на верстаке (рис. 119) с помощью струбцины 2. Для того чтобы ручка грифа 3 не скользила по пласти верстака 4, под нее кладут кусок крупной шлифовальной шкурки, сложенный пополам зерном наружу.
Клей наносят на огибы, клец, гнезда пружин, задинку. Деку ставят на место. При этом проявляют предельную осторожность к уголкам деки. С помощью прокладки 1 парой сапожных гвоздей прижимают верхнюю часть деки к клецу. Наложив прижимную линейку 5 на деку, прижимают ее левой рукой к за- динке. Правой рукой надевают на гвоздь, вбитый в клец, петлю веревки (05 мм) и, пропустив ее под корпусом, выводят по деке на второй гвоздь. Обогнув второй гвоздь, веревку снизу корпуса выводят на левый угол и двумя оборотами скрепляют угол корпуса, угол деки и левый конец прижимной линейки. Затем веревкой, пропущенной под корпусом, закрепляют правый угол инструмента. Далее веревкой накладывают витки, изображенные на рис. 119. Правая рука все время натягивает
веревку, а левая, прижимая деку в нужном месте, удерживает корпус инструмента. Иногда бывает необходимость придержать корпус коленом. Чтобы веревка не скользила по прижимной линейке, на ней можно до закубровки сделать небольшие зарубки круглым напильником. Приклеенную деку, как бы спеле- нутую веревкой, проверяют по контуру приклейки. Если замечают щель, то ее ликвидируют, подтягивая веревку клиньями, вставленными под нее со стороны корпуса.
Процесс приклейки деки требует большой сноровки, чтобы клей не успел застыть. Поэтому для приобретения навыка рекомендуют эту операцию много раз повторить на деке фанерной, конечно, без клея.
Рис. 119. Приклейка деки балалайки к корпусу:
/ — фанерная прокладка с двумя сапожными гвоздями; 2 —струбцина, 3— ручка грнфа;《——верстак; 5—прижимная лннейка; 6 —— корпус балалайки; 7—веревка
Спустя 4——5 ч, т. е. после гарантированной просушки клеевого соединения деки с корпусом, приступают к обрезке деки по контуру. Делают это стамеской, а затем зачищают напильником по металлу с крупной насечкой. Контур деки должен иметь плавные очертания без вмятин и шероховатостей.
На обрезном рейсмусе выставляют резец на ширину реза 5,5——6 мм с глубиной прорезания 2,5 мм и прорезают на глубину 1 мм уголки деки, как показано на рис. 120, а. В намеченные таким образом уголки врезают украшения, которые также называют «уголки». Они могут иметь различную конфигурацию. Три варианта показаны на рис. 120, 6. Врезают уголки так же, как и розетку. Рисунок уголков подбирают с учетом рисунка розетки.
Деку с высохшими уголками готовят к приклейке штапа. Для этого ширину полосы прорезания рейсмуса увеличивают на 0,5 мм. Деку прорезают рейсмусом по контуру до огиба, т. е. на всю глубину резца. Около клеца, там где рейсмус не проходит, прорезают ножом или резаком. Отрезанную полоску по контуру деки аккуратно срезают стамеской, захватывая и клеевой слой. Четырехгранным напильником по металлу с крупной насечкой зачищают полученное гнездо для штапа.
К штапу приклеивают 1—2 жилки из разноцветного шпона (рис. 121, а). Длину штапа и жилок определяют по размерам контура деки с запасом 20—30 мм. Штап, приклеиваемый со
Рис. 121. Приклейка штапа:
а —сечение штапа： / — жилка из темного шпоиа; 2 —жилка из светлого шпона; 3—рейка темного штапа; 6 —укладка веревки: / — струбцина; 2 —pyqica грифа; 3 —штаны; 4 — веревка
стороны задинки, должен иметь разрыв в 10—20 мм по оси инструмента.
Сначала подгоняют соединение «на ус》штапов в углах деки. Затем наносят мездровый клей средней густоты на обе приклеиваемые поверхности всех штапов и укладывают их на свои места в углах деки (рис. 121,6). На левый уголок, на соединенные 《на ус» штапы накладывают петлю веревки и натягивают ее. Затем веревку через деку переводят на правый уголок и делают на нем 1—2 витка, плотно прижимая штапы к корпусу и деке. Далее веревку через задинку выводят на деку и кладут в зоне левого уголка следующий виток на расстоянии 20—25 мм от петли. Витки веревки 4 накладывают, как показано на рис.⑵，6. На последних витках подгоняют концы штапов к гнездам в зоне клеца.
Подсохший штап зачищают напильником со стороны корпуса заподлицо с последними клиньями и задинкой. Со стороны деки штап строгают рубанком-оборотником до плоскости деки.
Отделку деки начинают со шпаклевки всех видимых изъянов на поверхности и в клеевых соединениях. После высыхания клеевой шпаклевки деку циклюют. Движение цикли от уголков к оси деки — под углом 45°, а затем в направлении, параллельном оси деки. На правильно отциклеванной деке пальцы руки не ощущают неровностей.
Шлифуют деку водостойкой шлифовальной шкуркой с войлочной прокладкой в тех же направлениях и той же последовательности, как и циклюют. Деку протирают спиртом для поднятия ворса и снова шлифуют (водой ворс поднимать не рекомендуют).
Готовят тампон из хлопчатобумажного трикотажа, и с его помощью наносят на деку грунтовку из двух слоев нитролака. С интервалом в 15—20 мин эту операцию повторяют еще два раза.
Просушенную грунтовку осторожно зачищают тонкой шлифовальной шкуркой до получения ровной матовой поверхности. Листочки шкурки 60 X 80 мм складывают пополам и удерживают большим, указательным и средним пальцами, причем легкое давление на шкурку оказывают два последних. Нитролак сошлифовывается легкой пылью, что говорит о том, что он хорошо просох.
Следующее покрытие деки спиртовым шеллачным лаком производят в той же последовательности, что и покрытие нитроцеллюлозным лаком. При этом крайне недопустимо появление потеков и тем более капель лака. Шеллачным лаком наносят 10—12 слоев и просушивают 1,5—2 ч в теплом просторном помещении.
Просушенную поверхность деки шлифуют тонкой наждачной бумагой теми же приемами, что и нитролаковую грунтовку. При этом проявляют повышенную аккуратность и вниматель-
ность, дабы избежать прошлифовки лаковой поверхности насквозь. Это влечет за собой появление белесых пятен на деке. Исправить такой дефект можно лишь сняв все покрытие и повторив обработку снова. Хорошо отшлифованный слой шеллачного лака дает глубокую матовую поверхность с очень редкими и едва заметными проблесками в виде ниточек.
Подготовленную таким образом поверхность шлифуют с применением порошка пемзы.
Тампон из хлопчатобумажного трикотажа слегка смачивают индустриальным маслом, дают ему впитаться и макают тампон в насыпанный порошок пемзы. После пемзования деку инструмента протирают сухой трикотажной тканью. Дека имеет тусклую матовую поверхность без каких-либо проблесков.
После такой подготовки приступают к полировке деки. В подготовленный тампон из белого полотна вводят шеллачную политуру и кладут в герметичный сосуд. Для лучшей пропитки сосуд помещают в теплое место. Через 15—20 мин тампон, слегка прижатый к тыльной стороне руки, оставляет тонкий, быстровысыхающий слой политуры. Тампоном производят полировку деки до того момента, пока движения тампоном станут затруднительны. Заканчивают полировку, смазав тампон для легкости хода 2—3 каплями веретенного масла. Через час инструмент готов для следующей операции.
Обработка заготовки грифа
Разрушение клеевого соединения головки грифа с ручкой —явление довольно редкое. Это объясняется тем большим вниманием, которое мастера уделяют этому узлу, и, очевидно, удачностью конструкции самого узла.
Головку грифа соединяют с ручкой балалайки на мездровом клее «на ус》. Для этого прежде всего определяют положение головки грифа на ручке. Головку грифа (рис. 122) прикладывают к ручке, ориентируясь на положение установочных линий 4 (см. рис. 99). Для контроля указан приближенный размер —86 мм, который соответствует интервалу между будущим 3-м и 4-м ладами, т. е. это крайнее положение головки грифа на плоскости ручки. Пилят по линии 6 (см. рис. 122) лучковой пилой с запасом 1—2 мм. Этот недопил обрабатывают рубанком с двойной железкой точно по линии 6, а затем несколько раз задирают поверхность рубанком-цинубелем. Плоскость строгания проверяют, прикладывая головку грифа участком будущей склейки. Отпиленный от ручки клин 5 следует сохранить.
Перед склейкой головку грифа кладут на горячую плиту для прогрева. Клей наносят сначала на ручку грифа в месте склейки, а затем на прогретую головку. Прижим склеиваемых
Рис. 122. Схема для определения положения головки на ручке грифа:
/ — корпус балалайки-примы; 2—ручка грифа; 3—головка грифа; 4 —установочные линии; 5—отпиливаемый от ручки клин; 6 —линия пропила; 7—шаблон грифа балалайки-примы
деталей обеспечивает струбцина 3 (рис. 123). Для того чтобы клин 4, подложенный под струбцину, не скользил по плоскости головки 2, его увлажняют. При склеивании соблюдают строгую соосность деталей.
После высыхания клеевого соединения лучковой пилой отрезают часть головки грифа, выступающую над верхней плоскостью ручки. Затем плоскость ручки грифа тщательно острагивают рубанком с двойной железкой и проверяют линейкой «на просвет». При этом поверхность деки переходит в плоскость строгания без преломления, так как накладка, приклеиваемая к ручке грифа, нижней своей частью приклеивается к деке.
Соединение клиньев корпуса балалайки с пяткой грифа может иметь щели. По этой щели пропиливают обушковой пилой на глубину 2,5—3 мм и вклеивают ребром жилки из прокрашенного шпона. После того как клей высохнет, его излишки счищают ножом, а жилки опиливают полукруглым напильником.
Накладку изготовляют из дощечек (толщиной 6——7 мм) черного дерева, окрашенных граба и груши и других пород, хорошо работающих на истирание. Чертеж шаблона накладки для балалайки-примы показан на рис. 124.
Шаблон кладут на ручку грифа, совмещая поперечную грань треугольного отверстия с линией соединения ручки грифа с корпусом, и очерчивают на деке контур нижней части шаблона. С очерченного участка деки полностью удаляют слой лака с помощью ножа или скребка.
Нижнюю поверхность накладки и верхнюю плоскость ручки грифа задирают рубанком-цинубелем. В ручке грифа в 50 мм от начала и конца по оси симметрии накалывают шилом два отверстия. В отверстия вставляют обрезки сапожных гвоздей,
Рис. 123. Приклейка головки грифа к ручке
/ — ручка грифа; 2 —головка грифа; 3 - струбцина; 4 —клин
которые своими остриями выступают над плоскостью ручки на 1 —1,5 мм. В процессе склейки эти «зубчики» удержат накладку от сползания.
Положив накладку для нагрева на горячую плиту, сначала наносят клей на ручку грифа и участок деки, а затем на нагретую накладку, и соединяют, выдерживая соосность. Прижим клеевого соединения осуществляют с помощью 2—3 струбцин (рис. 125). Давление затянутых струбцин / передается на накладку 3 через прижимной брус 2. Излишки клея выступают из-под накладки по всему контуру. Если существует опасность некачественной приклейки накладки к деке, то между прижимным брусом 2 и накладкой 3 легко вбивают клинышки 6. Нередко мастера ставят между накладкой и ручкой проклейку из шпона ореха или березы. После высыхания клея его излишки удаляют ножом или стамеской.
На приклеенную накладку устанавливают шаблон мензуры 2 (рис 126). Ось шаблона должна быть точно направлена по оси инструмента, а 16-й лад мензуры должен стоять напротив жилки, отделяющей ручку грифа 4 от корпуса 5. В таком положении шаблон прижимают к грифу струбциной 1:
Мелкозубой пилкой толщиной 1 мм намечают ладовые гнезда пропилами глубиной 1 —1,5 мм. Затем шаблон снимают и пропилы доводят до требуемой глубины обушковой пилой. Для более качественного пропила применяют ограничители, которые в виде двух пластинок крепят на полотне пилы с обеих сторон. Глубина и ширина пропила зависят от применяемой ладовой проволоки. Если глубину пропила легко отрегулировать ограничителями, то ширину увеличивают за счет небольшого покачивания пилы из стороны в сторону в процессе пиления.
Технологическая последовательность обработки грифа изображена на рис. 127. Для облегчения чтения схем на них не изображены корпус и головка грифа инструмента. Лучковой пилой-окружонкой сначала опиливают за три приема пятку грифа (рис. 127, а, 6). Дальнейшая обработка грифа выполняется стамеской с соблюдением всех мер предосторожности и обязательно с упором на резиновый валик верстака. Наиболее целесообразно сначала обработать стамеской профиль 2 (рис. 127,6). Эта плоскость служит базовой для дальнейшей обработки и превышает необходимый размер ручки на 1—1,5 мм по высоте. Затем снимают боковые грани, оставляя на обра-
Рис. 125. Приклейка накладки к ручке грифа:
/ — струбцины; 2 —прижимной брус; 3 —накладка; 4 —гриф； 5 —корпус； 6 —клинышек
Рис. 126. Подготовка гнезд под ладовую проволоку:
/ — струбцина; 2—шаблон мензуры; 3 —накладка; 4 —ручка грифа； 5—корпус
Рис. 127. Обработка ручки грифа:
а, б —предварительное опиливание пятки; е —обработка пятки и ручки грифа: / — исходный профиль; 2 —профиль после обработки стамеской; 5 —окончательный профиль грифа и его сечений
Рис. 128. Модель обработки пятки грифа и соединения ручки с головкой грифа:
а —пятка грифа; б —соединение ручки с головкой грифа
ботку рашпилем 1——2 мм. На рисунке линией 3 показаны профиль и контуры сечений грифа. При обработке ручки грифа может встретиться косослой или стамеска пойдет «в задор». Изменив направление резания, избегают опасных защепов древесины.
Наиболее сложными участками являются зоны перехода ручки грифа в пятку и головку. Здесь очень сложно определить какие-либо контрольные точки или применить шаблоны. В этих местах обработка грифа целиком и полностью зависит от опыта и вкуса мастера. Можно рекомендовать модели пятки и соединения головки с ручкой грифа, изображенные на рис. 128, а и б.
Заканчивают обработку ручки грифа напильниками по металлу с крупной насечкой различного профиля. Затем поверхность грифа циклюют и зачищают наждачной бумагой.
Рис. 129. Закатка ладов: а — выравнивание концов ладовой проволоки: "/ — ладовая проволока; 2 —накладка; 3 — ручка грифа; б — формирование профиля лада: /, 2— плоскости, полученные от обработки напильником; 3 — плоскость, полученная от фуговки ладов; 4 —окончательный профиль лада; 5—ладовая проволока; 6 —накладка; е —модель обработки концов ладовой проволоки
Точки на накладке грифа врезают после 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 и 18-го ладовых пропилов, причем последние два делают меньшего размера.
Распрямленный кусок ладовой проволоки держат в левой руке. Смазывают ножку ладовой проволоки жидким клеем и забивают молотком в пропиленные пазы. Если ножка с трудом входит в пропил, его слегка расширяют пилкой. При слишком свободном пропиле прибегают к шпаклевке из опилок и жидкого клея. Излишки проволоки откусывают кусачками. Особую осторожность следует проявлять при забивке ладов в нижней части накладки, приклеенной к деке. Здесь удары молотком должны быть легкими, чтобы не повредить деку.
Процесс обработки ладов называется закаткой. Начинают закатку с зачистки торцов ладовой проволоки, выступающих с боков грифа. Делают это напильником по металлу с крупной насечкой. Движения напильника должны быть такими, чтобы на концах ладов не было заусенцев, а сами концы были закруглены (рис. 129,а). Затем все лады выравнивают тем же напильником по высоте. Для этого напильник кладут на лады и, прижав рукой, двигают вдоль грифа. Этот процесс продолжают до тех пор, пока следы напильника не будут заметны на всех ладах и по всей их длине. Иногда эту работу называют фуговкой ладов.. Таким образом получают площадку 3, изображенную на профиле ладовой проволоки (рис. 129, 6). Плоскости 1 и 2 получаются от стачивания напильником боков каждого лада. Закругляют трапециевидный профиль 4 ладов с помощью специального напильника. Концы ладовой проволоки, выходящие на бока ручки грифа обтачивают надфилями, добиваясь формы, изображенной на модели рис. 129, в. Завершают обработку ладов шлифовальной шкуркой, притирая каждый лад в отдельности, а затем все вместе.
Если смотреть со стороны задинки вдоль поверхности накладки, то лады должны сливаться в одну полосу без темных и светлых пятен. На ощупь лады не должны иметь острых зазубрин и неровностей.
Изготовление и установка порожков и панциря
Первый пропил на накладке грифа (рис. 130, а) допиливают на глубину накладки. Полученное гнездо зачищают стамеской и вклеивают в него брусочек черного дерева или другой
Рис. 130. Схема установки верхнего порожка:
а— подготовка гнезда под верхний порожек: / — накладка грифа; 2 —разметка пропила под порожек; б— рисунок верхнего порожка с указанием основных размеров
твердой породы размерами 6 X 8 X 35 мм. После просушивания верхний порожек обрабатывают стамеской по профилю, изображенному на рис. )30, 6.
Рис 131. Схема установки нижнего порожка:
/ — дека; 2 —штап; 3—задничек; ^ — клинья задники; 5 — задинка
Нижний порожек следует делать также из твердых пород. Гнездо под порожек готовят, как показано на рис. 131.
Панцирь для балалайки делают из шлифованной дощечки из прокрашенного граба или груши толщиной 3——4 мм. Для этих целей можно употребить и трехслойную березовую фанеру 142
Рис. 132. Эскиз заготовки панциря (вид с нижней стороны) / — эскиз раскроя заготовки панцнря; 2 —сечение панциря; 3—сечение приклеенной прокладки нз шпонаРис. 132. Эскиз заготовки панциря (вид с нижней стороны) / — эскиз раскроя заготовки панцнря; 2 —сечение панциря; 3—сечение приклеенной прокладки нз шпона
Рис. 132. Эскиз заготовки панциря (вид с нижней стороны) / — эскиз раскроя заготовки панцнря; 2 —сечение панциря; 3—сечение приклеенной прокладки нз шпона
Рис. 132. Эскиз заготовки панциря (вид с нижней стороны) / — эскиз раскроя заготовки панцнря; 2 —сечение панциря; 3—сечение приклеенной прокладки нз шпона
без сучков. Первую часть контура панциря AGF (рис. 132) выпиливают с помощью лобзика или тонкой лучковой пилы. Рашпилем и напильником снимают фаску. Ломаной линией ABCDEF на рисунке изображена вторая часть контура панциря. Ее получают, приложив дощечку заготовки к корпусу балалайки и обведя корпус и конец накладки карандашом. Вырез в дощечке панциря BCDE под накладку делают на 2 мм уже и на 4 мм короче (тем самым дают припуск на обработку).
С нижней стороны панциря приклеивают накладки 3 из шпона толщиной 1,5—2 мм. Скосы под углом 15°, которые делают на участках ВС и DE、обеспечивают плотное соединение панциря и накладки грифа. Участок CD соединяют с накладкой с помощью плечика (рис. 133). С корпусом панцирь соединяют на клею через прокладку 6 несколькими деревянными гвоздиками 10. Гнезда под гвоздики предварительно накалывают шилом или насверливают сверлом диаметром 1—1,5 мм. Ориентировочные места установки гвоздиков обозначены на рис. 132 звездочками. Перед установкой панциря в зоне приклейки снимают лак с деки инструмента. Следует обратить внимание на то, что поверхность панциря с нижней частью накладки должны совпадать. Щели между ними шпаклюют.
Рис. 133. Схема крепления панциря:
а— размещение сечеиий; 6 и в— поперечное и продольное сечения: / — панцирь; 2 —ладовая проволока； 3—накладка； 4 — клец; 5—дека; б— прокладка под панцирем; 7 — штап ;
S — огиб; 9——клин корпуса; /0 —деревянный гвоздик
Рис. 134. Эскизы заготовки и подставки, а— заготовка подставки; б —подставка
Рис. 135. Схема определения высоты подставки:
А —высота подставки; Л —расстояние от верхнего порожка до 12-го лада
Заготовку для подставки под струны (иногда называемую кобылкой) делают из клена, бука, реже березы (рис. 134, а). На верхнюю грань заготовки приклеивают прокладку из черного дерева, палисандра или другой очень твердой древесины. Окончательные размеры подставки показаны на рис. 134,6. Высота подставки в средней части определяется по схеме, приведенной на рис. 135.
Отделка инструмента
Отделку инструмента начинают с влажной уборки мастерской, так как пыль ——злейший враг процесса полировки древесины. Необходимо заменить фартук или халат и прогреть помещение до 24——27 ℃. Затем производят внимательный осмотр внешней поверхности инструмента. Замеченные щели шпаклюют древесными опилками, смешанными с жидким мездровым клеем. Шпаклевку производят аккуратно, стараясь не испачкать деку. Если это все же произошло, влажной тряпочкой снимают незастывшую шпаклевку с полированной деки.
Просушенный корпус циклюют. Корпус инструмента лежит в этом случае на коленях, а головкой грифа его прижимают к резиновой прокладке верстака. Циклюют вдоль каждого клина в отдельности. В правильно отциклеванном корпусе поверхности клиньев точно отделяются жилками.
Задинку циклюют вдоль и поперек всей плоскости, избегая попасть в задор. В противном случае изменяют направление циклевания.
Гриф циклюют, начиная с пятки. При этом цикля плавно переходит через жилку, отделяющую пятку от корпуса. При обработке ручки следят за тем, чтобы не образовались грани. Их ликвидируют, придавая цикле направления движения по спирали (рис. 136). Головку грифа циклюют в направлении от головки к корпусу, также избегая образующихся граней на овальных поверхностях.
Корпус и гриф шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой в направлении циклевания. Рекомендуют после окончания шлифования обрабатываемую поверхность протереть спиртом и сошлифовать поднявшийся ворс.
Перед нанесением лака на корпус, головку и пятку грифа лакируемые поверхности грунтуют нитроцеллюлозным лаком НЦ-222 или ему подобными. Грунтовка корпуса и грифа производится по той же технологии, что и грунтовка деки. Не следует обрабатывать лаком ручку грифа в той ее части (рис. 137), по которой скользит ладонь музыканта, в процессе эксплуатации инструмента.
Лакируют корпус и части грифа шеллачным лаком с помощью тампона в той же последовательности, что и при обра-
Рис. 136. Схема движения цикли при обработке пятки и р\чки грифа
Рис. 137. Часть грифа, которую не лакируютРис. 137. Часть грифа, которую не лакируют1 — направление циклевания пятки, 2—-направление циклевания ручки
Рис. 137. Часть грифа, которую не лакируют
Рис. 137. Часть грифа, которую не лакируют
ботке деки. Такой же технологической последовательности придерживаются при шлифовании и пемзовании лакового покрытия, а также при последующем полировании корпуса.
Следует проявлять повышенное внимание при шлифовании лаковых покрытий корпуса, так как возможна прошлифовка до древесины.
При пемзовании корпуса и грифа обрабатывают также и ручку грифа. Тем самым масло с пемзовым порошком попадает в поры нелакированной части грифа и впитывается в него. Этой обработки для ручки грифа считают достаточной.
Довольно часто мастера не удовлетворяет натуральный цвет древесины корпуса. В этом случае производят окраску корпуса после того, как корпус отшлифован. Краситель разводят в нужной пропорции и обязательно пробуют его на дощечке той же породы, что и клинья корпуса. При получении хороших результатов тампоном равномерно наносят краситель вдоль клиньев корпуса без потеков и пропусков. Не следует слишком увлажнять окрашиваемую поверхность. После высыхания красителя окрашенную поверхность протирают куском войлока до появления легкого блеска. Далее приступают к грунтовке нитролаком и последующей чистовой обработке инструмента. Следует помнить, что при прошлифовке окрашенного корпуса проступает неокрашенная древесина. Этот дефект можно полностью устранить лишь циклеванием и повторением всех последующих операций.
Сборка готовой балалайки
Рис. 138. Чертеж кнопкиРис. 138. Чертеж кнопкиСборку готовой балалайки начинают с установки колковой механики. Механику ставят на подготовленное для нее место. Между зубчатыми колесами механики устанавливают две прокладки из резины, выступающие над плоскостью головки грифа на 0,3—0,5 мм. На эту величину^ крышка механики сожмет прокладки и тем самым закрепит колковую механику. Крышку механики крепят к головке грифа с помощью 6—7 шурупов, гнезда для которых накалывают в головке грифа шилом или сверлят тонким сверлом. В отверстия, насверленные в задинке, вставляют кнопки (рис. 138). Кнопки должны входить в гнездо туго от руки. Последние 2—3 мм допускается забивать легкими ударами молотка.
Рис. 138. Чертеж кнопки
Рис. 138. Чертеж кнопки
Для определения места установки подставки можно воспользоваться схемой, изображенной на рис. 135. После определения места подставки на расстоянии 2/ от верхнего порожка там ставят точку, легко вдавливая грифель карандаша в полированную поверхность деки.
На верхнем ребре подставки и на верхнем порожке делают гнезда для струн (рис. 139). Глубина этих гнезд не превышает половины диаметра устанавливаемых струн. При излишнем углублении гнезд возможно появление дребезжания натянутых струн.
В балалайке-приме натягивают три струны. Струна 3 металлическая 0 0,25 мм, а струны 2 синтетические, как правило, нейлоновые 0 1 мм. Струны не следует натягивать сильно. При транспортировке подставку рекомендуют класть на бок.
Рис 139. Схема расположения струн на верхнем порожке и подставке балалайки-примы/_ подставка; 2—синтетические струны; <?—металлическая струна; 4 —верхний порожекРис 139. Схема расположения струн на верхнем порожке и подставке балалайки-примы/_ подставка; 2—синтетические струны; <?—металлическая струна; 4 —верхний порожек
Рис 139. Схема расположения струн на верхнем порожке и подставке балалайки-примы
/_ подставка; 2—синтетические струны; <?—металлическая струна; 4 —верхний порожек
Рис 139. Схема расположения струн на верхнем порожке и подставке балалайки-примы
/_ подставка; 2—синтетические струны; <?—металлическая струна; 4 —верхний порожек
Технологический процесс серийного изготовления балалаек
Серийное производство балалаек строится на тех же основных технологических приемах и операциях, что и ручное производство. Промышленное производство отличается лишь более широким применением деревообрабатывающих станков с использованием стандартныл приспособлений и шаблонов. Корпус балалайки собирают из шести клиньев, закрепляя их на ручке и задинке. Сборку корпуса осуществляют на специальном приспособлении. Это приспособление по своей конструкции не имеет принципиальных отличий от конструкций самодельных шаблонов, применяемых при ручном изготовлении балалаек. Приемы работы на таком приспособлении тоже не имеют новых элементов по сравнению с рассмотренными.
Пружины к декам приклеивают в пневматических прессах с контактным электронагревом. Одновременно с приклеиванием пружин к деке ей придается выпуклость. Деку к корпусу балалайки приклеивают также в пневматических прессах. Гнездо под обкладку деки выбирают на фрезерном станке. Обкладку приклеивают мездровым клеем и выдерживают в специальных зажимных приспособлениях 4—6 ч.
Накладку на гриф балалайки приклеивают клеем М-70 или К-17 в пневматических зажимах с контактным низковольтным электрическим нагревом. Температура нагрева 120—140 ℃. Выдерживают в запрессованном состоянии 4—5 мин, после рас- прессовывания 2—4 ч.
Гнездо в торце ручки под головку выбирают на фрезерном станке. Головку вклеивают мездровым клеем. Угол наклона головки к плоскости наклейки составляет 12°.
После фугования накладки на фрезерном станке пропиливают пазы под ладовые пластины. Эту операцию выполняют на мензурном станке, у которого на одном валу стоит несколько пильных дисков, число которых соответствует числу требуемых ладовых пазов. Толщина пильных дисков 0,7—0,8 мм. Рабочую часть пильных дисков выставляют в зависимости от высоты ножки ладовой проволоки.
Шлифование готовых балалаек производят за два приема на вертикальных дисковых шлифовальных станках и на шлифовальных валиках. Места недоступные для механического шлифования подциклевывают и подшлифовывают вручную.
Подготовленную таким образом балалайку окрашивают по корпусу и задинке, чернят ручку грифа. После просушивания красителей с помощью пневмораспылителя наносят нитроцеллюлозный лак. В последние годы широкое распространение получает метод нанесения лакового покрытия в электростатическом поле.
С целью экономии древесины и повышения производительности труда на Ленинградской фабрике народных музыкальных инструментов им. Луначарского разработаны и внедрены в производство корпуса балалаек из древесно-волокнистой массы. Из стружки и макулатуры с добавлением фенолформальдегидной смолы и особого проклеивающего вещества отливают корпус балалайки. После прессования в пресс-форме при температуре 150—160 ℃ и удельном давлении 8 МПа (80 кг/см2) получают готовый корпус балалайки, который поступает на сборку по технологии изготовления обычной балалайки из древесины. Повышенных эстетических и акустических требований к таким инструментам не предъявляют.
Ремонт балалаек
Поступающие в ремонт балалайки, как и другие щипковые музыкальные инструменты, имеют ярко выраженные дефекты, которые требуется устранить. Ремонт производят двумя способами: без вскрытия инструмента, т. е. без отделения деки от корпуса, или со вскрытием.
Если ремонт невозможно произвести снаружи, то балалайку вскрывают в следующей последовательности. Снимают струны с колковой механики и кнопок и аккуратно их сматывают. Тонким, широким ножом с полукруглым лезвием, периодически окуная его в горячую воду, отделяют панцирь от корпуса и накладки грифа. Снятый панцирь, если его хотят сохранить, очищают от клея и остатков крепежных гвоздиков. Остатки клея от панциря на деке балалайки также счищают. Если начатый ремонт не требует замены накладки грифа и ее вместе с декой желают сохранить, то вынимают 16-й лад, т. е. ту ладовую пластинку, под которой корпус соединяется с ручкой грифа. Ладовый пропил углубляют на всю толщину накладки.
Полукруглым ножом, подогревая его в горячей воде, осторожно отделяют обкладку деки от корпуса и самой деки. Особо осторожно это делают в зоне уголков деки. Этим же ножом аккуратно отделяют деку от огибов и развивают эту щель вдодь огиба. Места выхода пружинок в огибы следует пропустить. Отделив от огибов деку, приступают к отделению ее от задинки. Это делают также полукруглым ножом. Узкой стамеской и резаком выбирают пружинки из своих гнезд в огибах. Это очень тонкая и кропотливая работа, не терпящая спешки. Последним отделяется участок деки, приклеенный к пятке грифа. Нижняя часть накладки грифа вместе с ладовыми пластинками остается на деке.
Если накладка грифа не представляет ценности и ее планируют менять, то для вскрытия балалайки вынимают все ладовые пластинки с порожком и накладку сострагивают. Деку отделяют вышеизложенным способом.
Схема заделки трещиныСхема заделки трещины2 — края трещины* срезанные
Схема заделки трещины
Схема заделки трещины
Значительно реже вскрытие производят с обратной стороны корпуса балалайки. Для этого выпиливают или очень аккуратно вынимают один из клиньев. После произведенного ремонта, например замены или реставрации пружинки, клин вклеивают на свое место с помощью латок.
Ремонт трещин. Трещины могут появиться в любой части инструмента. Если трещина незначительна, то в нее заливают горячий мездровый клей и тщательно заматывают шнуром. Для большей уверенности в плотном прижатии деталей пользуются деревянными клинышками, которые подсовывают под шнур в месте приклейки. Клинышками также регулируют края трещины по высоте. После склейки зону трещины шлифуют и покрывают лаком.
Трещина может иметь довольно большую ширину — 0,5— 1 мм. В этом случае делают вставку. Края трещины 2 срезают «на ус》，как показано на рис. 140, и также «на ус》срезают края вставки Л Прижим осуществляют наматываемым шнуром.
При ремонте трещин и щелей в украшениях и обкладке штапом применяют клеевую шпаклевку на просеянных опилках нужного цвета. Иногда часть обкладки или всю ее меняют. Делают это так же, как и при сборке новой балалайки.
Выпавшие уголки деки или розетка звукового отверстия, а также задничек ремонтируют, заменяя утраченные элементы новыми.
Углы у балалаек при небрежном обращении могут выкрашиваться. Образовавшиеся щели и трещины закрывают клеевой шпаклевкой. При больших повреждениях углов испорченную часть спиливают и реставрируют все поврежденные элементы, сходящиеся в клеевом соединении угла.
Ремонт корпуса. Клинья, из которых собран корпус балалайки, могут иметь пробоины. Их предпочтительнее ремонтировать, заменяя весь клин. Сломанный клин аккуратно выпиливают и вырезают резаком. Готовят новый клин из подобранной по породе и текстуре древесины. На боковых клиньях 2 приклеивают изнутри латки / (рис. 141) из ели размерами 20X20X X 3 мм. Новый клин подгоняют по размерам и обеспечивают плотное прилегание к латкам. В ширине клина учитывают приклеиваемые к нему с боков жилки. После подгонки клин вклеивают и, подкрасив под общий тон, лакируют. Качественный
Рис. 141. Схема установки латок при замене клина в корпусе балалайки:
/ — латки; 2—клинья корпуса балалайки; 3 —гнездо в пятке грифа； 4 —обкладка задники; 5—задинка; 6 —клнн иа задинке балалайки
ремонт клиньев, примыкающих к деке, без снятия последней весьма затруднителен. При врезке новых клиньев рекомендуют предварительно выгибать их по корпусу на на
гревателе.
Редко возникает потребность в смене или в дополнительной обработке пружинок деки. Еще реже мастера принимают решение заменить деку. Обе эти операции осуществляют со вскрытием корпуса балалайки.
Ремонт грифа. Разрушение пятки грифа балалайки — явление редкое и, как правило, означает гибель инструмента, так
как нарушается целостность главного соединения корпуса с грифом. Значительно чаще приходится исправлять такой дефект грифа, как его вогнутость. Постоянное натяжение струн деформирует ручку грифа и делает эксплуатацию инструмента затруднительной. Ремонт начинают со снятия панциря, порожка и ладов. Накладку грифа или сострагивают, или отделяют полукруглым ножом. Предварительно на накладку на 10 мин помещают тряпку, смоченную горячей водой. Это облегчает отслоение накладки. Рубанком выравнивают ручку грифа и ставят новую накладку. Толщину накладки выбирают в зависимости от требуемых размеров поперечного сечения грифа. Дальнейшая обработка грифа не отличается от описанной.
Чаще всего ремонтируют ладовые пластины. Под первой струной на них образуются углубления, мешающие музыканту. Если высота пластинок достаточная, то в ремонте можно ограничиться фугованием всех ладов широким напильником с грубой насечкой. Затем обычными приемами закатывают лады. Если ладовые пластинки изношены сильно, то их вынимают кусачками и на их место забивают новые. Панцирь при этом лучше снять.
Главная задача мастера при проведении ремонтных работ — это сохранить, а при возможности и улучшить звучание инструмента. Огромное значение в этом вопросе имеет сохранение размеров ремонтируемых деталей и соотношение этих размеров между собой. Так, например, увеличение толщины накладки грифа или неправильное ее фугование поднимает или опускает последние лады. Это в свою очередь влечет за собой увеличение или уменьшение высоты подставки для струн. Увеличение высоты подставки чрезмерно увеличивает ее давление на деку, а уменьшение высоты мешает игре на инструменте и делает затруднительным постановку панциря. Поэтому, приступая к ремонту инструмента, мастер замеряет, записывает и зарисовывает основные элементы инструмента и их совместное расположение.
Музыкант-исполнитель может попросить внести в конструкцию инструмента какие-либо изменения, а мастер должен знать, какие параметры инструмента зависят от этих изменений. При необходимости мастер должен отстаивать свое мнение, так как качество ремонта, как и качество звучания отремонтированного инструмента, целиком зависят от него.
Ремонт, производимый на музыкальных инструментах,— очень кропотливая и трудоемкая работа. Многие считают, что легче сделать новый инструмент, чем иной раз отремонтировать старый. Но на ремонтных работах будущий мастер получает бесценный опыт. Он видит различные конструктивные решения, может понять новые технологические приемы, которые раньше не знал. Не зря равно ценятся мастер-изготовитель и ,мастер-ремонтник.
Контрольные вопросы и задания
Из каких основных деталей состоит балалайка?
Какой материал требуется для изготовления этих деталей?
В какой последовательности крепятся клинья корпуса балалайки?
В зоне какого лада крепится гриф с корпусом балалайки?
Какие требования предъявляют к материалу пружинок?
Составьте 3—4 варианта оформления деки балалайки.
Как определить место подставки на деке балалайки?
Каким образом вскрывают корпус балалайки при ремонте?
Как сменить лады на балалайке'
Как исправить деформацию грифа?
ДОМРА
Основные конструктивные параметры и строй инструмента
Домра ——русский народный щипковый музыкальный инструмент, предназначенный для сольной игры и для игры в струнных оркестрах.
Домра состоит из корпуса с вклеенным в него грифом, который в свою очередь состоит из ручки и головки. Бывают домры трех- и четырехструнные. Кроме количества струн они отличаются друг от друга небольшими отклонениями в размерах корпуса и форме головок, а главное — различным строем. Строй трехструнных домр квартовый ——интервал между настроенными струнами равен кварте (т. е. два с половиной тона), а строй четырехструнных домр — квинтовый (т. е. интервал между настроенными струнами три с половиной тона).
Т а б л и ц а 7. Основные параметры домр, мм
Показатель
Пикколо
Прима
Альт
Тенор
Бас
Контрабас
Трехструнная домра
Длина рабочей
260-280
380-400
490-505
585
685-715
—
части струны 厶 Длина инструмен
460-480
625-630
755-780
875-880
1020-1065
—
та А
Длина корпуса В
185-190
250-260
325-330
380
450-460
Ширина корпуса наибольшая С
175-185
230-240
300-310
340-345
410-435
Высота корпуса наибольшая Н
85-90
110-120
130-140
150-160
180-200
Ширина грифа у порожка а
22-23
23-25
25-27
27-28
28-32
Ширина грифа у
27-28
28-31
31-33
33—36
36-40
—
12-го лада Ь Толщина грифа у
17—18
21-22
22-24
24-26
26-28
—
1-го лада m
Толщина грифа у
21-22
25—26
27-30
30-32
32-34
—
12-го лада k Толщина деки Л
'1,7
1,8-2
2,5
2,5
3
Количество ладов л
19
19-24
19
19
19
—
Четы рехстру иная домра
Длина рабочей части струны L
274
350
420
474
630
990
Длина инструмента л
473
600
703
754
970
1495
Длина корпуса В
195
268
315
335
457
765
Ширина корпуса наибольшая С
185
257
300
320
430
740
Высота корпуса
96
130
138
154
200
320
наибольшая Н
Толщина деки А
1,7
1,8
2,5
2,5
3
4
Вид АВид АВВ6ii・iGiiii・iiii・iiiii 丽6ii・iGiiii・iiii・iiiii 丽Рис. 142. Домра трехструнная:Рис. 142. Домра трехструнная:/ — головка грифа; 2—порожек верхний» 3 —ручка; 4—наклейка; 5—клец верхний; 6 — дека; 7—контр обечайка (огнб); 5 —пружинка; 9—подставка; 2^ —клец нижннй; /2 —подструнник; /2—панцирь врезной; /5 —розетка; /4 —порожек нижний; /5—кнопка； 16 — обкладка; 17—кружок; /5 —клепкн; /9—струны; 20— ладовые пластины; 2/ —точки; 22—колковая механика; 25 —крышка колковой механики/ — головка грифа; 2—порожек верхний» 3 —ручка; 4—наклейка; 5—клец верхний; 6 — дека; 7—контр обечайка (огнб); 5 —пружинка; 9—подставка; 2^ —клец нижннй; /2 —подструнник; /2—панцирь врезной; /5 —розетка; /4 —порожек нижний; /5—кнопка； 16 — обкладка; 17—кружок; /5 —клепкн; /9—струны; 20— ладовые пластины; 2/ —точки; 22—колковая механика; 25 —крышка колковой механики13 1213 12
Вид А
Вид А
В
В
6ii・iGiiii・iiii・iiiii 丽
6ii・iGiiii・iiii・iiiii 丽
Рис. 142. Домра трехструнная:
Рис. 142. Домра трехструнная:
/ — головка грифа; 2—порожек верхний» 3 —ручка; 4—наклейка; 5—клец верхний; 6 — дека; 7—контр обечайка (огнб); 5 —пружинка; 9—подставка; 2^ —клец нижннй; /2 —подструнник; /2—панцирь врезной; /5 —розетка; /4 —порожек нижний; /5—кнопка； 16 — обкладка; 17—кружок; /5 —клепкн; /9—струны; 20— ладовые пластины; 2/ —точки; 22—колковая механика; 25 —крышка колковой механики
/ — головка грифа; 2—порожек верхний» 3 —ручка; 4—наклейка; 5—клец верхний; 6 — дека; 7—контр обечайка (огнб); 5 —пружинка; 9—подставка; 2^ —клец нижннй; /2 —подструнник; /2—панцирь врезной; /5 —розетка; /4 —порожек нижний; /5—кнопка； 16 — обкладка; 17—кружок; /5 —клепкн; /9—струны; 20— ладовые пластины; 2/ —точки; 22—колковая механика; 25 —крышка колковой механики
13 12
13 12
Домры трехструнные изготовляются пяти типов: домры-пикколо, -прима, -альт, -тенор, -бас, а четырехструнные, кроме вышеуказанных типов, имеют еще домру-контрабас (табл. 7) [2]. Домры трех- и четырехструнные вместе с оркестровыми балалайками образуют балалаечно-домровый оркестр. Оркестр, составленный из четырехструнных домр, называется домровым.
Детали, из которых состоит трехструнная домра, и основные размеры трехструнной домры-примы показаны на рис. 142.
Трехструнная домра-пикколо настраивается и звучит на ок
таву выше написанного:таву выше написанного:
таву выше написанного:
таву выше написанного:
^—^—
^—
^—
Трехструнная домра-прима настраивается так:
Трехструнная домра-альт настраивается и звучит на октаву
ниже написанного:ниже написанного:
ниже написанного:
ниже написанного:
Трехструнная домра-тенор настраивается и звучит на окта
ву ниже написанного:ву ниже написанного:
ву ниже написанного:
ву ниже написанного:
33
3
3
Трехструнная домра-бас настраивается так:
Четырехструнная домра-пикколо настраивается так:
Четырехструнная домра-альт настраивается так：
Четырехструнная домра-тенор настраивается и звучит на
октаву ниже написанного:октаву ниже написанного:ЬЬ
октаву ниже написанного:
октаву ниже написанного:
Ь
Ь
Четырехструнная домра-бас настраивается так:
一九" 0二
66Четырехструнная домра-контрабас настраивается и звучит
6
6
на октаву ниже написанного:
Сборка корпуса на шаблоне и последующая его обработка
Корпус домры (старые мастера называют его «кузовок》) собирают на шаблоне из 7 или 9 клепок Геометрические параметры будущего инструмента полностью зависят от размеров и формы шаблона, поэтому в процессе сборки редко пользуются измерительным инструментом.
Клепки для домры выпиливают из брусков клена или березы. При этом необходимо следить за текстурой получаемых дощечек и направлением слоев. Не следует пользоваться косослойными заготовками, когда плоскость распила перерезает слои будущей клепки. Клепки с таким слоем при гнутье могут сломаться и неудобны при обработке. Размеры дощечек под клепки имеют значительный припуск на обработку, который составляет по длине 30 мм и ширине 20 мм для корпуса домры-примы с 9 клепками. Толщина напиленных дощечек составляет 5 мм и после строгания сначала оборотником, а затем рубанком с двойной железкой толщину доводят до 3 мм. Хорошо подогнанные по толщине клепочные дощечки значительно облегчают сборку корпуса. От случайной поломки мастер страхует себя 1—2 запасными дощечками.
Подготовленные дощечки мастер протирает с двух сторон тряпкой, смоченной в горячей воде, и приступает к гнутью. Дощечки выгибают на нагревателе. Процесс гнутья постоянно контролируют на шаблоне. Для этого прикладывают выгнутую дощечку к верхнему клину и добиваются полного совпадения поверхностей дощечки и шаблона. При гнутье левая рука 3 (рис. 143) прижимает дощечку 7 к нагревателю 2, а правая рука 4 огибает цилиндрическую часть нагревателя пластью дощечки. В начале гнутья в целях безопасности прижим левой рукой осуществляют через деревянный брусок. Брезентовые рукавицы также предохраняют руки от ожога. Плавность линий выгнутой дощечки достигают постепенным ее перемещением по длине (за один раз не более 10— 15 мм). Мастер внимательно следит, чтобы древесина не начала обугливаться. Показателем правильного процесса гнутья является податливость
Рис 143. Гнутье клепочных дощечек / — клепочная дощечка, 2—нагреватель; 3 —левая рука; правая рука мастера
Рис. 144. Приклейка клецов к шаблону и основные размеры клецов после обработки
а — приклейка клецов к шаблону: / — шаблон, 2 и 5 —детали верхнего клеца; 4—нижний клец; 5 —слои бумаги； б —основные размеры шаблона с обработанными клецами
дощечки под руками и легкое шипение воды, выкипающей из увлажненной древесины. Согнутые дощечки в течение суток хранят в фиксированном положении, например между ножками табурета.
Подготовка шаблона к сборке заключается в приклейке верхнего и нижнего клецов. Для этого мастер прежде всего зачищает рашпилем шаблон, бывший в употреблении, от остатков клея и бумаги. На место будущих клецов на шаблоне 7 (рис. 144, а) приклеивают слой бумаги столярным клеем густым и негорячим, так как излишняя прочность этого соединения вредна. На бумагу этим же клеем приклеивают верхний и нижний клецы, изготовленные из ели. Верхний клец заранее
Рис. 145. Подготовка местечек под огибы
/ — шаблон: 2—верхний клец: 3 — ннжний клец; 4 —мелкозубая пнлка
склеивают из двух деталей 2 (толщиной 4 мм) и 3 (толщиной 20 мм) с перекрестным расположением слоев. Мастер следит за тем, чтобы слои детали 2 были наклонены, как показано на рисунке. Это облегчает дальнейшую обработку клеца. Нижний клец 4 рас
полагается слоями параллельно будущей деке и имеет толщину 20 мм. С нижней стороны шаблона клецы выпускают на 3—5 мм для удобства закрепления последних клепок.
После застывания клеевого шва приступают к обработке клецов. Делается это стамеской с упором на резиновую прокладку верстака. Стамеской обрезают клецы, превращая их в естественное продолжение шаблона, но с превышением на 2,5—3,5 мм. Подчищают клецы рашпилем, двигая им по направлению будущих клепок и снимая при этом 1—2 мм. Мастер оставляет полуторамиллиметровый порожек между шаблоном и чисто обработанными клецами (рис. 144,6) для того, чтобы излишки клея при установке клепок не портили шаблон. В верхней части клецов хорошо различаются продолжения ребер шаблона. Они становятся незаметными ближе к центрам клецов. Выход будущего шипового соединения ручки грифа и верхнего клеца выдерживают строго в заданных пределах. Центр нижнего клеца поднят на 10—15 мм за счет расширенных последних клепок. Обработку клецов заканчивают нанесением карандашом продолжений ребер шаблона и подготовкой гнезд под огибы. Для этого, перевернув шаблон, мелкозубой пилой запиливают клецы (рис. 145). Пропил делают под углом 45° к плоскости шаблона, стараясь при этом не повредить его.
Сборку корпуса начинают с подгонки первой клепки. Дощечку накладывают на шаблон (если есть необходимость ее слегка разгибают) и добиваются полного совпадения поверхностей касания. Намечают на дощечке осевую линию 2 (рис. 146) и ряд точек на ней (достаточно 4—5 точек). В намеченных точках циркулем измеряют ширину грани шаблона. Полученную таким образом наметку на дощечке соединяют плавной линией. По этой линии ведется грубая обработка стамеской, а затем маленьким рубанком-оборотником. Заканчивается обработка рашпилем, которым задирают грани клепки для лучшей приклейки и одновременно поднутряют грани, учитывая расположение соседних клепок. Места наложения клея обрабатывают рашпилем.
Рис. 146. Разметка первой клепки
/ — циркуль; 2—осевые линии; 5 —место первой клепки на шаблоне; 4— подготовленная дощечка
Рис. 147. Приклейка первой клепки:
/ — верхний клец; 2—нижннй клец; 5 —гвозди сапожные; 4 —клеевой шов; 5 —зоны неплот* кого прилегания клепки； 6 —клепка; 7—драпировочный гвоздь
Убедившись в плотном прилегании клепки к шаблону и кле- цам, мастер наносит клей нетолстым слоем на клепку 6 и кле- цы 7 и 2 в зонах их соприкосновения 4 (рис. 147). До высыхания клепку закрепляют гвоздями. Закрепление ведут, начиная с нижнего клеца парами сапожных гвоздей 3 и заканчивают на верхнем клеце непарным драпировочным гвоздем 7.
Мастер внимательно следит, чтобы вбиваемые гвозди плотно прижимали клепку своими шляпками к шаблону и клецам, но в то же время не заминали края клепки.
После высыхания клея приступают к подгонке второго клина. Для этого освобождают от гвоздей ближайшую сторону первой клепки, переносят контур первой клепки на дощечку второй следующим образом (рис. 148). Грифелем простого карандаша (желательно 2М) зачерняют верхнее ребро первой клепки 7. Затем устанавливают брусочек 2, равный по толщине клепке. Сверху аккуратно опускают предварительно изогнутую дощечку второй клепки 3. Дощечку легко простукивают киянкой 4 вдоль зачерненного ребра первой клепки. Линия карандаша таким образом будет перенесена на внутреннюю поверхность дощечки 3. Дощечку прижимают к шаблону левой рукой и не допускают сдвига ее в процессе простукивания. Для точного совмещения соседних клепок карандашом проводят контрольные стрелки 5.
Рис. 148. Перенос контура клепки на дощечку.
/ — первая клепка; 2 —брусочек; 3 —дощечка для второй клепки; 4 —деревянный молоток (киянка); 5—контрольные стрелки
Рис. 149. Разметка второй стороны клепки
а —первый способ разметки второй стороны： /—заготовка клепки; 2—медная^проволока 0 1 мм; 3 —контрольная точка в зоне наибольшей ширины клепки; б—второй способ раз* метки
Грубую обработку дощечки производят стамеской в упоре на резиновую прокладку верстака. Брусочек 2 снимают и прикладывают заготовку второго клина к первому. Левой рукой, плотно прижимая заготовку к шаблону, намечают, где следует подстрогать рубанком-оборотником или подтереть рашпилем заготовку второй клепки, чтобы ликвидировать щель. Чистовую обработку (подгонку) производят за 3—4 приема. Эта операция требует большого опыта и хорошего глазомера. В первое время удовлетворительная подгонка достигается за 8—10 приемов и более. Убедившись в качестве подгонки, мастер плавными движениями рашпиля по кромке заготовки второй клепки поднут- ряет ее и готовит тем самым к склейке.
Вторая сторона заготовки клепки может быть определена несколькими способами. Медную проволоку 2 натягивают поверх заготовки (рис. 149, а) второй клепки 1, закрепив гвоздями в центрах клецов. Проволока должна повторить контур ребра 160
Верхний клеи,Верхний клеи,Нижний клец
Верхний клеи,
Верхний клеи,
Рис. 150. Приклейка второй клепки'
/ — жилка; 2—контрольные стрелки; 3 —конец второй клепкн; 4 — конец первой клепки; 5—драпировочный гвоздь в торце верхнего клеца; 6 —сапожные гвозди в верхнем клеце
шаблона. Для контроля надо взять наибольшую ширину клепки и, отметив ее на внешней стороне заготовки точкой 3, проложить по ней проволоку. По проволоке проводят линию второй стороны клепки. Другой способ (рис. 149,6) заключается в том, что на внешнюю поверхность заготовки наносят отрезки прямых линий, равные ширине клепки (а】，а2, аз, •••), в соответствующем месте. Концы отрезков соединяют плавной линией.
Черновую обработку второй стороны производят стамеской в упоре на резиновую прокладку верстака. При этом проявляют предельную осторожность, так как концы клепки весьма тонкие. Чистовую обработку производят в той же последовательности, что и обработку первой стороны клепки. Если ребра шаблона отмечены четкими линиями шириной 1 мм, то из-под правильно обработанной клепки эта линия видна по всей длине и на всю ширину (но не более того). Места будущей приклейки к клецам зачищают рашпилем. Стамеской зачищают клецы от остатков клея и слегка подтирают рашпилем.
Последовательность приклейки второй клепки следующая. Клей，наносят на нижний клец и на клепку в зоне их касания. Готовят жилку длиной на 2——3 см больше длины клепки, толщиной 0,5—1 мм и шириной 3——3,5 мм. Жилка должна быть обязательно прямослойная. Ее намазывают с обеих сторон довольно жирным слоем клея. Протягивая намазанную жилку между большим и указательным пальцами левой руки, снимают излишки клея. Между концами первой 4 и второй 3 клепок (рис. 150) зажимают жилку 7, поставленную на ребро, и, убедившись в том, что контрольные стрелки 2 совпадают, фиксируют соединения 2—3 сапожными гвоздями, вбиваемыми в тело нижнего клеца. После этого большим пальцем правой руки вдавливают жилку между первой и второй клепками, при этом
22Рис 151 Установка предпоследней клепки
2
2
У — нижний кпец, 2 —драпировочные гвозди, 3 —шаблон, 4— предпоследняя кпепка, 5 — верхний k ieu.
левой рукой слегка их раздвигая Пройдя таким образом % длины клепки и зафиксировав пройденный участок 2——3 сапожными гвоздями, намазы-
вают клеем верхний клец и клепку в зоне их касания. Для этого приходится клепку слегка отгибать вверх от шаблона. После этого заканчивают установку жилки и прижим гвоздями второй клепки. Последние 2——3 гвоздя забивают в верхний клец 6、а драпировочный гвоздь 5 — в торец клепки.
Смочив носик молотка, втирают вклеенную жилку. Если в процессе сборки жилка сломалась и торчит острым усиком над корпусом, этот усик аккуратно подгибают и втирают молотком до полной приклейки. Допускается фиксировать кончик усика острым сапожным гвоздем, вдавленным под углом в боковую поверхность клепки усилием пальцев. Излом жилки — результат плохого ее подбора. Иногда перед употреблением жилки увлажняют, протирая мокрой тряпочкой для повышения их пластичности.
Склеенные клепки должны совпадать по высоте и не иметь вмятин и искривлений поверхности от прижимающих гвоздей. При подготовке клепок иногда выявляются дефекты шаблона, которые называют «провалы». Исправляют эти места, вбивая сапожные гвозди и оставляя нужную высоту шляпки. Для этого подходят кусочки шпона, подкладываемые под клепку в нужном месте.
Остальные клепки обрабатываются и клеятся аналогично, за исключением последних двух (рис. 151). Последняя и предпоследняя 4 клепки после подгонки и нанесения клея на нижний клец и клепку в зоне их касания прижимают драпировочными гвоздями 2, вбиваемыми в клец / и шаблон 3. Убедившись в совпадении контрольных стрелок, крепление клепки производят также драпировочными гвоздями, при этом внимательно следят, чтобы шляпки гвоздей не замяли и не искривили поверхность клепки. Последний крепежный гвоздь вбивают в верхний клец 5.
После высыхания клея, что происходит через 3—5 ч, производят острожку корпуса. Для этого освобождают шаблон от всех гвоздей и рубанком-оборотником выстругивают клецы и клепки так, чтобы они выступали за дно шаблона на 2—2,5 мм. При необходимости выступающие части клецов спиливают мелкозубой пилой, а затем подравнивают рубанком-оборотником.
Рис 152. Стяжка корпхса после промазки швов клеем
I — поперечный брусок; 2-—стягивающий шнур
Мастер внимательно следит за тем, чтобы оборотник шел по слою клепок, так как последние клепки, как правило, выстругиваются от середины в разные стороны.
Для того чтобы снять корпус с шаблона, железку от ру
банка с затупленным лезвием ставят по клеевому шву между нижним клецом и шаблоном. Несколько раз легко ударяют молотком по железке. Заметив разрушение клеевого шва, эту операцию повторяют с верхним -клецом. Чтобы окончательно отделить корпус от шаблона, несильно, но энергично ударяют молотком по выступающим частям клецов. После этого корпус легко сходит с шаблона.
Незакрепленный огибами корпус обладает малой жесткостью, поэтому после снятия с шаблона между клецами рекомендуют установить распорку из брусочка 10 义 10 мм, соответствующую размеру шаблона. Распорку забивают легкими
ударами молотка.
Допускаются на снятом корпусе тончайшие щели, которые заметны на просвет. Корпус закрепляют следующим образом. Выбивают распорку и изнутри указательным пальцем правой руки втирают столярный клей в швы между клепками. Излишки клея собирают влажной тряпочкой. Затем (рис. 152) ставят на место распорку корпуса и крестообразно с ней устанавливают брусок 1. Закрепив шнур 2 на одном конце бруска, перебрасывают его через корпус и, обогнув другой конец бруска, с большим усилием натягивают. Эту операцию неоднократно повторяют, каждый раз немного смещая шнур по корпусу вправо и влево. Это позволяет плотно прижать все клепки друг к другу в непроклеенных местах. После этого корпус кладут на просушку.
Хорошо просохший корпус внимательно осматривают для обнаружения дефектов. Если их обнаруживают, то производят шпаклевку. Наиболее удобна шпаклевка на столярном клее мелкими, предварительно просеянными опилками. Зашпаклевывают дефекты, подбирая соответствующий цвет опилок. После проведения шпаклевки это место засыпают мелкими опилками без клея. Излишки шпаклевки вытирают тряпочкой, смоченной в горячей воде. Проклейку внутренних швов клепок производят лентами коленкора шириной 7—8 мм. Намазывают ленты и наклеивают их строго по шву. Затем, обрезав излишки на кон-
Рис. 153. Установка и обработка огибов* / — клец с местечками под огибы; 2—крайняя клепка; 3 — первый огиб; 4—второй огиб с неснятой фаской
цах, прижимают тонкой деревянной дощечкой или ногтем большого пальца для более плотного прилегания к клепкам. Завершив проклейку, протирают мокрой тряпочкой излишки клея, выступив
шие из-под лент.
После сушки проклеенного корпуса (обязательно с распоркой) запиливают гнезда под огибы с внутренней стороны кле- цов. Навстречу подготовленным запилам под углом 45° производят встречный запил мелкозубой пилой. Гнезда выбирают ножом или специальными резцами. Работать следует аккуратно, чтобы не повредить клепок. Ориентировочные размеры гнезд показаны на рис. 153.
Огибы готовят из запасных или специально изогнутых по шаблону дощечек. Нарезают огибы с помощью рейсмус-резака или, пользуясь мелкозубой циркулярной пилой. Рекомендуют перед нарезанием огибов делать фаску на внутренней стороне первых огибов под углом 45° ——это облегчает дальнейшую обработку огибов. Сначала подгоняют первый огиб левой стороны. Он должен плотно прилегать к клепке по всей длине и входить в гнезда при легком постукивании молотка. Поставив корпус на колено, подгоняют и ставят первый огиб правой стороны. Затем операция повторяется для вторых огибов. Неплотно прилегающие участки огибов перед приклейкой простукивают острием металлического молотка, добиваясь полного совпадения поверхностей огиба и клепки.
После высыхания клея зачищают клецы от остатков клея и бумаги. Делают это стамеской и ножом. После этого снимают фаски с приклеенных огибов. Делают это тоже ножом, используя предварительно подготовленные фаски первых огибов. Корпус оставляют на просушку. Окончательную острожку корпуса (рис. 154) проводят с целью формирования деки будущего инструмента. Для этого нижняя часть корпуса плавно занижается на 15 мм по отношению к верхней половине. Рашпилем поднимают ворс на огибах для лучшей приклейки деки. Также делают незначительный уклон огибов к наружной стороне корпуса, что придает деке куполообразную форму.
На наружной поверхности корпуса со стороны нижнего кле- ца готовят гнездо под задничек. Для этого предварительно
Рис 154. Чистовая острожка корпусаРис 154. Чистовая острожка корпусаРис. 155. Установка и обработка задничка на корпусе:Рис. 155. Установка и обработка задничка на корпусе:а—установка задничка на корпусе： / —задничек; 2 —корпус; б —разметка зад* ннчка под кнопкиа—установка задничка на корпусе： / —задничек; 2 —корпус; б —разметка зад* ннчка под кнопки
Рис 154. Чистовая острожка корпуса
Рис 154. Чистовая острожка корпуса
Рис. 155. Установка и обработка задничка на корпусе:
Рис. 155. Установка и обработка задничка на корпусе:
а—установка задничка на корпусе： / —задничек; 2 —корпус; б —разметка зад* ннчка под кнопки
а—установка задничка на корпусе： / —задничек; 2 —корпус; б —разметка зад* ннчка под кнопки
выпиленный задничек (рис. 155, а) устанавливают строго по оси корпуса 2 и обводят остро отточенным карандашом. Ножом-резаком прорезают полученный контур, наносят «сеченку» и выбирают местечко на глубину, соответствующую толщине задничка. Для плотного прилегания к выпуклой поверхности корпуса задничек / предварительно простукивают молотком. Делать это следует на бруске твердой породы древесины легкими ударами. Наносят клей на корпус и задничек. Затем притирают задничек молотком.
После просушки корпус домры зачищают снаружи напильником и, если необходимо, тщательно шпаклюют. Внутреннюю часть корпуса покрывают тонким слоем лака. Можно использовать нитроцеллюлозный мебельный лак.
Наиболее часто встречающимся дефектом в работе являются щели между плохо подогнанными клепками. Этого следует избегать в процессе сборки корпуса. Незначительные щели заделывают шпаклевкой после снятия корпуса с шаблона.
В результате использования неравномерно или неодинаково изогнутых дощечек для клепок иногда получают перекос в кор-
пусе домры после снятия его с шаблона. Этот дефект поддается исправлению огибами. Мастер, не давая свежеприклеенным огибам «схватиться», распорками между верхним и нижним клецами исправляет перекос корпуса. После высыхания клея на огибах корпус сохранит исправленную форму. -
На задничке выполняют разметку отверстий под кнопки (рис. 155,6) и сверлят их сверлом диаметром 4,5 мм.
На верхний клец приклеивают прокладку толщиной 2—3 мм, которая покрывает торцы клепок. Слои прокладки перпендикулярны слоям верхнего клена. Прокладка, кроме декоративного оформления грифа, нужна еще и для увеличения прочности верхнего клеца.
Изготовление заготовок грифа
Ручку грифа делают из хорошо просушенной древесины твердолиственных пород. Для трехструнной домры-примы заготовкой для ручки может служить брусок размером 30 X X 45 X 315 мм. К нему мездровым клеем после соответствующей подготовки приклеивают брусок 35 X 45 X 65 мм (рис. 156, а). Это будущая пятка грифа. Ручку и пятку грифа предпочтительнее изготовлять из одной породы древесины. Если породы древесины разные, то склейку осуществляют через прослойку, выполненную из березового шпона толщиной 0,5—— 0,8 мм.
После просушки клеевого соединения рекомендуют для повышения жесткости грифа распилить заготовку вдоль по осевой линии и склеить сторонами, противоположными пропилу, по стрелкам (рис. 156,6). Эту склейку часто осуществляют через один или три слоя разноцветного шпона, что украшает ручку грифа, но требует большего внимания при регулировке соосности ручки и корпуса. После просушки клеевого соединения размеры заготовки доводят до требуемых (рис. 156,8).
Затем приступают к разметке шипа, с помощью которого ручка грифа будет прикреплена к корпусу инструмента. Длина шипа выбирается по суммарной толщине верхнего клеца и прокладки с запасом 10 мм. Линию длины шипа 2 (рис. 157,6) переносят на пятку. Затем эта линия уточняется с учетом острожки корпуса. Для этого (рис. 157, а) на обечайки над задничком кладется брусок 2 толщиной 15 мм. Линейка 3 и плоскость прокладки 5, приклеенной к верхнему клецу, образуют угол а, измеряемый малкой 4. Этот угол переносят на боковые грани пятки и проводят уточненную линию шипа 3 (см. рис. 157, б). Контур шипа / (рис. 158) наносят на торец заготовки и опиливают лучковой пилой. Длину шипа получают, прорезая лудковой пилой до уточненной линии 2. После опиливания шип доводят до полной симметрии с помощью напильника, сжимая грани шипа к концу на 1 мм.
в
Рис 156 Склейка заготовки р\чки грифа.
а —основные размеры ^склеиваемых деталей, б- заготовкн; в —размеры заготовки ручки грифа
23
I1
-схема продольной склейки
з十24
Рис. 157 Разметка длины шипа соединения ручки а —измерение угла на корпусе инструмента 7 —корпус домры;
грифа и корпуса домры 2 —брусочек высотой 5-7 мм;
3 —лииейка; 4— малка; о — прокладка; о— перенос угла на пятку 2 —линия предварительной разметки, 3 —уточненная линия длины
Рис. 158. Разметка контура
шипа соединения ручки грифа и корпуса домры: 1 —контур шипа; 2—уточненная линия длины шипаГ
грифа. /■—пятка грифа шипа; 4—малка
Врезка грифа
Соединение ручки грифа с корпусом начинают с нанесения на прокладку 2 (рис. 159, а), приклеенную к верхнему кле- цу 7, контура шипа 3. При этом выдерживают превышение в 2,5—3 мм верхней плоскости ручки грифа над верхней частью клеца (рис. 159, б) и строгую соосность соединяемых деталей
Боковые грани гнезда пропиливают мелкозубой пилой. Карандашный контур гнезда должен оставаться нетронутым. Третью грань шипового гнезда прорезают ножом изнутри корпуса и снаружи, а затем легким ударом металлического молотка выбивают вырезанную трехгранную призму. Полученное гнездо зачищают напильником, слегка расширяя его внутреннюю часть. Одновременно проверяют плотность соединяемых деталей. Шип ручки грифа должен входить в гнездо плотно и не выпадать под действием собственного веса. Пятка грифа должна плотно, без щелей, прилегать к прокладке. Оси ручки грифа и корпуса должны лежать на одной прямой, что проверяют прикладываемой к ним линейкой.
Изготовление шипового соединения, т. е. собственно шипа и гнезда под него, предусматривает образование щелей во внутренней части соединения. Эти щели видны изнутри корпуса. Их размеры не превышают 3 мм в широкой части. Из хорошо высушенной ели (для этого можно использовать обрезки резонансной дощечки) нарезают клинья. Эти клинья должны от
усилия пальцев входить в щели шипового соединения изнутри корпуса. После установки клиньев по всем трем граням проверяют соосность соединенных деталей. Убедившись в правильности соединения, клинья вытаскивают, помечают и приступают к склейке.
При склейке ручки грифа и корпуса мездровый клей наносят на все соприкасающиеся плоскости В последнюю очередь окунают в клей клинья и усилием руки вставляют в соответствующие щели шипового соединения. Клинья поочередно вбивают легкими ударами молотка. Равномерно выступающий из соединений клей показывает надежность клейки. Вбивая клинья,
Рис 159 Разметка шипового соединения ручки грифа и корпуса домры.
а—нанесение контура шипа на прокладку:丿— верхний клец; 2—прокладка; S—контур гнезда под шип: б—разметка шипового соединения в плоскости симметрии инструмента
мастер регулирует соосность и правильное положение соединяемых деталей друг относительно друга.
После полного высыхания клея его излишки подчищают и стамеской срезают выступающие внутри клеца части клиньев. Щели между клиньями зашпаклевывают опилками, смешанными с клеем.
Изготовление деки и приклейка ее к корпусу
Дощечки резонансной ели толщиной 4—5 мм слегка прострагивают. Цель такой предварительной обработки заключается в том, чтобы определить оттенок ели, уточнить правильность годовых слоев и расстояния между ними. Хорошо подобранная дека должна создавать впечатление общей структуры и одного оттенка. Дека инструмента может иметь два варианта исполнения (рис. 160). В первом варианте фуга проходит по оси деки, во втором осью деки является средняя линия центральной дощечки. Для удобства дальнейшей обработки деки подбирают также и по слою, т. е. предварительно прострагивая, определяют направление, при котором рубанок не идет в задор. Это направление показывают стрелками 3. После подборки дощечек по размерам их кромки тщательно профуговывают. Для склейки дощечек предварительно подбирают жимки с шириной рабочей части, на 10——15 мм превышающей ширину склеиваемой деки. Затем аккуратно наносят клей на обе склеиваемые плоскости кромок и, прижав друг к другу дощечки, укладывают в жимки. Признаком хорошо сжатой деки является равномерно выступивший в швах клей. Для склейки рекомендуют казеиновый клей или, что является более предпочтительным, ПВА (эмульсия должна быть обязательно пластифицирована).
После выдержки в жимках и полного высыхания клея приступают к острожке деки. Это выполняется на ровном, широком основании (для этого подойдет лист многослойной фанеры или небольшая чертежная доска) с учетом стрелок, показывающих направление строгания. Толщина отстроганной деки должна составлять 2,5 мм. Более чистую сторону принимают за лицевую и, следовательно, к ней надо относиться очень бережно.
Рис 160 Варианты исполнения деки
J — дека с центральной фугой： г2—дека с центральной дощечкой, ‘3 — стрелки, показывающие направление строгания
Рис. 161. Розетка домры
7 —разметка центра розетки; 2—контур розетки; 3 —контур деки, 4—линия предварительной обрезки деки
Далее намечают центр будущего звукового отверстия 1 (рис. 161) и приступают к врезке розетки. После высыхания клея уточняют центр розетки / и намечают тонкой царапиной звуковое отверстие диаметром 18 мм. Затем сверлят шесть дополнительных звуковых отверстий диаметром 4,5 мм. После этого дорезают звуковое отверстие с лицевой и обратной стороны. Лицевую сторону зачищают циклей от остатков клея в зоне розетки, а с обратной стороны деку тщательно шлифуют шкуркой. Линию черновой обрезки деки 4 намечают с запасом 4 мм от основного контура деки. Деку обрезают мелкозубой настольной циркульной пилой и доводят рашпилем или опиливают лобзиком без последующей доводки.
Две пружинки для деки изготовляют из резонансной ели (реже из сосны). Заготовки для пружинок получают, раскалывая доску в тангенциальном направлении на дощечки (рис. 162, а). Косослой, сучки и другие дефекты в материале пружинок недопустимы. Заготовки выстрагивают с боков до размера 4 мм. Затем с одной стороны заготовки (рис. 162,6) стамеской, а потом рубанком обрабатывают плавную линию для создания свода у деки. Приклейку пружинок производят теми же приемами, что и у балалайки. Схема расположения пружинок показана на рис. 162, в. После полного высыхания клея производят окончательную обработку пружинок. Накапливая опыт, мастер в порядке эксперимента меняет профиль и сечение пружинок, а также их число и схему расположения. Иногда случаются и неудачи, но всегда это процесс творческий и познавательный. Для первых опытов рекомендуют сечения и профили пружинок, изображенные на рис. 163. Пружинки обрабатывают шкуркой.
веряя совпадение оси
деки с осью на ручке грифа. Правой рукой с помощью остро отточенного карандаша намечают на огибах прижатые пружинки. Эта операция сходна с изготовлением гнезд под пружинки на балалайках. Пружинки считают правильно врезанными, если нет щели между декой и корпусом домры. Необходимо следить за тем, чтобы гнездо не оказалось больше положенного размера. Если такое случилось, то при приклейке деки в увеличенное гнездо подкладывают древесные опилки, смешанные со столярным клеем.
Для приклейки деки сначала закрепляют струбциной корпус домры (рис. 164). Веревка, надетая петлей 1 на ручку грифа 2, свободным мотком лежит на полу под правой рукой. Клей наносят кистью на огибы и в гнезда пружиной. Затем накладывают деку, внимательно следя при этом за пружинками, которые должны войти в свои гнезда. Верхнюю часть деки прижимают кусочком фанеры 3 и легко вбивают два сапожных гвоздя в верхний клец. Веревку накладывают петлей 4 и через небольшую фанерную прокладку 5 прижимают нижнюю часть деки. Веревка должна находиться в правой руке в постоянно натянутом положении. Левая рука прижимает деку к корпусу домры в том месте, где ложится веревка. Намотанная веревка должна лежать на деке и корпусе плотными равноотстоящими друг от друга витками. Эту операцию рекомендуют проделать вначале 1—2 раза без клея для того, чтобы выработалась определенная сноровка.
После просушки веревку снимают и аккуратно сматывают. Приклеенную деку необходимо выравнять рубанком. Строгают хорошо отточенным оборотником под углом 45° к оси деки, при этом не затрагивают розетки. Зачистку производят обычным рубанком с двойной железкой. Убедившись в правильности поверхности деки, закрепляют ручку грифа в тисках верстака и отстрагивают верхнюю часть деки вместе с ручкой грифа. Дере-
Рис. 163. Профили и сечения пружинок
/ — большая пружинка; 2 —малая пружинка
Рис. 164. Приклейка деки домры:
/ — петля веревки на ручке грифа; 2— ручка грифа; 5 —первая фанерная прокладка; 4 —петля веревки на корп\ се; 5—вторая фанерная прокладка
Рис. 165. Подготовка гнезда для штапа:
а —отводка деки рейсмусом; 6—установка режушей части рейсмуса; / — рейсмус; 2 —режущая часть рейсмуса; сечения темной и светлой жилок; 4—темный штап
вянная линейка, приложенная к ручке грифа, не должна иметь просветов по длине ручки грифа и в верхней части деки вплоть до резонаторного отверстия. В нижней части дека плавно отходит от линейки.
Приклеенную деку по контуру обрабатывают стамеской и драчовым напильником до последних клепок. Полученный контур деки должен точно повторить линию клепок и быть предельно сглаженным. По этой линии производят отводку рейсмусом 7 (рис. 165), крепко прижимая корпус левой рукой к коленям. Режущую часть рейсмуса 2 выставляют на глубину, соответствующую толщине деки, и ширину, которую получают суммированием толщин приклеиваемых жилок 3 и штапа 4. На дальнейшую обработку оставляют 0,8——1 мм за счет толщины штапа.
Рис. 166. Приклейка жилок и штапаРис. 166. Приклейка жилок и штапа/ — веревка; 2—левая часть штапа с жилкой; 3 — гнездо для жилок и штапа „на ус*, 4 —правая часть штапа с жилкой; 5—задничек/ — веревка; 2—левая часть штапа с жилкой; 3 — гнездо для жилок и штапа „на ус*, 4 —правая часть штапа с жилкой; 5—задничекРис. 167. Соединение деки и корпуса домры в зоне пружинок*
Рис. 166. Приклейка жилок и штапа
Рис. 166. Приклейка жилок и штапа
/ — веревка; 2—левая часть штапа с жилкой; 3 — гнездо для жилок и штапа „на ус*, 4 —правая часть штапа с жилкой; 5—задничек
/ — веревка; 2—левая часть штапа с жилкой; 3 — гнездо для жилок и штапа „на ус*, 4 —правая часть штапа с жилкой; 5—задничек
/ — дека; 2, 3 —жилки; 4 —ттатт； 5—обечайки; 6 - клепка; 7—пружинка
Ширина прорезаемой части не должна превышать толщину клепки и первого приклеенного огиба. Край прорезанной деки аккуратно подрезают стамеской вместе с клеевым швом. Рекомендуют полученную поверхность притереть четырехгранным напильником для снятия отдельных неровностей среза.
При работе с декой проявляют предельную аккуратность и внимание, так как деку считают «лицом» инструмента. Внешний вид инструмента во многом зависит от качества обработки деки. Малейший дефект, будь то царапина или вмятина на поверхности деки, под лаком и политурой будет во много раз заметнее. Такие повреждения деки сложно, а часто и невозможно исправить.
Приклейка жилок и штапа за два приема, т. е. сначала одной половины деки, а потом другой, не представляет большого труда. Эта операция похожа на операцию приклейки деки. Несколько' сложнее одновременное приклеивание жилок и штапа с левой и правой сторон деки (рис. 166). Веревку /, закрепленную петлей у основания ручки грифа, опускают вниз под корпус. Намазывают клеем штап и жилку 2 на длину 8 см и соединяют их. Подрезанные «на ус» левые штап и жилку вставляют в гнездо 3 и, выводя веревку снизу корпуса через середину задничка 5 на деку, прижимают левый штап вместе с жилкой к корпусу. Веревкой, пропущенной под корпусом, новым витком прижимают в зоне задничка правую часть штапа
и жилки 4. которые предварительно также смазывают клеем на длину 8 см и складывают вместе. Так, попеременно, виток за витком, веревкой прижимают то левую, то правую часть приклеиваемых ипапов и жилок. Периодически штап и жилки намазывают клеем на длину 8—10 см. Витки веревки укладывают на расстоянии 1 —1,5 см по штапам. Эту операцию заканчивают для левой части штапа 2 на задничке, для правой части 4 в зоне соединения грифа с корпусом. После закрепления веревки рекомендуют легко простучать молотком по длине штапа для более плотного его прилегания к корпусу.
Если в процессе прижима штап треснул, что говорит о его плохом качестве или наличии косослоя, то поступают следующим образом. После полной затяжки штапа по всей длине в месте трещины накладывают дополнительные витки веревки. В трещину штапа предварительно заливают клей Штап обычно клеят столярным клеем. После просушки штап со стороны клепок обрабатывают напильником, а со стороны деки прострагивают рубанком, не затрагивая деки.
После проделанных операций дека домры имеет внешний вид, изображенный на рис. 167.
Дальнейшую обработку деки можно проводить несколькими способами. Рассмотрим один из них. Деку зачищают циклями под углом 45° к оси деки. Таким образом выравнивается поверхность деки, чтобы пальцы не чувствовали «грядок» от некачественной обработки. Особое внимание обращают на прохождение цикли по розетке. Здесь есть опасность задира и выкалывания вклеенной розетки. После зачистки циклей поверхность деки зачищают вдоль слоя мелкой шлифовальной шкуркой на войлочной подушке. Обычно достаточно двух листочков 100X80 мм. Дека получается нежной на ощупь и в отраженном свете на ней не видно царапин или других повреждений.
Зачищенную деку покрывают нитроцеллюлозным лаком 4— 6 раз, тонкими слоями, просушивая каждый раз 15—20 мин и сушат окончательно 1,5—2 ч.
Нитроцеллюлозную грунтовку шлифуют шкуркой и покрывают шеллачным лаком. Это покрытие также прошлифовыва- ют, а затем пемзуют. После этого приступают к полировке. Отделка деки домры имеет те же этапы, что и отделка деки балалайки.
Обработка заготовки грифа
Головку грифа, как правило, делают из того же материала, что и ручку. Головка трехструнной домры-примы имеет плоскую форму (рис. 168) несложной конфигурации. Форма головки во многом зависит от размеров колковой механики. Поэтому перед изготовлением шаблона головки грифа рекоменду-
Рис. 169. Схема для определения положения головки на ручке грифаРис. 169. Схема для определения положения головки на ручке грифаРис. 170- Приклейка головки грифа к ручке:Рис. 170- Приклейка головки грифа к ручке:
Рис. 169. Схема для определения положения головки на ручке грифа
Рис. 169. Схема для определения положения головки на ручке грифа
Рис. 170- Приклейка головки грифа к ручке:
Рис. 170- Приклейка головки грифа к ручке:
Рис. 168. Зскнз с \ казанием основных размеров головки грифа домры-примы 1 2 3— линии разметки очерченные вокруг готовки по всем граням
, 2, 3 —линии разметки на головке грифа, 4 — головка грифа; 5—первая контрольная точка;
6 —лнння будущего среза» 7 —ручка грифа; 8 — вторая контрольная точка
— струбцина; 2 —призма, полученная от спиливания ручки грифа, 3 —головка грифа; 4 — ручка грифа, 5—клеевой слой
ется проконтролировать размеры головки по размерам механики.
Врезку колковой механики домры проводят в той же последовательности, что и врезку механики в головку грифа балалайки.
Для того чтобы приклеить головку к ручке грифа, ручку грифа спиливают «на ус». Положение линии спиливания находят по схеме (рис. 169). Линии разметки / и 2 на головке грифа 4 располагают так, как показано на схеме Это дает возможность получить две контрольные точки 5 H 8 на ручке
Рис. 171. Чертеж шаблона для изготовления накладки грифа домры- примы
грифа 7. По этим точкам проводят линию среза《на ус》6 ручки грифа. Срез осуществляют лучковой пилой с запасом около 2 мм, а затем строгают рубанком с двойной железкой. В процессе строгания с целью контроля головку грифа время от времени прикладывают к плоскости строгания. Призму, полученную от среза ручки грифа, рекомендуют сохранить в качестве прокладки для склейки.
Перед нанесением клея склеиваемые плоскости прогревают. Головку грифа приклеивают к ручке грифа негустым мездровым клеем. Прижим склеиваемых деталей обеспечивает струбцина / (рис. 170).
После высыхания клеевого соединения лучковой пилой отрезают часть головки грифа заподлицо с ручкой грифа. Этот срез показан на рис. 169 горизонтальной штриховой линией. Зачищают срез рубанком и заканчивают обработку рубанком- цинубелем для подготовки к склеиванию с накладкой.
Накладку для грифа трехструнной домры-примы изготовляют из дощечки черного дерева, палисандра или другой твердой древесины толщиной 4,5—5 мм. Плоскости дощечки должны быть тщательно отстроганы. Накладку вырезают сначала лучковой или мелкозубой циркулярной пилой, а затем обрабатывают точно по шаблону (рис. 171) стамеской.
Для приклейки накладки сначала задирают ее нижнюю плоскость рубанком-цинубелем. Затем в ручке грифа по оси укрепляют два зубчика из кончиков сапожных гвоздей, выступающие над плоскостью ручки на 1,5—2 мм. Зубчики нужны для того, чтобы приклеиваемая накладка не сдвинулась со своего места. Сначала клей наносят на ручку грифа, а затем на предварительно прогретую накладку. 16-й лад на накладке, определенный по грани контрольного треугольного отверстия шаблона, должен совпадать с линией соединения деки и грифа. Прижим накладки осуществляют, как и в балалайка, парой струбцин.
На просушенной накладке делают разметку мензуры. В рассматриваемом варианте домры-примы длина рабочей части струны 厶=400 мм. Шаблон данной мензуры прижимают к накладке струбциной.
Ceu^HnG
Рис. 172. Обработка ручки грифа:
а, б—предварительное опиливание пятки； в — обработка пятки и ручки грифа- /_Сече- 嚣启農嘉常е^е накладки; 3-исходный профиль； 4-окончательный йрофиль^ри-
Рис. 173. Пример пятки грифа и соединения ручки с а — пятка грифа; б—соединение ручки с головкой грифаРис. 173. Пример пятки грифа и соединения ручки с а — пятка грифа; б—соединение ручки с головкой грифаголовкой грифаголовкой грифа
Рис. 173. Пример пятки грифа и соединения ручки с а — пятка грифа; б—соединение ручки с головкой грифа
Рис. 173. Пример пятки грифа и соединения ручки с а — пятка грифа; б—соединение ручки с головкой грифа
головкой грифа
головкой грифа
Обработку грифа начинают с опиливания узкой лучковой пилой пятки и ручки (рис. 172). Закреплять инструмент при этом лучше всего в тисках столярного верстака. Исходный профиль 3 переводят в окончательный профиль 4 с помощью стамески и рашпиля. При этом используют те же приемы обработки, что и при изготовлении ручки грифа балалайки.
Рис. 174. Эскиз заготовки панциря (вид с нижней стороны)
Изящество внешнего вида инструмента и в большой степени удобство игры на нем зависят от качества обработки пятки грифа и зоны соединения ручки грифа с головкой (рис. 173).
Установка ладов и порожков. Изготовление и установка панциря и подставки
Разметку мензуры домры осуществляют с помощью шаблона. Закрепляют его на накладке так же, как это делают при изготовлении балалайки. И так же, как у балалайки, 16-й лад приходится на плоскость соединения пятки грифа и корпуса.
Работа с ладовой проволокой, включающая в себя забивку ладов, фугование и закатку ладов описана на примере изготовления балалайки. Особенностью закатки ладов домры является применение полукруглых напильников при работе с 14, 15 и 16-ми ладами, так как указанные лады лежат на нелинейной части накладки.
Изготовление панциря начинают со шлифовки дощечки прокрашенного граба или груши размерами 120 X 220 мм и толщиной 3—4 мм. Направление слоев древесины идет вдоль большего размера. С шаблона (рис. 174) переносят криволинейный контур и опиливают по нему узкой лучковой пилой (окружон- кой). Опиленный край зачищают рашпилем. Затем на накладку грифа / (см. рис. 175) кладут шаблон накладки 2 и точно их сверяют. Левой рукой прижимают шаблон к грифу, а правой подсовывают под шаблон заготовку панциря 8. Ориентируют панцирь по звуковому отверстию и контуру корпуса. Затем обводят нижнюю часть шаблона на панцире. По этой линии (с припуском 2 мм на последующую обработку) пропиливают лучковой пилой. Подгоняют панцирь к нижней части накладки таким же способом, что и у балалайки. После этого на нижнюю поверхность панциря переносят кентур корпуса и обрезают по нему лучковой пилой.
Приклеивают панцирь к корпусу домры тем же способом, что и к корпусу балалайки. И так же, как у балалаечного 178
Рис. 176. Схема установки нижнего порожка домры:/ — дека; 2—штап; 3 — задничек; 4 —клепки； 5—иижиий порожекРис. 176. Схема установки нижнего порожка домры:/ — дека; 2—штап; 3 — задничек; 4 —клепки； 5—иижиий порожек
Рис. 176. Схема установки нижнего порожка домры:
/ — дека; 2—штап; 3 — задничек; 4 —клепки； 5—иижиий порожек
Рис. 176. Схема установки нижнего порожка домры:
/ — дека; 2—штап; 3 — задничек; 4 —клепки； 5—иижиий порожек
Рис. 175. Разметка на заготовке панциря гнезда под нижнюю часть наклад - .ки:
/ — гриф; 2—шаблон накладки; 3 — заготовка панциря; 4 — карандаш
панциря, на панцирь домры перед приклейкой ставят прокладки толщиной 1,5—2 мм.
Нижний порожек изготовляют из твердых пород древесины. В подготовленное гнездо вставляют заготовку порожка (рис. 176). С помощью стамески и полукруглого напильника добиваются плотной посадки порожка в гнезде, после чего осуществляют приклейку.
Подставку под струны и разметку струн на верхнем порожке и подставке производят по тем же рекомендациям, что и для балалайки.
Чистовая отделка и сборка готовой домры
Чистовую отделку домры производят в той же технологической последовательности, что и балалайки. Применяемые красители, лаки и политуры также аналогичны.
После просушки лакированных и полированных покрытий приступают к оборудованию домры. В отверстия, просверленные в задничке, вставляют кнопки (см. рис. 138). Колковую механику после установки на свое место закрывают крышкой, привертывая мелкими шурупами к головке грифа.
Определив место подставки, слегка натягивают струны и подсовывают под них подставку. После этого производят настройку инструмент а.
Технологический процесс серийного изготовления домр
Шаблоны, на которых производят сборку корпуса домр в серийном производстве, аналогичны шаблонам, применяемым в ручном производстве. Как и было рассмотрено, на шаблон в верхней и нижней части приклеивают клецы. Для серийного производства считают удобным в верхний клец врезать ручку грифа еще до сборки корпуса. Шаблон закрепляют за ручку грифа в винтовом приспособлении. Кромки подготовленных клепок фрезеруют на станке, а затем выгибают в разогретом состоянии по шаблону. При хорошо проверенных шаблонах требуется минимальная подгонка клепок. В процессе сборки между клепками вставляют смазанные клеем жилки (обычно черного или красного цвета). Концы клепок прижимают к клецам при помощи гвоздей. Время выдержки каждой клепки в запрессованном состоянии 30 мин. После этого можно подгонять и приклеивать соседнюю клепку. Обычно один сборщик одновременно собирает 14—16 корпусов домр.
Для склеивания применяют мездровый клей. На шаблоне корпус выдерживают 10—12 ч. Затем корпус домры снимают и дальнейший технологический процесс изготовления домры принципиально новых операций по сравнению с аналогичным процессом изготовления балалаек не имеет.
Ремонт домр
Ремонтные работы, производимые на домрах, фактически не отличаются от аналогичных работ на балалайках. Особо следует отметить, что вскрытие домры для проведения внутренних ремонтных работ рекомендуют производить со снятием деки.
Контрольные вопросы и задания
Из каких основных деталей состоит домра?
Какой материал требуется для изготовления этих деталей?
В какой последовательности собирают корпус домры?
В зоне какого лада крепится гриф с корпусом домры?
Что придает деке домры выпуклость?
Предложите 2—3 варианта украшения деки домры.
В чем различие конструкций трех- и четырехструнных домр?
Как сменить клепку на корпусе домры?
Как крепится ручка грифа к корпусу домры?
§ 4. МАНДОЛИНА
Основные конструктивные параметры и строй инструмента
Мандолины в зависимости от конструкции делят на неаполитанские, у которых корпус имеет каплевидную форму и изготовлен из большого количества клепок (от 15 до 30), венские, у которых корпус слегка выпуклый с 5—7 клепками, и португальские, корпус которых имеет обечайку и плоскую деку. Семейство оркестровых мандолин состоит из следующих инструментов: мандолина (прима), мандола (на октаву ниже примы), люта (со строем виолончели), л иол а — контрабасовый инструмент (табл. 8) [2].
Таблица. 8. Основные параметры мандолин, мм
Показатель
Прима
Мандола
Люта
Контрабас
овальная
полуовальная
плоская
Длина рабочей ча- 335—350 335—350
335-350
425—435 555-575
900-1000
сти струны L Длина инструмен
620-630
620-630
620-630
740-760
950-970
1500
та А
Длина корпуса В
315-320
315—320
315-320
350-360
460-480
905-920
Ширина корпуса (наибольшая) С Высота корпуса
200-210
245-250
270
240-250
300-310
120-130
140—145
90-95
70
180-185
210-215
120-130
(наибольшая) Н
Ширина грифа у
27-28
27-28
27-28
30-31
41—42
35-37
порожка а
Ширина грифа у
37
34*
34*
42-44
54-56
55-57
10-го лада b'
Толщина грифа у
20-21
20-21
20-21
25-26
27-28
35—36
1-го лада т Толщина грифа у
27-30
22-23 *
22-23 *
35-36
37-38
40-42
9-го лада 々 Толщина деки Л
2,5
2,5
2,5
2,75
3,5
4
Число ладов п
17-24
19
17-19
19
19
19
♦ Размеры у 6-го лада.
Детали и основные размеры овальной мандолины неаполитанского типа приведены на рис. 177.
LLРис. 177. Мандолина овальная:Рис. 177. Мандолина овальная:/ — головка; 2—порожек; 3 —ручка грифа; 4 —наклейка; 5—дека; 6 —пружины; 7—под* ставка; 8 —клен; 9 — струнодержатель; /0 —панцирь; 11 — обкладка; /2 —щиток, /3 —бортик; /4 —бочок; /5—клепки косые; /6 —клепки центровые; /7 —жилки между клепками;/5 —струны; 19—ладовые пластины; 2й —точки; 2/ —колковая механика/ — головка; 2—порожек; 3 —ручка грифа; 4 —наклейка; 5—дека; 6 —пружины; 7—под* ставка; 8 —клен; 9 — струнодержатель; /0 —панцирь; 11 — обкладка; /2 —щиток, /3 —бортик; /4 —бочок; /5—клепки косые; /6 —клепки центровые; /7 —жилки между клепками;/5 —струны; 19—ладовые пластины; 2й —точки; 2/ —колковая механика
L
L
Рис. 177. Мандолина овальная:
Рис. 177. Мандолина овальная:
/ — головка; 2—порожек; 3 —ручка грифа; 4 —наклейка; 5—дека; 6 —пружины; 7—под* ставка; 8 —клен; 9 — струнодержатель; /0 —панцирь; 11 — обкладка; /2 —щиток, /3 —бортик; /4 —бочок; /5—клепки косые; /6 —клепки центровые; /7 —жилки между клепками;
/5 —струны; 19—ладовые пластины; 2й —точки; 2/ —колковая механика
/ — головка; 2—порожек; 3 —ручка грифа; 4 —наклейка; 5—дека; 6 —пружины; 7—под* ставка; 8 —клен; 9 — струнодержатель; /0 —панцирь; 11 — обкладка; /2 —щиток, /3 —бортик; /4 —бочок; /5—клепки косые; /6 —клепки центровые; /7 —жилки между клепками;
/5 —струны; 19—ладовые пластины; 2й —точки; 2/ —колковая механика
Конструктивной особенностью мандолин является заметный перегиб деки в зоне подставки. Его получают на разогретом металлическом ребре или по примеру западных мастеров деку перед закубровкой до половины толщины надпиливают и надрез затирают жидким клеем. В рассматриваемом примере линия перегиба (иногда называют линия пережога) расположена в 200 мм от места соединения корпуса с грифом.
丫 一_0 丫 一_0 Мандолина-прима настраивается так:
丫 一_0
丫 一_0
Мандола настраивается так:
Люта настраивается так:Люта настраивается так:
Люта настраивается так:
Люта настраивается так:
Контрабас настраивается и звучит на октаву ниже написан-
Изготовление корпуса неаполитанской (овальной) мандолины
Изготовление корпуса овальной мандолины имеет много общего с изготовлением корпуса домры. Этот факт дает возможность акцентировать внимание на особенностях изготовления корпуса мандолины.
Корпус овальной мандолины (ниже просто мандолины) начинают с изготовления шаблона (рис. 178). К ручке шаблона 3 с помощью хомутов с клиньями, струбцин или просто шурупов прикрепляют заготовку грифа, которая показана штриховыми линиями. Гнездо 1 подготовлено под нижний клец.
Особенностью шаблона корпуса мандолины является широкий пояс для установки последних клепок. Контур пояса ограничен с одной стороны плоскостью деки, а с другой стороны —— линией 4.
Нижний клец делают из ели и устанавливают в гнездо /. Клец устанавливают в распор без клея и обрабатывают рашпилем и напильником так, чтобы его поверхность стала естественным продолжением поверхности корпуса.
На рис. 179 даны размеры заготовки ручки грифа. Заготовку собирают из трех частей. Ручку / делают из твердых пород древесины, а сухарики 2, 3 н 4 из резонансной ели. Семимиллиметровые фаски под углом 45° подготовлены для установки огибов. •
Собранную заготовку грифа прикрепляют одним из трех вышеуказанных способов к ручке шаблона и приступают к сборке корпуса.
Верхний клец обрабатывают стамеской и рашпилем, превращая в продолжение шаблона, и врезают в ручку на толщину клепки (рис. 180).
Перед началом сборки корпуса мандолины на шаблоне устанавливают 3 полосы коленкора шириной 20 мм. Эти полосы ориентированы поперек клепок. Под них подкладывают полосы бумаги шириной 40——50 мм, чтобы при сборке выступивший клей не приклеил коленкор к шаблону.
Рис 178. Основные параметры шаблона овальной мандолины
I —гнездо под нижний клец, 2 —тело шаблона; 3 —ручка шаблона; 4—линия границы установки последней широкой клепки
Клепки для корпуса мандолины делают из клена, палисандра и т. п. Ширина клепки (рис. 181) плавно сходит на нет от самой большой величины 15 мм в зоне перегиба деки. Такая ширина обеспечивает сборку корпуса из 21 клепки, т. е. одной центральной, по девяти слева и справа и по одной последней широкой также слева и справа. Толщина клепок 1,5—2 мм.
При сборке корпуса из 21—31 клепки центр на нижнем клеце, из которого берет начало первая, центральная, клепка, отстоит от плоскости шаблона на 90 мм. Для корпуса из 15— 17 клепок этот размер уменьшают до 75 мм.
Ширина клепки зависит от толщины жилки, которую ставят для украшения корпуса. При изготовлении последних двух ши-
овальной мандолины
/ — ручка грифа; 2—4—сухарики
/ — первые клепки; 2—две последние клепки
Рис. 182. Стяжка корпуса мандолины шнуром через планку:
/ — коленкоровые полосы； 2—корпус; 5 —планка; 4—шнур； 5—нижиий клец; 6—стрелка
роких клепок их предварительно выгибают на нагревателе по шаблону, как клепки домр.
Интересным является гофрированный корпус мандолины. Этот корпус собирают из 31—33 клепок толщиной 4 мм. Вместо жилок используют металлическую (чаще алюминиевую) фольгу. После сборки корпуса круглым рашпилем протачивают клепки по длине, придавая им вогнутую форму. Линией соединения клепок становятся гребешки, по центру которых высвечивается металлическая жилка.
После просушки корпус затирают и циклюют на шаблоне. Затем вставляют стрелку (ее иногда называют пальчик) на нижнем клеце в том месте, где сходятся клепки. Ширина стрелки 10—12 мм, а длина зависит от того, как были уложены клепки.
Заготовку корпуса снимают с шаблона и промазывают изнутри жидким горячим клеем по всей поверхности. После это-
Рис. 183. Исполнение псре- I и ба на заготовке деки / — деревянные прокладки； 2 - линия перегиба («пережога»); 3— заготовка деки; 4 — горячее металлическое ребро
го корпус стягивают через планку шнуром (рис. 182) и основательно высушивают.
Огибы мандолин вырезают так же, как и огибы для балалаек по шаблону, но из четырех частей (у балалаек из двух). Вследствие того, что корпус мандолины имеет крутые очертания, т. е. небольшой радиус кривизны в нижней части, первую часть огиба делают от верхнего клеца до линии перегиба деки или переходя за нее на 20 мм, а вторую часть продолжают до выхода стрелки. После приклейки огибов их обрабатывают так же, как и у балалайки. Материал огибов ——резонансная ель, сечение огибов 10 X Ю мм.
Жилки корпуса мандолины изнутри зачищают шлифовальной шкуркой. После этого корпус изнутри проклеивают пятью бумажными клиньями, по форме напоминающими клепки. Проклеивать начинают от огибов, а заканчивают пятым клином по оси корпуса. Для обклейки пригодна бумага средней плотности. Проклеивают аккуратно, избегая складок бумаги.
Изготовление деки и приклейка ее к корпусу
Деку мандолины делают из резонансной ели. Заготовки имеют в черновом варианте следующие размеры: 3 мм — толщина, 115—120 мм — ширина и 340 мм — длина. На заготовках намечают линию перегиба деки и выполняют этот перегиб на горячем металлическом ребре. Для того чтобы перегиб получить более острым, его предварительно увлажняют. Прижигая еловые дощечки, их следует прижимать через деревянные прокладки (рис. 183).
Затем согнутые заготовки деки фугуют для склейки. Особенностью фуговки заготовок дек мандолин является небольшой скос на фугуемой кромке. Скос обеспечивает едва заметное ребро по оси деки, т. е. перпендикулярное перегибу деки. Такое склеивание частей деки сберегает ее от разрыва по фуге при приклейке пружинок. Деку собирают на казеиновом клею или ПВА.
Заготовки для пружинок дек мандолины имеют размеры сечения 4 X Ю мм и длину 220—225 мм (рис. 184, а). Дугу пружинки, которая формирует свод деки, как и у балалайки, вы- 186
Рис. 184. Эскиз пружинок (а) и схема их расположения на деке мандолины (6):
/ — контур деки; 2—первая пружинка; 3—вторая пружинка; 4—третья пружинка; 5—место подставки на деке; 6 — линия перегиба деки; 7—место приклейки сухарика
страгивают заранее, а затем приклеивают к деке. Схема расположения пружинок на деке мандолины приведена на рис. 184,6.
После приклейки пружинки обрабатывают по размерам, указанным на эскизе. Этот этап работы заканчивают приклейкой сухарика, который представляет собой кусочек резонансной ели 10 X 10 мм н толщиной 3 мм. Сухарик скрепляет фугу деки в самом напряженном месте и поэтому его располагают волокнами перпендикулярно оси деки.
Корпус отстрагивают по деке и готовят для нее гнездо в верхнем клеце. Затем врезают гнезда под пружинки.
Деку приклеивают к корпусу мездровым или костным клеем и стягивают шнуром. Приклеенную деку выстрагивают, оставляя по краю толщину 2 мм и слегка затрагивая ее центральную часть. После этого напильником кромку деки зачищают заподлицо с последними клепками корпуса.
Обработка корпуса
Ручку грифа мандолины отстрагивают так же, как и ручку балалайки. Плоскость ручки должна совпадать с плоскостью деки до контура резонаторного отверстия. Затем ручку грифа обрезают по ребрам.
наторное отверстие.наторное отверстие.
наторное отверстие.
наторное отверстие.
Рис. 185. Элементы корпуса мандолины.
/ — гриф; 2 —врезной панцирь； 3 — резонаторное отверстие;
4 — линия перегиба деки, 5—подлокотник
Головку грифа делают по образцу гитарной, но значительно уже. Приклеивают головку к ручке грифа под тем же углом, что и у балалайки.
Накладка грифа мандолины после обработки должна иметь толщину 5 мм. Довольно часто накладку грифа пропускают через резонаторное отверстие (рис. 185). Это позволяет укрепить деку в зоне резонаторного отверстия и увеличить диапазон инструмента за счет дополнительных ладов.
Перед приклейкой накладки в деку врезают панцирь 2 и оформляют резо- Обработку деки заканчивают, врезая по
контуру штап.
Иногда над нижней частью деки навешивают подлокотник 5. Его выполняют в виде узорного щитка толщиной 2,5 мм из твердых пород древесины.
Подставку для мандолины делают длиной 105 мм, толщиной 6 мм и высотой 12—13 мм.
Дальнейшую обработку мандолины выполняют в такой же последовательности, что и обработку балалайки.
Контрольные вопросы и задания
Какие типы мандолин вам известны?
Какими способами получают излом на деке мандолины^
В чем особенность фугования дощечек для дек мандолин?
Составьте 2—3 варианта форм для подлокотника мандолины.
§ 5. ГИТАРА
Основные конструктивные параметры и строй инструмента
Гитара ——шести- и семиструнный щипковый музыкальный инструмент, имеет форму восьмерки, у которой нижний овал несколько больше верхнего.
В России гитара появилась примерно в XVIII в., но популярность приобрела значительно позднее. В начале XIX в. в связи с развитием русского романса, она получила широкое распространение. Русскому романсу присущ простой куплетный строй и сентиментально-задушевная мелодия, к которым как
Рис. 186. Гитара:
/ — головка; 2—порожек; 3 —ручка; 4 —наклейка; 5—вннт; 6 — клец верхний, 7—пружины； 8—контробечайки верхние; 9—контробечайки нижиие; /0 —дека; // —дно; J2——подставка； 13——клец нижний; /4—обечайки; 15——кнопка; /6—обкладка; /7— струны; /8 —ладовые пластины; 2Р —точки; 20—колковая механика
нельзя лучше подходила семиструнная гитара. Первостепенное положение она заняла также в цыганских хорах как аккомпанемент сольных и хоровых песен. Закрепление семиструнной гитары в России привело к тому, что она получила наименование русской.
В начале нынешнего столетия популярность гитары стала падать, но в последние десятилетия интерес к ней резко возрос.
В настоящее время гитару используют, как правило, в качестве аккомпонирующего, реже солирующего инструмента. В последнее время гитару широко применяют в составе вокально-инструментальных групп. Но акустические и полуакустиче- ские гитары, которые мы изучаем, в этих ансамблях встречаются редко. Их заменили электрогитары, в которых собственно от гитар остались лишь способы звукоизвлечения и некоторое подобие формы.
Детали и основные размеры базовой модели гитары приведены на рис. 186 и табл. 9 [2].
Гитара имеет многовековую историю развития. Со временем менялся строй инструмента, тембр его звучания, абсолютные размеры и геометрические пропорции (табл. 10) [3].
Высота корпуса гитар Н в XIII—XVI вв. была довольно большая — 120—130 мм, а затем стала уменьшаться: XVII в.—
055605329399142903976544125 8 3 3 2 1055605329399142903976544125 8 3 3 2 1850020203510857865455220225 9 4 3 2 2850020203510857865455220225 9 4 3 2 2103858437624858070485621236 9 4 3 2 2103858437624858070485621236 9 4 3 2 2Длина рабочей части стр\ны L650Длина инструмента А1010Длина корпуса В485Ширина корпусав нижнем овале СН366Ширина корпусав верхнем овале СВ278Ширина корпуса :в талии СТ238Высота корпусамаксимальная 〃101Высота корпуса \нижнего клеца НН95Высота корпуса \верхнего клеца НВ86Ширина грифа \порожка а48Ширина грифа у9-го лада b56Толщина грифа 】у 1-го лада m22,5Толщина грифа),9-го лада k26Длина рабочей части стр\ны L650Длина инструмента А1010Длина корпуса В485Ширина корпусав нижнем овале СН366Ширина корпусав верхнем овале СВ278Ширина корпуса :в талии СТ238Высота корпусамаксимальная 〃101Высота корпуса \нижнего клеца НН95Высота корпуса \верхнего клеца НВ86Ширина грифа \порожка а48Ширина грифа у9-го лада b56Толщина грифа 】у 1-го лада m22,5Толщина грифа),9-го лада k26Таблица 9 Основные параметры гитар, мм
0556053293991
4290397654412
5 8 3 3 2 1
0556053293991
4290397654412
5 8 3 3 2 1
85002020351085786545522022
5 9 4 3 2 2
85002020351085786545522022
5 9 4 3 2 2
10385843762485807048562123
6 9 4 3 2 2
10385843762485807048562123
6 9 4 3 2 2
Длина рабочей части стр\ны L
650
Длина инструмента А
1010
Длина корпуса В
485
Ширина корпуса
в нижнем овале СН
366
Ширина корпуса
в верхнем овале СВ
278
Ширина корпуса :
в талии СТ
238
Высота корпуса
максимальная 〃
101
Высота корпуса \
нижнего клеца НН
95
Высота корпуса \
верхнего клеца НВ
86
Ширина грифа \
порожка а
48
Ширина грифа у
9-го лада b
56
Толщина грифа 】
у 1-го лада m
22,5
Толщина грифа)
,9-го лада k
26
Длина рабочей части стр\ны L
650
Длина инструмента А
1010
Длина корпуса В
485
Ширина корпуса
в нижнем овале СН
366
Ширина корпуса
в верхнем овале СВ
278
Ширина корпуса :
в талии СТ
238
Высота корпуса
максимальная 〃
101
Высота корпуса \
нижнего клеца НН
95
Высота корпуса \
верхнего клеца НВ
86
Ширина грифа \
порожка а
48
Ширина грифа у
9-го лада b
56
Толщина грифа 】
у 1-го лада m
22,5
Толщина грифа)
,9-го лада k
26
Показатель
Концертная арт. 245
Обычная арт 231
Гитара- терц арт. 250
Гитара- кварт арт. 259
L:CHСВ:СТ:СНL:CHСВ:СТ:СН9 9 9 7 8 79 9 9 7 8 75 6 7 6 6 55 6 7 6 6 5о9 19о9 19тх ^4 ^4 I ТАI I ^ I I ZXVXX V v^ X XXXтх ^4 ^4 I ТАI I ^ I I ZXVXX V v^ X XXXГерманияАвстрия, Испания Разные страны ГерманияАвстрия, Испания Россия, АвстрияГерманияАвстрия, Испания Разные страны ГерманияАвстрия, Испания Россия, АвстрияТаблица 10 Соотношения геометрических параметров гитар, изготовленных в разных странах
L:CH
СВ:СТ:СН
L:CH
СВ:СТ:СН
9 9 9 7 8 7
9 9 9 7 8 7
5 6 7 6 6 5
5 6 7 6 6 5
о
9 19
о
9 19
тх ^4 ^4 I ТА
I I ^ I I ZX
VXX V v^ X XXX
тх ^4 ^4 I ТА
I I ^ I I ZX
VXX V v^ X XXX
Германия
Австрия, Испания Разные страны Германия
Австрия, Испания Россия, Австрия
Германия
Австрия, Испания Разные страны Германия
Австрия, Испания Россия, Австрия
Обозначение геометрических параметров (см. рнс. 186)
Числовое отношение параметров
Время изготовления, век
Страна
90—110 мм, XVI11 в.— 80—100 мм и XIX в.— 70—90 мм. В настоящее время ее высота составляет 80——90 мм.
Диаметр резонаторного отверстия в подавляющем большинстве случаев имеет размеры / длины корпуса В. Центр отверстия располагают, как правило, на расстоянии 】/з длины корпуса, считая от пятки грифа.
При схожих наружных контурах гитары имеют значительное отличие в конструкции. Особенно это заметно в размерах и расположении пружинок на деке инструмента, а также в способах крепления грифа к корпусу гитары. На рис. 187—194 приведены чертежи различных моделей гитар [3].
Семиструнная гитара настраивается и звучит на октаву ниже написанного: 「二
Рис. 187. Гитара с винтовым креплением грифа (тип I)
Рис. 188. Гитара с винтовым креплением грифа (тип II)
Рис. 189. Испанская гитара
7 Зак. 884
Рис. 190. Конструкция Торрес-гитары
Рис. 191. Испанская гитара 1910 г.
РНЛ192* Современная маленькая испанская гнтара
Рис. 193. Маленькая венская гитара 1910 г.
Рис. 194. Гитара из коллекции училища в Бубенройте
Шестиструнная гитара настраивается и звучит на октаву
2Е
Сборка обечаек на шаблоне
Материалом для изготовления обечаек гитары может служить кленовая, буковая, березовая и другая доска без пороков, из которой пилят тонкие дощечки Размеры дощечки принимают такие: толщина 3 мм (после острожки), ширина равна максимальной высоте корпуса гитары (в описываемом примере 100 мм), длину дощечки определяют по длине половины обечайки с запасом на обработку в 100 мм. Напиленные и отстроганные дощечки, кроме того, подбирают по текстуре и оттенку. Текстуру подбирают с учетом симметрии относительно продольной оси инструмента.
Обечайки можно выклеивать из- трехслойной клееной фанеры. Качество фанеры должно быть очень высоким. Размеры фанерных заготовок такие же, как и дощечек, но рубашки фанеры располагают вдоль оси инструмента.
Обечайки гитары имеют довольно сложную геометричесм ю форму. Фанерные обечайки легко принимают эту форму, а обечайки, изготавливаемые из дощечек, требуют предварительной операции гнутья.
На заготовке обечайки отмечают поперечной линией центр изгиба. И, предварительно увлажнив, дощечку прижимают к прогретому нагревателю. Смещая дощечку по 10—15 мм вдоль своей оси, выгибают ее, постоянно контролируя получаемую поверхность по шаблону. Убедившись, что обечайка точно повторяет контур сугиба, ее переворачивают и выгибают левую и правую части в обратную сторону. Допускают увеличение радиуса сгибаемой обечайки (рис 195), но нельзя делать радиус меньше требуемого.
Операцию повторяют еще раз для второй половины обечайки.
Тем же способом изготавливают заготовки для огибов. Их делают из дощечек толщиной 4 мм, длиной, равной длине обечайки, и шириной 20 или 60—80 мм. В первом случае огибы гнут каждый в отдельности, во втором выгибают дощечку, как обечайку, а затем обрезным рейсмусом нарезают полоски шириной 20 мм. С внутренней стороны огибов снимают фаску под углом 45°, так как после приклейки это делать сложнее.
Огибы можно изготавливать и из более тонких дощечек, но в этом случае их приклеивают по два. Также возможно изго-
Рис. 195. Схема расположения заготовки обечайки в шаблоне.
/ — шаблон; 2 ——левая часть заготовки обечайки; 3—изгиб; 4 — правая часть заготовки обечайки
товление огибов из реечек толщиной 5—6 мм. В этом случае огибы приходится пропиливать на половину толщины, чтобы согнуть по профилю обечайки.
Половину обечайки 2 (рис. 196, а) вставляют в шаблон / и плотно прижимают правой рукой в зоне сугиба 3. Затем, прижимая обечайку к шаблону, отмечают центральную линию 4 на обечайке. Для более плотного прилегания обечайки ее опиливают с запасом 3—4 мм. Оставшуюся часть закрепляют двумя гвоздями (рис. 196,6). Тем же способом опиливают и закрепляют правый край обечайки и ее вторую половину, сохраняя 3—4 мм запаса.
Гвозди, крепящие обечайку, вытаскивают и с помощью средников обечайки устанавливают в шаблоне (рис. 197). Струбцинами средники прижимают к шаблону. Все щели между обечайкой и шаблоном должны исчезнуть.
Половинки обечаек соединяют клецами, которые изготовляют из ели без пороков (рис. 198). На этом же рисунке показано расположение слоев древесины в заготовках. Особое внимание обращают на качество обработки той поверхности кле- цов, которую приклеивают к обечайке, — здесь щели недопу
стимы.
Приклеивают клецы казеиновым клеем. Прижим к обечайке и шаблону осуществляют парой струбцин. Рекомендуют вбить в клецы небольшие гвозди, которые своими остриями удерживали бы их от сползания по клеевому слою. Также полезно между нижним клецом и обечайкой при склейке вставить прослойку шпона, например орехового, со слоями, расположенными поперек слоев клеца.
Убедившись в прочности клеевого соединения, приступают к предварительной острожке корпуса. Снимают струбцины, прижимающие средники сугибов, и вместо них ставят клинья (рис. 199). На 10—15 мм выдвигают обечайку над шаблоном и строгают параллельно ему. Можно карандашом отчеркнуть на обечайке линию, параллельную плоскости шаблона, и вести острожку по ней. Выступающие части верхнего клеца спиливают. Затем выбивают клинья и выдвигают обечайку на другую сторону на 15——20 мм. Повторяют операцию острожки с другой стороны обечайки. В зоне клецов срезают больше, добиваясь ширины обечайки 85 мм, а в зоне сугиба оставляют высоту
Рис. 196. Схема установки первой половины обечайки:
а —определение линии отреза обечайки: / — шаблон; 2 —обечайка; 3 —зона сугиба; 4 — отметка оси шаблона; б —схема крепления 二края обечайки: / — обечайка; 2 —шаблон;
3 —отметка оси шаблона; ^—гвозди*
Рис. 197. Установка обечаек в шаблоне:
/ — струбцина; 2—средник нзгнба; 3 —шаблон; ^ —обечайка
Рис 198 Эскизы jai отовок верхнего и нижнего к ieuoB гитары
/ — заготовка верхнего к теца 2 — заготовка нижнего клеца
Рис 199 Крепление обечаики в шаблоне для острожки
/ —шабпон, 2 —верхний клеи, 3—обечайка, ^ — средник изгиба, 5 —нн* ппй клец, б —клинья
обечайки 90 мм. Такие размеры позволят придать дну гитары некоторую выпуклость.
Для того чтобы рубанок не пошел «в задор», обечайку строгают в направлении от сугибов к клецам. Торцы верхнего кле- ца строгают круговыми движениями рубанка.
После острожки снимают клинья, распирающие средники сугибов, и закрепляют один средник струбциной. Подготовленную реечку огиба прижимают в зоне сугиба к обечайке и, определив ее длину, обрезают. Запас длины огиба составляет 5—7 мм. Если этот запас длины выдержан, то на концах огиба делают фаску. В процессе прижима огиба к обечайке фаска врежется в тело клецов (рис 200,а). Если при определении длины огиба допущена ошибка и он короче требуемого, то между огибом и клецом вставляют прокладку из шпона (рис. 200, 6).
Рис. 200. Схемы закрепления концов огибов
а——врезка огиба с фаской / ——верхний клец, 2 — обечайка» 3 ——огнб, б — исправление ошибки в длине огиба / — верхний клец» 2 —обечайка» 3 —прокладка, 4 —огиб
На два огиба и на обечайку наносят казеиновый клей и, установив огибы на свои места, средником с помощью струбцины сжимают их. Операцию приклейки огибов повторяют для второй половины обечайки.
Изготовление деки и дна
Деку гитары делают из дощечек резонансной ели толщиной 4—5 мм и шириной не менее 60 мм. Длина дощечек зависит от длины корпуса гитары с запасом 50—60 мм
Дощечки резонансной ели предварительно подбирают по ширине годичных слоев и оттенку. Склеивают деку гитары так же, как и деки рассмотренных щипковых инструментов.
При изготовлении высококачественных инструментов и при наличии соответствующего материала деки склеивают из двух половинок (рис 201). Бревно резонансной ели раскалывают вдоль оси, а затем откалывают секторные заготовки. Секторные заготовки вначале строгают с обеих сторон, а затем на циркулярной пиле распиливают вдоль Пропил не делают сквозным, а оставляют 5 мм. В таком виде заготовку сушат в комнатных условиях от 3 до 10 лет После сушки пятимиллиметровую перемычку пропиливают и половинки деки разворачивают Склеивают деку вышеприведенным способом
В последнее время широкое распространение получили гитары с так называемыми фанерными деками. Эти деки, несомненно, технологичны в условиях массового производства, но высокие акустические требования к ним предъявлять нельзя.
Дно гитары часто делают из высококачественной березовой фанеры Для инструментов повышенного качества заготовками дна служат дощечки клена, палисандра и другой древесины толщиной 3—4 мм. Лучше, когда дно собирают из двух доще-
Рис. 201. Схема технологической последовательности изготовления дек из дв\х половинок
а — раскалывание бревна; б —отделение [секторной заготовки; в — распиливание секторной заготовки вдоль; г —развертывание полученных половинок деки
Рис. 202. Схема склейки дна гитары с жимками:
/ — жимки; 2 —половники дна; 3—стягивающие клинья; 4 —набор из трех жилок
чек. Если этой возможности нет, то дно склеивают из нескольких дощечек, как и еловую деку.
Традиционным украшением дна гитары являются вклеенные по оси жилки. Их набирают и склеивают заранее обычно в количестве трех (рис. 202). При склеивании половинок дна 2 в жимках / между ними и устанавливаются жилки 4. Жилки должны выступать над поверхностью склеиваемого дна на 0,5—1 мм. После высыхания клея полученное дно гитары осторожно строгают с обеих сторон.
Для упрочнения клеевого соединения дна вдоль жилки ставят скрепку. Ее делают в виде планки (рис. 203) и приклеивают с внутренней стороны дна. Скрепку склеивают из многих кусочков под углом 15—30°, что обеспечивает ей большую косослойность по отношению к клеевому шву. На заготовки деки и дна наносят контур корпуса гитары и обрезают с припуском 5 мм. Деку и дно гитары подкрепляют пружинками.
Рис. 203. Изготовление и приклейка скрепки дна гитары:Рис. 203. Изготовление и приклейка скрепки дна гитары:а — набор скрепки из дощечек; б —сечение скрепки: в —схема приклейки скрепки к заготовке дна гитары; / — струбцины; 2 — прижимная планка; 3 —скрепка; ^ —дно гитары; 5—клинышкиа — набор скрепки из дощечек; б —сечение скрепки: в —схема приклейки скрепки к заготовке дна гитары; / — струбцины; 2 — прижимная планка; 3 —скрепка; ^ —дно гитары; 5—клинышкиРис. 204. Схема расположения пружин на деке и дне гитары (припуск на обработку не показан):“а —на деке гитары; 1, 2.3, 5—пружины; 4 —контур подставки; б —на дне гитары: / — скрепка; 2, 3, 4 —пружиныРис. 204. Схема расположения пружин на деке и дне гитары (припуск на обработку не показан):“а —на деке гитары; 1, 2.3, 5—пружины; 4 —контур подставки; б —на дне гитары: / — скрепка; 2, 3, 4 —пружины66
Рис. 203. Изготовление и приклейка скрепки дна гитары:
Рис. 203. Изготовление и приклейка скрепки дна гитары:
а — набор скрепки из дощечек; б —сечение скрепки: в —схема приклейки скрепки к заготовке дна гитары; / — струбцины; 2 — прижимная планка; 3 —скрепка; ^ —дно гитары; 5—клинышки
а — набор скрепки из дощечек; б —сечение скрепки: в —схема приклейки скрепки к заготовке дна гитары; / — струбцины; 2 — прижимная планка; 3 —скрепка; ^ —дно гитары; 5—клинышки
Рис. 204. Схема расположения пружин на деке и дне гитары (припуск на обработку не показан):“
а —на деке гитары; 1, 2.3, 5—пружины; 4 —контур подставки; б —на дне гитары: / — скрепка; 2, 3, 4 —пружины
Рис. 204. Схема расположения пружин на деке и дне гитары (припуск на обработку не показан):“
а —на деке гитары; 1, 2.3, 5—пружины; 4 —контур подставки; б —на дне гитары: / — скрепка; 2, 3, 4 —пружины
6
6
Длина заготовок пружинок гитары 420 мм, а сечение 8 X X 16 мм. После строгания сечение пружинок имеет трапециевидную форму с размерами оснований 3 и 6 мм и высотой 12 мм.
Пружинки на деке гитары располагают по схеме (рис. 204). Перед приклейкой пружинок / и <? в них врезают пружинки 2 (см. рис. 204, а). Перед приклейкой пружинок 2, 3 и 4 (см. рис. 204, 6) в скрепке / делают пропилы, равные ширине сечения пружинки.
Если пружинки сделаны прямыми, т. е. не придают выпуклости деке и дну, то после нанесения клея деку и дно кладут на плоскую поверхность и прижимают пружинки грузом. Но
Рис. 205. Схема разметки гнезд под пружинки гитары.
/ — обечайка; 2 —шаблон; 3 —пр\ - жинки; 4 —пека или дно гитаоы
довольно часто дну придают выпуклость за счет криволинейности пружинок. Для этого пружинки дна обрабатывают, как и пружинки деки балалайки, и с тем же радиусом закругления приклеивают пружинки к дну гитары.
После просушки клеевых соединений на концах пружинок стамеской делают срезы (так называемые плечики), снижающие высоту пружинок с 12 до 6 мм. Длина срезов 50—60 мм от контура корпуса.
Высоту пружинок 2 (см. рис. 204, а) уменьшают стамеской с 12 до 8 мм. Пружинки зачищают шлифовальной шкуркой.
На деке и на дне гитары со стороны приклеенных пружинок, отступив от контура 8—10 мм, проводят карандашом линию. Область, очерченную этой линией вместе с пружинками, покрывают 1—2 раза нитроцеллюлозным лаком типа НЦ-222.
Изготовление корпуса
Деку 4 (рис. 205) с наклеенными на нее пружинками 3 кладут на обечайку 1, выдвинутую из шаблона 2 на 14—20 мм. Строго ориентируют ось деки с центральной осью шаблона. Остро отточенным карандашом намечают гнезда под пружинки. Гнезда надрезают мелкозубой пилкой и расширяют резаком. Глубина гнезд под пружинки 5—6 мм, они не должны затрагивать обечайку, т. е. гнезда делают в теле огибов.
Гнезда под пружинки дна гитары делают в той же последовательности. Скрепку, наклеенную по оси дна, обрезают в зоне прилегания к верхнему и нижнему клецам.
Подготовленные к сборке детали корпуса гитары (обечайку, деку и дно) зачищают с внутренней стороны шлифовальной шкуркой и покрывают 1—2 раза нитроцеллюлозным лаком типа НЦ-222. При этом учитывают будущие места склейки.
Рис. 206. Последовательность зак\бровки корпуса гитары.
а —плита с металлическими стержнями, б —размещение деки гитары на плите; в —установка обечайки; г —установка дна гитары: / — металлические стержни; 2—дно гитары, 3 —плита; 4—прокладки для прижима; 5—обечайка; 6 —дека; 7 —шнур, стягивающий металлические стержни
Клинья, крепящие обечайку в шаблоне, выбивают. Легкими ударами киянки через деревянную прокладку выбивают обечайку из шаблона.
Для сборки корпуса готовят ровную плиту (можно использовать ДСП) с размерами, превосходящими корпус гитары на 40—60 мм. В плите крепят металлические стержни диаметром 6—8 мм, выступающие над плитой на 150—160 мм. Стержни устанавливают в самом узком месте корпуса гитары (рис. 206, а). Эти же точки находят на деке и дне гитары и круглым напильником протачивают в них пазы. Деку гитары устанавливают на плите, причем в пазы деки входят металлические стержни. Ось деки должна совпадать с осевой разметкой плиты (рис. 206, б).
На торец обечайки со стороны деки наносят густой казеиновый клей. Тщательно наносят клей в гнезда пружинок. Обечайку накладывают на деку (рис. 206, в). Убедившись, что пружинки вошли в свои гнезда, клей наносят на второй торец обечайки.
Дно гитары 2 устанавливают на обечайку 5 (рис. 206, а). При этом в пазы, прорезанные в дне, входят металлические стержни /. Пружинки должны плотно войти в свои гнезда. На
Рис. 207. Схемы нарезания пазов под украшения корпуса гитары
а—паз прямоугольного сечения; б— паз ступенчатого сечения; в—примеры набора жилок под украшения корпуса гитары
дне гитары 2 размещают прокладки 4, на которых звездочками показаны места установки струбцин. Стержни / стягивают шнуром 7. Струбцины, установленные в указанных местах, должны обеспечивать плотное прижатие деки 6, обечайки 5 и дна 2 через прокладки 4 и плиту 3. Устойчивость обечайки обеспечивают два металлических стержня. В таком состоянии корпус гитары выдерживают сутки.
Украшение корпуса
Освободив корпус гитары от струбцин, приступают к обрезке припусков деки и дна, которые выступают за контур обечайки. Припуски обрезают стамеской вчерне, а затем оставшиеся 0,5——1 мм удаляют напильником с крупной насечкой. Здесь требуется особая аккуратность, чтобы не повредить напильником поверхность обечайки.
Украшением корпуса гитары традиционно считают обкладку контура деки и дна штапом с разноцветными жилками. Для этого отрезным рейсмусом выбирают пазы по контуру корпуса. Эти пазы делают прямоугольного (рис. 207, а) или ступенчатого (рис. 207,6) сечения. Размеры прорезаемых пазов выбирают в зависимости от выбранного рисунка украшения. На рис. 207, в изображены примеры набора разноцветных жилок для украшения корпуса гитары.
Если задуманный рисунок на деке шире, чем обечайка с огибами, то в этом случае перед закубровкой корпуса деку
Рис. 208. Схема }крепле ния деки гитары при широком рнс\ н&е украшения / — дека; 2—рнсунок украшения, 3 —штап, ^ — обечайка; 5 —огиб, склеенный из двух частей； 6 — полоса шпона, укрепляющая деку
упрочняют. Делают это с помощью шпона ореха, клена или березы толщиной 0,5—0,8 мм (рис. 208), полосу из которого шириной 10—12 мм приклеивают к деке изнутри.
Украшением нижней части обечайки является стрелка, которую ставят в месте соединения двух половинок обечайки. Стрелку делают прямой (рис. 209, а) или клиновидной (рис 209,6) Рисунок стрелки по возможности повторяет рисунок жилок на дне гитары Гнездо под стрелку запиливают мелкозубой пилкой, оставляя минимальный припуск на клеевые швы. После высыхания клеевых швов восстанавливают пазы под украшения.
Украшения, представляющие собой штап и штап с приклеенными жилками (рис. 210, а), слегка увлажняют и наносят на них клей на 100——120 мм. Лучше пользоваться густым мездровым клеем. Клей также наносят на грани подготовленного паза. На схеме показан самый сложный, начальный, этап приклейки украшений. Сделав 2—3 оборота шнура, клей наносят на следующие 100—120 мм длины склеиваемых деталей. Прижим осуществляют с помощью шнура, полная схема намотки которого показана на рис. 210, 6.
Первые витки смещают относительно осевой линии, так как украшения следует проложить от точки / до точки 14.
На крутых участках контура корпуса приклеиваемый штап может треснуть и даже сломаться. В этом случае наматываемый шнур кладут очень плотно, виток к витку, и острой частью металлического молотка простукивают приклеиваемую зону штапа Размягченная ударами древесина штапа не будет расщепляться и плотно ляжет в свое гнездо.
Рис. 209. Прямая и клиновидные стрелки после окончательной обработки:
а — прямая стрелка; б — клиновидная стрелка
Рис. 210. Схемы намотки шнура при приклейке украшений:
а —первый этап намоткн: /, 2, «?—первые витки шнура; ^—начало шнура; 5—дека; 6 —обе* чайка; 7 — украшение деки; S —украшение диа; б —схема основных витков прижимного шиура
После высыхания клея торцы приклеенных украшений зачищают строго по оси корпуса и повторяют операцию для другой его половины.
Самым видным местом на гитаре является звуковое отверстие, которое оформляют розеткой. Одним из способов изготовления розетки является следующий.
Три квадрата 150 X 150 мм разноцветного шпона (например, желтый, черный и коричневый) одинаковой толщины накладывают друг на друга. Слои шпона 2 (рис. 211, а) располагают как в обычной трехслойной фанере. На каждом квадрате проводят карандашом линию I, которая является ориентиром при составлении рисунка розетки. В 4—6 местах квадраты шпона скрепляют сапожными гвоздями. Гвозди / (рис. 211,6) вбивают в листы шпона 2, подложив снизу массивную металличе- 210
Рис. 211. Вид заготовки для выпиливания розетки
а —расположение слоев шпона: / — разметочные линии; 2—квадраты разноцветного шпона, б—скрепление шпона сапожным гвоздем: / — сапожный гвоздь; 2—квадраты шпона; 3 — расплющенный конец гвоздя
Рис. 212. Варианты исполнения розетки гитары:
а—эскиз рисунка розетки: /, 2、3 —линии пропила; 4—линия, прюрезаемая круговым рейс* мусом; 5—контрольная линия; 6, 6, г —варианты исполнения розетки
скую прокладку. Конец гвоздя при этом расплющивается и прочность соединения увеличивается.
На верхний светлый квадрат шпона переводят с помощью копировальной бумаги рисунок розетки (рис. 212, а). Круговым рейсмусом прорезают внутреннее отверстие 4 диаметром 80 мм. Тонкой пилкой, вставленной в лобзик, предельно аккуратно пропиливают последовательно линии рисунка 3, 2 и 1. Каждый элемент рисунка получают в трех экземплярах разного цвета. Из этих элементов можно составить три розетки (рис. 212,6,б,а) различных цветовых сочетаний. Располагают элементы, ориентируясь по линии / (см. рис. 212, а). Собранные розетки с лицевой стороны проклеивают газетной бумагой на жидком столярном клее.
Намечают центр звукового отверстия на расстоянии 5-го лада, считая от верхнего клеца по оси (см. рис. 204, а). На круговом рейсмусе выставляют глубину режущего ножа, равную толщине врезаемой розетки. Этой глубиной из центра звуково-
го отверстия прорезают две окружности диаметром 80 и 120 мм. Кольцо между прорезями аккуратно выбирают стамеской. Мездровый клей наносят на дно полученного кольца и на подготовленную розетку. Розетка вклеивается бумагой наружу и притирается острой частью молотка. До полного высыхания клеевого соединения розетку прижимают грузом.
Высушенную розетку зачищают циклей. Круговым рейсмусом зачищают вокруг вклеенной розетки кольцевую канавку и вклеивают туда жилку. Просушенную жилку циклюют заподлицо с плоскостью деки. Зачищают напильником с крупной насечкой обкладку корпуса гитары, при этом не затрагивая обечайку и деку.
Изготовление грифа и крепление его к корпусу инструмента
Для изготовления гитарного грифа используют древесину красного дерева, клена, березы и т. п. Особые требования предъявляют к сушке заготовок. Предпочтение отдают материалу с многолетней выдержкой в условиях жилого помещения или чердака жилого дома. Недопустимы никакие дефекты древесины в заготовках грифа.
На рис. 213, а изображен эскиз заготовки грифа. По плоскости симметрии производят распил и одну половинку заготовки разворачивают относительно другой на 180° (рис. 213, б). Плоскость распила фугуют и склеивают казеиновым клеем. Эта операция позволяет несколько увеличить жесткость будущего грифа.
На рис. 214, а изображен эскиз заготовки пятки грифа, а на рис. 214,6 — эскиз заготовки головки грифа. Эти детали делают из той же породы древесины (а лучше и из той же доски), что и заготовка ручки грифа. Пятку можно склеивать по высоте из 2—3 деталей. Размер заготовки головки грифа определяют по выбранному рисунку, который в свою очередь зависит от применяемой механики. Высоту заготовки головки грифа делают больше ширины планки механики на 2 мм.
Склеенную заготовку ручки грифа фугуют до толщины 20 мм и производят разметку (рис. 215). По этой же схеме производят и склейку заготовки грифа. Линией основного контура изображена заготовка грифа после опиливания излишков. На циркулярной пиле или широкой лучковой пилой полученную заготовку распиливают вдоль продольной оси на две равные половины. Распил проходит по клеевому соединению заготовки ручки. Плоскость распила обеих половинок тщательно фугуют и по ним, как по шаблону, вырезают из шпона прослойки для украшения грифа. Рисунок прослоек повторяет рисунок жилок, вклеенных в дно корпуса гитары. Отфугованные поверхности
Рис. 213. Эскиз заготовки ручки грифа:
а —эскиз ^заготовки с указанием плоскости распила； б —схема разворота половинок заготовки
Рис. 214. Эскиз заготовок пятки и головки грифа: а —эскиз пяткн； б—эскиз головки грифа
Рис. 215. Схема разметки заготовки грифа
задирают цинубелем и, нанеся казеиновый клей на все склеиваемые поверхности, затягивают 5——6 струбцинами до появления клея в швах.
Черновую обработку грифа начинают с ручки. Ширину ручки доводят до 52 мм у порожка и 60 мм в зоне 12-го лада. В эти размеры входят и припуски на чистовую обработку (припуски составляют 1 мм на сторону).
Головку грифа опиливают по шаблону с запасом 1 мм на чистовую обработку. Намечают расположение механики и сверлят под нее отверстия диаметром, равным диаметру колонки механики (рис. 216, а). Затем сверлят отверстия в окнах головки и тонкой пилкой пропиливают профиль окон (рис. 216,6). Рашпилем зачищают неровности пропилов.
Обработку пятки грифа начинают с первого пропила окру- жонкой (рис. 217, а). Этот пропил формирует профиль будущей пятки грифа. Вторым и третьим пропилом окружонки (рис. 217, б) снимают излишки с боков пятки. Пятку вчерне обрабатывают широкой стамеской толщиной 4 мм. Приемы работы этой стамеской рассмотрены на аналогичных операциях в изготовлении балалайки, а требуемая поверхность схематично изображена на рис. 217, в.
Изготовление шипового соединения грифа с корпусом начинают с изготовления шипа. Общий вид и размеры шипа на пятке грифа изображены на рис. 218, а, 6. Полукруглым рашпилем опорную поверхность пятки (см. рис. 218,6) подгоняют под профиль обечайки корпуса. Шип выполняют строго 214
Рис 217. Последовательность черновой обработки пятки грифа а — схема первого пропила; б —схема второго и третьего пропилов; в —схема поверхности пятки грифа после черновой обработки
Рис 218 Шип пятки грифа
а —размеры шипа; 6 ——общий вид шипа / — шип; 2—“норная п°верхность пятки
симметрично относительно осей грифа. Также симметрично прорезают гнездо под шип в верхнем клеце. Схема гнезда под шип изображена на рис. 219. Заштрихованная зона боковых граней может быть пропилена мелкозубой пилкой. Остальную обработку гнезда ведут стамеской и резаком.
Подогнанный шип с усилием входит в свое гнездо до конца. При этом следят за соосностью корпуса и грифа, гриф с декой также должны лежать в одной плоскости. Отклонения исправляют маленькими клинышками в зоне шипа.
Казеиновый клей наносят на шип и в его гнездо и соединяют их. Если шип с клеем не доходит до конца, то его вдавливают струбциной.
На круговом рейсмусе резец выставляют на радиус 41 мм и прорезают резонаторное (звуковое) отверстие в деке гитары.
Эскиз накладки грифа гитары и способы оформления нижней ее кромки изображены на рис. 220. Материалом накладки обычно является черное дерево, палисандр, прокрашенный граб
Рис. 220. Эскиз накладки грифа:Рис. 220. Эскиз накладки грифа:
Рис. 220. Эскиз накладки грифа:
Рис. 220. Эскиз накладки грифа:
Рис. 219. Схема гнезда под шиповое соединение грифа с корпусом гитары
а—эскиз накладки; б—варианты оформления нижней кромки накладки: 7 —розетка; 2— звуковое отверстие； накладка
Рис. 221. Винтовое соединение грифа с корпусом гитары:Рис. 221. Винтовое соединение грифа с корпусом гитары:
Рис. 221. Винтовое соединение грифа с корпусом гитары:
Рис. 221. Винтовое соединение грифа с корпусом гитары:
1—ладовые пластинки; 2—накладка; 5—дека; 4—пружинки; 5—дно; d —гайка; 7—верхний клец; 5 —винт; 9—обечайка; /0—пятка грифа； // — шайба
и т. п. Приклеивают накладку с помощью четырех струбцин, одна из которых через звуковое отверстие прижимает накладку к деке.
Приклеенная строго по оси накладка является ориентиром для обработки грифа. После того как накладка отфугована, толщину грифа выдерживают в пределах 22—23 мм у порожка и 25—27 мм в зоне 9-го лада.
Дальнейшая обработка грифа, включающая в себя запиловку и забивку ладов и их закатку, оформление верхнего порожка, чистовую обработку деталей грифа, выполняется с помощью ранее рассмотренных технологических приемов.
Точки на грифе гитары ставят перед 5, 7, 10 и 12-й ладовыми пластинами. Иногда их вклеивают в ручку сбоку.
Нередко гриф соединяют с корпусом гитары с помощью винта (рис. 221), что не является технологически сложным.
Чистовая отделка и сборка готовой гитары
При отделке гитары нет особенностей по отношению к другим щипковым музыкальным инструментам. Те приемы, способы и рецепты применяемых отделочных материалов, ксгго- рые рассматривались ранее, вполне пригодны и для отделки гитары.
Для удобства отделочных работ в отверстие, просверленное в стрелке для кнопки, вместо нее вставляют штифт длиной 100 мм. Гитару (как виолончель) держат левой рукой за гриф и она опирается на верстак штифтом. В таком положении детали гитары прокрашивают, лакируют и полируют.
Подставка гитары, которую еще называют нижний порожек, служит второй опорной точкой для натянутых струн. К подставке струны крепятся с помощью маленьких шариков, вставляемых в пазы подставки, или с помощью петельки. Подставку делают нескольких видов в зависимости от способа закрепления нижнего конца струн (рис. 222). Для изготовления этой детали используют граб, орех и другую твердую древесину. Подставку хорошо зачищают шлифовальной шкуркой и покрывают 1—2 раза .нитроцеллюлозным лаком. Предварительно концы ладовой проволоки закругляют надфилем.
Возможно изготовление подставки с так называемым подвижном (рис. 223). Музыкант-исполнитель имеет возможность в незначительных пределах регулировать длину звучащей струны за счет перемещения подвижка по поверхности подставки. На рисунке приведены основные размеры сечения подставки 4 с подвижном 2. Струны в этом случае крепят петелькой к кнопкам 3.
Существуют подставки, регулируемые винтами по высоте. Их изготовляют из металлических и деревянных частей. Широкого распространения подставки такого вида не получили.
Рис. 222. оформления для гитары
Варианты подставки
Рис. 223. Подставка для гитары с подвижном
7 —ладовая проволока; 2 —подвижок; 3 —кнопки; 4—подставка
春етрунм 亠玄丁尸ы
Рис. 224. Схема определения месторасположения и размеров подставки гитары
Размеры подставки по длине зависят от расстояния между струнами, которое в свою очередь определяется шириной грифа. Рассчитывают место расположения подставки и ее размеры по схеме, изображенной на рис. 224. Расстояние от края порожка до 12-го лада (линии соединения грифа с корпусом гитары) откладывают дважды. Таким образом получают ось подставки. По этой оси должна располагаться ладовая проволока подставки. На расстоянии 2—3 мм от края грифа проводят линии и, продолжая их до оси подставки, получают размер А, который делят на пять частей и получают расстояние между отверстиями или кнопками на подставке шестиструнной гитары. Для семиструнной гитары размер А делят на шесть частей.
Не следует увлекаться украшением подставки, делать ее вычурной формы и слишком утяжелять. Иногда изнутри деки приклеивают деревянную пластинку (толщиной 2,5—3 мм) под место приклейки будущей подставки. Считают, что это улучшает работу подставки и придает ей большую прочность.
Перед приклейкой подставки ее ставят на свое место и обводят шилом по контуру. На поверхности полированной или лакированной деки остается тонкая линия. Внутри этого контура скребком или ножом снимают лаковую пленку до чистой древесины. При склеивании пользуются свежим мездровым клеем, который наносят и на деку, и на подставку. Подставку
Рис. 225. Схема приклейки подставки к деке гитары:
/ — подставка; 2 —струбцина, 3 —прокладки
перед приклейкой рекомендуют слегка нагреть. Прижим приклеенной подставки осуществляют струбциной (рис. 225). Выступивший клей аккуратно удаляют щепочкой и влажной тряпочкой.
Колковую механику крепят к головке грифа с помощью шурупов длиной 5——6 мм. Гнезда для шурупов намечают шилом.
На порожке делают углубления, равные половине диаметра накладываемой струны. Углубления располагают на равных расстояниях друг от друга, отступив от краев порожка 2— 3 мм. Натягивают струны только тогда, когда есть уверенность в качественной приклейке подставки.
В отверстие, просверленное в стрелке, вставляют кнопку.
Технологический процесс серийного производства гитар
При серийном производстве гитар структура технологического процесса мало чем отличается от ручного изготовления. Также изготавливают две основные детали инструмента: корпус гитары и гриф.
Подготовку к сборке корпуса ведут по трем независимым друг от друга направлениям: изготовление обечайки, сборка деки и сборка дна.
Сборка обечайки. Обечайку склеивают из двух половинок, каждая из которых состоит из наружного (продольного) и внутреннего (поперечного) слоев березового шпона толщиной 1,2 мм. На сборку полосы шпона поступают склеенными между собой. Сборку обечайки корпуса производят на шаблоне.
Шаблон имеет внутри вырез по форме корпуса гитары. Он может поворачиваться на 180°. На шаблоне смонтированы два пневмоцилиндра для запрессовки клецов и электронагревательные элементы. Кроме того, шесть кулачков с пятью пневмоцилиндрами обеспечивают прижим контробечаек. Шаблон действует по принципу пневматической ваймы. Работа пневмосистемы обеспечивается давлением воздуха 0,4—0,5 МПа (4— 5 атм). Температурный режим склеивания в 140——160 ℃ обеспечивают низковольтные элементы, потребляющие 1,1 кВт.
Процесс сборки начинают с закладывания двух половинок обечайки в шаблон. Пять пневмоцилиндров своими кулачками обжимают обечайку по внутреннему периметру шаблона. Клей наносят на нижний и верхний клецы с прокладками из кусков шпона и вкладывают в шаблон. Клецы прижимают пневмоцилиндрами. Затем клей наносят на контробечайки и, временно освободив обечайку от давления пяти кулачков, ставят контробечайки на свои места Снова вводят в действие пневмосистему пяти кулачков. Для удобства работы установку контробечаек осуществляют сначала на одной половине обечайки, а потом на другой. Для этого весь шаблон поворачивают вокруг продольной оси на 180°. Собранную обечайку выдерживают 4—5 мин в прогретом шаблоне. После снятия с шаблона деталь необходимо выдерживать 4—6 ч.
Брак на этой операции может возникнуть из-за неполной полимеризации применяемых клеев или некачественной склейки заготовок обечайки. Сборку обечаек один рабочий может производить одновременно на 3—4 шаблонах.
Кромки собранной обечайки застрагивают с обеих сторон на фрезерном станке, снабженном ножевой головкой. Для этой операции обечайку зажимают в цу л агу с помощью эксцентрикового зажима. Это приспособление конструктивно повторяет шаблон для ручной выклейки обечаек. Со стороны приклеивания деки кромки фрезеруются по плоскости. С другой стороны поверхность цулаги имеет некоторую кривизну для получения небольшого купола на дне гитары.
На горизонтальном фрезерном станке с использованием специальных приспособлений выбирают гнезда под гриф в верхнем клеце и под стрелку в нижнем. Выверенные приспособления и точная установка в них обечайки обеспечивают соосность элементов собираемого корпуса. Стрелку вклеивают, опиливают и сверлят в ней отверстие под кнопку.
Сборка деки. Деки гитар при серийном производстве склеивают из нескольких дощечек резонансной ели. Дощечки предварительно подбирают по ширине годичных слоев и по оттенку. Склеивают дощечки казеиновым клеем и выдерживают в зажимах клеильно-веерного пресса. Полученные заготовки дек фугуют до требуемой толщины и наклеивают пружинки. Пружинки приклеивают на четырехэтажном пневматическом прессе с контактным электрическим нагревом. Для этого используют синтетические клеи М-70, М-4. Температура нагревателей 120— 140 ℃. Выдержка в запрессованном состоянии 2—3 мин.
Сборка дна. Сборка дна заключается в приклеивании пружин к дну. Дно делают из трехслойной березовой фанеры с наружным слоем без дефектов. Операция аналогична приклейке пружин к деке.
Сборка корпуса. Сборка корпуса заключается в приклейке к обечайке деки и дна, которые должны быть подогнаны к
обечайке так, чтобы продольные оси деталей были параллельны. Концы пружин деки дна корпуса должны плотно входить в свои гнезда в контробечайках. Операцию производят в пневматических ваймах с контактным низковольтным электрическим нагревом синтетическими клеями М-4, М-70 и К-17. Вайма работает при давлении воздуха 0,4—0,5 МПа (4—5 атм) и температуре нагрева 100—120℃. Выдержка в запрессованном состоянии 4—5 мин, выдержка после распрессовки 6—8 ч.
У собранного корпуса по контуру деки и дна выбирают гнездо под обкладку на фрезерном станке с подрезной пилкой, которая предохраняет обечайку от заколов. В полученное гнездо вклеивают набор жилок. Наружная жилка должна быть самой толстой во избежание прошлифовки при обработке корпуса. Затем корпус шлифуют.
При серийном производстве гитар украшения резонаторного отверстия обычно делают типографским способом на бумаге. Полученную розетку наклеивают на деку и на сверлильном станке прорезают само резонаторное отверстие.
Нижнюю часть корпуса гитары окрашивают аэрографическим способом: чаще всего обечайку одним цветом, а дно — от темных краев к более светлой середине. Выдержав некоторое время, в зависимости от состава применяемых красителей приступают к лакированию корпуса. Лак, обычно нитроцеллюлозный, наносят на корпус гитары с помощью пневмораспылителя или в электростатическом поле. При отделке методом распыления расход лака в 3 раза больше, чем при обычном нанесении лака кистью. Наиболее производительным и качественным является лаковая отделка в электростатическом поле высокого напряжения.
Сборка и обработка грифа гитар. Сборка грифа состоит из двух основных операций: приклейка пятки и приклейка головки. Приклеивают их глютиновыми клеями в многоместных клеильно-веерных прессах. Пятку и головку грифа приклеивают раздельно, в обоих случаях используя для этого специальные упоры пресса. После выдержки ручку грифа обрабатывают на фрезерном станке. Пласть ручки фрезеруют для приклеивания наклейки и одновременно с этим снимают провес торца головки.
Накладку к ручке приклеивают в пневматических прессах с контактным низковольтным нагревом. Склеивание происходит при температуре' 120—140℃, время выдержки в прессе 6—7 мин, выдержка после запрессовки 4—6 ч. Затем гриф торцуют по длине на круглопильных станках. Обработку грифа по ширине на заданный размер, фрезерование профиля хвостика, продольный пропил хвостика по толщине, фрезерование овала грифа и шейки, пласти накладки и пятки на конус производят на фрезерном станке в цулагах. Подрезку хвостика и пятки грифа производят на круглопильном станке, а сверление отвер-
стия в пятке для винта грифа — на горизонтальном сверлильном станке.
Пазы под ладовые пластинки пропиливают на многопильном (мензурном) станке. На валу станка установлены пильные диски одного диаметра в пределах 75—80 мм и толщиной 0,7—0,8 мм. Между дисками установлены прокладки различной толщины. Прокладки обеспечивают положение пропилов согласно мензуре. Вместо первого пильного диска обычно ставят фрезу для выборки гнезда под порожек. Глубину и ширину пропиливаемых пазов выбирают в зависимости от размеров ножки ладовой проволоки.
Отверстия под точки сверлят на многошпиндельном сверлильном станке. После вставки точек накладку шлифуют на горизонтальном ленточном шлифовальном станке с неподвижным столом. Иногда накладку после указанных операций прокрашивают в черный цвет.
Ладовые пластинки вбивают молотком и концы откусывают кусачками. Затем ладовые пластинки запрессовывают на гидравлическом прессе. Для выравнивания по высоте на пластинки накладывают специальный шаблон. Зачистку ладовых пластин производят напильником вручную.
Окрашивают гриф водорастворимым нигрозином, шлифуют шкуркой и покрывают лаком. После просушивания лакового покрытия к головке грифа с помощью шурупов крепят колковую механику.
Основным и практически неисправимым дефектом в изготовлении грифов является их коробление, которое возникает вследствие различной влажности ручки и накладки и может вызвать прогиб или выгиб накладки грифа. Прогиб грифа — особо нежелательный дефект, вызывающий дребезжание струн.
Гриф гитары обычно делают из бука. В последние годы широкое распространение в массовом производстве получили гнуто-клееные грифы. Их изготавливают из многослойного переклеенного шпона. Их производство весьма технологично, а в эксплуатации гнуто-клееные грифы мало чем отличаются от грифов, изготовленных из бука.
Оборудование гитары. На деке гитары специальной фрезой на вертикальном сверлильном станке зачищают место для приклейки подставки. Положение подставки строго определено по отношению к месту крепления грифа и в конечном счете к порожку грифа. Смещение подставки по оси деки нарушает мензуру и гитара не будет «строить». При смещении подставки в сторону от оси струны спадают с грифа.
Гриф прикрепляют к корпусу гитары с помощью винта, для которого в верхнем клеце сверлят отверстие. Гриф к корпусу подгоняют так, чтобы его ось совпадала с осью корпуса. Для этого немного подрезают гнездо в верхнем клеце или пятку грифа.
После соединения грифа с корпусом гитары натягивают струны, а затем производят регулировку и настройку гитары.
Гитары, прошедшие проверку отделом технического контроля, снабжают паспортом и помещают в футляры или матерчатые чехлы. После этого инструмент отправляют на склад готовой продукции.
Ремонт гитар
В ремонт попадают обычно гитары с явными дефектами. Мастер, тщательно осматривая инструмент, определяет объем работы. Осмотр показывает, будет ремонт производиться со вскрытием инструмента или без него. Под вскрытием гитары понимают отделение дна от корпуса гитары.
Концом ножа или краем цикли снимают лак с штапика, приклеенного к дну гитары. Начиная со стрелки по штапику прокладывают тряпочку, намоченную в горячей воде. Таким образом штап прогревают. После 5—10-минутного прогревания ножом с широким полукруглым лезвием начинают отделять штап от обечайки и дна гитары. Для облегчения этой операции нож периодически опускают в горячую воду. После снятия штапа этим же ножом начинают отделение дна от огибов.
Особую осторожность следует проявлять при отделении дна в зоне пружинок. Концы пружинок, вклеенные в огибы, аккуратно вынимают с помощью узкой стамески. Инструмент постоянно опускают в горячую воду. Отщепившиеся кусочки дна или огибов следует немедленно приклеить на свои места.
Воспользовавшись вскрытием инструмента, мастер не упустит возможности исправить недоделки предыдущего наружного ремонта. Если вскрывать корпус не нужно, то производят только наружный ремонт.
Трещины, сколы, отщепленные участки и т. п. устраняют теми же способами, что и у ранее рассмотренных инструментов. То же можно сказать и про смену ладовых пластин, верхнего порожка, восстановления лакового покрытия и полировки. Основными ремонтными работами гитар, с которыми приходится встречаться мастеру, являются следующие.
Пробоина в дне и обечайке гитары. При таком дефекте гарантированный ремонт может получиться только при установке подкладки (рис. 226, а). Делают подкладку из дощечки толщиной 2,5——3 мм, перекрывающей пробоину на 5——10 мм. Слои подкладки 3 располагают поперек слоев дна 5 инструмента. Края пробоины освобождают от мелких защепов и наносят изнутри на контур пробоины и на края подкладки негустой мездровый клей. Подкладку с помощью двух нитей 2 прижимают к дну изнутри.
Рис. 226. Схема ремонта дна гитары с помощью подкладки:
а —схема приклейки подкладки: /—упругая реечка; 2 —нить; 3 —подкладка; 4~упор ; 5 —дно гитары； б —заделка пробоины дна гитары материалом; в —заделка пробоины заплаткой из другого материала
На просушенную подкладку наклеивают кусочки дна, выбранные из пробоины (рис. 226,6). Если кусочки дна утеряны или не подлежат реставрации, то пробоине предварительно придают правильную геометрическую форму (прямоугольник, квадрат и т. д.) с гранями, скошенными наружу, и вставляют заплатку (рис. 226,8). Прижим осуществляют шнуром через прокладки.
Если размеры пробоины невелики, то возможно вместо подкладки применение небольших латок. В таком случае операция схожа с заменой клина в корпусе балалайки.
Пробоины в обечайке заделывают также с помощью латок или подкладки. Мелкозубой пилой выпиливают поврежденный участок обечайки, предварительно вскрыв инструмент. Огибы выпиливают на 10—20 мм больше, чем заплатка (рис. 227). Наклеивают латки 4 и, подогнав заплатку 3, приклеивают и ее. Затем восстанавливают огибы 7 и приклеивают дно гитары. Ремонт этот сложный, и проводят его в редких случаях.
Ремонт повреждений деки гитары. Механические повреждения дек в виде трещин и даже небольших пробоин ремонтируются так же, как и аналогичные повреждения дна инструмента. Следует только учитывать, что в ремонте деки необходима предельная аккуратность и неторопливость. Если механические повреждения в.деке велики, то ее меняют. Снятие поврежденной деки производят так же, как и снятие дна инструмента. Серьезным осложнением является часть, накладки грифа, которая приклеена к деке у гитар с несъемным грифом. В этом случае можно идти двумя путями. Накладку снимают при сильно изношенных ладах и поверхности самой накладки, тем более если материал накладки не представляет ценности. Для этого кусачками извлекают лады из пазов и накладку сострагивают. Если поверхность накладки в хорошем состоянии, можно попытаться ее сохранить. Не вынимая ладов из пазов, широким тонким ножом с полукруглым лезвием от-
Рис. 227. Схема ремонта обечаики гитары:
j — огибы; 2—обечайка; 5 —заплатка; 4 —латки
деляют накладку от ручки грифа. Нож периодически опускают в горячую воду. Бывает полезно перед этой операцией прогреть накладку тряпочкой, смоченной горячей водой.
Другой путь ремонта заключается в том, что из накладки
вынимают лад, лежащий в плоскости соединения грифа с корпусом гитары. У гитар это обычно 12-й лад. Мелкозубой пилой освобожденный паз углубляют на толщину накладки. Затем деку можно беспрепятственно отделить от корпуса. Часть накладки, приклеенной к деке, освобождают от нее и
после приклейки новой деки ставят на свое место. Устанавливая 12-й лад в расширенный паз, пользуются клеевой шпаклевкой.
При длительной эксплуатации инструмента довольно часто дека коробится. Происходит вздутие деки в зоне талии гитары. Хотя этот дефект мало отражается на игровых качествах гитары, но он портит внешний вид и может со временем повлечь за собой серьезные разрушения корпуса.
Ремонтируют покоробившуюся деку без вскрытия корпуса. Дощечки толщиной 2,5——3 мм из резонансной ели (подойдут обрезки от заготовок дек) подклеивают изнутри корпуса в зоне коробления. Слои дощечки и деки должны совпадать по направлению. Дощечки с нанесенным клеем ставят на свое место че
рез звуковое отверстие, через которое также прижимают их струбцинами к деке (используя прокладки).
Ремонт пружин или их замена могут быть произведены только после вскрытия инструмента. Обычно общий план расположения пружин при их ремонте не меняют, а ремонтируемую пружину удаляют и ставят на ее место новую. При этом сохраняют геометрические размеры снятой пружины.
Мелкие ремонты дефектов деки (выщербленные или выпадающие украшения, отрыв подставки и т. п.) не представляют большого труда и могут быть выполнены без дополнительных указаний.
Ремонт грифа. При интенсивной эксплуатации гитары нейзильберовые лады изнашиваются менее чем за 2 года. Смену ладов начинают с удаления старых. Кусачками, стараясь не повредить накладки, вынимают лады из своих гнезд. Забивают новые лады. Если гнезда от старых ладов малы, их расширяют, а если велики, то пользуются клеевой шпаклевкой. Далее лады обрабатывают как обычно.
Смену накладки, как и исправление коробления грифа, также начинают со снятия ладов и порожка. Затем накладку сострагивают или с помощью разогретого ножа и горячей воды отделяют от ручки. Наклеивают новую накладку и ставят лады.
Отрыв пятки или ее части от ручки грифа чаще всего встречается у гитар с винтовым соединением грифа с корпусом. Исправляют повреждение, обычно приклеивая оторванную часть пятки на свое место. Более надежным является ремонт с заменой части пятки. Стамеской срубают пятку выше отверстия под винт. Наклеивают брусочек вместо отрубленной части и обрабатывают его по форме пятки.
Контрольные вопросы и задания
Из каких основных деталей состоит гитара?
Какой материал требуется для изготовления этих деталей?
В какой последовательности собирается обечайка гитары?
В чем сходство и различие в приклейке дна и деки к обечайке гитары?
Предложите 3—4 варианта оформления обкладки корпуса гитары.
Как соединяют гриф с корпусом гитары?
Какие виды чистовой отделки применяют при изготовлении гитар?
Как устранить пробоину в дне гитары?
Какие ремонтные работы производят на деке гитары?
ГУСЛИ ЗВОНЧАТЫЕ
Основные конструктивные параметры и строй инструмента
Гусли — древнейший по происхождению русский струнный музыкальный инструмент. Первые сведения об инструменте относятся к 591 г. Считают, что прообраз гуслей — «гусельная досочка», т. е. дощечка с натянутыми над ней струнами. Гусли в современном их виде имеют три разновидности: крыловидные, или звончатые, шлемовидные, или псалтырь, и прямоугольные (столообразные).
Гусли входят в состав оркестров народных инструментов, а также широко- используются в фольклорных ансамблях. В последнее время незаслуженно забытые гусли стали все чаще слышны в выступлениях коллективов художественно访 самодеятельности и музыкантов-профессионалов.
Гусли звончатые изготовляют четырех регистров: пикколо, прима, альт и бас. Устройство их однотипно и различаются они лишь размерами корпуса и его деталей, длиной и диаметром струн (табл. 11) [4].
Гусли звончатые (рис. 228) состоят из следующих основных деталей: рамы корпуса, деки, дна, подставки и системы крепления струн.
рнс・ 228・ Гуслн звончатые прнма-71пластина металлтеская; 2 — порожек; з|струнод,ер*аЕан стенка корпуса;—пека; 5— •ладовые abtooHSSXS- 6 — под.ставка; 7—колковая стенка КОРПУСа|АНОgs・ 73 -4—пру. жннкн некн; JJ —розетка一 2|06клапка; 15|струны】6 — колкн17・ 18Ig—пружннкн д.на;20—передняя стенка корну са27|8апнястенка корпуса" 22 — ннопкнрнс・ 228・ Гуслн звончатые прнма-71пластина металлтеская; 2 — порожек; з|струнод,ер*аЕан стенка корпуса;—пека; 5— •ладовые abtooHSSXS- 6 — под.ставка; 7—колковая стенка КОРПУСа|АНОgs・ 73 -4—пру. жннкн некн; JJ —розетка一 2|06клапка; 15|струны】6 — колкн17・ 18Ig—пружннкн д.на;20—передняя стенка корну са27|8апнястенка корпуса" 22 — ннопкн
рнс・ 228・ Гуслн звончатые прнма-
71пластина металлтеская; 2 — порожек; з|струнод,ер*аЕан стенка корпуса;—пека; 5— •ладовые abtooHSSXS- 6 — под.ставка; 7—колковая стенка КОРПУСа|АНОgs・ 73 -4—пру. жннкн некн; JJ —розетка一 2|06клапка; 15|струны】6 — колкн17・ 18Ig—пружннкн д.на;
20—передняя стенка корну са27|8апнястенка корпуса" 22 — ннопкн
рнс・ 228・ Гуслн звончатые прнма-
71пластина металлтеская; 2 — порожек; з|струнод,ер*аЕан стенка корпуса;—пека; 5— •ладовые abtooHSSXS- 6 — под.ставка; 7—колковая стенка КОРПУСа|АНОgs・ 73 -4—пру. жннкн некн; JJ —розетка一 2|06клапка; 15|струны】6 — колкн17・ 18Ig—пружннкн д.на;
20—передняя стенка корну са27|8апнястенка корпуса" 22 — ннопкн
Показатель
Пикколо 1Прима| Альт
Таблица II. Основные параметры гуслей звончатых, мм
Длина переднеи стенки
Длина задней стенки
Длина холщовой стороны корпуса
Длина стрхнодержащей стороны кор- п\са
Высота корпхса
Координаты центра звукового отверстия
Диаметр звукового отверстия
Размеры сечений прхжинок деки и дна
Число струн
Толщина деки
4 0 0 0
8 5 3 2
5 2 4 1
50 180X95
4512X20
14 (15)
3
815
895
320
350
600
680
130
150
52
60
190X115
225X140
50
55
12X20
14X20
14 (15)
14 (15)
3
3
Гусли-прима настраиваются
так:
芹
е
b
Струны гуслей-пикколо по сравнению с
страиваются октавой занный строй гуслей
гуслями-прима на-
выше, а гуслей-альт октавой ниже. Ука-не является единственным. При необходи-
мости струны могут
быть перестроены в пределах полтона.
Изготовление рамы корпуса
Рама корпуса гуслей состоит из четырех граней: передней, задней, струнодержащей и колковой стенок рамы корпуса (см. рис. 228). Переднюю и заднюю стенки делают из брусочков клена или бука с размерами сечения 15 X 50 мм. Длина заготовок стенок соответственно 850 и 400 мм. Материал стенок должен быть хорошо просушенным и выдержанным, не иметь трещин или иных пороков. Струнодержащую стенку делают из древесины клена или бука. Размеры сечения заготовки 40 X 乂 50 мм, а длина заготовки 170 мм. Колковую стенку делают из бука. Размеры сечения заготовки 40 X 50 мм, длина заготовки 670 мм. В колковую стенку забивают колки, на которых крепят и натягивают струны. Усилие от натянутых струн довольно велико, и для того чтобы колок не проворачивался в своем гнезде, колковую стенку изготавливают переклеенной по высоте. Обычно колковую стенку склеивают из трех дощечек с непараллельными слоями.
Рис. 229. Схема разметки шипового соединения:
/ —задняя стенка; 2 —колковая стенка; 3 —передняя стенка; 4 — лист бумаги； 5—контур корпуса гуслей; 6 — струнодержащая стенка; 7 —разметка шипового соединения
Рис. 230. Пример разметки шипового соединения колковой и передней стенок:
/ —колковая стенка с подготовленным шипом； 2 —передняя стенка; 3 —намечаемый контур гнезда под шип
Стенки рамы корпуса гуслей соединяют между собой с помощью шипов. На листе бумаги или фанеры строго по размерам вычерчивают контур корпуса гуслей. На своих местах располагают струнодержащую и колковую стенки (рис. 229). На них устанавливают переднюю и заднюю стенки и отчеркивают карандашом глубину шиповых соединений на колковой и струнодержащей стенках. Затем мелкозубой пилой шипы вырезают. Гнезда под шипы размечают и вырезают в передней и задней стенках по схеме, изображенной на рис. 230. Шиповые соединения должны быть плотными, без щелей. Если совершена ошибка и в соединении появилась щель, то ее заполняют кусочком березового шпона. Собранная без клея рама корпуса должна лежать в одной плоскости без перекосов. Склеивают раму казеиновым клеем. Прижим осуществляют четырьмя струбцинами, которые устанавливают в угловых соединениях рамы.
После необходимой выдержки струбцины снимают и приступают к острожке рамы. Острожка должна обеспечить высоту корпуса 46 мм и строгую параллельность верхней и нижней плоскостей.
Заканчивают изготовление рамы корпуса гуслей подмазкой и шпаклевкой дефектов шиповых соединений.
Изготовление деки и дна
Деку гуслей делают из традиционного материала — резонансной ели. На листе бумаги вычерчивают контур инструмента. Дощечки резонансной ели толщиной 4——5 мм укладывают в пределах контура с запасом на краях 30—50 мм. Обычно хватает 2—3 дощечек. Следует учесть направление слоев, что очень важно при выстрагивании деки. Требования к древесине те же, что и у ранее рассмотренных инструментов. Края дощечек фугуют. Склеивают дощечки казеиновым клеем (или ПВА с пластификатором). Стягивают дощечки с помощью жимков.
После необходимой выдержки поверхность заготовки деки выстрагивают с внутренней стороны и шлифуют шкуркой. К обработанной поверхности приклеивают пружинки (см. рис. 228). Прижимают приклеиваемые пружинки с помощью жимков. Между второй и третьей пружинками деки находят центр звукового отверстия. В этом месте деку прокалывают насквозь тонким шилом.
Дно гуслей делают из дощечек клена 4——5 мм толщины, которые склеивают и обрабатывают, как деку. Нередко для изготовления дна применяют трехслойную высококачественную березовую фанеру. Пружинки на дно гуслей наклеивают так же, как на деку.
Сборка корпуса
Профиль и сечение пружинок доводят до требуемых размеров теми же технологическими приемами, что и при изготовлении ранее рассмотренных щипковых музыкальных инструментов. После шлифовки пружинок шкуркой приступают к разметке гнезд под пружинки в раме гуслей. Для этого дно гуслей накладывают на раму инструмента и остро отточенным карандашом отмечают на передней и задней стенках рамы месторасположение пружинок. Гнезда под пружинки делают глубиной 4——5 мм и длиной до половины стенки. При изготовлении гнезд применяют резак и узкую стамеску. После изготовления всех гнезд для пружинок дна сами пружинки подгоняют по длине и сечению к гнездам. Дно гуслей должно плотно прилегать к раме корпуса, а концы пружинок плотно сидеть в своих гнездах. Мездровый клей наносят на обе склеиваемые поверхности и струбцинами через прокладки прижимают дно к раме корпуса.
После необходимой выдержки счищают остатки клея с внутренней поверхности корпуса гуслей и покрывают эту поверхность 1—2 раза лаком НЦ-222. Лак также наносят на де-ку с внутренней стороны. Места приклейки не лакируются. Деку приклеивают к корпусу инструмента так же, как приклеивали дно.
После высыхания клеевых соединений деку и дно (если оно изготовлено не из фанеры) острагивают. С помощью оборотни- ка, а затем рубанка с двойной железкой выравнивают плоскости деки и дна. При этом следят по торцам и кромкам за толщиной деки и дна.
Украшение и отделка корпуса
Перед установкой колков колковую стенку оформляют колковой планкой. Деку вдоль колковой стенки обрезают рейсмусом на 28——30 мм от края инструмента. Тщательно очищают колковую стенку от отрезной части декн и от следов клея. Колковую планку 3 (рис. 231) с набором украшений 2 приклеивают к колковой стенке, прижимая сапожными гвоздиками к торцу деки. Колковую планку из клена или бука заранее острагивают до толщины деки.
Рубанком-цинубелем слегка прострагивают стенки корпуса для придания им шероховатости. После этого в любой удобной для мастера последовательности оклеивают шпоном стенки корпуса гуслей.
С помощью отрезного рейсмуса вокруг корпуса инструмента со стороны деки и дна выбирают гнезда под штап с набором украшений 4^8. Ширину гнезда выбирают исходя из
Рис. 231. Схема оформления колковой стенки:
/ — дека; 2 —набор украшений колковой планки; 3 — колковая планка; ^ —штап деки с набором украшений; 5 —гнезда под колки; 6 —слой облицовочного шпона, 7 ——детали переклеенной колковой стенки; 8 —штап 口к- с набором украшений; Р —дно
размеров штапа и толщины жилок украшений. Глубина гнезда соответствует толщине деки и дна. Штап с украшениями склеивают заранее и перед приклейкой к корпусу подгоняют угловые соединения. Прижим штапа к корпусу осуществляют с помощью шнура. Вид угловых соединений штапа со стороны деки показан на рис. 232. Со стороны дна контур ин
струмента полностью окантовывают штапом, иногда прокладывая в качестве украшения одну жилку шпона.
После необходимой выдержки рубанком и циклей сравнивают грани штапа с плоскостями деки, дна и стенок инструмента. Особую осторожность следует проявлять при обработке штапа со стороны офанерованных шпоном стенок, так как толщина шпона невелика и его можно полностью сострогать.
Рисунок для розетки звукового отверстия мастер обычно выбирает по своему усмотрению, а диаметр — величина строго ограниченная. Розетку врезают известными уже приемами, ориентируясь на центр звукового отверстия, который ранее был намечен проколом шила. Эта операция во многом повторяет аналогичные работы на деке гитары. И так же, как на гитаре, после оформления розетки вырезают звуковое отверстие.
Порожек с укрепленной в нем ладовой пластинкой врезают в струнодержащую стенку и закрепляют в ней мездровым клеем. После этого струнодержащую стенку можно лаком не покрывать, так как она будет закрыта металлической пластинкой.
Следующей операцией является отделка корпуса гуслей, которую начинают со шлифовки. Отшлифованный корпус грунтуют нитроцеллюлозным лаком 2—3 раза с интервалом для сушки 15—20 мин. Каждый раз тампоном наносят 3—4 тонких слоя лака. После 2——3 ч высушивания загрунтованные лаком поверхности, как обычно, шлифуют наждачной шкуркой и наносят спиртовой шеллачный лак. Количество и временные интервалы нанесенных спиртовых лаковых покрытий такие же, к и при грунтовании нитроцеллюлозным лаком. После 2—
Рис. 232. Вид угловых соединений гуслей со стороны деки после приклейки штапа с украшениямиРис. 232. Вид угловых соединений гуслей со стороны деки после приклейки штапа с украшениямиРис. 233. Чертеж колкаРис. 233. Чертеж колка
Рис. 232. Вид угловых соединений гуслей со стороны деки после приклейки штапа с украшениями
Рис. 232. Вид угловых соединений гуслей со стороны деки после приклейки штапа с украшениями
Рис. 233. Чертеж колка
Рис. 233. Чертеж колка
3 ч высушивания лаковые поверхности пемзуют. После пемзования корпус гуслей должен иметь матовую поверхность. При пемзовании не следует увлекаться выведением отдельных проблесков на лакированной поверхности, так как возможна прошлифовка лака и грунта. В таком случае останется некрасивое светлое пятно, исправить которое можно лишь сняв все лаковое покрытие и повторив операцию еще раз.
Полируют корпус гуслей обычными приемами со стороны деки и офанерованных стенок корпуса. Дно гуслей или оставляют с матовым лаковым покрытием, или полируют после установки колков.
Крепление струн
Струны гуслей натягивают при помощи колков. Колки представляют собой металлические стержни с мелкой винтовой нарезкой (рис. 233) диаметром 5——7 мм. Часто для гуслей используют вирбели пианино, которые имеют диаметр 7 мм.
Разметку колков гуслей производят посередине колковой планки по размерам, приведенным на рис. 228. Диаметр сверла выбирают на 1,3—1,7 мм меньше диаметра колка. Для 7-миллиметровых колков принято брать диаметр сверла 5 мм.
Рис. 234. Схема запрес- совывания колка в гнездо:-7—
а—обойма конструкции Н. А. ! Комарова: /—упор с гнездом ^; ~ для колка; 2 —два подшипни- ^' ка; 5 —головка обоймы; б — 大 схема запрессовывания колка&
/ — винт стр\ бцины; 2—обой-——
ма; 3 — колок; 4 —колковая стенка гуслей; 5——рама струбцины; 6 —подставка; 7—резиновая прокладка
Отверстия удобнее сверлить на сверлильном станке с помощью несложного приспособления в виде наклонной площадки, которая обеспечивает угол наклона просверливаемых отверстий к плоскости деки 80—85°, что на практике признано оптимальным. Сверлить следует осторожно, чтобы не повредить полированную поверхность колковой • планки. Обычно пользуются сверлами с подрезателем, который несложно сделать на обычном сверле, соответственно его заточив. Для фиксирования глубины сверления на сверло надевают светлое резиновое ко- 7ко.
4 отв. <z>3
14 0TB 0 2
О t
7X13 = 91
110
Рис 235. Чертеж металлической пластинки для крепления штифтов
Рис. 236. Подставка для струн
Перед установкой колки тщательно промывают в ацетоне или бензине, так как недопустимы масляные прослойки между колком и древесиной гнезда. Затем резьбовая часть колков обильно натирается мелом. 2—3 резкими ударами трехсотграммового молотка колок вбивают на 7—10 мм. Затем на голов
ку колка (рис. 234, а) надевают обойму (конструкция Н. А. Комарова) и с помощью мощной струбцины запрессовывают колок в гнездо (рис. 234,6). Применение обоймы такой конструкции обеспечивает сохранность четырехгранной части колка.
Второй конец струн крепят на струнодержащей стенке с помощью штифтов. Сначала делают металлическую пластинку (рис. 235) и укрепляют ее на струнодержащей стенке четырьмя шурупами по углам. Затем под углом 80—85° вбивают металлические штифты диаметром 2 мм и длиной 15——20 мм. Для облегчения этой операции в древесине насверливают отверстия под штифты диаметром 1,8 мм. После этого гаждачной бумагой шлифуют торцы укрепленных штифтов.
Подставку для струн делают из клена с обязательным укреплением поверху ладовой пластинки. Эскиз подставки с основными размерами показан на рис. 236. После изготовления подставку шлифуют и покрывают лаком 3——4 раза, а после просушки еще раз шлифуют.
Номер струны Диаметр струны, мм
Номер струны
Диаметр струны, мм
12
0,50,5
89
0,70.7
34
0,60,6
10 И
0,750,75
567
0,60,70,7
1213
0,750,8
14
0,8
Струны гуслей натягивают с помощью ключа, надеваемого на головку колка. Навивают струны на колки кольцами сверху вниз. Между нижним кольцом и колковой планкой должно быть не менее 2 мм. Следует обратить особое внимание на плотное прилегание петли струны к основанию штифта, причем конец петли должен опираться на металлическую пластинку.
Ремонт гуслей звончатых
Гусли звончатые — довольно прочный инструмент. От- сутствне грифа, а вместе с ним и самого слабого места соединения грифа с корпусом снижает вероятность поломки инструмента. Случайные трещины и пробоины в деке и дне гуслей, а также щели, появившиеся в результате усушки древесины, ремонтируют обычными способами. Необходимые ремонтные приемы были подробно рассмотрены на примере балалайки и гитар. Это же можно сказать и о ремонте деки, когда требуется ликвидация местного вспучивания или провала. Обычно это зона звукового отверстия.
После долгой эксплуатации или нарушения технологии изготовления гуслей они иногда перестают «держать строй», т. е. ослабевает сила трения между колком и его гнездом в колковой стенке. Это довольно сложный дефект, устранить который можно или заменой части колковой стенки, или установкой пробок в рассверленные гнезда.
Контрольные вопросы и задания
Какие разновидности гуслей вы знаете?
Из каких основных деталей состоят гусли звончатые?
Какой материал требуется для изготовления этих деталей?
Как закрепляют струны на гуслях?
В какой последовательности производят чистовую обработку корпуса гуслей?
Как осуществить натяжение струн на гуслях?
Какие ремонтные работы производят на гуслях звончатых?
Оглавление
Предисловие3
Введение4
Г Л 2
1 в а
1 I Технология обработки древесины (" А
Кочаров)
19
§ 1 Технологическая последовательность основных
опе-
раций
19
§ 2 Древесина — основной материал в
производстве
щип-
ковых мхзыкальных инструментов
23
Строение древесины и ее физико
механические
свой-
ства
23
Породы древесины
30
Виды применяемых древесных материалов и их
основ
ные пороки
33
Вспомогательные материалы
37
Контрольные вопросы и задания
37
3 Ручные инструменты для обработки древесины
Пилы
Рубанки
Стамески и дрхгие инструменты для резания дре весины
Напильники и рашпили
Шлифовальные материалы
Контрольные вопросы и задания
4 Электрические инстрх менты для ручной обработки древесины
§ § §w§ § §wДеревообрабатывающее обор\ дование (С Н Федюнин)
§ § §w
§ § §w
Разметка при обработке заготовок
Контрольные вопросы и задания
Вопросы специальной технологии древесины
С\шка древесины
Окрашивание древесины
Склеивание древесины
Гнхтье элементов констрхкций
Украшения инструментов из пластмасс и перлам\тра Контрольные вопросы и задания
Глава II Изготовление и ремонт инструментов (Н А Комаров) § 1 Стр\ ны щипковых м\зыкальных инстр\ ментовОсновы расчета стр\ нВиды струнГлава II Изготовление и ремонт инструментов (Н А Комаров) § 1 Стр\ ны щипковых м\зыкальных инстр\ ментовОсновы расчета стр\ нВиды струн383844м ^^ ^61677080^^^^_^-^-9504^^да383844м ^^ ^61677080^^^^_^-^-9504^^да§ 8 Отделка щипковых музыкальных инстр>ментов Контрольные вопросы и задания
Глава II Изготовление и ремонт инструментов (Н А Комаров) § 1 Стр\ ны щипковых м\зыкальных инстр\ ментов
Основы расчета стр\ н
Виды струн
Глава II Изготовление и ремонт инструментов (Н А Комаров) § 1 Стр\ ны щипковых м\зыкальных инстр\ ментов
Основы расчета стр\ н
Виды струн
383844м ^^ ^61677080^^^^_^-^-9504^^да
383844м ^^ ^61677080^^^^_^-^-9504^^да
469 086257 892111 223444 4451 1 I I 1 I 1 1 1* I 1* 1*469 086257 892111 223444 4451 1 I I 1 I 1 1 1* I 1* 1*53533 6 6 8 9 4 8 95 5 6 6 6 7 7 73 6 6 8 9 4 8 95 5 6 6 6 7 7 780880^80880^88^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^88888 9 3 6 8 2 7 0 4 789000 11 222112 2 2 2 2 2 2 28 9 3 6 8 2 7 0 4 789000 11 222112 2 2 2 2 2 2 2
469 086257 892
111 223444 445
1 1 I I 1 I 1 1 1* I 1* 1*
469 086257 892
111 223444 445
1 1 I I 1 I 1 1 1* I 1* 1*
53
53
3 6 6 8 9 4 8 9
5 5 6 6 6 7 7 7
3 6 6 8 9 4 8 9
5 5 6 6 6 7 7 7
80880^
80880^
8
8
^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^
88
88
8 9 3 6 8 2 7 0 4 7
89000 11 222
112 2 2 2 2 2 2 2
8 9 3 6 8 2 7 0 4 7
89000 11 222
112 2 2 2 2 2 2 2
Колковая механика и колки
Контрольные вопросы и задания
Бачалайка
Основные конструктивные параметры и строй ин стр\ мента
Изготовление заготовки грифа
Изготовление элементов корпуса
Сборка балалайки на шаблоне и лоследхющая сс об работка
Изготовление деки и приклейка ее к kopn\c\
Обработка заготовки грифа
Изготовление и хстановка порожков и панциря
Отделка инстр\ мента
Сборка готовой балалайки
Технологическим процесс серийного изготовления ба чалаек (С Н Федюнин)
Ремонт балалаек
Контрольные вопросы и задания
Домра
Основные констр\ктивные параметры и строй ин струмента
Сборка корпуса на шаблоне и последующая его об работка
Изготовление заготовок грифа
Врезка грифа
Изготовление деки и приклейка ее к корпусу
Обработка заготовки грифа
Установка ладов и порожков Изготовление и уста новка панциря и подставки
Чистовая отделка и сборка готовой домры
Технологический процесс серийного изготовления домр
(С Я Федюнин)
Ремонт домр
Контрольные вопросы и задания
Мандолина
Основные конструктивные параметры и строй инструмента
Изготовление корпуса неаполитанской (овальной) мандолины
Изготовление деки и приклейка ее к корпусу
Обработка корпуса
Контрольные вопросы и задания
Гитара
Основные конструктивные параметры и строй инструмента
Сборка обечаек на шаблоне
Изготовление деки и дна
Изготовление корпуса
Украшение корпуса
Изготовление грифа и крепление его к корпусу инструмента
Чистовая отделка и сборка готовой гитары
Технологический процесс серийного производства гитар
(С Н Федюнин)
Ремонт гитар
Контрольные вопросы и задания
A 6 Г\сли звончатые ...
Основные констрх ктивные параметры и строй инстр\ -
мента 227
Изготовление рамыкорпуса. . 22g
Изготовление деки идна231
Сборка корпуса .232
Украшение и отделка корп\са .. 232
Крепление струн . .. .234
Pc\:」iT гуслей звончатых .. ... .... 237
Koi'?вольные вснросм и задания...... 237
НвК1*лай Александрович Комаров, Сеог'ей Никитович Федюнин
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ЩИПКОВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Рех^ктор О. Л. Синадская
Грал)пка А. Е 7омашова
Хуг он<ественный редактор И. В. Гусев
Тёгзический редактор М. £. Черенкова
Ксг ректоры Т. М. Родичева, Л. И. Гурычева
ИН № 1256
С хане в набор 26.01.88. Подписано в печать 05.08.88. Формат 60X90'/i*- Бумага тнпог- расекая № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Объем 17,0. п. л. Усл. п. л. 17,0. У二.кр.-отт. 17,0. Уч.-изд. л. 17,74. Тираж 12 000 экз. Заказ № 2027. Цена 85 коп.
Иг-хгтельство „Легкая промышленность и бытовое обслуживание**.
1 ；3 235, Москва, 1-й Кадашевский пер., д. 12.
С-ггематано с набора Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Т—удового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» нм. Евгеннн Соколовой Союзполнграфпром а при Государственном комитете СССР по ;г=ам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Из- мхйлэвскнй проспект, 29 в Ленинградской типографии № 4 ордена Трудового Крас- ЕС-： Знамени Ленинградского объединения «Техническая кннга» им. Евгении Соко- •т зо.. Союзполнграфпрома при Государствеииом комитете СССР по делам издательств, г т.,~чграфии и книжной торговли. 191126 Ленинград, Социалистическая ул., 14.
Н. А. КОМ А РОВСН.ФЕДЮНИН
ИЗГОТОВЛЕНИЕИ РЕМОНТЩИПКОВЫХМУЗЫКАЛЬНЫХИНСТРУМЕНТОВ
Одобрено Ученым советом Государствен-ного комитета СССР по профессионально-техническому образованию 8 качестве учеб-ника для средних профессионально-техни-ческих училищ
cdD
□Б
МоскваЛегпромбытизда г198R
Б БК 37.27
К 63
УДК 681.817.5/.6.002.2 (075.32)
Рецензенты: М. И. ВАСИЛЬЕВ (НИКТИМП), М. С. ЛАЗОВСКИИ (Московская экспериментальная фабрика музыкальных инструментов)
Комаров Н. А., Федюнин С. Н・
К 63 Изготовление и ремонт щипковых музыкальных инструментов: Учеб, для средних проф.-техн. училищ. — М.: Легпромбытиздат, 1988. — 272 с.： ил. — ISBN 5—7088—0195—6.
Рассмотрена технология изготовления и ремонта наиболее распространенных щипковых инструментов* балалаек, домр, мандолин, гитар и гуслей. Дано описание производства инструментов, предназначенных для сольного и оркестрового исполнения. Приведена технология деревообработки. Изложены вопросы организации производства, охраны труда и окружающей среды.
Для учащихся средних профессионально-технических училищ. Может быть использован при профессиональном обучении рабочих на производстве.
ББК 37.27ББК 37.27〃 2201000000—049 ое оо
ББК 37.27
ББК 37.27
ISBN 5-7088-0195-6ISBN 5-7088-0195-6К 044(01)-88 85-88
ISBN 5-7088-0195-6
ISBN 5-7088-0195-6
© Издательство «Легкая промыш. ленность и бытовое обслуживание*, 1988